OM-D E-M1 Mark III ボディ のクチコミ掲示板

E-5MMarkIIIと比較して決定的なアドバンテージは何ですか？

[江戸人]

フォーサーズはE-P2、E-M5と使ってきてそろそろ新しいボディが欲しいと感じています。E-M5MarkIIIが、位相差AF＋コントラストAFに対応したことを踏まえて、E-M5MarkIIIと比較してE-M1MarkIIIの決定的なアドバンテージは何が挙げられますか。仕様を細かく比較すれば分かるのかもしれませんが、皆様が重要だと感じている点を教えていただければ、有難く思います。

書込番号：23355184

[momono hana]

圧倒的なアドバンテージは、デカくて重いこと♪

所有欲？

ゴメン♪

書込番号：23355198　スマートフォンサイトからの書き込み

[お出かけ日和]

手持ちハイレゾだと思います。
ハイレゾショットはダイナミックレンジも改善してくれて、それを手持ちで気軽にできるところじゃないでしょうか？

書込番号：23355288　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこねこちゃん]

＞江戸人さん

手ぶれ補正が違います。
E-M5Mark3は5.5段E-M1Mark3は7.0段です。

なおシンクロ対応になる12-100なら
E-M5Mark3は6.5段E-M1Mark3は7.5となります。

なお標準レンズ広角レンズならE-M5Mark3の手ぶれ補正でも十分な能力です。
なので40-150や12-200などのレンズ補正のない望遠レンズを使うならE-M1Mark3を選択すべきだとという事になります。

書込番号：23355297　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちりもつもれば]

シャッターの耐久回数です。

私の場合E-M1markII で２年で１５万枚 撮りましたから。。。
E-M1markIIIでは４〜５年使えると思っています。

書込番号：23355364

[もとラボマン ２]

江戸人さん　こんにちは

やはり軽量コンパクトと言う所が　大きいと思いますし　コンパクトな方が　持ち歩きやすく　持ち歩く機会が多ければ　撮影回数が増え　決定的瞬間逃す回数が減ると思います。

書込番号：23355410

[ほら男爵]

ダブルスロット！

書込番号：23355434　スマートフォンサイトからの書き込み

[はすがえる]

＞江戸人さん

私がE-M1 mark iiiにした理由は、

・ライブND・・・街中スナップ撮影の際に使いたかったから。

・カスタムモードの切り替え易さ・・・ダイヤルに設定できる数が多い上に、すぐにカスタムモードを呼び出せる設定をボタンに割り当てられる。

・顔、瞳優先AFの強化・・・子供達を撮影する際に便利だと思ったから。実際はあまり使ってない機能ですが...。

こんな感じで選びました。
割と大きく重いレンズも使うので、E-M5 mark iiiだとコンパクトさもスポイルされてしまうとも思いました。
レンズも含め軽くしたい時は別のボディを使います。
江戸人さんが軽いレンズ中心で使われるのであればE-M5 mark iii、重いレンズもよく使われるのでしたらE-M1 mark iiiで、
と選んでみてはいかがでしょうか。

書込番号：23355486　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tech One]

どちらも所有していないので想像ですが、一般的に高価なカメラは使って心地よい事が多く、テンションが上がる、結果(自分比で)良い写真が得られる．．．というのが一番かなと思います。
基本CPUのグレードも上ですのでストレスが溜まりにくいというのもあると思います。
現所有のパナG9と以前所有していたGX7mk3だとタッチパネルの反応や追尾AFの追いかけ具合等は全く違います。
決してGX7mk3が遅い訳ではないのですが、一度上を知ってしまうとね．．．みたいな感じです。

M5とM1でもそういうスペックには現れない違いがあるのではないでしょうか。

書込番号：23355491

[もとラボマン ２]

江戸人さん　ごめんなさい　逆でしたね

逆から考えると　大きい分　グリップしやすく　ホールディングが安定することだと思います。

書込番号：23355642

[松永弾正]

撮影中に熊に遭遇した場合の生還率。

書込番号：23355681　スマートフォンサイトからの書き込み

[松永弾正]

星空AF…だっけかな？
E-M1Mk2継続のつもりではいますが…かなり揺さぶられます。

書込番号：23355689　スマートフォンサイトからの書き込み

[You Know My Name.]

