Z 50 ダブルズームキット のクチコミ掲示板

Z50 単焦点レンズについて

[Mimi614]

2年ほど前にZ50のダブルレンズキットを購入しました。
標準レンズで花の撮影（室内。レッスンで作成した作品）練習をしてきましたが、どうしても少し暗い仕上がりになってしまうのと、ボケがうまく使いこなせません。
周囲に単焦点レンズをお持ちの方が多く、次は単焦点のレンズの購入を検討しております。
また来年子供が産まれるため、単焦点が一つあれば簡単なスナップ写真の撮影に便利かなと考えています。

そこで、花の撮影および子供のスナップ撮影におすすめのレンズをご教示いただきたいです。

店頭でNIKKOR Z DX 24mm f/1.7を見ていましたが、こちらはいかがでしょうか？

書込番号：25984256　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞Mimi614さん

なるほど、
UPされた物で暗いと感じたのが全体的に暗いではないなら
単に露出補正でプラス側に持っていっても、
暗い場所はよくなりますが、
明るい場所は逆に白トビし易くなりますから…
どこまで補正するかになってきますね。


RAWを含めて撮ったあとに
暗いと感じた部分を中心に加工調整するとか、
撮る際のライティングを考えるとか、
HDR機能を使うとか…



単焦点レンズに関して、
(現在使用しているズームに対してなら)
例えば、
シャッタースピードを上げたい。
高感度によるノイズを軽減するためにISOを下げたい。
画質を少しでも良くしたいとか…
であれば、その効果は期待出来ると思います。

また、ボケを求めるなら、
被写界深度を考えながら
使用するレンズの焦点距離を検討する必要があるかと思います。
被写界深度とは何かに関して、
勉強も含めて一度調べてみてください。

書込番号：25985415　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

Z50のHDRに関してのマニュアル
ニコンのHPより
↓
https://onlinemanual.nikonimglib.com/z50/ja/09_menu_guide_03_30.html

書込番号：25985422　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞Mimi614さん
華麗なお花ですね。
素敵です。

さてお写真ですが、
スレ主さんの希望などで考える限り、
少し暗く写っているので、
露出を少しばかりあげる。
またとくに一枚目と2枚目もそうですが、
ISOが上がりすぎでは。
そこがもったいない
静物の撮影なら被写体は動かないので、
三脚を使うなりして、SSを下げて、IISOも下げてがいいですよ。
またじっくり構図を考えられます。

またボケについては
勝手ながらで申し訳ありませんが、
お写真を拝借し
少しボケをつけてみました。
後処理でつけているので粗はありますが、
なんとなくこういう感じになるということで参考にしてください。
また色見や明るさなどを中心に少しいじっています。

こういう撮影の場合、私だったら被写体からみて、窓の反対側に大きめのレフをたてて、
窓からの光りを被写体に返すことも多いです。
ご参考までに。

書込番号：25985433

[ろ〜れんす２]

＞Mimi614さん
予算が許せば
z35/1.4だと思います。

寄れますし、ボケも綺麗で
標準域の50mm相当なので
かなり使えると思います
(ポートレートばかりなので，作例は出せませんが

書込番号：25985455　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞Mimi614さん

キタムラの、
「自然光と人工光で花の持つ美しい表情を切り取る」
https://blog.canpan.info/npopcc/archive/514


なお、web検索すると「自然光のみ」の撮影方法もありますが、例えばディフューザー
https://www.epson.jp/katsuyou/photo/article/imamichi01/
を使う場合、【再現性】においては、補助照明を使う場合よりも困難になるかと思います(^^;
(例えば、同じ場所の撮影でも、日射の方向⇒季節要因や、天候等による変動が大きい)

書込番号：25985462　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞Mimi614さん
ボケ具合ですが、
いくつか素人作ですが、かみさんがもらってきたお花を花瓶に飾った写真がありましたので、
ご参考にしてください。
カメラはいずれもフルサイズで、
一枚目が40mm F3.2
2枚目が同じ40mmレンズのF1.4
3枚目は85mmレンズのF1.4になります（トリミングしています）。
基本的に被写体に近付けば（アップ目で撮るほど）ボケは大きくなります。
現在のお手持ちのレンズでも近付けばボケは作れるとは思います。

書込番号：25985487

[DAWGBEAR]

ライティングの話がでてますが、
スレ主さんの写真は明らかに光源は窓からの自然光がメインの光（場を支配しているメイン）になっていると思いますので、
自然光をキャンセルしてただ単にメインを構築すると、
全く違う印象になります。
ただ僕もやることはありますが、
これが一階なら曇りの日は窓の外に大きなバンクを付けて、
光を入れ込むことはありますし、ありではありますが、
かなり機材的に揃える必要があります。

一方、メインではなくフィルをカメラ側からあてるのはわりかし簡単だとは思いますが（バイカラーのLED光源を持っていると）
ただ曇りの日や北側の窓は7000K以上の光が入ってくることもあるので、
その色温度で照らせるバイカラーはあまりなく、フィルターでまかなおうとするといろいろ面倒くさいです。あくまでも忠実な色再現を求めているとするならばですが...。
またフィルは出来るだけ大きな光源がいいですし。機材的にもこればこるほどいろいろ揃えなければいけないし。

今のやり方がとりあえず一番かもとは思います。
そして反対側にレフを置いて返す塩梅を調節するなのかな。
快晴の直射が入り込むとなんらかかの対処は必要になりますが、
ただ白レースのカーテンが付いていれば一番で、後はデフューズパネルや布を置くか、パーマセル使って窓のところにどうにか垂らすかでしょうか。
無理なら場所を変えるでしょうね。

書込番号：25985515

[pmp2008]

＞Mimi614さん

＞どうしても少し暗い仕上がりになってしまうのと
＞暗いと思ったら、±の露出は使用するようにしています。

撮影時のEVF/モニターの表示を見て、お好みの明るさに調整する、
あるいは撮影した画像を見て、気に入らなかったら、露出設定を変更して再度撮影する、でどうでしょうか？

＞Mモード
＞1枚目　ISO5600 45mm f4.8 1/1000s
＞2枚目　ISO2000 51mm f5 1/125s

表示を見ますと、1枚目と2枚目の露出情報が反対で、2枚目 ISO5600 f4.8 1/1000s です。

それで、ご質問からそれますが、
Mモードとのことですが、シャッタースピード 1/1000 秒を選ばれた理由は何でしょうか?


＞3-4枚目がこんな感じのを撮りたいというイメージです。ハイキー、クリーミーというようなワードが出てましたが、まさにそういうイメージかと思います。
＞なにをいじったら3-4枚目に近くなるでしょうか？

すでに露出補正をお使いとのことですけれど、プラス側に補正をかけることです。

それから、別機種（α7C）ですと、「クリエイティブスタイル」で「クリア」を選択する、とかコントラストを下げる、とかでしょうか。
Z50は詳しくないのですが、同様の機能がある、のかもしれません。

さらに手間をかけるならば、RAW現像です。

それと、3-4枚目がお好きでしたら、色味の変更が必要、な気がします。
具体的には、WB（ホワイトバランス）の調整になります。

書込番号：25985528

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞今のやり方がとりあえず一番かもとは思います。
そして反対側にレフを置いて返す塩梅を調節するなのかな。

おそらくそういうライティングがベストでしょうね
上手くやれば現像レタッチは無しでまとめられます

まあ個人的にはある程度ラフなライティングで撮って現像レタッチでバランスとるのが好みだけども
テンポよく撮りたいので（笑）


あと誤解されそうな書き方したので補足

＞次にそういう照明で撮ったとしても
現像、レタッチで良い方向に持ってく技術も必要

このそういう照明というのはスレ主さんの作例のようにバランスが取れてない照明のこと
その場合現像またはレタッチまたはその両方が必須になるということ

書込番号：25985569

[くらはっさん]

カメラお任せで撮ってしまうと・・・陰鬱な感じに。	フォトショで頑張って明るめに修正。	明るめな一枚。	暗めな一枚。

＞Mimi614さん

貼って頂いた２枚の写真、いずれも背景が白で植物の方は大雑把に緑６割花４割前後、と言うところでしょうか。

これをカメラの露出指示通りに撮っていると、カメラは背景の白壁に引っ張られ『結構明るい』と判断してしまいシャッター速度を挙げるか絞りを絞り込む方向に持っていき、結果暗めの写真ができてしまう、と言う感じでしょう。

解決の方法は２つあると考えてます。

(1) 画はそのまんま、フォトショ等の画像編集ソフトで花の部分『だけ』露出を上げる
　　これには、その編集ソフトの使い方に加えて、露出をどうやって上手く調整するか、と言う理屈のお勉強も必要になります。

(2) 中央重点測光、見たいなモードがあればその測光箇所を花の部分に絞り、露出を合わせて撮影
　　多分、どんなデジイチにも中央重点測光モードはあると思います。それを使うことで『全体の明るさ』じゃなく『花・植物だけの明るさ』で露出を決めて撮る。

加えて…
(3) 背景を作ってしまう。青系・緑系の大きな面積の布で背景を覆う。…首都圏ならユザワ屋さんあたりで布を調達、でしょうか？　敷布でも良いとは思いますがそこはセンスの問題かと。


お花とは全然違うテッチャン被写体では御座いますが、顕著な露出誤りの例を貼っておきます。
生憎の曇天でカメラの露出計お任せで撮りました。画の２／３を占める曇天、実は人間様の目玉では『暗く』見えてしまうのですが、カメラの露出計では結構『明るい』と判断されます。

で、シャッター速度優先にして撮るとカメラは絞りを適正から２つ以上絞り＝暗めに撮ろうと頑張ります。
フォトショで頑張って補正したのを貼っておきます。これくらいの差が出てしまう、と言う例です。


ついでに過去駄作を追加２枚。
ほぼ同じ風景を１分差で撮りました。シャッター速度は４倍早目にすると、仕上がりには顕著な差がでます。こういう差がスレ主さんの写真にも出てしまっている、と言う感じでしょう。

書込番号：25985613

[おかめ@桓武平氏]

＞Mimi614さん

書込番号：25985306の撮影データを確認しますと、
静体物の撮影ですと、
SSの値を出来るだけ遅くし、
ISO感度の値を落とすのも必要かと思います。

多灯ストロボなどによる、
照明関係の配置を考慮するのもありかと思います。

書込番号：25985614

[DAWGBEAR]

いろいろ明るさ、特に露出補正で露出をあげるという意見も出ているようで。
私も少しだけとは書きましたが、
その後スレ主さんの画像をいじってみて、
露出補正のみでどうにかしようとすると、
窓の近くあたりは白飛びしてしまいます。
なのであくまでも少しだけ。
そしてポストでシャドーをあげる。
といってもこれは締まりがなくなってしまいがちなので、
ほどほどに。カメラでのシャドーを持ち上げる設定でもそれは同じ。
照明を加えるのもいいだろうけど、
手間隙そして機材もいるし、
色温度の知識も必要。
その点では
やはりレフがベストだと思うんだけどな。
画像をいじってみてそう感じました。
レフもちゃんとした白いもの。
蛍光増白剤使っているの最近多いからね。
ブラックライトをあてれば一発で見分けはつきます。
国内老舗メーカーのはどちらかというと間違いないようです。
通販での購入時にはなかなかこれわからないんだよな...。

書込番号：25985690

[ありがとう、世界]

オリジナル(1)のヒストグラム	(1)のレベル補正後のヒストグラム	オリジナル(1)	(1)のレベル補正後 ※中間輝度のみの調整例

＞Mimi614さん

画像処理アプリで、
高輝度域や低輝度域をイジラずに【中間の輝度だけ】イジった例です。

※特に簡単な「レベル補正」のみ。

※ある程度の露出補正が出来ていれば、初心者には敷居が高い「トーンカーブ」まで使わなくても、それなりに(^^;

