α6400 ILCE-6400M 高倍率ズームレンズキット のクチコミ掲示板

DMFの使い方で質問です

[Tamex]

ソニーのヘルプではDMFの使い方は以下のようになっています。

1シャッターボタンを半押ししてピントを合わせる。
2シャッターボタンを半押ししたまま、フォーカスリングを回してピントを調整する。
3シャッターボタンを押し込んで撮影する。

で、質問なのですが、2でフォーカスリングを回してピントを調整すると、フォーカスしている場所が拡大されたままで、そのままカメラの位置をずらしてシャッターを押し込むと、最初に思っていた構図と変わってしまう気がします。
ピントが合ったまま、もういちど全体像を確認する方法がありますでしょうか。

書込番号：24883124

[盛るもっと]

＞Tamexさん
設定でピント拡大時間を次の3種から選べます。2秒、5秒、無制限

書込番号：24883156

[Tamex]

＞盛るもっとさん
早速の返信ありがとうございます。
なるほど。設定にあったのは全然気づきませんでした。
これで思うように撮れるようになりました。
ありがとうございました！

書込番号：24883233

[ひめＰＡＰＡ]

＞Tamexさん
＞ピントが合ったまま、もういちど全体像を確認する方法がありますでしょうか。

「押す間カスタム設定呼出」にDMFを登録しておき、例えば「AF/MFボタン」で
呼び出すようにしておくと、

１．「AF/MFボタン」を親指で押してピントを合わせる。
２．「AF/MFボタン」を押したまま、フォーカスリングを回してピントを調整する。
３．シャッターボタンを半押しでピント拡大が解除される。
４．構図を調整して、シャッターボタンを押し込んで撮影する。

という方法もあります。
α7R3での確認なのでα6400も同じように出来るかは確認していません。

書込番号：24883257

[ひめＰＡＰＡ]

ちょっと修正(^_^;)

３．「AF/MFボタン」を押したまま、シャッターボタンを半押しでピント拡大が解除される。

書込番号：24883275

[DAWGBEAR]

＞Tamexさん
もう解決されたようですが、

＞そのままカメラの位置をずらしてシャッターを押し込むと
これは中央のシングルスポットでピン合わせして、
その後に構図を決めてということでしょうか？
このやり方だと場合によっては構図を変えたときに
ピンがずれる可能性があります。

そうではなくジョイスティック等でピンをとりたい場所にスポットを動かした後、
ピン合わせしてという流れの中で、ピンが来ているかどうか確認調整でしょうか？

まずDMF利用だとAFでピンを合わせている状態でピントリングを動かさないといけないので、
ちょっと無駄に感じるところも私はあります。その場合ピーキング設定を行っている上に、カスタムボタンにAF/MF切替えを設定していると、
目視でAFがOKかどうかの確認という意味ではやりやすいかなと思います。

私は面倒臭いけどジョイスティックでスポットを動かすことが多いですが
簡単に早くだったら、
親指AFの設定にして（シャッターボタン半押しAFは切る）、
カスタムボタンにリアルタイムトラッキング+AFオンを設定し（私の場合はカスタムでこの場合のモードはAF-C）、
そして違うカスタムボタンに拡大を設定、
フォーカスモードはDMFもしくはAF-S
中央のシングルスポットでカスタムボタンのリアルタイムトラッキングでピンを合わせ、
そのカスタムボタンから手を離し、拡大を設定したカスタムボタンを押すと、構図を調整した後のピン位置のところを、拡大してくれますので、ピンと構図にかける時間が少なくなると思います。
これよりもいい方法はあると思いますが、
どうもリアルタイムトラッキングでピンを合わせ構図を整えた後のピン場所を拡大するのは、
この設定ではないと思うようになりません。
自分の中で他に設定上の必要要素と絡んでというところもあるにはあるのですが。
いろいろ設定を考えるのもソニーは楽しいカメラだと思います。
ご参考までに。

書込番号：24883306

[ひめＰＡＰＡ]

＞Tamexさん

別の方法を思いつきました。

例えば「AF/MFボタン」に「ピント拡大」を割り当てておくと、

１．シャッターボタンを半押ししてピントを合わせる。
２．シャッターボタンを半押ししたまま、フォーカスリングを回してピントを調整する。
３．シャッターボタンを半押ししたまま、親指で「AF/MFボタン」を押して拡大倍率を変える。
　　（初期設定のままなら１回押してさらに拡大、２回目で×１、だと思います。）
４．構図を調整して、シャッターボタンを押し込んで撮影する。

という方法もあります。
フォーカスホールドボタンのあるレンズなら、そちらに割り当てた方が使いやすい
と思いますが、無いレンズもあるし。
カスタムは自由度が大きい分、何をどう設定するか、思いつくのも大変です…(^_^;)

ILCE-6400α6400　　ヘルプガイド(Web取扱説明書)
ピント拡大
https://helpguide.sony.net/ilc/1810/v1/ja/contents/TP0002240997.html

書込番号：24884387

[Tamex]

なるほど、このカスタマイズは全然想像もつきませんでした。一度やってみて、自分に合うものを使っていこうと思います。
ありがとうございました。

書込番号：24884650　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tamex]

＞ひめＰＡＰＡさん
ありがとうございます。
いくつか教えていただいたので、合うやり方を探して使ってみようと思います。

書込番号：24884654　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tamex]

＞DAWGBEARさん
のお名前を入れ忘れていました。失礼しました。

書込番号：24884659　スマートフォンサイトからの書き込み

Canon80Dからの乗り換え

[AYASUI]

Canon 80Dからの乗り換えを検討しています。

Canonではキットの18-135mmレンズと、別で買った50mmf1.8のレンズを使用しています。

替えたい理由:�@重くて持ち運ぶのに決意が必要
　　　　　　�Aミラーレス一眼の進化がすごいらしい

撮るもの:テーブルフォトや物撮り、風景、旅写真
　　　　　　
大した理由ではないのですが、旅先や出かけた際にサッと取れるのはコンパクトなミラーレスだなと思いました。
ミラーレスはだいぶ前にOLYMPUSのPENを使いましたが、80D購入に際して売ってしまいました。

80Dからα6400もしくはZVE10へ乗り換えしようかなと思ってますが、買い替える価値はあるでしょうか？
もし「その使い方ならこれもあるよ？」がありましたら教えてください。

書込番号：24856906　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ochi(I)]

フラッシュ要らない、ヘッドホン端子欲しいならzv10。
写真ならa6400動画ならzvと言う棲み分けです。

a6400使ってますがヘッドホン端子が魅力かな。
マイクやフラッシュは外付けでどうにでもなるし。
ヘッドホン端子付きの外付けマイクもあるのでそこも解決策はありますね。

道具の買い替えよりたくさん撮るのが吉。
これじゃなきゃ撮れないって程の差は無いかと。

書込番号：24856918　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家�A]

ミラーレスはだいぶ前にOLYMPUSのPENを使いましたが、80D購入に際して売ってしまいました。
80Dからα6400もしくはZVE10へ乗り換えしようかなと思ってますが、買い替える価値はあるでしょうか？

→何でもカンでも
すぐ買おうと思うのは
1番いけない事だ

オーディオ評論家 長岡鉄男談

書込番号：24856919　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞AYASUIさん

α6400日常使いしてますが良いですよ
でも

＞＞テーブルフォトや物撮り、風景、旅写真
これだと差は出ないかな、

ZV-E10だとファインダー無いので違和感無いですか？

書込番号：24856934　スマートフォンサイトからの書き込み

[AYASUI]

