Z 6 FTZ マウントアダプターキット のクチコミ掲示板

動画の歪み

[Cele_22]

真っ直ぐなものを映して、動かす時に歪む気がします。
これは三脚などを使えば歪まないのでしょうか？
ローリングシャッターというのでしょうか？
レンズの問題でしょうか？

こちらの動画の様にです。
https://youtu.be/4I5LZ_HdfWM

御教授願います。

書込番号：22548801

[||]

> ローリングシャッターのゆがみって、縦に振った時もおこるんですか？

ローリングシャッターは上からスキャンしていき、それが１フレの中で遅延することが問題なので、手振れとかでもなりますよ。
単純にパンしたり電車撮ってりして斜めになるだけじゃないです。
三脚で撮ってる周りで子供がドタバタと走っていると、その振動で１フレだけグニャとなって、後からよく見ると違和感を感じることあったりします。


ただ、この広角でグアーングアーンなるのは、手振れ補正の悪影響もあると思います。
ペンタックスとかは酷いですね。
https://youtu.be/xHnqwKrqYOQ?t=32



> 単焦点ならもう少しマシなのですかね。。。

本来はあまり関係ないです。
ただし、手振れ補正の影響があるとすると、レンズによる違いが出てくるかもしれないですね。
いずれせよ、ローリングシャッターは回避できないので、それを起こさないような撮り方の方が重要だと思います。

書込番号：22549252

[WBC頑張れ]

スレ主さま

歪みと言うのがどこを指しているのか分かりません。
広角レンズによる(標準レンズでも起きる)歪みのような気がします。

sudareさんが言われているように、

>ローリングシャッターのゆがみって、縦に振った時もおこるんですか？

センサーの読み出しは水平に上から下の方向に行われるので、
縦に振った時には起こらないと思います。

書込番号：22549266

[iBox]

＞sudareさん

カメラを縦に振っている間に、画面内の垂直な物が高速に横に移動したら、ゆがむでしょう。

スマホで動画を撮るように、カメラを縦(垂直)に構えて、カメラを縦(垂直)に振る場合は、目立たないかも。
（広角レンズのゆがみは除く）

ぜひ、お手持ちのカメラやスマートフォンで実験してみてください。

書込番号：22549290

[||]

なんか勘違いしている方がいますが、縦だろうが横だろうがローリングシャッターの影響はでます。



１フレームの中でスキャンが遅延すること起きるので、画面が動いているのなら少なからず、出るのです。

https://youtu.be/17PSgsRlO9Q



だから、ローリングシャッターが激しいと、細かい振動でぐにゃぐにゃになります。
いわゆる、こんにゃく現象ですね。

https://youtu.be/vhk9kcBdlng



それと、言うまでもありませんが、広角の湾曲収差やパースの歪みとは全くの別物です。
湾曲収差やパースでは、ぐにゃぐにゃにはなりません。

書込番号：22549367

[デジタル系]

ひどいコメントが続いてますが、広角レンズの歪ですよ。

カメラを早く動かしているので、ローリング歪も少しはあるのかもしれませんけど。
上下動なので、どれくらいかはわかりません。上下に縮んでいる可能性はありますが、
それは撮影者にしかわかりません。

書込番号：22549790

[||]

笑


＞デジタル系さん

あなたは相変わらず、ウトイのに分かったようなコメントしますね。

書込番号：22549823　スマートフォンサイトからの書き込み

[Cele_22]

結局、手振れ、歪み、ローリングシャッターが合わさったと理解してよろしいのですか？

三脚、ジンバルを使い、広角ではカメラを固定するか水平に動かせば良いのですかね。

Panasonicの広角なら動画でも歪まないなどはありますか？
フォーサーズの方が動画に向いているのかもしれませんね。

書込番号：22549841

[||]

グニャグニャと伸び縮みしてるのは、ローリングシャッターですよ。だから、違和感を感じるんです。



でも、シツコイようですが、撮り方です。
この時はこうする、なんてのは、ケースバイケース過ぎてなんとも言えません。
スレ主さんがどういうものを撮りたいのか知りませんけど、YouTubeにハイクオリティな動画、たくさんあるでしょう。
とりあえず、それを見て真似するところから始めらたら良いと思います。

デザイン系の仕事をされてるなら、どうやってクオリティあげていくかは分かりますよね？
0から生み出せる力量がないなら、はじめにやるべきことはリファレンス集めです。



Z6の動画性能は未知数なんで何とも言えませんけど、フルサイズかマイクロフォーサーズかってのは撮りたいものによるんじゃないですかね。それぞれに一長一短あるし。

書込番号：22549908　スマートフォンサイトからの書き込み

[AM3+]

電子手ブレ補正が切ってあったのなら概ねローリングシャッター歪みです。

でもパースも関係あるんですよ。
広角になればなるほどパースが大きくなる。
大きくなるので回転軸方向にブレたときに端の画が速く動きます。
逆に中央は安定します。

同じ程度のローリングシャッター歪みでもパースが小さい時と大きい時とでは見え方が変わるという事です。

なので広角レンズの歩きジンバル撮影で疾走感が上がるのはパースが大きいからです。

書込番号：22550016

[デジタル系]

今、ローリング歪がもっとも少ないのは、ソニーのα９です。

高速の読み出しが可能なので、ローリング歪が減ります。

書込番号：22550056

[||]

＞デジタル系さん


動画撮影時、α9はローリングシャッター歪みは他の一眼と一緒です。
α9のアンチディストーションシャッターはスチル撮影時のみ有効です。
https://youtu.be/rLnVsuMX4Qk


だから、あなたウトイだから、分かったようなコメントするなって。笑

書込番号：22550083

[masa2009kh5]

これは
ローリングシャッター歪み
ではない。

高層の建物の近くで広角レンズ（おおよそ24�o位までの）
で上下に動画を撮ればそのように映るが、直線が曲がってはいないので
歪んでいるとは言えない。

書込番号：22550133

[juve10]

いや、ローリングシャッターでしょ。

パンニングが早すぎて、パン中のエッジのラインが八の字になって始めと終わりで垂直に
戻るんで歪んで見えるんでしょ。

||さんの言う通り、三脚使ってキチンと水平取ってゆっくりパンすれば軽減しますよ。

書込番号：22550200

[Cele_22]

三脚を使い、色々試しています。
手振れが主な原因でした。
単純に移動距離がブレるだけでなく、回転方向への手振れもあるので、何重にも手振れが重なってしまいます。

手持ちで回転させる動きをしてはいけないと気がついきました。
回転の手振れがあると、看板などの小さい物体でも歪んで見えます。

もう少し色々テストしてみます。
Z6に対応している、Moza Air ２を購入しようかと思います。

書込番号：22558023

[Cele_22]

ちなみにローリングシャッターではありませんでした。
どんなにゆっくりパンをしても、縦方向の歪むような現象はあるので。

聞いておいて失礼ですがここでは素人の非論理的な回答しか得られないですね。。。

書込番号：22560114

[||]

この手の上から目線のスレ主さんって、いますね。


カメラやレンズの知識がある人間なら、広角のパースや湾曲収差の歪みなんて見れば分かりますよね。
違和感を感じるのは、微妙な伸び縮み（ローリングシャッターの影響）の方だと思いますが。


ただ、スレ主さんがどっちのことを言っているのかは、それは自分しか分からないわけです。
で、そのコメント。
改善すべきはデザイナーとしての腕ではなく人格の方ですね。

書込番号：22560193

[筆税五十郎]

＞||さん
湾曲収差は、わからんな！
歪曲収差なら、わかるけど(笑)

人を軽蔑ばかりしてると、自分に返ってくるよね。いつも思いやりの精神は、必要だよ！

書込番号：22560365　スマートフォンサイトからの書き込み

[||]

あー、いつかのファンの方ですね。


相変わらず、私のコメントを逐一チェックしているのですね。笑
校正、ご苦労様。

書込番号：22560413

[筆税五十郎]

＞Cele_22さん
紹介された動画、建物のパンから想定されるのは、他の方の指摘もありましたが、レンズの歪曲収差の影響を大きく感じました(すべての原因ではないと思いますが)。

ご存知だと思いますが、歪曲収差はレンズごと、さらにズームだと、その焦点距離ごとに複雑な傾向を示します。樽型、糸巻型、陣笠型、そのまたもっとややこしい複合型とか。
おそらく、ズームレンズによるものだと、こうなりやすいかな？と思いました。
急なパンをすると、さらに像面湾曲の程度が判別できてしまうこともあると思います。

単焦点だと素直な糸巻型が基本なので、違和感は少ないように感じています。

書込番号：22560470　スマートフォンサイトからの書き込み

[Cele_22]

＞筆税五十郎さん
＞||さん
＞juve10さん
＞masa2009kh5さん
＞デジタル系さん
＞AM3+さん
＞デジカメインホさん
＞sudareさん
＞WBC頑張れさん
＞iBoxさん

みなさん色々ありがとうございました。
IIとか言うのが偉そうで、知識も技術も無いのに偉そうなことを言うので、ついつい失礼なことを言ってしまいました。
それはどこのスレに行っても喧嘩したり、適当なことを言っているので放っておきます。

プロを含め様々な動画をみましたが、縦に大きな対象物を前にX軸回転をすると歪み？が生じてしまう場合があるようです。
カメラの位置や角度も考えなければなりませんでした。
手振れ等も含めて歪みと言いましたが、明確な定義ができていなくてすみません。

Z6の性能が理由でないとわかりました。

パンに関して単焦点だと違和感が少ないようなのでいつかそちらも試してみようと思います。
動画の技術は思ったより難しいので、少しずつテストをしながら進めていきます。

ありがとうございました。

書込番号：22560607

14bit ロスレス圧縮

[ファンタスティック・ナイト]

仕様を見て間違いなと思っていますが、
ニコンのカメラはRAWの圧縮方式に関係なく14bit記録ができるのですよね？
SONYのカメラは圧縮時は12bit記録しか出来ず、ロスレス圧縮というものはないのですよね？

すでにニコンのカメラを使用しているので今更悩む必要はないことなのですが、気づいてしまいました。

書込番号：22547757

[じよんすみす]

＞さぬき鉄道さん

RAWのビット数に関する有用な記事の提示ありがとうございます。

Raw bit depth is about dynamic range, not the number of colors you get to capture: Digital Photography Review
https://www.dpreview.com/articles/4653441881/bit-depth-is-about-dynamic-range-not-the-number-of-colors-you-get-to-capture

> 1．RAWデータのbit数は現像時に影響あるか

上の記事の結論の通り、

"If your camera doesn’t capture more than 12 stops of DR, you probably shouldn’t clamor for 14-bit Raw"

ですね。

書込番号：22553469

[さぬき鉄道]