書込番号：25985894　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

オリジナル(2)のヒストグラム	(2)のレベル補正後のヒストグラム	オリジナル(2)	(2)のレベル補正後 ※中間輝度のみ調整

＞Mimi614さん

同じく、
高輝度域や低輝度域をイジラずに【中間の輝度だけ】イジった例の続きです(^^)

なお、「誰でも容易に出来る範囲」を考慮して、
どちらも 30秒程度の調整時間に制約していますので、
「レベル補正」付きの画像処理アプリで気軽にチャレンジすると、
もっと良い状態にできると思います(^^;

※使用したアプリ : PhotoEditor

書込番号：25985907　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞Mimi614さん

すみません、書込番号：25985528 の内容を一部変更します。

旧）
それから、別機種（α7C）ですと、「クリエイティブスタイル」で「クリア」を選択する、とかコントラストを下げる、とかでしょうか。
Z50は詳しくないのですが、同様の機能がある、のかもしれません。

新）
それから、別機種（α7C）ですと、「クリエイティブスタイル」で色々と写真の雰囲気を変えられ、追加でコントラスト等も変更できます。
Z50は詳しくないのですが、同様の機能がある、のかもしれません。

書込番号：25986008

[Mimi614]

みなさま詳しくありがとうございます。
非常に勉強になり、楽しく読ませていただいてます。

・レタッチで変えてみる（被写体の部分だけ）
・レフで環境を変えてみる
・HDR機能
・中間重点測光機能を使用
・ホワイトバランスを変えてみる
を試してみます。

ISOが上がりすぎというコメントをいただきましたが、MモードだとISOがオートになってしまって悩みでした。モードを変えたらいいということですね。
現状のシャッタースピードは手ブレしない限界値を探してみてと以前プロのカメラマンさんから言われたのを実践していますが、これは三脚で解決すると理解します。

今日電気屋でレンズ24mmと40mmを触ってみました。40mmの方が使い勝手が良さそうに感じました。35mmも見てみたいと思います。
が、まずはレタッチで写真をいじるということを学んでみたいと思います。

書込番号：25986093　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんばんは。

Z 50 は持ってませんし、室内で花の写真を撮ることもありませんが・・・

[書込番号：25985306]の1枚目・2枚目の写真、暗く感じるのは、
被写体、この場合は"花"のカメラを向いた面に十分な光が当たってないからです、
すでに指摘があったようにも。

光を当てるには、
ひとつは内蔵フラッシュ(ストロボ)の活用
もうひとつはレフ板。

"フラッシュ"はオートモードで[フラッシュ強制発行]で撮っただけでも改善されるかもしれませんし、
自動露出モードでのフラッシュの光量調整、「調光補正」が必要だったり
撮影者が発光量を設定する「光量調整」が必要になるかもしれません。

「案ずるより産むがやすし」、難しいことをしなくてもソコソコうまくいくかもしれませんし、
試行錯誤、あるいはさらに理論に基づいたソレが必要かもしれません。

いづれにしても、まずは試してみることから。

"レフ板"、日常生活では使わない写真用語でしょう。
カメラ専門店には商品もあるでしょうし、
簡単には、1m×1mほどの段ボールに家庭用アルミ箔を貼り付けたモノ
でも間に合うでしょう。

要は被写体の背後から入ってくる窓の明かりを反射させて、
被写体の前面を照らします、明るくします。

<補足>

フラッシュにしてもレフ板にしても背後から光との明るさバランスに注意してください。
フラッシュが強すぎると目障りな影が写るかもしれません。

「レフ板」は、自分は「れふいた」と呼んでますが業界用語では「れふばん」かもしれません、写真学校などで習ったことはないので。

アルミ箔を貼る時には、表面のピカピカ面でなく、裏面のつや消し面の方が光を反射させたときに明るさのムラが出にくいかもしれません。

「露出補正」で明るくするのは、
背景が明る過ぎになって、白トビする(真っ白になる)かもしれません、
試してみればわかりますが。

レンズ購入はこれらを試してからでも。

書込番号：25986156

[WIND2]

＞Mimi614さん
おはようございます。
＞3-4枚目がこんな感じのを撮りたいというイメージです。

であれば、明るい単焦点は必要ありません。
おそらく周りにも数名はいるかと思いますので、
レフ板とか大げさな物は必要なく、
まず最初は一番簡単に、立ち位置、撮影位置を変えましょう。
1枚目2枚目は3枚目4枚目と比べると逆光になっています。
そして、直射日光ではないでしょうから、
被写体になるべく光が多く当たっている角度から撮りましょう。
例えば、窓の横から、窓と被写体の両方を入れる様にするとか、窓を入れずに室内だけを背景にするとかですかね。
外光の差し込み具合によっては、露出補正をマイナス振る事もありますよ。
設定の方は、Mモードが難しければ、AモードでISOオートにしておけば、あとは露出補正で好みの明るさに調節すればOKです。
あとは、ピクチャーコントロールをナチュラルとかに変えて撮ってみるのも試してみてください。

書込番号：25986360　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞Mimi614さん

>> ・レタッチで変えてみる（被写体の部分だけ）
>> ・レフで環境を変えてみる
>> ・HDR機能
>> ・中間重点測光機能を使用
>> ・ホワイトバランスを変えてみる
>> を試してみます。

レタッチされるのでしたら、画質モードを「RAW」にされることを
おすすめです。
なお、画質モードを「RAW」した場合、本体内のHDRは利用出来ないのがあります。

レフ板を使う場合、三脚なども必要になってくるかと思います。

測光に関しては、中央部重点測光の他、
スポット測光に露出補正で対応する方法もあるかと思います。

WBに関しては、18%グレーカードを使いWBを調整されるといいかと思います。

私の場合、2000年頃、タムロンのマクロ買ったら、
レフ板と18%グレーカードを貰っています。

書込番号：25986411

[hattin89]

＞Mimi614さん

特にスレ主さんの上げた1.2枚目と、見本にしたい
3、4枚目の撮影状況は変わらないと思います。

ライティングされてるわけでも無く、レフ等も使わ
れていない感じ(窓やサッシ的な自然光が写り込んで
いる以外無く)大きくと言うか少し違うと言えば、確かに
メインで見せたい部分が若干暗いので、プラス側に露出
補正を入れれば、済む程度かなと思います。

ただ何かしらのAEに露出補正をするのは、今後の為に
やめて完全Mモードを選択すべきかな。

被写体は自然光なので明るさは確かに変化しますが、
雲の切れ間が多い極端な曇天晴天の日、もしくは夕方
の刻々と明るさが変わる場合でなければ、テーブル
セッティングをし、そっからカメラを構えて構図を
決めてから本撮影する迄長くて15分程度かなと思いますが、
ほぼ光は変わりません。
あと実際、現時点で課題の明るさは別として構図を
決めてから標準、明るめ、暗め(AEBのブラケット機能で
設定可)を撮るのはほんの数秒、もっと細かく明るいから
暗いの迄9枚位手動でやっても20秒かかりません。

そう言った撮影状況が目まぐるしく変化しない場合はISO
オートを入れないMモードが、EVF有るミラーレス機の特徴
として多分AE&露出補正より撮影しやすいです。

以下撮影手順を書きますが、一応テーブル上のセッティング
調整、また構図を安定させる意味も含めて三脚前提です。

その現場で撮れる最高画質迄の詰めは追々として、
現状より良い画質を得る為と意図する絵を得られる為に。

カメラ三脚にセットしたら感度設定を800に固定。
絞りはF5.6にし、EVFで覗いてSSダイヤルをダーっと
回して丁度良い明るさにする。

仮に感度800、F5.6、1/60 で丁度良い感じに
なったらそのまま撮るだけです。
その丁度良い物から念の為明るい(また暗い)のが
欲しければSSダイヤルを右回転させれば暗め、左
回転させれば明るめのの画像を得られます。
ただPCやモニターやタブレットに移すと必ず誤差が
出るので、移した時に暗く or 明るく表示される傾向
が有れば少し明るめや暗めに撮ります。

※雨天や超曇天時等、三脚のしっかりさ(剛性)にも依り
ますが1/8以下のスローシャッターになるようならSSを
1/8に固定したまま感度を少し上げてEVFで丁度良い明るさ
になるようにする。

感度と絞り固定でSSで露出を探る事は難しく無いと思い
ますが、難しい場合は一旦感度は800固定、絞り優先AEに
して(露出補正は0必須)有る程度の明るさで表示された場合
そのSSをメモって、再びMモード、感度800、F5.6、SSは
絞り優先で得られたSSにセットし、露出の過不足が有れば
SSダイヤルで良い明るさに調整すればいいだけです。

Mモードの良さは縦横で構図を変えたり寄り引きで構図が
変わっても露出は固定されてるので同じ値でバリエーションを
撮れますし、今後RAW現像で細かな調整をする時に一括処理
が出来るのが大きな利点です。
AEは縦横/寄り引きで画面に入る光が微妙に変わる事に対し
即座に調整はしてくれるのですが、言い換えると、縦から横に
カメラを構え直した際、実際被写体には同じ光が変わらずに
当たっているのに画面構成に対して光を計ってしまうので
カメラが勝手に画面の中に明るく/暗い物が増えたー／減ったー
で露出を変えてしまいずれる場合があります。
縦、横、寄り、引きをMモードと絞り優先AEで撮るとAEの
露出がバラつく事が分かると思います(SSが変化してしまう)。

勿論AEでもその分を露出補正して撮れば良いし問題無いの
ですが、物撮りの場合は基本ベストを選ぶ為に適正から前後の
明るさを撮っておいた方が、もうちょっと暗めで良かったとか
明るめがいいって時の為に露出をズラして数枚撮る事
(段階露出)をしやすいのがMモードかなと思います。

あと作例1.2ですが、このままAE&露出補正なり上記
Mモードでメインの被写体を明るくすると相対的にカーテンや
窓部分も明るくなります。
背景はこれでOKでメインだけが暗い今回の2枚の場合は、
レフ板やホムセンで売ってる発泡スチロールなんかをカメラ
の画角に入らない所から暗いなと思う部分に当ててシャドー
部分を起こしてあげるで解決出来たりします。
この場合出来れば起こしたい部分の面積の倍以上の大きさの
レフ望ましく必要になります。

レフを固定する脚が必要だったり大掛かりになりがちなので、
1.2位の明るさなら、背景が明るくなるけど、そのまま露出で
明るくするか、RAWで取っておき(RAW撮りの露出としては
丁度良い！)現像で少し持ち上げてあげれば良いと思います。
RAWで持ち上げると荒れる事を考えると出来るだけ低い感度で
撮ると綺麗に仕上がります。

三脚の剛性にも依りますが、かなり低速のSSを使えるので、
更に絞って全部にピンを合わせたい時などは、絞り値を更に
大きくして表現幅を広げる事も可能です。

書込番号：25987565

Z50�Uが出ましたが下取り交換するか買い増しが良いか

[jtiw]

Z50�Uをダブルズームキットを2022年5月に購入　二年半使用。
その後、NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VRを買い増ししました。

Fマウントレンズも持っていたのでマウントアダプタも買いましたが、マウントアダプタ使用だと大きく重くなるのであまり使っていません。

16-50は軽量なので旅行には便利だけど望遠が足りない。
18-140は便利ズームだけど重くなる。
50-250　キットレンズにしてはよく映るけどレンズ交換が面倒。
50-250を買ったばかりの時に、誤って18−140をボデーに取り付けていると思ったら50-250をつけて持ち出していた。アジャパ！

この時は、撮影で難儀しました。　ＡＰＳ−Ｃ50ｍｍがワイド端では旅行の写真が撮れません。
仕方なくワイド側はスマホであきらめ。

前置きが長いですが、せっかくの新モデル。でもコストは押さえたい、
旧モデルを値が付くうちに下取りに出したらどうでしょうか。　

断捨離中なのであまりものは増やしたくない。

D80ボデーは壊れたので捨てようと思っています。
D7100は親戚の子にカメラ練習用として貸与中（実質あげたようなもの）
フイルム時代のF100ボデー　F3ボデーが鎮座中。