＞Ochi(I)さん
ヘッドホン端子ってどういう時に便利ですか？
動画はあまり撮らないので、家電量販店で勧められた時はびっくりしましたが、α6400との差額でレンズに充てる…というのでなるほどと思いました。
フラッシュと防塵防滴はほしいので、α6400に自分の中では軍配が上がってます。

＞謎の写真家�Aさん
80D買った時は用途が今とはまた違っていたのです。

＞よこchinさん
ファインダーがないので違和感ありました。スポーツ撮ったりするときや野外撮影の時は欲しいですよね。
α6400は何を撮るならおすすめですか？

書込番号：24856958　スマートフォンサイトからの書き込み

[地球の神さま]

＞AYASUIさん

自分なら「今使ってるカメラと同じメーカーで」と
考えるのですが、EOS R10を選択肢に入れていないのは
何か理由があるのでしょうか？

重さはあまり変わらず、機能もご利用のシーンで違いは
ほとんど出ないと思われます。

留意点として、80Dからα6400だとファインダーの位置が
しっくりこないと思います。

EOS R10：382g
α6400：359g

RF-S18-150mm：310g
E 18-135mm：325g

書込番号：24856972

[よこchin]

＞AYASUIさん

＞＞α6400は何を撮るならおすすめですか？

それこそスポーツや人物・動物等の動き物
AFしてからのリアルタイムトラッキングは秀逸です。(^o^)/

書込番号：24856985　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ochi(I)]

不要な音を拾ってないか、狙った音を拾ってるかを確認するのにイヤホンやヘッドホンで聴きます。
演奏会とかだとちょっとした衣擦れやコツコツと言う操作音も気になり後から修正は難しいので。
マイクの指向性も確認出来ますね。

ミラーレスや一眼レフの良い所は超広角から超望遠まで同じボディでレンズを変えられる事です。
他アクセサリー類もたくさんあって機能や性能を尖らせられる。

色々そこそこに撮りたいし荷物も増やしたくないなら
RXなどのオールインワンモデルが遥かに合理的かつ経済的です。

たくさん撮って失敗して勉強してボロでも使いこなして
渾身の一枚が撮れたら最高に楽しいですよ。
a6400はまだまだ現役一線級です。
ガシガシ使ってくたびれて来たら今度はZVを買い足す。
マウント乗換えると資産が活かせないので。

書込番号：24857030　スマートフォンサイトからの書き込み

[AYASUI]

＞地球の神さまさん
Canonのミラーレスも考えたのですが、厚みがあるのが気になってしまいました。あと、お店で「ミラーレスならSONY」と伺ったので、これを機にSONYに変えようかと思った次第です。
今までのレンズが無駄になるので、そこは私も気になりました…。
調べるとR10はバッテリー持ちがあまり良くなさそうですね。となると、80Dのままでもいいような…。

＞よこchinさん
AFが速いのが魅力的ですよね！前ほどではないですが、スポーツも撮るのでそこがポイントでした。

＞Ochi(I)さん
動画あまり撮らなければ、そこまで必要なさそうですね。やっぱりブランド変えると、経済的に負担が大きいですね…。

書込番号：24857154　スマートフォンサイトからの書き込み

[photo写真]

私もCANONからSONYに買い換えしましたが、
正直、失敗しました。

SONYはJpeg画質の癖が強すぎて
CANONの透明感のあるナチュラルな絵に
慣れているとかっかりします。

同じレンズをシグマのアダプターを使って
80Dとソニーに付けてJpeg画質を比較すると
越えられない大きな差が見られました。

最新のEOS-R7やR10なら
画質はもちろん
ソニーをあらゆる面で超してるし、

特にAFと連写ではソニーを凌駕してますよ。

量販店で実物を確認してください。

それと
量販店でもSONYの社員に聞くと当然 SONYを進めるので注意です。
ミラーレスならソニーは
昔の話でしで、もはや死語です。
今はニコンや富士からも
ステキなミラーレスが出てますよ。

その二社がソニーより優ってるのは
特に背面モニターとファインダー

ソニーは小さいし薄くて見にくい
それにソニーは
縦横のバリアングルじゃないので
物撮りや風景では苦労しますよ。

そもそもソニーは発売が古くて陳腐化してるし。

書込番号：24857297

[地球の神さま]

＞AYASUIさん

＞厚みがあるのが気になってしまいました
α6400よりは持ちやすさを重視してるためでしょうね。
そこが気にならないのでしたらα6400でも。

＞お店で「ミラーレスならSONY」
これはあまり気にしなくてもと思います。

＞今までのレンズが無駄になる
これは予算次第ですので、なんとも。
ただ、アダプターを付けるとその分大きく重くなるので、
買い替え動機には反しますね。

＞R10はバッテリー持ちがあまり良くなさそう
α6400もファインダー使用時は公称360枚と、80Dとは
比べ物にならないくらい少ないです。どちらにしても、
予備バッテリーの用意や給電・充電体制は事前に考えた方が
いいです。

細かい状況はわかりませんが、わかる範囲で言えば
「α6400 ILCE-6400M 高倍率ズームレンズキット」
が無難で良いのかな、と思いました。

書込番号：24857512

[hunayan]

ソニーが良いのかキヤノンが良いのか、というよりも、
どの画像処理エンジンを搭載しているかが重要です。

デジカメにはセンサーも重要ですが、画像処理エンジンの影響も大きく、
同じセンサーでも画像処理エンジンが替わったり、2基搭載されていたりすると高感度もAFも別物になります。
またモアレや色収差等の処理も良くなり、ローパスフィルターによる解像感の損失もあきらかに軽減しています。

ソニーはスマートフォンも製造しており、iphoneに対抗するためのプロセッサーの進化は目覚ましく、
最新鋭のBIONZ XRとキヤノンのDIGICXを比較するとあきらかにBIONZ XRのほうが優れていると感じます。

しかしα6400に搭載されているのは旧式のBIONZ Xで、センサーもα6300等に使われていたExmorのマイナーチェンジ版で、
ＥＯＳR3やＲ５などの上位機種に搭載されているDIGICXを惜しみなく使ってきたEOSR10と比較すると、格落ちも良いところで
α6400は今更わざわざ選ぶようなカメラではないと思います。

ソニーは2400万画素のＡＰＳ−Ｃセンサーの後継として、電子シャッターで20連写が可能な2600万画素の裏面照射センサーを約4年前に登場させていますが、
自社では使う気がありません。
こちらのセンサーはX-S10などのフジXマウントで採用されており、EOSR10やR7と比較しても遜色ない性能を有しています。

後々フルサイズに移行したい、ということでなければ、
レンズの携帯性もAPS-Cに特化したXマウントへの移行をオススメ致します。

書込番号：24857560

[holorin]

大きくて重いが真の理由なら、カメラだけでなくレンズをどうするかも考える必要があります。
対象機種のレンズ込みの大きさと重さをよく比較してみてください。
私は持ち運びを第一の理由として、KissX10＋EF-S18-55mmF4-5.6を選びました。

書込番号：24857734

[ねこまたのんき２０１３]