＞モモくっきいさん
こんばんわ。

>それぞれの機種が、センサの領域のどの部分をどれだけ、どういう刻み方で量子化し、それを画像エンジンがどう絵にするか、とい>うプロセスに鑑みれば、ダイナミックレンジと量子化数は直接関係がない、と言っているのです。

おそらく、イメージセンサで受光したデータを、検出下限と検出上限を定め、どのような刻みで量子化しているのかはメーカーや機種、画像エンジンによって違うのだからダイナミックレンジとbit数は直接関係が無いのだ、という理解をしましたが正しいでしょうか？

前の書き込みの不等号はたしかに適切ではありませんでした。(secondfloorさんの例示されたページなどを熟読しました)
しかしより細かく信号をサンプリングすることによる意義はありそうな気がしますがそれはどう思われていますか？
それは関係があるとは言わない、というご意見でしたらそれはそれで了解です。

>ここで書き込む為に付け焼刃の知識を披露する事はないんですよ。
>何しに来てるんですか？
はい。これはぶっちゃけますとイメージセンサとRAWの関連性の知識を持っていると
思わせないと、secondfloorさんが全く相手にしてくれなさそうだったからですね。

>しかしなぜRAW14bitや16bitが存在するのでしょう…
>今更こんな事言ってる時点でアウトだと思うのですが・・・・。
これは12bitで十分と思われる書き込みをされる方が散見されたために問いかけたものです。
私自身はデジタルで処理する以上、ビット数は多いほど有利だと考えています。
むろんデータのハンドリングや機種制限との相談になりますが。

>Photoshopの8bitと16bitの違いですが、8bitを8bitのまま編集するより、内部的に一旦広いデータ領域に展開して編集して最終的に>8bitに落とし込む方が、特に多数の処理を重ねて編集する場合は画質劣化を抑えられる、という当たり前の事を言っているだけだと>思いますけどね。これが分からないなら、話になりません。
はい。特に異論はありません。
つけくわえますと、元々の私の主張はこちら寄りのものなんです。
撮影したデータをレタッチャーさんで様々に編集することを想定すると、元の撮影データはより細かく
量子化された(今回は14bit)ものを、16bitのワークスペースに展開するのがより良いのではないか、というだけです。

書込番号：22553954

[さぬき鉄道]

＞secondfloorさん
こんばんわ。
何となく皆さんとの食い違いが分かってきたような気がします。

私は元より、適正露出や極端な補正のメリデメなど写真撮影で主に気にされるであろう部分は
一切考えておらず、『撮影されたデータを後処理で色々編集して回るのならばbit数が多い方が良いでしょ』
というだけでわりと気軽に書きこんだのですね。

で、それについての返答をいただけないまま、RAWのことなんも分かってないでしょあなた、的な
返答をいただいたので反射的に悪口を書き込んでしまったんですね。

それについては短慮でした。
以後気を付けたいと思います。申し訳ありませんでした。


参考リンクは読ませていただきました。
ありがとうございます。

>> 具体的にこの箇所だと示していただけませんか？
>本文の一番最後、緑色の注釈の直前です。
なかなか推測しながら読むのが難しいのですが、ビット数を増やしてイメージセンサの検出下限をより細かく
サンプリングしても、有意な信号とノイズでノイズが勝っていたらあまり意味が無い、という理解をしましたが。。。
S/N比も上げなければいけないというのは何となくわかります。

>ところで、さぬき鉄道さんは、スレ主さんの書き込みを、読んでおられますか？
まぁ大人げないなと思わなくもありませんが、当機種発売直後の荒れ放題のスレッド群を
眺めていると何となく慣れてしまいましたね…悲しいかな。　お互い悪口の言い合いはやめたいところです。気を付けましょう。

書込番号：22554038

[モモくっきい]

＞さぬき鉄道さん

> おそらく、イメージセンサで受光したデータを、検出下限と検出上限を定め、どのような刻みで量子化しているのかはメーカーや機種、画像エンジンによって違うのだからダイナミックレンジとbit数は直接関係が無いのだ、という理解をしましたが正しいでしょうか？

そういう認識でいいと思います。

データ量が多いに越した事はないと思いますが、私個人は12bitオンリーの機種を使っており、それで不満に思った事はありません。
実際は絵出し回路や画像処理エンジンの方が影響が大きいのです。

12bitと14bit両方の出力が可能な機種で、12bitと14bitとで明確な差が出てしまう機種があるならば、私はその機種の仕様のあり方に疑問を持ちます。
理由は既に述べています。
12bit、14bit両方の出力が可能なセンサに、何か仕様上の制限があったのかもしれません。

べイヤー配列のセンサの場合、実際は4画素1セットで一つの色を表すのに、1画素ごとのピクセルで画像出力しているように見えるのは、補完処理しているからです。
10年くらい前までのカメラではこれがよろしくなく、塗りつぶしたようになってしまう事もありましたが、最近のものはそれもなくなりました。

ハードウエアの向上があったのだと思いますが、実際の違いはこちらの方が大きいのです。

私個人は12bitで充分と思いますので、ハードウエアが向上した今となっては14bitは冗長だと思います。

撮影枚数が多くなるとデータの保管も重要になってきたりしますから、今後カメラを買おうと思っている人は、その点に鑑みて、しっかりした12bitデータを書き出せる機種を選ぶのもいいのかもしれません。

書込番号：22554055

[ファンタスティック・ナイト]

ニコンのD5000シリーズはD5100以降の機種は全て14bitRAW対応です。

http://s.kakaku.com/item/K0000240404/?lid=sp_ksearch_kakakuitem#tab02

＞secondfloorさん
これでいいのでしょうか？

書込番号：22554269　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

＞私は写真家である前に父親でからね。

なら、こんな所で延々使いもし無いメーカーの悪口や参加者をディスってないで、子供の相手したら？
都合の良い時だけ、子供の話持ち出すなよ。

＞1枚目の絵を見て暗部のディテールを見分けられる人はそうそういないでしょう。それは私もそう思います。
では2枚目をみたらどうでしょうか？これなら花脈までくっきり見えます。

つうか、しべもモヤシみたいになってるし、RAWで救済云々レベルの写真じゃないじゃん。
これもカメラ板あるあるなんだけど、「写真は全てRAW現像してます。ソフトは◯◯で」とか蘊蓄を傾ける人に限って
画像がビミョーなんだよな。

＞眺めていると何となく慣れてしまいましたね…悲しいかな。

悲しいかな・・・って無責任な。
Z7出てから、カメラ板に参入してただでさえ荒れ気味の板に燃料投下した一人では？

書込番号：22554469

[ファンタスティック・ナイト]

坊主さんに言われちゃ仕方ないな。
はい、子供と遊びに行ってきます。

使いもしないカメラって、、、笑

書込番号：22554515　スマートフォンサイトからの書き込み

[さぬき鉄道]

＞モモくっきいさん
おはようございます。
モモくっきいさんの考えを細かく教えていただき有難うございます。
私は職業柄、冗長性重視、データは多ければ正義という考え方を強く持っています。
そのためあえて12bitの利点を挙げられるのがどうしても理解できなかったのですが、
ようやく何となく得心出来た気がします。

撮影条件を悪条件に陥らないようコントロールし、また12bitの質の良い機種を選び
RAWデータに格納する信号の質を高めいたずらにビット数を追い求めない。
このような感じかな、と。


出来るだけ何でも対応できるよう情報を多く記録すべし、という考えは今も変わらないのですが、
機械的に設定して安心しているのでなく自分に必要/不要かを判断されているスタンスを見習いたいと思います。
万全を期そうとすれば際限が無くなってしまいますから。

書込番号：22554537

[さぬき鉄道]

うーん。坊主さんに言われたくはないかな。
これでも他メーカーを揶揄したり出張したりはしていない筈ですが。

書込番号：22554556

[hannstar]

＞横道坊主さん
激しく同意します
＞西から昇った太陽が東に沈むさん
よくぞ言っていただけたと思います

書込番号：22554614

[じよんすみす]

ここにRAW 12/14bitの差違への解答があります。

Noise, Dynamic Range and Bit Depth in Digital SLRs
http://theory.uchicago.edu/~ejm/pix/20d/tests/noise/

この文章が書かれた当時、RAW 14bit記録が可能だったNikon D3/D300, Canon 1D3/1Ds3/40Dに対して、
14bit記録の利点はないとしています。
ただしD300に関しては、14bit記録は別の利点があるようです。

書込番号：22555042

[secondfloor]

さぬき鉄道さんへ

> >> 具体的にこの箇所だと示していただけませんか？
> >本文の一番最後、緑色の注釈の直前です。

ここの箇所には、「14bitRAWだからといって、12bitRAW以上に、グラデーションを詳細にする（つまりトーンジャンプなどを起こさないようにする）ことはできない」と書かれています。

ただ、前にも書かせてもらいましたが、ダイナミックレンジとビット数の関係を理解したあとで、この記事を読むと、「あれ？」と思う箇所があると思いますので、この記事については、あまり真剣に考えなくても良いのかもしれません。

書込番号：22555075

[おりこー]

ソニーとオリには、無い。
ニコンには有る。で良いではないか。


持たざる人が
『ぼく、無くても、
いいもん。
14bitロスレス圧縮、
要らないもん』と言ってるだけだと思っておけば、よろし

書込番号：22555296

[ファンタスティック・ナイト]

＞じよんすみすさん

> ただしD300に関しては、14bit記録は別の利点があるようです。

この下り部分のことでしょうか？ちょっと笑っちゃいました。
the improvement in image quality comes from the slower readout,



＞おりこーさん

はい、毎度コメントありがとうございます。

書込番号：22555325

[じよんすみす]

＞ファンタスティック・ナイトさん

センサーはアナログ技術なので、ほんの些細な違いで性能が違ってきます。
Nikonの技術者は14bit記録に対して、読み出し速度を落としてノイズを減らす設計をしたということなのでしょう。

書込番号：22555515

[ファンタスティック・ナイト]

＞じよんすみすさん

A qualification is in order here -- the Nikon D3 and D300 are both capable of recording in both 12-bit and 14-bit modes. The method of recording 14-bit files on the D300 is substantively different from that for recording 12-bit files; in particular, the frame rate slows by a factor 3-4. Reading out the sensor more slowly allows it to be read more accurately, and so there may indeed by a perceptible improvement in D300 14-bit files over D300 12-bit files (specifically, less read noise, including pattern noise). That does not, however, mean that the data need be recorded at 14-bit tonal depth -- the improvement in image quality comes from the slower readout, and because the noise is still more than four 14-bit levels, the image could still be recorded in 12-bit tonal depth and be indistinguishable from the 14-bit data it was derived from.