日常は、枯れたマウント　ニコン１のV3をよく使っています。（ボデー3台　オークションで二台は安く買った。）

フルサイズに行こうかと迷いましたが。高齢になってくるとZ5でも重い。
Z6以上は高価で手が出ません。

書込番号：25952934

[SMBT]

「買わない」が正解のように思います。

書込番号：25952937

[jtiw]

＞SMBTさん
ただ一言の意地悪な回答ですね。茶化さないでください。

書込番号：25952940

[よこchin]

＞jtiwさん

もう機種板出来てますよ。
https://s.kakaku.com/item/K0001662174/

書込番号：25952957　スマートフォンサイトからの書き込み

[SMBT]

不快にさせてすみませんでした。
茶化しているつもりはありません。

では下取り交換に1票。

書込番号：25952961　スマートフォンサイトからの書き込み

[鳥が好き]

下取りでしょう。

かなり機能が向上していますので、無印機の出番が激減するのではないでしょうか。

書込番号：25952974　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

Expeed 7 に更新されたのでAF向上していますから、
動体撮影が多ければ追加導入されてはいかが。
バリアングルになりましたので動画にも向いているのかな。

私は旅行・イベントでは二台体制ですが、まぁ運用スタイルは人それぞれで。
昼間なら、Z50+16-50mmにニコワン30-110mmとか。

書込番号：25952982

[Kazkun33]

＞jtiwさん
＞18-140は便利ズームだけど重くなる。
50-250　キットレンズにしてはよく映るけどレンズ交換が面倒。

18-140が重いならカメラの2台持ちされないだろうから、買い替えしか無いと思います。
Z50の何が不満なのですか？

書込番号：25953038

[longing]

同時に使う場面を除けば、Z50の出番は無いと思われます。

上位互換の新モデルを使うと、旧モデルは確実に使わなくなります。

同時に使う機会が有るにしても、用途が同じモデルが2台有るよりも、用途によって使い分け可能な2台の方が便利で好みですね。

書込番号：25953060　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞jtiwさん

お米、５kg入りより、軽量かと思います。

写真撮影は、腕力だけでなく、足腰も使うので、
日々の体力維持のための運動も必要かと思います。

旅行以外では、日常のスナップだけでしたら、
無理せず、MFT機を使う手もあるかと思います。

書込番号：25953064

[只今]

美瑛駅

やはり出してくれましたねZ50�U。
『待てば海路の日和あり』デス（？）
Zfcと考え中ですがたぶんZ50�Uレンズキット。（望遠は他のカメラでカバー）

Z50からだと買い替えかなと思いますが、下取りが安いようなら
Z50�UをメインとしてZ50をサブ機にするのもアリかもと思います。
（重くなりますがレンズ交換しなくてOK）

書込番号：25953070

[まる・えつ ２]

jtiwさん
下取り交換が良いんじゃないでしょうか、
Z6、Z50、Z30を使用中です。
最近D3300を購入しました。
Z50�Uは買う予定でいます。

書込番号：25953119

[Lexington改]

下取り交換で良いかと。
II型と追う名前ですが中身は正常に
進化しています。

買い替えに見合っただけの性能差はありますよ。

書込番号：25953125

[ろ〜れんす２]

恐らく別物って、くらい違うと思いますので
Z50は使わなくなると思います。

ので予備機が欲しい，場合以外は下取りで良いかと

書込番号：25953212　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞jtiwさん

こんにちは。

＞断捨離中なのであまりものは増やしたくない。

初志貫徹で、Z50は下取り交換にされると
お部屋のカメラも増えないと思います。

書込番号：25953313

[ken1978]

Z50を継続し、ボディではなくZ40mm f/2やZ28mm f/2.8などを買われた方がいいのでは？

Z50ＩＩはZ50よりも100gほど重いです（395g→495g）。

ボディの形状がZ50と変わっていないのであれば、100gの差は結構くるのではないでしょうか。

Z5ですら「重い」と言われるのであれば、Z50ＩＩ(495g)とZ5(590g)の重量差は100gしかないので、Z50を継続利用されるのがいいのでは？

旅行も基本16-50mm一本で、望遠はクロップで対応。

どうしてもレンズ一本で広角から望遠までカバーしたいのであれば、フォーサーズへ行ってしまった方が幸せかもしれません。

書込番号：25953402

[湘南MOON]

＞jtiwさん

＞Z50�Uが出ましたが下取り交換するか買い増しが良いか

映像エンジンが更新されているだけだと思いますので。
映像にそれほどの差はないので、買い替え札良いのでは。

https://www.nikon-image.com/products/compare/?c=/mirrorless/lineup

書込番号：25953549

[ろ〜れんす２]

＞湘南MOONさん
Ｚ５０（Ｚ６相当）比ですと

動体の認識補足が段違いと想像しますので

動体（人物含む）を良く撮影される方は歩留まりが飛躍的に良くなりそうな

書込番号：25953558

[REALTマークの四駆^^]

Z DX 50-250mmは軽くて便利だ。写真撮ってくれよ人間、とサルも。笑	こんな写真が構えて秒で撮れる気楽なZ50(+Z DX 50-250mm)	Z50+Z18-140mmは、フツーの人にはほぼ完璧な組み合わせ。開放test	冬が始まるよ♪Z DX 50-250mm 250mm域 開放

断捨離中なのに新機材購入とは。笑
1年後に価格が落ち着いて、あわよくばキャッシュバック期間を狙ってdzk購入。
レンズはこんな重いとお嘆きのZ DX 50-250mmを未使用でメルカリで売っぱらって、Z50も単体でメルカリで高値で売ってZ50�U買い替えに一票。
どうぞ、理由を付けて写真を撮らないカメラを買って、日本経済を回してください。笑

書込番号：25953896　スマートフォンサイトからの書き込み

[キングオブブレンダーズ]

Z50IIのほうがよいに決まっているが、
Z50で何が不満なのか見えないですね。

単なる新型欲しいという物欲だけでは？

私もZf欲しいけど、Z5で不満がないのですよ。

ただ、新型欲しい病なら買い替えの一択です。

書込番号：25971219

運動会撮影

[ヒロトシmk2]

【困っているポイント】
運動会撮影時の設定について
【使用期間】
1ヶ月以内
【質問内容、その他コメント】
子供の運動会撮影用にZ50WZキットを購入しました。
運動会撮影時や動体撮影時の設定(主にAF)についてアドバイスいただければと思い投稿しました。
これまではD600やMFTを使用していましたが、この度望遠ズームの購入検討しニコン80-400mmなど比較しましたが価格やサイズなどからZ50購入に至った次第です。
どうぞよろしくお願いします。

書込番号：25935666　スマートフォンサイトからの書き込み

[里いも]

＞ヒロトシmk2さん

こんにちは、＞よこchinさんの書き込みへ一票です、Z50ユーザーですが、AF-CよりAF-Sがピントが早い感じがします。
広い範囲のAFを欲張らず、中央重点がいいと思います。
ダブルズームキットの望遠レンズはとても写りが良く、お気に入りです、しかも軽く運動会へぴったりです。

書込番号：25935761

[ヒロトシmk2]

＞最近はA03さん
返信ありがとうございます。
ワイドエリアAF＋AF-Cで撮影するというものですね。

＞@/@@/@さん
返信ありがとうございます。
すみません！過去ログにも当たってみます！
オートエリアAFは使えなくて、中央一点かワイドエリアSorL＋AF-Cという回答が多かったように思われます。

＞湘南MOONさん
返信ありがとうございます。
ピンポイントAF＋AF-Cですね。

＞里いもさん
＞よこchinさん
返信ありがとうございます。
こちらは中央一点でAFｰSで撮影ですね。
ということは徒競走の時はレリーズを連打して連射する感じですか？

疑問に思ったのですがダイナミックAFはどんな時に使うのでしょうか？？レフ機時代は動体ならダイナミックAF＋AF-Cで点数を調整づるという感じだったかと思うのですが、、

書込番号：25935812　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyonki]

＞ヒロトシmk2さん

レフ機でダイナミックAFを使って撮影していたならミラーレスでも同じ設定で構わないですよ。
動体撮影ならダイナミックAFをお勧めします。

しかし、Z50での動体撮影の一番の問題はファインダーの見え方にあります。
動く被写体を連写しながらファインダーで追ってみれば分かりますが、レフ機とは違いファインダー画像が止まってしまいカクカクしたものになってとても被写体を追うことは出来ません。
試しに走ってる車を連写で撮影してみてください。

これがエントリーミラーレスの現状なのです。

書込番号：25935876

[ヒロトシmk2]

＞kyonkiさん
返信ありがとうございます。
ダイナミックAFも使えるのですね。
そういう意味でのファインダーの性能を意識したことはなかったです。運動会くらいでは使える性能であることを期待しますがどうでしょうか。


https://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/cameralesson/lesson15.html
ニコンのページにもAFエリアについて説明があったのでこちらも参考にして色々試してみようと思います。運動会は11/9なのでそれまで練習したり本番がどうだったかでベストアンサーは決めさせていただこうと思います！

書込番号：25935934　スマートフォンサイトからの書き込み

[里いも]

＞ヒロトシmk2さん

運動会は人の動きなので、機械と違い急激な動きには限界があります、Z50で撮れると思います。
連写でファインダーが追い付かなくても画像には残されてるので、気に入ったものは選別できると思います。
SDHCカードも高速書き込みタイプをお選びください。

書込番号：25935949

[里いも]

訂正です

SDHC→SDXC

高速書き込みの例としてサンデスクには200MB/Sなどがあります、64GBで２０００円以下。

書込番号：25935969

[WIND2]

運動会はレフ機で撮ってますが、
先日、J1リーグをZ50で撮りました。
AFエリアはダイナミック、SSは1/1000で200-500/5.6のレンズで
5.6開放のみ。
運動会は過去の経験から中学生でもSS1/640以上速ければ大丈夫ですね。
1/1600とかにしても曇ったら無駄にノイズが出るだけです。
Z50での連写時のカクカクは最近は全く気にならなくなりました。
連写で捕捉シンクロ出来ますよ。

ニコンのサイトでも記載されていない重要な事は、
連写後に撮影不能になってしまうブラックアウトが数秒間発生しますので、
一回での連写のしすぎには要注意。
それと、撮るときは必ずしゃがんで撮影する事。

書込番号：25936260

[里いも]

＞WIND2さん

>連写後に撮影不能になってしまうブラックアウトが数秒間発生〜これはバッファーからメモリーカードへの書き込みをやってる時間ではないですかね。

書込番号：25936456

[WIND2]

＞里いもさん
別にブラックアウトの原因を問うてはいませんけど。
Z50ではそのような現象になると注意喚起しただけです。
撮り直しの出来ない運動会ですから。

そもそも連写機でなければ、連写が遅くなったり、書き込み待ちがあったりは当たり前の事ですが、
それをわざわざこちら宛に原因をコメントした意図は何なのでしょうか？

書込番号：25936646　スマートフォンサイトからの書き込み

[里いも]

ヨコレス失礼します。

＞WIND2さん　こんにちは、特に貴方を意識して書いたわけではありません。
気にされない様おねがいします。　

書込番号：25936817

[WIND2]

＞里いもさん
＞特に貴方を意識して書いたわけではありません。

思いっきり当方宛ですが

＞気にされない様おねがいします
気にするしないではなく、あなたがどの様な「意図」で書いたのかお尋ねしています。
何らかの意図があったから
＞連写後に撮影不能になってしまうブラックアウトが数秒間発生
に対して
＞これはバッファーからメモリーカードへの書き込みをやってる時間ではないですかね。
とコメントしたのではないのですか？


