EOS 90D EF-S18-135 IS USM レンズキット のクチコミ掲示板

少年野球の撮影

[のこさん48]

kissX7のダブルレンズキットを使っています。
息子の少年野球が本格化してきて買い替えを検討していたら、こちらに辿り着きました。
ピントが合うのが遅い気がして、撮影チャンスを逃します。
また、スポーツモードで連写するとブレます。

x10i、90d。もしくは、ミラーレスに乗り換え？
と考えがまとまりません。
一眼レフを買う場合、レンズは今のを使って、ボディのみでもいいでしょうか。

アドバイスお願いします。

書込番号：24665209　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

道具云々だが、
型枠大工と内装大工は、使うトンカチが違う。
それと、カメラは道具ではない。道具は単体では機能を有しない。

書込番号：24665342

[okioma]

＞のこさん48さん

確かに候補に上げている機種ならば、
間違いなく、kiss X7より性能は上。

でも、AFエリアやシャッタースピードなど、
全てカメラ任せにしていたら
今までと大差ない可能性もあります。

まずは、今の設定より
よくするために自分好みに設定するための
検証が必要かと思います。

その辺はどうですか？
そのためには、ある程度の基礎も覚えないと。
目的のシーンに対して、AFエリアの設定や
露出関するシャッタースピード、絞り、ISOの
三要素は理解していますか？

書込番号：24665394　スマートフォンサイトからの書き込み

[のこさん48]

私の問題が大きそうですね。
打席→まあ撮れる
1塁への走塁→後ろから駆け抜ける姿もまあ撮れる
2,3塁間の盗塁〜スラインディング→私も慌てるのでまず上手く撮れない。望遠も物足りないが、ズームすると追いかけられないこともある。
ホームイン→ここにくる！と予測して連写したら半々でまあ撮れる。
守備→撮れない、見逃す。
という感じです。
カメラ越しでなく目で見たいという気持ちも大きいのかも。
まずはいまのカメラを使いこなすことが先ですかね…

レンズを変えるという案は思い付いてませんでした。
検討します！

書込番号：24665407　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

X7からだと、90DはもちろんX10iでも動きものを撮る能力は上がります。

しかし、他の方も仰るように、スポーツモードでさえブレているという原因を究明しないと、単純にボディを変えたことで改善するとは思えません。

手ブレだとしたら、構え方やシャッターボタンの切り方を改善するだけで、X7でもブレなくなる可能性もありますし、逆に90Dにしても同じ撮り方なら改善しません。

なので、まずはその失敗写真（個人情報が分かるものはマスキング）をexitデータを残して貼ってみられてはどうでしょう？
その方が的確なアドバイスが付くと思います。

なお、キヤノンは現時点でAPS-C機に力を入れていないので、90Dを上回るミラーレスとなると、R3/5ぐらいしかなさそうで、現実的ではありません。
KissM2やM6�U等のEF-M系でも瞳AFが使える点はミラーレスのメリットを享受できますが、動きものなら90Dの方が向いていますし、望遠レンズのラインナップが限られるのでマウントアダプターが必要になることからもお勧めしません。

あと、レンズについて、合焦が遅いというのが、ナイター等で暗いからなのか、レンズの限界まで追い込んでいるのか、不具合なのか不明ですが、X7のキットレンズの55-250は�U型だったと記憶しているので、70-300�U型に変えるだけでAFスピードは結構速くなります。
しかし、暗くてAFが迷っているなら70-200F2.8などの明るいレンズにしないと変わらないかもしれませんし、こちらも原因を究明することが大事だと思います。
（ボディを暗所AFや高感度性能の高いものに変えることで多少改善する可能性はあります。）

あと、ご予算も書かれた方がよいですね。
X7の頃とは状況が変わっており、エントリー機でもだいぶ高くなっています。
RFレンズなんてこの春から10%ほど値上げされますし…。

書込番号：24665422　スマートフォンサイトからの書き込み

[のこさん48]

1塁側応援席から3塁を撮影	ホームイン後。上手く撮れてる方。

ほんとに、カメラ高くてびっくりです。
もう販売から何年も経っているのに…
スライディングを撮影したのがこちらです。
わ、走った、と思ってカメラ向けたらもう走り切ってるので、連写してもブレてます。というか改めて見るとピントがあってないのかな。
小さいファインダー越しでほぼ勘で撮るしか無いので、ピント合わせてる暇がないです。

書込番号：24665536　スマートフォンサイトからの書き込み

[のこさん48]

＞okiomaさん
たしかに、そのあたりあんまりよくわかっておらず、基本おまかせにしてます。
というか、私がこうだと思って設定しても、結局オートのほうが良かったり…なんならスマホの方がマシだったりします(泣)
書いてて、私の問題だなとしみじみ思えてきました。

書込番号：24665541　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

＞のこさん48さん

＞一眼レフを買う場合、レンズは今のを使って、ボディのみでもいいでしょうか。

初登場が2013年、そろそろ新機種に替えても良いとは思います。

が、単にボディやレンズを新調したからと言ってブレが無くなるか？と言えば、
『ブレなくなる可能性が高くなる』
だけで、根本的にカメラの撮り方が間違っていると、現在と大して変わりません。

特に焦点距離が長いレンズを購入したとして、鏡筒の長さが現在より長くなり重くなるとします。
持ち方が適切でないと、更にブレが増えます。


例えるなら…
野球をこれから始めようとする人が、『プロモデル』のバットを購入した瞬間から強烈な本塁打を量産できる、
訳ではないのです。

と言う事を踏まえた上で、今一度撮り方を見直した上で、新ボディを購入し、次にレンズの新調を考える、
と言うステップが宜しいかと思います。

書込番号：24665553

[のこさん48]

データが消えていました。
いずれもキヤノンEOS kissX7,canon EF-s55-250mmF4-５．６IS21撮影しています。
ぶれている？ピンぼけ？盗塁写真は、ISO250,0ev,f5.6,1/2000s
ホームイン後の写真は、iso125,0ev,f4,1/640sとなっています。

書込番号：24665588

[抜造]

＞のこさん48さん

残念ながらピントが外れてますね。これは主様というよりカメラの問題だと思います。（もちろん設定でなんとかなる部分もあるとは思いますが）

ミラーレスカメラなら、AFポイントがほぼ画面全面にあり、機種によっては瞳あるいは顔を自動的に追ってくれるので、確実に歩留まりがあがります。

例えば、「EOS KISS M2」なら予算内じゃないですか？
一緒にマウントアダプタの購入しておけば、お持ちのEF、EF-Sレンズも使えます。

書込番号：24665595

[with Photo]