＞R10はバッテリー持ちがあまり良くなさそう

コレについては、すぐなくなるという人と、持つという人がいるので、ちょっと調べてみたことがあります。

その結論ですが、ミラーレスの電池の持ちは撮影枚数に依存せず
起動時間に依存するというものです。

そもそもCIPAの撮影条件は、レフ機前提で作られたものであって、ミラーレスには当てはまらないんですね。

噛み砕いていうと
レフ機はシャッター半押しで通電して、シャッター押した瞬間に最も電気を使う。その他はほぼ電気を使わない。
ミラーレス機は、通電している時は常に電力を消費していて、シャッター押してもあまり電力は上がらない
ということ。
だから、連写で1時間1000枚撮る人と、ブラブラ散歩しながら1時間に10枚程度しか撮らない人で
1時間に消費する電力はあまり変わらないようなんです。

CIPAの基準を見直して、正しい電池の持ちを把握する時期に来ているのかもしれないですね。

書込番号：24857802

[ねこまたのんき２０１３]

＞AYASUIさん

ひとつ質問ですが、スマホとミラーレス又はレフ機の違いって何でしょうか？
勿論ただ一つの正答はないのですが。

もしも明確な回答がないのなら、スマホで撮るのも選択肢だと思います。

レフ機からミラーレスへの買換え動機が重さだとして、且つスマホとミラーレスの明確な違い
がないとしたら、ミラーレスを買った後にスマホと比べて重さを感じて使わなくなってしまう
と思います。
今のスマホ、添付程度なら簡単に撮れてしまいます。

書込番号：24858120

[ムアディブ]

スマホというよりiPhone Proが凄いんですが、、、
もう1インチクラスまでは立ち位置が怪しくなってきてますよね。

しかし進歩が凄いのはフルサイズの方ですな。
値段も凄いことになってるんで本当にこれが進歩なんですかという気がしなくもないけど。

APS-Cは各社とも力が入ってなくて、Canon, Nikonはレンズ (特に単焦点) が全然足りない、SONYはセンサーや画像処理エンジンが最新じゃないって問題が、、、

APS-Cだと、単焦点でないと十分にボケが得られないんですが、あるのはズームばっかりであんまり意味ないというか。
それだったらZV-1とかiPhone14で良くない? っていう感じに、、、

一眼なのにJPEGに拘るの? って気もするけど、絵作りがSONYだねってのは確かにあって、でもレンズがないとそもそも欲しい絵が撮れないわけで、質を語る以前に入口に立ってもいないのがCanon/Nikon

というわけで、しっかりボケる絵が欲しくて軽量化したいならα6400しかないと思います。

ミラーレスの最大のメリットは、これから取ろうとしている絵そのものをファインダーで確認できることなので、静止画ならファインダーは外さない方がいいと思います。

逆に、α6400は (他のAPS-C機も) AFがヘタクソで、動画にはそれも映り込んで質が低い映像になってしまいます。
動画優先ならZV-E10になるんですけど、どっちもボディは安いので両方買えばOK。レンズが共用できるし良いことしかない。
そういう意味でも、幅だししていくなら、システムが充実しているSONYの方がいいと思うけど。

動画なら、歩きはジンバル使うことになるので軽量化する意味はさらに強くなりますしね。(割とギリだったりする)

まぁ、見せる相手によるんだけど、メーカーの提供する絵作りのまま出したらオナジナリティになるのは自明なわけで、JPEGは家族のスナップって割り切って、作品はRAW現像するんじゃないかと思うんですけどね。

書込番号：24859949

[ムアディブ]

「今後Canon/Nikonもレンズが充実するんじゃないの?」って思うかもしれないけど、先駆者のSONYでさえ、今はAPS-Cのレンズはなかなか出せてない (今あるのは過去の資産) ので、もっと厳しい環境にある他社はまた失速するんじゃないかと思います。

書込番号：24859977

[AYASUI]

＞photo写真さん
乗り換えされた方のご意見は参考になります。
R10などがそこまで凌駕してる機種だと思いませんでした。
せっかくCanonレンズ持っているので、可能ならば活かしたいですね。撮れ方も気に入ってCanonを選んだので。
バリアングルじゃないのが、α6400を悩むポイントでもあります。なんだかこの機種にこだわらなくてもいい気がしてきました…。

＞地球の神さまさん
360枚だと、私にはとても少ないです。予備バッテリー等持ち歩かないといけないですね。
電池持ち、軽さ、画質、金額…どれも叶えられる機種に出会うのはなかなか難しいですね。

＞hunayanさん
正直画像処理エンジンまで考えていませんでした。新しく発売されていれば、進化しているだろうという安直な考えでした…。
XマウントはSONYカメラですよね？？

＞holorinさん
確かにレンズの重さもありますよね！
100-400のレンズを持っていた時は、本当に重くてしんどかったです。kissシリーズも軽くて良いですよね。

書込番号：24860405　スマートフォンサイトからの書き込み

[AYASUI]

＞ねこまたのんき２０１３さん
スマホはズームの際の画質の荒さが気になりました。あと、ボケや明るい写真を撮りたいとなるとやっぱりスマホでは物足りなく感じています。

＞ムアディブさん
APS-Cのレンズがあまり出せていない…のならば、将来フルサイズかスマホカメラか…くらい2極化するのも考えられますか？極端な話ですが。
レンズを変えて撮影できるのが醍醐味なのに、なんだか悲しいですね。そういうものに今新たにお金をかけるのは、なんだか悩んでしまいます。(でも綺麗な写真は撮りたい)

書込番号：24860411　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちけち 郎。]

「軽さは正義」

買い替える価値　「アリ！」です。

書込番号：24861494

[大河丈]

キヤノンのカメラが厚く感じるという事だけど、そこからしっかり握れるかどうかの差もでてくるので、一概にダメとも言えないのよ？あと写りの傾向もソニーとキヤノンでは真逆に近い色傾向だったり。Jpeg中心の撮影なら大事な所なので気をつけて。もしキヤノンみたいな明るい色合いが好きなら、フジのXT-30�U辺りとか、AFそこまで気にしないならキヤノンのRPなんかでもいいんじゃないかしら。

書込番号：24863785

背景をぼかさない方法

[かずした]

α6400にTamron 11-20mm F2.8のレンズを付けています。
背景をぼかさない設定はどのようにすればいいでしょうか？
教えてください。
よろしくお願いします。

書込番号：24847079

[携帯カメラ]

＞かずしたさん
上のダイアルをAに合わせます。
すると絞り優先モードとなりますので、十字キーダイアルを回してFの数字を大きくすればボケにくくなりますよ。Fの数字は画面に出ています。
Fの値を大きくすると手ぶれし易くなるので注意してください。

書込番号：24847088　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家�A]

背景をぼかさない設定はどのようにすればいいでしょうか？
→〇絞りを絞る
〇なるべく短い焦点距離を使う
〇近距離を構図しない
〇平面的な被写体を撮る
などです

書込番号：24847091　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

パンフォーカス

焦点距離と絞り値に対する過焦点距離がパンフォーカスになる条件です。
過焦点距離は
H=f+f^2/(N×dc)
ただし、
f：焦点距離
N：ｆ値
dc：許容錯乱円　ここでは画素ピッチとしましたが、これは鑑賞条件で異なります。
で求められます。
添付した表ではF8で11mmの場合、被写体距離（＝過焦点距離）が2.532m、20mmの場合8.354mでパンフォーカスになります。　　　　

書込番号：24847101

[holorin]