江戸人さん、こんにちは。

機能的には結構な違いがあり個人差もありますので、まずはご自身で気になった所を質問された方が良い様に思われます。
個人的には連写速度とか、マルチセレクターとかです。

書込番号：23356023

[江戸人]

皆さま、たくさんのレスポンスありがとうございました。
仕様をよく調べず、ものぐさな質問ですみません。しかし、皆様からのご回答でE-M1MarkIII のプロフェッショナル志向・ハイアマチュア志向が良く分かりました。手持ちハイレゾ、シャッターの耐久性、ダブルスロット、ライブND、星空AF、連射速度、マルチセレクターなど、自分に必要かどうかよく考えたいと思います。
プロフェッショナル志向の高級機を所有したいという気持ちもありますが、現在所有している大きなレンズはM.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO 程度なので、身の丈も考えて選びます。
本当にありがとうございました。

書込番号：23356108

ボディ材質は

[近所迷惑2号]

マグネシウムからプラスチックになったんですか？

書込番号：23339863

[ばべ奉行]

いいえ
マグネシウムボディです


プラスチックになったのはOM-D E-M5 Mark III

書込番号：23339870

[今 デジカメのよろこ美。]

＞近所迷惑2号さん

マグネシウムです。

書込番号：23339903

[近所迷惑2号]

どうもありがとうございました。

書込番号：23339914

[momono hana]

私は、プラスチックが、大好き♪
軽いから♪

書込番号：23339985　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

絶対的な信頼性　ボデイ材質の記載あり
https://www.olympus-imaging.jp/product/dslr/em1mk3/feature2.html

書込番号：23340285

[DIGI-1]

>私は、プラスチックが、大好き♪
>軽いから♪

ただ、プラスチックも強度を持たせようとすると
マグネシウムと同等の比重になったりします。
製造コストは高くなってもプロ機と呼ばれるものや上級機においては
強度や耐久性など信頼性でマグネシウムを採用してますね。

書込番号：23346824

ホワイトバランスの設定が悪いんですかね？

[KIMONOSTEREO]

	もっと真っ青な青空だったのですが、、、		車で10分くらいでこんな山です。

先週末に近所のダムなどに桜を撮りに行ったのですが、目で見るより赤みが少ないです。ファインダーと実物を見比べながら露出設定をしてみたのですが、、、いかがなモノでしょうか？ＰＬフィルターとか使えばよかったのでしょうか？

書込番号：23332194

[KIMONOSTEREO]

被写体ブレしてますね〜	ジャスピンが難しい、、、	自然の驚異です。こんなに枯れているのに、、、

続きです。

自分のヘタさ加減の中でも気になるのがこういう「薄味」な写真になってしまうことです。どなたかご指導よろしくお願いします。

書込番号：23332196

[でぶねこ☆]

桜は白飛びし易いので、赤味が少なく写っているのだと思います。
RAW現像でハイライトを下げたり、HDR的な加工をすれば赤味が浮き立ってきます。
JPEG撮って出しでどうにかしたい場合は、設定で彩度を上げる方向にして、コントラストは下げ方向ですね。

書込番号：23332201　スマートフォンサイトからの書き込み

[でぶねこ☆]

他機種で申し訳ありませんが、コンデジでRAW現像して少し作為的にしています。

書込番号：23332204　スマートフォンサイトからの書き込み

[You Know My Name.]

