OM-D E-M1 Mark III ボディ のクチコミ掲示板

星写真失敗

[最後の雪豹]

元画像	修正後まだ暗い・・・

6年ぶり位に星写真を撮影したのですが、一度設定した後曇ってきたので中断。
別の写真を撮影したこともあり、シャッタースピード少な目のまま、再開。

添付の通り真っ黒です。
星空AFでピントは合わせたのですが…。

f/2.8
10秒
iso-200
露出+0.3
焦点12mm
最大絞り3

ど素人です。どこをどうしたら良かったのでしょうか。

また、OlympusWorkspaceでなんとか治せますか？
やろうと思ったのですが、どうしたら、明るい画面なるでしょうか。もう無理でしょうか…。
ホワイトバランスをいじっても、少ししか明るくなりません…。

書込番号：23820712

[最後の雪豹]

トーンカーブ試してみました

＞secondfloorさん
トーンカーブちょっと試してみました。
明るくなりました！
色々いじったらもっと見えるようになるかもしれないので試してみます。
ありがとうございました。
workspaceではもっと明るく見えるのですが、書き出すとちょっとまた暗くなっていますが、添付が加工後の画像です。

書込番号：23820763

[とにかく暇な人]

＞最後の雪豹さん
例えば、
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000636770/SortID=23435218/ImageID=3405358/
は、現像でかなり派手に盛っていますが、f/2.8、10秒という条件から比べると、明るさは2倍、露出時間は6倍なので、この条件ではISO値は800×12=9600が必要になると思います。
赤道義を使用しない場合は、12mmだと、20秒以上にすると星の流れが目立つので、露出時間が20秒とした場合、最低でもISO1600程度にしなければ、星があまり写らないのではないでしょうか。

書込番号：23820795

[横道坊主]

星空撮影の場合、周りが暗いので瞳孔が開き光に敏感になってるので、
少々暗い画像でも明るく見えてしまいます。
肉眼での印象に頼らず、ヒストグラム表示を活用しましょう。

書込番号：23820811

[guu_cyoki_paa7]

星がニコニコに写ってるので、撮影するときブレちゃったのかな　(。_゜) ?

書込番号：23820864

[isoworld]

　
　ＩＳＯ感度が決定的に足りません。夜空がどのくらい暗いかにもよりますが、暗黒になる場合は、F2.8で10秒の露出時間なら私はISO12800で撮っていました。

　露出補正なんてしませんよ。

書込番号：23820872

[クロロ・ルシルフル（団長）]

画像お借りしました。

＞最後の雪豹さん

みなさんおっしゃる通り露出アンダーですね。
ホントは撮影中にヒストグラム見ると良いん
ですけどね。
ヒストグラムの山が左寄りすぎるとアンダーなので
真ん中よりちよっと左寄りくらいにシャッター
スピードやISOなどで調整します。

書込番号：23820880　スマートフォンサイトからの書き込み

[らいじんふうじん]

＞最後の雪豹さん

僕も最近、星を撮り始めましたが、適正な設定が分からない場合は、試写しながら絞り込む事をお勧めします。
空の明るさ等で状況が変わりますので、数値はあくまで参考として下さい。

試写１（ISO3200　SS2秒　F2.8）・・・試写なんでノイズの多さよりも時短を最優先
→試写１が、暗ければ　SS４秒　or　ISO6400　で試写２
　 試写１が、明るければ　ISO1600　で試写２

試写２の状況をまだ暗ければSS長く、明るければISO低く　と繰り返し丁度良いところを見つけていきます。

最終的にはノイズを減らしたいので、ISOを上げるなら、SSを増やしたいですが、
あまり伸ばすと星が点に写らなくなってきますのでご注意下さい。

また　横道坊主さん　が言われいる様に暗闇ですとプレビュー表示は明るく見えますので、
ヒストグラムで確認するか、ぱっと見「これは明るすぎるな」ぐらいで丁度良いかもしれません。

なかなか晴れなかったり、月が邪魔だったりしますが頑張って下さい。

書込番号：23820936

[TideBreeze.]

＞最後の雪豹さん

＞f/2.8
10秒
iso-200
露出+0.3
焦点12mm
最大絞り3

データが全然意味不明です。(^_^;)ヾ　
F2.8で、ISO200なら
ＭモードでＳＳを10秒と決めたとして　露出補正−３でブリンクしてたんじゃないかな？　+0.3EVは無理
Ａモードなら　+0.3EVで１０秒でシャッターが切れるはずないし
どうやって撮ったの？と首をかしげます。

ちなみにＥＸＩＦは
レンズ名 OLYMPUS M.12-40mm F2.8
シャッター速度 4秒 焦点距離 12mm
絞り数値 F2.8 露出補正 -1
ISO感度 200 　となってますよ。

超・露出不足で、修正の効くレベルで有りません。　ちょっとこのままだと良くないので、系統だった知識を仕入れた方が良いです。
https://fotopus.com/hoshi/magazine/01/
7ページあるので、ひととおり読んでください。

星空はデリケートなのでＪＰＥＧ＋ＲＡＷで撮るのが無難です。
忘れがちな　・長秒時ノイズリダクション はＯＮかAUTOで（AUTOで６秒以上はＯＮにしてくれたと思います。）
撮影後の時間はかかりますが、ノイズの乗りが全然違います。
ＷＢは晴天にしておくと赤茶けた星空になるので、星の色は自分が決めるで、ＣＷＢしてください。

書込番号：23821022

[モモくっきい]

藪にらみ

ビクセンポラリエで遊んでた時の写真です。
流星狙いでZD12-60mmSWDの広角端12mmでエツミのタイマー撮影というズボラをしています。
流星写ってませんが‥‥。

ＥＸＩＦ見るとISO640、ｆ5.6、60sec.になってます。
スレ主さんの写真と比べると露光量は12倍です。
これで13等星くらいまで見えています。
真ん中がおうし座のアルデバラン0.85等星、その下やや右にプレアデス(すばる)で3〜5等星くらいの星の集団、右端にぎょしゃ座のカペラ0.05等星、左上隅にオリオン座の一部が見えています。
この写真のE-M5よりE-M1mkIIIの方が高感度側に2段くらい改善していますから、ISO2500くらいまで大丈夫ではないですかね。であれば露光時間は13sec.くらいですかね。

スレ主さんの露光条件にフィットするレンズが間もなく登場します。
NOKTON 29mm F0.8 Aspherical。
これを開放で使えばISO200、4sec.で行ける計算です。
12月10日発売予定で最安205,000円です。

ポラリエの方が安いですね。

埋没しているものは画像を持ち上げても背景が明るくなるだけで暗闇から何かが見えてくるのを期待するのは無理があります。
それから、自動露出はいけません。真っ暗闇に-1露出補正は意味がありません。
露光量を増やしていって自分が納得いくまで追い込みましょう。
カメラの測光範囲より暗いものを撮るのだという事を忘れずに！！

書込番号：23822053

[モモくっきい]

すみません、訂正です。

どうもおかしいなと思ってステラリウムで撮影時の星図を出してみたら真ん中で煌々と光っているのは木星、-2.81等星でした。
アルデバランはその左の赤い星です。

書込番号：23822058

[遮光器土偶]

いわゆる星グル写真	キヤノン６D�U、２４ミリ、F４、１５秒、ＩＳＯ2500、無修正	左の画像を修正した物

＞最後の雪豹さん

　今更ですが、私も画像を確認しました。おうし座のスバル（プレアデス星団）が画面中央上部に、中央右寄りにぎょしゃ座、左にペルセウス座が写っています。皆さんのおっしゃるように、完全な露出アンダーでしかも、撮影途中にカメラが動いているようです。

　星空を撮影する場合、よく「５００ルール」という言葉が出てきます。これは露出時間の目安で、３５ミリ換算の画角、この場合はマイクロフォーサーズですので焦点距離の約２倍で２４ミリ相当の画角になりますが、５００をこの数字で割って、出た数字が星が点に見える露出時間の目安ということです。