＞のこさん48さん

カメラ更新すれば連写やAFなど機能的にアップするので今までより納得できる写真が撮れる可能性はあります。

ただ、構え方やカメラの使い方で改善できる可能性はあると思うので見直すことで良い結果が生まれる可能性はあると思います。

3塁へのスライディングだと追いながら連写するのも良いかも知れませんが、中央1点AFで3塁ベースに置きピンして狙うのも良いかも知れませんね。
被写体ブレを避けるためにシャッタースピードを上げることで止まった写真を撮ることができるのかなと思いますし、ブレてれば躍動感ある写真が撮れるのかなと思います。

今後はスポーツモードで撮影するよりもシャッタースピード優先で撮影しては良いのかなと思います。

レンズは70-200�oだと焦点距離はダブルズームより短くなるので球場の大きさ、撮影ポジションで変わる必要な焦点距離が変わるので100-400�oも含めて検討してはと思います。

書込番号：24665616　スマートフォンサイトからの書き込み

[のこさん48]

皆様、ありがとうございます。
色々お話を聞かせていただき、予算は15万円くらいを考えていたので
�@今のカメラとレンズで撮影方法を工夫
�Aレンズ（-200か-300か-400か悩ましいけど）のみ購入
�B本体（９０ｄ）のみ購入
のいずれかということですよね・・・
皆様のご意見、全てなるほどと思うので、決めかねています。

予算15万円で本大会替えとレンズ買い換え、どちらが満足度が高いでしょうか。

書込番号：24665826

[みーくん5963]

こんにちは。
他社一眼のエントリー機種で子供の野球をよく撮っています。

本題からズレますが。。。いまの有りモノで現状を何とかしたいなら、のヒントまで。


動く被写体で極力ピントを外したくないなら、
フォーカスモードを中央一点に設定して、撮る人は撮りたいモノをとにかくファインダー中央におくことに集中してシャッターを切る、が、手っ取り早い「ピント歩留まり」の改善策です。

高級な頭のいいカメラ機体だったら、
動いてる被写体をアバウトにファインダー内に入れて無造作にシャッターボタンを押し込む→何を撮ろうとしてる／何処にピントを合わせるべきかをカメラに考えさせる、でも、それなりの結果をタイムリーに出してくれますが、
エントリークラスの機体ではそこまで賢くないので、いざシャッターボタンが押し込まれてから「え？何処にピント合わせりゃいいの？」とウロウロ迷ったあげくに、時遅しなタイミングでシャッターを切りやがります（苦笑）。

故に、シャッターボタンを押した瞬間のカメラ機体にあれこれ考えさせないよう、フォーカスモード「中央一点」に設定＝「撮りたいものは常にど真ん中にあるからそこにピントを合わせろ」とカメラ機体に指示しておけばいいんです。

まぁ撮りたいものが常にど真ん中ゆえ、見映えのいい構図の写真にはなりませんが、撮りたいものにピントが合って撮れてさえいれば、後でどうにか切り出して見映えよい構図にすりゃいいのです。


あと、動くものにシャッターボタン押しっぱなしで連写してると途中でシャッターが切れないで詰まる・途中からピンボケになっちゃうとかいう場合は、機体に「AFロックボタン」ってのがある筈なので活用しましょう。

通常は連写の最中も1コマ撮る毎にピントを合わせ直すので、被写体が中央から外れるとピンボケになっちゃう／どこに合わせるか迷ってシャッターが切れない、ってなことになるんですが、
撮りたいモノにピントが合ってる状態で「AFロックボタン」を押し込み、そのままシャッターボタンを押せば（押し続ければ）、機体は既に合ってるフォーカスをシャッターを切る度に合わせ直す／迷うことなく、ひたすら最速でシャッターを切ってくれるんです。
結果的に、被写体が少々中央からズレてもピントが大きく狂うこと無く・好機を逃さずに連続で撮り続けられます。


まぁより新しい？高級な？機体に期待するもアリですが、いま有るモノをどうにか使いこなす工夫をしてみるのも悪くないかと思いますよ。

よかったら上記お試しを。

書込番号：24665842　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハワ〜イン♪]

1/1600　ｆ/4　300mm　ISO800	1/1600　ｆ/4　300mm　ISO900

先ずは、使っているカメラのマニュアル、関係している箇所だけでも確認した方が良いと思います。

盛るもっと さんが抜粋したマニュアルを見ると
「中央のＡＦフレームでピントを合わせる」とありますが、
アップされた１枚目３塁へのスライディング写真だと、どう見ても中央は背景なので、カメラはそこにピントを合わせようとしているかと。
２枚目はガッツポーズされている右手が中央付近かな？
お子さんがもう少し右寄りだったら、恐らく後ろのバットを持っているお子さんにピントが合うのではと思います。


他社機（ニコン）使いですが、お写真拝見して書込みを読むと

>わ、走った、と思ってカメラ向けたらもう走り切ってるので、連写してもブレてます。

最初のピント合わせがしっかり出来ていないので、ブレているのかピンボケしていると思います。

先程のマニュアルを確認すると、
「ファインダー中央のＡＦフレームを映したいものに合わせ、シャッターボタンを半押しすると、ピント合わせが始まります。」

とありますが、そこをきちんと意識して撮られていますか？

カメラは、何を撮りたいか分からないので（バッターボックスに立つお子さんなのか、その背後の得点ボードなのか、はたまたお子さんを応援しているお友達なのか）、今からこれを撮ってと教えるために、ＡＦフレームに撮りたいお子さんを入れて、シャッターボタンを半押ししてピントが合ってから撮る必要があります。

他機種ですが、ホームにスライディングしてくる選手を撮った写真貼っておきます。　これはジャイアンツの選手を半押しでピントを合わせて、追いかけながら連写して撮った一枚です。


最近のミラーレスは、顔や瞳を自動で見分けてピントを合わせてくれるようになってきていますが、スポーツ等で使えるＡＦが速いカメラはまだかなり高価で、価格が下がってくるのは数年先かなと思います。　
レンズももう少し望遠があった方がよいでしょうが、お子さんがもっと大きくなってきちんとしたグラウンドでプレーするようになると、400mm〜600mm程度の望遠が欲しくなると思いますので、もう少し今のカメラで綺麗に撮れるように練習して、その間に予算も増額して、レンズを含めてミラーレス機に買い換えるのが良いのではと思います。

書込番号：24665867

[トムワン]

先ずレンズ、と言いたいところですが、

今日から、今からできること。
ルールの熟知、そして余裕をもってオートフォーカスを利用する。
盗塁ってバッターのカウント（ボール、ストライク、）、アウトの数やランナーの特性で走るか走んないか察せますよね。絶対ではないですが。
盗塁スタートを2枚くらい撮ってすぐにベースにレンズを振ればピントを合わせる時間がしっかり確保できます。
盗塁は例ですが、前もってレンズを振ってピントを合わせる時間を作るのは、動体を撮る時の基本、カメラやレンズの高い安いの前にできることです


あと、両眼視。
ファインダーじゃない方の目は開けてますか？
これ出来ると撮れる写真のバリエーションが格段に増えます。
レンズを振って一発でターゲットに合わせる練習も必要ですよね。