KIMONOSTEREOさん,

こんにちは。

感想としては別におかしくないという意味で、普通に撮ればこんなものだと思います。　
釈迦に説法になるかと思いますが、
＞「被写体ブレしてますね〜」　風で揺れている場合とかですと、Ｃ−ＡＦだと良い結果が得られる場合もあるかと思います。
＞「ジャスピンが難しい、、、」　一部にはピントはきているように思います。　Ｆ５．６あたりに絞られてみてはいかがでしょうか。
開放付近のお写真が多いのが気になりました。
＞自然の驚異です。こんなに枯れているのに、、、　感じたままがが出てるパターンで良いお写真だと思います。＾＾

個人的には、ＲＡＷ＋ＪＰＥＧ　撮影はしていますが、(ニコン機使ってた頃からのクセみたいなものです）
でも最近はあまり色合いは気にしていません。　主に構図バランスをの方が気になる方です。　

書込番号：23332235

[hirappa]

＞KIMONOSTEREOさん

ピクチャーモードを i-Finish にしてカメラ任せで写して下さい。

書込番号：23332241

[うさらネット]

晴れていても、季節・時刻によって青味とかはまるで違いますよ。

くっきり雲が出ている時と、うっすら雲が全般に広がっている時、
いずれも自分の目ではパッと見は同じように晴れているのですけど、
カメラ目にとってはだいぶ違って見えてるようです。

書込番号：23332305

[イルゴ530]

＞KIMONOSTEREOさん
先週末に近所のダムなどに桜を撮りに行ったのですが、目で見るより赤みが少ないです。

⇒AWBとは？
機械が白を見つけて
アレが白だな
もっと白く表現しなくちゃな。
と機械が制御するものです。
もし？機械が桜の花びらを白と勘違いしたなら
桜の花びらは肉眼より白く写る訳です

AWBはスキー場とか画面内に白の面積が多いと精度が上がり
白が全く無いと精度が低下します。

書込番号：23332310　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞KIMONOSTEREOさん

　オリンパスユーザーではないですが、カメラ任せの撮影では大体そんな感じになると思います。光の当たり方によっても微妙に発色が異なりますから、色を出したいならＲＡＷで撮っておいて、現像時微調整するのがいいと思います。

　あと、ソメイヨシノは、咲き始めは花の中心が緑っぽく、散る間際になると色がややピンク色が濃くなりますから、ＪＰＲＧ撮って出しなら、散り始めたあたりの方が、色は若干ですが付きやすいと思います。

　あとは、河津桜とか八重桜のように、最初から色の濃い桜を狙うかでしょう。

書込番号：23332337

[主唱応唱]

ほぼ撮って出しの設定です	少し手を入れてみました	最初の作例での設定画面です

＞KIMONOSTEREOさん、みなさん、
こんにちは。

同じOlympusの E-M1 mk II を使って写した作例です。
1. （左）は、カメラの通常の設定（3番目（右）の写真に Olympus Workspaceで
設定値を示しています）です。設定画面にあるように、ホワイトバランスは自動、
仕上がりは Naturalです。画面には入ってませんが、階調は「標準」です。

この設定はほぼカメラの標準ですので、このカメラ（たぶん、スレ主さんの
mk IIIも）の基本的な絵の作り方は、こういう自然な（薄味の）仕上がり
だと思います。

2.(真ん中）は、自分で現像したものです。仕上がりを Vivid にして、
「ハイライト＆シャドウ」（トーンカーブ設定）のmiddle を +1 にしています。
割と薄味の仕上げですが、自分としてはこれくらいがクドく無くて好きです。
この設定は、でぶねこ☆さんがお書きになった
『設定で彩度を上げる方向にして、コントラストは下げ方向』と同じ
処理になります。

価格.com の写真板の作例を見ると、もっと濃い（敢えて言えば「べったり
塗ったような」）仕上がりの写真も多いようですが、その辺は作者の好みの
問題かと思います。

ですので、KIMONOSTEREOさんのお好みの絵に仕上げるには、RAW現像するなり、
JPEGでの画像を後処理するなり、が良いと思います。

ご参考になれば幸いです。

書込番号：23332340

[もとラボマン ２]

元画像	補正後	元画像	補正後

KIMONOSTEREOさん　こんにちは

オリンパスのレンズ　青めに出ることが多い為　自分の場合　少し青めを撮影後補正しています。

写真をお借りして　自分がいつも補正するやり方で補正してみました。

後　日陰の場合　背景が明るいと白飛びが激しくなるので　背景に注意するのが良いように思います。　

書込番号：23332417

[Ken Yidong]