＞ヒロトシmk2さん
間違った認識や設定をコメントされている方もおられますのでここで整理します。

まず、撮影対象が不明なのです。
幼児なのか、小学生なのか、中学生なのか。
それと、園庭校庭の規模も。
その為、必要な焦点距離はお任せします。
そしてここからが本題です。
まずはAFモードから
Z50では使用モードはAF-Cのみてす。
範囲はダイナミックで。
稀にコントラストAF機ではウォブリングがある為、動態やスポーツ撮影においてAF-Sを使用した方が良質な結果が得られる機種もあるにはあります。
ですが、Z50は位相差AFですから、手持ち撮影であればAF-C一択です。
ちなみにAF-Sを使用する場面は、カメラを三脚固定し俗に言う静止物を撮る時だけです。
次にSSですが、先にも書きましたが1/640より早ければ大丈夫でしょう。晴天、白い体操着、直射日光ですとF2.8でも1/1600くらいです。
絞りは解放でオーケー
時々、保険で被写界深度を稼ぐ為に少し絞るとの意見も出ますが、後ろに抜けたり偽合焦すればピンボケになります。
ISO感度はオートで上限は12800にしておけばかなりの曇天でも対応出来るでしょう。
露出補正は天候により＋0.3から＋1.0の間で適宜調整。
連写モードはただのHI
ですが、連写を長くするとブラックアウトで撮影できなくなりますので、バースト的に撮影すると良いでしょう。
短距離走の場合、
1.位置について
2.ヨーイ
3.ドン！
を抑え、
中間疾走で撮ります。
トップゴールが見込めるようでしたら、
ゴールテープを切る瞬間を狙っても良いでしょう。
コースにコーナー区間が入る場合や、直線のみでも横からの撮影になる場合では
捕捉追尾ではなく、捕捉同調での撮影を意識すると予測駆動が働きピンボケ率は下がります。
その他、競技演技以外の撮影でも、手持ち撮影であればAF-Cですね。
そして、２度目になりますが必ず「しゃがんで」撮影しましょう。
片膝をつくと姿勢も安定します。

以上、長くなってしまいましたが、11/9の本番での健闘を祈ります。

書込番号：25937309　スマートフォンサイトからの書き込み

[沖雅s]

＞ヒロトシmk2さん

先日末っ子の小学校最後の運動会を撮ってきました。機種はD780とZfcを使ったので、Z50ではありませんが。

AF設定なんかは皆さん書かれているし、スレ主さんは初心者ではなさそうなので問題ないと思います。D600で撮るのとそんなに違わないと思います。
ちなみに自分はほとんどD780でしたが、シャッタースピード優先で1/1000基本、露出補正プラス気味、AF-C、中央1点かダイナミック9点、ISOオートという感じで、Zfcは18-140で組体操の引きの絵、12-28で大玉転がしをF11、MFノーファインダーで撮ったりしてました。

運動会では失敗すると父の沽券にかかわるので、子供の顔が写るポジションに入ることの方が重要ですよね。騎馬戦では相手の陣地に近い方じゃないと我が子の後頭部ばかりになっちゃいます。ご経験者だと思うので書くまでもないかもしれません。

かけっこは低学年の50メートル走はトラックの中で走るので学校側がサッカーゴールの中を「撮影場所」としていましたが、ここから膝をついて撮ろうとすると結構距離ある上にゴールテープ越しにとることになるので意外と難易度が高かったです。

中学年高学年の80メートル100メートル走は自分的にはコーナー（A地点）で撮った方が撮りやすかったです。B地点は保護者で激混みで、C地点はちょっと距離があるので。それにAからしゃがんで撮ると紅白帽の子供達の席（緑のエリア）が背景になるので運動会感的な絵になって良かったです。応援団が旗降ってたりすると最高です。

ただ、コーナーだとアウトコースなら良いんですが、インコースの場合は自分の子供に練習の時はどんな感じかをあらかじめ聞いておかないと他の子と被ってしまうリスクもあります。これは他の競技でも子供からの情報収集は必須だと思いますｗ

それにしてもコロナ禍以降競技数が減ってしまって撮るのが少なくなってしまいました。一応小学生の運動会をイメージして書きました。
学校によってレイアウト違うので参考にならないこともあると思いますが、ご容赦ください。

あと、しゃがんで撮るのは、校庭にもよりますが空が背景に写るのでそういう点でも良いと思います。でも、しゃがんで規制ロープギリギリで構えていると入学前のちびっこがそのロープをつかんでゆすって遊んだりすることがあるので要注意です。

＞WIND2さん

すみません、もしよろしかったら

＞捕捉追尾ではなく、捕捉同調での撮影を意識する

のイメージを教えていただけると嬉しいです。小学校の撮影は終わりましたが来年中学でも撮るかもしれないのでｗ
カメラを振って追いかけるのではなくて測距点に子供を捉え続けてカメラに被写体を教えてやる、みたいなイメージですか、違うかな。

書込番号：25942861

[WIND2]

＞沖雅sさん
こんばんは
要するに、被写体を見ながら追いかけるのではなく、
カメラの振りを被写体と同調させるように振るんです。
被写体が
近づいてくる〜横切る〜遠ざかっていく
移動は被写体の速度は仮に一定だとしても、
角速度は刻々と変化してますから。
まあ、次まで１年あるようですから、イメージしながらじっくりと練習していきましょう。

書込番号：25945365

[じい！]

普段Z50＋Z70-200でハンドボール競技（小学生〜大人まで）を撮影しています。
Z50での通算撮影枚数は約２９万枚です。
屋外の運動会は地区運動会（幼児〜大人）にて２回ほど約１万枚撮影した程度です。
私の使い方はかなり偏っているので、その前提で下記を聞いてください。

まずフォーカスモードですがAF-Cをお勧めします。
AF-Cでは多少ピントずれていても撮影が開始され、連写していると徐々に合ってくるためそれが動体に適します。
AF-AやAF-Sも使ってみるのですが、ピントがかっちり合わないとレリーズされないため、そのまま撮影チャンスが終わることがほとんどです。

次にAFエリアモードですが、シチュエーションによって選択が必要です。
おおまかに言って被写体が一番こちら側にいるときは大きい枠が適し、他より遠くにいる場合は小さい枠が適しています。
私のおすすめはワイドエリアSとLをちょこまか切り替える使い方です。
カメラを構えたまま手の操作だけで切り替えできるよう練習をお勧めします。
デフォルトではFn２ボタン＋ダイヤルで切り替えとなっていますが、
私の手には合わなかったので録画ボタン＋ダイヤルに変更しています。

注意が必要なエリアモードは下記です。
１）ダイナミックAF
動体のための機能に見えますが、最初の合焦で使う枠が小さいので、最初に外すと最後まで外し続けるので注意が必要です。向いているのは、最初の合焦時に被写体が止まっていてその後激しく動く場合です。
２）オートエリアAF
顔や目に合わせてくれます。画角に1人しかいないときはかなり使えます。しかし２人以上いると迷い始め使い物になりません。典型例は、被写体の目にあった後、被写体がきょろきょろしました。目を見失って隣の人の目にロックされます。その後被写体がこちらを向いても、隣の人の目のロックは外れません。

その他有効なテクニック
遠くの被写体や止まっているときはファインダーで見てAFエリアを被写体に合わせるのが基本ですが、被写体がアップで予測不能に動く場合は、目をあえて離してレンズ筒を見透かして合わせるほうがよく追いかけられます。

書込番号：25948574

[沖雅s]

＞WIND2さん

ありがとうございます。分かったような分からないようなｗ
ボチボチやっていきます

書込番号：25950185

[The_Winnie]

＞じい！さん

＞Z50での通算撮影枚数は約２９万枚です。

D50のレリーズ耐久回数は、10万回以上とニコンから聴いたことが有るのですが、かなり耐久性が有りますね。

D50は、イメージセンサーにホコリが付きやすいそうですが、頻繁にクリーニングしているでしょうか。

運動会では、レンズ交換は難しそうですね。

書込番号：25951609

[じい！]

＞The_Winnieさん
スペックは10万回と私も見ました。
個体差あるはずですし短期間に枚数稼ぐのと、長期間にジリジリ増えるのでも違いでると思います。
ずいぶん保つな、当たりかなと、良い方に考えることにしてました。
クリーニングは一回もしたことがありません。
ほとんどハンドボール専用でZ70-200つけっぱなし、試合後の集合写真は断るかスマホで撮影してます。
購入して２年半くらいと思いますが、その間レンズを交換したのは30回程度と思います。

書込番号：25951968　スマートフォンサイトからの書き込み

[The_Winnie]

ジャイアントパンダ

＞じい！さん

ご返信、有難うございました。

私は、レフ機のD7500で、週末に動物園の動物を撮っています。

D7500の公称のレリーズ耐久回数は15万回以上ですが、40万回以上、故障無く動いています。

イメージセンサーのクリーニングも、一度もしたことが無く、Fマウントはホコリが付きにくいという印象です。

D50はホコリが付きやすいという記事を見かけ、そういう機種と思っていましたが、違うようですね。

とても参考になりました。

有難うございました。

書込番号：25951995

[ヒロトシmk2]

みなさんご回答ありがとうございます。
運動会参戦してきました。
うちの子は小学一年生なので徒競走でほぼ最初に走ったこともありほとんど練習することなく臨むこととなってしまいました。
撮影はAF-Cワイドエリアsで行いましたがまずまず撮れたと思います。
その後皆さんから提案してもらった撮影方法を色々と試してみました。
まずAFモードはAF-Cが良いと思いました。小学校低学年までの徒競走なら都度合照して撮影することもできましたがそれ以上のスピードでは難しいのかなと思いました。
次にAFエリアですが、シングル、ワイドエリアs、ダイナミック、オートと試してみました。
まずオートは思ったところにピントが合わないので全然使えませんでした。
ワイドエリアsとダイナミックは徒競走ではどちらも似たような使い勝手で、それほど撮影対象の子供同士が近づかない状況では良好な結果が得られました。ただ撮影対象をあまり大きくとらえられない時、例えば徒競走でも全身を映し出すような場合は周りの物体や人にピントが引っ張られることがあるので、その場合はシングルを使うのが良いと思いました。
追加で運動会撮影時の注意点ですが、徒競走中にテントの脚などがかぶってしまう場合はそのポイントを一気に通り抜けるイメージでカメラを振らないと、当然ですがAFエリアにそれらのものが被る時間が長くなってしまい一旦そっちにピントが引っ張られてから戻る現象が起きてしまいます。

焦点距離に関してはフルサイズ換算75-375mmで撮影しましたが、適宜移動しながら徒競走では手前側のカーブ全体で撮影できる程度でよければ焦点距離に関してはこれで十分と思いました。移動せじにトラック全体を撮影したいなどの場合は600mmくらいはいるかな？

最後に何より運動場の広さとトラックのレイアウトや観覧席の把握、競技の順番の把握などが重要と思いました。

皆さんのたくさんのアドバイスのおかげで充実した撮影にすることができました。本当にありがとうございました。
グッドアンサーは私なりに選ばせていただきます。

書込番号：25955018　スマートフォンサイトからの書き込み

[じい！]

＞ヒロトシmk2さん
充実した撮影になってよかったですね！
一つだけお伝えしたほうがよいかと思い投稿します。
「徒競走中にテントの脚などがかぶってしまう場合〜」の現象ですが、
こういう場合にダイナミックAFの出番となります。
ダイナミックAFでは中心の箱と周辺の点がありますが、最初の合焦では中心の箱だけが使われますが、AF-C継続に周辺の点が使われ点のどれかが合焦している限りAFを変更しないという制御が働きます。つまりテントの脚などが被ったときにも、周辺の点で被写体を追えていれば、脚に持っていかれなくてすみます。

書込番号：25958997

写真が全体的に暗いです

[miu0000]

ライブの撮影を頑張って練習中なんですが、撮った写真が全体的に暗くて色々設定を試してはいるのですが目が写らない事も多くて設定など詳しい方アドバイスお願いしたいです。カメラはNikonのz50です。
s 100-2500 iso 3200 f2.8 3ev で大体撮っています。
元々WB5000k G-4 ピクチャーコントロールオートにいつも撮影してる友達に設定してもらい撮っていましたが私のは暗くて、WBオートに変えると少しよくなりましたがやはり暗いです。推しの人は他のメンバーより堀が深くて目が写すのが大変です。ライトは主にピンクと青がコロコロ変わります。何か設定の範囲で試せる事があれば教えて頂けたらと思います。カメラに詳しい皆様よろしくお願いします。