５００÷（１２×２）≒２０

　ということで、おおよそ２０秒が目安になります。ただ、これはあくまで目安で、というのは一枚目の添付画像のような、いわゆる星グル写真を見ればわかりますが、北極星周辺（この場合は画面左下の橋梁の上）は星グルの弧が短いですが、右に行くほどこの長さが長くなってます。これは、同じ時間でも、天の北極付近と赤道付近（例えばオリオン座のあたり）では同じ時間内に星が移動しているように見えるスピードが違うということです。ことに等倍鑑賞などする場合はセンサーの画素数によっても、固定撮影では露出可能時間が変わってきますので、まずは「５００ルール」で出した数字をもとに、試写して露出時間を決めます。

　絞りについては、基本は開放から試します。広角レンズの場合はサジタルコマフレアと言って、周辺部で星が点に写らず鳥が羽根を広げたように歪む現象がありますが、これが気になるなら、少し絞れば改善される場合があります。また、前景に地上の風景をある程度は輪郭がはっきりわかるよに写したい場合も、試写して絞り込んでいきます。

　ＩＳＯ感度については、ご自身にとってノイズが気にならない限界を把握の上で、その限界付近で設定して試写して決めていきますが、街灯りの影響がある場合（日本で街灯りを気にしなくて済む場所は多くはないですが）は、ＩＳＯ感度を下げたり、露出時間を短くしたりしないと、星が街灯りに飲み込まれてしまします。

　街灯り対策としては、ケンコーの「スターリーナイト」のような、光害低減フィルターもありますが、無いよりマシといった程度ですので、本気で撮るなら街灯りをどうするかも考える必要があります。

　あとはＲＡＷで撮ったほうが事後の調整の幅が広いので、可能ならRAWで撮ってPC上で調整を考えたほうがいいと思います。

　この夏に、フルサイズ機で撮影した２４ミリの画像（マイクロフォーサーズで約１２ミリ）がありましたので、撮って出しと、かなり派手目に調整したものをアップしておきます。今の時期では撮影できない星空ですが、来年春以降には撮影可能になりますので、下手ですが、何かの参考になれば。

　

書込番号：23822296

[とにかく暇な人]

＞最後の雪豹さん
私も、GX7+15mmで撮影してかなりトリミングをしたプレアデス星雲とカルフォルニア星雲が写っている画像をアップさせていただきました。
星を撮るなら、明るい単焦点レンズをお勧めします。

書込番号：23822478

[yossui.com]

コンディションが良い星空であれば、ISO-1600でこれ位の星空が撮れます。	満月の日に撮影した一枚。低感度でも昼間に撮った風景写真みたいになりました(笑)	一枚目と同じ感度と絞りですが、光害が酷くて余り星空が写りませんでした。

＞最後の雪豹さん

はじめまして。
ボディがE-M1 MarkiiとE-M1(無印)ですが、同じレンズでも何度か星景撮影した事があるので参考までにアップします。

余り頻繁に星空撮影しない事もありますが、月明りや街灯などの光害があると、なかなか適切な設定が得られなくて悪戦苦闘しますよね・・・。
まぁ、その過程も楽しみの一つでもありますが。

3枚目の写真はつい2週間ほど前に撮った物ですが、夜明け前には2度近くまで気温が下がったので、モバイルバッテリーが切れてヒーターが効かなくなった途端に曇ってしまいました。
これからの季節はレンズヒーターが必須ですね。

書込番号：23823945

[TideBreeze.]

＞最後の雪豹さん

星を撮るなら　まず、　三脚と　リモートレリーズを使いましょう。　等倍で見たときシャッターショックで「”」になってるのを防ぐことができます。
２秒セルフタイマーとか回避手段も有るけど、バルブ撮影とかリモートレリーズがあれば便利。　花火やマクロにも使えます。

リモートレリーズ　\６９０　https://www.amazon.co.jp/gp/product/B004FTBDKS/

まともに星が写せるようになったら　ソフトフィルターを入手しましょう。
PRO1D プロソフトン[A](W)　￥3,727　https://www.amazon.co.jp/dp/B000PJ1VYA/
（ソフト効果度は同ページ3枚目の写真参照）

腰を据えて撮影を始めて、撮影中にレンズが曇るなぁ・・・と感じ始めたらレンズヒーター（とモバイルバッテリー）でレンズをガード。
レンズヒータ　￥１８９９　https://www.amazon.co.jp/dp/B081CZMF3B/　（評価は星４）　（私はPROTAGEを使ってます）
モバイルバッテリー　ANKERが安心かな　https://www.amazon.co.jp/gp/product/B019GNUT0C/　など
USB充電器　https://www.amazon.co.jp/dp/B06ZXXQGZ8/　など

だんだん物入り感が出て来ます。　
12-40mmF2.8Proのように大きなレンズなら　お手軽にキリバイの巻きポカ　https://www.amazon.co.jp/dp/B001TIILQC/って手も有ります。

どっぷり星景撮影に漬かったら、高価な単焦点レンズ、魚眼レンズ、広角レンズ、赤道儀などの沼にハマってください。

書込番号：23826110

[α77ユーザー]

	画像処理前の原版

＞最後の雪豹さん がどちらにお住まいなのか分かりませんが、関東住みなら(日本人の1/3は関東住み)
南房総とか外房がいいですよ。

肉眼で天の川がくっきり見えます。

16�o/f2.8/40秒/ISO4000が私の中では勝利の方程式になりつつあります。
これだと2枚目の原版のようにかなり露出オーバーで写りますが、露出オーバーのカットをRAW現像で暗くして
からトーンカーブをいじった方がくっきりと写ります。

書込番号：23831051

[RYOU４４]

pana 8-16mm30sec	nokton 10.5mmf0.95 prosofton_a	45mmf1.2pro _guide50sec　prosofton_a

星やホタルなど夜景撮影だけならマニュアルフォーカスのnoktonとかの明るいレンズもいいと思います。
F2.8とF0.95なら4段ほど露出に差がでるのでisoも800で20秒ぐらいで結構写ってくれます。
（そういう意味ではF2.8でiso200はあまりに感度が低かったと思います）

あと、星はソフトフィルターいれないとシャープに写りすぎて、華やかさでないので是非使ってみてください。
（明る星が撮影の端のほうにあると、びょーーーんって伸びちゃいますが）

あとはガイド撮影っていう赤道儀使ったものも、星の世界楽しくしてくれますよ。

書込番号：23832446

[yossui.com]

＞RYOU４４さん
ｎoktonで撮った2枚目の写真、それ程ISO上げていませんが綺麗に天の川が写ってますね。

私も時々星撮りするので、最近単焦点を購入した際、ｎoktonの開放F値を魅力に感じていたものの猫撮り用途で使う事もあり、結局OLYMPUS M.45mm F1.2を購入したのですが、この一枚を見て星景撮影用に同じレンズが欲しくりました。

あと、3枚目のOLYMPUS M.45mm F1.2で撮った写真、私の用途的には画角が狭くて星撮りでは使った事が無いのですが、この一枚を見て私もポータブル赤道儀と組み合わせて星空撮影を楽しんでみようと思いました。

書込番号：23833510

[RYOU４４]

レンズフード回っていてケラレ発生の失敗写真	iso640で10秒	流星狙いでiso上げて撮影	こちらも流星狙い、現像処理はキツメです

＞yossui.comさん
せっかくなので、ノクトンの作例アップしておきますね。
先ほどの2枚目はトリミングしていたので結構ノイズが強くなっていると思います。
僕も45mmF1.2pro買ってから、さらに星を撮るのにフルサイズへの移行を迷いつつも
明るいレンズなら感度上げなくてもいけるかなーと思って買いました。

データはライトルームで現像処理、ＩＳＯ1000以上の時はNikコレクションのdfine２を
使用してノイズ処理をオートでしています。

書込番号：23833883

[yossui.com]

＞RYOU４４さん
ノクトンの作例アップ頂いてありがとうございます。
あと、現像処理時にお使いのツールも教えて頂きありがとうございます。
偶然にもレンズ以外はボディ含め全く同じ環境でしたので、非常に参考になりました。

作例の撮影設定でもこれだけ撮れるのであれば、ポータブル赤道儀は持っているので、もう少し露出時間を稼げば個人的には充分満足がいく星景写真が撮れそうだと感じました。

時々飛行機やモータースポーツ撮影をする事もあり、次にレンズを買い足すのであれば超望遠の購入を考えていましたが、真逆の画角のこのレンズとどちらを優先するか？暫く悩みそうです(笑)

書込番号：23834186

[yamadori]