パンフォーカス（訂正）

前レスはフルサイズで計算してしまいましたので、APS-Cで再計算しました。

F8で11mmの場合、被写体距離（＝過焦点距離）が3.89mで1.945m〜∞のパンフォーカス、
F8で20mmの場合、被写体距離（＝過焦点距離）が12.841mで6.421m〜∞のパンフォーカス
になります。

書込番号：24847120

[盛るもっと]

＞かずしたさん
メインの被写体と背景の距離を縮めるという撮影方法も有効です。
カメラの設定だけではなく、撮り方の工夫も加えると結果の満足度が上がりますよ！

書込番号：24847121

[とびしゃこ]

＞かずしたさん

＞α6400にTamron 11-20mm F2.8のレンズを付けています。
＞背景をぼかさない設定はどのようにすればいいでしょうか？

広角ズームでもともとあまり大きくはぼけないはずですが、

もっとくっきり写したい、ということでしょうか。

とりあえず、右上面のモード切替ダイアルをP（プログラム）から、

A（絞り優先モード）に回して切り替え、右肩のダイヤルを

くるくる回して、背面液晶上で、動く”F”のついた数字を、

F8やF11の数字にして写してみてください。


また、11-20mmの「ズームの数値（レンズ鏡筒上に印字

されている数値の方」を11側に近づけるほど、同じF値でも

同じ絞り値（F値）ピントが合う（あって見える）範囲が広く

なります（同時に撮影画角も広がってしまいますが）。


屋外で普通の撮影距離なら、これでかなり背景がし

っかり写るはずです。


ただし、室内や夕方などの光量の少ない（暗い）ところで、

そのようなF値にすると、シャッター速度が低下してしまい

ブレやすく（手振れ、被写体ブレ）なったり、ISOオートの場合、

ISO感度の数値が3200とか、6400になって画質がザラザラ

してきたりしますので、室内等ではなかなか厳しいと

考えてもらってよいと思います。（止まった被写体で、

ISOを低地に固定設定で、三脚など使えば別ですが）


また、ものすごく接近したドアップ（最短撮影距離など）の

場合は、F8やF11までしても、その背景までピントばっちり、

というような写真にはなりませんので、そういう構図の

場合はスマホ（どうやってもボケにくい）のほうが良いかも

しれません。


通常のドアップなどでない撮影距離、室外でたっぷり

光がある場合は、Aモード、F8やF11で、被写体ブレ、

手振れの問題なども少なく、背景までピントくっきりな

感じになると思います。

このレンズでは16（F16）という数値も選べますが、

画質的には絞り過ぎの影響が強くなり、すこし画質の

くっきり感が全体に薄れてくるかもしれません。

それを承知で絞るのはもちろんありです。

書込番号：24847138

[ねこまたのんき２０１３]

＞かずしたさん

被写体までの距離にもよりますが、概ね3mぐらいであるとすれば、F5.6かF8に絞れば
背景ボケなく撮れると思います。

あと、広角レンズの場合には、被写界深度が深いので
ピーキング機能があれば、出来るだけ遠くに設定するといいです。

例えば被写界深度が1〜3mだとしたら、3m側に合わせた方が被写界深度は深くなります。
言い換えると、より絞らずに被写界深度を稼げます。

書込番号：24847166

[もとラボマン ２]

かずしたさん　こんにちは

被写体と背景までの距離が離れていて　被写体まで寄って撮影する場合だと　レンズの絞りの数字を　F16まで絞っても　ボケが消えない場合もありますが　

被写体まで１mぐらいでしたら　F８位に絞れば　大丈夫だと思います。

書込番号：24847175

[ありがとう、世界]

＞かずしたさん

撮影距離と背景の距離次第です。

およそ、どれぐらいの距離でしょうか？

レンズで絞れる限度まで絞っても、接写に近くなるほど、要望が叶わなくなりますので、
まずはむ皆さんが書かれているように絞ってもみてください。

書込番号：24847178　スマートフォンサイトからの書き込み

[かずした]

＞ありがとう、世界さん
＞もとラボマン ２さん
＞ねこまたのんき２０１３さん
＞とびしゃこさん
＞盛るもっとさん
＞holorinさん
＞謎の写真家�Aさん
＞携帯カメラさん

返信ありがとうございます。

カメラから一番後ろの背景（壁）までの距離が1m程度です。
カメラと背景（壁）の間に机と椅子があり、椅子に人が座って机の上で手作業をしている場面を正面からカメラで撮影する環境です。
机の上で作業している手元に焦点を当てると人物の顔がぼやけてしまい、人物の顔に焦点を当てると手元がぼやけてしまう状態です。

どうすれば人物の顔と手元両方をぼやけさせずに撮影することができるのか悩んでいます。
よろしくお願いします。

書込番号：24847207

[くらはっさん]

船尾からブリッジまで数十メートルがボケずに写ってます。	地上から最上階まで数十メートル、ほぼボケずに写ってます。

＞背景をぼかさない設定はどのようにすればいいでしょうか？

写したい物（者）と背景がどれくらい離れているのか、で少々設定が異なるでしょう。
また、使うレンズが広角寄り／標準域／望遠、でも求めれらる設定が異なってくるでしょう。

・物（者）が数十センチ〜数メートルで、背景も数十センチ程度
　　マクロレンズの一択。但し背景をボカさず、と言うのは相当難しいとみました。
　　或いは最短距離＝20�p程度の超広角レンズで撮る。

・物（者）が数十センチ〜数メートルで、背景が数メートル先〜
　　最短撮影可能距離が数十センチ以下のレンズを選んで、絞り込んで撮影、かな？
　　これも難しいでしょう。

・物（者）が数メートル〜数十メートルで、背景が数百メートル〜数キロメートル先
　　普通に撮影。但し絞り値をｆ＝5.6〜8の範囲で何枚か撮ってみて、自分の好みの背景ボケ具合を選択。


…厳密に理論的に考えたところで、結果が上手く撮れていなければ意味がありません。
　また、ボケにこだわるあまりに、レンズ画角による構図の制約が発生すれば、意図しない仕上がりと言う可能性も。

結局は試行錯誤が一番手っ取り早いのです。程度問題ではありますが…

書込番号：24847245

[かずした]

＞くらはっさんさん

返信ありがとうございます。

追記です。
カメラから一番後ろの背景（壁）までの距離が1m程度です。
カメラと背景（壁）の間に机と椅子があり、椅子に人が座って机の上で手作業をしている場面を正面からカメラで撮影する環境です。
机の上で作業している手元に焦点を当てると人物の顔がぼやけてしまい、人物の顔に焦点を当てると手元がぼやけてしまう状態です。
※背景（壁）は、いくらボケてもかまいません。
※背景（壁）から座っている人物までの距離は15cm程度です。

よろしくお願いします。

書込番号：24847260

[とびしゃこ]

＞かずしたさん

＞机の上で作業している手元に焦点を当てると人物の顔がぼやけてしまい、
＞人物の顔に焦点を当てると手元がぼやけてしまう状態です。

このような撮影条件は、広角レンズといえど皆さんご指摘の

（超）近距離をカバーする撮影条件に該当すると思いますので、

APS-Cでは（いくら絞ってもボケ過ぎて）厳しいんではないでしょうか。

24ミリ相当までしか寄れませんが（11-20ズームの16数字のところ）

・サイバーショット DSC-RX100M3
https://kakaku.com/item/K0000653427/

等なら、例えば同じF11値でも深度が2段ほど（F22相当）

深くなり少しマシになると思いますが、それ以上は

スマホ（1インチ素子とかではないもの）でカバーすべき

レベルかもしれません。

書込番号：24847282

[ほoち]