書込番号：25912275　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞miu0000さん

＞露出はかけていません。

露出補正はかけていない、ということですね？

それで、ISO オートで、「マルチパターン測光」ですね。
被写体の人物が照明で照らされていて、背景が暗く落ちている。

人物をもっと明るく撮影したいなら、例えば、今の設定に加えて露出補正を +0.7 とか、プラス方向へかけてみたらどうでしょうか？

書込番号：25917822

[pmp2008]

＞miu0000さん

＞シャッタースピードを大体250から650までにして

ステージ撮影中にシャッタースピードを変更しているようですが、
被写体ブレしないように、人物の動きのスピードに合わせて変えている、ということですか？

そんなことしてたら、シャッターチャンスを逃しませんか？

書込番号：25917831

[miu0000]

次行った時変更して試したいと思います。

書込番号：25917916　スマートフォンサイトからの書き込み

[miu0000]

動画を撮っていて縦固定という事もあって、明るさを変更するのにシャッタースピードで対応してる感じです。

書込番号：25917935　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

動き回っても1/250秒で写せる	頭を振り回しても1/250秒でいける（これで髪の毛も動的に写る）	シャッター速度をいたずらに上げることはない（これで1/160秒）	1/50秒で撮ると動的な感じすら出せる

　
　先に説明したように、人が舞台の上で激しく動いても、シャッター速度は1/250秒もあれば写せます（ISO感度はAutoにしておくこと）。ブレなどを心配してシャッター速度をいたずらに上げ過ぎると、ISO感度が上がってノイズが目立つようになり、ザラザラの画質になっていきます。

　撮影ではISO感度をAutoにし、絞りはなるべく開いて（必要により調整する）、シャッター速度を1/250秒以下に設定してください。rawで撮ってraw現像時に明るさも調整することです（必要によって撮影時に予め露出補正をしてください）。

書込番号：25918285

[ありがとう、世界]

↑
スレ主さん的には、

【「推し」のカオを鮮明に撮りたい】＞＞＞ 写真表現

という感じかと思います(^^;

動的表現で、「推しのカオがブレる」⇒ スレ主さん的には最悪級の失敗判定になるかも？



また、
【推し】のために、「本来なら、ここまでやっていなかったハズの撮影をしている」わけでしょう。

個人的には物凄い努力の結晶の撮り方に辿り着き、
もっと合理的でラクな撮り方があるよ!
と言われても、現状の撮り方は「歪ながらも実績付き」なので、
易々とは変えがたい、
ということかと思います(^^;

書込番号：25918328　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞miu0000さん

＞動画を撮っていて縦固定という事もあって、明るさを変更するのにシャッタースピードで対応してる感じです。

ちょっと何のことか分からないです。

ISO オートであれば、照明が暗くなっても明るくなっても、標準露出（概ね適切な写真の明るさ）の写真が出来上がります。
その写真をもう少し明るくしたいのであれば、様々な方法があります。一例は、露出補正をプラスにすることです。

この場合、シャッタースピードをわざわざ自分で変更する必要はないですし、変更しても写真の明るさは変わらないはずです。

書込番号：25918530

[ありがとう、世界]

＞pmp2008さん

スレ主さんの トライ＆エラーの過程で、
偶々上手くいったのが、現状の
「シャッター速度変更による露出調整」で、
その後、継続したまま、というだけのことかと思います(^^;


＞miu0000さん

考えようによっては、170年ほど前に発明された湿板写真などの撮り方、露光調整は、レンズキャップの脱着、すなわちシャッター速度で調整する撮り方
https://camerafan.jp/cc.php?i=351
の「追体験」をしているような感じなので、
今後、何かの機会で、一般的な撮影方法に変わっていくか、
「推し」のユニバでの出演契約の終了と共に、撮影自体から遠ざかってしまうかもしれませんので、
当面は「今のうち」に、できるだけ進展できればいいですね(^^;


とりあえず、要所部分は撮像素子段階で白飛びさせない程度の露出で「RAW記録」して、
「推し」のユニバでの出演契約の終了のあと、黙々と RAW現像に注力する、
とか(^^;

書込番号：25918548　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞ありがとう、世界さん

なるほど。


ただ、スレ主さんが言う、「カメラの設定（Mモード、 ISO オート）」と「シャッタースピードで明るさを変更する」、とが矛盾しています。

スレ主さんが、実際のところ、撮影時にシャッタースピードを変えて明るさを調整しているのならば、カメラの設定はフルマニュアル（絞り、シャッタースピード、ISO全て固定）になっています。

書込番号：25918886

[ありがとう、世界]

＞pmp2008さん

そこまでの理解に至っていないだけかと。

※理屈うんぬんの状態に非ず

書込番号：25918890　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞ありがとう、世界さん

そうなのかもしれないですね。

書込番号：25919067

[新緑淡し]

いずれにしても、「生みの苦しみ」と、言ったものかも知れませんね。
ただ、「苦しみ」と言っても、主さんの様な場合、「それがカメラをやる醍醐味でもある！」んでしょうけどね。

どうか、更なる向上心で楽しんで下さい！

書込番号：25919092

[okioma]

＞明るさを変更するのにシャッタースピードで対応してる感じです。

うーん…
どうも露出に関して理解していないようですね？

マニュアルでISOをオートにしているなら、
シャッタースピードを変えても
カメラは適正露出になるように
ISOをカメラの判断で勝手に変えていくのです。

ですからシャッタースピードを変えても、
明るさは変わらないのです。

マニュアルでISOをオートにした場合、
シャッタースピードを変更する目的は、
被写体の動きに対し、その動きを止めたり、
ブラしたりするために変更するのです。


今回のシーンで、
マニュアルで撮るなら
ISOはオート。
絞りは開放で固定。
シャッタースピードは安易に変更せず固定です。
この設定で
明るさを変えたいなら、露出補正だけを変えるのです。

書込番号：25919492　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

↑
スレ主さんの撮影条件は、
・ISOオートだったり
・ISO3200に固定だったり
が混在しており、
傍観していると撮影条件がよく判らない状態になっていますから、
ISOオートもしくは ISO固定だと断定してしまうと、迷宮入りしてしまいます(^^;

(スレ主さんの記載の断片的なレスに書かれています)


ところで、書込番号：25916593で
pmp2008さんが転記された「スレ主さん画像の撮影条件」から、
焦点距離を除外し、
(単純計算の)撮影(被写体)照度と Lv(Ev)値を追記します。


※書込番号：25914041 の作例の表示から、焦点距離を除去↓

1枚目：撮影(被写体)照度≒392 lx(ﾙｸｽ) ⇒Lv(Ev) 7.3
ISO 8000　1.7ev　F 2.8　1/1600 s

2枚目：撮影(被写体)照度≒766 lx(ﾙｸｽ) ⇒Lv(Ev) 8.3
ISO 3200　3ev　F 2.8　1/1250 s

3枚目：撮影(被写体)照度≒306 lx(ﾙｸｽ) ⇒Lv(Ev) 6.9
ISO 3200　0ev　F 2.8　1/500 s

4枚目：撮影(被写体)照度≒306 lx(ﾙｸｽ) ⇒Lv(Ev) 6.9
ISO 3200　0ev　F2.8　1/500 s

参考【上記の相乗平均値より】
撮影(被写体)照度≒410 lx(ﾙｸｽ) ⇒Lv(Ev) 7.4
ISO 4024　(略)　F2.8　1/841 s

↑
ISO感度の右横の「~ ev」がクセモノで、カメラによる機械的標準露出からの露出補正量に相当すると思います。

スレ主さんの画像では (たぶんトリミングしているので)「~ ev」が「カメラによる機械的標準露出」として妥当だったのかどうかは不明です(^^;

無理やりな「調整」によって、「~ ev」を「1.7ev」とか「3ev」にする過程で、
・ISOオートだったり
・ISO3200に固定だったり
が混在しており、傍観していると撮影条件がよく判らない状態になっていますから、
部分的なところだけでツッコんでも、
撮影条件が混在している状況では、ツッコんでも仕方がないかもしれませんね(^^;

※
・ISO3200に固定だったり
・ISOオートだったり
の主旨は、スレ主さんの記載の断片的なレスに書かれています。

ーーーーーーーーーーーーー

なお、上記の「~ ev」の値は、撮影(被写体)照度などの計算には直接関係しませんので、省略すると下記のようになります。


※必要部分のみ

1枚目：撮影(被写体)照度≒392 lx(ﾙｸｽ) ⇒Lv(Ev) 7.3
ISO 8000　F 2.8　1/1600 s

2枚目：撮影(被写体)照度≒766 lx(ﾙｸｽ) ⇒Lv(Ev) 8.3
ISO 3200　F 2.8　1/1250 s

3枚目：撮影(被写体)照度≒306 lx(ﾙｸｽ) ⇒Lv(Ev) 6.9
ISO 3200　F 2.8　1/500 s

4枚目：撮影(被写体)照度≒306 lx(ﾙｸｽ) ⇒Lv(Ev) 6.9
ISO 3200　F2.8　1/500 s

参考【上記の相乗平均値より】
撮影(被写体)照度≒410 lx(ﾙｸｽ) ⇒Lv(Ev) 7.4
ISO 4024　F2.8　1/841 s

書込番号：25919575　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

＞miu0000さん

書込みの中で、XXについて理解されていないとか発言されている方もいて、少しスレ主に撮って
辛いような言動に感じるかもしれませんが、誰にでも初心者時代はありますしわからないことはわからない
と堂々と言っていいと思います。

で、気になった言葉があり、書込みさせていただきます。
＞モニターを見ながら撮るのですが撮った時の画面よりスマホに移すと暗くなってしまっています。

この発言ですが、カメラのモニターを必要以上に明るく設定していませんか？
またはスマホの明るさ設定が暗いのか。。。

解決策ですが以下をやってみてください
�@他の方(できれば3台以上)のスマホ、タブレットやPCに同じ写真を表示してみてください。
　他の方のスマホよりも自分のスマホの写真が暗く場合には他の方のスマホの明るさに合わせてみる。
�Aスマホの写真の明るさと、カメラのモニターの明るさを比較して、同じぐらいの明るさになるように
　カメラのモニターの明るさを調整する。
　Z50のモニターの明るさ調整は取説の309ページに書いてあります。
　取説は↓
　https://download.nikonimglib.com/archive6/QoUbS00Ldfoj06hAPuf32Gbzw887/Z50RM_(Jp)10.pdf

スマホの明るさ設定を必要以上に明るくしてしまい、本当は暗めの写真でも明るく見えてないかの確認です。
拘りのある人は測定する機器で測定してセッティングするのですが、お金もかかるので
先ずは上の�@�Aをやってみてください。

よくあることですが、有知識者の方に設定をしてもらうと、概ね良くはなるのですが
知っているが故に、相手の環境に合致しない設定までされてしまうこともあります。

書込番号：25919675

[@/@@/@]

＞miu0000さん
ISO3200の固定で、Mモードにして、
シャッタースピードを、1/100から1/2500に変えて撮っている感じです。

↓
スレ主と同じような被害者が他にもいましたよ。

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0049/#25919640

この人も同じく、ISO3200の固定で、Mモードにして、
シャッタースピードを、くるくる回してなんとか撮影してます。

当然、撮れた結果は、
スレ主と同様に
写真が全体的に暗いです。

シャッターも絞りも分からない初心者に、
「綺麗に撮るならマニュアルモードにしなさい！」
と、あっちこっちで無責任にも吹聴してる常連がいるらしい。

マニュアルなら、最低でも最適なシャッタースピードと絞りの値を
きちんと明示しなくちゃ駄目だよ！
　→でもそんな事は出来ないでしょ

また、ISOオートも駄目だよ、
やるなら、オート時の上限値もちゃんと明示しなくちゃ
　→でもそんな事は出来ないでしょ

ここのスレ主も
最初はISOオートにしたら最大値の51200になって、
画質が粘土みたいと、嘆いていたじゃない。
だから、自分で画質的に我慢できる、
ISO3200の固定にしたんだよ。

