Z 6 FTZ マウントアダプターキット
- 大口径の新マウントを採用したフルサイズミラーレスカメラのオールラウンドモデル。像面位相差AF画素搭載の「裏面照射型CMOSセンサー」を備える。
- 273点のフォーカスポイントが撮像範囲の約90%をカバーする「ハイブリッドAFシステム」搭載。約5.5コマ/秒・最大約12コマ/秒の高速連続撮影（拡張）が行える。
- 画像処理エンジン「EXPEED 6」と「電子ビューファインダー」搭載で、フルフレーム4K UHD動画対応。NIKKOR Fレンズ用「マウントアダプター FTZ」が付属する。
)
- 付属レンズ
-
- ボディ
- 24-70 レンズキット
- FTZ マウントアダプターキット
- 24-70+FTZ マウントアダプターキット
タイプ : ミラーレス 画素数：2528万画素(総画素)/2450万画素(有効画素) 撮像素子：フルサイズ/35.9mm×23.9mm/CMOS 重量：585g
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Z 6 FTZ マウントアダプターキット のクチコミ掲示板
（14686件）
このページのスレッド一覧（全299スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 動画の歪み |
119 | 25 | 2019年3月26日 22:23 |
| 14bit ロスレス圧縮 |
451 | 88 | 2019年3月24日 23:31 |
| センサーごみが着きやすくないですか？ |
69 | 11 | 2019年3月21日 14:06 |
| PC-Eニッコールとの相性について |
14 | 15 | 2019年5月3日 00:48 |
| Z6かD750か 本当に悩んでいる |
191 | 30 | 2019年3月30日 20:04 |
星空のタイムラプス動画を撮影のカメラ選びで迷っています |
104 | 48 | 2019年3月17日 20:36 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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真っ直ぐなものを映して、動かす時に歪む気がします。
これは三脚などを使えば歪まないのでしょうか？
ローリングシャッターというのでしょうか？
レンズの問題でしょうか？
こちらの動画の様にです。
https://youtu.be/4I5LZ_HdfWM
御教授願います。
4点
未来を信じろ
書込番号：22548814 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞Cele_22さん
＞ローリングシャッターというのでしょうか？
＞レンズの問題でしょうか？
ローリングシャッターとレンズ&ボディ内手振れ補正由来の歪みどちらも可能性は捨てきれないと思います。
ですが私の経験上例の動画の歪みは電子手ブレ補正の物と思われます。
Z 6には電子手ブレ補正が搭載されています。
https://www.nikon-image.com/products/mirrorless/lineup/z_6/spec.html
電子手ブレ補正をオフにして再チャレンジしてみて下さい。
書込番号：22549029
2点
ローリングシャッターです。
多少の差はあれど、各社一眼はどれでも出ます。
特にフルサイズはどうしても酷くなりますね。
Z6はS1と同等レベルだったと思います。
https://youtu.be/FWNgYY3bfmw?t=662
ですので、撮り方を考えた方が良いですよ。
手振れしまくりとか、ぶん回したりとか、激しいカメラワークをしなければ、そこまで気にならないはずなので。
テスト動画も、超広角で手振れ気にせずチルトしているので、グワーングワーンなってますよね。
（ただ、α7Ⅲだとここまでならない気がするので、電子手振れ補正が悪さしているか？ボディ内手振れ補正が貧弱なのか？）
手持ちなら基本ＦＩＸ（動かさない）で、動かすならもっと慎重に。
動くならジンバルを、ドリーするならスライダーを、安定して撮るなら一脚や三脚を。
あと電子手振れ補正は切った方が良いかもしれません。
電子手振れ補正って付け焼き刃なんですよ。
手振れはマシになっても、モーションブラーは残るので、結果、画質が悪くなります。
ちゃんと使いこなせば、映画みたいな映像は撮れると思います。
関係ない話ですが、Z6のRaw出力アップデートがきたら、今まで論外だったニコンに映像屋が集まるかもしれないんですね。
書込番号：22549059
4点
ローリングシャッターのゆがみって、縦に振った時もおこるんですか？
書込番号：22549202
2点
＞AM3+さん
＞||さん
ありがとうございます。
先ずは電子手振れを切ってみます。
今はOFFなので切ってあったかもしれません。
単焦点ならもう少しマシなのですかね。。。
フルサイズなので、電子シャッター性能が良くなるまではローリングシャッターが起きやすいですね。
S1も気になってましたが同じ様な感じですね。
動画用三脚を買ったので、ジンバルなども必要に応じて購入しようと思います
Rawは楽しみですが、Ninja Vもなかなか高いので...
内部10bitの方が嬉しいです。 笑
書込番号：22549205
2点
> ローリングシャッターのゆがみって、縦に振った時もおこるんですか？
ローリングシャッターは上からスキャンしていき、それが１フレの中で遅延することが問題なので、手振れとかでもなりますよ。
単純にパンしたり電車撮ってりして斜めになるだけじゃないです。
三脚で撮ってる周りで子供がドタバタと走っていると、その振動で１フレだけグニャとなって、後からよく見ると違和感を感じることあったりします。
ただ、この広角でグアーングアーンなるのは、手振れ補正の悪影響もあると思います。
ペンタックスとかは酷いですね。
https://youtu.be/xHnqwKrqYOQ?t=32
> 単焦点ならもう少しマシなのですかね。。。
本来はあまり関係ないです。
ただし、手振れ補正の影響があるとすると、レンズによる違いが出てくるかもしれないですね。
いずれせよ、ローリングシャッターは回避できないので、それを起こさないような撮り方の方が重要だと思います。
書込番号：22549252
4点
スレ主さま
歪みと言うのがどこを指しているのか分かりません。
広角レンズによる(標準レンズでも起きる)歪みのような気がします。
sudareさんが言われているように、
>ローリングシャッターのゆがみって、縦に振った時もおこるんですか？
センサーの読み出しは水平に上から下の方向に行われるので、
縦に振った時には起こらないと思います。
書込番号：22549266
2点
＞sudareさん
カメラを縦に振っている間に、画面内の垂直な物が高速に横に移動したら、ゆがむでしょう。
スマホで動画を撮るように、カメラを縦(垂直)に構えて、カメラを縦(垂直)に振る場合は、目立たないかも。
（広角レンズのゆがみは除く）
ぜひ、お手持ちのカメラやスマートフォンで実験してみてください。
書込番号：22549290
0点
なんか勘違いしている方がいますが、縦だろうが横だろうがローリングシャッターの影響はでます。
１フレームの中でスキャンが遅延すること起きるので、画面が動いているのなら少なからず、出るのです。
https://youtu.be/17PSgsRlO9Q
だから、ローリングシャッターが激しいと、細かい振動でぐにゃぐにゃになります。
いわゆる、こんにゃく現象ですね。
https://youtu.be/vhk9kcBdlng
それと、言うまでもありませんが、広角の湾曲収差やパースの歪みとは全くの別物です。
湾曲収差やパースでは、ぐにゃぐにゃにはなりません。
書込番号：22549367
6点
ひどいコメントが続いてますが、広角レンズの歪ですよ。
カメラを早く動かしているので、ローリング歪も少しはあるのかもしれませんけど。
上下動なので、どれくらいかはわかりません。上下に縮んでいる可能性はありますが、
それは撮影者にしかわかりません。
書込番号：22549790
6点
笑
＞デジタル系さん
あなたは相変わらず、ウトイのに分かったようなコメントしますね。
書込番号：22549823 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
結局、手振れ、歪み、ローリングシャッターが合わさったと理解してよろしいのですか？
三脚、ジンバルを使い、広角ではカメラを固定するか水平に動かせば良いのですかね。
Panasonicの広角なら動画でも歪まないなどはありますか？
フォーサーズの方が動画に向いているのかもしれませんね。
書込番号：22549841
0点
グニャグニャと伸び縮みしてるのは、ローリングシャッターですよ。だから、違和感を感じるんです。
でも、シツコイようですが、撮り方です。
この時はこうする、なんてのは、ケースバイケース過ぎてなんとも言えません。
スレ主さんがどういうものを撮りたいのか知りませんけど、YouTubeにハイクオリティな動画、たくさんあるでしょう。
とりあえず、それを見て真似するところから始めらたら良いと思います。
デザイン系の仕事をされてるなら、どうやってクオリティあげていくかは分かりますよね？
0から生み出せる力量がないなら、はじめにやるべきことはリファレンス集めです。
Z6の動画性能は未知数なんで何とも言えませんけど、フルサイズかマイクロフォーサーズかってのは撮りたいものによるんじゃないですかね。それぞれに一長一短あるし。
書込番号：22549908 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
電子手ブレ補正が切ってあったのなら概ねローリングシャッター歪みです。
でもパースも関係あるんですよ。
広角になればなるほどパースが大きくなる。
大きくなるので回転軸方向にブレたときに端の画が速く動きます。
逆に中央は安定します。
同じ程度のローリングシャッター歪みでもパースが小さい時と大きい時とでは見え方が変わるという事です。
なので広角レンズの歩きジンバル撮影で疾走感が上がるのはパースが大きいからです。
書込番号：22550016
1点
今、ローリング歪がもっとも少ないのは、ソニーのα９です。
高速の読み出しが可能なので、ローリング歪が減ります。
書込番号：22550056
0点
＞デジタル系さん
動画撮影時、α9はローリングシャッター歪みは他の一眼と一緒です。
α9のアンチディストーションシャッターはスチル撮影時のみ有効です。
https://youtu.be/rLnVsuMX4Qk
だから、あなたウトイだから、分かったようなコメントするなって。笑
書込番号：22550083
22点
これは
ローリングシャッター歪み
ではない。
高層の建物の近くで広角レンズ（おおよそ24㎜位までの）
で上下に動画を撮ればそのように映るが、直線が曲がってはいないので
歪んでいるとは言えない。
書込番号：22550133
7点
いや、ローリングシャッターでしょ。
パンニングが早すぎて、パン中のエッジのラインが八の字になって始めと終わりで垂直に
戻るんで歪んで見えるんでしょ。
||さんの言う通り、三脚使ってキチンと水平取ってゆっくりパンすれば軽減しますよ。
書込番号：22550200
3点
三脚を使い、色々試しています。
手振れが主な原因でした。
単純に移動距離がブレるだけでなく、回転方向への手振れもあるので、何重にも手振れが重なってしまいます。
手持ちで回転させる動きをしてはいけないと気がついきました。
回転の手振れがあると、看板などの小さい物体でも歪んで見えます。
もう少し色々テストしてみます。
Z6に対応している、Moza Air ２を購入しようかと思います。
書込番号：22558023
0点
ちなみにローリングシャッターではありませんでした。
どんなにゆっくりパンをしても、縦方向の歪むような現象はあるので。
聞いておいて失礼ですがここでは素人の非論理的な回答しか得られないですね。。。
書込番号：22560114
3点
この手の上から目線のスレ主さんって、いますね。
カメラやレンズの知識がある人間なら、広角のパースや湾曲収差の歪みなんて見れば分かりますよね。
違和感を感じるのは、微妙な伸び縮み（ローリングシャッターの影響）の方だと思いますが。
ただ、スレ主さんがどっちのことを言っているのかは、それは自分しか分からないわけです。
で、そのコメント。
改善すべきはデザイナーとしての腕ではなく人格の方ですね。
書込番号：22560193
9点
＞||さん
湾曲収差は、わからんな！
歪曲収差なら、わかるけど(笑)
人を軽蔑ばかりしてると、自分に返ってくるよね。いつも思いやりの精神は、必要だよ！
書込番号：22560365 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
あー、いつかのファンの方ですね。
相変わらず、私のコメントを逐一チェックしているのですね。笑
校正、ご苦労様。
書込番号：22560413
2点
＞Cele_22さん
紹介された動画、建物のパンから想定されるのは、他の方の指摘もありましたが、レンズの歪曲収差の影響を大きく感じました(すべての原因ではないと思いますが)。
ご存知だと思いますが、歪曲収差はレンズごと、さらにズームだと、その焦点距離ごとに複雑な傾向を示します。樽型、糸巻型、陣笠型、そのまたもっとややこしい複合型とか。
おそらく、ズームレンズによるものだと、こうなりやすいかな？と思いました。
急なパンをすると、さらに像面湾曲の程度が判別できてしまうこともあると思います。
単焦点だと素直な糸巻型が基本なので、違和感は少ないように感じています。
書込番号：22560470 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞筆税五十郎さん
＞||さん
＞juve10さん
＞masa2009kh5さん
＞デジタル系さん
＞AM3+さん
＞デジカメインホさん
＞sudareさん
＞WBC頑張れさん
＞iBoxさん
みなさん色々ありがとうございました。
IIとか言うのが偉そうで、知識も技術も無いのに偉そうなことを言うので、ついつい失礼なことを言ってしまいました。
それはどこのスレに行っても喧嘩したり、適当なことを言っているので放っておきます。
プロを含め様々な動画をみましたが、縦に大きな対象物を前にX軸回転をすると歪み？が生じてしまう場合があるようです。
カメラの位置や角度も考えなければなりませんでした。
手振れ等も含めて歪みと言いましたが、明確な定義ができていなくてすみません。
Z6の性能が理由でないとわかりました。
パンに関して単焦点だと違和感が少ないようなのでいつかそちらも試してみようと思います。
動画の技術は思ったより難しいので、少しずつテストをしながら進めていきます。
ありがとうございました。
書込番号：22560607
5点
仕様を見て間違いなと思っていますが、
ニコンのカメラはRAWの圧縮方式に関係なく14bit記録ができるのですよね？
SONYのカメラは圧縮時は12bit記録しか出来ず、ロスレス圧縮というものはないのですよね？
すでにニコンのカメラを使用しているので今更悩む必要はないことなのですが、気づいてしまいました。
4点
α7IIIとか、α7RIIIとかHPには圧縮/非圧縮ともに14bitで出力すると書いてあります（ただしバルブ時、長秒時ノイズリダクション時は12bit）。
ロスレス圧縮はありません。
ただ、14bitと言っても、センサー出力にノイズがあれば、すなわち階調の逆転があれば、それが意味のある14bitであるのか疑問があります。個人的には14bitは冗長であると感じています。
書込番号：22547805
5点
ソニーはただ単に可逆であってもロスレスと言っていないだけのようにも思います。
12bitと14bitの違いは、最終的に出てくる画像がjpegフルカラーであるならば、実際には分からないと思いますので気にする必要もないと思います。
書込番号：22548019
5点
＞holorinさん
＊2 圧縮RAWでの連続撮影時、バルブ撮影時、長秒時ノイズリダクション［入］時は12bitに制限されます
つまり圧縮RAWは12bitになる理解でいいと思いますよ。
書込番号：22548132
1点
＞モモくっきいさん
ニコンは14bitRAWなんです。気にする必要ないのは当然です。
それにSONYはもしロスレスならそれはメリットなんですからロスレスだと言うでしょう。つまり違うってことですよ。
ポートレート撮影する人にとっては12/14bitの差は大きいです。赤ちゃんのほっぺたがりんごほっぺになるかどうかという位違います。
昔Nikon D90を使っていた頃12bitRAWには本当に泣かされました。
書込番号：22548152
9点
ああ、圧縮RAWの場合、単写なら14bitだけど、連写時は12bitになるんですね。
書込番号：22548175
8点
ファンタスティック・ナイトさん、こんにちは。
> ポートレート撮影する人にとっては12/14bitの差は大きいです。赤ちゃんのほっぺたがりんごほっぺになるかどうかという位違います。
> 昔Nikon D90を使っていた頃12bitRAWには本当に泣かされました。
撮影の方法か、RAW現像の方法が、おかしかったのかもしれませんね。
私も、D90と同じ頃のカメラを使っていて、12bitと14bitで比べてみたことがありますが、ここまでハッキリと分かる違いはありませんでした。
なので、12bitであろうが、14bitであろうが、きちんと撮影して、きちんとRAW現像すれば、どちらも綺麗な写真ができるというのが、私の考えです。
書込番号：22548252
10点
＞ポートレート撮影する人にとっては12/14bitの差は大きいです。赤ちゃんのほっぺたがりんごほっぺになるかどうかという位違います。
＞昔Nikon D90を使っていた頃12bitRAWには本当に泣かされました。
それを12bitか14bitかだけに帰結するのは、正しいとは言えません。旧機種においてそもそも12bitのなかに十分な階調データがあったのかどうかが不明です。センサーのダイナミックレンジが十分であるのか、ADコンバータが十分な階調を刻めているのか、γをどのように設定しているのか、などの要因も絡んできます。
レンジが広くきっちりと階調の刻めた12bitとその逆の14bitでは、前者のほうが良い結果が得られるでしょう。
ニコン機（上級機？）は12bitと14bitが選択できるように思いましたが、同じセンサー、同じエンジンでも12bitと14bitはそんなに差が大きいんでしょうかね。だれも12bitを使わないからわからないということでしょうか。
書込番号：22548255
6点
＞ファンタスティック・ナイトさん
>ポートレート撮影する人にとっては12/14bitの差は大きいです。赤ちゃんのほっぺたがりんごほっぺになるかどうかという位違います。
モニターは8bit出力じゃないですか、どうやってRAWをみきわめるのたのですか。
よかったら、教えていただきたいのですが。
12bitｶﾗｰとか、14bitカラーを出力できるものってどんな機械なのでしょう。
よろしくお願いいたします。
書込番号：22548809
8点
ニコン安定の14bit ﾛｽﾚｽ圧縮、やね(^-^)
書込番号：22548824
4点
＞hiderimaさん
出直しておいで！
8bit = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 256階調
ファミコンですか？！
書込番号：22548861
6点
＞ファンタスティック・ナイトさん
jpegフルカラーはRGB各8bitでなんですよ。
16,777,216色ですね。
RAWは各画素順次読み出しで12bitもしくは14bitです。
べイヤー配列の場合はRGGB各色12bitもしくは14bitという事です。
情報量はjpegとは圧倒的に違いますね。
これでよく人に「出直しておいで！」なんて言えるもんですね。
恥ずかしくないですか？
書込番号：22548940
23点
＞ファンタスティック・ナイトさん
>8bit = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 256階調
そうですよ。
R 256諧調
G 256諧調
B 256諧調
で、16,777,216色です、JPEGも基本8bitですよ。
8bit諧調以上を出力できる。モニターとか、プリンターとか個人ユースで使用できる機械を知りませんので
申し訳ございませんが、お教えいただけるとありがたいのですが。
よろしくお願いいたします。
書込番号：22548951
12点
じゃあSONYにそう言ったら！
14bitRAWにしてよって
書込番号：22549034
3点
理論上のお話ですが、
１２ｂｉｔか１４ｂｉｔか？？
画像処理（ガンマ変換やフィルター演算）時にはビット数が多いほうが有利になります。
諧調飛びや演算時の飽和が少なくなります。
可逆圧縮か不可逆圧縮か？？
不可逆圧縮は圧縮率が良くなる変わりに諧調が落ちたり、解像度が落ちたりします。
書込番号：22549042
5点
Lightroomとかで14bitのTIFFの画像と8bitのJPEGの画像を2つ作って交互に見ればいいじゃん。
つまり見たこともないんだろ！
書込番号：22549051
3点
ちなみにインターネットエクスプローラーは8bitしか表示できないからネットにサンプル表示しても無意味だから
書込番号：22549057
2点
> じゃあSONYにそう言ったら！
> 14bitRAWにしてよって
逆でした。
SONYに単写の時も14bitRAWは不要だから12bitRAWオンリーにしてよって。
内部処理に16bitも不要だから12bitで処理してねって。
書込番号：22549083
2点
＞ファンタスティック・ナイトさん
すみません。
14bit階調を表示できるモニターおよびグラフィックボードを教えて頂けないでしょうか。
ファミコン世代の人間なもので、14bit 階調を出力し、表示できるパソコンを知りません。
申し訳ございませんが、お教え願います。
書込番号：22549095 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
＞hiderimaさん
本当に出直しておいで
ここではディスプレイの話なんか誰もしていないから。
書込番号：22549113
5点
そういえば、ソニーは、確か、ロスレス圧縮もTIFFもなかったような、、
書込番号：22549156
4点
＞ファンタスティック・ナイトさん
では、12bitRAW と14bitRAW をどのような方法で、見比べることが出来るのか、教えて頂けないでしょうか？
モニターでは、見比べることが出来ないと思ってましたよ。確かに。
書込番号：22549163 スマートフォンサイトからの書き込み
9点
＞ファンタスティック・ナイトさん
>ちなみにインターネットエクスプローラーは8bitしか表示できないからネットにサンプル表示しても無意味だから
こんな事言ってる人が、人に「本当に出直してこい」なんてよく言えますね！
インターネットエクスプローラは表示デバイスの制限内で表示しているだけです。
最近のパソコンでは16,777,216色です。
＞shutter01さん
ま、普通はそう思いますけれど、jpegにその差を現す空間がないのが実情かと。
変換時に飽和を防ぐためにどれだけのデータを扱えるか、という方が問題ではないですかね？
最終的には8bitに落とし込むわけですから。
画像処理エンジンの方が重要かと。
書込番号：22549265
10点
> 最近のパソコンでは16,777,216色です。
=8bitじゃないの？
書込番号：22549277 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
何を言おうが、SONYのは圧縮時は12bitRAWだからね。
おしまい
書込番号：22549288 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>D850のRAW圧縮方式ごとのダイナミックレンジチャートが公開される【海外の評価】
https://asobinet.com/info-d850-dr-raw/
RAW 14bit（非圧縮・ロスレス・圧縮）
ダイナミックレンジに限って言えばあまり画質に差は無さそうですね。
ファイルサイズを圧縮できるので14bit 圧縮RAWで良いかもしれませんね。
RAW 14 bit・12 bit ロスレス
圧縮方式で差が顕著では無い一方、14bitと12bitでは低感度時のダイナミックレンジで若干の差が出るようです。
ということですが、「RAW 14 bit・12 bit ロスレス」のダイナミックレンジは大雑把に
ISO50で半段
ISO100で0.1～0.2段
ISO200以降はほぼ同じ
という感じで、実質ISO50で撮らない限りは変わりがないように思えます。
ただしISO50に関しては
>減感による低感度ISO50相当は、ハイライトが白とびしやすいので、使用には注意が必要だ。増感によるHi1～Hi5は画質低下が大きく、特殊な記録撮影など用途は限定されるだろう。(D500のデジカメwatchレビューより)