ご子息さんは頻繁に練習に行ってるんですよね。
じゃぁ撮影もたくさん練習したほうがいいと思います。

書込番号：24665885　スマートフォンサイトからの書き込み

[トムワン]

カメラの設定

シャッタースピードは1/500から1/1000程度。
1/500以下はブレやすいと思ってください。
ピンぼけをのリスクを回避するために絞りはF8くらい。
そうなるとISOは順光で800から1000、逆光で1600から2000、曇りもあるし朝なのか夕方か夏か冬かで色々違うけどだいたい上記で合わせてISOで調整がいいと思います。

AF点数は人それぞれですが僕は中央１点しか使いません。

書込番号：24665904　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｎinja86]

スポーツモードってAF測距点の全てのポイントが有効になるんだけど、X7は中央の1点だけクロスセンサーって優秀な物で他は安物がまばらに配置されている。

中央で捉えるとAFも早いし正確なんだけど、周りの測距点だと迷って遅いし失敗しやすいと思うよ。

これがX10iや90Dになると45の測距点の全てが優秀なクロスセンサーになって、配置も密になり後ろに抜けにくい。

なのでスレ主さんが技量や知識を蓄えるのは必須としても、とりあえずX10iや90Dを使う事で今の失敗は減る事になると思うよ。

今後レンズももっと望遠性能が高い物が欲しくなってくるだろうけど、今の時点では新型ボディでいいんじゃない？

AFそのものはX10iと90Dは同じなので、X10iにしておいてお金が貯まってからレンズでもいいと思うけどね。

書込番号：24666023　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞のこさん48さん

もし、kiss X7でAFエリアを中央1点にして、
動いている被写体を捉え続けるのに苦労するなら
ゾーンやラージゾーンの機能がある
kiss X10iや90Dにした方が、
今よりピントの合ったものが
多く撮れるかと思います。

その後、レンズを検討してもよいかな。

いずれにせよ、
今より結果や難易度の高いシーンを求めるなら
カメラのスキルも必要になってくると思います。

書込番号：24666058　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこさくら]

＞のこさん48さん
こんにちは。

他社の一眼を使ってる者ですが、コロナ前はよく高校野球を撮ってました。

多分、良い感じに撮れてる写真も有ると思うのでその時の設定とどういう感じで
撮ってたかを思い返すのも重要だと思います。

覚えて無ければ今から撮影する時に漫然とシャッターボタンを押すのでは無く
考えて頭に残しながら撮影してみて成功した写真と失敗した写真を比較して
何が悪かったか良かったかを練習・復習していけば段々と上手くなっていきますよ。

ここでアドバイスされてるベテランの方もすぐに上手くなった人は少数だと思いまうす。
みんな練習して上手くなってると思うのでこれは練習あるのみですね。

後はスポーツの種類によって動きのパターンがある程度予測できるのでその辺も重要。

これはカメラにも言えてカメラがどう動くかを考える、被写体がどう動くかを考える。

最初は誰でも下手糞だし知識無いものですよ、頑張っていきましょう！。

書込番号：24666496

[yotaken]

＞のこさん48さん
私はkissX7は使ったことがありませんが、9点AFでスポーツ撮影は難しいと思います。
19点AFの70Dから45点AFの80Dに切り替えた際に物凄く使いやすく感じました。
人ごみの中から自分の子どもだけを確実に狙う場合は1点AFしかありませんが、カメラを振りながら選択したAFエリアに子供を捉え続けるならゾーンAFがお勧めです。
90DならマルチコントローラーでAFフレームを選択出来るのでさらに便利だと思います。

書込番号：24666872

[のこさん48]

皆様ありがとうございます。
基本的な撮影方法や、ルールを覚え動きを予測などスポーツ撮影ならではのアドバイス、どれも大変参考になりました！
また、悩ましいところではありますが、本体購入もありかなと思ってるところではあります。
まずは、練習の撮影など、私も練習をします！、
みなさま本当にありかとうございました。

書込番号：24668638　スマートフォンサイトからの書き込み

流し撮り

[武田真理]

主に競馬場で使っています。ゴール板の所でよく撮っているのですが、流し撮りをしている時、たまにシャッターが途切れるの原因は何でしょうか？AFの時マニュアルの時も途切れます。皆さんもそういう現象ありますか？流し撮りで追いつかないのはわかります。またSDカードは良い品です。バッテリーも充分に充電されてます。どうしてシャッターが途切れるのでしょうか？

書込番号：24511636　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

流し撮り以外の連写では問題なしですか？

書込番号：24511662　スマートフォンサイトからの書き込み

[アートフォトグラファー53]

レンズ収差補正の歪曲収差や
ノイズリダクションを強く効かせてたら
連写が弱くなります

書込番号：24511679　スマートフォンサイトからの書き込み

[武田真理]

問題ないです！

書込番号：24511684　スマートフォンサイトからの書き込み

[武田真理]

マニュアルの設定はどのようにすればよろしいですか？

書込番号：24511686　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

武田真理さん　こんばんは

連射が途切れると言う事でしょうか？

それでしたら　バッファがいっぱいになり　カードに書き込みが間に合わず　連射が止まった可能性が有ります。

書込番号：24511687

[しま89]

＞武田真理さん
カメラのバッファーとSDカードの性能です、いいのと言ってもUHS-I U3しか使えませんので書き込みは遅くなります

書込番号：24511723　スマートフォンサイトからの書き込み

[Berry Berry]

連写でしたら、、、

詳細ガイド615ページ。

連続撮影可能枚数58枚。
これを超えると途切れるのではないでしょうか。

それとも

ピントが合ってないからシャッターが切れない状態なのでしょうか。

書込番号：24511726

[Berry Berry]

ピント優先になっていたらレリーズ優先にするとか。。。です。

詳細ガイド561ページです。

書込番号：24511730

[okioma]

＞武田真理さん

流し撮り以外の連写では問題なしなら…

シャッタースピードを遅くしての流し撮りですよね。
流し撮りなら連続撮影枚数において
バッファやメモリーの書き込み速度が遅いものでもそれほど影響しないと思いますので…
更にMFでも起きるなら
AF時の設定はフォーカス優先での問題でもないようですし…

シャッタースピードと流し撮りでの連写時の連続撮影枚数はそれぞれどれほどですか？
さらに、RAW撮り？

一回の連続撮影枚数が多いなら、バッファの関係やメモリーの書き込みが遅い物なら
症状が出る可能性はありますが…

書込番号：24511840　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞武田真理さん

連続撮影枚数ですがJPEGで最高画質、高速で58枚。RAW+JPEG(最高画質)で24枚。
使用カードはUHS-�Uの32GB
高速連写、ISO100、ピクチャースタイル:スタンダード、アスペクト比3:2。