(14bitは12bitより)フレームレートは3〜4倍遅くなる。
D300の14bitは12bitよりも改善されている。
画質の向上はより遅い読み出しから来ているから。

ということなのかなと思ったので笑ってしまった訳です。
大変失礼しました。

書込番号：22555588

[さぬき鉄道]

＞secondfloorさん
この話を正確にしようとすれば、様々な実測データを取り、機種個別に
評価しないと意味が無いことまでは分かったつもりでいます。

ISO感度によっても条件が変わってくるので、自分の撮影する条件、想定する画像処理で
効果の有無を確認し設定を決めるのが本当に意味のある行為なのだろうと思います。


>ここの箇所には、「14bitRAWだからといって、12bitRAW以上に、グラデーションを詳細にする
>（つまりトーンジャンプなどを起こさないようにする）ことはできない」と書かれています。
これについてはその文の前に『カメラが12ストップ以上のDRをキャプチャしない場合は、おそらく
14ビットRawを要求するべきではありません。』とありますので、14.3EVとされている当機種では
意味があるのだろう、と判断し読み飛ばしておりました。

書込番号：22556072

[ファンタスティック・ナイト]

＞じよんすみすさん

この論文の中ではセンサーの集光能力というものも比較されています。当時のセンサーやセルサイズは今と異なると思いますが、現在はさらに裏面照射型センサーの採用などセルサイズとは別に集光能力を高める技術が採用されています。

性能比較の原理は当時と今とで不変と思いますが、現在のセンサーを使って改版してもらえるといいですね。
私にはお金を払って完成品のカメラを買って利用することしか出来ませんし、メーカーの研究者のみが真実を知っている訳で、マーケティングトークに騙されたくはないですからね。


BIG PIXELS vs. small pixels:という表題のsmall pixelsのフォントが小さいのは遊び心でしょうか？
マウスオーバーすると絵が差し替わるギミックなど結構凝った作りで、著者の力の入れ方が伺えます。
日本のカメラばかり研究対象になっていますが元をたどるとシカゴ大学なんですね。


色々教えて頂きましてありがとうございました。

書込番号：22556144

[デジカメインホ]

なんだか

Z買っちゃったスペオタが

可哀想になってきた。。。






つまづいたって

いいじゃない

にんげんだもの。。。

書込番号：22556257　スマートフォンサイトからの書き込み

[じよんすみす]

＞ファンタスティック・ナイトさん

Emil Martinecはシカゴ大学の物理学の教授です。
彼にとってあの記事は趣味で書いたものなのでしょう。
新しいカメラの性能は、DxOMark等の測定データから推測するしかないでしょうね。

カメラの測定データはこちらのサイトにもあります。
(DxOMarkからの引用も多いですが)

Photons to Photos
http://www.photonstophotos.net/

書込番号：22556351

センサーごみが着きやすくないですか？

[マナスル8163]

発売以来持ち出しはまだ１０回ほど、撮影枚数にして２０００枚程度です。
センサーごみで困っています。
撮影前は室内で十分ほこりを落とし、外でのレンズ交換もしないかせいぜい１，２回程度です。
レンズ交換しない場合でも途中からごみが着いているということが数回ありました。おそらく機械ダストなんでしょう。
帰宅後PCにて整理しているときに気づき、そのたびにCaptureNX-Dにて消す作業をしています。

D850は使用期間１年半、撮影枚数7、8000枚で、未だに１枚もごみが付いたことがなくびっくりしていたのに、Z6のごみ付着の多さに戸惑っています。

ごみ付着対策で工夫されていることはありますか？

書込番号：22542745

[デジタル系]

初期の器械の油ゴミは避け難いと思ってます。

5000枚くらいのところで、センサー清掃すれば、後はなくなると思います。

d600のようなリコール騒ぎにならなきゃいいですね。

書込番号：22542752　スマートフォンサイトからの書き込み

[超広角馬鹿]

初期はある程度仕方ないでしょ
数千枚撮っても多くつくならメーカーに相談
あと、ミラーで保護されてないんだから850より付きやすいのは当たり前ね。剥き出しなんだから

書込番号：22542771　スマートフォンサイトからの書き込み

[JTB48]

ミラーレスの宿命でセンサーが剥き出しですからねえ。どんなに気を付けても一眼レフタイプよりは付着しやすいですよ。またズームタイプのレンズは鏡筒の伸縮をさせるとそこから入ってしまうような微細な粉塵もあります。他社のミラーレス機を使ってますがレンズ着脱時はシャッター幕が閉じているので気休めですが楽です。

レンズ交換の際は埃の出ないようなお風呂（当然湿ってない時）で交換するとかドライボックスを加工して専用の脱着ボックスを作るとかすれば良いですよ。

書込番号：22542788

[よこchin]

＞マナスル8163さん

カメラ側を下向けてレンズ交換！

書込番号：22542804　スマートフォンサイトからの書き込み

[デジタル系]

使用はじめのゴミは、シャッターなどの可動部分からでる油ゴミなので、外のゴミは関係ないです。

もちろん、スレ主の場合、どちらかはわかりませんが・・・

外からのホコリの場合は、カメラ装備のゴミ取り装置で、普通は取れるはずです、

書込番号：22543188

[浜のクーさん]

一眼レフ型デジカメはフイルムカメラと同様な構造になっており、フイルム面の所が撮像センサーに
置き換わっているだけですから、フォーカルプレーンシャッターは全閉状態で遮光しており、ミラーも
一応は降りておりますから室外でレンズ交換を行っても直接には撮像センサーは太陽光等には晒
されない利点があります。
処がミラーレス一眼は常時フォーカルプレーンシャッターが全開していないとファインダーに像が映し
出されませんしミラー装置もありませんからレンズ交換する時は、もろに外なら太陽光に晒される事
になり、塵・埃が撮像センサーに付着する機会も増えます。その点はミラーレス一眼は不利ですね。

その点、キャノンのEOS　Rは電源OFFした時にシャッター膜（或いは別な板が降りる？）が
撮像センサーを覆ってしまう構造になっているので撮像センサーモロ見えの状態よりは大分改善された
良いアイデアだと思います。
埃の多い場所でのミラーレス一眼のレンズ交換は控えておいた方が良いと思います。
（戦場カメラマンにはミラーレス一眼は承けが余り良くないかも知れません）

書込番号：22543974

[マナスル8163]

たくさんの回答ありがとうございます。

ミラーレスの構造上仕方ないと諦めるべきですね。
一眼レフよりゴミが付きやすいことは分かっていますが、修正がめんどくさくて・・・
ごみの場所はどの写真でも同じ場所なので、修正にバッチ処理などできないものでしょうか？
100枚以上の写真の修正作業にはうんざりします。

一眼レフでブロアーで取れないゴミはSC持ち込みの有料クリーニングをしていましたが、この頻度じゃきりがないので、自分でやってみようと思います。
クリーニングは一眼レフよりしやすそうですからね。

現在Zレンズは24-70の1本だけでFレンズはあまり使っていませんが、来月には14-30も使うようになるので、ゴミ付着頻度はさらに増えると思います。電源ON,OFFによるセンサークリーニングを常に活用するのも有効となるでしょうね。

書込番号：22544344

[lssrt]

今の所他に報告例がないようなので内部ダストの個体差かもしれませんね。
たくさんシャッターをきってクリーニングしてみてどうか、という感じでしょうか。
スレ主さんにとって意味があるか分かりませんが、電子シャッターだけを使うと
少なくともフォーカルプレーンシャターからの内部メカダストは抑えられます。

ご参考までですが、Zは規格的にゴミに悩みやすいかもしれない、
というコメントを昨年9月に投稿しました。
バックフォーカスが短くセンサ保護面の距離を取れないように見えるからです。

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001083375/SortID=22127239/

フォーサーズが相対的にフランジバックが長かったのは、ゴミが落ちきれないときに
保護面の距離をとりゴミを目立たなくするためでした。規格策定者は指摘は問題になる
ダストはフォーカルプレーンシャターから出る内部のゴミであると指摘していました。

今のレンズ交換式カメラはその経験を踏まえているはずですが、Zは最もバック
フォーカスを攻めた規格なのでダストに弱い可能性があるかもしれません。
またこれはフォーカルプレーンシャターが近いうちになくなり、内部メカダストが
いずれ問題にならなくなるとエンジニアが考えているためかもしれない、
というのが僕の意見でした。

書込番号：22544681

[nuova500]

私も、購入後一ヶ月程度の使用で一度ゴミがつきました。
なかなか落ちなかったので、おそらく内部の機械的な動作由来のものだったと思います。

しかし、保証期間中でしたので、
当然無料でクリーニングしてもらいましたし、
ちょうどその時新宿サロンで開催されていた、
NIKON Z 体験講座に参加したら、
基本点検無料券をもらいました。
これで、保証期間過ぎても、もう一度ただでクリーニングしてもらえます。

個人的にZ ６をとても気に入っているので、
こうしたネガも気にならずに使えています。
車のオイル交換みたいな感覚で付き合おうと思っています。

書込番号：22545410　スマートフォンサイトからの書き込み

[フルサイズ一合目]

＞マナスル8163さん

ミラーレスのメリットとして、ミラーアップする必要が無いので、
電池残量も関係なく、レンズを外せば、センサーが丸見えです。

Ｚ７ですが、レンズ交換時に、ついでにという感じでブロワーで吹いて、
ごみを落としています。

たまに画像確認すると、黒点が見えたりしてますが、
レンズ交換後は、無くなっていたりします。

センサーが丸見えなので、ブロワーでプシュッとするだけなので、簡単ですよ。

D600で苦労してD610に交換、その後もごみが付いて、
自分でセンサーを湿式で掃除する事が出来るくらいスキルアップしてしまいました。
なので、自分的には超絶簡単です。

D610と比較するとごみは少ないですね。

レンズ交換時にブロワーでプシュッだけですので、ぜひ試してください。

スプレー缶は絶対に使わないでください！
液体やノズルが飛び出てセンサーがダメージを受けてしまいます！

センサーには保護ガラスは付いていますが、勢い余ってぶつけないようにしてくださいね。

自己責任になってしまいますが、サービスセンターに送る手間も撮影ロスも防げますし、

なにより、愛機への愛着が増します！

書込番号：22546694

[マナスル8163]

＞lssrtさん

回答ありがとうございます。
本当に個体差の可能性が高いですね。今までほとんど報告がないことが気になっていました。
まあ、いずれ少なくなると思いますので、まめの電源ON,OFFによるセンサークリーニングをしようと思います。