最後の雪豹さん
　まだ解決済みになってないので書き込みします。
＞ど素人です。どこをどうしたら良かったのでしょうか。

１．このカメラの優れた機能「ライブBULB」を使えば、仕上がり画像を見ながら撮影できますよ。
　ISO感度は現場で数回変更すれば良いですね。
＜説明＞
夜景などを長時間露光で撮る場合、光学式でも電子式でも、撮影中はファインダーがブラックアウトする。そのため撮影が終わるまで、結果は確認できないのが普通だ。オリンパスのカメラに搭載されている「ライブバルブ」では、変化していく仕上がり状態をモニターで表示させながら撮影できる。その表示を見て、バランスのいい状態になった時点で撮影（露光）を止めれば、容易にイメージどおりの写真が得られる。

２．JPEG記録では無く、RAWで記録しておく。
　後で現像するとき露出調整、ホワイトバランスなどを変更できます。
　JPEGだとレタッチで露出を調整できる幅が狭いので夜景撮影には不向きです。

書込番号：24068289

E-M1 mark3 バッテリーの持ちはどのぐらい？

[綾瀬慎之介]

E-M1 mark3を使い始めて一月ほど経ちます。
バッテリーですが、100％フル充電の状態で1時間も使うと80％まで減少し、半日の撮影で1つ、使い切る感じです。
これって普通ですか？
いままでE-3、E~M1を使っていて、バッテリーの消費なんか気にしたこと無かったので・・・

書込番号：23965340

[You Know My Name.]

半日って、6時間ぐらいの意味でしょうか。
実際は電源入れていた時間に依存すると思いますが、
連写多用だとRAW+JPEGで1000ショットぐらいは普通に撮れると思います。
頻繁にメニュー設定とか変更していると消耗は速いです。

書込番号：23965386　スマートフォンサイトからの書き込み

[て沖snal]

You Know My Name.さんが妥当な回答をされていますが、結局、撮り方ないし使い方によりますよ。

ショット数、電源オンオフのマメさ、撮影確認のしつこさ、メニュー変更頻度、構図合わせやAFのひつこさ、動画撮影の有無、など電池消耗に関係する要素はいろいろあります。

それらをむりやり1つにまとめると、ファインダーないしモニターの点灯時間に比例すると言えると思います。新しいカメラを買ったとき、メニューを見ながらあれこれ設定するだけで満充電の電池が空になることがよくありますから。

書込番号：23965410　スマートフォンサイトからの書き込み

[綾瀬慎之介]

＞半日って、6時間ぐらいの意味でしょうか。
その通りです。6時間でバッテリー1つが空になります。撮影した枚数は500枚程度でしょうか。
確かに購入間もないので、使い方の確認や設定の調整などで電源を入れている時間、メニューを表示している時間は長いですね。
そのせいなのかもしれません。
皆さんは、1つで1日は余裕な感じですか？

書込番号：23965419

[さすらいの『Ｍ』]

わたしは　Ｍ１Ｘなので　少々違いますが
２個のバッテリーで　おおよそ　２０００コマ撮れます。
ただし　液晶の再生は手動　連写が大多数　です。
時間にして　8〜１２時間　ですね。

書込番号：23965482

[sumi_hobby]

以下のリンクのレビューによれば「Battery life is better most mirrorless cameras' endurance of around 300 frames on a full charge. Rated at 420 frames, it still has 50 per cent battery life after I shot around 300 pictures.」と言う事なのでこのケースではそのまま比例計算で取ると600枚程度かなと思います。
https://www.straitstimes.com/tech/cameras/tech-review-olympus-om-d-e-m1-mark-iii-is-an-excellent-but-pricey-mirrorless-camera

E-M1は以下のレビューによると350枚を越える枚数は撮れたと言う事ですから勿論環境は違いますけれど感触としてE-M1 Mark IIIの方が長い位なんじゃないでしょうか。綾瀬慎之介さんの今回のケースでは冬場だったのでリチウムイオンバッテリーの特性から持ちが短く感じたのかもしれませんね。
http://www.digitalcamerareview.com/camerareview/olympus-om-d-e-m1-review-flagship-phenom/2/

書込番号：23965497

[綾瀬慎之介]

コメント、ありがとうございます。
最初にお詫びが。今まで使っていたのはM1ではなくM5でした。すみません。
皆様の意見をまとめると、設定調整が落ち着いてから様子を見た方が良さそうですね。
E-3と比較してバッテリーの持ちが悪いのは仕方ないとして、予備のバッテリーを持ち歩かなくても安心して1日撮影できればよいのですが・・・

書込番号：23965510

[longing]

CIPA規格で420枚ですからね。

通常だとこの枚数の2倍は持つとのコメントを見かけますが、連写を多用していると思います。

私はG9Proなのでメーカーも違いますが、全て連写無しで構図や露出を変えながら撮影していると、CIPA規格の380枚よりも少し多い枚数しか撮影出来ていません。

構図や露出を変えるとピントは毎回合わせ直すイメージですね。
5〜10ショット程度撮影したら、毎回液晶で30秒程度の画像確認しています。

この使い方でおよそ4時間の撮影でバッテリー2本937枚の撮影が可能でした。

書込番号：23965647　スマートフォンサイトからの書き込み

[綾瀬慎之介]

余談ですが・・・
バッテリーホルダーを購入するのも考えましたが、だったらM1Xにしときゃよかったとなりそうなので、やめました。
M1X2がでたら買うかもしれないけど、その時にはOLYMPUSのロゴはないのでしょうね。

書込番号：23965656

[モモくっきい]

E-M1mkIIですが…。

イベントなどで一気に撮る場合など、短時間に多量に撮る場合は1000枚くらい行っちゃいます。ただし、時間的には2-3時間くらいでアウトです。

まったりパチパチ、てな時は1日無交換で行ける事が多いです。

プロキャプチャーで半押しスタンバイのまま被写体が動くのをひたすら待っている場合なんかはバッテリーが急激に消耗します。1時間くらいですかね。

私はE-M1mkIIの他にE-M5も使いますが、同じような使い方であれば、同じくらい、な感じです。
E-M5になかった機能を使うとバッテリーを食う、てイメージですね。
そもそも私がE-M1mkIIを導入したのはプロキャプチャーが使いたいからだったので、特にE-M1mkIIがバッテリー食いとは思っていません。

書込番号：23965740

[You Know My Name.]

綾瀬慎之介さん

500枚程度でしたら、一般的な撮影画像確認を含めてなどでしたら、普通ではないでしょうか。
感覚的には撮影画像確認よりは、設定変更を行っている時の方がバッテリー消費が激しい気がしています。

私も撮影の合間にほぼ全ての画像確認（主にピント外しているものはチェックを入れて一括削除）を繰り返していますが、
（プロキャプチャー等でピントが外れて撮影したものや、深度合成の画像構成中の未完成コマなどです）
勿論、手早くです、連写させたコマを１：１で表示させて、フロントダイヤルで送っていきます。
こうした使用状況で朝から夕方ぐらいの撮影でバッテリー２本で賄いきれなかった事はないです。（４Kで動画も撮る時もあります）
ただ、１０００枚以上撮っているとバッテリー１本だと心許ないですね。

＞予備のバッテリーを持ち歩かなくても安心して1日撮影できればよいのですが・・・

５００枚程度と言っても動画を撮る機会もあるかも知れませんし、
使わずとも予備バッテリーはやはりお持ちになった方が（１日を安心する意味で）良いと思います。
ポーチ等に入れてベルトループなどの引っ掛けておけば負担にならないと思います。
＊画像はダイソーのイヤフォンケース（付属のカラビナは外部に取り付ける際はしっかりした物に交換した方が良さそうですが）

あとメニューを表示して調整する時間を短縮されれば幾分燃費は伸びそうな気もします。
良く使われる機能はマイメニュー☆に登録されておられば時間短縮になると思います。

書込番号：23966521

[x-wing]

野鳥撮影がメインの用途で、個人的にはバッテリーの持ちは非常に良い印象です。

一日の撮影枚数はRAWで約1600枚強、低振動L連写をメイン使用、プロキャプチャーを5回程度使った時でもバッテリーは20%以上残ってました。予備バッテリーは出番が無く、ほぼ御守りと化しています。