とあり、個人的にはほぼ使いません。理論値が良くなるのは、ダイナミックレンジの測定においてSN比に基づく計算式が使われているため白とび云々は反映されないからだろうか？
また圧縮RAWで問題が生じるのは星景など真っ暗ななかに細かい輝点があるようなケースらしいので、例えば赤ちゃんの肌のように中間のなだらかな階調カーブに関しては理論的に考えてもまず影響がないと思います。
書込番号：22549645 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
ファンタスティック・ナイトさんへ
> 何を言おうが、SONYのは圧縮時は12bitRAWだからね。
ふ～ん、D90を使いこなすことができなかったという、ご自身のアレな過去を晒してまで言いたかったのは、結局、これだけなのですね。
今回は、ご自慢の14bitなのですから、使いこなせるように、頑張ってくださいね。
書込番号：22549736
10点
＞secondfloorさん
> 今回は、ご自慢の14bitなのですから、使いこなせるように、頑張ってくださいね。
ありがとうございます。頑張ります。
もう二度とソニーには近づきません！
書込番号：22549747
5点
ファンタスティック・ナイトさんへ
> もう二度とソニーには近づきません！
人生は長いのですから、そう簡単に、ご自身の行動を縛らない方が良いと思いますよ。
ソニーは、技術力はありますので、必要と判断すれば、14bitどころか、16bitとかも、ポンと投入してくると思いますので。。。
まあ、今回購入したZ 6があれば、今後10年はいけると思いますので、その間は他のカメラのことは気にせず、たとえソニーが16bitとかを出してきたとしても、「Z 6が14bitだからダメなんだ」というような、D90の二の舞のようなことにだけはならないように、しっかり使ってあげてくださいね。
書込番号：22549773
8点
＞ファンタスティック・ナイトさん
レス主様が、社会人では無いようなお若い方のような対応なので
とりあえず、取りまとめを作らせていただきます。
まず、でソフトウェア―上では14bit諧調の編集は可能だが、一般的なパソコンのモニターは8bit諧調しか出せないので、Lightroomとかで14bitのTIFFの画像と8bitのJPEGの画像を2つ作って交互に見ても、8bit諧調での確認しかできない。
レス主様は何らかの方法で、14bit諧調と12bit諧調に違いを確認できるものをお持ちのようですが、一般的に人の目では10bit諧調程度しか識別できない為、もし表示できる媒体があったとしても、一般的には違いを見極める事が出来ない。
ということで、よろしいでしょうか。
書込番号：22549882
10点
＞hiderimaさん
バンディング(シマシマ)ってご存知ですか？
とくに議論するつもりはありません。ご存知ならそれでいいです。
書込番号：22549933 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
後処理で手を加えることが前提のRAW撮りなら保存する情報量(階調)が多い(細かい)ほど有利では。
繰り返し手を加え、最後に8bitでアウトプットすることで情報の欠落を最小限に抑えられる。
撮ったRAW画像に手を加えることなくjpeg出力するのなら8bitRAWで良いんでしょう。
ロスレス圧縮を選べるのは記録枚数の面から嬉しい。
ただし連写速度が少し下がるからそれとのトレードオフ。
私は深く考えず14bitロスレスです。
ニコワンは12bitまでだったので何となくうれしい。
書込番号：22550205
10点
さぬき鉄道さん、こんにちは。
> 後処理で手を加えることが前提のRAW撮りなら保存する情報量(階調)が多い(細かい)ほど有利では。
これについては、holorinさんが、このスレの最初の返信で書いてくださっていますので、読まれてみてはどうでしょうか。
> 撮ったRAW画像に手を加えることなくjpeg出力するのなら8bitRAWで良いんでしょう。
そもそも、「RAW画像」というお言葉自体おかしいのですが、、、
まずは、RAW現像について、お調べになってみてはどうでしょうか。
そうすれば、RAWに手を加えることなく、JPEGに出力するのは不可能、ということがお分かり頂けると思います。
書込番号：22550255
7点
連写枚数の低下はロスレス⇔無圧縮の時でなく、12bitRAWを14bitRAWにした時だったかな。
まぁどうでもいいですが…。
書込番号：22550265
6点
＞secondfloorさん
あのー、私はセンサーには言及してません。まぁNのセンサーのダイナミックレンジは比較的良いようですが。
画像編集で手を加えることへの耐性にメリットがありますと言いたいのです。
表示デバイスが8bitまでしか対応していないから8bitRAWでいいのですか？
デジタルデータはサンプリングが多いほど色々余裕がある、ということだけです。
<参考>
https://www.omoide-photo.jp/blog/10bit-display/
書込番号：22550330
8点
さぬき鉄道さんへ
> あのー、私はセンサーには言及してません。
やはり、RAWについて、あまりご存知ではないようですね。
RAWは、「RAWは撮像素子から取り出されたままのデータ」といわれるように、センサーのデータそのものですので、センサーに言及しないわけにはいきません。
つまり、さぬき鉄道さんは、センサーに言及できていない段階で、正しい理解ができていないということになると思います。
> 表示デバイスが8bitまでしか対応していないから8bitRAWでいいのですか？
先ほども書かせてもらいましたが、RAW現像について理解していれば、（画像編集で手を加えないとしても）、8bitのRAWでは足りないということが分かると思うのですが。。。
まあ別に、RAW現像の仕組みとか、12bitとか、14bitについて、全く知らなくても、カメラは使えますし、RAW現像もできますので、このような話は横に置いておいて、カメラを楽しまれてはどうでしょうか？
書込番号：22550354
9点
＞secondfloorさん
私の話には返答していただけないのですね。
それはさておき。
一から十まで書かないと理解していないと解するのはちょっとお笑いですが…。
私ももういいですわ。 否定するしか能がない人と話しても。
書込番号：22550367
5点
さぬき鉄道さんへ
> 私の話には返答していただけないのですね。
どのご質問に対して、返答を求めておられるのですか？
> 一から十まで書かないと理解していないと解するのはちょっとお笑いですが…。
別に、一から十まで描いてくれとは言いませんが、さぬき鉄道さんは、一の段階でつまづいてしまっているので、こちらとしても、話を進められません。
ちなみに、一の段階でつまづいてしまっているというのは、例えば「あのー、私はセンサーには言及してません」この言葉で、、、
センサーに言及せずに、RAWの階調の話ができると思っているあたりから、理解度が推察できてしまいます。
> 否定するしか能がない人と話しても。
私は、正しいことは正しい、間違っていることは間違っていると言っているだけです。
なので、さぬき鉄道さんも、正しいことを書かれれば、それはシッカリと肯定しますよ。
ただ、今の所、さぬき鉄道さんのお言葉は、間違いだらけなので、肯定のしようがないです。
書込番号：22550388
8点
まぁ、『ソニーは無い。ニコンには有る』で良いんじゃないですかネ。
ソニーが必要と思えば、ニコンを見習って後追いすれば良いだけ。
書込番号：22550418
6点
＞何を言おうが、SONYのは圧縮時は12bitRAWだからね。
単写（1枚撮影）なら、圧縮RAWで14bitだということをなぜ無視するのでしょう？ 常時連写（連続撮影）をしているのでしょうか？
書込番号：22550943
7点
＞hiderimaさん
今のモニターは、10ビット、約10億色表示可能ですね。
色域も広がりつつあり、ｓRGBよりも広い、DCI-P3が基準になっていると思います。
しかし、静止画は依然8ビットJPEGの呪縛内にありますから、それが元凶でしょうね。
これに対して、映像の世界では、広色域（BT.2020）、HDR（1000-4000nits）、高画素（8K）が急激に進んでいます。
スチル・8ビットJPEG縛りからの開放は、なかなか進みませんから
解決策としては、
・12ビットRAWカメラ（ビデオ）で撮って・編集・4Kor8K出力
が現時点では一般的かと。
明日発売のS1（R）ならば
・HLGフォトで撮って、対応のTVで見れば、DRはかなり広がります。
色域についてはどの程度かは？？？
スチルRAWが、読み込める動画ソフトがあれば、動画にして鑑賞するのが今はベストなのでしょうが・・・
書込番号：22551105
4点
＞holorinさん
そうです、設定は常に連写L3にしています。連写をするかどうかはシャッターボタンを押し続けるかどうかなので気にしたことがないです。
ソニー機を購入した人達の中にもそのことを知らずに買ってしまった人達は多いと思いますよ。可哀想ですよね。
ニコンの場合は12bitRAWはD3000シリーズてす。D5000シリーズ以上は14bitRAWになります。
書込番号：22551170 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
＞フォトトトさん
教えていただき、ありがとうございます。
モニターも10bit出力のものが出てきているのですね。
JPEGも JPEG2000が10bitまで対応してたと思いますが、はやってないようですね。
プリンターも10bit出力できるのがでてきてるんですかねぇ。
あっ、勉強になりました、ありがとうございました。
書込番号：22551246
3点
割とこの類の話は好きなので調べてみました。
1．RAWデータのbit数は現像時に影響あるか
2．RAWデータのbit数は画像編集に影響あるか
これら二つとも、14bitの方が有利だろうと結論付けました。
まず原理としまして
レンズから導かれた像はカラーフィルタ(ベイヤー)を通しCMOSセンサのフォトダイオードで受光される。
この情報は光の強弱で、色ではない。周囲の画素と補完処理をして本来の色を演算し画像を生成する。
簡単にこのへんで。
【1．の理屈】 この光の強弱の最大値と最小値を検出できる幅がダイナミックレンジ(DR)で、
DRの狭いセンサやノイズを考慮するとRAW記録するビットを増やしても意味が無いのか。
<DRとbit数の関係はここから>
https://www.dpreview.com/articles/4653441881/bit-depth-is-about-dynamic-range-not-the-number-of-colors-you-get-to-capture
これはD850のレビューで14bitが露出補正の耐性がより高かったことをもって、14bitにする効果はあると思いました。
https://nikonrumors.com/2017/11/25/nikon-d850-review.aspx/
なおD850センサーのDRは14.8EV、Z6は14.3EV。
【2．の理屈】 DTPでPhotoshopで画像編集時にトーンジャンプ等を嫌い16bitに変換し編集後8bitに変換することがあります。
Photoshop Camera RAWでpsd形式で保存するとき8bit/16bitを選べますよね。
大元のデータを生成するときにビット数が多いほどデジタル処理への耐性は上がると思いました。
オマケ jpegが何bitの生データから生成されているのかは情報が無かったですね。
ガンマ補正+不可逆圧縮かけるので元は10bitくらいですかね？情報あればどなたか教えてください。
※とりあえず今時の主なメーカーは14bitRAW対応していますし中版は16bit対応していると聞きます。
お手持ちの機種で自分の使い方に合わせて設定されればいいんじゃないですかね？
書込番号：22551304
5点
＞さぬき鉄道さん
> お手持ちの機種で自分の使い方に合わせて設定されればいいんじゃないですかね？
このスレの論点は、Z6/7にはそれが出来るがa7iiiなどにはそれが出来ないという事を言ってます。
書込番号：22551330 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
結論を今一度書きますが、
ニコン機は連写時であっても14bitRAWのロスレス圧縮記録が出来る。
ソニー機は連写時は12bitRAWのみになる。
です。
書込番号：22551351 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
＞ファンタスティック・ナイトさん
はい。それは承知しています。
しかし12bitで十分かと思わせる反論があったため、それは違う、と言いたかっただけです。
余計なお節介でしたね。お騒がせしてすみませんでした。
書込番号：22551366
5点
＞さぬき鉄道さん
貴方のコメントに水をさすつもりはありません。概ね同意します。
14bitRAW不要という方はピクコンとか使わないのかな？！と思ったりもします。
書込番号：22551374 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>赤ちゃんのほっぺたがりんごほっぺになるかどうかという位違います。
元はこの違いが有ると言ったからおかしくなったん
じゃないの？色の濃度的と言うか深さ的な物が見て
とれる位の差だと言う事が元凶でしょう。
高bitは簡単に言えば色情報などが多く記録されて
いるので、レタッチする時の破綻を8bit比べて極力
おさえる事が出来る有利さがある。
AdobeRGBとsRGBみたいな色の表現できる色域
みたいな事とは別。
そに破綻の粘りをほっぺの色に例えたとしたら
間違いでは無くなってくるけど、色で例えてしまっ
たらかなりの確率で誤解を与えやすくなるよね。
書込番号：22551727 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
見えない物を見えるという人
モニターに表示出来ないのに
プリント出力出来ないのに
見える見えるとホラ吹き機材のウンチク
ダイナミックレンジの際も同じだったが
見えない物を
出力出来ない物を
見える見えるとホラ吹き大盤振る舞い
モニターは何を使っているんだろう？
プリンターは何を使っているんだろう？
まさかスマートフォンやノートパソコンでは？
Nikonのカメラを題材に新スレ作ろうか？
その辺り知らない方も多そうだし
それにZ6使っていて
出力問題や何故８ビットjpgかも知らないなんて
オールドレンズ使いたくて購入した一部の人くらいだろ
そんな極一部というか一人の為に
スレ作るのも無駄かな
無駄だな
書込番号：22551733 スマートフォンサイトからの書き込み
11点
  |
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|---|---|
オリジナル |
暗部を持ち上げた |
スレタイから逸脱しますが、14bitRAWが必要かどうかというお話は色々なところで聞きますので少しだけ触れてみます。
1枚目の絵を見て暗部のディテールを見分けられる人はそうそういないでしょう。それは私もそう思います。
では2枚目をみたらどうでしょうか？これなら花脈までくっきり見えます。
人間の目で見えるかどうかという事と、画像処理の過程で見えるかどうかという事は一意ではないのです。
だから14bitRAWはあるに越したことはないのです。使わないなら使わないという選択は出来ますが、なければその選択が出来ないのですから。
書込番号：22551891
7点
ファンタスティック・ナイトさんへ
> ソニー機を購入した人達の中にもそのことを知らずに買ってしまった人達は多いと思いますよ。可哀想ですよね。
可哀想とか、そういう言い方は、やめませんか？
どのようなカメラでも、結果的に良い写真が撮れれば、それで良いのですから。
逆に、ファンタスティック・ナイトさんは、D90という良いカメラを使っても、りんごほっぺのポートレートしか撮れなかったのですから、その技術力の方が、よっぽどアレだと思いますよ。
> ニコンの場合は12bitRAWはD3000シリーズてす。D5000シリーズ以上は14bitRAWになります。
これは、間違いです。
D5000は、12bitRAWです。
さらに、D5000シリーズは、圧縮RAWのみなので、データの欠落があります。
書込番号：22551981
10点
>ニコン機は連写時であっても14bitRAWのロスレス圧縮記録が出来る。
ソニー機は連写時は12bitRAWのみになる。
それ、1世代前の話で3シリーズは
非圧縮で設定すれば連写時でも14bitRAWで出力可能
圧縮RAWの連写とバルブ撮影時、長秒時ノイズリダクション［入］時は12bitに制限される
>ソニー機は連写時は12bitRAWのみになる。は間違いで
ソニー機は連写時、非圧縮時は14bit出力可能、圧縮RAWだと12bit RAWに制限されるが正解
じゃないの
書込番号：22552047
7点
私の所感を述べます。
ダイナミックレンジと量子化する際の量子化数とは直接関係ありません。
どの感度の時、センサそのものが持つ光検知領域のどの部分を使って書き出すかは、センサメーカの標準仕様そのままで使うならともかく、カメラメーカとデバイスメーカで取り交わして決めるものと思いますので、ある機種で12bitと14bitで差が出たというのであれば、その機種ではそういう仕様だったという方が適切と思います。
低感度撮影は、センサにとってみれば飽和領域に近い部分を使う事になりますので、ダイナミックレンジは減少します。
これはセンサの性能に由来するもので、これも量子化数とは直接関係ありません。
高感度化が進んできた画像センサは低感度領域が苦手になってきており、現状では、例えばISO50はISO100でプラス1EVの露出補正をして撮影したものをRAW現像でマイナス1EV補正したものと結果はほぼ同じだったりします。
あと、一つ忘れてはいけないのは、カメラから書き出されるjpegデータはリニアではないという事です。
カメラ雑誌なんかで見られるダイナミックレンジのグラフなどでは、黒に近い部分と白に近い部分が曲線になっていますね。
いわゆる粘りなどと言われるものです。
これは、どちらかといえばハードウエアの問題というより、画像処理エンジンの問題です。
私個人は12bitと14bitの違いは人間の検知能力から言えば、その違いが分からない領域のものの筈だと思っています。
12bit出力オンリーの機種で問題があるような話も聞きません。
ただ、12bitと14bitの両方の出力が出来る機種では違いが出る、という話も聞きます。
私が思うに、そういう機種は12bitの量子化、或いは処理上の問題があって、それを置き去りにしてデータを小さくするためのオマケみたいにしてしまっているようにも思います。
カメラにも作る側のいろんな都合があって、12bitをオマケみたいにしてしまっているカメラでは14bitで撮るのがいいように思いますが、12bitオンリーの機種でそれに最適化されているのであれば、出てくる絵に人に判る劣る点もないだろうと思うのです。
書込番号：22552166
7点
さぬき鉄道さんへ
> 割とこの類の話は好きなので調べてみました。
短い時間で、よく調べられましたね。
とりあえず、これだけの知識があれば、「あのー、私はセンサーには言及してません」という言葉が間違いで、実際は、RAWについて考えるときは、センサーについて言及する必要があることが、ご理解いただけたと思います。
また、「表示デバイスが8bitまでしか対応していないから8bitRAWでいいのですか？」という疑問についても、ご自身で答えが出せるのでないでしょうか？
その上で、、、
> 【1．の理屈】
まず、最初のリンク先ですが、ここでは、「14bitだからといって、画質が改善されるわけではない」と書かれていますよ。
ここで書かれているのは、「14bitのメリットは、ダイナミックレンジが広いこと」で、それにより「失敗写真を救済しやすくなる」ということになります。
それを、具体例で説明しているのが、二つ目のリンク先で、ここでは、4段もアンダーで撮るという、普通ならあり得ない失敗写真でも、14bitなら、ここまで救済できると書かれています。
ただ、実際は、12bitでも適正露出で撮影すれば、14bitの失敗写真よりずっと綺麗ですので、綺麗な写真を撮りたいのでしたら、RAWのビット数よりも、撮影技術の方がよほど重要になります。
（さらにいうと、シッカリとした技術で撮影すれば、12bitでも14bitでも、綺麗さは、ほとんど変わらないということになります）
> 【2．の理屈】
> Photoshop Camera RAWでpsd形式で保存するとき8bit/16bitを選べますよね。
> 大元のデータを生成するときにビット数が多いほどデジタル処理への耐性は上がると思いました。
RAW現像と、Photoshopの画像処理を、同じに考えてはダメだと思いますよ。
Photoshopのビット数が上がれば、画像処理への耐性も上がって、例えばトーンジャンプを防いだりする効果がありますが、、、
先ほどのリンク先によれば、RAWのビット数が上がることで、露出を大失敗した写真の救済や、HDRのような特殊加工は、より良くできますが、画像処理への耐性を上げる効果は期待できません。
書込番号：22552332
4点
ロスレス14bitのほうが無理な補正にやや強いって話をするのは構わないのだけど、、、私の誤解でなければさぬき鉄道さんのリンク先だと4段とか5段持ち上げた状態の比較なのかな？そういう比較が普段の撮影でどの程度の意味があるのかって話は本スレの最初から出てますが
例えば露出を大きく持ち上げて色が残っていても、階調等が不自然になるのであまり綺麗な写真にはなりません。そこで
>https://www.sony.jp/ichigan/a-universe/news/034/
まだ誰もやったことのないモノクロデジタルへの探求
↑のようにJPEGデータを5枚～HDR合成して、ほんとうの意味で密度のあるデータを作るというアプローチや、あるいは、
>https://romanworker38.com/2018/05/24/7hdr/#i
簡単なのに超綺麗。α7ⅢとHDR合成で河原の夕景を切り取る。
とか。つまり
>なおD850センサーのDRは14.8EV、Z6は14.3EV。
というのは、そのDRの両端に至るまで均一なレタッチ耐性がある(色情報が豊か)という数値では全くない事を考える必要があります。また12bitだからダイナミックレンジが狭くなる訳でもなく、理論グラフ上はともかくRAWのビット深度とダイナミックレンジは直接関係がありません。←その点は勿論ご承知でしょうけど
書込番号：22552411 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
  |
 |
|---|---|
非圧縮１４bit |
圧縮１４bit |
ISO５１２００の非圧縮・圧縮RAWをそれぞれLRにて露出一段とダーク２０持ち上げた画像です。
圧縮のほうが僅かにノイズが多いくらいの違いでしょうか。色の劣化度はほぼ変わりません。
非圧縮のほうがレタッチ耐性があるといっても、かなり限られた無理な条件でないとあまり差は出ないと思います。また普通に「綺麗な写真」に仕上げるという意味では、そもそも無理なレタッチをしないような撮影フローを考える必要があります。
書込番号：22552460
5点
なんとなくここ一年価格コムを見て参加して思った事は、
『ソニーがアマチュア向けカメラなのは、ユーザーがド素人が多いからなんだナ』と思ったよ。残念ながら
書込番号：22552530
12点
※撮る写真が、ド素人とかプロという事ではないです。
書込番号：22552535
6点
＞secondfloorさん
返信ありがとうございます。
>ただ、実際は、12bitでも適正露出で撮影すれば、14bitの失敗写真よりずっと綺麗ですので、綺麗な写真を撮りたいのでしたら、>RAWのビット数よりも、撮影技術の方がよほど重要になります。
こちらの意図が伝わっておりませんでしたね。
私はRAWから現像した画像の綺麗さについて特に言及しておりません。
適切に撮影したのであれば、jpeg、RAW12bit/14bit現像ともほぼ差は無いのでしょう。普通に同意いたします。
ならなぜRAWで撮るのか？ それは画像補正で自由に仕上がりを作りたいため、厳しい条件下の撮影データでも
後処理いかんでは救える、極端な編集でもより多く情報が残っていてくれる14bitがなお良いと判断しています。
(モモくっきいさんの書き込みは興味深いのですが差がある実例がありましたので…
(DR幅<bitである場合、DR幅>bitであるばあいの挙動は興味ありますが何か有意なソースありますかね？
>RAW現像と、Photoshopの画像処理を、同じに考えてはダメだと思いますよ。
こちらはなぜでしょうか？
作品を現像までで済ませるのならばそれでよいのだと思います。