ゴミ付着以外はミラーレスってこんないいんだと使うたびに感動しており、あれだけお金をかけた一眼レフの出番が激減していることに困惑している次第です。


＞nuova500さん

回答ありがとうございます。
近くにSCがあれば、手軽にクリーニングに行けていいですね。
私はSCに行くには電車で数十分かかります。さらに最近ニコンプラザは日曜営業を止めてしまったので、更に行きにくくなりました。
Youtubeにはたくさんのクリーニング動画がアップされているので、それを参考に自分でクリーニングしようと思います。

＞フルサイズ一合目さん

回答ありがとうございます。
レンズ交換するときは私もレンズボディ両方にブロワーかけてから付けています。
レンズを替えていなくても、無ごみ写真がいきなりごみ付きに変わることも何度かありました。
個体差と思って諦めます。そのうち少なくなるでしょう。

書込番号：22547723

PC-Eニッコールとの相性について

[貼りーん]

こんにちは。

PC-Eニッコールレンズを使うボディーとして、Z6は如何でしょうか？
PC-E（またはTS-E）用のボディーとして今更一眼レフを追加購入するのも馬鹿らしく思い、ソニーα7シリーズを考えていながら、必要に迫られない間にZ6が発売され、再考し始めた次第です。

マウントアダプターがクイックシューに引っかかると聞いたりするのですが、メリット、デメリットなどお聞かせ頂けると嬉しいです。
当方梅本のクイックシューを使っているので、その組み合わせのかたの感想をお伺いできると更に嬉しいです。

よろしくお願いいたします。

書込番号：22540613

[おかめ@桓武平氏]

＞貼りーんさん

MFでピント合わせは、
拡大してピント合わせが出来るので、
一眼レフよりは使い勝手がいいかと思います。

FTZマウントアダプターの問題ですが、
カメラボディの三脚穴とFTZの三脚穴のそれぞれにPeak Designの標準プレートの２枚を取り付けて対応しています。

FTZマウントアダプターがある場合は、FTZ側で固定、
FTZマウントアダプターがない場合は、カメラボディ側で固定して運用しています。

書込番号：22540834

[貼りーん]

＞おかめ@桓武平氏さん

ありがとうございます！
使い勝手良さげですよね。

なるほど。。
マウントアダプターはちょっと面倒そうですね。
最初はソニー一択と思っていたのですが、純正の方が良いのではないかと思い始めました。

ありがとうございます！

書込番号：22540974

[なだちおやじ]

みなとみらい21オフィス全館ライトアップ。

＞貼りーんさん

初めまして。

少しピントに難ありの駄作ですが、Z6とPC Nikkor 19mm F4E の画像です。
縦使いも考慮しましたので、マーキンスのL型プレートを使用しています。シフトやチルトの操作は問題ありません。

書込番号：22541848

[ミホジェーン�V]

こんにちは。

キヤノンＴＳＥ２４ユーザーです。

＞PC-Eニッコールレンズを使うボディーとして、Z6は如何でしょうか？

スレ主さんがＰＣＥをどのような撮影に役立てているかですが

�@良く見かけるのが局所的にのみピントを合わせて、それ以外を全てぼかす場合は　
　ＭＦが非常にやりやすいＺ６。

�Aチルトを駆使して建築物の水平垂直をまるで真正面からみたかのように撮影する
　場合もＺ６。

�BＰＣＥの場合イメージサークルが中判級の６０�_もあります。チルトやアオリ無しで
　通常のＭＦレンズとして使った場合、３５�_判ですと周辺画質が余裕そのものでして
　全画面を素晴らしい描写のレンズとして使えますので、やはりＭＦのしやすさからＺ６。

�Cアオリを駆使した�@の正反対に全域パンフォーカス写真を撮りたいときは、例えば添付の
　ように縦方向の上下のピント位置が同じであるかを確認するのに全画面を一望しながら
　ピント環を回します。流石に別々にそのポイントを拡大しながら・・は距離環の指標を参考
　にでも無理なんでありまして・・まぁ要求するピント感にもよりますが。
　すると威力を発揮するのがいかにファインダー像が綺麗かなんでありまして。
　当然光学ファインダーのほうが遥かに見やすいのでレフ機・・・となります。

�@〜�BならＺ６っていう感じかと。

書込番号：22545100

[貼りーん]

＞なだちおやじさん

写真ステキですね。
19mmとはこれまた珍しい
（偏見ですね、スミマセン。笑）。

問題無いとのことで、ありがとうございます！

書込番号：22545739

[貼りーん]

＞ミホジェーン�Vさん

色々と解説及び写真をありがとうございます！

私が撮りたいのは貼っていただいた写真と同じ目的で、テーブルフォトでのピントの合う範囲の広い写真なので4になります。
４の撮り方を85mmでどれぐらい撮りやすいかという質問をもっと詳しく書くべきでした。
失礼しました。

4だとレフですか。
なるほどです。
ティルトの角度がピッタリ合うと画面中の色が変わってピーキングなどでわかりやすくならないかなと思ったのですが、そんなにうまくいかないものですかね。

ちょっぴり残念。
今更レフ機を買うのも躊躇していますが、用途によりけりなんでしょう。

ありがとうございます！

書込番号：22545755

[おりこー]

ブツ撮りといえば85mmから90mm、
ニコンZはピッタリバッチぐーではなかろうか。

ニコンZはブツ撮りように深度合成に特化していたような。

書込番号：22545805

[ミホジェーン�V]

こんにちは。

再投稿です。

文中のあおりとチルトって同じ意味でしたね・・失礼しました。
チルトはシフトと書き間違いでした。

＞テーブルフォトでのピントの合う範囲の広い写真・・・

あ〜、それでしたらレンズのあおり角度も三脚の雲台の角度も一旦決まれば
メモっておけば再現性はばっちりだと思います。

追記で
レフ機ですとあおり撮影をした場合、ＡＥセンサーまでの光路が中心軸を離れてしまい
露出が正確ではなくるのですが、ミラーレスならあおり角に関係なくカメラの計測結果が
補正なしで適正露出になります（キヤノンＲで確認済みです）

なんとなくＺ６で決まりのような・・

書込番号：22547448

[貼りーん]

＞おりこーさん
深度合成、よくわからないので調べてみます。
ありがとうございます！！

書込番号：22549197

[貼りーん]

＞ミホジェーン�Vさん
角度はですね。
変わってくるかなあと思っています。

メーターが合うのは気付きませんでした。
確かにずっとライブビューだからそうですね。
なるほどです。

ありがとうございます！！

書込番号：22549208

[DAWGBEAR]

＞貼りーんさん
ソニー機での中華アダプター(commlite ver6)を介しての使用はお勧めできません。a9での使用感しか分かりませんが、たまに原因不明のトラブルが起こります。調子良い時はカメラから絞り操作も効き、拡大やピーキングで、ぼけの様子もよくわかり、レフ機に装着するよりも使い勝手がいいんですが、たまに(特にワイヤレスストロボを使うとき？)が多いのですが、カメラに誤作動を生じさせます。勝手に設定が変わるときもしばしば、ストロボとも同調しなくなります。最近は、カメラが壊れる原因にもなると思うので、装着を避けています。カメラのソフトウェアをアップデートした後(前々回ぐらいから)から不調を頻繁に起こし始めました。PC-E使用はニコン機が安心だと思います。ちなみに私のPC-Eはレンズに絞り環のないDタイプです。このタイプは爪がついていないので、電子接点を持ちカメラとやりとりできるマウントアダプターしか使えないので、上記の私のアダプター以外は少ししか選択肢はありません。ほかのも中華性でにたような感触だろうと思っていませんが。私は情報を持ち合わせていません。

書込番号：22586867　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞貼りーんさん
すみません。上記
ほかのも中華性でにたような感触だろうと思っていませんが
訂正
思っていますが

書込番号：22586877　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

PC(アオリ)レンズをレフ機使う場合と、純正アダプター
を介してZシリーズで使う場合場合のデメリットが無いか
聞いた事が有るのでその時の回答を

マウントアダプター FTZ を介してFマウントレンズを装着
した場合、Fマウントレンズをデジタル一眼レフカメラに装着
した場合同等のレンズ性能となります。

あとZ用のアオリレンズのラインナップに関してはロードマップ
掲載意外はお答えて出来ませんと頂きました。
EVFで確認出来るメリットは大きいと思いますし、アオリ無しで
普通に撮る事てもイメージサークルが大きくて周辺迄流れや減光も
ほぼ無く良い感じでした(ショールームでα7�Vにですけど)。

ニコン銀座は他ボディ+アダプターでも非常に感じ良い対応でした。

書込番号：22587033

[貼りーん]

＞DAWGBEARさん
詳細な解説ありがとうございます。
ニコンレンズならソニーのカメラは避けた方が良さそうですね。
逆にソニーのカメラを近々買うことになりそうなので、ティルトレンズはキヤノンにしようかなと思い至っております。
ありがとうございます！

書込番号：22641599

[貼りーん]

＞hattin89さん
メーカーに聞かれたんですね。
ニコンだと確実そうでよかったです。
今回ソニーを買うことになりそうですが、覆ったらまた考慮に入れたいと思います。
ありがとうございます。

書込番号：22641602

Z6かD750か 本当に悩んでいる

[nncanon]

タイトルの通り、どちらを買うか非常に悩んでおります。
悩みポイント
・価格の違い
・動体撮影はD750が有利ではないか？
・SDカードダブルスロット
・バッテリー持ち
・重量、大きさの違い

特にAFの違いが一番の悩みどころです。
どちらも使ったことがある方、どちらかを使ったことがある方、コメントよろしくお願い致します。

書込番号：22539928　スマートフォンサイトからの書き込み

[越後の浮き雲]

＞Paris7000さん
こんにちは。
動体撮影の件ですが、ピンボケショットが多数出るのはAF-Cのモードがレリーズ優先になっているからだと思います。
フォーカス優先にすれば、ビントが来ますので確認して見て下さい。
ピンボケショットが多数撮れる時の　あるある　です。

望遠(200-500)で、H+　にするとD500に次ぐ連写性能です。
ファインダーの消失時間も短く、ターゲットをロストすることもないでしょう。

書込番号：22541641

[ひしひしさん]

＞nncanonさん

初めまして。
D750の元ユーザー、Z6の現ユーザーです。
動体は、よさこい・戦闘機・旅客機を撮ることがあります。

結論から言うと、Z6がよろしいかと。
撮影者が想像もつかないようなランダムな動きをする被写体でなければ、という前提です（D750もそこまで優れては無かったと記憶してます）。
動体を本気で撮るときはD5を使ってますが、こちらはスコープ外ですもんね。また、D850も使ってますが、基本的に風景・星景・人物などの静体がメインで、二台体制か三台体制で動体を撮るときには登場させます。