めいっぱい絞る
カメラと被写体との距離をとるためにずっと後ろに下がる　
トリミングで被写体とのサイズが合わせる
それでも画角が合わないならレンズを望遠よりにかえる、

後ろに下がれるスペース無いなら
コンデジやスマホのようにちいさなフォーマットのカメラにかえる

でしょうか

書込番号：24847287　スマートフォンサイトからの書き込み

[longing]

単純に撮影したいシーンで、手元にAF合焦させて、F2.8→F4･･･F22のように1段ずつ絞りを変えて撮影しながら実験してみます。
画像を実際に確認して、どこまで絞れば良いのかを判断します。
最適解が見つかれば、そのF値で撮影すれば良いのです。

それでも納得出来なければ、焦点距離をより短くして広角側で撮影するしか無いです。

書込番号：24847289　スマートフォンサイトからの書き込み

[かずした]

イメージできる動画のキャプです。
この机の上に並べられているご飯がプレステのコントローラーやテレビのリモコン等の小物になる感じです。

書込番号：24847314

[よこchin]

＞かずしたさん

動画ですか？静止画なら現像ソフトで
「被写界深度合成」使うのが楽なのかも、

https://silkypix.isl.co.jp/how-to/function/compositing-function/

書込番号：24847319　スマートフォンサイトからの書き込み

[かずした]

動画撮影です。

書込番号：24847322

[かずした]

α6400では無理なんでしょうか？
困り果ててます。

書込番号：24847388　スマートフォンサイトからの書き込み

[携帯カメラ]

＞かずしたさん
とりあえず絞って撮ってみなよ
書き込みしてる間に出来るでしょ
無理か無理じゃないかの許容範囲なんてあなたにしかわからないのだなら

書込番号：24847454　スマートフォンサイトからの書き込み

α6400かcanonx10 どちらがいいでしょうか？

[うに氏]

室内のスポーツ観戦(主にプロレス)のために買いたいのですが
α6400かcanonx10どちらがおすすめでしょうか？

客席は暗かったり明るかったりな環境
席からリングまで距離もあるので、遠くが綺麗に写ると良いです！
シャッター音も大きいと迷惑かなあと思うとα6400かなぁとも思ったり...

どちらにするか悩んでいます。
アドバイス頂けると幸いです！

あと予算は13万ぐらいなのですが
他のこっちのカメラの方がオススメ！もあれば教えていただきたいです。
よろしくお願い致します！

書込番号：24847368　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家�A]

α6400のほうが簡単です
一眼レフだと
露出補正量が経験とカンに頼る部分が有ります
カラーネガフィルムより
デジタルカメラのほうが露出の許容範囲が狭くて、シビアです

ミラーレスだと
シャッター押す前から
写る明るさがファインダーで見えるし
ファインダー内のヒストグラムが露出決定の指針となります
色調までファインダーで見えます

今さら、一眼レフを覚えても
カメラ市場は一眼レフ開発の退化を感じますし
システムの発展性が望めません

逆に一眼レフ歴
40年で、後10年か？20年
しか写真が撮れないなら
一生を慣れた、一眼レフで突き通すが良いと思います

書込番号：24847416　スマートフォンサイトからの書き込み

[から竹]

＞うに氏さん

カメラ本体の他にレンズを買わなければいけない点は大丈夫ですか？

室内スポーツに向く望遠レンズは一般に10万円以上します。

ボディで13万円OKなら、α6400にタムロン70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056)を付ければOKでしょう。

書込番号：24847438

[とびしゃこ]

＞うに氏さん

こんにちは。

＞室内のスポーツ観戦(主にプロレス)のために買いたいのですが
＞あと予算は13万ぐらいなのですが

＞他のこっちのカメラの方がオススメ！もあれば教えていただきたいです。

カメラボディだけでは写真が撮れません。

APS-Cシステムで暗めのところで撮影しようとすると、

キヤノンにしろ、ソニーにしろ、70-200（70-180）/2.8レンズが

おすすめ！となり、予算13万円ではおそらくあまり

満足な撮影ができません。

（カメラボディ+10数万円ほどの出費が必要です。）

パナソニックのLUMIX DC-FZ1000M2辺りがよいのでは

ないでしょうか。

https://kakaku.com/item/K0001138203/


FZ1000（初代）でのプロレス撮影のスレがありました。

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000664331/SortID=17997558/

FZ1000M2は明るいズーム付きのカメラで、ズーム域とF値

（400mmまでカバーでF4）、価格（10万ちょい）を考えると、

悪くない選択肢に感じます。貼ってある作例は屋外で照明に

乏しく、暗めですが、体育館などではもう少し明るいと

おもいます。

これ以上の画質を求めれば、どのメーカーでも必然的に、

大きく重く、高価になっていきます。


余談ですが、一眼「レフ」は特定のメーカーを除き、遠くない

将来にキヤノンもニコンも生産終了（開発終了ともありますが、

時間の問題で、現在もレンズなど続々規模縮小中）が

取りざたされてる現状ですので、あまりカメラ状況に詳しくなく、

完全な新規購入の場合、格安キットズームや中古レンズ

で楽しむ！などのほかには、新規購入で数十万円を

投資される場合は慎重に検討されたほうが良いかもしれません。

書込番号：24847453

[松永弾正]

団体と大会規模…席にもよるかな。
ボディは何でもよいと思います。
後からなら、APS-Cと80(120)-400クラスかな。
前もいけるなら、案外と場外乱闘がおもしろいし、団体によってはトップロープから場外ダイブとかあるし、広角ズームが欲しいかも。

書込番号：24847506　スマートフォンサイトからの書き込み

[松永弾正]

あと、連続技なんかは4K切出しの方が歩留まりはいいよ。
広角から超望遠までシームレスに使えて、ミラーレス的に顔認識とかも使える上に、動画から切出せる機種。
入場時のカクテル照明や試合中の露出の変化。
目まぐるしい展開など、試合や露出に集中しやすい機種。
パナのレンズ一体型とかが便利に思えます。

あと、近距離などは案外とスマホは便利。

書込番号：24847513　スマートフォンサイトからの書き込み

[うに氏]

皆さまアドバイスありがとうございます！
完全新規購入なのでさらに悩みます笑
初めて知った単語だらけでまだまだ勉強しなければ..