ですが納品された撮影データを素材としてデザイナーが編集する場合を考えたときに
よりbit数の高い方が耐性があるのではないか？と考えたのが元々の書き込みです。
編集するほどに劣化は避けられないデジタルの特性を考えると自然に思えたのですが。
＞アダムス13さん
元々の意見はそれでは無く、後処理に回すのを考慮すると記録するbit数が多い方が色々余裕があるのでは？というだけです。
色々なアプローチがあるのはまだまだデジカメ(イメージセンサか)も発展の余地があるのだなと思っています。
中々色々な意見がありますネ…
書込番号：22552597
0点
さぬき鉄道さんへ
> ならなぜRAWで撮るのか？ それは画像補正で自由に仕上がりを作りたいため、厳しい条件下の撮影データでも
> 後処理いかんでは救える、極端な編集でもより多く情報が残っていてくれる14bitがなお良いと判断しています。
私がRAWで撮るのは、「画像補正で自由に仕上がりを作りたいため」という考えに近いですが、ただ、これはあくまでも手段であって、最終的な目的は、「良い写真を残す」ことです。
そのためには、ピクチャーコントロールやホワイトバランスといったパラメーターを調整することはもちろんですが、撮影時の設定も大切になります。
なので、さぬき鉄道さんが書いてくださったリンク先のように、「4段もアンダーな写真でも、14bitならここまで救済できる」と言われても、「2bitの差にこだわるくらい、画質にこだわるのであれば、そもそも4段もアンダーな写真は撮るなよ」と言いたくなるわけです。
> >RAW現像と、Photoshopの画像処理を、同じに考えてはダメだと思いますよ。
> こちらはなぜでしょうか？
さぬき鉄道さんが書いてくださったリンク先のページですが、実際に読まれましたか？
そこには、14bitだからといって、編集耐性が上がることはない、と書かれていますよ。
それに対し、Photoshopの8bitと16bitでは、明らかに編集耐性に差が出ます。
> (モモくっきいさんの書き込みは興味深いのですが差がある実例がありましたので…
> (DR幅<bitである場合、DR幅>bitであるばあいの挙動は興味ありますが何か有意なソースありますかね？
ハッキリ言いまして、DR幅とbitを不等号で比べているようでは、正しい理解はできないと思います。
モモくっきいさんや、アダムス13さんの書き込みを、注意深く読めば、DR幅とbitは、直接は関係ないということが分かるのですが、、、
まずは、このあたりを、正しく理解されると良いかもしれませんね。
書込番号：22552787
3点
> そもそも4段もアンダーな写真は撮るなよ」と言いたくなるわけです。
SONYのカメラってダイヤルを見ると露出補正範囲が-3EV～+3EVしかないんだね。ちょろすぎチョロ男
写真というのは光と影を撮るんだよ。ドラスティックに輝度の変化がある写真を撮りたくなったらSONYのカメラじゃ表現出来ないって言ってるよね。
やるなぁニコン♪
書込番号：22552939
3点
＞secondfloorさん
まともに話をされるのならば少し小馬鹿にされるスタンスは改めていただけないでしょうか？
RAW撮りに対する貴方のスタンスは理解致しましたが私のスタンスは先に書いた通りです。
つまりここは平行線ですね。
>そこには、14bitだからといって、編集耐性が上がることはない、と書かれていますよ。
>それに対し、Photoshopの8bitと16bitでは、明らかに編集耐性に差が出ます。
これが分かりません。 読み返しましたが該当箇所が分かりません。 (コメントまでは追っていません)
具体的にこの箇所だと示していただけませんか？
また、おそらくNikonRumorsの記事も、わざと悪条件で撮影した
データを現像で救って、差がつくようにしているのだと思います。
私が考えている、撮影したデータをレタッチャー(デザイナーではなかったですね)が様々に
編集する際に14bitがより有利なのではないか？という主張になんら反論になっていないのです。
>ハッキリ言いまして、DR幅とbitを不等号で比べているようでは、正しい理解はできないと思います。
>モモくっきいさんや、アダムス13さんの書き込みを、注意深く読めば、DR幅とbitは、直接は関係ないということが分かるのですが、、、
元から主張しているものでは無く付け焼き刃で勉強した内容にあまりツッコミされてもつらいのですが…。
こちらは、DPreview記事の以下の表現で関係があるのかと理解した次第なのですが、何がどう間違っているか
ご指摘いただけないでしょうか。ほかの参考になるサイトのURLやスレッドでも構いません。
【In other words, 12-bits provides enough room to encode roughly 12 stops of dynamic range, while 14 bits gives the extra space to retain up to around 14EV. Or to look at it from the opposite perspective: if your camera is overwhelmed by noise before you get to 12 stops of DR】
こちらで、12EVは12bitで受け止められ、14EVは14bitで受け止められると理解しました。
12EV以上を12bitで受け止めるために間引く処理が行われていると思いますがそこまでは追っていません。
またこの文章のすぐ上の図を見て、14bitは暗いトーンの情報をより多く残すために意味があると考えました。
以上です。
しかしなぜRAW14bitや16bitが存在するのでしょう…
書込番号：22552950
2点
ファンタスティック・ナイトさんへ
> ニコンの場合は12bitRAWはD3000シリーズてす。D5000シリーズ以上は14bitRAWになります。
私は、この、ファンタスティック・ナイトさんの間違った文書に訂正を入れたのですが、その件はスルーですか？
にも関わらず、私が、別の人に宛てた文書には、反応するのですね。
ここなら、何か言い返せると思ったのですか？
でも、りんごほっぺの写真しか撮れない人が、光とか影とか言っても、まるで説得力がないですよ。
ちなみに、光と影のドラスティックな写真を撮るのに、露出補正はそれほど必要ありません（まあ、プラマイ2もあれば、十分ですね）。
書込番号：22553092
5点
＞さぬき鉄道さん
>(DR幅<bitである場合、DR幅>bitであるばあいの挙動は興味ありますが何か有意なソースありますかね？
そういう事を言っているのではありません。
それぞれの機種が、センサの領域のどの部分をどれだけ、どういう刻み方で量子化し、それを画像エンジンがどう絵にするか、というプロセスに鑑みれば、ダイナミックレンジと量子化数は直接関係がない、と言っているのです。
＞secondfloorさん
>なので、さぬき鉄道さんが書いてくださったリンク先のように、「4段もアンダーな写真でも、14bitならここまで救済できる」と言われても、「2bitの差にこだわるくらい、画質にこだわるのであれば、そもそも4段もアンダーな写真は撮るなよ」と言いたくなるわけです。
同意します。
実際、どうなっているのか判ってない人が、引っ掻き回しているようにも思います。
スレ主さんがそれに入っているのが、なんだかなあって思ったりするわけですけれど。
＞ファンタスティック・ナイトさん
>SONYのカメラってダイヤルを見ると露出補正範囲が-3EV～+3EVしかないんだね。ちょろすぎチョロ男
ドラスティックに表現をするような場合はマニュアルで撮ればいいだけの事で、スレ主さん自身がこういう煽りのような書き込みはするべきではないと思います。
＞さぬき鉄道さん
>元から主張しているものでは無く付け焼き刃で勉強した内容にあまりツッコミされてもつらいのですが…。
ここで書き込む為に付け焼刃の知識を披露する事はないんですよ。
何しに来てるんですか？
>しかしなぜRAW14bitや16bitが存在するのでしょう…
今更こんな事言ってる時点でアウトだと思うのですが・・・・。
私は常にRAW撮りですが、理由は明るさの調整をした際にjpegのような画質劣化を避けられる事と、色温度のコントロールが出来るからです。
後者は重要です。
Photoshopの8bitと16bitの違いですが、
8bitを8bitのまま編集するより、内部的に一旦広いデータ領域に展開して編集して最終的に8bitに落とし込む方が、特に多数の処理を重ねて編集する場合は画質劣化を抑えられる、という当たり前の事を言っているだけだと思いますけどね。
これが分からないなら、話になりません。
書込番号：22553111
5点
私は写真家である前に父親でからね。すやすや眠る子を明かりをつけて起こすような虐待はしませんから！
書込番号：22553112
0点
> ドラスティックに表現をするような場合はマニュアルで撮ればいいだけの事で
なるほど！そうですね。
書込番号：22553118
0点
さぬき鉄道さんへ
> まともに話をされるのならば少し小馬鹿にされるスタンスは改めていただけないでしょうか？
まず、書かせてもらいますが、間違いを指摘することと、小馬鹿にすることは、別です。
たしかに私は、さぬき鉄道さんの間違いを指摘しました。
ただ、それは、間違いを間違いだと指摘しておかないと、話が正しい方向に行かないからであって、小馬鹿にするためではありません。
それに対して、さぬき鉄道さんは、私のことを、「否定するしか能がない人」と書きましたよね。
なので、もし私の言葉から、小馬鹿にしているようなスタンスが感じられるのでしたら、それは、さぬき鉄道さんの、このような言葉に合わせているだけですので、さぬき鉄道さんが、この言葉を撤回してくださるのでしたら、私も別の書き方をします。
> これが分かりません。 読み返しましたが該当箇所が分かりません。 (コメントまでは追っていません)
> 具体的にこの箇所だと示していただけませんか？
本文の一番最後、緑色の注釈の直前です。
> 私が考えている、撮影したデータをレタッチャー(デザイナーではなかったですね)が様々に
> 編集する際に14bitがより有利なのではないか？という主張になんら反論になっていないのです。
私は、14bitRAWには、まったくメリットがない、とは言っていませんよ。
ところで、さぬき鉄道さんは、スレ主さんの書き込みを、読んでおられますか？
良いカメラを手に入れて、子供のようにはしゃいで、自分のカメラを自慢したいがために、他人が持っているカメラを、こき下ろしています。
これが、子供の言動なら、まだカワイイで許せますが、大の大人の言動ではありません。
ということで、「そんなに鼻高々に言うほど、12bitと14bitは、違いませんよ」と言う意味で、私も含めて、皆さん、書かれているのだと思います。
> こちらは、DPreview記事の以下の表現で関係があるのかと理解した次第なのですが、何がどう間違っているか
> ご指摘いただけないでしょうか。ほかの参考になるサイトのURLやスレッドでも構いません。
第三者の記事を、ここで評価するのはどうかと思ったのですが、少しだけ書かせてもらいますと、この記事は、部分的に「ん？」と思うところがありますので、あまり真に受けない方が良いかもしれません。
あと、参考になるサイトですが、次のリンク先は良いと思います。
http://photo.nyanta.jp/DR.html
また、DR幅とbitについては、次のリンク先が参考になると思います。
http://ryutao.main.jp/tips_cms_bit.html
書込番号：22553247
3点
＞さぬき鉄道さん
RAWのビット数に関する有用な記事の提示ありがとうございます。
Raw bit depth is about dynamic range, not the number of colors you get to capture: Digital Photography Review
https://www.dpreview.com/articles/4653441881/bit-depth-is-about-dynamic-range-not-the-number-of-colors-you-get-to-capture
> 1．RAWデータのbit数は現像時に影響あるか
上の記事の結論の通り、
"If your camera doesn’t capture more than 12 stops of DR, you probably shouldn’t clamor for 14-bit Raw"
ですね。
書込番号：22553469
0点
＞モモくっきいさん
こんばんわ。
>それぞれの機種が、センサの領域のどの部分をどれだけ、どういう刻み方で量子化し、それを画像エンジンがどう絵にするか、とい>うプロセスに鑑みれば、ダイナミックレンジと量子化数は直接関係がない、と言っているのです。
おそらく、イメージセンサで受光したデータを、検出下限と検出上限を定め、どのような刻みで量子化しているのかはメーカーや機種、画像エンジンによって違うのだからダイナミックレンジとbit数は直接関係が無いのだ、という理解をしましたが正しいでしょうか？
前の書き込みの不等号はたしかに適切ではありませんでした。(secondfloorさんの例示されたページなどを熟読しました)
しかしより細かく信号をサンプリングすることによる意義はありそうな気がしますがそれはどう思われていますか？
それは関係があるとは言わない、というご意見でしたらそれはそれで了解です。
>ここで書き込む為に付け焼刃の知識を披露する事はないんですよ。
>何しに来てるんですか？
はい。これはぶっちゃけますとイメージセンサとRAWの関連性の知識を持っていると
思わせないと、secondfloorさんが全く相手にしてくれなさそうだったからですね。
>しかしなぜRAW14bitや16bitが存在するのでしょう…
>今更こんな事言ってる時点でアウトだと思うのですが・・・・。
これは12bitで十分と思われる書き込みをされる方が散見されたために問いかけたものです。
私自身はデジタルで処理する以上、ビット数は多いほど有利だと考えています。
むろんデータのハンドリングや機種制限との相談になりますが。
>Photoshopの8bitと16bitの違いですが、8bitを8bitのまま編集するより、内部的に一旦広いデータ領域に展開して編集して最終的に>8bitに落とし込む方が、特に多数の処理を重ねて編集する場合は画質劣化を抑えられる、という当たり前の事を言っているだけだと>思いますけどね。これが分からないなら、話になりません。
はい。特に異論はありません。
つけくわえますと、元々の私の主張はこちら寄りのものなんです。
撮影したデータをレタッチャーさんで様々に編集することを想定すると、元の撮影データはより細かく
量子化された(今回は14bit)ものを、16bitのワークスペースに展開するのがより良いのではないか、というだけです。
書込番号：22553954
1点
＞secondfloorさん
こんばんわ。
何となく皆さんとの食い違いが分かってきたような気がします。
私は元より、適正露出や極端な補正のメリデメなど写真撮影で主に気にされるであろう部分は
一切考えておらず、『撮影されたデータを後処理で色々編集して回るのならばbit数が多い方が良いでしょ』
というだけでわりと気軽に書きこんだのですね。
で、それについての返答をいただけないまま、RAWのことなんも分かってないでしょあなた、的な
返答をいただいたので反射的に悪口を書き込んでしまったんですね。
それについては短慮でした。
以後気を付けたいと思います。申し訳ありませんでした。
参考リンクは読ませていただきました。
ありがとうございます。
>> 具体的にこの箇所だと示していただけませんか？
>本文の一番最後、緑色の注釈の直前です。
なかなか推測しながら読むのが難しいのですが、ビット数を増やしてイメージセンサの検出下限をより細かく
サンプリングしても、有意な信号とノイズでノイズが勝っていたらあまり意味が無い、という理解をしましたが。。。
S/N比も上げなければいけないというのは何となくわかります。
>ところで、さぬき鉄道さんは、スレ主さんの書き込みを、読んでおられますか？
まぁ大人げないなと思わなくもありませんが、当機種発売直後の荒れ放題のスレッド群を
眺めていると何となく慣れてしまいましたね…悲しいかな。 お互い悪口の言い合いはやめたいところです。気を付けましょう。
書込番号：22554038
2点
＞さぬき鉄道さん
> おそらく、イメージセンサで受光したデータを、検出下限と検出上限を定め、どのような刻みで量子化しているのかはメーカーや機種、画像エンジンによって違うのだからダイナミックレンジとbit数は直接関係が無いのだ、という理解をしましたが正しいでしょうか？
そういう認識でいいと思います。
データ量が多いに越した事はないと思いますが、私個人は12bitオンリーの機種を使っており、それで不満に思った事はありません。
実際は絵出し回路や画像処理エンジンの方が影響が大きいのです。
12bitと14bit両方の出力が可能な機種で、12bitと14bitとで明確な差が出てしまう機種があるならば、私はその機種の仕様のあり方に疑問を持ちます。
理由は既に述べています。
12bit、14bit両方の出力が可能なセンサに、何か仕様上の制限があったのかもしれません。
べイヤー配列のセンサの場合、実際は4画素1セットで一つの色を表すのに、1画素ごとのピクセルで画像出力しているように見えるのは、補完処理しているからです。
10年くらい前までのカメラではこれがよろしくなく、塗りつぶしたようになってしまう事もありましたが、最近のものはそれもなくなりました。
ハードウエアの向上があったのだと思いますが、実際の違いはこちらの方が大きいのです。
私個人は12bitで充分と思いますので、ハードウエアが向上した今となっては14bitは冗長だと思います。
撮影枚数が多くなるとデータの保管も重要になってきたりしますから、今後カメラを買おうと思っている人は、その点に鑑みて、しっかりした12bitデータを書き出せる機種を選ぶのもいいのかもしれません。
書込番号：22554055
1点
ニコンのD5000シリーズはD5100以降の機種は全て14bitRAW対応です。
http://s.kakaku.com/item/K0000240404/?lid=sp_ksearch_kakakuitem#tab02
＞secondfloorさん
これでいいのでしょうか？
書込番号：22554269 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞私は写真家である前に父親でからね。
なら、こんな所で延々使いもし無いメーカーの悪口や参加者をディスってないで、子供の相手したら？
都合の良い時だけ、子供の話持ち出すなよ。
＞1枚目の絵を見て暗部のディテールを見分けられる人はそうそういないでしょう。それは私もそう思います。
では2枚目をみたらどうでしょうか？これなら花脈までくっきり見えます。
つうか、しべもモヤシみたいになってるし、RAWで救済云々レベルの写真じゃないじゃん。
これもカメラ板あるあるなんだけど、「写真は全てRAW現像してます。ソフトは◯◯で」とか蘊蓄を傾ける人に限って
画像がビミョーなんだよな。
＞眺めていると何となく慣れてしまいましたね…悲しいかな。
悲しいかな・・・って無責任な。
Z7出てから、カメラ板に参入してただでさえ荒れ気味の板に燃料投下した一人では？
書込番号：22554469
14点
坊主さんに言われちゃ仕方ないな。
はい、子供と遊びに行ってきます。
使いもしないカメラって、、、笑
書込番号：22554515 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞モモくっきいさん
おはようございます。
モモくっきいさんの考えを細かく教えていただき有難うございます。
私は職業柄、冗長性重視、データは多ければ正義という考え方を強く持っています。
そのためあえて12bitの利点を挙げられるのがどうしても理解できなかったのですが、
ようやく何となく得心出来た気がします。
撮影条件を悪条件に陥らないようコントロールし、また12bitの質の良い機種を選び
RAWデータに格納する信号の質を高めいたずらにビット数を追い求めない。
このような感じかな、と。
出来るだけ何でも対応できるよう情報を多く記録すべし、という考えは今も変わらないのですが、
機械的に設定して安心しているのでなく自分に必要/不要かを判断されているスタンスを見習いたいと思います。
万全を期そうとすれば際限が無くなってしまいますから。
書込番号：22554537
3点
うーん。坊主さんに言われたくはないかな。
これでも他メーカーを揶揄したり出張したりはしていない筈ですが。
書込番号：22554556
2点
＞横道坊主さん
激しく同意します
＞西から昇った太陽が東に沈むさん
よくぞ言っていただけたと思います
書込番号：22554614
1点
ここにRAW 12/14bitの差違への解答があります。
Noise, Dynamic Range and Bit Depth in Digital SLRs
http://theory.uchicago.edu/~ejm/pix/20d/tests/noise/
この文章が書かれた当時、RAW 14bit記録が可能だったNikon D3/D300, Canon 1D3/1Ds3/40Dに対して、
14bit記録の利点はないとしています。
ただしD300に関しては、14bit記録は別の利点があるようです。
書込番号：22555042
2点
さぬき鉄道さんへ
> >> 具体的にこの箇所だと示していただけませんか？
> >本文の一番最後、緑色の注釈の直前です。
ここの箇所には、「14bitRAWだからといって、12bitRAW以上に、グラデーションを詳細にする（つまりトーンジャンプなどを起こさないようにする）ことはできない」と書かれています。
ただ、前にも書かせてもらいましたが、ダイナミックレンジとビット数の関係を理解したあとで、この記事を読むと、「あれ？」と思う箇所があると思いますので、この記事については、あまり真剣に考えなくても良いのかもしれません。
書込番号：22555075
2点
ソニーとオリには、無い。
ニコンには有る。で良いではないか。
持たざる人が
『ぼく、無くても、
いいもん。
14bitロスレス圧縮、
要らないもん』と言ってるだけだと思っておけば、よろし
書込番号：22555296
5点
＞じよんすみすさん
> ただしD300に関しては、14bit記録は別の利点があるようです。
この下り部分のことでしょうか？ちょっと笑っちゃいました。
the improvement in image quality comes from the slower readout,
＞おりこーさん
はい、毎度コメントありがとうございます。
書込番号：22555325
1点
＞ファンタスティック・ナイトさん
センサーはアナログ技術なので、ほんの些細な違いで性能が違ってきます。
Nikonの技術者は14bit記録に対して、読み出し速度を落としてノイズを減らす設計をしたということなのでしょう。
書込番号：22555515
2点
＞じよんすみすさん
A qualification is in order here -- the Nikon D3 and D300 are both capable of recording in both 12-bit and 14-bit modes. The method of recording 14-bit files on the D300 is substantively different from that for recording 12-bit files; in particular, the frame rate slows by a factor 3-4. Reading out the sensor more slowly allows it to be read more accurately, and so there may indeed by a perceptible improvement in D300 14-bit files over D300 12-bit files (specifically, less read noise, including pattern noise). That does not, however, mean that the data need be recorded at 14-bit tonal depth -- the improvement in image quality comes from the slower readout, and because the noise is still more than four 14-bit levels, the image could still be recorded in 12-bit tonal depth and be indistinguishable from the 14-bit data it was derived from.