そんな事も気付かなかったのかい？

シャッタースピードを、1/100から1/2500に変えて撮っている感じです。
↑
誰が教えた？
訳が分からんわ

書込番号：25920162

[miu0000]

みなさん沢山アドバイスありがとうございました！風邪を引いていけなかったのでその間カメラの基礎を勉強して撮影してみると、ライトにかなりやられて映らなかったりもありますが瞳もとても綺麗に撮れました！ほぼ赤いライトと青いライトでホワイトバランスオートだと対応できないのでホワイトバランスなども勉強したいと思います。関係なくてあれなのですが差し支えなければ教えて頂きたいのですが、写真の人物の顔だけ絵？みたいな感じにしてる人がいてそうしたい訳ではないのですがなぜそうできるのか凄く気になるので詳しい方教えて頂けたら嬉しいです。

書込番号：25926133　スマートフォンサイトからの書き込み

[エルミネア]

＞miu0000さん

　多分それこそPCが必要になります。

　詳しくは口コミではやや難しいです。

　簡単に言うとPhotoshopなどの画像処理ソフトを利用します。
　元画像を水彩画などの加工処理をします。
　加工した写真の顔部分だけ切り抜きレイヤーを作ります。
　未加工の元画像に、上で造った顔のレイヤーを重ね貼り付けます。
　こんな感じです。

　Photoshopで検索すると色々画像処理の仕方が出てきます。調べてみてください。

書込番号：25926148

[ありがとう、世界]

＞miu0000さん

＞写真の人物の顔だけ絵？みたいな感じにしてる人がいてそうしたい訳ではないのですがなぜそうできるのか凄く気になるので

たくさんのスマホアプリがありますので、使ってみては？

生成AI併用の場合、そのシステムによっては「どうして そうなるのか、すでに説明し難くなっている説」もありますので、
深く考え過ぎるよりも「偶然という名の神が振ったサイコロの結果」みたいに思うほうが妥当な扱いになっていくかもしれませんね(^^;


さて、詳しい程ではありませんが、画像処理としては古典的なほど古くからあります。もちろん【程度問題】ですが(^^;
(デジカメ以前の、三十年以上前の、銀塩写真用の数万円のフィルムスキャナーが普通に買える時代の頃から)


絵画風化のアプリやソフトや、その設定にもよりますが、基本的には、

・階調を平坦化させて「塗り絵」的にしたりにする。
(油絵風と言っても、ロートレックやセザンヌなどのように「筆跡が目立つ」感じとか、フェルメールみたいに「筆跡が目立ちにくいほう」とかあります(^^;)

・逆に、輪郭部などは強調する
(※著名な画家のうち、輪郭線を徹底的に否定したようなレオナルド・ダ・ヴィンチとかも下りますが(^^;)

・漫画風とかアニメ風は、上記がもっと極端になりますし、
アプリ一覧をみていたら、「ディズニーCGアニメ風」とかありました(^^;


・・・スレ主さんの場合は、
・RAW記録⇒RAW現像で「推しの眼」を「修正または復元」からの出発になり、
そうしない場合は、絵画風化の画像処理過程で、「眼の痕跡の情報」が殆ど消えてしまいますので(^^;

書込番号：25926195　スマートフォンサイトからの書き込み

[miu0000]

ありがとうございます。なるほど！水彩がなんか凄くピッタリな感じがします。
色々な編集方法があるのですね。写真は奥が深いですね。素敵な写真を撮られている方を本当に尊敬します。風景なども撮ってみたいので基礎をとにかく勉強したいと思います。皆さま本当に沢山アドバイスありがとうございました。沢山読み返して勉強させて頂きます！

書込番号：25927571　スマートフォンサイトからの書き込み

Nikonz50レンズについて

[miu0000]

カメラは本当に初心者です。ライブの撮影をしたくて、店員さんにオススメされたカメラz50を購入しました。撮影場所は暗い場所で照明がコロコロ変わり、撮るの人物は激しく動くカメラにとって最悪の状態の撮影です。今はセットで購入したレンズのNIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VRを使って、最前列を取るようにして何日も通って練習していますが他の人のように綺麗に撮れません。学生で、カメラを買ったばかりでレンズに出せる金額が限られているので失敗をしたくなくて…2.8の明るさでなるべく望遠100mmくらいから、マウントf.タムロン、シグマなどを付けれると言うのも知ったばかりで、ＦＴＺを使った別のレンズと組み合わせなども価格をなるべく抑えたおすすめを教えて頂けたら嬉しいです。また、店員さんにNikon Z 70-180mm f/2.8をオススメして頂いたのですが、手ブレがないので気になってしまって、それについても教えて頂きたいです。また、カメラ本体でライブに強いカメラなどご存知の方、難しいと思いますがお知恵をお貸し頂けたらと思います。宜しくお願いします。

書込番号：25854698　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞miu0000さん

類似質問スレの傾向から、まずは【シャッター速度の設定】について確認したいと思います。

具体的なシャッター速度の設定をされていますか？

それとも、基本的に「フルオートで、シャッター押すだけ」でしょうか？


※買い替えも殆ど意味が無い場合を含む確認用です。

書込番号：25854704　スマートフォンサイトからの書き込み

[miu0000]

カメラの設定はmモードで、ISO51200 F6.3 1/250位にしています。撮る時にシャッタースピードだけを回して照明に合わせている感じになります。

書込番号：25854737　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

＞miu0000さん
こんばんは
＞mモードで、ISO51200 F6.3 1/250位にしています。撮る時にシャッタースピードだけを回して照明に合わせている感じになります。

これだと操作がなかなか追いつかないのではありませんか？
例えば、
ＡモードにしてMENUのカメラアイコンからISO感度設定を開いて、
ISO感度100、感度自動制御をON、制御上限感度を25600、
そして、一番下の低速限界設定を1/500
とかにしてみましょう。
そして明るい瞬間を狙って4〜5枚をHi連写で撮ってみましょう。

それぞれの設定値は会場や被写体の明るさ暗さで適宜調節してみてください。

書込番号：25854780

[longing]

「ISO51200、F6.3、1/250」という撮影条件はライブ会場としてもかなり暗い印象が有ります。

照明がコロコロ変わる場合は連写して、明るい条件のカットを選別する必要が有りそうです。
Z50は最大11コマの連写が可能です。

またDXO PureRAWやPhotoLabなど、ノイズ除去可能なRAW現像ソフトを利用されるのが良さそうです。
ISO2段分程度の画質改善が期待出来ます。

私がライブ撮影した際の撮影条件は、「ISO3200〜ISO800、F2.8、1/500」でした。

照明が明るい条件で撮影する事で、「ISO12800、F6.3、1/250」くらいの条件で撮影出来れば、ノイズ除去することでかなり画質は改善出来そうです。

レンズの購入検討はその後でも良さそうに思われます。

書込番号：25854785　スマートフォンサイトからの書き込み

[から竹]

＞miu0000さん

ISOはオートで良いと思います。

70-180mmmF2.8に手振れ補正が無い点ですが、ご心配は不要です。
手振れ補正が有効なのは遅いシャッタースピードで撮るときですが、ライブ撮影では人物を止めるために1/250-1/500程度のシャッタースピードを使うためです。

FTZでFマウントレンズを使うのも方法の一つではあるのですが、今からFマウントレンズに投資すべきか？という点に加えFTZ自体がそこそこ高価なので、あまりお勧めはしません。

また，longingさんも仰っていますがRAW現像ソフトでノイズ除去するのも効果的です。
LightroomのAIノイズ除去やDXOのDeepPRIMEが有名です。
Lightroomはサブスク、DXOなら2万弱の買い切りになります。

書込番号：25854805

[@/@@/@]

＞miu0000さん

こういう質問の場合は
必ず
その画像をアップして頂かないと
正確な回答は期待できないし、
的外れな回答も頻発します。

また機材はベストではないが、
写真は撮れますよ。
明るいレンズはまずは必要ありません。

＞他の人のように綺麗に撮れません。

具体的には綺麗とは何でしょうか？

唯のピンボケ？
AFの詳細な設定は？

露出オーバーで白トビ？
マニュアル露出だそうですが、
この場合は
ISOオートで
シャッター優先の大きくマイナス露出補正じゃないですか？
背景はちゃんと黒になってますか？

最後に
その店員は知識も知見も無い方みたいですね。

書込番号：25854814

[くらはっさん]

＞他の人のように綺麗に撮れません。学生で、カメラを買ったばかりでレンズに出せる金額が限られているので失敗をしたくなくて

『他の人』は、同じように推しを撮られている人でしょうか？　それとも雑誌か何かで観た綺麗な写真？

大変残念な事に、カメラを買ったからと言っていきなり『綺麗』に『失敗なく』撮るのは滅茶苦茶難しいのです。
現在のところ、デジカメよりは同じ条件ならスマホの方が『綺麗』に撮れると思ってます。

当方はテッチャンとか夜景などをかれこれ10年以上数十年近く撮ってはいますが、成功率は10%切ってます。
100枚とって10枚何とか撮れていれば万々歳。

もっと上等な機材を欲しくなる気持ちもよく理解できます。が、ライブ会場などと言う大変難易度の高いフィールドで練習するよりは、まずはアウトドアの明るい環境で百発百中動きモノを確実に撮れるようになってから、徐々に暗いフィールドに変えていき、最後にライブ会場へ足を運ぶ方が成功率は上がると思います。

例えば、道路を走るクルマやバイクを側面からブレることなく確実に撮れますか？　夕暮れ時に散歩してる人を撮れるでしょうか？
（肖像権みたいな難しい話は脇においといて）活発に動くワンコ・ニャンコでも構いません。

シャッター速度を思いっきり落として＝例えば１／60秒とか１／30秒とか、でクルマやワンニャンがブレずに撮れるなら大したものです。
当然、『綺麗』に撮るためには適正露出になるよう、絞り値やISO値等を調整する必要があります。
そうした最低限の知識も必要になります。　被写体＝推しが一瞬止まる瞬間を逃がさない観察眼も要るかな？？

それが出来ないうちは、ライブ会場みたいな暗いのにいきなり照明がドカンと明るくなったりするフィールドで撮れる方が奇跡に近い。

書込番号：25854869

[9801UV]

自分は夜に走っている電車を撮ったりしていますが、ISO12800固定（オートではなく）、シャッタースピード1/100固定、できるだけ街灯や踏切りなどの明かりを入れて、ひたすら連写。
暗所・動き物だとF値は何であってもほとんど影響ありませんが、一応開放で。

RAWで撮って、PCでノイズ処理することで、30枚に1枚くらいはまあまあ綺麗に見えます。

ただ対象が人工物だといいのですが、人だとノイズ処理することによって「塗り絵」みたいになることもあって、なかなか難しいですね。

何となくですが、ISO5万ではなくせめて1万前後に落として、シャッタースピードももう少し落とし、少しでも明かりのある条件でひたすら連写、1枚を確実に撮るのではなくて、100枚撮ってそのうち奇跡の1枚を採用するほうが現実的かと思います。

オリンピックの室内競技で使われているようなフルサイズ機＋2.8通しズームを使えば多少綺麗には撮れると思いますが、今の機材で全くダメなら経験の問題であって、コストの割にはあまり変わらないと思います。

書込番号：25855011

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

照明がころころ変わるような環境のためにあるのが
MモードISOオートです

瞬間瞬間での最高画質で撮れます

その条件では手振れする前に被写体ブレするので
手振れ補正は無くても無問題です
もちろんしっかり構えられるように練習はした方がより良いですが

70-180は素晴らしい選択でしょう

書込番号：25855016

[うさらネット]