WBをアンバー（A)側に	WBをブルー（B)側に

桜のような花の色実か、或いは新緑か、はたまた空の青さか、、何を優先するか、バランスが難しいですね。

アップしたものは古いE-5での作例ですが、これを見れば、
まず、WBを暖色（A:アンバー）側か寒色（B:ブルー）側かに振ったかの比較で、桜と空のそれぞれ色味への影響が分かりやすいと思います。
（ちなみに、自分は基本寒色系が好みなので、全WBモード補正でA-Bを-2、G-Mはデフォルトのままとしています。）

なお桜の場合ですが、M:マゼンタ側かG:グリーン側かで、マゼンタ側に振ると（強めると）ピンクが強調されますね。
一方、鮮やかな緑を訴えたければグリーン側に振ると良いわけです。

ですので、スレ主さんの場合は、
WBのブラケット記録しておくことをおススメしたいと思います。
これは、特に自然を対象に撮るときだけで良いかと思います。


なお、JPEGかRAWかの問題ですが、
最新の機種はJPEG出力が極めて優秀になってきているばかりか、むしろ特にマイクロフォーサーズは、収差等自動補正してくれることまで考えると、面倒な後処理が必要なRAW出力より、はるかにJPEGでの出力が合理的だと思います。
（もちろん露出ミスをしたときなどのリカバリー対応考えてRAWでも記録しておくのも良いでしょうけど。）

書込番号：23332481

[転倒無視]

＞KIMONOSTEREOさん

よく撮れていると思いますよ。

ことしもいろいろな桜の写真がここにアップされていますが、それより上手です。
このままで良いと思います。

書込番号：23332491

[しま89]

＞KIMONOSTEREOさん
カメラ任せで撮影すればこんなもんです。WBをオートではなく晴天とか曇りに変えるだけでも変わりますし、シロマイクロップと言われるように露出補正変えるだけでも変わりますよ。

参考に
https://photo-studio9.com/basic_whiteblance/

書込番号：23332529

[岩魚くん]

鳥に色合わせすると桜は色が抜け気味に	桜の花びらはほのかにピンクを帯びています	私はこのぐらいピンク色に染めたいところです	右写真３点とは違い、バックの花吹雪を止めるため高速ＳＳに

＞KIMONOSTEREOさん


桜の花を撮るのは難しいですよね。
プロもセッティングを変えているはずで、個々の好みも入ってくるし、光の関係で
「これ！」という共通セッティングがないところが余計に難しいと思います。

間違っていたらごめんなさいね。
・ＩＳＯ１００で撮っていますが、ＩＳＯ２００より却って色が出難いと思いますよ。
　
・桜の花撮りは見上げるケースが多く、カメラを持つ肘が体から離れないようにしないと
　ブレ易くなります。それに余りカメラを力強く握らず下から支える程度にし、シャッターの
　押し込み時も力を入れずにです。
　どうしてもブレ易い方は２秒セルフを使うと効果的です。

・AFポイントは１点ｏｒＳ１点を使われていますか？
　ひょっとしたら多点ＡＦポイントで撮っているのかな？という感じがしたものですから。
　多点使用だとピント・露出面でポイント部の正確性が得られません。

　ピントを合わせたいところにＡＦポイントを移動。ｍｋ３にはジョイスティック搭載されたので
　縦横斜めのＡＦポイント移動は瞬時です。

私はＲＡＷの一本撮りで、現像時は色温度に注意しています。
気象条件は刻々と変わり、カメラのデフォルト設定ではカバーしきれません。

RAW現像に抵抗あるようなら、i-FinishとVividとの両方で撮って置くのも一手です。

書込番号：23332625

[よこchin]

レタッチ1	レタッチ2	レタッチ3

＞KIMONOSTEREOさん

スレ主さんは、こんなのが好きなのかなと思いながら写真をお借りしてレタッチしてみました。
※SILKYPIX DS Pro10使用

書込番号：23332727

[て沖snal]

最近、jpg撮って出しで完璧を求める人をよく見かけますが、まぐれ当たりはあるにしても確実性はありません。とくに桜花の色は繊細でほぼ無理でしょう。だからこそ、RAWファイルでいったん出力し、それをもとに調整を加える仕様になっているのです。