ミラーレスの方が簡単との事でズームレンズ付きのα6400に傾きつつありましたが、高額なので皆さんが名前をあげてくれたレンズやボディの中古も検討します！

団体は大きい所(2階席)と小さい所(リングサイド近く)など行っております
たしかに近くはスマホのが便利ですね笑

書込番号：24847538　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞うに氏さん

　Ｘ１０を考えるなら、未だ未発売ですが、今後のことも考えてＲ１０も考えた方がいいと思います。
　もちろん、レンズは別途70-200Ｆ2.8クラスが必要ですが、進化したＡＦと連写能力を感がえればＲ１０を考慮してもいいと思います。

https://cweb.canon.jp/eos/lineup/r10/

書込番号：24847543

[おかめ@桓武平氏]

＞うに氏さん

>> 室内のスポーツ観戦(主にプロレス)のため

ミラーレス一眼のEVF/LVの遅延表示に慣れるまで、違和感があるかと思います。
まあ、シャッターチャンスがズレるので、高速連写でミラーレス一眼で誤魔化すしか無いかと思います。

書込番号：24847964

[tecchan72]

プロレスではないですが、α6400にSEL70350Gを付けて、ドームで撮影したものを貼っておきます。
内野席の20列目くらいだったでしょうか。

連写での撮って出し(スマホ経由ですので、サイズダウンされてますが、画角の参考になれば…)。このレンズですと周りのお客さんに邪魔になることも無く、軽いので楽です。それにミラーレスなのでシャッター音も消すことができますし。

友人は、マイクロフォーサーズのミラーレスで撮ってましたが、かなりの望遠になるのに超コンパクトでした。

書込番号：24848765　スマートフォンサイトからの書き込み

[うに氏]

みなさんありがとうございます！
参考になりますー！

書込番号：24849361　スマートフォンサイトからの書き込み

フィギュア撮影しています。

[鉄男mk�U]

カメラ初心者ですが現在α6400を購入しSEL30M35をメインに使用し撮影しています。
しかしある程度のサイズのフィギュアになると画角に収まらず、全体像を収めるのが難しいです。
そこで広角レンズの購入を検討していますが、お勧めありますでしょうか？
<条件>
・室内撮影
・手持ちの他機材だとiPad Air3の画角が結構しっくりきました。。程よい距離感で全体像を撮影できました
　Air3のカメラは8MP広角[解像度（短辺×長辺） 1668×2224アスペクト比 3:4]
・予算は5万前後…中古でもOKです。お手頃なほど助かります(T-T)

アドバイスありましたらよろしくお願いします。

書込番号：24828408

[アートフォトグラファー5353]

フィギアを広角レンズで
画面いっぱいに構図すると
フィギアの形が変形します

広角レンズは
主題を大きく撮らずに
主題を取り巻く
環境を説明する為に使われるのが一般的で
そんな撮影なら
変形はしません

犬鼻写真が有るでしょう
アレは広角レンズで
ウンと近づいた時に
鼻が伸びてオモシロオカシク写ります

書込番号：24828446　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

iPad Air3のフルサイズ換算焦点距離は30mmくらいのようですね。
そうするとE 20mm F2.8 SEL20F28がよさそうです。
https://kakaku.com/item/K0000472869/

最短撮影距離は0.2m、最大撮影倍率が0.12倍なのでそこに課題がないかどうかのチェックが必要ですが。

書込番号：24828465

[masterm]

画質はともかく適切な画角知るためなら、キットズームで一番収まりの良いmm数を
何度か撮って決めれば、後はそのmm数の単焦点を求めれば良いのでは無いでしょうか？
ズームでも良いのですが、撮影性能を求めると高くなります。
精細感を必要とするなら、やはりマクロ系かmm数によってはサードパーティも選択肢になります。
望遠F値開放で、離れて撮るという方法もあります。
まずはお気に入りの画角を得る事です

書込番号：24828499

[盛るもっと]

撮影距離を離して全体を収める のではダメなんですか？

書込番号：24828505

[with Photo]

＞鉄男mk�Uさん

タムロン20�of2.8Di �V OSDはどうですか。

書込番号：24828543　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞鉄男mk�Uさん

このタブルズームレンズキットをお持ちなんですよね？
2本のうち広角側のレンズ
E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS

の16mm側で撮影してもダメですか？
35mmフィルム換算で24mmなんですけど

これ以上広角にすると歪が多くてチョット前流行った鼻デカ写真みたいに成りますよ(^_^;)

フィギュアだと縦位置写真が多いと思いますが今のアスペクト比4：3を3：2にすると細長く成って余裕出来ませんか、

書込番号：24828554　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

フィギュアの大きさにも依りますが、キットの
16-50mmで撮れませんかね。

〇〇cm位のフィギュアを、〇〇cmの距離から撮り
たいや iPadと同じ距離感で撮りたいなど、情報が有
れば出された方良いと思います。

個人的には今のレンズや16-50mmの35mm位で画面
に収まる迄後ろに引いて撮るのが形を歪ませず撮れる
ので良いかなと思いますが、取り敢えず16-50がある
のでしたら、16-50mm迄各焦点で同じ大きさにフィ
ギュアを撮影して好みの写り方をする画角や距離感を
探しましょう。

書込番号：24828602

[kooth]

＞鉄男mk�Uさん

今お使いのSEL30M35は、実焦点30mmで、フルサイズ換算焦点距離が45mmとなります。
iPad Air3のフルサイズ換算焦点距離が約30mmあたり。
実焦点距離20mm辺りのレンズをAPS-Cで使うと、フルサイズ換算焦点距離が30mmとなります。

フィギュアだと全身以外にある程度寄る可能性もありますから、
例えば
TAMRON　20mm F/2.8 Di III OSD M1：2 (Model F050)
あたりはいかがでしょう。

書込番号：24828606

[macularius]

	ここまで寄れます！

＞鉄男mk�Uさん

TAMRON　20mm F/2.8 Di III OSD M1：2 (Model F050) 換算30ｍｍなりのパースが付きますが、かなり寄れるのもよいところ、

もしフルサイズで使えば、20ｍｍで面白い効果も狙えると思います、良いレンズですよ。

参考作例のフィギュアの身長は46ｃｍ、５０�p位離れて撮影、手持ちなのでぶれているかもしれません。

書込番号：24828682

[Hinami4]

確かに30mmは1/6スケールだと厳しいことも。下がればいいというものではない。	28mmが妥当なとこなのかも	1/12だと上下が空くことも目立つが、とにかく横幅が欲しいときに	20 mmでも、こうすれば鼻デカ画像にはならない

こんにちは、鉄男mk�Uさん

まず、あるサイズのフィギュアのスケールというか大きさがわからないと何ともですが、自分はFE28F2.0をメインに使っています。
ズームレンズ使用時で、大体24〜28mm付近に合わせていることが多いので、28mmという結果をはじき出しました。

SEL30F3.5と20F2.8も時たま使うことがありますが、ほとんどはFE28mmで事足りています。
iPadも持っていますが、撮影には使わないので何ともです。
発注してもいつ届くかわからない駿河屋のタイムセールを見るときぐらいですかねw

確かに30mmだと1/12スケール以上になると下がって撮るのも何だかな〜といったこともありますね。
場合によってはのけ反るような格好になることも。

とにかくある程度のサイズというかスケールがわからないことにはオススメしようがありませんが、SEL20F2.8が手頃ではないでしょうか。
FE28mmF２は30mmとあまり変わらない的になってくるかもですから。

α6400は持ってませんが、先祖のNEXにSEL30F3.5を含めて撮ったドール、フィギュアの在庫画像です。

書込番号：24828896　スマートフォンサイトからの書き込み

[鉄男mk�U]

＞holorinさん
同等の条件で製品紹介ありがとうございます！！参考にさせていただきますね！！

書込番号：24829753

[鉄男mk�U]