フラッシュなしじゃ、アップとかは無理でしょう。
SB-600中古でも使えますから、良心的店舗で手当てされてください。

書込番号：25855042

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞うさらネットさん

ライブ撮影て多くはストロボ禁止だし
禁止されてなくても基本マナーで使わんぞ？

書込番号：25855046　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞miu0000さん

手ブレ補正は、あくまでも被写体が静止物で低速シャッターを必要とする時に恩恵を受けます。

レンズに手ブレ補正が付いていれば、撮る時の像が安定して見える恩恵はありますが
被写体が動いているなら、手ブレ補正があってもなくても、
撮れたものに対して恩恵はありません。

70-180F2.8や70-200F2.8なら改善されると思います。

ボディで改善を求めるなら、
フルサイズ機となります。
レンズも上記の明るいレンズは必要になるかと思います。

書込番号：25855153　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん

多分そうだろうとは思っていますが、それだと雑感写真しか撮れないでしょうね。
スマホの方が向いているのじゃない。

F2位の明るい単焦点に、ISO Auto 51200で臨むか？

書込番号：25855208

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞うさらネットさん

このくらいの暗さの照明なら仕事でもライブ撮影してたけども

APS-Cでね
F2.8なら撮れるよ

今なら高感度画質が3段以上良くなってるからそんなに大変じゃないでしょう

書込番号：25855233　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

モードをSにして1/250s、ISO感度上限51200ならレンズそのままでいけるんじゃない。
今、ちと試してみましたが。
あとは被写体ブレに合わせてSSを上げるか。

書込番号：25855256

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

あと最前列の距離次第だし
どういう構図で撮りたいか次第だけども

28-75が撮りやすい可能性もあるかな

換算42-112mm
70-180(換算105-270)だと長すぎる場合には良い
10万円程度だし

今まで撮った写真が何mmあたりが多いかみてみましょう

書込番号：25855276　スマートフォンサイトからの書き込み

[クラッチ（＾＾；）]

ｆ/5.6 SS:1/500秒　　ISO-1600 露出補正なし　（GANG PARADE）

＞miu0000さん

私はZ6をいまだに愛用し、よくLiVEで撮影しています。
勿論、撮影可能なLiVEです。

私も推し活しながら撮影を楽しんでいる一人として
その時の設定について正解は無い事が前提で
参考程度にお伝えします。

まず重要なのは、ホワイトバランスです。
赤照明が多いため「3700K」で固定して撮影しています。

シャッタースピード：400は欲しいです。
でもSSを上げるとF値（露出）が暗くなるので
露出補正で＋側に振って補いましょう。
ちなみに私はF8〜F11で撮影することもあります。
理由は、スポットライトが明るすぎるステージは
わざと上げちゃっています。
邪道と理解はしていますが(;'∀')

ISO感度：オートで4000位まで　Zなら大丈夫です。
気になる位のノイズはありません。


良い写真の歩留まりは、なかなか上がりません。
沢山撮影してその中で何枚 自分が「おっ！」って思える
写真を今後増やせるかですので、沢山撮影して楽しみましょう。

お互い推し活LiVE撮影頑張りましょう。

書込番号：25903168

イメージセンサーのクリーニング、皆さんどうしてます?

[REALTマークの四駆^^]

			気になりませんか？^^;

遅れ馳せながら数ヶ月前にZ50ダブルズームキット(&Z DX18-140mm)を購入し、使っていて気になる事があります。

皆さんの中にも気になっている方もいると思いますが、Z50はセンサーに埃が付きやすくないですか?

今まで使用して来た機種(Z9,Z6,D500,D5600,D5500,D5等々…)ではここまで頻繁に埃が付くことは無かったと思うんですが…。
撮影後、ふと背面モニターで画像を確認すると、センサーの埃が写り込んでいる事がけっこうな頻度であります。

ブロアーで吹けば飛ぶような埃も、撮影後に気付く事が多いので困っています。
レンズ交換の度にセンサーに埃が付いていないかよく見るというのも、状況によってはナンセンスですし…

現在、一つブロアーで強く吹いても取れない汚れがあります。(写真参照)
画像を探してみたところ、おそらくコレじゃないかと思うモノがいくつか見つかりました。

この汚れは水滴が乾いたようなものなのか、いくらブロアーで吹いても取れません。
今考えているのは、
・キムワイプなどを細く絞って軽く拭いてみる
・気にせず、もう少し落ちない目立つ汚れが付いたらサービスへ持って行く。
・お盆明けにサービスへ持って行く
という感じです。

自分でセンサーを拭くのは抵抗があります。
器用な方ではあるものの自身が無いです。^^;
サービス(新宿)へ持って行くのは面倒くさい。
家から4駅ではありますが…^^;

皆さんはセンサーの汚れはどうしてますか？
自力で拭いているという方は周りでもあまり聞かないのですが、自力でやっている方、「カンタンだよ」と思いますか？

こと、Z50については埃が付きやすいと思っているので、今後も含めどうしようかなぁと思っています。

書込番号：25853285　スマートフォンサイトからの書き込み

[REALTマークの四駆^^]

		と、あるがセンサー清掃の講習会は見当たらず…

【追記】
本日、一応得られた回答まとめ

・LPFレス機はセンサーが剥き出しです。(では、何千万個もあるフォトダイオードの上にあるレンズを直接拭いているの?の問には曖昧な返事)
・自力クリーニングは推奨いたしません。(←強めに言われた。推奨していないのに講習はやって、クリーニングキットも発売していた？の問には、技術を習得して頂いた後は自己責任でお願いします。と)
・シルボン紙(500入り2パック)はニコダイで売っている。

以上ですが(笑)、失礼ながら回答された方の雰囲気から、上記が確実な答えとは言えないかなと思います。^^;
後日、キチンとした回答を得たらまた追記します。

【余談】
＞Paris7000さん
実は周りの同業者(プロ)を含め、プロカメラマンで自力クリーニングをしているという話を、今まで確か聞いた事がありません。^^;
センサーの汚れの話はあまり出ないという事もありますが…
私を含めほとんどの人がN○Sでやってもらっているのではないかと。
今回は前述の通り、Z50は(私の使い方では)思った以上にセンサーに埃や汚れが付くと感じているので、皆さんはどんな感じだろうという事と、出来ればもう自分でやりたいかな…とも思ったので質問スレとしました。

書込番号：25858908　スマートフォンサイトからの書き込み

[SlowNavy]

＞REALTマークの四駆^^さん

＞・自力クリーニングは推奨いたしません。(←強めに言われた。推奨していないのに講習はやって、クリーニングキットも発売していた？の問には、技術を習得して頂いた後は自己責任でお願いします。と)


ニコンの公式YouTubeチャンネルに

「Enjoyニコン カメラレッスン Lesson9：カメラのお手入れの基本（4.イメージセンサーのクリーニング Z シリーズ編）」

という動画があるんですけどね。

https://www.youtube.com/watch?v=UveSiszChhs

書込番号：25858933

[REALTマークの四駆^^]

＞SlowNavyさん

リンク先、観てみました。
3年前の動画ですね。
想像通りの単純な清掃方法ですが、コレを観て簡単じゃんと思ってやって、センサーがどうにかなっちゃった人(傷付きだけじゃなく、センサー傾けちゃったとか^^;)も中には居そう。^^;
それで今はあまり、積極的に推奨はしていないというのも有りそうですが。
世の中には慎重じゃない人もいますからね。^^;

書込番号：25860268　スマートフォンサイトからの書き込み

[6084]

ゴムのブロア使用

＞REALTマークの四駆^^さん

＞＞＞・自力クリーニングは推奨いたしません。

機械物はみんなそうでしょう、クレーム対策の安全弁。

アナログ時代のその昔、カセットテレコのヘッドクリーニングなんてみんなやっていたでしょう。

撮影旅行中にセンサーのゴミが発覚してホテルで行った事も有りました。

要は「カメラを道具＝消耗品、撮影結果が一番大切」とお考えになるのか、「カメラを宝物」とお考えになるのかの違いでしょう。

スレ主様は結構良い機種をお持ちなので、取りあえず当該機種で練習されてはと思います。

私が自作の「センサークリーニング動画」を始めて公開した時は私に対する個人攻撃の嵐でしたwww

ある方の言うに「知ったかぶりの人々は自分の居場所が無くなると思い恐怖する。」のだそうです。

添付動画
強力な超音波式ダストリダクションが付いている機種でも内部発生の粘着性のゴミが着いた事があり、以来、クリーニングしています。

ボディ外側もブロアで吹いた方が良いと思います。

センサーが完全に乾燥するなら湿式クリーニング後にブロアで吹かなくてもＯＫ。

しかし、センサーに液の滴が残るとシミになり最初からやり直しになります。

ゴムのブロアの品質の悪い物はゴムの粉末を出しました。それはレンズにもダメですね。

書込番号：25863403

[ミタラシダンガー]

粘着式の棒はかなり不安に感じたので、最近はワイパーみたいなやつを使ってますね。


>私が自作の「センサークリーニング動画」を始めて公開した時は私に対する個人攻撃の嵐でしたwww

ある方の言うに「知ったかぶりの人々は自分の居場所が無くなると思い恐怖する。」のだそうです。


こういう風に挑発的なこと言うから批判されるのではないですか？
後半の文も自己紹介にしか見えませんし。

書込番号：25865325　スマートフォンサイトからの書き込み

[REALTマークの四駆^^]

言うまでもないですが、＞6084さん
さんの言う、「カメラを宝物」扱いなんてしてませんけどね。
自身でクリーニングをしない皆さんも、私と同じく慎重なだけだと思いますよ。
コレクターやテンバイヤーじゃないんだし。笑
自身でクリーニングをする人しない人を問わず、宝物とと思おうが、それはそれで良い事だし、「大切な自分のカメラ」と思っている方が大半じゃないですかね。
カッコ良さげに「カメラなんて消耗品だよ」と思うのも勝手ですが、皮肉っぽい文章(と読んだ人の大半は思うでしょう)で書く必要は無いと思います。

＞ある方の言うに「知ったかぶりの~(略)」のだそうです。

は意味が解りませんが、＞ミタラシダンガーさん
の言う通りのような事だとすると、これも残念なご回答ですね。
「だそうです」ではなく、ご自身の言葉として書いて欲しいです。
ご回答には感謝しますが、「カメラを宝物」扱いする人などの文章も合わせてチョット…ね。^^;

さて、土曜から大切な撮影が入るので今週金曜日までにはニコンへ行って来ま~す。(^-^)

書込番号：25866139　スマートフォンサイトからの書き込み

[The_Winnie]

イメージセンサーのクリーニングは、ニコンプラザやキタムラ等でクリーニングしてもらえば良いと思っていました。

前に、カメラの講習会で、写真家の阿部秀之さんから「油分を含んだホコリはブロアーで飛ばせない」と聞いたことが有り、私の場合（Z50は所有していません）は、レフ機のセンサークリーニングは新宿のニコンプラザに依頼するのが常でした。

御自分で、センサークリーニングをしている方は多いようですね。

職業写真家の落合憲弘さんも、Z50のセンサーのゴミに閉口していたそうです。

https://news.mynavi.jp/article/20200228-979398/

書込番号：25866467

[REALTマークの四駆^^]

＞落合憲弘さんも、Z50のセンサーのゴミに閉口していたそうです。

やっぱり。
Z6ではゴミは気にならなかった(実際にゴミは着きにくかった)という部分も、私も前述した通りで、落合さんと全く同じく思いましたね。
私は落合さんのように、Z50を2台買う気はありませんが。笑
(Zfcは欲しい気もするけど、あの耳障りな大きめのシャッター音が嫌でZ50にした経緯もあるし…^^;)

Z50に手ブレ補正機能が無く、(TTArtisanなどのMFレンス等で)微ブレに神経を使うというのも全く同じく思います。

書込番号：25866619　スマートフォンサイトからの書き込み

[The_Winnie]