(14bitは12bitより)フレームレートは3～4倍遅くなる。
D300の14bitは12bitよりも改善されている。
画質の向上はより遅い読み出しから来ているから。
ということなのかなと思ったので笑ってしまった訳です。
大変失礼しました。
書込番号：22555588
1点
＞secondfloorさん
この話を正確にしようとすれば、様々な実測データを取り、機種個別に
評価しないと意味が無いことまでは分かったつもりでいます。
ISO感度によっても条件が変わってくるので、自分の撮影する条件、想定する画像処理で
効果の有無を確認し設定を決めるのが本当に意味のある行為なのだろうと思います。
>ここの箇所には、「14bitRAWだからといって、12bitRAW以上に、グラデーションを詳細にする
>（つまりトーンジャンプなどを起こさないようにする）ことはできない」と書かれています。
これについてはその文の前に『カメラが12ストップ以上のDRをキャプチャしない場合は、おそらく
14ビットRawを要求するべきではありません。』とありますので、14.3EVとされている当機種では
意味があるのだろう、と判断し読み飛ばしておりました。
書込番号：22556072
2点
＞じよんすみすさん
この論文の中ではセンサーの集光能力というものも比較されています。当時のセンサーやセルサイズは今と異なると思いますが、現在はさらに裏面照射型センサーの採用などセルサイズとは別に集光能力を高める技術が採用されています。
性能比較の原理は当時と今とで不変と思いますが、現在のセンサーを使って改版してもらえるといいですね。
私にはお金を払って完成品のカメラを買って利用することしか出来ませんし、メーカーの研究者のみが真実を知っている訳で、マーケティングトークに騙されたくはないですからね。
BIG PIXELS vs. small pixels:という表題のsmall pixelsのフォントが小さいのは遊び心でしょうか？
マウスオーバーすると絵が差し替わるギミックなど結構凝った作りで、著者の力の入れ方が伺えます。
日本のカメラばかり研究対象になっていますが元をたどるとシカゴ大学なんですね。
色々教えて頂きましてありがとうございました。
書込番号：22556144
0点
なんだか
Z買っちゃったスペオタが
可哀想になってきた。。。
つまづいたって
いいじゃない
にんげんだもの。。。
書込番号：22556257 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞ファンタスティック・ナイトさん
Emil Martinecはシカゴ大学の物理学の教授です。
彼にとってあの記事は趣味で書いたものなのでしょう。
新しいカメラの性能は、DxOMark等の測定データから推測するしかないでしょうね。
カメラの測定データはこちらのサイトにもあります。
(DxOMarkからの引用も多いですが)
Photons to Photos
http://www.photonstophotos.net/
書込番号：22556351
3点
デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70+FTZ マウントアダプターキット
発売以来持ち出しはまだ１０回ほど、撮影枚数にして２０００枚程度です。
センサーごみで困っています。
撮影前は室内で十分ほこりを落とし、外でのレンズ交換もしないかせいぜい１，２回程度です。
レンズ交換しない場合でも途中からごみが着いているということが数回ありました。おそらく機械ダストなんでしょう。
帰宅後PCにて整理しているときに気づき、そのたびにCaptureNX-Dにて消す作業をしています。
D850は使用期間１年半、撮影枚数7、8000枚で、未だに１枚もごみが付いたことがなくびっくりしていたのに、Z6のごみ付着の多さに戸惑っています。
ごみ付着対策で工夫されていることはありますか？
9点
初期の器械の油ゴミは避け難いと思ってます。
5000枚くらいのところで、センサー清掃すれば、後はなくなると思います。
d600のようなリコール騒ぎにならなきゃいいですね。
書込番号：22542752 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
初期はある程度仕方ないでしょ
数千枚撮っても多くつくならメーカーに相談
あと、ミラーで保護されてないんだから850より付きやすいのは当たり前ね。剥き出しなんだから
書込番号：22542771 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
ミラーレスの宿命でセンサーが剥き出しですからねえ。どんなに気を付けても一眼レフタイプよりは付着しやすいですよ。またズームタイプのレンズは鏡筒の伸縮をさせるとそこから入ってしまうような微細な粉塵もあります。他社のミラーレス機を使ってますがレンズ着脱時はシャッター幕が閉じているので気休めですが楽です。
レンズ交換の際は埃の出ないようなお風呂（当然湿ってない時）で交換するとかドライボックスを加工して専用の脱着ボックスを作るとかすれば良いですよ。
書込番号：22542788
4点
＞マナスル8163さん
カメラ側を下向けてレンズ交換！
書込番号：22542804 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
使用はじめのゴミは、シャッターなどの可動部分からでる油ゴミなので、外のゴミは関係ないです。
もちろん、スレ主の場合、どちらかはわかりませんが・・・
外からのホコリの場合は、カメラ装備のゴミ取り装置で、普通は取れるはずです、
書込番号：22543188
10点
一眼レフ型デジカメはフイルムカメラと同様な構造になっており、フイルム面の所が撮像センサーに
置き換わっているだけですから、フォーカルプレーンシャッターは全閉状態で遮光しており、ミラーも
一応は降りておりますから室外でレンズ交換を行っても直接には撮像センサーは太陽光等には晒
されない利点があります。
処がミラーレス一眼は常時フォーカルプレーンシャッターが全開していないとファインダーに像が映し
出されませんしミラー装置もありませんからレンズ交換する時は、もろに外なら太陽光に晒される事
になり、塵・埃が撮像センサーに付着する機会も増えます。その点はミラーレス一眼は不利ですね。
その点、キャノンのEOS Rは電源OFFした時にシャッター膜（或いは別な板が降りる？）が
撮像センサーを覆ってしまう構造になっているので撮像センサーモロ見えの状態よりは大分改善された
良いアイデアだと思います。
埃の多い場所でのミラーレス一眼のレンズ交換は控えておいた方が良いと思います。
（戦場カメラマンにはミラーレス一眼は承けが余り良くないかも知れません）
書込番号：22543974
2点
たくさんの回答ありがとうございます。
ミラーレスの構造上仕方ないと諦めるべきですね。
一眼レフよりゴミが付きやすいことは分かっていますが、修正がめんどくさくて・・・
ごみの場所はどの写真でも同じ場所なので、修正にバッチ処理などできないものでしょうか？
100枚以上の写真の修正作業にはうんざりします。
一眼レフでブロアーで取れないゴミはSC持ち込みの有料クリーニングをしていましたが、この頻度じゃきりがないので、自分でやってみようと思います。
クリーニングは一眼レフよりしやすそうですからね。
現在Zレンズは24-70の1本だけでFレンズはあまり使っていませんが、来月には14-30も使うようになるので、ゴミ付着頻度はさらに増えると思います。電源ON,OFFによるセンサークリーニングを常に活用するのも有効となるでしょうね。
書込番号：22544344
3点
今の所他に報告例がないようなので内部ダストの個体差かもしれませんね。
たくさんシャッターをきってクリーニングしてみてどうか、という感じでしょうか。
スレ主さんにとって意味があるか分かりませんが、電子シャッターだけを使うと
少なくともフォーカルプレーンシャターからの内部メカダストは抑えられます。
ご参考までですが、Zは規格的にゴミに悩みやすいかもしれない、
というコメントを昨年9月に投稿しました。
バックフォーカスが短くセンサ保護面の距離を取れないように見えるからです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001083375/SortID=22127239/
フォーサーズが相対的にフランジバックが長かったのは、ゴミが落ちきれないときに
保護面の距離をとりゴミを目立たなくするためでした。規格策定者は指摘は問題になる
ダストはフォーカルプレーンシャターから出る内部のゴミであると指摘していました。
今のレンズ交換式カメラはその経験を踏まえているはずですが、Zは最もバック
フォーカスを攻めた規格なのでダストに弱い可能性があるかもしれません。
またこれはフォーカルプレーンシャターが近いうちになくなり、内部メカダストが
いずれ問題にならなくなるとエンジニアが考えているためかもしれない、
というのが僕の意見でした。
書込番号：22544681
4点
私も、購入後一ヶ月程度の使用で一度ゴミがつきました。
なかなか落ちなかったので、おそらく内部の機械的な動作由来のものだったと思います。
しかし、保証期間中でしたので、
当然無料でクリーニングしてもらいましたし、
ちょうどその時新宿サロンで開催されていた、
NIKON Z 体験講座に参加したら、
基本点検無料券をもらいました。
これで、保証期間過ぎても、もう一度ただでクリーニングしてもらえます。
個人的にZ ６をとても気に入っているので、
こうしたネガも気にならずに使えています。
車のオイル交換みたいな感覚で付き合おうと思っています。
書込番号：22545410 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
＞マナスル8163さん
ミラーレスのメリットとして、ミラーアップする必要が無いので、
電池残量も関係なく、レンズを外せば、センサーが丸見えです。
Ｚ７ですが、レンズ交換時に、ついでにという感じでブロワーで吹いて、
ごみを落としています。
たまに画像確認すると、黒点が見えたりしてますが、
レンズ交換後は、無くなっていたりします。
センサーが丸見えなので、ブロワーでプシュッとするだけなので、簡単ですよ。
D600で苦労してD610に交換、その後もごみが付いて、
自分でセンサーを湿式で掃除する事が出来るくらいスキルアップしてしまいました。
なので、自分的には超絶簡単です。
D610と比較するとごみは少ないですね。
レンズ交換時にブロワーでプシュッだけですので、ぜひ試してください。
スプレー缶は絶対に使わないでください！
液体やノズルが飛び出てセンサーがダメージを受けてしまいます！
センサーには保護ガラスは付いていますが、勢い余ってぶつけないようにしてくださいね。
自己責任になってしまいますが、サービスセンターに送る手間も撮影ロスも防げますし、
なにより、愛機への愛着が増します！
書込番号：22546694
3点
＞lssrtさん
回答ありがとうございます。
本当に個体差の可能性が高いですね。今までほとんど報告がないことが気になっていました。
まあ、いずれ少なくなると思いますので、まめの電源ON,OFFによるセンサークリーニングをしようと思います。
ゴミ付着以外はミラーレスってこんないいんだと使うたびに感動しており、あれだけお金をかけた一眼レフの出番が激減していることに困惑している次第です。
＞nuova500さん
回答ありがとうございます。
近くにSCがあれば、手軽にクリーニングに行けていいですね。
私はSCに行くには電車で数十分かかります。さらに最近ニコンプラザは日曜営業を止めてしまったので、更に行きにくくなりました。
Youtubeにはたくさんのクリーニング動画がアップされているので、それを参考に自分でクリーニングしようと思います。
＞フルサイズ一合目さん
回答ありがとうございます。
レンズ交換するときは私もレンズボディ両方にブロワーかけてから付けています。
レンズを替えていなくても、無ごみ写真がいきなりごみ付きに変わることも何度かありました。
個体差と思って諦めます。そのうち少なくなるでしょう。
書込番号：22547723
2点
デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 FTZ マウントアダプターキット
こんにちは。
PC-Eニッコールレンズを使うボディーとして、Z6は如何でしょうか？
PC-E（またはTS-E）用のボディーとして今更一眼レフを追加購入するのも馬鹿らしく思い、ソニーα7シリーズを考えていながら、必要に迫られない間にZ6が発売され、再考し始めた次第です。
マウントアダプターがクイックシューに引っかかると聞いたりするのですが、メリット、デメリットなどお聞かせ頂けると嬉しいです。
当方梅本のクイックシューを使っているので、その組み合わせのかたの感想をお伺いできると更に嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
1点
＞貼りーんさん
MFでピント合わせは、
拡大してピント合わせが出来るので、
一眼レフよりは使い勝手がいいかと思います。
FTZマウントアダプターの問題ですが、
カメラボディの三脚穴とFTZの三脚穴のそれぞれにPeak Designの標準プレートの２枚を取り付けて対応しています。
FTZマウントアダプターがある場合は、FTZ側で固定、
FTZマウントアダプターがない場合は、カメラボディ側で固定して運用しています。
書込番号：22540834
1点
＞おかめ@桓武平氏さん
ありがとうございます！
使い勝手良さげですよね。
なるほど。。
マウントアダプターはちょっと面倒そうですね。
最初はソニー一択と思っていたのですが、純正の方が良いのではないかと思い始めました。
ありがとうございます！
書込番号：22540974
1点
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|---|
みなとみらい21オフィス全館ライトアップ。 |
＞貼りーんさん
初めまして。
少しピントに難ありの駄作ですが、Z6とPC Nikkor 19mm F4E の画像です。
縦使いも考慮しましたので、マーキンスのL型プレートを使用しています。シフトやチルトの操作は問題ありません。
書込番号：22541848
6点
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|---|
こんにちは。
キヤノンＴＳＥ２４ユーザーです。
＞PC-Eニッコールレンズを使うボディーとして、Z6は如何でしょうか？
スレ主さんがＰＣＥをどのような撮影に役立てているかですが
①良く見かけるのが局所的にのみピントを合わせて、それ以外を全てぼかす場合は
ＭＦが非常にやりやすいＺ６。
②チルトを駆使して建築物の水平垂直をまるで真正面からみたかのように撮影する
場合もＺ６。
③ＰＣＥの場合イメージサークルが中判級の６０㍉もあります。チルトやアオリ無しで
通常のＭＦレンズとして使った場合、３５㍉判ですと周辺画質が余裕そのものでして
全画面を素晴らしい描写のレンズとして使えますので、やはりＭＦのしやすさからＺ６。
④アオリを駆使した①の正反対に全域パンフォーカス写真を撮りたいときは、例えば添付の
ように縦方向の上下のピント位置が同じであるかを確認するのに全画面を一望しながら
ピント環を回します。流石に別々にそのポイントを拡大しながら・・は距離環の指標を参考
にでも無理なんでありまして・・まぁ要求するピント感にもよりますが。
すると威力を発揮するのがいかにファインダー像が綺麗かなんでありまして。
当然光学ファインダーのほうが遥かに見やすいのでレフ機・・・となります。
①～③ならＺ６っていう感じかと。
書込番号：22545100
3点
＞なだちおやじさん
写真ステキですね。
19mmとはこれまた珍しい
（偏見ですね、スミマセン。笑）。
問題無いとのことで、ありがとうございます！
書込番号：22545739
0点
＞ミホジェーンⅢさん
色々と解説及び写真をありがとうございます！
私が撮りたいのは貼っていただいた写真と同じ目的で、テーブルフォトでのピントの合う範囲の広い写真なので4になります。
４の撮り方を85mmでどれぐらい撮りやすいかという質問をもっと詳しく書くべきでした。
失礼しました。
4だとレフですか。
なるほどです。
ティルトの角度がピッタリ合うと画面中の色が変わってピーキングなどでわかりやすくならないかなと思ったのですが、そんなにうまくいかないものですかね。
ちょっぴり残念。
今更レフ機を買うのも躊躇していますが、用途によりけりなんでしょう。
ありがとうございます！
書込番号：22545755
1点
ブツ撮りといえば85mmから90mm、
ニコンZはピッタリバッチぐーではなかろうか。
ニコンZはブツ撮りように深度合成に特化していたような。
書込番号：22545805
0点
こんにちは。
再投稿です。
文中のあおりとチルトって同じ意味でしたね・・失礼しました。
チルトはシフトと書き間違いでした。
＞テーブルフォトでのピントの合う範囲の広い写真・・・