マメに電源をオフする、頻繁に使用する設定はダイヤル登録で切替、たまに設定変更する際はスーパーコンパネか、コンパネに出てこないメニューはマイメニュー登録を使用しているので、メニュー操作時間は比較的短いかも知れません。

プロキャプチャーを多用すると、みるみるバッテリーは減って行きますが、多用しなければ1,000枚程度の撮影なら十分一日持つと思います。

書込番号：23966610　スマートフォンサイトからの書き込み

[綾瀬慎之介]

皆様、コメントありがとうございます。
やはりメニュー画面の使用頻度がポイントのようですね。
今は過渡期でどうしても設定変更が多いのですが、そのうち安定すれば何とかなりそうで安心しました。
どうもありがとうございます。

書込番号：23966714

[かるべえ]

１日持ちました。新しいバッテリーになり、mk1から比較すると断然パワーアップしています。さすがに動画もたまに撮りながらだと、丸一日は無理ですが。
静止画だけなら、予備バッテリー使わずに終わることもあります。

書込番号：23985431　スマートフォンサイトからの書き込み

[♪Jin007]

＞綾瀬慎之介さん
普通です♪っていうか、初代E-M1よりも確実に撮影時間は延びていますが、他社で言うとCanonRP並みかな？
よく短いと言われるX-S10よりは若干短いと思います。
　※個人的な意見です。

書込番号：24066716　スマートフォンサイトからの書き込み

野鳥撮影について

[tommy2873]

現在APS-Cカメラでミサゴやカワセミ中心に撮影しております。
現在は35mm換算525mmですが、より望遠が欲しいと思いオリンパス検討しています。

フルサイズも検討しましたが、私がスポーツタイプの自転車で移動したり歩いて移動し手持ち撮影のため、
オリンパスが候補となりました。E-M1Xが良いのは分かっていますが、俊敏性や軽さを考慮しE-M1mark�Vかmark�Uを候補としております。

mark�V+300F4PROがベストと思いますが、予算的に厳しいです。
そこで、
�@mark�V+100-400mm
�Amark�U+300mmF4+1.4テレコンを検討しています。
私自身はレンズの方が重要かと思い、�Aがいいかなと思いますが、
知人に誰もオリンパス使用者おらず、また初心者のため悩んでおります。

mark�Uと�Vの野鳥での違いや、レンズの違いなどアドバイスなどありましたらよろしくお願いいたします。

書込番号：23970771

[モモくっきい]

＞tommy2873さん

人それぞれですね。

私は75-300mmIIで軽快に写真を撮っていましたし、画質にそう不満もありませんでしたから、大きな300mm/4が欲しいとは思いませんでした。
ただ、防塵防滴でなかったのが不満で。
あともう少し望遠側が欲しいかなと。

で、パナライカ100-400mmがどうかなとずっと思っていたんですよ。
そしたらオリンパスから100-400mmが出たんで、これかなと。
使ってみて思ったのですが、画質のヌケは75-300mmIIより良くなっており、400mmに延びているのに望遠端のAFの甘さはこちらの方が少ないくらいです。
300mmと400mmでは使ってみると思っていた以上に違いがあり、ズームバックして被写体を捉えなおして追いかける事が出来るので使い勝手はかなりいいですね。
結構広角端を使っている事も多いです。

オリンパスには300mm/4の他に150-300mmという超弩級のレンズがありますが、仮に100-400mmと3本あったとして、どれか1本持って出るとしたら、100-400mmだと思います。

そんな私だったらこうなります。
�@解像度は100-400mmでも充分
�A野鳥に限らず望遠300mmと400mmの違いは結構大きい。
�B300mm買っても100-400mmのズームの利便性を考えると300mmF4は留守番になる。

個人的には300mm/4や150-300mmは僅かでも画質に妥協したくない人向けだと思いますが、実際の使用では100-400mmとの画質の差は僅かです。
100-400mmはカメラに付けたまま普段使いのバッグに収まるのでこれを付けたまま持ち出す事も多いです。
私がこのスレで挙げた写真はどれも道すがらに撮ったものです。
それまで使っていた75-300mmIIより大きく重くなりましたので空を見上げるのはちときつくなりましたが、400mmの威力を連日持ち出しては感じています。

書込番号：23984004

[tommy2873]

＞ありがとう、世界さん
解像度は300mmF4×1.4テレコン＜100-400mmになるんですか？
他の方は300mmF4が解像度は一番良いと言われたり、よく分からなくなりました(^_^;)

＞モモくっきいさん
確かに色々な方のご意見あり、参考になります。
300mmF4と100-400mmの画像比較できれば良いのですが、中々難しいです。

書込番号：23984045　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞tommy2873さん

【テレコンという、劣化要素】を無視しているために、結果的にややこしくなっています。

※正確には、テレコン自体で劣化というよりも、テレコンを使った結果で劣化が解りやすくなります。
(テレコンを使う以前のレンズ性能で決まってしまうため)

現時点で【テレコンは、劣化要素だ】という概念が無いようですから、
実際に買って経験されるしかありません。

また、テレコンを使用して
・劣化が目立ち易い作成
・劣化が目立ち難い作例
・撮影後の画像処理によって劣化の程度がよく判らなくなった作例
などを見て「選り分け」するとき、統計的に不適切な忖度をすれば、結果として誤った選択をすることになります。

※面倒くさいと思ったら、買って実際に経験すべきです(^^;

書込番号：23984065　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

＞tommy2873さん

私はある一定以上の画質が維持できれば、撮れるかどうか、てのを優先しますので、こういう考え方になります。
私の持っているデジカメ用交換レンズは全てズームレンズです。
明るさを別にすれば、画質面で単焦点レンズと区別できなくなってきた、てのは大きいと思います。

私は比較はできませんので、100-400mmでこういう写真が撮れますよ、というのを示しています。


テレコンの組合わせは、特にズームレンズでは話題になりますね。

150-300mmでは内蔵1.25倍テレコンと1.4倍、2倍のテレコン使用時に画角範囲が被りますので、どれが一番いいのか、悩むと思います。

書込番号：23984077

[tommy2873]

＞ありがとう、世界さん
テレコンで望遠する分、劣化するとは認識しておりましたが、
それでも300mmF4×1.4＞100-400mmと考えておりました。

＞モモくっきいさん
野鳥撮影は300mmF4という方もいますので、
解像度や手振れ補正など参考にして、
検討したいと思います。

書込番号：23984145

[ありがとう、世界]

＞それでも300mmF4×1.4＞100-400mmと考えておりました。

レンタルして比較してみてはどうでしょう？

安くないですから買った後では、かなりイタイと思いますので。

テレコンで、要は 1.4倍なり 2倍に引き伸ばし相当になりますから、
テレコンを使わなかった状態で目立たないところまで見えてきます。

テレコンは「応急処置」ぐらいの位置づけにして、
恒久的解決方法だとは思わないほうが良いような？


そもそも、(結果的な)劣化なり AFへの影響が少なければ、安価な対処法として、もっとたくさんの方々が買っているハズです。

もっとたくさんの方々が買わないのは、目端が利かない方々が異様に多いのであれば別ですが、
「望遠が足りない問題」の最も安直な光学的対処法の１つとしてテレコンは真っ先に着目されますので、
メリットとデメリットをそこそこ検討した結果として、あまりテレコンが挙がらないわけでしょうから(^^;


性能うんぬんよりも、「倍以上の金額差があるのだから、それ相応の性能差があるに違いない」とか思っていませんか？

確かに、多々性能差はありますが、性能差で金額が決まりません。
もし、300mmF4が常に数年以上の間、100-400mmF5.6-6.3の十倍以上も売れるようであれば、金額は逆転しているかもしれないわけですので(^^;
(※量産効果は、コスト要因を超える場合が多々あり)

書込番号：23984227　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブローニング]

tommy2873さん

野鳥撮影にはお金が掛ると聞きます。
ご用心、ご用心。

書込番号：23984307

[ありがとう、世界]

広角端:換算f=21mm	(広角端と同じ位置から)望遠端:換算f=1365mm

撮影距離が近い、ここ一番!!というときにミラーレスの超望遠で撮って、
とりあえず遠方撮影は超々望遠コンデジとかで諦める、とか(^^;

※添付画像でも数十ｍほど先です。
　広角端画像の画面中央付近に小さく写っている鳥、画像アップ後の再圧縮画像で見えるでしょうか？

書込番号：23984341　スマートフォンサイトからの書き込み

[tommy2873]