ノイズリダクション、レンズ補正、ISOアップなど設定でも枚数は減ると思います。

AIサーボ、被写体、使用レンズでも連写速度が落ちることがあります。

流し撮りだと絞ってると思いますから高速連写10コマに設定してても7コマなどに減ると思います。

AIサーボのカスタム設定も1コマ目のレリーズがバランス重視、レリーズ優先、ピント優先
AIサーボ連続撮影中レリーズの設定もバランス重視、連続撮影速度優先、ピント優先
それぞれの設定で枚数は変わると思います。

設定以外だとSDの性能だと思います。
バッファの問題もあると思いますが。
連続撮影、連写するための条件としてUHS-�Uかつサンディスクエクストリームプロなどの高速モデルを使用することでバッファフルからの開放は速くなると思います。
ただ、体感できるほどの差があるかは今使ってるSD次第なところもあると思います。

季節的に寒さがバッテリーに影響してる可能性も少なからずあるのかも知れません。
新しいと思うので影響は無いに等しいとは思いますが0度以下はバッテリーに厳しい状況ですし、同様に長い時間寒い環境で撮影するのも厳しい状況です。

現状の設定を確認して見直すことで途切れなくなるかも知れませんし、SDもUHS-1であるならUHS-�Uに変えることで改善するのかなと思います。

書込番号：24511870　スマートフォンサイトからの書き込み

[つるピカード]

『シャッターが途切れる』はシャッターボタンを押しているのに撮影速度が低下する（撮影間隔が長くなる）
という意味だと推測するとして、

一般的な『流し撮り』なのか、『SCN：流し撮りモード』なのかもよく分かりませんし、
ドライブモード、AFモードの情報も全く無いので、以下は一般論となりますが……

撮影した写真を一時的に保存できる枚数は有限で、機種によって決まっていますから、
撮影間隔を短くして、短時間に沢山の枚数を撮るか、
撮影間隔はソコソコで比較的長い時間撮影し続けるかはユーザーが選ぶ必要があります。

90Dでの連続撮影可能時間は、JPG撮影で高速連続モードでは約5〜8秒、低速連続/ソフト連続モードでは約16〜17秒ですが、
撮影が途切れる点が問題なら撮影間隔を長くして（低速連続/ソフト連続モードにして）対応することになります。
また、低速連続/ソフト連続では撮影間隔が長すぎてダメということであれば、90Dでは実現不可能なので
他の機種への変更が必要となります。
なお、SCN:流し撮りモードではドライブモードは選択できない為、現状が限界となると思います。

書込番号：24511873

[ＭｉＥＶ]

皆さんの書かれた通りですね。
連写が止まる時は、設定の問題もあります。
カードの書き込み速度と対応カード
カメラのバッファメモリの容量とメモリの速度。
ノイズの設定、レリーズ設定、連写コマ数の設定があれば最大に。
Aiサーボで撮る。
レンズの性能によってはAFが遅いのもあります。

書込番号：24512006

[1976号まこっちゃん]

おそらくバッファフルですね。
いくらカードが良くてもカメラ内のバッファがいっぱいでは意味がありません。
カメラは撮った写真を直接SDカードに書き込むのではなくバッファと言う場所を通過して記録されます。高速道路で言えば途中で料金所を通過するみたいな感じです。通過する車が多いと料金所で渋滞が起きますよね？それと同じ現象がカメラ内で起きてます。このバッファが限界ぎりぎりまでであれば書込み速度は安定していますが、バッファがいっぱいになってしまうと大渋滞が起きて書込み速度がやたらと落ちます。このぎりぎりを狙わないとダメなんです。

記録画質が分かりませんが、秒間10コマで連続撮影可能枚数が24枚なので2秒ちょっとで終わります。低速連写にしたり、流し撮りを始めるタイミングを遅くしたり、連写を3枚ほど撮って一呼吸などをしないと回避できないと思います。

もしくはフリッカー低減がONになっていてゴール前の電光掲示板などに反応しているのかもしれないです

書込番号：24512272

[Ｎinja86]

それ本当に流し撮りですか？

流し撮りって人や馬の一部がブレず、背景が流れたようにブレる撮り方でそんなに沢山連写できるもんじゃないよ。

スローなシャッタースピードで撮るものなので。

あなたの言うマニュアルの指す意味もわからないし。

まぁ多分普通の高速連写で書き込みが一杯になったんでしょうけど。

SDカードもピンキリでよく調べた方がいい。

初心者でも無いようだけど、用語もある程度調べて質問しないと伝わらないと思いますよ。

あ、あと連写で沢山撮るならrawだとどのみち詰まるので、区切って撮るとか工夫が必要。

因みに僕は普通に止めて撮るならシャッター1/1000秒以上なるべく速く、絞り開放からF8程度になる様設定しますね。

ISOはそのボディなら3200までかな。

ここまで初心者向けの内容たけど、役に立ちますか？

書込番号：24512695　スマートフォンサイトからの書き込み

[始まりはStart結局はエロ助…]

キヤノンやペンタックスのレフ機なんですが、レリーズ優先に設定してても連写時シャッター切るのをカメラが躊躇する事があるんですよね。
そんな事実が有るよ、と言う事だけ伝えに参りました。

書込番号：24515880　スマートフォンサイトからの書き込み

[Komachi-world]

＞武田真理さん
そのカメラの連写可能撮影コマ数/秒ごとに一瞬途切れてるだけのことではないのかな(^｡^)-

書込番号：24553692　スマートフォンサイトからの書き込み

インターバル撮影のRAW記録

[hashiruhito]

表題の通りですが、この機種は対応してますでしょうか？

先日、1枚撮りでJEPEG＋RAWの設定で撮影した後、インターバル撮影のモードに設定して撮影して、後で画像を見返したらJEPEGのみの保存になっていました。

何度も設定を見返したり、説明書読んで確認してみたのですが、やり方が分かりませんでした…

今まで使った事のあるニコンやパナソニック機では、インターバル撮影でも普通にRAW保存が出来ていたので、少し混乱した次第です。
キヤノン機は90Dが初めてだったので、やり方が分かってないというのもあるかもしれません。

仕様なのか、設定方法が分かっていなかったのか分かりかねますが、ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いします。

また、もし90Dでインターバル撮影のRAW記録が出来ない場合、そちらが可能なキヤノン機(一眼レフ、ミラーレス問わず)ご存じでしたら、ご教示いただけますと幸いです。

書込番号：24486451　スマートフォンサイトからの書き込み

[つるピカード]

インターバル撮影ですよねぇ〜〜、普通にRAW＋JPGで撮影できると思いますが…。

RAW記録に設定してもJPGになってしまう条件としては、HDRやフィルタ効果を付けた撮影等が考えられますが、
これらはOFFですよね？

また、カスタムモード（C1,C2）でRAW＋JPGに設定して、Av,Tv等のモード（JPG記録のみ）に変えて撮影する、又はその逆も
ありがちですが、そんなことは無ですよね？？