さて、Z6の一番のメリットは、どなたかもコメントされていますが、AFエリアの広さによる構図の自由度がD750とは比べ物にならないことでしょうね（AFエリアの広さ、AFの速さ、連写性能を求めるのであれば、APS-CになりますがD500がオススメですが）。

さらに、絞り・SS・ISO・露出補正などを調整すれば、その設定で撮れる画をファインダー内で確かめられる（撮った画の仕上がりが分かりながら撮影出来る）点もミラーレスの魅力ですね！

また、オールドレンズをはじめとするMFレンズのピント合わせのしやすさ、ボディ内手ぶれ補正による単焦点レンズの使いやすさなど、魅力に溢れています。

欠点は、Zマウント用のレンズラインナップの少なさ（あくまで現時点）かな。アダプターを付ければFマウント用レンズも問題なく使えるので自分は気になりませんが。

D750も良いボディだと思いますので、ゆっくり考え、納得のいく選択をしてくださいね〜 ^ ^

書込番号：22542487　スマートフォンサイトからの書き込み

[Paris7000]

＞越後の浮き雲さん

＞動体撮影の件ですが、ピンボケショットが多数出るのはAF-Cのモードがレリーズ優先になっているからだと思います。
＞フォーカス優先にすれば、ビントが来ますので確認して見て下さい。
＞ピンボケショットが多数撮れる時の　あるある　です。

自分が撮影のは友人から頼まれて友人のZ6で撮影していました。
設定はそこまで確認してなかったのですが、おそらくレリーズ優先だったかもです。
でもフォーカス優先にすると、連写で今度はシャッターが切れないというジレンマに陥りませんか？
それとも、そこそこフォーカスが俊足に合焦しそこそこの連写スピード（自分的には秒3ー4コマ出ればOK)はいける感じでしょうか？
被写体はステージど縦横無尽に踊るダンサーがメインです。

書込番号：22542997

[浜のクーさん]

自分はＤ７５０を使用しております。ですがＤ７５０には顔認識ＡＦがありません。（Ｄ８５０には有る）
キャノンのＥＯＳ　Ｒには顔認識ＡＦより進化した瞳認識ＡＦが装備されておりますがＺ６、Ｚ７には装着
されておりません。代わりにＺ＆、Ｚ７にボディ内手振れ補正が装着されています。
但しＺ６、Ｚ７は５月にバージョンアップされたソフトが無償供給されて瞳認識ＡＦが使用出来る様になります。
こうなるとＥＯＳ　Ｒよりボディ内手振れ補正が付いている分だけ有利になります。
画素数はＤ７５０とＺ６は同じ（２４５０万画素）ですが、ＥＯＳ　Ｒは３０１０万画素と若干多くなっております。
ニコンのAF-SレンズやAIAFレンズをお持ちの方ならマウントアダプターも一緒にセット購入した方が利用価値
が高いと思います。個人的にはEOS　Rのマウントアダプターの方がレンズに溶け込んでレンズの一部の様に
見えてスマートですが、Z6、Z7のマウントアダプターはいかにもアダプターを装着しています風な感じがあり
余り好きなデザインではありません。加えてEOS Rのマウントアダプターの中には新しい機能の「コントロールリング」
が装着したものでも定価ベースで３００００円ですが、Z6、Z7用のアダプターリングは３６５００円と高め設定です。

書込番号：22543789

[越後の浮き雲]

なかなかいい感じ。	連写の一コマ	突然の出来事に　(；ﾟДﾟ)　壊れたと思いました。	メニューを確認。もう大丈夫。

＞Paris7000さん
Z6のメニュー　・　AF-C モード時の優先　がディフォルトで　レリーズ　みたいです。
実は私もファーストライトで連写していましたが、しばらくよかったのですか、突然　ピンボケ連発して・・・(;^ω^)
壊れたと思いました。
よくよく考え、メニューを確認するとレリーズになっていました。

で、メニューのAF-CやAF-Sモード時の優先　でどっち選ぶか?

こればっかりは、ピントの甘い物でも撮らないといけない状況か、ピント重視か選択するしかないでしょうね。

ダンサーの撮り方は素人なのでよくわからないのですが、顔認識でよければ、メニューの顔認識をONにしてAFをオートエリアにするとカメラが合わせてくれるみたいです。
取説に記述されていますが、私は確認できる日はくるのでしょうか?(笑)

少なくても、ウミネコやトンビを追っかけて連写しても結構ピンが来ていますので、行けるんじゃないかと思います。

書込番号：22543926

[akagi333]

＞nncanonさん
Z６を使用中です。
スレ主さんの悩みポイントから判断すればD750を購入すべきと考えます。
これまでにZ6を推薦された方はスレ主さんとは別の基準で機種を選択していると考えます。
これらの方々の作例を観ることで何かわかるかも知れません。
私から一つだけ提案させていただけるなら、３／１８の越後の浮き雲さんの作例で何か感じることがおありでしたら
Z6を買うべきです。

書込番号：22544016

[おかめ@桓武平氏]

＞越後の浮き雲さん

Paris7000さんと戦うのでしたら、標準ズームレンズを使っての近距離での動体撮影になってしまうかと思います。

でも、Z7使いの方で、「カワセミ」を撮られているので、
超望遠系の動体撮影は結構行けるのかなぁと思っています。

書込番号：22544030

[越後の浮き雲]

＞おかめ@桓武平氏さん
いえいえ、そんなつもりは全くありません。
自分もAF-Cでハマったので。Z6 あるある　な気がします。

＞akagi333さん
そうですか、Z6 と E7 にビビッときましたか。　撮り鉄ですか? （笑）
E5 と H5, E6 もストックが有ります。

書込番号：22544226

[shutter01]

＞Paris7000さん

雑誌（カメラマン）を見ました。
撮影対象別の総括でのＺシリーズは寂しい結果でしたね。
４月中には購入したいと考えておりましたが、ちょっと萎えてしまいました。
残念です。

書込番号：22546328

[eer33]

自分も、昨年末からZ6の購入を検討していましたが、結局D500を購入しました。
D4がメイン機で、システムを軽くしたい、と言うのが動機でした。
D750は父親が使っています。

何度も店頭に行き、Z6を弄りましたが、断念の一番の理由はブラックアウトです。
α9以外のミラーレス機全般に言えることだと思いますが、連写時にEVFがON・OFFを繰り返すと、目がチカチカして疲れるんです。

また、ブラックアウトする時間が長く、対象物を見れない時間が長い、とも感じました。

レフ機のブラックアウトはほんの一瞬ですし、ミラーアップによって視界が遮られるのと、画面表示自体が消灯するミラーレス機では根本的に違う気がします。

ですので、仕様を比較するだけでなく、店頭で触って感触を確かめた方がいいと思います。


あと、D750のAFエリアの狭さは、結構窮屈に感じますよ。
ポートレートでは、D4の広さでもギリギリかなと思います。
その点、今回購入したD500は広くて使いやすいですし、Z6はさらに自由度が増します。

書込番号：22546811　スマートフォンサイトからの書き込み

[ヤッチマッタマン]

どっちを買っても後悔しそうですから、今回は見送りましょう。

Z5（EOS RPの対抗馬、テキトーです）、あるいは2020五輪用に出て来るハイエンドプロ機ZZ（かなりテキトーです）が出てから決めればいいと思います。

書込番号：22547581

[越後の浮き雲]

Z6 で E7 を撮る　(再挑戦)

＞Paris7000さん
カメラマン　見てきました。

あるある　でしたね。

動体テストの次のべージに連写性能を測定するテストが有りましたが、Zシリーズのみカタログスペックと同じコマ数が測定されていました。
メニューを切り替えていない証です。

テストした方はNIKON をあまり使っていないのかも知れませんね。
AF-C時に優先　が　レリーズ　とか、よくわからない初期値ですから。
これでは、ピンボケ量産しちゃいます。

ちょっと残念でした。

＞おかめ@桓武平氏さん
標準ズームでリベンジしてきました。
スキーした後なので足がプルプルでしたが、少しはまともになったと思います。
2回目で少し 270km/hに慣れた気がします。

運転手さんにガン見されていますね。
今度は 320km/hに挑戦した・・・いつになる事やら。(;^ω^)

書込番号：22548567

[Prisoner6]

まだ解決してないようなので
D750とZ6両方持っています
Z6をスナップ、ポートレートに使って最高だなと感じています
そうゆうシーンではAF速度は十分で顔認識してくれるし階調や色味もいいと感じます
D750とは厳密に比べてみていませんが大概のところZ6のほうがいいと思います
動き物はレフ機のほうがいいと「人が！」言うのでそうなのかなと思ってD750は残してあります
撮られる対象を考えて選ばれてはどうでしょうか
値段はZ6高いですが今のところ満足しています

Z6いいところ
軽くてどこでも持っていけそう、それでいて今までの一眼レフのようにテンポよく写真が撮れる
（今までのミラーレスはどうもしっくりこなかった）

書込番号：22548616

[おかめ@桓武平氏]

＞nncanonさん

横レス、失礼します。

＞越後の浮き雲さん

お疲れ様です。

流し撮り、素晴らしいです。

まだ、札幌には新幹線が開通していないので、
200km/hオーバーの車体を近距離で見ることが出来ません。

私は、その速度に慣れていないですから、
キャッチャーのミットに玉が入ったら、
バットを振りそうです。(笑)

書込番号：22548743

[デジカメインホ]

＞Paris7000さん

＞実際にZ6を使って動き回るダンサーを撮影したことありますが、やはり動体は厳しいと感じました。
ちなみに、今月の月間カメラマンという雑誌に、ちょうどフルサイズのミラーレスとレフ機の比較テストが乗ってて、そこに、移動する車の撮影でのAF追従結果を見ると、Zは無残でした



ここがイマイチ人それぞれ意見が違うんだが
Nikonと言えどもD5のAF、シャッターブレの無さは確実に下のクラスとは別次元で
D850ともなるとAFもシャッターブレもかなり程度が低くなり
連写などしようものならファインダーから目を離したくなる像の歪みまで起きていたよ
その辺り、使用感で言えば
D850と比べるならZ6
総合的な感覚ではだが

D5ならファインダー性能含めてレフ機を選択するほうが良いと思うが
D850辺りならZ6のほうが使い勝手は良くないか？

Z6は店頭で試した程度でしかないが
D850はシャッターを切った際に起きるファインダー像の歪みだけでも
ミラーレス機のほうが撮影しやすいのでは？
と個人的には感じるのだが

予算が許せば
D5はミラーレス機を購入する前に一度利用してみて貰いたいな
OVF、Nikonの一眼レフ機構の最高性能はD5でしか
わかんないと思うよ

書込番号：22548946　スマートフォンサイトからの書き込み

[nncanon]