＞ブローニングさん
もうすでに実感しております(笑)

＞ありがとう、世界さん
どちらかと言うと止まっている姿より、
ミサゴの狩りを撮りたいのでAFが大事かなと。
今の機種でも撮影できますが、
より望遠と手振れが欲しいなと思います。

書込番号：23984613

[ありがとう、世界]

＞どちらかと言うと止まっている姿より、
＞ミサゴの狩りを撮りたいのでAFが大事かなと。

なおさら、テレコン無しかと(^^;
(一般論の範囲ですが)

書込番号：23984625　スマートフォンサイトからの書き込み

[tommy2873]

＞ありがとう、世界さん
300mmF4×1.4テレコンでインスタや中野さんなど、とても良い写真があり検討してましたが、
それ以上に100-400mmの方が解像度が良いなら検討してみたいと思います。

書込番号：23984667

[モモくっきい]

400mmの圧縮効果を見る。	シジュウカラ

超望遠域ではあまりレンズの性能は関係ないのかも、と思う事があります。
地球には大気がありますので‥‥。

ですので撮影する距離、てのが与える影響は大きいと思います。

1枚目。
400mmでの遠景の圧縮効果を見る写真です。
表示LEDのドット一つ一つ、JR東日本の文字ロゴもしっかり立っていて、道床を見ても周辺まで流れもなく、安定した像です。
しかし、全体的に見ると大気で揺らいでいます。

2枚目。
シジュウカラ。
手のひらサイズの小さな鳥で、比較的近距離の描写を見るにはいい被写体です。
先に上げたトビの写真ほど離れていないので、大気の影響も少なく、レンズの素の能力が割と出ていると思います。

これと、300/4+MC-14との画質とどちらが優れているのか、というと微妙なところです。
なぜなら100-400でも充分と言っていい描写だからです。
ただ、300/4+MC-14の方が僅かに明るいですから、それをどうとらえるか、て話にもなるかもしれません。

300mmがF2.8だったら明確な存在意義があると思うのですけどね。

ちなみに300/4と100-400に付いている三脚座は同じものだそうです。

書込番号：23984916

[ありがとう、世界]

手前は数十m、右背景は数百m

陸上ではなく海上ですが、
手間と右背景のコントラスト差は被写界深度による要素よりも、
空気中の水分や海水ミストによる影響のほうが大きいと思われる例です。

※同じぐらいの距離で、陸側(山側)を撮ると、季節によって随分と違いますが、
超々望遠で都市部の陸側を(海側の船舶の距離感と同じように)撮るとプライバシー上の問題が多発するので画像アップは出来ませんので、ご了承下さい(^^;

書込番号：23985053　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

↑
最奥の陸は淡路島なので、たぶん撮影地点から５~６kmぐらいになります。

書込番号：23985061　スマートフォンサイトからの書き込み

[tommy2873]

皆様、ご意見やアドバイスありがとうございます。
オリンパスEM-1 Mark�U＋300mmF4PRO＋1.4テレコンを購入しました。

最終的に
�@カワセミはテレコン不要
�Aミサゴもテレコン無しでも撮影可能な場所あり
�Bいざとなれば売却し、100-400mm購入できる

＞岩魚くんさん
画像なども大変参考になり、ベストアンサーにさせていただきました。

休日は100kmサイクリングしながら、ミサゴ・カワセミ撮影楽しみます。

書込番号：23988158

[モモくっきい]

テレコンは使いまわしができますね。

では、撮影楽しんでください。

書込番号：23988418

[岩魚くん]

ｓｓ１/13　ｉｓｏ500	左画像をトリミング	M1Xですが、ｓｓ１/20　ｉｓｏ200	レンズは12-40f2.8ですが、ｓｓ１/10　ｉｓｏ320

＞tommy2873さん


良い選択で良かったと思っています。
それにｇｏｏｄアンサーも頂きありがとうございます。

tommy2873さんの考え方・文面から聡明さが伺えました。
私よりも先にこのシステムを推挙されている方も数名いましたので、私はその推挙の元となる
根拠を実写画で分かり易くフォローアップさせてもらいました。

tommy2873さんの気持ちが固まったような雰囲気を感じ、もう大丈夫と早めに退いてしまったので、
残っていたオリ・システムの特徴を最大限に活用する方法をここでお伝えします。

添付写真
１・２枚目　　　17:15日没直後、実際はもうちょっと暗い状況で、距離は約４０ｍ地点でまずは
　　　　　　　　　確実にワンショット（ｓｓは１/50）、興奮・警戒でコミミズクの小耳が立っています。
　　　　　　　　　人間と判る２本足を見せないように座わり姿勢でにじり寄って、今度はザラツキ感
　　　　　　　　　なしの画質優先ショット（ｓｓ１/13）で撮りました。
　　　　　　　　　トリミング画像でもザラツキ感は非常に少ないと思います。

３枚目　　　　　明るく写っていますが、実フィールドは苔むした（右下の）大岩だらけ、木陰だらけの
　　　　　　　　　場所です。
　　　　　　　　　フルサイズ機には負けない画質で、私はｍ４/３機で十分と思う１枚です。
　　　　　　　　　
４枚目　　　　　オリ機は公表値通りの手振れ補正が効きますので、今のところ他社のトップに
　　　　　　　　　立っていると思います。
　　　　　　　　　野鳥撮影以外でも、私は12-40f2.8とリーズナブルな35ｆ1.8で旅先の夜景などを
　　　　　　　　　撮っています。

　
【この書き込みに対する返事は不要です】

書込番号：23991408

[ありがとう、世界]

画面内の比率・被写体サイズ・撮影距離→換算fの例

超々望遠コンデジやデジスコではありませんから、
【撮影距離次第】になりますね(^^;

(添付画像参照)

書込番号：23991487　スマートフォンサイトからの書き込み

[岩魚くん]

＞リーズナブルな35ｆ1.8で旅先の夜景などを・・・

　35f1.8　→　25f1.8に訂正します。
　　　　　　　　　

書込番号：23992499

[ねこねこちゃん]

＞tommy2873さん


300F4.0おめでとうございます。まあ自分は300F4.0は発売当初は買わなかったのですが、岩魚くんさんの写真の影響で買いました。
ただカワセミだと40-150+MC14でも撮れます。300F4.0は木の上の鳥では出番ですね。
買った以上は花撮りでもなんでも300F4.0で撮って、レンズ代を回収して下さい。

書込番号：24022496

マウントアダプタ

[Kazkun33]

キャノンからオリンパスに変更を考えております。
オリンパスでAF、手振れ補正が使えるキャノンEF-オリンパスマイクロフォサーズのマウントアダプタがあれば教えてください。

書込番号：23989305　スマートフォンサイトからの書き込み

[SidRotten]

これらがあります。

Fotodiox EOS-MFT-Fusion（キヤノンEFマウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換）電子マウントアダプター
http://www.stkb.jp/shopdetail/000000001378/afmt_mft/page1/recommend/

Commlite CM-AEF-MFT 電子マウントアダプター
http://www.stkb.jp/shopdetail/000000000847/afmt_mft/page1/recommend/

他にテレコンと逆の作用をする縮小レンズを付けたタイプも有るようですが、画質に影響するでしょうから省きました。

書込番号：23989353

[らいじんふうじん]

＞Kazkun33さん
Commlite CM-AEF-MFT 電子マウントアダプターを使っています。
所持しているレンズしか確認出来ていませんがちゃんと使えてます。

書込番号：23989445

[mahorin0531]

＞Kazkun33さん

Fotodiox EOS-MFT-Fusion使用しています。
自分が使用しているレンズ(EF400mmF5.6LとEF70-200mmF2.8LIS�U)しか確認していませんが、S-AFならAFも効きますし(若干もっさりはします。C-AFでも使えないわけではないのですがかなり厳しかったです。ストレスたまります)、特に問題なく使えています。

書込番号：23989573　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞らいじんふうじんさん
＞mahorin0531さん
ありがとうございます。
シグマ100-400をC-AFで使用したいと考えています。

書込番号：23989592　スマートフォンサイトからの書き込み

[らいじんふうじん]