＞mastermさん
先ずは手持ちのレンズで出来る事をやって製品を吟味していくのも大事ですね。参考にさせていただきます！

＞盛るもっとさん
コメントありがとうございます。確かに引けば全体像は入るんですが、余計な背景も一緒に写ってしまうので困った次第です。

＞with Photoさん
正品紹介ありがとうございます！調べてみますね！

＞よこchinさん
アスペクト比は弄った事ないですね。やってみようと思います！アドバイスありがとうございます。

＞hattin89さん
情報不足の中でアドバイスありがとうございます！iPadだと46cmの被写体も比較的近い距離で、全体像を収める事ができました。しかし今使っているレンズの場合は全体像を収めようと引いて撮影すると、被写体は小さく余計な背景まで含まれてしまうので悩んでいた次第です。

＞koothさん
製品紹介ありがとうございます！！部分的なアップ写真は今のレンズで満足できているんですが、全体像を撮ろうとすると不必要な背景まで入り込んでしまい苦戦しています。教えていただいた製品調べてみようと思います。

＞maculariusさん
レンいいですね！実際の写真まで添付していただき、ありがとうございます！
教えていただいた製品チェックしてみようと思います！

＞Hinami4さん
素晴らしいコレクション写真をありがとうございます！
そうなんです、フィギュアの全体像のみ欲しいんですが、単に引くだけだと不要な背景まで含まれてしまうこと多いんです。
紹介していただいた製品調べてみます！

書込番号：24829775

[DAWGBEAR]

＞鉄男mk�Uさん
＞単に引くだけだと不要な背景まで含まれてしまうこと多いんです。

ズームレンズがいいと思いますよ。
できるだけ引いて
背景が収まるようにズーミングする。

またairの30mmくらいのレンズでしたら、
広角系でもあるので、
水平垂直でうつすのならよいですが、
上や下から写す場合、より誇張した絵にはなります。

書込番号：24830137

[忍者ライダー]

＞鉄男mk�Uさん
SIGMA 16mm F1.4 DC DN なんてどうでしょう？
6400ユーザーですが最初に追加購入したレンズがこれです。
最近はフルサイズに移行しかけているので出番は少なくなっていますが結構重宝しました。
APSC用ですが35�o換算で24�oになるのでかなりの広角です。
F値も明るく値段も安いので検討されては？

書込番号：24830146

[Hinami4]

余分な背景は写り込まないが、単調にもなる。	背景そのものも考えてみては？	他機種ですが：完成品と共に	外撮りで風景を活かすのも良いけど、1/3スケールでは勇気が要る？

こんにちは。
約1/3スケールですね、46cmということは。
その情報が先に欲しかったかも(笑)

46cmということはアイリスコレクト･プチのサイズといっていい大きさですね。
焦点距離だのフルサイズ換算も何も収まるか否かが先なので、知ったとこで意味は無いけれど、確かに30mmでは厳しいです。
全体を収めるなら20mmクラスでしょうけど、あまり数値が小さい広角レンズになってくると広角歪みも考慮する必要が出てくるでしょう。
純正レンズだと歪みなど補正してくれる機能があると思いますが、社外品は不明です。
PC等で補正していく必要が出てくるでしょう。

ただ、どうせPCで加工するなら、まずは撮っておいて余分な部分を切り取るトリミング加工等をやってみるというのもひとつの手かもしれませんね。

また先の自分の画像のように背景をボード等を使って写り込まないようにするか、逆に活かすように背景紙等を使うのもひとつの手といっていいでしょう。

フィギュアでそのスケールだと多分可動しないので、単調になりつつあることも考えられる為、そういった部分に着目するのも良いかもしれません。

安く済めば、その分限定品を狙えるということもありますが。

書込番号：24830267　スマートフォンサイトからの書き込み

[鉄男mk�U]

＞DAWGBEARさん
技術的なアドバイスまでありがとうございます！早速次回の撮影で試してみます！

＞忍者ライダーさん
製品の紹介ありがとうございます！チェックしてみますね。
コスパも良く性能も良いのはありがたいです。

＞Hinami4さん
他にも様々なサイズのコレクションを撮影する事があるので、今後もレンズの検討もそうですが技術・知的面も鍛えていかないとですね。
詳しいアドバイスありがとうございます！！
背景ボードも一時期は使っていたんですが、今はシンプルな白い背景で撮影しています。でもやっぱり壁紙あるとストーリー性も感じていいですよね。
素晴らしいコレクション写真もありがとうございます。

書込番号：24830905

[けーるきーる]

＞引けば全体像は入るんですが、余計な背景も一緒に写ってしまうので困った次第

場所変えるとか、背景作るとかすればいいだけじゃん
100均行けば数百円

https://sk-shimane-zakki.com/hyakkin-picture-box-10099.html

書込番号：24831406

[hattin89]

30mm 横位置	20mm 横位置	30mm 縦位置	20mm 縦位置

うちはフルサイズなのでapscクロップでテスト。

アバウトな手持ちテストなので、撮影サイズや構図、
露出は厳密ではありませんが、45cmの定規を縦/横位置
での距離と背景の写り込み具合を見てみました。
※撮影距離はMF時の表示で簡易的な物です。

縦位置 30mm 0.7m
　　　 20mm 0.5m
横位置 30mm 1.0m
　　　 20mm 0.7m

確かに20mmの方が撮影距離は近いですが、今後撮る
だけで無く、ライティング迄考えたら0.7m位はあった
方が撮りやすいかなと思います。

書込番号：24834466

[hattin89]

30mm 縦位置 背景写り込み	20mm 縦位置 背景写り込み	30mm 横位置 背景写り込み	20mm 横位置 背景写り込み

あと背景の写りこみ。

焦点距離が長くなるほど後ろの写り込みは少なくなる
ので、背景に余分な物が入る割合は少なくなりますし、
背景紙を置くにしても小さくて済みます。
短いレンズに変えると、同じ場所にフィギュアをセット
して同じ大きさに撮ろうとすると、その分寄ってしまって
更に背景が写り込んできます。

個人的には、フィギュアを撮るなら形状やセッティング、
またライティングも考えて、自分ならやっぱり最低apscで
35mm以上を選ぶかな。

頭でっかちテストは三脚必須ですが、妻が在宅で白い目に
耐えられず断念w。

書込番号：24834476

[6084]

実際の建築物内観の写真で背景紙を自作	水彩で描いた塀	市販の背景布、大きいのもあります。	只の白い画用紙に窓を付けたりちっちゃな絵を掛けたり

＞鉄男mk�Uさん

はじめまして

レンズの使い方に関してはアートフォトグラファー5353さんの仰せが一番妥当に私には思えます。

私なりに同じ様な事を申せば・・・

１）広角と中望遠で同じサイズで被写体（ブツ）を撮ります。

２）広角と中望遠で同じサイズに撮れますが、広角程パースが付きます。

３）パースが付くのが困る場合は中望遠を使って被写体と離れて撮ります。

４）しかし、お部屋が狭い等の理由で被写体との距離が取れないので広角を使いたい事が有ります。

５）その場合はパースを受け入れて三脚の調整やカメラの構え方でパースを出来るだけ適切にコントロールします。

６）パース以外にディストーションが気になる場合があります。これはレンズの個性（性能）ですが、ＲＡＷ現像ソフトで修正できる場合が有ります。

＞背景

私が「ブツ撮り」を楽しむ被写体のお人形さんは手のひらサイズの１／６スケールなんですが・・・

１）公開されている建築物の内部等を撮影してそのデータで背景紙を自作したり、そうしたデータを専門店に送っって背景布を特注したりできます。

２）ミニチュアレンガを積んで塀を作った事も有りますが、水彩で塀とか壁を描いてしまうのも手です。

３）ドール撮影用の既製品の背景布も売られており、数種類のサイズがあり、１／３とかの大型のお人形さんにも対応するサイズがあります。某有名通販で買えます。

書込番号：24844654

レンズについて

[まーまんとと]