あと、カメラ本体での画像確認時はRAWとJPGは1枚として表示されますが、『JPGしか撮影されていない』とおっしゃっているのは
PC等でファイルを確認した結果ですよねぇ？？

不思議ですねぇ〜〜。


いま、インターバル撮影が可能な機種はR6しか手元にないのですが、R6ではインターバル撮影時にRAWでもRAW＋JPGでも
記録可能です。

書込番号：24486654

バッテリーについて

[暁音ちゃん]

現在、9000Dを使っています。今回90Dに買い替えようと考えています。9000Dのバッテリー2つ持って入るのですが、90Dでも使えますか？ご回答よろしくお願いします！

書込番号：24388581　スマートフォンサイトからの書き込み

[でそでそ]

＞暁音ちゃんさん
こんにちは。

9000Dのバッテリー（LP-E17）は小型タイプであり、
90D用（LP-E6N／LP-E6）としてはサイズが合わないと思います。

各バッテリの公式対応カメラを見ても、無理そうです。（バッテリー形状の違いも、以下URLから見てとれるかなと）

LP-E17
https://cweb.canon.jp/camera/eos/accessary/detail/9967b001.html

LP-E6N
https://cweb.canon.jp/camera/eos/accessary/detail/9486b001.html

ということで90D用には流用できないと思います。

書込番号：24388596

[でそでそ]

URLが長いけど、以下の方がLP-E6Nの製品仕様が見やすかったかも。
スミマセン。

https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/81695/~/%E3%80%90%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%80%91%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF-lp-e6n-%E8%A3%BD%E5%93%81%E4%BB%95%E6%A7%98

書込番号：24388598

[暁音ちゃん]

日曜日でキヤノンサポートセンター(電話)お休みでした。ありがとうございます！

書込番号：24388607　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞暁音ちゃんさん

9000DはLP-E17、90DはLP-E6Nです。
形状が違うで使うことができません。

付属バッテリーはLP-E6Nかも知れませんが、現行は容量アップしたLP-E6NHになりました。

書込番号：24388900　スマートフォンサイトからの書き込み

初めての一眼レフとして

[こざすけ]

初めての一眼レフとして90Dの購入を検討しています。しかしエントリーモデルとして発売されているx10iとどちらにするか決めかねています。

使用用途としては旅行の際の撮影や、趣味のサッカー観戦の際の撮影が主になると思います。予算としてはレンズ合わせて30万円程度以内に収まれば良いなという感じです。合わせて買う望遠レンズはSIGMA 150-600mmが良いのかなと思っています。

90Dの方が色々と機能も付いているようなのですが、全くの初心者ですので宝の持ち腐れとなってしまわないか少し不安です。

書込番号：24314473　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

サッカーを撮るならエントリーモデルのKissよりは、二桁の90Dの方がいいでしょう。
今回のレンズキットは近い所を撮るのにはいいので、シグマの望遠で撮れるでしょう。
上手く撮れるかは腕次第でしょう。
購入した際はカメラ用カバンやSDカードは必要でしょう。
汚れが気になるなら、液晶保護フィルムも。

書込番号：24314504

[えうえうのパパ]

こんばんは。

宝の持ち腐れとなるか否かはスレ主さんのモチベーション次第ですから何とも言えませんが、ご予算と大きさ重さが許容できるなら90Dの方がお勧めです。

理由は色々とありますが、スポーツ等を撮るなら連写も使われるでしょうから、シャッター寿命の長い二桁機の方が長く使えますし、ファインダーもKissとは違います。

なお、90Dは最後の二桁機とも推測され、今後レフ機はエントリー機とフラッグシップ機しか出さない可能性もあります。

キヤノンでは今のところAPS-C機の扱いが微妙（RFマウントで出すのか、EF-Mはどうするのか等）なので、今、APS-Cのレフ機を買われるなら、エントリーのKissより90Dですね。

ただ、レフ機用のレンズは、もう新しく出る可能性は低いので、その点は踏まえてレフ機を選ぶ必要があると思いますが。

書込番号：24314511　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞こざすけさん

＞全くの初心者ですので宝の持ち腐れとなってしまわないか少し不安です。

　みんな最初は初心者ですし、ご自身に必要な機能が使えれば、全ての機能を使いこなす必要など無いと思っています。
　私の場合は古い７D�Uに18-135のSTMモデルと、シグマ150-600Cを使いますが、７D�Uより新しい９０Ｄなら、高感度耐性も期待できますし、Ｘ１０ｉとであれば、ファインダーの見易さや連写能力などで差が出てくると思いますので、一回り大きく重いですが、その点が許容できるなら９０Ｄがお勧めです。

　なお、すでに指摘のあるように、キヤノンはカメラの重点を９０Ｄのようなレフ機から、Ｒ５のようなミラーレスに移行中で、９０Ｄが最後の二桁ＡＰＳ−Ｃのレフ機になると思ってますが、ミラーレスで適当なＡＰＳ−Ｃ機が無いので、ミラ０レスは次回の買い替えの時期に考えればいいと思います。

　また、合わせてレフ機用のＥＦ、EF-Sマウントレンズの生産を縮小してますので、その点は考慮しておいた方がいいと思います。18-135は旅行で一本でかなりの範囲をカバーできますが、画角的には広々とした風景を撮影するには、広角ズームが欲しくなりますし、高感度が強くなったと言っても、室内用などには、F値の小さいレンズがあったほうが便利ではあります。

書込番号：24314554

[アートフォトグラファー53]

写真を撮るなら狂ってなければ何でも良いと思います
たいした撮らずに機材を買って集める
人に限って機種に拘る様です

鳥取聾学校写真部顧問を28年間務められた
高田啓一先生はそうおっしゃられました

高田啓一先生セレクトで
作品展に出品させて頂きました

書込番号：24314611　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞こざすけさん

超望遠を使うなら90Dの方が良いかとます

>全くの初心者ですので宝の持ち腐れとなってしまわないか少し不安です。


持ち腐れって使わないって事ですよね
連写やAFは使わないって事ないし
カメラ自体を使わないって場合はkissも同じ


心配ならFZ300とかFZ1000とかを一回挟んで
カメラの持ち歩き、撮影を始めるのも有りかも

書込番号：24314649

[うさらネット]

メインはニコン使いですが、キヤノンも一台だけ使っています。50D。
やはり中級機の信頼感はありますね。
エントリー機種はお気軽散歩や二台携行時なんかに活用しています。

＞アートフォトグラファー53
初心者の質問に対して回答にもならん講釈レス付けて、
ルール違反の異機種画像貼りたくてか。
スレ荒らしだな。

書込番号：24314652

[もとラボマン ２]

こざすけさん こんにちは

連射性能が高いと言う事は　カメラ自体のレスポンスが良いと思いますし　屋外での撮影の場合　防滴構造が有利になると思いますので　90Dの方が良いように思います。

それに　150‐600�o使うのでしたら　90Dの方がバランス合うと思います。

書込番号：24314680

[ジャック・スバロウ]