＞Kazkun33さん

たびたびすみません。
mahorin0531さん　の書き込みを見て慌てて追加します。

僕のカメラがPL6と言うこともあると思いますが、CommliteもAFはモッサモサです。

書込番号：23989593

[SidRotten]

>シグマ100-400を

Canon EFレンズかと思っていたらSigmaですか。ますますAFは怪しくなりますな。この組み合わせで使っている方の書き込みを待ちましょう。

書込番号：23989609

[SidRotten]

アマゾンでの評価。SIGMA 100-400mmの作動についても触れています。ご参考まで。

Fotodiox EOS-MFT-Fusion
https://www.amazon.co.jp/%E3%80%90%E5%9B%BD%E5%86%85%E6%AD%A3%E8%A6%8F%E5%93%81%E3%80%91Fotodiox-%E9%9B%BB%E5%AD%90%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC-EOS-MFT-Fusion-Redux-%E3%82%AD%E3%83%A4%E3%83%8E%E3%83%B3EF%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA-%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E5%A4%89%E6%8F%9B%EF%BC%89/dp/B08BF6NRKG

Commlite CM-AEF-MFT
https://www.amazon.co.jp/Commlite-%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC-CM-AEF-MFT-%E3%82%AD%E3%83%A4%E3%83%8E%E3%83%B3EF%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA-%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E5%A4%89%E6%8F%9B/dp/B01MR7UOD1

書込番号：23989652

[mahorin0531]

＞Kazkun33さん

sigmaの100-400mmでC-AFですか…それはかなり厳しいかもしれません。
C-AFということは動体ですよね。
私は野鳥撮影に前述したレンズを使っているのですが、アオサギ程度でもC-AFは無理でした。
AF駆動時間が長くてシャッターチャンスを逃してしまうことが多かったですし、ピントもイマイチでした。
あくまで、400mmF5.6という古いレンズの話ですが、
残念ながらマウントアダプター使ってC-AFではほとんど使い物になら無いと思われたほうが良いかもしれません。
S-AFならそんなこともなく使えるのですが。

書込番号：23989674　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞SidRottenさん
紹介のサイトを閲覧しました。ひとによって意見は様々ですね。
＞mahorin0531さん
期待しない方が良いみたいですね。
乗り換え時はレンズを含めて買い換えですね。

書込番号：23989754　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞Kazkun33さん
＞シグマ100-400をC-AFで
多分難しいと思います。M4/3のキヤノン用AFマウントアダプターはタムロンがほとんど動かない、シグマは高いMETABONESか安いCommliteが動作するという奇々怪々な人柱情報頼みの状態です。
各社AF、手ブレ補正は効くレンズもありますがC-AFは対応してませんので、つなぎで買うならいいのですが、メインにするならM4/3のレンズ買った方がストレス無く使えますよ。

書込番号：23989756　スマートフォンサイトからの書き込み

C-AF+TRで撮影時の画像のブレについて

[YSXR15]

サンプル

題名の通りですが、C-AF+TRで撮影時に画像にブレが出ます。

サンプルは最たるものですが、ここまで酷くないものも含めると7割位はブレています。
(色々設定を変えて試していますが全然解消されません・・・)

個人的な推察としては、上記のブレが出ていない画像でもガチピンが殆ど無いことや、
静止物に対してC-AF+TRで撮影しても殆どガチピンにならないこと、C-AFのみの時は
ピントを外すか外さないかだけで、被写体を止められてさえいればブレは無かったこと、
等々から、TR時のピント調整が上手く出来ていないのではないかと考えています。
※撮影時のEVFを見るとTR自体は良く追従し、大体被写体を捕えています。

動体撮影は最近初めて手を出したので、恐らく何か設定をミスっているのではないかと
考えていますが、このカメラでC-AF+TRを使用して、飛行機・鉄道・モータースポーツ等
撮られている方は沢山居ると思いますので、是非をお知恵をお借り出来れば幸いです。

参考として、関係がありそうな設定等を記載しておきます。
(足りない内容がありましたら追記します)

ボディ：E-M1 Mark III
レンズ：ED 40-150mm F2.8 PRO+MC-20
設定：ISO64〜200
ＳＳ：1/1000
F値：F5.6〜8
シャッター方式：連写L
AFターゲットモード：3×3
C-AF追従感度：0〜-1
手ぶれ補正；S-IS AUTO
連写中手振れ補正：連写速度優先
半押し中手ぶれ補正：ON
AEL/AFLモード：C-AF mode4
AFスキャン：mode1

書込番号：23951166

[24-70]

ブレではなく、陽炎、大気のゆらぎでは？
超望遠撮影では、避けられない問題ですから。

書込番号：23951248

[hiderima]

＞YSXR15さん

ファインダーをのぞいた時に、陽炎が確認できると思うので、より被写体に近づくことで、影響は少なくすることができます。

あとは、地面とたいきの温度差が大きい時はあきらめるです。

書込番号：23951300

[しま89]

出して頂いた写真からだと陽炎ですかね

こういうサイトもあります
https://hiko-katsu-tv.com/kagerou/

書込番号：23951337　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

YSXR15さん　こんにちは

飛行場の場合　舗装されている場所が多く　日陰も少ないので陽炎が出やすいのですが　今回の場合も陽炎のような気がします。

同じような現象で　逃げ水と言うものもあります。

書込番号：23951345

[おかめ@桓武平氏]

＞YSXR15さん

「陽炎」だと思います。

地面と大気の温度差がない時間帯や気象条件の時に撮影されることをおすすめします。

書込番号：23951351

[モモくっきい]

この条件下であれば揺らぎが出るのは致し方のない事です。

カメラの問題ではありません。

書込番号：23951475

[遮光器土偶]

＞YSXR15さん

　アップされたカットの何を見てブレだと判断されたのか、他の場所で撮影したカットと比較しなかったのか、例えば、早朝に遠くの山並みなどを撮った時にどうなるのか。

　動体を撮影した場合でも、早朝の鉄道撮影などではどうなるのか、その辺は確認した方がいいと思います。

　ちなみに、晴天の飛行場での、航空機の滑走シーンなどは、既に指摘されているように、冬場であっても空気の揺らぎ（陽炎等）の影響を受けます。舗装された滑走路は日光によって加熱され、しかも芝のような緩和する媒体がありませんから、冬場でも陽炎が立つことは珍しくないはずですし、発着の多い飛行場では、前の機体のエンジンのブラストにより生じた空気の揺らぎが残る可能性もあります。

　陽炎などの空気の揺らぎはどうしようもありません。もっと近くから撮影するか、空気の揺らぎの無い状況を選ぶかです。

書込番号：23951525

[YSXR15]

ご回答頂いた皆様へ

早々に沢山のご回答ありがとうございます！
陽炎とは全く想像していなかったので、目から鱗でした。

ピントの甘い写真が多いことから、的はずれな推測をしていました…。

カメラの設定を見直して陽炎も気を付けながら撮影したいと思います。

書込番号：23951705　スマートフォンサイトからの書き込み

[始まりはStart結局はエロ助…]

1/1000秒なら手ぶれ補正OFFの方が良いと思いますよ。 ^ ^

書込番号：23951788　スマートフォンサイトからの書き込み

[YSXR15]

ありがとうございます。
次試してみます(^-^)

書込番号：23952208　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

私はE-M1mkIIを使っていますが、手ぶれ補正は殆どIS-AUTOにしたままです。
被写体が動いてカメラで追った時には、追っているモノの動きを止めるような動作に自動で切り替わるので、ISを意識せずに済みます。

書込番号：23952680

[kamenyan]

AFの関係もあるかも知れませんが、保護フィルターの反射率はどうでしょう。
場合によってはこれも関係するかも知れません。一度レンズ保護フィルターを外すして撮られてはいかがでしょうか？

書込番号：23981076

一脚などを使ったハイポジション撮影について

[M;Ne]

OM-D E-M1 Mark IIIの手ぶれ補正の強さを生かして、小型のウェアラブルカメラやスマホで延長ポールを使った時のような写真撮影をすることを考えています。

具体的なシチュエーションですが、三脚以上の高さのある低木を避けて風景をハイポジションで撮影する。それと崖の上から、崖の壁面を安全な距離をとって撮影する。等です。


現状は、自撮り棒とスマホで撮影しています。
それで望みの構図は得られるのですが、あまり画質的には満足していません。

手ぶれに強くかつマイクロフォーサーズセンサーも搭載しているOM-D E-M1 Mark IIIにポールとして使える一脚等とリモコンがあれば、良い結果が得られるのではと期待しています。