あ～、それでしたらレンズのあおり角度も三脚の雲台の角度も一旦決まれば
メモっておけば再現性はばっちりだと思います。
追記で
レフ機ですとあおり撮影をした場合、ＡＥセンサーまでの光路が中心軸を離れてしまい
露出が正確ではなくるのですが、ミラーレスならあおり角に関係なくカメラの計測結果が
補正なしで適正露出になります（キヤノンＲで確認済みです）
なんとなくＺ６で決まりのような・・
書込番号：22547448
0点
＞おりこーさん
深度合成、よくわからないので調べてみます。
ありがとうございます！！
書込番号：22549197
0点
＞ミホジェーンⅢさん
角度はですね。
変わってくるかなあと思っています。
メーターが合うのは気付きませんでした。
確かにずっとライブビューだからそうですね。
なるほどです。
ありがとうございます！！
書込番号：22549208
0点
＞貼りーんさん
ソニー機での中華アダプター(commlite ver6)を介しての使用はお勧めできません。a9での使用感しか分かりませんが、たまに原因不明のトラブルが起こります。調子良い時はカメラから絞り操作も効き、拡大やピーキングで、ぼけの様子もよくわかり、レフ機に装着するよりも使い勝手がいいんですが、たまに(特にワイヤレスストロボを使うとき？)が多いのですが、カメラに誤作動を生じさせます。勝手に設定が変わるときもしばしば、ストロボとも同調しなくなります。最近は、カメラが壊れる原因にもなると思うので、装着を避けています。カメラのソフトウェアをアップデートした後(前々回ぐらいから)から不調を頻繁に起こし始めました。PC-E使用はニコン機が安心だと思います。ちなみに私のPC-Eはレンズに絞り環のないDタイプです。このタイプは爪がついていないので、電子接点を持ちカメラとやりとりできるマウントアダプターしか使えないので、上記の私のアダプター以外は少ししか選択肢はありません。ほかのも中華性でにたような感触だろうと思っていませんが。私は情報を持ち合わせていません。
書込番号：22586867 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞貼りーんさん
すみません。上記
ほかのも中華性でにたような感触だろうと思っていませんが
訂正
思っていますが
書込番号：22586877 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
PC(アオリ)レンズをレフ機使う場合と、純正アダプター
を介してZシリーズで使う場合場合のデメリットが無いか
聞いた事が有るのでその時の回答を
マウントアダプター FTZ を介してFマウントレンズを装着
した場合、Fマウントレンズをデジタル一眼レフカメラに装着
した場合同等のレンズ性能となります。
あとZ用のアオリレンズのラインナップに関してはロードマップ
掲載意外はお答えて出来ませんと頂きました。
EVFで確認出来るメリットは大きいと思いますし、アオリ無しで
普通に撮る事てもイメージサークルが大きくて周辺迄流れや減光も
ほぼ無く良い感じでした(ショールームでα7Ⅲにですけど)。
ニコン銀座は他ボディ+アダプターでも非常に感じ良い対応でした。
書込番号：22587033
0点
＞DAWGBEARさん
詳細な解説ありがとうございます。
ニコンレンズならソニーのカメラは避けた方が良さそうですね。
逆にソニーのカメラを近々買うことになりそうなので、ティルトレンズはキヤノンにしようかなと思い至っております。
ありがとうございます！
書込番号：22641599
0点
＞hattin89さん
メーカーに聞かれたんですね。
ニコンだと確実そうでよかったです。
今回ソニーを買うことになりそうですが、覆ったらまた考慮に入れたいと思います。
ありがとうございます。
書込番号：22641602
0点
デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70+FTZ マウントアダプターキット
タイトルの通り、どちらを買うか非常に悩んでおります。
悩みポイント
・価格の違い
・動体撮影はD750が有利ではないか？
・SDカードダブルスロット
・バッテリー持ち
・重量、大きさの違い
特にAFの違いが一番の悩みどころです。
どちらも使ったことがある方、どちらかを使ったことがある方、コメントよろしくお願い致します。
書込番号：22539928 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
Fマウントのレンズを使うのであれば、D750
Z6を買うのであれば、レンズが揃ってから、後継機を買われるのが良いと思います。
書込番号：22539947
9点
＞nncanonさん
主に何を撮るかにもよりますが、D750のAFはいわゆる日の丸構図になります。動体撮影には強い反面、ポートレートなど被写体の顔がAFエリアの外側に来る様な場合はZ6の方が有利です。
書込番号：22540016 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
＞nncanonさん
スレ主さんは、連射されますか？
自分はその昔、D750とD500で悩みましたが、動き物で連射ならば、絶対的にD500です！
D750は明らかに、バッファ不足とAF測距範囲不足デス♪
それと、A3伸び位ならば、階調や解像感もフルサイズと遜色無いです！
差が出るのは、パソコン画面の等倍だけ！（笑）
書込番号：22540189 スマートフォンサイトからの書き込み
11点
＞nncanonさん
日の丸構図の撮影でいいのでしたら、D750。
中央以外のエリアでピントを合わせたいのでしたら、Z6。
動体撮影が多いのでしたら、D750。理想は、D850。
静体撮影が多いのでしたら、Z6。理想は、Z7。
一番いいのは、撮影用途に合わせ、
一眼レフとミラーレス一眼の２台以上があるといいかと思います。
書込番号：22540318
7点
旧レンズ複数所有・MF多用ならZ6でしょう。
どっちゃにしても、別用途と考えたほうがベターだと思いますよ。
書込番号：22540398
8点
＞nncanonさん
アイコンを拝見すると、お若い、現在はどのようなカメラで撮影を楽しんでおられますか？
もしこれから一から始めるならば、Ｚ６をお奨めします。
確かにＺマウントレンズはまだまだ少ないですが、
一気にレンズを揃えるならともかく、追々にそろえていくには丁度良いのでは。
楽しみですよ！
書込番号：22540577
10点
D750で撮ると、日の丸構図と言うけれど、カメラに撮ってもらう人はそうかもしれません。
Zマウントを薦めるのも良いけど、現状 ｆ4通しの標準ズーム以外は、Fマウントより５万程度高いレンズときたもんだ。
今後、どれだけ値段が高くレンズ、重くデカいレンズがはつばいされるやら。
そこまでして、買う価値あるとは思えない。
ニコン１の運命をたどるかもしれないのだから。
書込番号：22541291
12点
迷わずZ6です。
ナイコン渾身の力作です。
ニコンZには
ミラーレス機世界一の瞳AFと、50万円機α9を超える高いAF合焦精度が備わっています。
世界中のありとあらゆるレンズ達がニコンZに装着できます。
書込番号：22541351
20点
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|---|---|---|---|
Z6 で E7 を撮る |
冬の天の川 |
真っ暗でも追従するAF |
＞nncanonさん こんにちは。
D750とZ6 両方使用中です。
Z6 24-70 とFTZで31万数千円払いました。
金額がネックならD750で諦めるほかありませんが、もし出せるのでしたらZ6 をお勧めします。
心配されている動態撮影ですが、北陸新幹線(通過駅で240km/h以上だと思います。)を撮ってみましたが、十分追従しています。
逆にD750で新幹線に追い付けたか心配になります。
撮り鉄さん笑われそうですが、作例をUPします。
なぜか乗務員の乗降扉にフォーカスしてしまいました。
練習してリベンジしたい。
低照度でのAFも感度良いです。
同条件下で、AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VRを付け防湿庫を狙った結果
Z6 > D5300 > D750 > D610 の順でした。
Z6は常にLVモードのようなもので、LVモードのD750より長持ちするのではないかと思います。
Z6とD750を同時に使用し、タイムラプス用に10秒間隔で、500枚程度撮影したのですが、むしろD750の方が消費が進んでいました。
Z6の方が軽いですね。重さに関してはD750よりVRレンズが重いです。
Z6はAFのメカニズムやメニューが変わったため、練習が必要に思います。
ちょっと癖を感じるモードも有りますので、なかなか楽しめそうです。
D750はDレンズが少し有るので専用にしようと思っています。
書込番号：22541520
18点
＞nncanonさん
＞・価格の違い
これは価格のこなれたD750の勝ち
あとZレンズは総じて価格が高めですね。
写りはいいと思いますが、Fレンズは今は種類が豊富なので選択肢がたくさんあります。
また中古市場も歴史が長い分、充実しています。AF-Sレンズが登場して10年以上経っていますので、かなりの本数が市場に出回っています。
＞・動体撮影はD750が有利ではないか？
実際にZ6を使って動き回るダンサーを撮影したことありますが、やはり動体は厳しいと感じました。
ちなみに、今月の月間カメラマンという雑誌に、ちょうどフルサイズのミラーレスとレフ機の比較テストが乗ってて、そこに、移動する車の撮影でのAF追従結果を見ると、Zは無残でした。ここまで酷いのかなぁと思いましたがZ7でもZ6でも同様の結果だったので、個体差では内容です。
いっぽうレフ機の追従性能は高いですね。D750は連写したコマ数の中でピンボケはたったの1枚という高いAF追従性能でした。
動体追従という観点では、ソニーのα9を除くとミラーレスはまだまだ発展途上なんだなとは思いました。
＞・SDカードダブルスロット
自分はIT系の仕事をしているせいか、バックアップという言葉に敏感で（笑）ダブルスロットでバックアップ記録を使っています。二重に書いているので、データーが万一飛んでももう1枚で助かる可能性は高いですし、そういう故障より、操作ミスによるうっかり削除などにバックアップ記録していると心強いです。
連写をたくさんしていると、不要なショットを撮影の合間に消したりするのですが指の動きが機械的に動いてしまい（＾＾；；つい勢いで消さない写真までも消してしまったポカ数回（笑）そんな時スロット2に消したデータが入っているので、安心です（ってそんなミスするの自分くらいなもの？？）
＞・バッテリー持ち
これD750は驚異的です。フラッシュを使わずひたすら撮影だけしてて3000枚で残り20-25％程度の残量。公称撮影枚数を遥かに超える撮影枚数です
結局、撮影する瞬間にセンサーが稼働するレフ機と、ファインダーに映像を常時映す為に、常にイメージセンサーが稼働しているミラーレスでは断然バッテリーの持ちが違います。
＞・重量、大きさの違い
これはミラーレスのZに軍配ですね。
でもD750ボディとZ＋マウントアダプターだと実はZ+マウントアダプターの方が重いんです。
なのでFレンズを使う限り、実はD750の方が軽いんですよね。もちろん同じ規格のZレンズならZの方が軽くなるでしょうけど・・・
まだまだFレンズが多い状況でFTZは必須のアイテムになるので、重量面でZに大きなアドバンテージはないんです。
以上総合すると、特にAF性能だけでも今Zを選ぶ理由が見当たりません。
風景や静止している人物を撮影するのでしたら、非常に高性能なAFががっつり顔にピントを合わせてくれますが、D750にしても十分なAF性能持っているとは思います！
先日のCP+で女の子を撮影したサンプルのリンク貼っときますー（＾＾）
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000693265/SortID=22502856/#tab
書込番号：22541540
15点
＞Paris7000さん
こんにちは。
動体撮影の件ですが、ピンボケショットが多数出るのはAF-Cのモードがレリーズ優先になっているからだと思います。
フォーカス優先にすれば、ビントが来ますので確認して見て下さい。
ピンボケショットが多数撮れる時の あるある です。
望遠(200-500)で、H+ にするとD500に次ぐ連写性能です。
ファインダーの消失時間も短く、ターゲットをロストすることもないでしょう。
書込番号：22541641
11点
＞nncanonさん
初めまして。
D750の元ユーザー、Z6の現ユーザーです。
動体は、よさこい・戦闘機・旅客機を撮ることがあります。
結論から言うと、Z6がよろしいかと。
撮影者が想像もつかないようなランダムな動きをする被写体でなければ、という前提です（D750もそこまで優れては無かったと記憶してます）。
動体を本気で撮るときはD5を使ってますが、こちらはスコープ外ですもんね。また、D850も使ってますが、基本的に風景・星景・人物などの静体がメインで、二台体制か三台体制で動体を撮るときには登場させます。
さて、Z6の一番のメリットは、どなたかもコメントされていますが、AFエリアの広さによる構図の自由度がD750とは比べ物にならないことでしょうね（AFエリアの広さ、AFの速さ、連写性能を求めるのであれば、APS-CになりますがD500がオススメですが）。
さらに、絞り・SS・ISO・露出補正などを調整すれば、その設定で撮れる画をファインダー内で確かめられる（撮った画の仕上がりが分かりながら撮影出来る）点もミラーレスの魅力ですね！
また、オールドレンズをはじめとするMFレンズのピント合わせのしやすさ、ボディ内手ぶれ補正による単焦点レンズの使いやすさなど、魅力に溢れています。
欠点は、Zマウント用のレンズラインナップの少なさ（あくまで現時点）かな。アダプターを付ければFマウント用レンズも問題なく使えるので自分は気になりませんが。
D750も良いボディだと思いますので、ゆっくり考え、納得のいく選択をしてくださいね～ ^ ^
書込番号：22542487 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
＞越後の浮き雲さん
＞動体撮影の件ですが、ピンボケショットが多数出るのはAF-Cのモードがレリーズ優先になっているからだと思います。
＞フォーカス優先にすれば、ビントが来ますので確認して見て下さい。
＞ピンボケショットが多数撮れる時の あるある です。
自分が撮影のは友人から頼まれて友人のZ6で撮影していました。
設定はそこまで確認してなかったのですが、おそらくレリーズ優先だったかもです。
でもフォーカス優先にすると、連写で今度はシャッターが切れないというジレンマに陥りませんか？
それとも、そこそこフォーカスが俊足に合焦しそこそこの連写スピード（自分的には秒3ー4コマ出ればOK)はいける感じでしょうか？
被写体はステージど縦横無尽に踊るダンサーがメインです。
書込番号：22542997
2点
自分はＤ７５０を使用しております。ですがＤ７５０には顔認識ＡＦがありません。（Ｄ８５０には有る）
キャノンのＥＯＳ Ｒには顔認識ＡＦより進化した瞳認識ＡＦが装備されておりますがＺ６、Ｚ７には装着
されておりません。代わりにＺ＆、Ｚ７にボディ内手振れ補正が装着されています。
但しＺ６、Ｚ７は５月にバージョンアップされたソフトが無償供給されて瞳認識ＡＦが使用出来る様になります。
こうなるとＥＯＳ Ｒよりボディ内手振れ補正が付いている分だけ有利になります。
画素数はＤ７５０とＺ６は同じ（２４５０万画素）ですが、ＥＯＳ Ｒは３０１０万画素と若干多くなっております。
ニコンのAF-SレンズやAIAFレンズをお持ちの方ならマウントアダプターも一緒にセット購入した方が利用価値
が高いと思います。個人的にはEOS Rのマウントアダプターの方がレンズに溶け込んでレンズの一部の様に
見えてスマートですが、Z6、Z7のマウントアダプターはいかにもアダプターを装着しています風な感じがあり
余り好きなデザインではありません。加えてEOS Rのマウントアダプターの中には新しい機能の「コントロールリング」
が装着したものでも定価ベースで３００００円ですが、Z6、Z7用のアダプターリングは３６５００円と高め設定です。
書込番号：22543789
2点
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|---|---|---|---|
なかなかいい感じ。 |
連写の一コマ |
突然の出来事に (；ﾟДﾟ) 壊れたと思いました。 |
メニューを確認。もう大丈夫。 |
＞Paris7000さん
Z6のメニュー ・ AF-C モード時の優先 がディフォルトで レリーズ みたいです。
実は私もファーストライトで連写していましたが、しばらくよかったのですか、突然 ピンボケ連発して・・・(;^ω^)
壊れたと思いました。
よくよく考え、メニューを確認するとレリーズになっていました。
で、メニューのAF-CやAF-Sモード時の優先 でどっち選ぶか?