＞こざすけさん
90D一択。
宝の持ち腐れの可能性ですが、望遠レンズの重さで持ち出しが嫌になる可能性はあります。
逆にカメラの世界にどっぷりハマってしまう可能性もありますｗ

以下、こざすけさんには関係ありません。
鳥取の情報なんか必要ないんだよ、スレ荒らしの人！

書込番号：24314721

[☆観音 エム子☆]

どーもヾ(´･ω･`)ﾉ

最近のkissわ高性能多機能です。

ならば使い易い９０Ｄ♪(´･ω･`)b

書込番号：24314737

[杜甫甫]

用途からすればM4/3も選択肢に？・・・EM1MK3（12-40ｍｍ）＋１００〜４００mm

書込番号：24314778

[with Photo]

＞こざすけさん

旅行などのスナップだとX10iの軽さは魅力だと思いますし、機能も十分です。

ただ、サッカー観戦でも使いたいと言うことなのでファインダーが見やすい90Dがオススメです。
連写も多いですし、動体撮影なのでファインダーで被写体を追うことを考えると「ファインダーの見やすさ」は大切だと思います。

望遠は直進ズームも可能な150-600�oは良い選択だと思いますので、普段使いの18-135�oキットで良いと思います。

SDカードはサッカーで連写も多用すると思いますから高速モデル、液晶保護フィルムとクリーニングきっを買えば良いと思います。

宝の持ち腐れになる可能性は否定しませんが、機能よりも重いから持ち出さなかったりで使わないかとが宝の持ち腐れだと思います。

機能に関しては最初から全てを使いこなせる訳ではないですから使いながら学んでいけば良いと思います。使う上で必要な機能もあれば必要ない機能もありますから機能を使わないことを宝の持ち腐れと考えず、撮影しないことを宝の持ち腐れと考えた方が良いと思います。

最終的に触って感触を確かめて決定しても良いと思います。
まずは購入して撮影を楽しみましょう。

書込番号：24314861　スマートフォンサイトからの書き込み

[ts_shimane]

こざすけさん

店頭で候補2機種を直接触って用途に叶いそうな
重量や大きさを確認したほうがいいでしょう。
本体の機能については、想定の使用頻度をベースに考えた方が
いいと思います。巡ってきた機会を撮り逃したくないという気持ちは
初心者も熟練者も同じです。
ただ、両者の違いはカメラ操作と性能をある程度知っているから
どう対処できるかをわきまえているかどうかの違いです。
場数を踏んでいる、嫌にならず向き合っている方です。
一番大事なことは、手にしたカメラで撮影することが興味深く楽しめるかどうかです。
初めて操作する上でそこまで分かる方はいないと思いますよ。

シグマ製150mm−600mm望遠ズームについては[Sports] と [Contemporary]
のラインナップがありますが、多分、主さんの予算額から[Contemporary]の方なのでしょう。
このラインナップの違いを簡単に説明すると、[Sports]は過酷な環境を配慮して防塵・防滴対応
を突き詰めて設計されたレンズ。一方の[Contemporary] は防塵・防滴対策を簡易設計に抑え
軽量化設計されたレンズです。例えば、山深いところで野鳥撮影などに向くモデルとして
[Sports]モデルがオススメですが、お子さんの運動会撮影などには[Contemporary]の方が
機動性がありいいかもしれませんねぇ！
ちょっと、装着するかどうかは主さんの考え方次第ですが、レンズ保護フィルターの大きさに
違いがあり、[Sports]モデルの方がフィルター径（フィルターの大きさ）が大きいので
値がはります。

私は、他マウント使用者ですがシグマレンズばかり買い集めて所有しています。

参考にしてください。

書込番号：24314892

[BAJA人]

こんにちは。

他の方も仰るようにスレ主さんのやる気次第だと思います。
「サッカーのいい写真を撮りたい！」という情熱が強ければ
少々重く大きい機材でも苦にならないかと。

ただそうは言っても600ｍｍクラスのレンズは大きくて重いですよ。
実機は触られましたか？
実物見ずにネットで注文して、いざ品物が届いて開けてみたら、
こんなに大きいと思わなかった・・・てなことになるかもです。
できれば一度店頭などでデモ機を手に取ることをお勧めします。

超望遠なら運搬はバックパックタイプのカメラバッグがいいと思います。
あとサッカー撮影時3ｋｇ近い機材を支え続けるのは堪えますから、
一脚も欲しくなるかと。ものによりますがバッグと一脚で別途2万程度は
みておいたほうがいいかと思います。

あともし連写を多用する場合は、SDカードも高性能なものが必要に
なる場合があります。UHS-II対応カードにすれば書き込み待ちの
時間が短縮されますが普通のSDカードより高価です。

以上ご参考まで。

書込番号：24314910

[myushelly]

＞90Dの購入を検討しています。しかしエントリーモデルとして発売されているx10iとどちらにするか
＞旅行の際の撮影や、趣味のサッカー観戦の際の撮影

KissX10iと90Ｄの価格差は８万円くらいでしょうか・・・小さくない価格差ではあります。
で、何が違うかとなると、操作性はかなり違います。ボディーが小さいKissには電子ダイアルがありません。
スイッチや、ダイアルは多い方が目的への手順が減るので、撮影時にはかなりの違いが出ます。

ファインダーも違いますね。少しでも大きく見えた方がやはり使いやすいですし、ミラーとプリズムの差もあるかも。
連写コマ速も倍半分ですから、サッカーの撮影では大きな差が出る可能性はあります。
ＡＦも全点クロスの90と中央１点ではやはり被写体捕捉に違いは出てきます。

Kissが有利な点は小型軽量ですが・・・
レンズ交換式のカメラの場合は、装着するレンズによって大きさが変わってしまうので、そんなに意味はないとも・・・
大きな望遠を付けるなら、小さいボディーより、シッカリしたボディーの方が持ちやすく感じる場合もあります。

で・・・買えるのなら90Ｄがいいと思います。
宝の持ち腐れになるかどうかは、皆様のおっしゃるとおり、ご本人次第かと思います。
カメラという道具を扱うわけですから、道具を知り、道具を使えないと飽きちゃう可能性が高いです。
カメラを手に入れたからといって、最初から思い通りにいくわけでもないでしょうから、そこでどうするかです。

一般的に、エントリーモデルにしておけば、といわれるのは・・・
挫折して使わなくなった時の損害が、幾分かでも、この場合だと８万円くらいの傷が軽くてすむということかもしれません。

いきなり150-600mmもいいかもしれませんが・・・
焦点距離600mmはフルサイズ換算画角960mmとかなりの超望遠です。
画角が狭いので、被写体に合わせ続けることも難しくなりますし、ロストの可能性も高いかもしれません。
被写体ブレとの戦いも出てきますし、簡単には撮れないような気もします。