やってみないと分からない所もあるとおもうのですが、ドローンで空撮したほうが現実的という気もしますし迷っている状況です。
皆様の考えをお聞かせください。

書込番号：23952434

[遮光器土偶]

ウォールシーナかも？

書込番号：23952733

[CBA-ZC31S]

ルミカのBi Rodのようなものでしょうか？

アマゾンではE-M1+12-100mmで使えたと報告がありますね。
ただ、製品の耐荷重300gなので自己責任かと思いますが。

書込番号：23952739　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞M;Neさん

丈夫な一脚と雲台を使ってください(^^;

一脚の場合は上下の角度調整さえ出来ればいいので、
重心のバランスも考慮すると、数cmぐらいのシュープレートに付け替え出来るクイックシュー対応の雲台が良いかと。

※安いモノは材質の欠陥でいきなり割れて落下することも想定しましょう。
(高価な銘柄も含めて、念の為落下防止ヒモは使いましょう)


運動会で人混みを避けるために「オーバーヘッド撮影」を家庭用ビデオカメラで多々やってきましたが(初使用から落下防止ヒモ使用)、
あまり重くないレンズを使ったとしても、このカメラとレンズの合算で１kg以上になると思います。

１脚は大体の長さが決まっていて、伸長２ｍなどは売っていないと思いますから、
下部の細いところを持つことが多くなると思うので、この部分の強度に気をつけて。


なお、安いアルミ製一脚は振動~共振すると長く続きますので、できれば最初からCFRP製を買う方がお得かも。

数千円の一脚の振動~共振に何年も悩まされていましたが、軽量化等のためにCFRP製一脚(３万円弱)に買い替えて、目立つ振動~共振が一気に少なくなり、今までの数年を悔やみました(^^;

書込番号：23952755　スマートフォンサイトからの書き込み

[少年ラジオ]

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07ZSYJ945/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1

私は先日、↑の脚立を買いました。
3mクラスの三脚を全伸でも使えます。
画材バッグに入れてますがそれほど重くなく可搬性に優れているので、今後持ち出しの機会が増えそうな気がします。
あくまで個人的な感想ですが。

これで足りなかったらドローンを考えてみたいと思います。

書込番号：23952867

[M;Ne]

こちらのカメラでも重量があるということなので、丈夫な一脚+脱落防止用のワイヤーで一度チャレンジしてみたいと思います。

一脚というアイデアを選択した都合グッドアンサーは一脚についての詳細を書き込んでくださった方にしましたが、その他のご意見も大変参考になりました。

皆さんアドバイスありがとうございました。

書込番号：23952951

[hiderima]

＞M;Neさん

解決しているところすみません。

機種違いになるのですが、ＳＯＮＹのデジカメなら、ｗｉｆｉでスマホに繋いで
スマホで画像見ながらシャッターきれますけど。

ｏｌyｍｐｕｓのソフトって、そういったこと出来ましたっけ？？
すみません、勉強不足で。

書込番号：23953304

[TideBreeze.]

PM2＋LAOWA4mmF2.8魚眼＋CVSS-6VSS

解決済みですが・・・

＞hiderimaさん
O.I..Sが有りますよ。　https://app.olympus-imaging.com/oishare/ja/

＞M;Neさん
私としてはドローンの方が自由度高い気がしますが・・・。

私はトリッキーな撮影は、ＰＭ２＋自撮り棒ベルボン コールマン CVSS-6ＶＳＳ＋リモートレリーズの組み合わせかな？　Ｍ５ｍｋ３も候補に考えてはいますが自撮り棒:はＭ１系だと重くてホールドが大変な気がします。

ハイアングル用三脚は中華製だけど
https://www.amazon.co.jp/dp/B07N9YY8SM　この辺が使えるかな？と思ってます。

書込番号：23953364

[ひろ君ひろ君]

ベルボンすーぱACE三脚と　スリックポール２で俯瞰撮影をしています　だいたい2.5ｍ
パーティーの集合写真　とか　ミュージアムの完成写真とか

Neewer 177cmアルミ合金ジブアームカメラクレーン を使うため
プロフェッショナル２も買いましたがまだ使っていません　

書込番号：23953870

[エスプレッソSEVEN]

参考写真�@　カメラ重量104g手持ち撮影（スマホアプリでリモートシャッター）	参考写真�A　カメラ重量125g手持ち撮影（スマホアプリでリモートシャッター）	参考写真�B　カメラ重量340g手持ち撮影	参考写真�C　カメラ重量340g手持ち撮影

＞手ぶれに強くかつマイクロフォーサーズセンサーも搭載しているOM-D E-M1 Mark IIIにポールとして使える一脚等とリモコンがあれば、
＞良い結果が得られるのではと期待しています。

果たしてそうでしょうか？

何を狙うかにも依りますが
スリリングな風景、浮遊感を感じさせるアングル
などをお考えなら
ボディだけで500グラム超えるようなカメラは考えず
サイバーショットRX0系で試行錯誤してみる道もあるのでは？

ちなみに360°カメラの場合は
4メートル超えるくらいの棒に付けると
ドローンもどきのような雰囲気も
多少出てきます。参考写真�@、参考写真�A
まぁ、総重量が100から180グラム程度のカメラだから出来ることです。

360°カメラとは別に
https://kakaku.com/item/K0000828887/spec/?lid=spec_anchorlink_details#tab
の細い方の先端に
コンデジを付けて高いアングルで撮る…のもよく行います。参考写真�B、参考写真�C
自分の身長と併せて3メートル前後くらいのカメラ位置にし易いので
・天井くらいの高さのモノのクローズアップ
・道路越し、壁やフェンスの向こうに被写体が有る場合の近景の整理
・身を乗り出しても届かない1〜2メートル先の被写体（花とか水面とか）を見下ろすように
など
大変撮りやすくなります。
レンズ込み重量が400グラムくらいまでのカメラなら
直付けすれば
（クイックシューやアルカスイスなどは
脱落事故のリスクが増大すると思われるので
挟むべきでないと、個人的には思います）
比較的安心して取り回しが出来るのでフットワーク良く撮影できます。

※COMPACT Xtremeの耐荷重1キログラムという数値は
太い方の先端にカメラを付け、細い方を地面に付けた場合と想定されますので
上述した私のような使い方をする場合は
全く該当しないスペックであると考えられます。
くれぐれも誤解無きようお願い致します。
事故があっても何ら責任は負いかねます。

では、くれぐれも事故の無きよう。

書込番号：23954049

[isoworld]

右下のＴＶカメラクルーよりもハイポジション（流鏑馬）	多くの人垣を乗り越えてハイポジション撮影（蹴鞠）	押し合い圧し合いが分かるハイポジション（けんか祭り）	場合によっては高さを控え目にする（鞍馬の火祭）

　
　すでに解決済になっていますので、参考までに…

　私の場合は一脚の先端にカメラを載せて高く持ち上げ、ノーファインダーで撮影することが度々あります。状況によっては、ほとんどの撮影がそうなったりします。

　伝統行事や何かのイベントを撮影に行くと、早くから観光客や見物客が押し寄せ、現地に着いたら何重もの人垣が出来ていて、撮影どころか小柄な私では前がまったく見えないことがよくあります（というか、それがふつうです）。

　なので、私の場合はゆっくりと出かける代わりに、何重もの人垣の後ろからハイポジションの撮影に徹しています。１枚めの写真にある流鏑馬では始まるのは午後２時くらいからなのですが、午後１時くらいに着くと、もうご覧のような状況になっています。
　最前列に陣取っている人に話を聞くと朝の７時には場所取りしており、前日に現地入りしているとか。とても真似できません。トイレや食事はどうしているのだろうと、余計な心配をしてしまいます。

　でもハイポジションの撮影なら、そんな苦労は要りません。

　こういう撮影に使う一脚は、特殊なものになります。ふつうの一脚は下（石突きの部分）が細くて上（雲台を載せる部分）が太く大きくなっていますが、これが逆でないとダメなんです。

　カメラ・レンズも含めて一脚の先端が大きく重くなると、一脚が少しでも前に傾けば支えられなくなり、そのまま前に倒れてしまいます。一脚が垂直の状態だといいのですが、ちょっとバランスを崩して前に傾くと、一脚の下から支えていては立て直しが困難になります。