こればっかりは、ピントの甘い物でも撮らないといけない状況か、ピント重視か選択するしかないでしょうね。
ダンサーの撮り方は素人なのでよくわからないのですが、顔認識でよければ、メニューの顔認識をONにしてAFをオートエリアにするとカメラが合わせてくれるみたいです。
取説に記述されていますが、私は確認できる日はくるのでしょうか?(笑)
少なくても、ウミネコやトンビを追っかけて連写しても結構ピンが来ていますので、行けるんじゃないかと思います。
書込番号：22543926
3点
＞nncanonさん
Z６を使用中です。
スレ主さんの悩みポイントから判断すればD750を購入すべきと考えます。
これまでにZ6を推薦された方はスレ主さんとは別の基準で機種を選択していると考えます。
これらの方々の作例を観ることで何かわかるかも知れません。
私から一つだけ提案させていただけるなら、３／１８の越後の浮き雲さんの作例で何か感じることがおありでしたら
Z6を買うべきです。
書込番号：22544016
1点
＞越後の浮き雲さん
Paris7000さんと戦うのでしたら、標準ズームレンズを使っての近距離での動体撮影になってしまうかと思います。
でも、Z7使いの方で、「カワセミ」を撮られているので、
超望遠系の動体撮影は結構行けるのかなぁと思っています。
書込番号：22544030
1点
＞おかめ@桓武平氏さん
いえいえ、そんなつもりは全くありません。
自分もAF-Cでハマったので。Z6 あるある な気がします。
＞akagi333さん
そうですか、Z6 と E7 にビビッときましたか。 撮り鉄ですか? （笑）
E5 と H5, E6 もストックが有ります。
書込番号：22544226
3点
＞Paris7000さん
雑誌（カメラマン）を見ました。
撮影対象別の総括でのＺシリーズは寂しい結果でしたね。
４月中には購入したいと考えておりましたが、ちょっと萎えてしまいました。
残念です。
書込番号：22546328
2点
自分も、昨年末からZ6の購入を検討していましたが、結局D500を購入しました。
D4がメイン機で、システムを軽くしたい、と言うのが動機でした。
D750は父親が使っています。
何度も店頭に行き、Z6を弄りましたが、断念の一番の理由はブラックアウトです。
α9以外のミラーレス機全般に言えることだと思いますが、連写時にEVFがON・OFFを繰り返すと、目がチカチカして疲れるんです。
また、ブラックアウトする時間が長く、対象物を見れない時間が長い、とも感じました。
レフ機のブラックアウトはほんの一瞬ですし、ミラーアップによって視界が遮られるのと、画面表示自体が消灯するミラーレス機では根本的に違う気がします。
ですので、仕様を比較するだけでなく、店頭で触って感触を確かめた方がいいと思います。
あと、D750のAFエリアの狭さは、結構窮屈に感じますよ。
ポートレートでは、D4の広さでもギリギリかなと思います。
その点、今回購入したD500は広くて使いやすいですし、Z6はさらに自由度が増します。
書込番号：22546811 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
どっちを買っても後悔しそうですから、今回は見送りましょう。
Z5（EOS RPの対抗馬、テキトーです）、あるいは2020五輪用に出て来るハイエンドプロ機ZZ（かなりテキトーです）が出てから決めればいいと思います。
書込番号：22547581
1点
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Z6 で E7 を撮る (再挑戦) |
＞Paris7000さん
カメラマン 見てきました。
あるある でしたね。
動体テストの次のべージに連写性能を測定するテストが有りましたが、Zシリーズのみカタログスペックと同じコマ数が測定されていました。
メニューを切り替えていない証です。
テストした方はNIKON をあまり使っていないのかも知れませんね。
AF-C時に優先 が レリーズ とか、よくわからない初期値ですから。
これでは、ピンボケ量産しちゃいます。
ちょっと残念でした。
＞おかめ@桓武平氏さん
標準ズームでリベンジしてきました。
スキーした後なので足がプルプルでしたが、少しはまともになったと思います。
2回目で少し 270km/hに慣れた気がします。
運転手さんにガン見されていますね。
今度は 320km/hに挑戦した・・・いつになる事やら。(;^ω^)
書込番号：22548567
4点
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まだ解決してないようなので
D750とZ6両方持っています
Z6をスナップ、ポートレートに使って最高だなと感じています
そうゆうシーンではAF速度は十分で顔認識してくれるし階調や色味もいいと感じます
D750とは厳密に比べてみていませんが大概のところZ6のほうがいいと思います
動き物はレフ機のほうがいいと「人が！」言うのでそうなのかなと思ってD750は残してあります
撮られる対象を考えて選ばれてはどうでしょうか
値段はZ6高いですが今のところ満足しています
Z6いいところ
軽くてどこでも持っていけそう、それでいて今までの一眼レフのようにテンポよく写真が撮れる
（今までのミラーレスはどうもしっくりこなかった）
書込番号：22548616
4点
＞nncanonさん
横レス、失礼します。
＞越後の浮き雲さん
お疲れ様です。
流し撮り、素晴らしいです。
まだ、札幌には新幹線が開通していないので、
200km/hオーバーの車体を近距離で見ることが出来ません。
私は、その速度に慣れていないですから、
キャッチャーのミットに玉が入ったら、
バットを振りそうです。(笑)
書込番号：22548743
4点
＞Paris7000さん
＞実際にZ6を使って動き回るダンサーを撮影したことありますが、やはり動体は厳しいと感じました。
ちなみに、今月の月間カメラマンという雑誌に、ちょうどフルサイズのミラーレスとレフ機の比較テストが乗ってて、そこに、移動する車の撮影でのAF追従結果を見ると、Zは無残でした
ここがイマイチ人それぞれ意見が違うんだが
Nikonと言えどもD5のAF、シャッターブレの無さは確実に下のクラスとは別次元で
D850ともなるとAFもシャッターブレもかなり程度が低くなり
連写などしようものならファインダーから目を離したくなる像の歪みまで起きていたよ
その辺り、使用感で言えば
D850と比べるならZ6
総合的な感覚ではだが
D5ならファインダー性能含めてレフ機を選択するほうが良いと思うが
D850辺りならZ6のほうが使い勝手は良くないか？
Z6は店頭で試した程度でしかないが
D850はシャッターを切った際に起きるファインダー像の歪みだけでも
ミラーレス機のほうが撮影しやすいのでは？
と個人的には感じるのだが
予算が許せば
D5はミラーレス機を購入する前に一度利用してみて貰いたいな
OVF、Nikonの一眼レフ機構の最高性能はD5でしか
わかんないと思うよ
書込番号：22548946 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
皆様、様々なご意見ありがとうございます。
Z6のAF性能は、レリーズ優先か、精度優先かでだいぶ変わるみたいですね。
精度優先だと、バリピンするようですね。
D750よりも連射が速いので、ファインダーの被写体の動き・ブラックアウトを除けばZ6の方が有利だと思いました。
AF性能の差は理解致しました。
ありがとうございます。
最近、考えが変わり、価格の差とSDカードでないところ（XQD高価）が微妙だと感じるようになっております。
使用頻度に価格が見合っているかと思うようになりました。
意見を述べて頂いた方には、申し訳ないと思っております。
D750はフルサイズ機としては安いですが、APS-Cと比べると高いですよね。
それでいてAFの性能はみなさんがおっしゃられている通り、高性能です。
レンズの性能は圧倒的にZの方が良いし、軽いし
Zは将来どういう存在になっているのかが不安です。
昨日、フジヤカメラのTwitterでZ6の中古が10台ほど売りに出せれているのを見て、大変悲しくなりました。
情報に踊らされているといえば、それまでなのですが、、、
Z6→D750→D500→D7500
←←←←←←←←←←←
頭の中で無限ループしております。
私の理想のカメラ
・持ち運びが楽
・AFが速く、精度が良い（AFの精度はNikonがNo.1だと思っている）
・風景撮影と、物撮り
・立体感がある
以上、よろしくお願い致します。
書込番号：22558434
0点
＞nncanonさん
悩むのも見方を替えれば楽しみのひとつ。
私は、即行動なのでZ6予約購入でした。
カメラは道具、使ってみなきゃ。
書込番号：22558951
3点
＞nncanonさん
今後のレンズの発展性からＺ6
書込番号：22568400
0点
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さっき撮った物撮り |
＞nncanonさん
こんにちは。
理想のカメラが
(1)持ち運びが楽 Z 6＞D750
(2)AFが速く、 D750＞Z 6 精度が良いZ 6＞D750
(3)風景撮影と、物撮り Z 6＞D750
(4)立体感がある Z 6＝D750
D750の利点は動きものを撮る時に限られると思いますので、Z 6がよいかと思います。
価格がネックなら、廉価版Z（EOS RP相当）が出るのを待つという手もありますし、
XQDはPanasonicも採用したので、普及によって価格が少しは下がるでしょう。
書込番号：22568656
1点
＞nncanonさん
私は断然Z6を推します！
①D800と併用していますが、フォーカシングの正確さは比較になりません
私の腕が悪いせいもありますが（笑)
105mmF1.4解放でポートレイトの場合、シングルポイントで手前のまつ毛にピントが来る確率は、D800で４０%、Z6は９５%がジャスピンでした
また、動きものの場合、接近する電車や自動車なら拡張12コマ/秒でも確実にピントを追い続けます
皆さんが言っているように不規則な動きのスポーツなどはちょっと苦手のようですが私は気になりません
②発色や抜けの良さはさすが最新モデル
同条件・同レンズならD800よりＺの方が自然で美しいです
ライトルームのレタッチ耐性も上がりました
但し、ピクコンやホワイトバランスはしっかりカスタマイズしてくださいね
デフォルトではシャープネス・コントラストとも強めです、あと、私はホワイトバランスをシアン～マゼンタに少し振っています
③何と言ってもコンパクトで軽いのは助かります！
持ち出し回数が増えればシャッターチャンスも圧倒的に増えますから
Z6がわが家に来て週末の撮影が楽しみになりました ^ ^
書込番号：22568860 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
はじめまして、みなさま。
まだキャリアは少ないですが、ご質問させてください。
こちらはSONYのカメラボディの掲示板でも、質問させていただいております（片方のメーカーの意見になってしまうかなと思いまして）
星空のタイムラプス動画を撮影しているのですが、
理想としてはこちらの方のような作品です。
https://www.youtube.com/watch?v=i7mlhv80A_k&t=256s
知識が足らない中、大変勉強不足を感じておりますのでご教授いただきたいです。
ただいま、LUMIXのG８ボデイで
①LEICA DG SUMMILUXレンズ、12 mm f1 . 4
②DG NOCTICRON 42.5mm/F1.2
③OLYMPUS 単焦点レンズ ED 25mm F1.2
④EICA DG vario-elmaritプロフェッショナルレンズ、12 – 60 mm
を使っております。
本日カメラ屋さんで、画角のバリエーションと、さらなるクオリティを追求したいと相談したところ、フルサイズ一眼で２機を勧められました。
上記のレンズバリエーションを考えると、より広角で撮影ができると、さらに作品の幅が広がるのかと思っておりました。
勧められカメラ
NIKON Z６
レンズ：NIKKOR 14-30mm（ただし、待たなければならない）
SONY α７S２
レンズ：FE 12-24mm F4 G SEL1224G
NIKONの場合はレンズがまだ３本しか選べないので、SONYの方が今後を考えると良いのかな？と思ったりしたのですが、
星空タイムラプスをとにかく徹底的に追求していく場合、どちらがよいでしょうか。
また、レンズに関しても、こういったものはどうなのか？などございましたらご教授いただけますと幸いです。
予算に関しては、上記の範囲ぐらいであれば特に気にしません。
何卒よろしくお願い致します。
3点
＞ぽんちゃんねるさん
電源供給問題を考えますと、
SONY機には、叶いません。
書込番号：22521367
6点
周辺画質まで考慮すると、
今後のレンズ次第ですがマウント口径の大きいミラーレスであるZ6優位でしょうね。
但し、発売後一年ですから実績積み上げがありません。
一方、ソニー機については星食いの話がありましたので、その後如何なっているかでしょう。
書込番号：22521464
9点
＞ぽんちゃんねるさん
はじめまして。
最近Z6でも星景写真を撮りはじめた者です。レンズは主にSIGMAのArt14(14mm F1.8 DG HSM)を使っています。Z6購入以前はD850で撮っていましたがファイル容量が重すぎるので最近はZ6がメインかと。
理想とされていたタイムラプス、拝見しました。BGMを何にするのか考えるのも楽しそうですね！
Z6を入手してからまだタイムラプス目的の撮影をしていないので何枚まで撮ることが出来るか把握しておりませんが、一分間のタイムラプスを作るのに1000枚を超える写真が必要なので、本格的なタイムラプスを制作するには、外部電源供給ができず、かつバッテリーグリップが用意されていないZ6は向いていないでしょうね。
自分がZ6でタイムラプスを作るとしたら、1000枚単位で構図もしくは撮影地を変え、その都度バッテリーを交換するでしょうね。
あと、自分は明るい広角単焦点レンズで撮るようにしてますが、お店でオススメのレンズが少し暗いのが気になりますね。Nikonの14-30mmはZマウントの恩恵をフルに発揮し、隅々まで綺麗に撮れそうですが。
参考になるか分かりませんが、Art14＆D850で撮った天の川＆流星のショボいタイムラプス（400枚で制作）、Z6で撮った星景写真等のリンクを貼りますね。
タイムラプス:Art14&D850
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=QaCE3ZTW_2w
星景写真:Z6&Art14
https://photohito.com/photo/8496705/
星景写真:D850&Art14
https://photohito.com/photo/7216269/
https://photohito.com/photo/7943045/
書込番号：22521541 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
私は、DｆとD5500でずーっとタイムラプスやってて、Z6を発売と同時に買い足しました。
ソニー機を考えてらっしゃるようなのでそちらがいいのでは？
Nikonは割高感が否めないので迷ってらっしゃる方にはお勧めしません。
書込番号：22521553
6点
＞ひしひしさんさん
おおー同じ考えの人多い気がします。
先日もNikonの星景写真撮影会に出掛けた時も
Z6をタイムラプスするために買いましたって人居ました。
昨年のふたご座流星群でZ6使ってみたら700枚余りでバッテリー切れました。
インターバルが26秒だったので役５時間でした。
気温は0度くらい（明け方うっすら霜が降りてました）
ISO感度：12800 保存はRAW+JPEG（Ｌ）
ご参考まで。
書込番号：22521566
7点
＞ぽんちゃんねるさん
Z6の記録媒体は、XQDカードなので、新たに買わないといけません。
急いでPCへデータ転送するには、PC側にもXQDカードのカードリーダーも必要になります。
既にXQDカードなどをお持ちでしたら、その限りではありません。
書込番号：22521568
1点
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千畳敷カールにて。 |
＞ぽんちゃんねるさん
Ｚ６と比較のSONY α７S２は2015年発売の一世代古い機種ですね。
その後α7MⅢなどの新しい機種が発売されましたが
SONYは何故か「タイムラプス」などのBody内ソフトを外してきました。
勿論、後からPCなどのソフトで動画編集はできますが 手間がかかります。
一方、Ｚ６はまだまだＺマウントレンズが揃いません。
現在お使いのF1.2～1.4クラスはFマウントレンズをFTZアダプターを介して使うしかありません。
(Ｚ６の高感度耐性を生かしてF4クラスも使えなくはないですが、
現行、単焦点システムを組まれており、ズームレンズに納得がいくかも疑問です。)
現在、取り立てての不満も感じられず、漠然とクオリティ向上と作品の幅が広がる期待をお持ちでの新機材探しのようですから、
古い機材のSONY α７S２、レンズが揃わないZシリーズ、いずれも現時点では見送り、現行システムをお使いになり、
SONYのタイムラプス機能搭載新機種登場を待つか、Ｚシリーズの明るい単焦点広角レンズをお待ちになって比較検討されるのが良いのでは、と推察します。(私のような高齢になると待てませんが、スレ主さんは未だお若そうなので)
書込番号：22521679
6点
＞おかめ@桓武平氏さん
ありがとうございます！なるほど、確かに長い時間取りたいのであれば、そうなりますね。
勉強になります！
＞うさらネットさん
ありがとうございます！
その件はお店の方もおっしゃっておりましたね。。。
どこまで差があるのかもう少しネットでも検索してみます。
＞ひしひしさんさん
ご丁寧な、ご回答ありがとうございます！
大変参考になります。
となると
外部バッテリーが使えないZ６は長い時間の撮影にむ向いていない
カードが別形式なのでそちらも買う必要がある
ということですね。（他の方のもみております）
また、レンズに関しても勉強になります。
SIGMAを使う場合は別のコネクタのようなものがあれば、大丈夫なのですよね？？
店舗でも改めて聞いてみようと思いますが、純正でないものでも写真のクオリティを優先して選んでいきたいです。
実は翌月にハワイにいく予定があり、その時にハワイでのタイムラプスを頑張って撮影したいのです。
画角も広く、空も陸も映るようにいただいている写真のような構図が理想的です。
＞お店でオススメのレンズが少し暗いのが気になりますね。
これはやはりそうでしょうか？他メーカー含めて、やはりSIGMAがよいのでしょうか。。
質問ばかりで大変恐縮です。
＞ヒライシンさん
ご回答ありがとうございます！！
Z６をお持ちなのですね！そういった方に直接アドバイスいただけるのは本当に嬉しいです。感謝いたします。
「Nikonは割高感が否めない」というのは他社製品に比べて同等の性能でも高いということでしょうか？
アクセサリーなどが高いのでしょうか？？
書込番号：22521681
0点
＞弩金目さん
大変ありがとうございます！！非常にわかりやすい
＞SONYのタイムラプス機能搭載新機種登場をまつ
とのことですが、Lightroomと、FINAL CUTは今後覚えていこうと思っているのですが、
それでも内臓の方がおすすめでしょうか？（すいません、カメラ内で作るメリットを正しく理解できていないかもです）
大変お恥ずかしい作品で恐縮なのですが、こちらを撮影してみて星空にハマりました。
人生で初めてでして、フォーカスなどの設定や、編集のクオリティはどうかご容赦いただけますと幸いです。
https://youtu.be/j-5TICeSvi8?t=1067
日本のキャンプ場を中心に、素晴らしい私自身の体験を少しでもたくさんの方々に追体験いただきたいです。
書込番号：22521718
1点
＞ぽんちゃんねるさん
私は根が横着なので、カメラ内編集を使います。
PC編集に精通なさっておられるならそれでよろしいのではないかと思いますよ。
拝見した限りでは、タイムラプスはそれほど長くないようですから、
Ｚ６のバッテリーでも支障はないのではと感じました。
書込番号：22521811
1点
＞弩金目さん
お返事ありがとうございます！
あちらは、本当に試しで撮影してみただけなので、
全く満足いっておりません。どちらかというと一夜通して撮影したい、という気持ちでございます。
いただいた内容を吟味して選んでいきます！
書込番号：22521818
0点
＞ぽんちゃんねるさん
割高って感じられてないなら個人的には是非ともお勧めしたい機種です。
薦める理由
インターバル撮影・タイムラプス動画などの機能がカメラに内蔵されているので
現場で外付けのコントローラーを付ける必要が無い。これ大きいですよ。
真っ暗闇の中での操作・ケーブル引っかけによる事故・風に吹かれて揺れるなどなど
海外に持ってゆかれるならなおさらですね。部品点数は少ない方が良い。
カメラ保存のＪＰＥＧデータを無編集でタイムラプス化した動画は以下です。
https://www.youtube.com/watch?v=VQGH--i3V2A
この下手くそがと笑われるかもですが・・・
書込番号：22521831
1点
＞ヒライシンさん
リンクまでご丁寧にありがとうございます！！
拝見いたしました。素晴らしい映像でした。
＞外付けのコントローラーを付ける必要が無い
こちらですが、SONYのαは必須で外部給電以外の別のコード（機械？）などが必要なのでしょうか？
ちょっと私が理解を間違っているのかもしれません。。。
書込番号：22521847
0点
＞ぽんちゃんねるさん
タイムラプスの方にコメントいただき、、ありがとうございます。
＞外部バッテリーが使えないZ６は長い時間の撮影にむ向いていない
＞カードが別形式なのでそちらも買う必要がある
ヒライシンさんがコメントされていますが、700枚程度（約５時間）撮れるのであれば、タイムラプスに向いてないとは言えないかな～？
また、ＳＤカードは使えない（D5、D850、D500で使われているXQDカードになります）ので、カードとアダプターセットでの購入が必要ですね（それほど高額ではないと思います）。
＞SIGMAを使う場合は別のコネクタのようなものがあれば、大丈夫なのですよね？？
FTZアダプターとのセットで購入すれば、純正レンズもSIGMAのレンズも、その他Ｆマウント用のレンズも使えますよ。
＞＞お店でオススメのレンズが少し暗いのが気になりますね。
＞これはやはりそうでしょうか？他メーカー含めて、やはりSIGMAがよいのでしょうか。。
これはSIGMAに限らず、F値が大きなレンズだと、一瞬だけ光って消えていく流星を入れるのは難しいでしょうね～。また、ISOを上げる必要があるので、ノイズの多い画になる気がします。
自分は、最初はTamron SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD (Model A012) やSIGMA 15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYEと言ったＦ値が2.8のレンズを使っていましたが、やはりＦ値が1.8のＳＩＧＭＡ Ａｒｔ14の方が流星や天の川を綺麗に撮れます。
ただし、今度発売されるNIKKOR Z 14-30mm f/4Sはフィルターを付けられる点が魅力ですが...