皆様、様々なご意見ありがとうございます。
Z6のAF性能は、レリーズ優先か、精度優先かでだいぶ変わるみたいですね。
精度優先だと、バリピンするようですね。
D750よりも連射が速いので、ファインダーの被写体の動き・ブラックアウトを除けばZ6の方が有利だと思いました。
AF性能の差は理解致しました。
ありがとうございます。

最近、考えが変わり、価格の差とSDカードでないところ（XQD高価）が微妙だと感じるようになっております。
使用頻度に価格が見合っているかと思うようになりました。
意見を述べて頂いた方には、申し訳ないと思っております。
D750はフルサイズ機としては安いですが、APS-Cと比べると高いですよね。
それでいてAFの性能はみなさんがおっしゃられている通り、高性能です。

レンズの性能は圧倒的にZの方が良いし、軽いし
Zは将来どういう存在になっているのかが不安です。
昨日、フジヤカメラのTwitterでZ6の中古が10台ほど売りに出せれているのを見て、大変悲しくなりました。
情報に踊らされているといえば、それまでなのですが、、、

Z6→D750→D500→D7500
←←←←←←←←←←←
頭の中で無限ループしております。

私の理想のカメラ
・持ち運びが楽
・AFが速く、精度が良い（AFの精度はNikonがNo.1だと思っている）
・風景撮影と、物撮り
・立体感がある

以上、よろしくお願い致します。

書込番号：22558434

[弩金目]

＞nncanonさん
悩むのも見方を替えれば楽しみのひとつ。

私は、即行動なのでZ6予約購入でした。
カメラは道具、使ってみなきゃ。

書込番号：22558951

[デジカメの旅路]

＞nncanonさん

今後のレンズの発展性からＺ6

書込番号：22568400

[40D大好き]

さっき撮った物撮り

＞nncanonさん
こんにちは。

理想のカメラが
(1)持ち運びが楽　Z 6＞D750
(2)AFが速く、　D750＞Z 6　精度が良いZ 6＞D750
(3)風景撮影と、物撮り　Z 6＞D750
(4)立体感がある　Z 6＝D750

D750の利点は動きものを撮る時に限られると思いますので、Z 6がよいかと思います。

価格がネックなら、廉価版Z（EOS RP相当）が出るのを待つという手もありますし、
XQDはPanasonicも採用したので、普及によって価格が少しは下がるでしょう。

書込番号：22568656

[Easygoing Bear]

＞nncanonさん

私は断然Z6を推します！

�@D800と併用していますが、フォーカシングの正確さは比較になりません
私の腕が悪いせいもありますが（笑)
105mmF1.4解放でポートレイトの場合、シングルポイントで手前のまつ毛にピントが来る確率は、D800で４０%、Z6は９５%がジャスピンでした

また、動きものの場合、接近する電車や自動車なら拡張12コマ/秒でも確実にピントを追い続けます
皆さんが言っているように不規則な動きのスポーツなどはちょっと苦手のようですが私は気になりません

�A発色や抜けの良さはさすが最新モデル
同条件・同レンズならD800よりＺの方が自然で美しいです
ライトルームのレタッチ耐性も上がりました

但し、ピクコンやホワイトバランスはしっかりカスタマイズしてくださいね
デフォルトではシャープネス・コントラストとも強めです、あと、私はホワイトバランスをシアン〜マゼンタに少し振っています

�B何と言ってもコンパクトで軽いのは助かります！
持ち出し回数が増えればシャッターチャンスも圧倒的に増えますから

Z6がわが家に来て週末の撮影が楽しみになりました ^ ^

書込番号：22568860　スマートフォンサイトからの書き込み

星空のタイムラプス動画を撮影のカメラ選びで迷っています

[ぽんちゃんねる]

はじめまして、みなさま。
まだキャリアは少ないですが、ご質問させてください。
こちらはSONYのカメラボディの掲示板でも、質問させていただいております（片方のメーカーの意見になってしまうかなと思いまして）

星空のタイムラプス動画を撮影しているのですが、
理想としてはこちらの方のような作品です。
https://www.youtube.com/watch?v=i7mlhv80A_k&t=256s

知識が足らない中、大変勉強不足を感じておりますのでご教授いただきたいです。

ただいま、LUMIXのG８ボデイで
�@LEICA DG SUMMILUXレンズ、12 mm f1 . 4
�ADG NOCTICRON 42.5mm/F1.2
�BOLYMPUS 単焦点レンズ ED 25mm F1.2
�CEICA DG vario-elmaritプロフェッショナルレンズ、12 – 60 mm
を使っております。

本日カメラ屋さんで、画角のバリエーションと、さらなるクオリティを追求したいと相談したところ、フルサイズ一眼で２機を勧められました。
上記のレンズバリエーションを考えると、より広角で撮影ができると、さらに作品の幅が広がるのかと思っておりました。

勧められカメラ
NIKON　Z６　
　レンズ：NIKKOR 14-30mm（ただし、待たなければならない）

SONY　α７S２
　レンズ：FE 12-24mm F4 G SEL1224G

NIKONの場合はレンズがまだ３本しか選べないので、SONYの方が今後を考えると良いのかな？と思ったりしたのですが、
星空タイムラプスをとにかく徹底的に追求していく場合、どちらがよいでしょうか。
また、レンズに関しても、こういったものはどうなのか？などございましたらご教授いただけますと幸いです。

予算に関しては、上記の範囲ぐらいであれば特に気にしません。
何卒よろしくお願い致します。

書込番号：22520933

[ぽんちゃんねる]

＞Berniniさん

毎回、ご丁寧なご対応ありがとうございます！
RONINは別の用途で購入していたので、何かしら活用方法を探ってみます。
また、先ほど上記で投稿いたしましたが、ついに購入しました！
◉nikon Z6
◉14mm F1.8 DG HSM
です。

＞それこそ光量の多いハワイではソフトフィルターでなくてNDフィルターが必須になりそう^^;

こちらですが、
可変フィルターがよいでしょうか？？
そもそも、SIGMAの僕が買ったレンズだとつけられなかったですかね？？

一応、62mmのマイクロフォーサーズ（G８使用）のレンズが３つありますので、そちらのセット使う方が昼間はよいかもしれないですねそうすると。。。
もっているもの（別レンズで使います。LUMIXG８）
◉ 62mm DHGサーキュラー P.L.D偏光フィルター
◉Kenko レンズフィルター ZX プロテクター 62mm
◉keino R-スノークロス　
◉keino PRO SOFT-A(W)
◉keino ZXンD16

また、ハワイ以外にも色々とチャレンジしていこうと思っておりますので、カメラ師匠（先輩というにはおこがましいと思いましたので）としてご教授くださいますと幸いです。

書込番号：22526789

[おかめ@桓武平氏]

＞ぽんちゃんねるさん

>> ◯モバイルバッテリーから給電し続けられる装備

残念ですが、
現行のZ7/Z6では、「モバイルバッテリーから給電」には対応していないので、
現状ですと他社機の対応になるかと思います。

ACアダプター経由での給電には対応してはいますけど・・・

書込番号：22526802

[Bernini]

＞ぽんちゃんねるさん

＞可変フィルターがよいでしょうか？？
＞そもそも、SIGMAの僕が買ったレンズだとつけられなかったですかね？？

14mm F1.8 DG HSMはレンズ前面にフィルターがつけられず有料のメーカー換装サービスによりシートタイプのフィルターを使わなければなりません。

静止画やカメラを振る範囲が狭いモーションタイムラプスではOKですが、部分的に露出を補正したい場合や主要被写体をフォローして撮影する際に輝度差がつき過ぎる時など濃度変化のあるグラジュアルNDフィルターや可変NDフィルターで対応しますがレンズ前面に装着できないと不便です。

写真家のShun氏などは雄大な風景の中に人物を入れてとても素敵な写真（静止画）を撮っていますが部分的な露出の調整にグラジュアルNDフィルターをよく使っているそうです。
https://profoto.com/jp/profoto-stories/shun-lights-wedding-couple-in-stockholm


広大な風景撮影（静止画）だけで使うならありかもしれませんがキャンプだと日中の風景のモーションタイムラプスや他の仲間との貴重なイベントなどの動画撮影にはちょっと使い辛いかもしれませんね。

動画だとジンバル運用で可変NDフィルターは使い易いです。

濃度固定のフィルターを重ねがけすると前後バランスが崩れるので重量変化のない可変NDフィルターはジンバルのバランス再調整が必要ないので便利です。RONINーSをお持ちなのでわかると思いますがフィルター１枚でもバランステストの診断でExcellentはでません。短時間の運用ならあまり問題になりませんがモーションタイムラプスのように長時間運用の場合モーターに長時間負荷を加えることになります。

主要被写体をフォローして動画撮影する場合に暗所から明るい場所に出た時でもレンズ前面に装着できる可変NDフィルターならさっと露出を調整できます。14mm F1.8 DG HSMはそれができませんね^^;

ワンカットで継続して撮る場合以外にも可変NDフィルターの方が使い易いです。最初に可変NDフィルターで光量を抑えておき輝度差のあるところで（明るいところに出たときに）開いてホワイトアウトさせたり又は逆にしてブラックアウトさせたたりといったちょとした演出（トランジッション）にも使い易いです。マシンパワーの少ない機種やタブレットで粗編する際も楽です^^

応急的な処置として覚えていた方がいいのはニコンZ6には「パワー絞り」機能があります。純正レンズには他社製レンズにない機能があるので今後Z6に純正レンズを追加購入される際にはお試しください。パワー絞りはレンズのコントロールリングに割り当てられます。フレームレートの関係上シャッタースピードは固定にしたい時など可変NDを忘れてしまった時でもはほぼ無段階で明るさをスッと調整できます。
露出変化はかなり滑らかです。

昨日Z6を購入されたとの事なので今後ジンバルを使った動画撮影にはブリージングが少ない純正レンズの追加をお勧めします。

書込番号：22526914

[Bernini]

＞モバイルバッテリーから給電し続けられる装備

実際にZ6／Z7で使っていて確実に動作（モバイルバッテリから給電）するものとして挙げておきます。

・モバイルバッテリー　
日本トラストテクノロジー社　MobilePowerBank 32000
http://www.jtt.ne.jp/products/original/mpb32000/index.html
・ダミーバッテリーEN-EL15
https://www.amazon.co.jp/dp/B01LWOH4U9/ref=sspa_dk_hqp_detail_aax_0?psc=1


この２つで安定しています。どちらも発売後結構年数を経ており枯れている機材で安心して使えます。
レフ機を使う方にも使われてきています。

５Vから昇圧するタイプはオススメしません。タイムラプスなら動くものもありますが動画や静止画で連写する場合やWifiを使ったモニタリングやリアルタイムバックアップを行う際には電力不足で停止します。
Z6に純正レンズをつけ動作時の電流値を確認しましたがAFを使う場合電力消費が激しくなります。