　それに軽量であることが必要で、せいぜい数１００グラムの重量でないと扱いが厄介です。また一脚の下が細いと、持ちにくくもなります。

　細くなった上に自由雲台（軽量小型に限る）が付いている必要もあります。一脚には自由雲台が付いていないのがふつうですが、カメラを横に倒して縦長の画面で撮りたいときは、パンハンドルが付いた自由雲台の一脚が欠かせません。

　かくして、こういう要件を満たす一脚は市販にはまずなく、改造か自作をすることになります。私の場合は、こうした一脚は数本は持っていますが、すべて改造か自作です。

　実際の撮影では、高く持ち上げたカメラではファインダーを覗くことが出来ず、液晶画面を見られることも少ないので、ノーファインダー撮影となります。

　でも慣れれば、レンズの焦点距離とレンズの向きさえ分かれば、被写体をうまく画面に収められるようになります。流鏑馬の例では、騎手が矢を射た瞬間のタイミングでシャッターを切っています。
　これは馬の足音、観光客の歓声に耳を傾けていると、タイミングが分かるんですよ（ただし、慣れとコツがいります）。

　参考までに貼った写真は、一脚を使ったハイポジションの撮影例です。ハイポジション撮影であることが分かる（撮影状況が見て分かる）４枚を選んでいます。

書込番号：23954223

[M;Ne]

解決済とはさせていただきましたが、多数の有用なアドバイスをありがとうございます。


手元に普通の一脚はあるのですが、カメラ側にスリングを取り付け、一脚とスリングとで吊り構造を作ることで一脚のパイプ径の問題は解決できそうな手ごたえがありましたので、報告しておきます。
（これだと真上に掲げることは難しくなりますが、私の用途では問題なさそうでした）
ご紹介していただいたNeewerのハイポジション用の三脚は、勝手が良さそうなので候補にさせていただきました。


極端なポジションでの撮影方法では、カメラの手ブレ補正の性能が最も重要だと考えていたので、OM-D E-M1 Mark IIIの一択かなと思っていましたが、カメラの重量による一脚の振動についてはあまり考慮していなかったこと。
また、手ブレ補正ではなく感度を上げることでブレを消す方法もあり得る事も考えられるので、カメラについては引き続き検討していきたいと思います。

直接参考にはしなかったアイデアも、とても興味深く拝見させていただいております。
ありがとうございました。

書込番号：23954552

[ありがとう、世界]

＞カメラの重量による一脚の振動についてはあまり考慮していなかったこと。

カメラの重量が原因というわけではありません。

一脚自体の固有振動とか、
カメラを取り付けての偏心による揺れの長振幅化など、
いろいろな要素があって、一概に書けません(^^;

それでも、
・長くなるほど不利
・傾くほど(つまりテコの原理で)腕力的にキツく、限界を超すと危険、
ということは意識してください。

※自立型一脚で、根太先細(下部太上部細)タイプもありますが、CFRP製の有無は調べていません。

書込番号：23954660　スマートフォンサイトからの書き込み

[エスプレッソSEVEN]

＞M;Neさん
＞一脚とスリングとで吊り構造を作ることで一脚のパイプ径の問題は解決できそうな手ごたえがありました

もし差し支えなければ
具体的にどんな感じか
教えて頂けませんか？


＞ありがとう、世界さん
＞・長くなるほど不利
＞・傾くほど(つまりテコの原理で)腕力的にキツく、限界を超すと危険、

そうですよね。
経験上、加えさせて頂くと
多段式の一脚を使い、ある程度傾けている場合
それを伸縮操作することは至難の業ですね。
ナナメ方向にカメラの重みが掛かった状態ですと
脚のパイプ同士の滑りの滑らかさが全くといって良いほど無くなります。
（ベルボン製一脚、スリック製一脚の双方で経験済み）
Wi-Fiが途切れたり、バッテリーがあがったりなど
一旦カメラを手許に引き寄せたいときに相当キツい思いをすることになると思います。

書込番号：23954876

[ありがとう、世界]

どうも(^^)

＞多段式の一脚を使い、ある程度傾けている場合
それを伸縮操作することは至難の業ですね。
↑
私の場合は至難の業どころか、当初数年は数千円の安物アルミ製では凹み~折れの危険があり、
無理にでも出来るだけ直立させて伸縮するか、
バッグなどをマット代わりにカメラを置いて、一脚への負荷の大部分が減った状態で伸縮させていました(^^;

特に、「無理にでも、出来るだけ直立させて伸縮する」
↑
このため、カメラの前後バランスを調整する必要がありますので私はスライドプレートを買いました(^^;

偏心によりますが、鉛直軸の頂きから 5cmズレるのと 10cmズレるのとでは、一瞬、心臓が爆動しそうなほどアセった場合もあります(^^;
(0.何秒の手違いで経験する恐怖(^^;)

書込番号：23954957　スマートフォンサイトからの書き込み

[M;Ne]

＞エスプレッソSEVENさん

自撮りする都合で一脚を最短にしていますが、この写真で大体の形態が伝わるでしょうか？
フルサイズのカメラにAPS-Cレンズ、SLIKのライティポッド GX、細めのストラップです。
ストラップのついた状態ですが、カメラとレンズの総重量は834gでした。


メジャーで測ってみて、このセットで上に持ちあげる場合はポールをフルに伸ばして（1.5cm）
地上から2.5mまで掲げてまだ余裕のある感じでした。
吊り構造で行くと垂直に近い角度は厳しいなと思ったのですが、少しだけ角度をつけてあげるとストラップの張力がしっかり利いて安定しました。

ありあわせの機材だけでも安定して長さを稼げましたが、風などのない、足場も安定している室内でのテストなので、アウトドアだと厳しいかもしれません。
私はこれから試していく所ですので、あくまで参考程度にお考えくだされば幸いです。

書込番号：23955016

[エスプレッソSEVEN]

＞アウトドアだと厳しいかもしれません。

ですね。全く以て。


このやり方は、応急的な手法としては可能でも

自分自身の手順とか表現手段と結び付いたメソッドには
出来ないと思います。（多少改良したとしても）

2．5メートル超で常用なさりたいなら

・カメラは、レンズ込みで300グラム台の構成に置き換えられないか検討する

・一脚は▼のように使うのでは無く、▲のように使えるモノに置き換える。（太い方を下に出来る一脚の意）

・一脚の下端（太い方）は地面に付けないなら身体のどこかで支える。
応援団団旗の為の腰ベルトみたいなのが強力だが、最低でもピークデザイン社のキャプチャーとベルボンの直角アダプタを組み合わせるなど工夫する。

といったあたりを
なさった方が宜しいかと存じます。

書込番号：23955169

[M;Ne]

＞エスプレッソSEVENさん
貴重なご意見ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

今ある持ち物で吊り構造で支える方法をお伝えしたかっただけで、使用した機材やポジションそのままをお勧めしていたり、自分でやろうとしているわけではありません。
せっかく素敵な作例とアドバイスをくださっているのに、雑な撮り方になってしまって申し訳ありませんでした。

書込番号：23955211

[TideBreeze.]

＞M;Neさん
最初Neewerを書きましたが、結局私はＫ＆Ｆの238cmにしました。　https://www.amazon.co.jp/dp/B088FNKB6K/
春になったら菜の花畑の俯瞰を撮ってみようかと思ってます。　（今日はタイムセールで通常時より3000円安かったです）

書込番号：23955677

[エスプレッソSEVEN]

不幸な例が投稿されましたね。

https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000033048/SortID=23956702/#tab

アウトドアでハイポジションにするにはリスクを伴うと思います。
被害者であるうちはまだ良いですが
加害者とならぬよう

他山の石としたいものです。

書込番号：23956759

[ありがとう、世界]

＞落下

特に、
・モノの位置が胸から上なる場合、
・(階段や陸橋や2F観覧席ほか)他のヒトの頭が自分より下になるケースの殆ど全て、
で【落下防止】対策が基本ですね(^^;

製造業では、製造現場などで理屈で考えさせる前に、禁止事項を優先する場合が多々ありますが、
落下事故においては、かなり効果的だったりします。

書込番号：23956770　スマートフォンサイトからの書き込み