＞REALTマークの四駆^^さん

センサークリーニング費用は税込3300円で、結構、高いですね。

https://www.nikon-image.com/support/showroom/servicecenter/maintenance.html

Z50はレンズ交換をしたら、センサーにホコリが付きやすいようなので、頻繁にレンズ交換する使い方だと、自分でクリーニングするか、あるいは画像編集ソフトでホコリの写り込みを消す等のスキルをアップするしか無さそうですね。

書込番号：25867669

[REALTマークの四駆^^]

ニコンで使われているアルコール瓶「ハンドラップ」。amazon等でも買えるそうです。	ニコンのアルコール配合。	クリーニングヘラ(ニコン自作)他。このNikonブロアーは逸品です。オススメ

新宿Nikonへ行って正式回答を得て来ました。
結果(結論)から先に記します。

Z50イメージセンサーの埃、汚れについて
・Z50等は他機種に比べてやや埃や汚れが着きやすい。
・Z50等ローパスフィルターレス機には(機種により?)センサーの前に保護ガラスのような物が付いている。
ただ、そのガラスに傷等が付いたり破損した場合、ガラスのみの交換をすることは出来ない。(センサー丸ごとの交換となる。)
・自力クリーニングはあまり推奨はしていない。
・現在、クリーニング講習はやっていない。
・現在、Nikon純正のLPFクリーニングキットは販売していない。(シルボン紙のみ販売している)

上記となります。
順に補足すると、Z50はセンサークリーニング機能無しでZマウント(フランジバックが短い)という構造上も、またフルサイズに比べてAPS-C機という事で、埃等の混入による画像への影響は大きめという事は覚悟しないとなりません。
レンズ交換の際には、よりセンサー面の埃等の確認はしたほうが良いです。(素早く)

センサー前にある保護ガラスについては、コーティングもしてあるので、下手をしてそれを剥がしてしまっても…という旨の話をするスタッフもいました。
また上述の通り、ガラスのみの交換は出来ないため、自力クリーニングの際は覚悟の上、より慎重に作業する事が求められます。

クリーニング講習をヤメてしまった理由は定かでは無いが、複数のスタッフが自力クリーニングはあまり推奨していないと回答されました。
「自分でやっても簡単なので慣れれば大丈夫」と答えるスタッフはいませんでした。(電話で聞いたカスタマーサービスの方、N◯Sの方、ショールームのスタッフ2人の都合4名のスタッフに聞きました。)

一人のスタッフは、「私はチョチョっと自分でやっちゃいますけどね」(オフレコ)と言っていたので聞くと、割り箸のような物の先を平らに削った物(写真参照)にシルボン紙を巻いて、アルコールで拭くとの事。(ニコンで使っている推奨アルコールの配合も写真参照。レンズやフィルターを拭く際も同じ配合のアルコールを使用との事。)

シルボン紙を巻くヘラ(割り箸)のような物は、クルマの洗車やWAXがけを丁寧に細部までする人などは自作した事もあると思いますが、硬めの割り箸のような物の先端を平らに削っただけの物です。(ニコンの物は両端で平らな部分の巾を大小変えて削ってありました。)

もう一つ、その方にチラッと聞いたのは、富士フィルムなどのレンズグリーニング液でもOK?と聞くと、「それでも汚れは落ちますね」との事でしたが、あくまでオフレコ気味の話の中で聞いた事なので、ニコンの正式回答とは考えないでください。

以上から、当然ではありますが、自力クリーニングは自己責任の上、そう簡単な事とは考えずにかなり慎重にやったほうが良いと思います。
私は自力ではやらない事にします。
出先で画像に影響の出る大きめの汚れが付いた時はどうしようかとも考えますが、少なくとも手持ちのクリーニングクロスなどで安易に拭かないほうが良いと思います。
サブ機は必携ですね。

既に自力でセンサークリーニングをしている方では、「簡単だよ」と思っている方も多いかと思いますが、センサーに傷までは付けなくとも、素人には判らない“拭きムラ”や埃等はありますし(プロの目は違うとサービスで以前に実感した事あり)、個人的にはやはりメーカーに任せるのが賢明かと思います。
言ってみれば、こだわりで超高級レンズフィルターを使用するような方は、確実に自力クリーニングなどはヤメたほうが良いですね。^^;

以上
参考になれば幸いです。

書込番号：25868919　スマートフォンサイトからの書き込み

[The_Winnie]

＞REALTマークの四駆^^さん

詳細なご報告を、有難うございました。

カメラの講習会で、写真家の阿部秀之さんも、センサークリーニングは、自分でするよりも、サービスに依頼することを推奨していました。

また、レンズ交換する時は、レンズを外したカメラ本体のマウントを真下に向けて、レンズ交換することを推奨していました。

とはいえ、近くにセンサークリーニングのサービスをするショップ等が無い場合や、現場で撮影中にホコリが付着してしまった場合は、自分で何とかするしか無さそうですね。

私は、シャッター回数が40万回に迫る、壊れても良いようなD7500が有るので、ホコリがセンサーに付着したら、それで練習しようと思います。

有難うございました。

書込番号：25869052

[くらはっさん]

＞REALTマークの四駆^^さん

情報ありがとうございます。

＞シルボン紙を巻くヘラ(割り箸)のような物は、クルマの洗車やWAXがけを丁寧に細部までする人などは自作した事もあると思いますが、硬めの割り箸のような物の先端を平らに削っただけの物です。(ニコンの物は両端で平らな部分の巾を大小変えて削ってありました。)

やはりクリーニングキットの販売も無くなり、講習会もやっていないのですな、承知しました。
シルボン紙は当方も２塊程購入して保存してます。何十年かは持ちそうです(笑)。

完全な推測ながら、力加減を知らない人がクリーニングしてセンサーガラス面に傷を付けた事象が続発し、クリーニングキットも講習会も『やらない方がマシ』になったのかと思えました。


シルボン紙を巻きつける棒は、竹のお箸を切り出し刀でシコシコと整形して何本か作ってます。
何故『竹』か？　竹の弾力を利用する＝講習会を受けたときにクリーニング棒には弾力が必要で、またシルボン紙の巻き具合も無水アルコールを浸けた状態で弾力を発揮できるような巻き方をすべし、と習いました。

センサーの中央から拭き始めて、渦巻き状に外周へと向かうように拭く。
途中で離す場合は、シルボン紙は捨てて新たに巻きつけて『ゴミ』を引きずらないようにする。
平たく言えば串カツのソース２度漬け禁止、みたいなもんでしょう。

…その内近所から笹か細い竹を獲ってきて、またクリーニング棒の超ヤワヤワ版を作ってみようかと画策してます。

そういった細かい点に留意が難しい人は、センサーを傷付ける確率が高いので自力で掃除をせずに有料でもサービスを受けた方が無難、と言う事です。

書込番号：25869154

[The_Winnie]

ミラーレスは、レフ機に比べて、フランジバックが、かなり短いですね。

ミラーレスは、フィールドでのレンズ交換は、出来るだけ避けた方が無難のようですね。

センサーシールド機能が有る機種なら安心ですが、そういう機種は高価なフラグシップ寄りだし。

エントリーやミドルレンジのクラスの機種にも、積極的にセンサーシールド機能を導入して欲しいものです。

マウント名 フランジバック
Nikon F 46.5mm
Nikon Z 16mm
Nikon 1 17mm
Canon EF 44mm
Canon EF-M 18mm
Canon RF 20mm
Sony A 44.5mm
Sony E 18mm
4/3 38.67mm
M4/3 約20mm
Pentax K 45.5mm
Pentax Q 9.2mm
Pentax 645 71mm
FUJIFILM G 26.7mm
FUJIFILM X 17.7mm
Leica L 20mm
Leica M 27.8mm

出典：https://snapman.net/notes/lens-mount

書込番号：25869215

[REALTマークの四駆^^]

やはり、Z50センサーゴミ問題は明らかと、さらに実感中。(泣
先日も青空の下、スナップを約200人(1人4~5カット)撮ったところほぼ全てのカットで青空に薄っすらと黒い影が…
こんなの忙しい撮影中に気付かない(チェック出来ない)よ…

落合さんも言う通り、やはり酷いなコレは…と。
レンズ交換しなきゃ一眼の意味が無いし。
レンズ交換しないDX機なんて、スーパー望遠付きコンデジB500だか何だかで済んじゃうし。(スナップ用途なら)
トホホ…(TдT)
Z50�Aは少しは改良されているのかな?

書込番号：26012359　スマートフォンサイトからの書き込み

[The_Winnie]

『カメラマン リターンズ#13 間違いだらけのカメラ選び!! & デジカメBOOK 2024-2025』（　https://cameraman.motormagazine.co.jp/_ct/17740919　）で、センサーシールドの無いZ6�Bは、センサーにゴミが付くと、写真家の阿部秀之さんが言っています。

講習受けた阿部さんは、自分で掃除出来るそうですが、自信の無い人は「カメラのキタムラ」に行くのが良いそうです。

3300円ほど、かかるようですが。

Z6�Bでゴミが付くなら、きっと、Z50�Aも同じでしょうね。

書込番号：26015495

[The_Winnie]

青空にカメラを向けて、２ヵ所、ゴミらしきものを確認しました。

レンズ交換していないのですが、Z50�Uもゴミは付きやすいようです。

センサーのクリーニングセットを、揃えた方が良さそうですね。

書込番号：26016143　スマートフォンサイトからの書き込み

[The_Winnie]

このセットをポチっとな。

K&F Concept カメラクリーニングキットセンサークリーニング16�o APS-Cセンサー用スワブ 10本入り +20mlクリーナー カメラ クリーニング綿棒 センサー専用 クリーニングスティック メンテナンス用品

気になるので、ベンチでレンズ外して確認したところ、ハッキリとセンサーに付いたホコリを見つけました。

50-250mmズームでズーミングして、ホコリがセンサーに付いた模様。

ハンカチでホコリを取り除いたら、無事、ホコリの跡が消えました。

センサークリーニングは、意外と簡単。

書込番号：26016256　スマートフォンサイトからの書き込み

[REALTマークの四駆^^]

機材購入検討時や購入時にもらえる無料券

＞The_Winnieさん

ありがとうございます。
Z50をはじめとした最近のセンサーゴミ問題、ニコン自体がデジタル黎明期(Fマウント時代)よりも軽視しているのが問題だと思います。
「あまりそのような話は聞かない」とかで済ませるなよと。
使う人ほどこの問題は分かっていると思います。
で、センサー清掃有料は納得いきませんね。

事あるごとに新宿ニコンへ行って、確か購入検討とかで機材を触らせてもらうと点検パック無料券(写真)がもらえるから、それを毎回使うか。笑

書込番号：26019302　スマートフォンサイトからの書き込み

[The_Winnie]

＞REALTマークの四駆^^さん

ご返信、有り難うございます。

写真家の豊田さんが、https://note.com/yt_toyotama/n/nf1dbb33e3bf5?sub_rt=share_pb　に書いていますが、Z6�Bもホコリは付きやすいようですね。

Zマウントに限らず、ミラーレスはゴミは付きやすく、気付いていない人が多いのかもしれません。

Zマウントはセンサーが間近で見やすく、ホコリの特定が容易なので、Fマウントに比べて素人でもホコリは取りやすいと思いました。

私はニコンダイレクト楽天店で購入し、３年保証が付いているので、その期間は出来るだけ、ニコンプラザ東京を利用しようと思います。

保証期間が切れた後は、自分のセンサークリーニング技術向上に努めようと思います。

有り難うございました。

書込番号：26025414　スマートフォンサイトからの書き込み

[The_Winnie]

今日も、ホコリがセンサーに付着しているのを見つけました。

ズームレンズ付けている時は、高確率でホコリが付着するようですね。

早速、ブロアーで飛ばしました。

今のところ、自分の結論としては、「Z50�Uはセンサーにホコリは付きやすい。しかし、センサーが近いので、リカバリーはカンタン。」です。

ブロアーと綿棒は携行した方が良さそうですね。

書込番号：26035813