3400万画素の90Ｄなら、70-300mmくらいの普通の望遠レンズで、画角の足りない所はトリミングするのが現実的かも。
70-300mmなら、旅行でも使えますしね。予算もそんなにかからないと思います。

書込番号：24314938

[BAJA人]

myushellyさん

>ボディーが小さいKissには電子ダイアルがありません。

背面のサブ電子ダイヤルのことでしょうか？
X10iには小さいですが十字キーの周囲にサブ電子ダイヤルが搭載されていますよ。
露出補正などができるみたいです。
https://cam.start.canon/ja/C002/manual/html/UG-04_AF-Drive_0110.html

書込番号：24315035

[BAJA人]

連投失礼します。

あと操作性の違いで気になるのは、AFポイントの移動ですね。
90Dは独立のマルチコントローラーでダイレクトにAF移動できますが、
X10iは2アクション必要です。
この差は頻繁にAF移動する人にとっては、かなり大きな差だと思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001232560/SortID=24130180/

書込番号：24315120

[myushelly]

＞BAJA人さん　ご指摘ありがとうございます。
未確認のまま上げてしまいました。
ＫｉｓｓＸ10iにはサブ電子ダイアルが搭載されていると訂正してお詫び致します。

ついでにマニュアルをさらってみたのですが・・・
ＡＦポイントのダイレクト選択はできないようですねぇ・・・
ボタンを押してダイアルで選択・・・２アクションでは使いにくいと思う・・・

書込番号：24315335

[こざすけ]

皆様アドバイスありがとうございました、
90Dが非常に多機能と聞いていたので、初心者が使うにはx10iと変わらないのでは？と思っていましたが、だいぶ色々と違うようですね。しっかりとしていた方が、より今後カメラを楽しんでいけそうです。
90Dのレンズキットを購入の方向で進めたいと思います！望遠レンズは少し検討しようと思います。

書込番号：24315881　スマートフォンサイトからの書き込み

[今 デジカメのよろこ美。]

「軽さは正義」で、x10i

画質は同じです。

書込番号：24316548

[コマーシャルエクター]

＞こざすけさん
決して宝の持ち腐れにはならないと思います。散財にもなってません。あとは撮る事です。撮って考える。

書込番号：24385154　スマートフォンサイトからの書き込み

初めてのCANONです

[★GAMBA★]

PanasonicのLUMIX G9を卒業して、本日にEOS 90Dが届くのですが、今までLUMIXしか使ってこなかったのCANONに慣れるか不安なのですが、これだけはやっとけっていう設定や操作だったり、便利機能とかってありますでしょうか？

ミラーレス一眼しか使ってこなかったので基本的にはライブビューモードでの撮影になりそうです。
また、サッカー観戦用にSIGMAの150-600mmも購入しております。

書込番号：24265919　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

デジイチに行かれるなら、静止画ならファインダーから見たほうがいいでしょう。
出来るならまわりの状況を見るために、ファインダーで見ていない目も開けていたほうがいいです。
自分はファインダーの上におでこを当て、ボデイの揺れを抑えています。
ま、これはフイルム時代からの習慣ですが。
上を狙うなら、スポーツモードは使わず、Mモードで撮る。
同じ会場、同じ席、同じ時間でも、試合前に試し撮りし、露出を合わせる。
AFが若干合わない時、Ai サーボの特性をズレらしてみる。
レリーズ設定も。
APS-Cで600mmって、凄いですね。
自分はフルなので、35mm換算で最大でも540mmですよ、それでも全然間に合いますが。

書込番号：24265964

[遮光器土偶]

＞★GAMBA★さん

　９０Dは購入しようかと思ったこともありますが、ライブビューでミラーレス的な使い方ができるカメラだと認識しています。

　したがって、このカメラでライブビューメインで撮影されるのも不思議はありませんが、仮に手持ちでの望遠使用であれば、ｙ針ファインダー使用の方が構えは安定しますし、ずっとファインダー使用していた偏見かもしれませんが、ＭｉＥＶさんと同様にファインダー撮影を考慮すべきだと思います。

　ファインダーを見てない目で被写体を追い続けるようにすると、きちんと構えていれば、自然とファインダーに被写体が入ってきます。両手と顔面でカメラを支えるようになるので、ブレも少なくなります。

書込番号：24266041

[盛るもっと]

＞★GAMBA★さん
私はミラーレス派ですが、レフ機を使うならばライブビューも卒業するべきだと思います。90Dでのライブビューは他よりも使い易いのかも知れませんが、
カメラの基本構造がファインダーを使った撮影に適した構造になっています。
レフ機では「ライブビューも出来る」と言う位置付けなので、本来の機能や
使い勝手はファインダー撮影に部があります。

書込番号：24266060　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞★GAMBA★さん

150-600を付けてのLVはどうですかね。
まさか手持ち撮影でのLVではないですよね。
一脚や三脚を使用するならLVでもいいですが。
AFの性能に満足できない場合は、ファインダーでの撮影をお勧めします。
ファインダー撮影ならAFの精度を確認しましょう。
90Dのボディ側でAF微調整はできますが、
PCを持っているなら、別途シグマのUSB DOCKを購入し細かく調整した方がいいかな？
USB DOCKはAFスピード、手振れ補正等のカタマイズもできますからね。

書込番号：24266064　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

こんにちは。

LUMIX G9とEOS 80Dを使っています。
90DですとデフォルトではAFフレーム選択ボタンを押してからAF移動ですが、
操作ボタンカスタマイズで「AFフレームのダイレクト選択」にすると、
マルチコントローラー（マルコン）でダイレクトにAF移動できます。
何台かEOS中級機を使っていますが、買ったらこれは必ずやってます。
あとは自分は親指AF常用ですかね。

他の方が仰るように一眼レフで静止画撮影なら、ファインダー撮影がいいかなと思います。
光学ファインダーは一眼レフのメリットであり強みだと思います。
露出補正は少し経験が必要ですが、それもまた楽し（^^）

書込番号：24266125

[myushelly]

90Ｄがお手元に届くとのこと、オメデトウございます。
で・・・Ｇ９卒業とか・・・手放しちゃったんですかねぇ・・・なんかもったいない気も・・・

Ｇ９にもファインダーが付いていたと思ったんですが、ファインダーは使わなかったのですか？
手ぶれ補正機能があるので、軽量レンズなら背面液晶でも問題はなかったのかもしれませんが・・・

手ぶれ補正機能があったとしても、カメラは固定させるのが基本だと思います。
ライブビュー撮影であれば、カメラが体から離れることになるので、どうしてもカメラはぶれます。
ファインダーをのぞくことで、カメラを体に密着させる方がブレにくくなります。

レフ機はフィルムカメラの延長線上にありますので、撮り方の基本もファインダーをのぞいて撮ることをお勧めします。
また、SIGMAの150-600mmのような超望遠レンズは重たく、長くなります。
ライブビューで撮影するには、かなりの腕力と体感の力が必要になるかもしれません。