α6400を1年ほど使っています。現在のレンズはsel35mm f1.8です。最近tamronの17-70mm f2.8の購入を検討しております。そこで現在使っている単焦点レンズを売却してタムロンを購入するという選択はアリかナシかご意見を頂きたいです。よろしくお願い致します。

書込番号：24842933

[よこchin]

＞まーまんととさん

ふと体の痛みで目が覚めたので
私ならたいした金額にも成らないし
手放しませんが

暫く両方持って出かけて撮像結果を見てから決めても遅く無いのでは？

書込番号：24842946　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

＞まーまんととさん

冷静に考えると、一眼カメラの交換レンズって異様に高いですからね。ガラスの固まりに4万ですから正気の沙汰ではありません。　

買い替えて良いかは使い手の趣向によりますね。
単焦点レンズしか使わない人は単焦点レンズしか使いませんし、ズームレンズを好む人はそれを主体で使います。
画角を変えれば構図が変わりますが、フレーミング自体は単焦点でも人間が動けば変えることが出来ます。
しかしボケ感や明るさはズームレンズでは限界があるので。

買う人が判断するしかありませんね。

書込番号：24842985　スマートフォンサイトからの書き込み

[乃木坂2022]

3518を下取りに出せばタム17-70 F2.8が安く買えると思います。通常の売却より5000円くらい高く買って貰える場合もあります。

書込番号：24843051　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

＞まーまんととさん

選択肢としては『あり』でしょう。

しかし。現行レンズを売却したとして恐らく売価は良いとこ数千円。2000円前後も視野に入れとくべきでしょう。
欲しいタムロンのレンズの最安値は現在7万6千円前後でしょうか。価格は消費税も考慮すると8万以上ですかね。

保管場所に困る／古いレンズは使わないと言うなら売却もありでしょうが、そうで無ければ期限付きで暫く両方持っておいて、
本当に不要なら処分、が宜しいかと。

書込番号：24843073

[6084]

＞まーまんととさん

逆にありがちなのが、ズームレンズを使っていると「単焦点が高画質」とかの誘惑・・・

大した下取り金額にならないと皆様仰せなので、暫く併用されて同じ画角で、ご自身で比較されたら良いと思います。

書込番号：24843094

[9801UV]

大事なもの（子供、家族、ペット、etc）を撮るのに必要な勝負レンズならそのまま残してズームを追加する。
たいした用途がないならズーム1本にまとめる。

自分はそうしています。

書込番号：24843192

[hunayan]

私も売らないほうが良いと思いますが、下取りしてレンズを買った場合、売却額は20000くらいにはなりますね。
そんなに開放で使わないなら買い替えもありでしょう。
古いレンズですので最新設計のタムロンレンズと比較して明るい以外、光学的にはあまり優位点はないでしょう。

書込番号：24843278　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

まーまんととさん　こんばんは

17-70mm f2.8での35�o開放と　F1.8の開放では　ボケ違いますし　暗い場所では　F1.8の明るさ有利になるので　買い替えではなく　買い増しが良いと思いますよ。

書込番号：24843732

[遮光器土偶]

＞まーまんととさん

＞そこで現在使っている単焦点レンズを売却してタムロンを購入するという選択はアリかナシか

　今の３５ミリのどこが不満で、逆に利点と思っているところは何か、あるいは普段はどういう設定で撮っているか。
　そして、何が欲しくてタムロンを購入しようと思うのか。仮に単焦点を手放した場合、F2.8はどうあがいてもF1.8の明るさは出ないので、その点をどう考えるのか。

　こういう選択において、上記のような問に対する答えは人それぞれです。
　ご自身でよく考えて決めるしかありません。
　判断がつかないなら、単焦点を残してズームの購入でしょう。
　

書込番号：24843878

[のらぽん]

＞まーまんととさん

アリかナシかで言うと、私はアリだと思いました。
きっと、SEL35F18を下取りに出されたい理由は焦点距離が被るからですよね。
また、そのような問いかけをされるということは、今は単焦点にそれほどの拘りもないのではと想像します。
良質なズーム１つあれば、ほぼ付けっぱなしの運用ができてしまいます。
少しでもお安くという趣旨もあるかと思いますので、SEL35F18を下取りでAMRON 17-70mm F/2.8を使ってみても良いように思いました。

それでは、素敵な写真ライフを(*^^*)

書込番号：24844168

[ts_shimane]

まーまんととさん

ダブルズームレンズキットでご購入されてるようですが
キットレンズは、もう手放されたということでしょうか。

単焦点レンズ好きなので、複数もっています。
難点は、1回の撮影で1本だけでは足りないことが多々ありますねぇ。
まぁ、私の場合は規格が古いレンズばかりですから最新規格を使った
恩恵はないけどねぇ　(;^_^A

sel35mm f1.8レンズは、使ったことないので評価はできかねますけど
所持してる純正レンズは
ソニー E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
ソニー E 10-18mm F4 OSS
両レンズともに、とても素晴らしく、満点とは言えないけど
携帯性に優れ想定以上の描写をしてくれます。
他は、サードパーティ製（9割シグマ、1本SAMYANG）です。
物色する際はタムロン製も候補として検討しますが
好みの画質で、パキっとした描写に見えるシグマを選んでしまいます。
ただし、タムロンの同型レンズに比べ重量増し増しとなりますがぁ　(;^_^A

すみません、単焦点好きの私の意見は「ナシ」で買い増しがいいのではないでしょうか。
この単焦点レンズは、物撮りにかなり威力を発揮しそうですよ！
まぁ、主さんのスタイル次第ですよ！

書込番号：24844575

[6084]

ソニー純正ＳＥＬ１８２００（無印）	コシナ３５mmＦ５．６に設定	コシナ３５mmＦ２．５に設定

＞まーまんととさん

＞ts_shimaneさん

カメラも違うし、レンズも違うので参考にはならないかもしれませんが・・・比較のやり方のご参考まで。

ボディ：α６３００

レンズ１：ＳＥＬ１８２００（無印）３５mmの目盛りに合わせたつもりが３３mmでした。F5.6で使用。

レンズ２：コシナカラースコパー３５mmＦ２．５（Ｌ３９ネジマウント）
　　Ｆ５．６で使用
　　Ｆ２．５で使用、この場合のみＭＦがヘタッピなのでお顔のピンが甘いので現像時にシャープネスを掛けました。

被写体：手のひらサイズのお人形さん、身長約２４ｃｍ

何を隠そう、この私、実わ、「ズボラズーム（高倍率ズーム）信者」でして、高倍率ズームの写りが結構良いので喜んでいます。

３５ｍｍＭＦレンズはＦ２．５（開放）にすると背景がボケますがお顔のピントも私の腕では怪しくなります。

ソニー純正のＡＦ３５ｍｍＦ１．８ならジャスピンでしょう。手放さない方にまだ、一票。

書込番号：24845241

[6084]

追伸、コシナ３５mmにはマウントアダプタを使いました。

ＬＭアダプタ→ヘリコイド付きＭソニーＥアダプタの二枚重ねです。

書込番号：24845242