Z6に限らずタイムラプスのように継続して長時間運用するものはUSB給電機能を使わずダミーバッテリー経由で運用することをオススメします（USB給電機能は内部電池のアシストを必要とし先に電池が尽き撮影が途切れる恐れがあるため）。

また長時間撮影している途中急な天候の変化による浸水や砂塵対策を考えるとUSB給電タイプのカメラはUSBケーブルを挿す際ボディのアクセスポートカバーを外すことになり対策が難しくなります。

ニコンD5のように耐候性に配慮した機種では各ケーブルポート毎に端子カバーが個別についていて対策が撮り易いですがどうしても小型筐体のカメラは複数のケーブルポート毎に端子カバーをつけざるを得ず使用しない端子は剥き出しの状態にならざるを得ません。

しかしながらダミーバッテリーの場合はケーブルを逃がすところである開口部が各社とも最小になるように作られており対策も楽です（パーマセルテープでちょっと隙間を塞ぐぐらいの容易な対応で十分な機種もあります）。

またタイムラプス以外でジンバル運用等手持ち撮影ならば前述したFEELWORLD Master MA5が軽いのでHDMIケーブルを繋がなくても別に問題なく外部バッテリープレートの代りに使うと思えば使い勝手もいいのでジンバルで撮影なさるぽんちゃんねるさんには汎用性のあるこちらをオススメします。


＞もしみなさまでこのアクセサリーは必須では？などございましたらご指摘／アドバイスいただければ幸いです。

・小型ワイヤレスプロジェクター
キャンプやイベン後の飲み会など皆がちょっと集まったときに携帯やカメラで撮ったばかりの画像や映像をシェアするのも楽しいですよ。

私はこんなの使ってます↓重さ195gの内蔵バッテリーのキューブ型。
https://www.youtube.com/watch?v=xU3a6wRA1RY
http://smartbeamlaser.jp

モバイルバッテリーを使えば長時間使用もできます。ワイヤレス接続ですがHDMIも使えます。面倒なピント合わせも不要で映写したいところにレンズを向けるだけでセットアップでき重宝してます。人物撮影では撮影のプロジェクター撮影の小道具としても使ってます^^

書込番号：22527194

[ヒライシン]

＞ぽんちゃんねるさん
ご購入おめでとうございます。判断早いですね。
よくある冷やかしと思って冷たい態度とってました。ごめんなさい。

まずは、普通？に使ったらよいと思いますよ。
いきなりあれこれ余計なもの買ったりせずにね。
互換バッテリーが少々気になります。ここは純正一択だった気がします。用心の為
レンズも1418選ばれちゃったのね？これもちょい気になる。
Z6選んだのだからZ1424F28Sが来年控えているだけに・・・今は抑えてという意味
個人的には14mmの広さが必要ならサムヤンの安いの使って今年一年練習して
来年いいのが出たら買うを薦めたかったというか自分がそうなんだと言うだけの話です。

話変わって、ビッグアイランド予定されてます？
そうマウナケアへです。羨ましいなぁ〜行ってみたい場所なんです。

書込番号：22527299

[弩金目]

＞ぽんちゃんねるさん

＞もしみなさまでこのアクセサリーは必須では？・・・・
既にお持ちであろうと推察しますが、念のため、
星景タイムラプスで長時間露光時には　湿度対策として「レンズヒーター」は必携かな、と思います。

書込番号：22527842

[おかめ@桓武平氏]

＞Berniniさん
＞ぽんちゃんねるさん

取説の安全上のご注意(ページ：xvii)に
「指定外の電池、充電器、ACアダプターは使わない」が「禁止」になっていますので、

Berniniさんのアドバイスは、「自己責任」の範疇になります。

書込番号：22527854

[高品交差点]

ぽんちゃんねるさん、はじめまして。

自分も先月CANON EOS6DMark2＋同じレンズ買ったばかりの星景タイムラプス始めてまだ４か月の超初心者です。
まずはZ6＋SIGMA14mmF1.8購入おめでとうございます！
SONYと迷ったとこも似てますね↓

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000977957/#22464306

■SIGMA14mmF1.4の撮影サンプル
　概ね解決済みのようですが、SIGMA14mm＋ソフトフィルターでの撮影サンプルを先ほどUPしたので参考までに。本当は見応えのあるあるカットをもっと集めてからBGM付きの作品に仕上げるつもりでしたが、あと数か月はかかりそうなので予定を変更して音無しでのUP。CANONだとリアフィルターホルダーが付けられるので、そこにLEEソフトフィルターNo3をセットしてます。

https://youtu.be/djiiHXVxe4w EOS6DMark2+SIGMA14mmF1.8テスト撮影サンプル

■本番までにリハーサルを積んでおきましょう
　ほんの数か月だけの先輩ですが、僭越ながらアドバイスさせて頂きますと、本番前にリハーサルを最低３回くらいはやっておきましょう（最初の数回は失敗しまくりでしたので）。星は数個出てるだけで十分、ライブビューでその星に狙いを付けてフォーカスを合わせる練習を積んでおくと安心です。F1.8と明るいので、ソフトフィルターを付けたままでも十分ピントのピークは判断できました。

■LEDライトは必須
　おでこに巻くタイプが便利です。予備で懐中電灯タイプのも用意した方が安心です。

■外部給電は後でも良さそう
　24fpsなら240枚あれば10秒のカットになるので、最初は700枚撮れる純正バッテリーで十分。手間取って構図やピント決めで半分使ったとしても350枚撮影可能ですから。あと、互換バッテリーも撮影可能枚数のテストをしておきましょう。互換バッテリーで構図決めして本番時は純正という手もあります。

ではハワイでの作品楽しみにしています。

書込番号：22528051

[Bernini]

＞スレ主様　横レス失礼します。

＞高品交差点さん

リンクを辿り高品交差点さんがお立てになったスレッド読ませて頂きました。星景撮影だとどうしても星喰いと外部電源の話に向きがちですね。CANON ６DMark２で外部電源では色々と悩まれて対策を講じていらっしゃるようですね。

キヤノンやニコンだと星景撮影経験豊富な方が多く色々とアドバイスが集まり易いのが利点ですね（皆さん色々失敗しつつ自己解決してきた方々が多い）。isoworldさんのように外部電源を自作してキヤノンのプロテクトを回避して使っている詳しい方からアドバイスもあったりと興味深く読ませてもらいました。

三脚に固定して同じ構図で撮影するタイムラプスの場合は数時間おきに構図を変えて編集で繋いで作品にするので外部電源は必要なくバッテリーを変えれば済みます。しかしながらモーションタイムラプスの場合は電動雲台で構図を変えながら撮るため比較的長丁場（尺の長いカット）になりがちです。簡単に市販品を使って外部電源が確保できるに越した事はないと思っています。

書き込み番号22513739
こちらでCANON純正カプラーとSONY用のDCーDCコンバーター(5V→8V)を使いANKERのモバイルバッテリーでタイムラプス撮影で十分な撮影時間確保に成功していらっしゃいますね（若干端子をいじって（改造？）しているようですが）。

上記リンクのSIGMA14mmF1.4の撮影サンプルはその最新の成果といったところでしょうか。こういったクリップが増えていくと編集も楽しくなりますね^^

お節介かもしれませんが話から推察するにもし電池残量表示が欲しいならCANON純正カプラーとFEELWORLD MA5を組み合わせると良いかもしれません。６DMark２でもし電池残量が表示できなくてもMA5の画面上に電池残量が表示されるので安心です（その際はDC-DCコンバーター：昇圧ケーブルは使いません。シンプルな構成になり暗闇でのセットアップも楽になります）。

MA5自体は軽量なのでNPFバッテリー込みでホットシューにつけておけます。軽量の（優秀な）バッテリープレートって感じで使えます。山登り向けの装備軽量化にも繋がるのではないかと思います。

書込番号：22528620

[ぽんちゃんねる]

みなさま、１点大事なことを忘れておりました、、、（そもそも、この仕事でハワイにはいきます笑）
Z６、もしくはG８でポートレート（ファッションショー）
で人物像を美しく撮影を行うために必須なレンズは、どのぐらいの画角をもっていればよいでしょうか？

現在
G８が
12-60mm
12mm
42.5mm
20mm

Z６が
14mm

となっており、もう少し大きいレンズが必要な気がしています。
もし、皆様の中でポートフォリオに知見のある方がおられましたら是非教えていただきたいです。

条件としておおよそ以下だと予測しています。
会場の広さ：体育館より小さい程度
明るさ：そこまで凝ったものではなく、ある程度明るい飲食店ぐらい。
歩く速さ：早くはない、普通の徒歩か、早歩き程度
服の色味：真っ黒や濃ゆい青が多い
距離感：ステージの真下まではいけるはずです。

書込番号：22529774

[ぽんちゃんねる]

連投、申し訳ございませんm(_ _)m

こちらの動画の会場と全く同じ場所で、ステージの照明も似たような感じだと思います。
ただし、キャットウォークはございます。
https://www.youtube.com/watch?v=YrdTKf9SOto

書込番号：22529788

[Bernini]

＞ぽんちゃんねるさん

オフィシャルのビデオとスチルフォトグラファーが一番いい場所を取ります（この場合はランウェイの真正面でしょうね）。主催側と近い関係で融通が利く立場ならできるだけその近傍の場所にしてもらうかなんとか近くにいければ照明ではいい光が被写体に当たり楽に撮れます。

その場合ビデオで見る限りこのくらいの会場の大きさであれば70-200mmが使いやすいです。それほど明るいレンズでなくて大丈夫です。三脚は無理でしょうがカメラの振りの自由度が大きい一脚が使えるなら次々と登場する被写体を撮るのが楽になります（主催者側には確認必要）。尚、撮影位置によってはバックライトのフレアが入る恐れがあることは覚悟しておいて下さい。

レリーズモードはZ6の高速連続撮影（拡張）の12コマ秒で撮影します。なるべく歩行する出演者の足裏が見えないような着地のタイミングで単連写（長押しはしない）で次々と撮影していきます。

WEBや紙面での小さい写真ならポストプロセスでトリミングするのであまり構図を気にせずちょっと引き気味で撮ればよく長玉は必要ありません（必要サイズ及び解像度は事前に確認しておくこと）。

もし席が固定で通路側に近いような場合には24-70mmF4Sを使います。ちょっと距離がある場合にはFnボタンに撮像範囲設定を登録しDX／FXを切り替えて撮影すると良いです。