ハワイで素敵なお写真を撮れるといいですね～(^^♪
書込番号：22521875
1点
ご希望の画像見ますと星景モーションタイムラプスをご希望のようですね。
４Kで撮って繋ぎ編集で動きつけることもできますが綺麗に見せるにはやはりカメラを動かして撮った方がいいですね。
星を強調するためソフトレンズフィルターをつけるでしょうからフィルターが使えるコンパクトな14-30と高感度耐性の良いZ6の組み合わせが良いと思います（結論）。
・BBCでも放映されている４Kモーションタイムラプス撮影で有名なGunther Wegner氏のサイト↓
（Z6/Z7対応のタイムラプス作成専用ソフトも作っています）
https://lrtimelapse.com/demo/
前はなかったけど日本語サイトもできました↓
http://www.skypix.jp/lrtimelapse_support_page_1.html
・Z6本体についている露出平滑化の機能はフレーミングが変わり露出に揺らぎが出やすいモーションタイムラプスでは有効です。本体生成のタイムラプス動画ではいいと思います。ただ本格的に露出を調整したいと考えるなら上記のサイトで掲載されているようなLRTimelapseで微調整した方が仕上がりが良くなります。また明け方まで粘ってドラマチックな撮影をしたい場合(Holy Grail撮影)にはISO Rampingをすることになるので必須となります。
SONYだとISO Rampingがカメラ本体で手軽にできる(ISOを自動で変えてくれたり自動で画像処理してくれる）優秀な有料アプリがあるのですが最近のSONYの一眼カメラでは使えなくなりました（細かく設定できて便利だったんですけど^^;）。
・本格的にモーションタイムラプスやるなら電動雲台ななります。普通の動画ならあまり気にしなくてもいいのですが星景モーションタイムラプスの場合、撮影している間（露光中）は雲台には動いて欲しくないのでカメラのレリーズに同期しシャッターが閉まった後（雲台の振動が治った後に）再びレリーズする必要があります。同期設定ができる雲台が使いやすいですね。こちらはその設定ができます↓
https://emotimo.com/pages/spectrum
最初のうちは４Kで撮って編集ソフトで動きをつけてみることをお勧めします。
・長時間の撮影になり夏場でも結露対策が必要です。USBモバイルバッテリータイプのレンズヒーターがおすすめです。
・撮影中きちんと作動しているかテントや車でモニタリングするためWifiが使えると便利です。実際の撮影環境を考えるとカメラ以外にも結構電力の心配をしなければなりません。失敗すると数時間のロスとかに繋がりその日の撮影をダメにしてしまいがちですからね。私はZ6ではiPadでShutterSnitch使ってリアルタイムモニタリング＆リアルタイムバックアップしてます。
書込番号：22521948
7点
（連投すみません）
・電源はα７S２でもZ6でも長時間の撮影は外部電源がオススメです。Wifiを動かすことを考えるとカメラの内蔵電池では足りませんしレンズヒーターを動かすにはどうせUSBモバイルバッテリーが必要になります。マルチポートを備えたUSBバッテリーだと１つで済みますが三脚にぶら下げておくだけなので小型のものを複数用意してもいいと思います。
USB給電タイプのカメラはUSBポートから外部電源（USBモバイルバッテリー等５V標準）から電力を供給できますが内部電池のアシストが必要になります。カメラの電力消費が大きくなると（Wifi使用時等）内部電池の方が先に尽きて停止してしまいます。せっかく大容量バッテリーをつけても無意味です。
どこのメーカーのカメラも外部電源としてダミーバッテリーが使えるようになっています。そちらに大容量バッテリーをつけた方が安定します。動画の場合には他に音声機材や無線機材に電力を供給するため大容量バッテリーから各種デバイスに電力供給する製品がポピュラーで色々な機材メーカーから出ていてそちらが使えます。
Z6だと８.4Vあれば常時Wifi-Onで安定して動作します。
私は星景以外にも人物や料理等を撮影しているのでピント確認用にモニタを使っています。手持ち、ジンバル、三脚とシチュエーションに応じて変えるのでバッテリータイプが必須となります。ヘアメイク、スタイリスト、フードコーディネーター等と現場で撮影した画像を見ながら撮影を進めるのでWiFi必須の状況です。
こちらを使い8.4V出力ポートからZ6に電源供給しWiFi常時接続して使っています。撮影時間によってバッテリーが選べるため荷物をコンパクトにできる利点があります。
FEELWORLD Master MA5↓
https://www.youtube.com/watch?v=0ku6G5YLBmM
明け方までHoly Grail撮る場合は余裕を持ってように30,000mAhのUSBモバイルバッテリー9Vで撮影しています。
日本トラストテクノロジー社 モバイルバッテリー↓
http://www.jtt.ne.jp/products/original/mpb32000/index.html
ポピュラーで安価な大容量NPFバッテリーや耐候性に優れたキヤノンのLP-E6互換バッテリーHahnel ヘーネルHLX-E6Nなども使えます。
https://www.youtube.com/watch?v=EItfleaGdnM
Z6発売後３ヶ月近く使っていますがトラブルは皆無です。
ハワイに行って撮影だとなかなかリスケも厳しいでしょうから失敗しないようにリハとかも入念になさっていった方がいいでしょうね。羨ましいですね～
（参考）
Z6: EN-EL15b 7.0V x 1900mAh = 14Wh(13.3Wh)
A7S: NP-FW50 7.2V x 1020mAh = 7.3Wh
A7III: NP-FZ100 7.2V x 2280mAh = 16.4Wh
NP-F550 7.2V x 2600mAh = 18.7Wh
NP-F750 7.4V x 5000mAh = 37.0Wh
NP-F960 7.4V x 6600mAh = 48.8Wh
CANON LP-E6N 7.2V x 1865mAh = 14Wh(13.4Wh)
Hahnel LP-E6N 7.2V x 2000mAh = 12.2Wh(13.4Wh)
書込番号：22521997
7点
＞ぽんちゃんねるさん みなさん こんにちは。
星空のタイムラプスとの事なので、仲間に入れてください。
D750 と Z6とFTZを使用し レンズにTAMRON SP 15-30 F/2.8 DI VC USD G2 とSIGMA Art 14mm F1.8 DG HSMを使用しています。
が、元々天気の良くない地方なので宝の持ち腐れです。
晴れても、月が明るく暗い星が写らなかったりで、苦労しています。
Z6で初のタイムラプス。
https://youtu.be/4v6HKa8lnEI
たまたま月が出ていなかったので、冬の天の川に挑戦しましたが、霧に阻まれ画像処理で強引に引っ張り上げたのがこれです。
https://youtu.be/fLilaH5kXUM
地元では、この辺が限界ですね。お蔵入りにしようかと思いましたが、参考出品です。
自分は、南西諸島に遊びに通っているので、そこでは機種違いでD750ですが、こんなのが撮れました。
https://youtu.be/SHYluPm8Zq8
来月ハワイとのことですので、天気が良いといいですね。
SIGMA F1.4 あたりで撮ると 地球光がしっかり写るみたいです。
書込番号：22522196
2点
＞Berniniさん
ご丁寧なご解説ありがとうございます！
＞星を強調するためソフトレンズフィルターをつけるでしょうからフィルターが使えるコンパクトな14-30と高感度耐性の良いZ6の組み合わせが良いと思います（結論）。
こちらですが、やはりフィルターはつけて撮影した方が後から編集することに比べてもよっぽど見栄えがよくなるものなのでしょうか？
フィルターは１個買って見たのですが、まだ試していない状況です。
Gunther Wegner氏のサイトありがとうございます！素晴らしい映像ですね・・・引き込まれました。
電動雲台に関しては、ジーニーミニからはじめてみようかと思っておりました。
いただいた、電動雲台のHPみてみました。すごいですね。。。本当に追求するとどこまでもやれるのがカメラの世界なんですね。
僕はキャンプ動画の中に＋星空を組み込みたい思いがあります。車なのである程度は重たくでもいけますので、
経験値があがったらこういうのも経験して見たいです。
ShutterSnitchに関しても現場で精度高く確認ができそうですね。
こちらも非常い勉強になります。
書込番号：22522263
2点
＞ぽんちゃんねるさん
＞SONYのαは必須で外部給電以外の別のコード（機械？）などが必要なのでしょうか？
おっしゃられている意味が分からない。
私が素っ気ない書き方しているのは結局ソニーがアルファーがとなるからで
そんなこと聞かれても私には答えられません。知らないモン。
Ｚ６とかニコン機についてならほんの少しだけ分かります。
三脚にＺ６乗せてタイムラプスしたものが例の動画です。余分なモノは何も付いていません。
外部電源と言えば・・・そうそうレンズヒータをＵＳＢバッテリーで繋いでました。
ニコンの撮影会で見せてもらったＺ６は外部電源やＵＳＢ給電出来る様に繋がれていました。
そうすることも出来るみたいだけど私は５時間撮れれば充分なので。
RAW+JPEGで撮って700枚なのでJPEGオンリーならもう少し行くかもよ。
そうそう、モーションタイムラプスといえるかどうか？
https://youtu.be/t2z7C_CwLCk
当日、同時にD5500をポラリエに乗せて撮ったモノで例のごとく全くの無編集のまま動画起こしてます。
書込番号：22522403
1点
＞ぽんちゃんねるさん
＞こちらですが、やはりフィルターはつけて撮影した方が後から編集することに比べてもよっぽど見栄えがよくなるものなのでしょうか？
星を滲ませ明るい星と暗い星の強弱をはっきりさせ星座を強調させるにはソフトフィルターは有効です。
視聴者の視点はやはり明るいところ（明るい星）に集中します。明るい星を結んだパターン（つまり星座に目がいきます）と地上の風景のズレに面白さ(不思議な感覚）を感じるのが星景タイムラプスです。
明るい星が浮き出してくるので星景タイムラプスにはお勧めです。
入手容易なKenko PRO1D プロソフトン[A](W)あたりがよろしいかと思います。
静止画だと地上風景が滲むのを嫌い角型のハーフプロトン(A)100 x 125mm使う方も多いですが星景モーションタイムラプスで24fpsだと地上風景も動くのであまり気になりません。運用しやすいPRO1D プロソフトン[A](W)が良いと思います。
14-30だとフィルター径82mmなので82S PRO1D プロソフトン[A](W)が使えます。
＞電動雲台に関しては、ジーニーミニからはじめてみようかと思っておりました。
水平方向もいいですが自然界にはあまりない縦方向の視点移動を組み合わせると迫力があり面白い映像になります。上述のGunther Wegner氏のAFRICAN SKIESやCANARY SKIESを見てると楽しくなりますよね^^
African Skies ２
https://vimeo.com/78610518
これらは全てニコンのカメラ（ちょっと古いもの）で撮られています。現像次第でこれだけ綺麗な映像になります。昔はRAW現像のTipsビデオ(英語Ver)をGunther Wegner氏がYoutubeに上げてくれていたんですがみんな有料になったようですね^^;
慣れてきたらスライダーと電動雲台の組み合わせにも挑戦してみるのも楽しいですよ。
撮影時にはZ6のインターバルタイマー撮影時の露出平滑化をONで撮影して下さい。RAWで撮影していればLightroomとLRTimelapseで微妙な露出のズレ(ちらつき）をDeflickerで自動処理をしより滑らかにできます。
もし撮れた画像が電動雲台ジーニーミニ由来のスレが発生するなら（露光中に雲台が動くことによるズレ）、動画にする際には動画編集ソフトのPremiere Proのワープスタビライザーエフェクトを使ってみて下さい。ブレのあるショットをブレのないスムーズなショットに変換し滑らかな星景モーションタイムラプスにしてくれます。
書込番号：22522508
4点
＞ひしひしさんさん
ありがとうございます！！
＞やはりＦ値が1.8のＳＩＧＭＡ Ａｒｔ14の方が流星や天の川を綺麗に撮れます。
こちら、色々と調べていますが、素晴らしいレンズですね。このレンズを使いたい！と今思っております。
書込番号：22523917
1点
みなさま、何度も優柔不断な質問を申し訳ございません。
nikon Z6
で悩んでお店に行ったところ、RONIN-Sとのコネクタができない（対応していない）ということに気づきまして、
せっかくならモーションタイムラプスも撮影したいのでそうなるとαなのかな、、、
と揺れ動いております（後日対応はするでしょうが）
・動画も撮影する
・メインはタイムラプス（とにかく星を綺麗に撮りたい）
・モーションタイムラプスはまずはronin-sで。その後ジーニーなど専門機材導入予定
・レンズは「14mm F1.8 DG HSM | Art」を使ってみたい。
というような内容になっております。
メモリーカードのコスパや、外部バッテリーの有効性などはいずれもオプション？アクセサリー？で解決ができるかな、と思っています。
もう１、２日悩んで購入しようと思っております。
書込番号：22524506
0点
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北米で販売されているZ6のキット |
大丈夫、Ronin-SはZ6にはすぐに対応しますよ（確かな筋からの情報）^^
ま、なくてもジンバルの場合バランスの関係でズームはほぼ使わずワンオペだとAFはターゲット追尾にならざるを得ないので録画開始・停止がし辛いといったところぐらいしか変わりありませんけどね。なくてもPVガンガン撮ってましたし。
Z7対応は早かったのですが年末のDJI本社ゴタゴタの件が響いたのか結構経ってしまいましたね^^;
DJIはドローンで急成長した会社ですけどコンプライアンス面では色々あったようですね。
今日明日中に必要なら北米でニコンから販売されているFilmmaker’s kitに同梱の
Moza Air2がいいでしょうね。Z6に完全対応。性能はRonin-Sとほぼ一緒。
機能としては天頂（ゼニス）方向の撮影がし易い分いいかも。
グリップ部の充電池が取り出しやすく充電し易すそうですがちょっと強度的に柔らかく感じる点をどう判断するかは微妙なところですけどね^^; サポートしてもらえそうなのはニコン的にはMoza Air2でしょうね。使い易いアクセサリーはsmallrigから矢継ぎ早にリリースされているのですぐに必要というゆうのなら選択肢としてはそちらをお勧めします。ジンバルは機材固有の癖が強いので早く買って旅行前に慣れておくのが得策かもしれませんね。
書込番号：22524601
3点
＞Berniniさん
早速ご丁寧にご教授いただきありがとうございます！
実は既にronin-sは所有しておりまして、せっかくなのでこれでモーションタイムラプスとってみれば、、、と「ハッ」と思い返した次第でございます。
まだ手持ちでしか慣れていないので、早めに慣れておかねばなりませんね。。。
いくまでに間に合うかが気がかりですが、これ以降のことを考えると対応を待つのもありですね。
うーむ、、、優柔不断な性格がでてしまっております笑
書込番号：22524647
1点
＞ぽんちゃんねるさん
初めまして。
D850からZ6に買い替えたものです。
最近は夜間タイムラプスを主に撮影しています。
Z6であればサムヤン XP 14mm F2.4が良いと思います。
私の場合、Z6では外部電源を使用し、SS15～30s インターバル 2秒で2～3時間、固定にしてカメラ内でタイムラプスにしていますが、使っているXQD128GBで2アングルもたないのでカードの容量はあったほうが良いと思います。
Genie miniならインターバル撮影からのタイムラプス編集ですね！(インターバル時間を考えて、Genie mini使いながらカメラ内タイムラプスも出来ますけど、かなり難しいです😅)
Syrpならマジックカーペット、Genieまで手を出すか、パンチルトのブラケット＋Genie miniをもう1台買うかってところになりますね！
書込番号：22526476 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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FTZを使わず使用できる14-30 構造上フロントヘビーでなくジンバル運用し易い |
おーRonin-Sお持ちなのですね。
一般的に星景モーションタイムラプスには露出時間が長い関係で(セオリーの500 Ruleに従うと）ステップシーケンスとシンクロしないRONIN-Sのようなジンバルは向いていないかもしれませんが試してみる価値はあるかもしれませんね。
24fpsで編集するとして動きがあるためノイズはそれほど気にならないでしょうから私ならZ6の高感度頼みでISOはガンガン上げます。露出時間を短く露出中の雲台の移動の影響を最小限にします。Z6ぐらい高感度が良い機種だとあまり500 Ruleに従わなくてもいいかなと感じています。
後はポスプロでブレ処理を丁寧にやるでしょうね。
それとは関係なしに日中のモーションタイムラプス撮影もハワイなら色々な場所で楽しめそうですね。
それこそ光量の多いハワイではソフトフィルターでなくてNDフィルターが必須になりそう^^;
昼でも明るさの変化（ちらつき）は出るので撮影時にはZ6のインターバルタイマー撮影時の露出平滑化をONで撮影して下さい。RAWで撮影していればLightroomとLRTimelapseで微妙な露出のズレ(ちらつき）をDeflickerで自動処理しより滑らかにできます。
風景は場所によっては引きじりがなかったりするのでズームレンズでフィルターが溝があり周辺画質が良いレンズが昼夜問わず使い勝手がいいと思います^^
前述したGunther Wegner氏のAFRICAN SKIESのよう岩に囲まれた場所で天頂（ゼニス）方向にレンズを向けて星景撮影する場合や森で木々に囲まれた場所で星景撮影する場合には当然引きジリはないのでズームレンズの方が使い易いです。私はDistagon T* 2.8/15 ZF.2を使ってもひきジリが足りない時は 穴を掘ってカメラ埋めて撮影してましたがいつも穴掘れるって場所ばかりではないので^^;。カメラ埋めてしまうと（低い位置にカメラをセッティングしたりすると）背面液晶での構図確認がし難いですがZ6になりカメラ本体のWfifiを使いShutterSnitichで確認できるのでだいぶ楽になりました。
African Skies ２（５分５３秒付近のように上方にレンズを向けたカットではズームでないと対処難しいです）
https://vimeo.com/78610518
またRoninーSのモーターパワーは強いですが長時間のスムースな動きを考えると（ジンバルのバランス上）あまりフロントヘビーなレンズは避けられた方が無難です。
ニコンZシリーズの現在リリースされている３本はレンズ長が短くどれもジンバル運用でフロントヘビーになりにくくよく考慮されており使い易いです。16-30もCP+で使ってみましたが24-70同様軽量かつフロントヘビーにはなりません。周辺画質もとても良くNDフィルターも使えるのでモーションタイムラプスに最適なレンズだと思っています^^
５月のアップデートで動画のAF /AEの性能もアップするそうなのでRonin-Sでの通常の動画撮影ももっとやり易くなります。ハワイ旅行前にリリース間に合うといいんですけどね。
書込番号：22526632
1点
＞Berniniさん
＞★ぱきら★さん
＞ヒライシンさん
＞越後の浮き雲さん
＞ひしひしさんさん
＞弩金目さん
＞AE84さん
＞うさらネットさん
＞おかめ@桓武平氏さん
みなさま、色々とご丁寧に初心者の私にアドバイスいただけまして、
大変ありがとうございます。
みなさまの経験を文章から垣間見れたことと、悩んでいた自分への親身なアドバイスは本当に敬意を表し、感謝の気持ちもいっぱいです。
結論から言いますと、以下を昨日の夜購入しました。
*nikon Z6
*14mm F1.8 DG HSM
*カメラケース
*液晶フィルム
*メモリカード128G
*Newmowa EN-EL15 EN-EL15a 互換バッテリー 2個 + 充電器 セット
*Nikon XQDメモリーカード 120GB MC-XQ120G
*HAKUBA デジタルカメラ液晶保護フィルム EX-GUARD 高硬度9H Nikon Z7 / Z6専用 EXGF-NZ7
今後あれば買いたいもの
◯前玉を保護するレンズケースがあった方がいいのではないか？
◯モバイルバッテリーから給電し続けられる装備
もしみなさまでこのアクセサリーは必須では？などございましたらご指摘／アドバイスいただければ幸いです。
用途としては、
キャンプ動画
星空タイムラプス（完全メイン）
お昼でもタイムラプス
以上です。
よろしくお願い致します！
書込番号：22526787
3点
＞Berniniさん
毎回、ご丁寧なご対応ありがとうございます！
RONINは別の用途で購入していたので、何かしら活用方法を探ってみます。
また、先ほど上記で投稿いたしましたが、ついに購入しました！
◉nikon Z6
◉14mm F1.8 DG HSM
です。
＞それこそ光量の多いハワイではソフトフィルターでなくてNDフィルターが必須になりそう^^;
こちらですが、
可変フィルターがよいでしょうか？？
そもそも、SIGMAの僕が買ったレンズだとつけられなかったですかね？？
一応、62mmのマイクロフォーサーズ（G８使用）のレンズが３つありますので、そちらのセット使う方が昼間はよいかもしれないですねそうすると。。。
もっているもの（別レンズで使います。LUMIXG８）
◉ 62mm DHGサーキュラー P.L.D偏光フィルター
◉Kenko レンズフィルター ZX プロテクター 62mm
◉keino R-スノークロス
◉keino PRO SOFT-A(W)
◉keino ZXンD16
また、ハワイ以外にも色々とチャレンジしていこうと思っておりますので、カメラ師匠（先輩というにはおこがましいと思いましたので）としてご教授くださいますと幸いです。
書込番号：22526789
1点
＞ぽんちゃんねるさん
>> ◯モバイルバッテリーから給電し続けられる装備
残念ですが、
現行のZ7/Z6では、「モバイルバッテリーから給電」には対応していないので、
現状ですと他社機の対応になるかと思います。
ACアダプター経由での給電には対応してはいますけど・・・
書込番号：22526802
1点
＞ぽんちゃんねるさん
＞可変フィルターがよいでしょうか？？
＞そもそも、SIGMAの僕が買ったレンズだとつけられなかったですかね？？
14mm F1.8 DG HSMはレンズ前面にフィルターがつけられず有料のメーカー換装サービスによりシートタイプのフィルターを使わなければなりません。
静止画やカメラを振る範囲が狭いモーションタイムラプスではOKですが、部分的に露出を補正したい場合や主要被写体をフォローして撮影する際に輝度差がつき過ぎる時など濃度変化のあるグラジュアルNDフィルターや可変NDフィルターで対応しますがレンズ前面に装着できないと不便です。
写真家のShun氏などは雄大な風景の中に人物を入れてとても素敵な写真（静止画）を撮っていますが部分的な露出の調整にグラジュアルNDフィルターをよく使っているそうです。
https://profoto.com/jp/profoto-stories/shun-lights-wedding-couple-in-stockholm
広大な風景撮影（静止画）だけで使うならありかもしれませんがキャンプだと日中の風景のモーションタイムラプスや他の仲間との貴重なイベントなどの動画撮影にはちょっと使い辛いかもしれませんね。
動画だとジンバル運用で可変NDフィルターは使い易いです。