屋外でサッカーの撮影だとすると、背面液晶が光の加減では見にくくなると思います。
明るい環境でこそ、ファインダーでの撮影が楽になると思うのですが・・・

いままでどの焦点距離のレンズを使っておられたかはわかりませんが・・・
600mmだとフルサイズ換算960mmの焦点距離となり、シャッター速度1/1000でも遅く感じるかもしれません。
また画角も狭くなっていますので、被写体をロストすることもあるかもしれません。

ＡＦ枠の移動のために、ボタンカスタマイズで、「マルチコントローラー・ダイレクト」を選択してください。
デフォルトでは、ＡＦ枠選択ボタンを押してから、マルチコントローラーでＡＦ枠が移動する仕様です。
ＡＦ枠の移動に一手間増えていますから、ダイレクトに動かした方が楽だと思います。
また、ＡＦ枠選択ボタンを使わなくなりますから、他の機能を割り当てて便利に使えます。

キヤノン伝統？の「親指ＡＦ」はお好みです。
私は、ＡＦ枠の移動や、露出変更に親指を使いますので、「親指ＡＦ」の機能は「ＡＦを切る」にしてます。

90Ｄのライブビュー撮影では「瞳ＡＦ」が使えます。
たぶん「Ｒ」と同等なので、便利に使える場面はあるかもしれません。

理屈ではない、レフ機の楽しさをご堪能ください。

書込番号：24266179

[チェリオ38円]

＞★GAMBA★さん

フィルム時代からキヤノン機使ってます。

EOS（二桁機だけかも）の初期設定だと、
シャープネスが甘く感じると思います。
ピクチャースタイルでシャープネスを高めに変更すると
画が引き締まると思います！

書込番号：24266256

[★GAMBA★]

皆さま大変ご丁寧にご教示いただきましてありがとうございます！

昨日に届きまして、色々とイジりながら皆様にいただいた設定などを行いました。スティックでのAF移動や親指AFはすごく便利ですね。

また、いつも試合を両目でしっかり見つつ、要所要所で写真を撮るスタイルだったのでライブビューでしか撮影しておりませんでしたが、ファインダーを使った撮影にも慣れるようにチャレンジしていきたいと思います！


あと、スタジアムでのサッカー撮影ではTVモード+AFはサーボでシャッタースピードを上げれば良いと思うのですが、AFは顔認証、瞳認証、1点など、色々とあると思うのですがどれがベストでしょうか。

G9の時は1点スポットで撮影しておりました。

書込番号：24267766　スマートフォンサイトからの書き込み

[minimon]

はじめまして

私は、おもにJリーグ写真を撮っています。当初、6Dにて撮影していましたが、もう少し躍動のある写真が撮りたいなと、90Dを発売してすぐに手に入れ、今でも時々スタジアムに行って試合の写真を撮っています。

スタジアムに立地や観戦場所などにもよると思いますが、isoは、あまり上げすぎると画質が気になるので、6400までに押さえています。(6400でも正直きついかなぁって最近は思っています。)いつも撮る時はAIサーボで撮っていますが、いろいろ試してみるのもいいんじゃないかと思います。(私は、基本AIサーボですが、いろいろ試しに使ってみることもあります。)
あと、好きなチームであれば、ここにボール出すだろうなと、おおよそのパスコースが分かると思うので先読みして、パスを受けるであろう選手にフォーカスして撮るといったことも私はよくします。

ニックネームがGANBAさんとのことなので、ガンバサポの方だと思いますが、実際にスタジアムへ行って何度か撮影してみると、スタジアムのこのぐらいの席が撮りやすいとかも分かってくると思います。

ちなみに、パナスタも何度かいったことはありますが、(撮影はしたことはないですが)一番前の席は、写真を撮るには選手目線に近いため、撮りにくいかもしれないです。主にバックスタンド

著作権などもあるので、いつもこちらへの参照として写真はアップしていません

書込番号：24268017

[★GAMBA★]

先日、初めてJリーグの試合をスタジアムで撮影してきました。
EOS 90D+SIGMA150-600mm(C)で手持ち撮影でしたが、やはり重くて終盤は左腕が痛かったですが、なんとか問題ないレベルでした。

そして肝心の撮影ですが、今まで使用していたLUMIX G9+パナライカ100-400mmの時より、ピントが合っておらず歩留まりが悪いかなという印象です。(当然重さとまだ不慣れなのもありますが)
なおTvモードでSSは1/1250、ISOオート(100-12800)、AIサーボAFで撮影しておりました。

皆様の仰る通り、この重さですとライブビュー撮影はしんどく不安定でしたので、ファインダー撮影をしておりました。(慣れると楽しいですね)　親指AFも実践しました。


ピントに関して、撮りたい選手にぴったりピントが合う場合と、全然関係ない後ろの芝生や看板、他の選手にピントが合ってしまうことが多かったです。
AFのモードは1点にしたりゾーン、ラージゾーンにしたり、自動選択にしたりと、色々試しましたがどれがベストかさっぱり分かりませんでした…。サッカーにはどれが良いのでしょうか。

特定の選手にピントを合わせたいですが当然動きが速く不規則なのでカメラを動かして追いかけるわけなのですが、上記のAFモードは追尾機能はないのでしょうか。
ライブビューの場合は顔や瞳認証があるため親指AF後に動いても勝手に□の枠が動いて追尾してくれるのですが、ファインダーの場合は追尾されないようで、別の選手や物にピントが移ってしまうことが多かったです。(追従特性は粘るに設定してます)

また、レンズの方はUSBドックも購入し、AF速度を速度優先に設定してありました。


その他にもピントが合った綺麗な写真を撮影するための方法や細かい設定などがあればご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い致します。

書込番号：24302962　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞★GAMBA★さん

購入おめでとうございます。

取説は目を通しましたか？
まだなら、一度、AF
に関する項目は目を通した方がよろしいかと。

AFエリアは狭い方が、
より、狙った被写体にピントは合いやすいかと。
但し、エリアが狭い程、さらに動きもので動きが早くなるほど被写体をエリアに入れ続ける腕も必要になります。
どれがいいかは、撮影者の腕と被写体しだいかと思います。

USB DOCKのAFスピードに関しては、速度優先にすると精度が落ちる可能性もあるかと。

マウントは違いますが
私は標準スピードにした方がピントの精度はよかったです。

書込番号：24303325　スマートフォンサイトからの書き込み

[Type3756]

もし仮に、両手でボディを持つスタイルだったりしたら、の話ではありますが。
とりあえず、左手はレンズのなるべく先端をお持ちください。何ならフードを下から支える形が最善です。
疲労もだいぶ軽減されますし、フレーミングも安定して、ピントの歩留まりもあがると思います。

そんなこと言われるまでもなく、でしたら失礼致しました。

書込番号：24328286　スマートフォンサイトからの書き込み