ビデオ60秒〜90秒あたりのようにランウェイやステージ以外で出演者の単独or複数のカットや会場の雰囲気を押さえるなら24-70mmF4S、5018SとRonin-Sで動画をとっておき必要に応じてスチルを撮ればいいと思います。Ronin-Sが使えない場合でも一脚にZ6をのせ120fpsで撮影しポスプロでスローにすればリンク先の動画のような感じになります。

Z6は動画撮影中でもスチルが撮れるので保険で撮っておくのがいいと思います。静止画を撮っても動画撮影が止まる事はありません。会場内の一般の方の顔を出したくないなら5018SのF2ぐらいで動画撮影しておけば編集は手数が少し減り楽です。ビデオ60秒〜90秒あたりのように会場外の撮影にも備えるなら大きめの可変NDフィルターとステップアップリングの準備を忘れずにして下さい。

当面使用頻度が多くないレンズはレンタルか借用すれば十分です。

書込番号：22530037

[Bernini]

G8ですが私ならZ6の予備カメラとして持っていき明るいレンズである42.5mmを１本だけつけっぱなしにしておきます。

42.5mmなら照明が不足するところでもなんとかG8で対応が利くし軽量コンパクトなのでそんなに荷物になりません。Z6で撮りきるとは思いますがもし使う場合でもこの条件なら人物撮影で力を発揮してくれると思います。

42.5mmの描写が好きです。こちらにもこのレンズのレビューアップしています^^
書き込み番号[824020-1]

書込番号：22530152

[高品交差点]

ぽんちゃんねるさん

＞星空のタイムラプス動画を撮影しているのですが、
すいません、ちゃんと読んでませんでした。
先輩だったのですね、失礼しました。

書込番号：22530160

[高品交差点]

Berniniさん

FEELWORLD MA5の紹介ありがとうございます。

　最初「何でモニター？」と思ったのですが、外部出力付きだったんですね。確かにこれなら変換ロスが無いので良さそう。でも既にソニーのクリップオンモニタ（CLM-FHD5）持ってるので買い足す動機としては少々足りないかな…
ちなみにキャノンの純正カプラーに繋げるにはEIAJ#4のジャックが必要なのでケーブルの自作は必要（予算200円）。

　それに、タイムラプスの場合ｊはピント合わせが済んだら不要なのと、真っ暗な状況での不測の事故を防ぐために本番撮影ではピント合わせ後は外して最低限の装備にしているので自分の使い方の場合は出番は無さそう。

　しかし、スタビラーザーと組み合わせての動画撮影時には、このミニマムサイズの液晶とカメラの電源を共用できるメリットは大きいですね。酔った勢いでポチる可能性80%です(^^;

書込番号：22530228

[Bernini]

＞高品交差点さん

確かに既に同じサイズのモニタ持ってらっしゃると購入モチベーションは上がらないですね。

＞真っ暗な状況での不測の事故を防ぐために本番撮影ではピント合わせ後は外して最低限の装備にしているので

確かに余計なところ（コードとか）があると暗所だと不測の事態を招きやすくなりますね。

タイムラプスだと外部電源は三脚にしっかりと風で動いて振動が伝わらないように（プラプラしないように）固定しておけば良いのですが、モーションタイムラプスを電動雲台と電動スライダーで撮影していると三脚に固定するわけにもいかず外部電源の置き場所に困ったりします。

セッティングを済ませ事前にピントもしっかり合わせた後に撮影用に新しい内部バッテリーに変える際にうっかりと触ってしまったのか微妙にピンがズレたことに気づかなかったことがあります。また、風の影響か撮影中スライダーにケーブルが干渉し画像がカックンとなりカナリア諸島から帰宅後PCで確認して涙目になったこともあります。

そのような苦い経験からスライダーを使った際のカメラセッティングにあまり影響を与えず暗闇でもバッテリーにアクセスしやすいカメラトップに外部電源を置くようにしています。また撮影開始時はOKでも雲や霧や砂塵等天候の変化によってあまりうまく撮れなくなった時やフレーミングが好ましくなくなる時などがありますのでWiFiでモニタリングするようにしています。撮影方向を変えると問題なかったりすることもよくあるので（時間を無駄にしたくないので）予備プランに切り替え潔く再トライするようにしています。

撮影開始後はWiFiで飛ばしiPad上で画像確認しているのでMA5のHDMIケーブルは外しています。HDMIポートのカバーを空けっぱなしにすると防塵防滴上好ましくないですし電力節用のため外しています。

MA5は重量が130gしかありません。外部出力付きなので5Vから８Vへ変換する必要がなく昇圧時の変換ロスは少ないので都合の良いバッテリープレート替わりですね（電池残量表示はできます）^^

もちろんモニターとしての基本性能は高く偽色表示等動画での露出合わせにも使い易くジンバルでの運用でも軽量ということもあり助かってます。

タイムセールとかで時々かなり安くなってますね。

書込番号：22530554

[デジカメインホ]

長時間撮影に市販の携帯用電源は役に立たないだろ

機材をどうこう語り合う前に電源確保だが
マリンバッテリー
正弦波インバーター
接続コード
この三点で変換ロス入れて800Wを確保出来る
もちろん高出力器機800Wを一時間使える訳では無く
50Wを16時間という使い方は可能だ
仮にデジタルカメラが20W/h、外部モニターが5W
その他諸々で30W程度なら24時間程度器機に給電できる
ただし外気温の影響を強くうけるバッテリーを寒冷地で使うには
屋内、車内、保温ケース内に入れておく必要がある

マリンバッテリーは重さ30キロ　15000円〜
正弦波インバーター300W 10000円〜
接続ケーブル　3000円〜

これにカメラ用のUSBケーブルを繋ぐだけだ
バッテリーを２機、24V にしソーラーパネルで日中充電すれば
悪天候が続く場合を除く360日撮影継続出来る

マリンバッテリーには小型のものもある
わざわざリチウムイオンバッテリーを導入して
たった一つのセル不調で高額な電源寿命が大幅に縮むリスクを考えると
サイクルバッテリーを再利用し続けるほうが長持ちで賢いと思うがな

サイクルバッテリーチャージャー含め
電源に必要なコストは約五万、バッテリーを２機で六万

これらを車に設置し照明機材の電源としても使える
屋外のポートレート撮影等に使う照明も
発電機無しでいける

その辺りの知識はキャンピングカーを所有する方なら有していると思うが
品質の良いインバーターを使えば家庭で使う電源より質の良い電気を使える
電圧も周波数も精密器機への悪影響は無い

書込番号：22530832　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぽんちゃんねる]

みなさま、色々とご指導ありがとうございました！
Z６とシグマのセットを頑張って使いこなしてみます。

別件で、これは同じスレではない方がいいかもしれないのと、
個別で検索してはいるのですが、

三脚　についてアドバイスいただけないでしょうか？
旅での持ち運び用をかねて現在は「マンフロット befeee」「トラベル三脚 Element 」を買って使っているのですが、
昨日夜セッティングを試していたら、少し心許ないと感じてしまいました。
G８を過去ぐらついて倒しそうになってしまったこともあり、さすがにシグマの買ったレンズとZ６は倒せないな、、、
と思っております。

新品・中古で５〜６万円ではチョイスは少し難しいですか？
また、もし買うならもう少し予算をつかい、先々のことを考えておく、というのもありだとは思っています。
グラグラしてしまうと、色々と怖いので、どういったものがよいのかご教授いただけますと幸いです。

みなさまいつもご親切にありがとうございます。

書込番号：22538433

[高品交差点]

マジ撮り構成	山登り想定の最軽量構成

ぽんちゃんねるさん、こんばんは。
前回の失礼のお詫びを兼ねて三脚について自分で使っている製品を紹介します。

■マジ撮り構成
完全に予算オーバーですが…

三脚：ベルボン Neo Carmagne 740（注：生産終了品）
雲台：GETZO Ｇ2380

　重量3kg超えを想定したデジスコ用に購入した組み合わせで、三脚は生産終了品なので決してお勧めの製品というわけではありませんが、このクラスなら安心という意味で紹介しておきます。星景タイムラプスでも何回か使用していますが、まるで地面がそのまま1.5m上昇したかのような安定感があって暗闇の中でうっかりぶつかったくらいで倒れるような心配もありません。

　カメラを固定するプレートが前後に長いので、重量級のレンズを付けても後ろにスライドさせることで重心が取りやすいというメリットがあります。写真の角度ですとチルトのロックを緩めても前後に倒れることなく安定しています。欠点は縦撮りできないことですが、タイムラプス動画が目的なら問題無いでしょう。

＞また、もし買うならもう少し予算をつかい、先々のことを考えておく、というのもありだとは思っています。
「三脚買うなら数十年使うつもりでケチらない」これ鉄則です(^^)

■山登り想定の最軽量構成
　お持ちのマンフロット befeeeと同等品です。

三脚＋ボール雲台セット：VANGUARD VEO 2 265CB

　山に登っての撮影を想定して今年購入。明らかに強度不足と思えるでしょうけど、星景写真ってカメラを上向きで撮影することが多いですよね。写真の角度ですとちょうど重心が取れてロックを緩めても安定してます。ハワイでの撮影ポイントが、もし駐車場から数キロ歩いた先だったとしても、持ち運びの手間を考慮したとしても上向き撮影ならお持ちのマンフロットでも大丈夫かと思います。

　この１か月EOS6DMark2＋SIGMA14mmF1.8＋この三脚をリュックに入れて平日・休日ともエレベータ・エスカレーターを使わずに歩きま回って脚力を鍛えています。その効果か10km程度の皇居ランニングも余裕でこなせるようになりました。良い写真を撮るにはカメラにお金をかけるだけではなく、体も相応に鍛えなくちゃいけませんね！

書込番号：22539102

[isoworld]

　
　話が本題から離れてしまってすみませんが…

　私はそれなりの歳ですが、スポーツジムに通って筋トレと有酸素運動をやっていますよ。有酸素運動は一度に800kcalほど消費するので、この歳になっては体力の限界に近付いてきました。

　写真撮影はつくづく体力勝負だと思うんです。とりわけ星の撮影では（私の場合は星景写真ですが）。夜は暗黒になる僻地に行って一晩中撮影するので、現地では撮影機材を担いで移動しますし、寝ずの撮影で寝不足になりますし、昼間は車を走らせて動いていますからね。疲れるぅ〜!!

　星景写真でも星の日周運動を撮ると、１台のカメラで１枚の写真しか得られないので、多いときはカメラを３台持って行きます。そうするとレンズも相応にいりますし、三脚も3本必要ですし、外部電源もそれだけ欠かせませんし、結露防止の道具もいりますからね。大変ですわ。

　さすがに大雪渓をよじ登り白馬岳に上ったときはカメラ１台にしましたけれど。

書込番号：22539410