濃度固定のフィルターを重ねがけすると前後バランスが崩れるので重量変化のない可変NDフィルターはジンバルのバランス再調整が必要ないので便利です。RONINーSをお持ちなのでわかると思いますがフィルター１枚でもバランステストの診断でExcellentはでません。短時間の運用ならあまり問題になりませんがモーションタイムラプスのように長時間運用の場合モーターに長時間負荷を加えることになります。
主要被写体をフォローして動画撮影する場合に暗所から明るい場所に出た時でもレンズ前面に装着できる可変NDフィルターならさっと露出を調整できます。14mm F1.8 DG HSMはそれができませんね^^;
ワンカットで継続して撮る場合以外にも可変NDフィルターの方が使い易いです。最初に可変NDフィルターで光量を抑えておき輝度差のあるところで（明るいところに出たときに）開いてホワイトアウトさせたり又は逆にしてブラックアウトさせたたりといったちょとした演出（トランジッション）にも使い易いです。マシンパワーの少ない機種やタブレットで粗編する際も楽です^^
応急的な処置として覚えていた方がいいのはニコンZ6には「パワー絞り」機能があります。純正レンズには他社製レンズにない機能があるので今後Z6に純正レンズを追加購入される際にはお試しください。パワー絞りはレンズのコントロールリングに割り当てられます。フレームレートの関係上シャッタースピードは固定にしたい時など可変NDを忘れてしまった時でもはほぼ無段階で明るさをスッと調整できます。
露出変化はかなり滑らかです。
昨日Z6を購入されたとの事なので今後ジンバルを使った動画撮影にはブリージングが少ない純正レンズの追加をお勧めします。
書込番号：22526914
4点
＞モバイルバッテリーから給電し続けられる装備
実際にZ6／Z7で使っていて確実に動作（モバイルバッテリから給電）するものとして挙げておきます。
・モバイルバッテリー
日本トラストテクノロジー社 MobilePowerBank 32000
http://www.jtt.ne.jp/products/original/mpb32000/index.html
・ダミーバッテリーEN-EL15
https://www.amazon.co.jp/dp/B01LWOH4U9/ref=sspa_dk_hqp_detail_aax_0?psc=1
この２つで安定しています。どちらも発売後結構年数を経ており枯れている機材で安心して使えます。
レフ機を使う方にも使われてきています。
５Vから昇圧するタイプはオススメしません。タイムラプスなら動くものもありますが動画や静止画で連写する場合やWifiを使ったモニタリングやリアルタイムバックアップを行う際には電力不足で停止します。
Z6に純正レンズをつけ動作時の電流値を確認しましたがAFを使う場合電力消費が激しくなります。
Z6に限らずタイムラプスのように継続して長時間運用するものはUSB給電機能を使わずダミーバッテリー経由で運用することをオススメします（USB給電機能は内部電池のアシストを必要とし先に電池が尽き撮影が途切れる恐れがあるため）。
また長時間撮影している途中急な天候の変化による浸水や砂塵対策を考えるとUSB給電タイプのカメラはUSBケーブルを挿す際ボディのアクセスポートカバーを外すことになり対策が難しくなります。
ニコンD5のように耐候性に配慮した機種では各ケーブルポート毎に端子カバーが個別についていて対策が撮り易いですがどうしても小型筐体のカメラは複数のケーブルポート毎に端子カバーをつけざるを得ず使用しない端子は剥き出しの状態にならざるを得ません。
しかしながらダミーバッテリーの場合はケーブルを逃がすところである開口部が各社とも最小になるように作られており対策も楽です（パーマセルテープでちょっと隙間を塞ぐぐらいの容易な対応で十分な機種もあります）。
またタイムラプス以外でジンバル運用等手持ち撮影ならば前述したFEELWORLD Master MA5が軽いのでHDMIケーブルを繋がなくても別に問題なく外部バッテリープレートの代りに使うと思えば使い勝手もいいのでジンバルで撮影なさるぽんちゃんねるさんには汎用性のあるこちらをオススメします。
＞もしみなさまでこのアクセサリーは必須では？などございましたらご指摘／アドバイスいただければ幸いです。
・小型ワイヤレスプロジェクター
キャンプやイベン後の飲み会など皆がちょっと集まったときに携帯やカメラで撮ったばかりの画像や映像をシェアするのも楽しいですよ。
私はこんなの使ってます↓重さ195gの内蔵バッテリーのキューブ型。
https://www.youtube.com/watch?v=xU3a6wRA1RY
http://smartbeamlaser.jp
モバイルバッテリーを使えば長時間使用もできます。ワイヤレス接続ですがHDMIも使えます。面倒なピント合わせも不要で映写したいところにレンズを向けるだけでセットアップでき重宝してます。人物撮影では撮影のプロジェクター撮影の小道具としても使ってます^^
書込番号：22527194
4点
＞ぽんちゃんねるさん
ご購入おめでとうございます。判断早いですね。
よくある冷やかしと思って冷たい態度とってました。ごめんなさい。
まずは、普通？に使ったらよいと思いますよ。
いきなりあれこれ余計なもの買ったりせずにね。
互換バッテリーが少々気になります。ここは純正一択だった気がします。用心の為
レンズも1418選ばれちゃったのね？これもちょい気になる。
Z6選んだのだからZ1424F28Sが来年控えているだけに・・・今は抑えてという意味
個人的には14mmの広さが必要ならサムヤンの安いの使って今年一年練習して
来年いいのが出たら買うを薦めたかったというか自分がそうなんだと言うだけの話です。
話変わって、ビッグアイランド予定されてます？
そうマウナケアへです。羨ましいなぁ～行ってみたい場所なんです。
書込番号：22527299
0点
＞ぽんちゃんねるさん
＞もしみなさまでこのアクセサリーは必須では？・・・・
既にお持ちであろうと推察しますが、念のため、
星景タイムラプスで長時間露光時には 湿度対策として「レンズヒーター」は必携かな、と思います。
書込番号：22527842
0点
＞Berniniさん
＞ぽんちゃんねるさん
取説の安全上のご注意(ページ：xvii)に
「指定外の電池、充電器、ACアダプターは使わない」が「禁止」になっていますので、
Berniniさんのアドバイスは、「自己責任」の範疇になります。
書込番号：22527854
1点
ぽんちゃんねるさん、はじめまして。
自分も先月CANON EOS6DMark2＋同じレンズ買ったばかりの星景タイムラプス始めてまだ４か月の超初心者です。
まずはZ6＋SIGMA14mmF1.8購入おめでとうございます！
SONYと迷ったとこも似てますね↓
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000977957/#22464306
■SIGMA14mmF1.4の撮影サンプル
概ね解決済みのようですが、SIGMA14mm＋ソフトフィルターでの撮影サンプルを先ほどUPしたので参考までに。本当は見応えのあるあるカットをもっと集めてからBGM付きの作品に仕上げるつもりでしたが、あと数か月はかかりそうなので予定を変更して音無しでのUP。CANONだとリアフィルターホルダーが付けられるので、そこにLEEソフトフィルターNo3をセットしてます。
https://youtu.be/djiiHXVxe4w EOS6DMark2+SIGMA14mmF1.8テスト撮影サンプル
■本番までにリハーサルを積んでおきましょう
ほんの数か月だけの先輩ですが、僭越ながらアドバイスさせて頂きますと、本番前にリハーサルを最低３回くらいはやっておきましょう（最初の数回は失敗しまくりでしたので）。星は数個出てるだけで十分、ライブビューでその星に狙いを付けてフォーカスを合わせる練習を積んでおくと安心です。F1.8と明るいので、ソフトフィルターを付けたままでも十分ピントのピークは判断できました。
■LEDライトは必須
おでこに巻くタイプが便利です。予備で懐中電灯タイプのも用意した方が安心です。
■外部給電は後でも良さそう
24fpsなら240枚あれば10秒のカットになるので、最初は700枚撮れる純正バッテリーで十分。手間取って構図やピント決めで半分使ったとしても350枚撮影可能ですから。あと、互換バッテリーも撮影可能枚数のテストをしておきましょう。互換バッテリーで構図決めして本番時は純正という手もあります。
ではハワイでの作品楽しみにしています。
書込番号：22528051
1点
＞スレ主様 横レス失礼します。
＞高品交差点さん
リンクを辿り高品交差点さんがお立てになったスレッド読ませて頂きました。星景撮影だとどうしても星喰いと外部電源の話に向きがちですね。CANON ６DMark２で外部電源では色々と悩まれて対策を講じていらっしゃるようですね。
キヤノンやニコンだと星景撮影経験豊富な方が多く色々とアドバイスが集まり易いのが利点ですね（皆さん色々失敗しつつ自己解決してきた方々が多い）。isoworldさんのように外部電源を自作してキヤノンのプロテクトを回避して使っている詳しい方からアドバイスもあったりと興味深く読ませてもらいました。
三脚に固定して同じ構図で撮影するタイムラプスの場合は数時間おきに構図を変えて編集で繋いで作品にするので外部電源は必要なくバッテリーを変えれば済みます。しかしながらモーションタイムラプスの場合は電動雲台で構図を変えながら撮るため比較的長丁場（尺の長いカット）になりがちです。簡単に市販品を使って外部電源が確保できるに越した事はないと思っています。
書き込み番号22513739
こちらでCANON純正カプラーとSONY用のDCーDCコンバーター(5V→8V)を使いANKERのモバイルバッテリーでタイムラプス撮影で十分な撮影時間確保に成功していらっしゃいますね（若干端子をいじって（改造？）しているようですが）。
上記リンクのSIGMA14mmF1.4の撮影サンプルはその最新の成果といったところでしょうか。こういったクリップが増えていくと編集も楽しくなりますね^^
お節介かもしれませんが話から推察するにもし電池残量表示が欲しいならCANON純正カプラーとFEELWORLD MA5を組み合わせると良いかもしれません。６DMark２でもし電池残量が表示できなくてもMA5の画面上に電池残量が表示されるので安心です（その際はDC-DCコンバーター：昇圧ケーブルは使いません。シンプルな構成になり暗闇でのセットアップも楽になります）。
MA5自体は軽量なのでNPFバッテリー込みでホットシューにつけておけます。軽量の（優秀な）バッテリープレートって感じで使えます。山登り向けの装備軽量化にも繋がるのではないかと思います。
書込番号：22528620
3点
みなさま、１点大事なことを忘れておりました、、、（そもそも、この仕事でハワイにはいきます笑）
Z６、もしくはG８でポートレート（ファッションショー）
で人物像を美しく撮影を行うために必須なレンズは、どのぐらいの画角をもっていればよいでしょうか？

現在
G８が
12-60mm
12mm
42.5mm
20mm
Z６が
14mm
となっており、もう少し大きいレンズが必要な気がしています。
もし、皆様の中でポートフォリオに知見のある方がおられましたら是非教えていただきたいです。
条件としておおよそ以下だと予測しています。
会場の広さ：体育館より小さい程度
明るさ：そこまで凝ったものではなく、ある程度明るい飲食店ぐらい。
歩く速さ：早くはない、普通の徒歩か、早歩き程度
服の色味：真っ黒や濃ゆい青が多い
距離感：ステージの真下まではいけるはずです。
書込番号：22529774
0点
連投、申し訳ございませんm(_ _)m
こちらの動画の会場と全く同じ場所で、ステージの照明も似たような感じだと思います。
ただし、キャットウォークはございます。
https://www.youtube.com/watch?v=YrdTKf9SOto
書込番号：22529788
0点
＞ぽんちゃんねるさん
オフィシャルのビデオとスチルフォトグラファーが一番いい場所を取ります（この場合はランウェイの真正面でしょうね）。主催側と近い関係で融通が利く立場ならできるだけその近傍の場所にしてもらうかなんとか近くにいければ照明ではいい光が被写体に当たり楽に撮れます。
その場合ビデオで見る限りこのくらいの会場の大きさであれば70-200mmが使いやすいです。それほど明るいレンズでなくて大丈夫です。三脚は無理でしょうがカメラの振りの自由度が大きい一脚が使えるなら次々と登場する被写体を撮るのが楽になります（主催者側には確認必要）。尚、撮影位置によってはバックライトのフレアが入る恐れがあることは覚悟しておいて下さい。
レリーズモードはZ6の高速連続撮影（拡張）の12コマ秒で撮影します。なるべく歩行する出演者の足裏が見えないような着地のタイミングで単連写（長押しはしない）で次々と撮影していきます。
WEBや紙面での小さい写真ならポストプロセスでトリミングするのであまり構図を気にせずちょっと引き気味で撮ればよく長玉は必要ありません（必要サイズ及び解像度は事前に確認しておくこと）。
もし席が固定で通路側に近いような場合には24-70mmF4Sを使います。ちょっと距離がある場合にはFnボタンに撮像範囲設定を登録しDX／FXを切り替えて撮影すると良いです。
ビデオ60秒～90秒あたりのようにランウェイやステージ以外で出演者の単独or複数のカットや会場の雰囲気を押さえるなら24-70mmF4S、5018SとRonin-Sで動画をとっておき必要に応じてスチルを撮ればいいと思います。Ronin-Sが使えない場合でも一脚にZ6をのせ120fpsで撮影しポスプロでスローにすればリンク先の動画のような感じになります。
Z6は動画撮影中でもスチルが撮れるので保険で撮っておくのがいいと思います。静止画を撮っても動画撮影が止まる事はありません。会場内の一般の方の顔を出したくないなら5018SのF2ぐらいで動画撮影しておけば編集は手数が少し減り楽です。ビデオ60秒～90秒あたりのように会場外の撮影にも備えるなら大きめの可変NDフィルターとステップアップリングの準備を忘れずにして下さい。
当面使用頻度が多くないレンズはレンタルか借用すれば十分です。
書込番号：22530037
2点
G8ですが私ならZ6の予備カメラとして持っていき明るいレンズである42.5mmを１本だけつけっぱなしにしておきます。
42.5mmなら照明が不足するところでもなんとかG8で対応が利くし軽量コンパクトなのでそんなに荷物になりません。Z6で撮りきるとは思いますがもし使う場合でもこの条件なら人物撮影で力を発揮してくれると思います。
42.5mmの描写が好きです。こちらにもこのレンズのレビューアップしています^^
書き込み番号[824020-1]
書込番号：22530152
1点
ぽんちゃんねるさん
＞星空のタイムラプス動画を撮影しているのですが、
すいません、ちゃんと読んでませんでした。
先輩だったのですね、失礼しました。
書込番号：22530160
0点
Berniniさん
FEELWORLD MA5の紹介ありがとうございます。
最初「何でモニター？」と思ったのですが、外部出力付きだったんですね。確かにこれなら変換ロスが無いので良さそう。でも既にソニーのクリップオンモニタ（CLM-FHD5）持ってるので買い足す動機としては少々足りないかな…
ちなみにキャノンの純正カプラーに繋げるにはEIAJ#4のジャックが必要なのでケーブルの自作は必要（予算200円）。
それに、タイムラプスの場合ｊはピント合わせが済んだら不要なのと、真っ暗な状況での不測の事故を防ぐために本番撮影ではピント合わせ後は外して最低限の装備にしているので自分の使い方の場合は出番は無さそう。
しかし、スタビラーザーと組み合わせての動画撮影時には、このミニマムサイズの液晶とカメラの電源を共用できるメリットは大きいですね。酔った勢いでポチる可能性80%です(^^;
書込番号：22530228
0点
＞高品交差点さん
確かに既に同じサイズのモニタ持ってらっしゃると購入モチベーションは上がらないですね。
＞真っ暗な状況での不測の事故を防ぐために本番撮影ではピント合わせ後は外して最低限の装備にしているので
確かに余計なところ（コードとか）があると暗所だと不測の事態を招きやすくなりますね。
タイムラプスだと外部電源は三脚にしっかりと風で動いて振動が伝わらないように（プラプラしないように）固定しておけば良いのですが、モーションタイムラプスを電動雲台と電動スライダーで撮影していると三脚に固定するわけにもいかず外部電源の置き場所に困ったりします。
セッティングを済ませ事前にピントもしっかり合わせた後に撮影用に新しい内部バッテリーに変える際にうっかりと触ってしまったのか微妙にピンがズレたことに気づかなかったことがあります。また、風の影響か撮影中スライダーにケーブルが干渉し画像がカックンとなりカナリア諸島から帰宅後PCで確認して涙目になったこともあります。
そのような苦い経験からスライダーを使った際のカメラセッティングにあまり影響を与えず暗闇でもバッテリーにアクセスしやすいカメラトップに外部電源を置くようにしています。また撮影開始時はOKでも雲や霧や砂塵等天候の変化によってあまりうまく撮れなくなった時やフレーミングが好ましくなくなる時などがありますのでWiFiでモニタリングするようにしています。撮影方向を変えると問題なかったりすることもよくあるので（時間を無駄にしたくないので）予備プランに切り替え潔く再トライするようにしています。
撮影開始後はWiFiで飛ばしiPad上で画像確認しているのでMA5のHDMIケーブルは外しています。HDMIポートのカバーを空けっぱなしにすると防塵防滴上好ましくないですし電力節用のため外しています。
MA5は重量が130gしかありません。外部出力付きなので5Vから８Vへ変換する必要がなく昇圧時の変換ロスは少ないので都合の良いバッテリープレート替わりですね（電池残量表示はできます）^^
もちろんモニターとしての基本性能は高く偽色表示等動画での露出合わせにも使い易くジンバルでの運用でも軽量ということもあり助かってます。
タイムセールとかで時々かなり安くなってますね。
書込番号：22530554
2点
長時間撮影に市販の携帯用電源は役に立たないだろ
機材をどうこう語り合う前に電源確保だが
マリンバッテリー
正弦波インバーター
接続コード
この三点で変換ロス入れて800Wを確保出来る
もちろん高出力器機800Wを一時間使える訳では無く
50Wを16時間という使い方は可能だ
仮にデジタルカメラが20W/h、外部モニターが5W
その他諸々で30W程度なら24時間程度器機に給電できる
ただし外気温の影響を強くうけるバッテリーを寒冷地で使うには
屋内、車内、保温ケース内に入れておく必要がある
マリンバッテリーは重さ30キロ 15000円～
正弦波インバーター300W 10000円～
接続ケーブル 3000円～
これにカメラ用のUSBケーブルを繋ぐだけだ
バッテリーを２機、24V にしソーラーパネルで日中充電すれば
悪天候が続く場合を除く360日撮影継続出来る
マリンバッテリーには小型のものもある
わざわざリチウムイオンバッテリーを導入して
たった一つのセル不調で高額な電源寿命が大幅に縮むリスクを考えると
サイクルバッテリーを再利用し続けるほうが長持ちで賢いと思うがな
サイクルバッテリーチャージャー含め
電源に必要なコストは約五万、バッテリーを２機で六万
これらを車に設置し照明機材の電源としても使える
屋外のポートレート撮影等に使う照明も
発電機無しでいける
その辺りの知識はキャンピングカーを所有する方なら有していると思うが
品質の良いインバーターを使えば家庭で使う電源より質の良い電気を使える
電圧も周波数も精密器機への悪影響は無い
書込番号：22530832 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
みなさま、色々とご指導ありがとうございました！
Z６とシグマのセットを頑張って使いこなしてみます。
別件で、これは同じスレではない方がいいかもしれないのと、
個別で検索してはいるのですが、
三脚 についてアドバイスいただけないでしょうか？
旅での持ち運び用をかねて現在は「マンフロット befeee」「トラベル三脚 Element 」を買って使っているのですが、
昨日夜セッティングを試していたら、少し心許ないと感じてしまいました。
G８を過去ぐらついて倒しそうになってしまったこともあり、さすがにシグマの買ったレンズとZ６は倒せないな、、、
と思っております。
新品・中古で５〜６万円ではチョイスは少し難しいですか？
また、もし買うならもう少し予算をつかい、先々のことを考えておく、というのもありだとは思っています。
グラグラしてしまうと、色々と怖いので、どういったものがよいのかご教授いただけますと幸いです。
みなさまいつもご親切にありがとうございます。
書込番号：22538433
0点
 |
 |
|---|---|
マジ撮り構成 |
山登り想定の最軽量構成 |
ぽんちゃんねるさん、こんばんは。
前回の失礼のお詫びを兼ねて三脚について自分で使っている製品を紹介します。
■マジ撮り構成
完全に予算オーバーですが…
三脚：ベルボン Neo Carmagne 740（注：生産終了品）
雲台：GETZO Ｇ2380
重量3kg超えを想定したデジスコ用に購入した組み合わせで、三脚は生産終了品なので決してお勧めの製品というわけではありませんが、このクラスなら安心という意味で紹介しておきます。星景タイムラプスでも何回か使用していますが、まるで地面がそのまま1.5m上昇したかのような安定感があって暗闇の中でうっかりぶつかったくらいで倒れるような心配もありません。
カメラを固定するプレートが前後に長いので、重量級のレンズを付けても後ろにスライドさせることで重心が取りやすいというメリットがあります。写真の角度ですとチルトのロックを緩めても前後に倒れることなく安定しています。欠点は縦撮りできないことですが、タイムラプス動画が目的なら問題無いでしょう。
＞また、もし買うならもう少し予算をつかい、先々のことを考えておく、というのもありだとは思っています。
「三脚買うなら数十年使うつもりでケチらない」これ鉄則です(^^)
■山登り想定の最軽量構成
お持ちのマンフロット befeeeと同等品です。
三脚＋ボール雲台セット：VANGUARD VEO 2 265CB
山に登っての撮影を想定して今年購入。明らかに強度不足と思えるでしょうけど、星景写真ってカメラを上向きで撮影することが多いですよね。写真の角度ですとちょうど重心が取れてロックを緩めても安定してます。ハワイでの撮影ポイントが、もし駐車場から数キロ歩いた先だったとしても、持ち運びの手間を考慮したとしても上向き撮影ならお持ちのマンフロットでも大丈夫かと思います。
この１か月EOS6DMark2＋SIGMA14mmF1.8＋この三脚をリュックに入れて平日・休日ともエレベータ・エスカレーターを使わずに歩きま回って脚力を鍛えています。その効果か10km程度の皇居ランニングも余裕でこなせるようになりました。良い写真を撮るにはカメラにお金をかけるだけではなく、体も相応に鍛えなくちゃいけませんね！
書込番号：22539102
1点
話が本題から離れてしまってすみませんが…
私はそれなりの歳ですが、スポーツジムに通って筋トレと有酸素運動をやっていますよ。有酸素運動は一度に800kcalほど消費するので、この歳になっては体力の限界に近付いてきました。
写真撮影はつくづく体力勝負だと思うんです。とりわけ星の撮影では（私の場合は星景写真ですが）。夜は暗黒になる僻地に行って一晩中撮影するので、現地では撮影機材を担いで移動しますし、寝ずの撮影で寝不足になりますし、昼間は車を走らせて動いていますからね。疲れるぅ～!!
星景写真でも星の日周運動を撮ると、１台のカメラで１枚の写真しか得られないので、多いときはカメラを３台持って行きます。そうするとレンズも相応にいりますし、三脚も3本必要ですし、外部電源もそれだけ欠かせませんし、結露防止の道具もいりますからね。大変ですわ。
さすがに大雪渓をよじ登り白馬岳に上ったときはカメラ１台にしましたけれど。
書込番号：22539410
2点
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