さらにいえば、ふつうにRAW現像しただけでは、この部分はいいけど、その部分は気に入らない、となるのが常といえます。部分部分で処理を変えていかねばベストな写真にはなりません。もちろん面倒ですが、撮影が半分、暗室作業があと半分。それが写真です。

書込番号：23332858　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

＞ファインダーと実物を見比べながら露出設定をしてみたのですが

でも、露出補正値が全部０ですよ。
後、別に桜だからと言ってピンクにしないといけない訳では無い。
どうせ日陰なら思い切りプラス補正して、空なんか真っ白に飛ばしても良い。

書込番号：23333575

[ポポーノキ]

黄砂の影響もあるので、春に
真っ青の空を撮影する機会は
非常に限られています。
見た目は青くても、その記憶
そのままに写らない事は
しょっちゅうあります。

書込番号：23334159　スマートフォンサイトからの書き込み

[Lazy Bird]

ライトルームのEM5現像

おはようございます。はじめまして。
私も紅葉で同じ思いをしました。よく分かります。
まず原因ですが、オリンパスのカメラとレンズの特性です。
私の感覚ですが、空の色がグレーぽく感じオリンパスらしいと思います。
回避方法ですがいくつかあります。
1 WBはグレーカードで設定する。
2 レンズをパナライカや12ミリF2.0のオリの広角をつかう。オリのレンズは遠景などをシャープにするためにグレーぽくくすむコーティングしてあるレンズがあり淡い明るい光が出ずらいものが多め。私の使った範囲では上記2種レンズが淡い光が得意。

3 ライトルームでRAW現像する。これがオリの能力生かす上でも一番おすすめです。どのメーカー使ってもこれはいいですよ。現像は奥深いですが。

4 フジなどの鮮やかな色合いのメーカーにマウントがえ。
私はオリにペンタ、二コン、フジと併用して来ましたが、今はフジを好んで使ってます。被写体によっては他マウントを併用して使うことも考えてます。

個人的な試行錯誤の例ですので、なんかの参考になれば幸いです。

書込番号：23334279　スマートフォンサイトからの書き込み

[KIMONOSTEREO]

みなさんレスありがとうございます。

＞でぶねこ☆さん

やはりＲＡＷ現像ですか、、、補正をする行為がなんだか邪道な気がしてるのと同時に面倒に感じることが要因（主に後者でしょうが）でなかなかＲＡＷ現像をすることに馴染めません。でも勉強しないといけませんね。

＞You Know My Name.さん

撮影は手ぶれ補正を頼りにしつつ、マニュアル撮影でカメラ内露出計で-1〜-3の範囲で絞りとシャッター速度を調整しました。
ＩＳＯはデジカメは２００が標準と思いつつつい天気もいいことで１００設定で撮りました。
絞りは被写界深度の範囲を計るのがなかなか難しいですね。勉強不足ですね。

＞hirappaさん

ピクチャーモードはナチュラルにしてます。古い記事ですが、確かにi-Finishにすると私の思ったイメージに近くなりそうですね。
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/special/344733.html
腕も無いのである程度カメラ任せにすることも大事かも知れませんね。

＞うさらネットさん

目で見るイメージとＥＶＦで見るイメージ、実際撮影したものを合致させるのはなかなか難しそうですね。
これを考えるとやはりＲＡＷ現像で自分のイメージに近づけるしか無いようですね。

＞イルゴ530さん

フィルムカメラからデジカメに移行したとき最初に悩んでかつ後回しにしてきたのがホワイトバランスです。電球色とか昼光色とかってわかってるつもりでなかなかその場での判断が出来ずオートに頼ってしまいがちです。やはりこれを考えるとＲＡＷがいいのでしょうね。

＞遮光器土偶さん

やはりＲＡＷですか、、、先にも書きましたけどなかなか面倒に感じて難しいですね。でもホワイトバランスの補正するだけでもだいぶ代りそうなんでやってみます。

＞主唱応唱さん

作例ありがとうございます。自分でもちょっといじってみたら、ポップアート設定が割とイメージに近い感じでしょうか？写真によってポップアートだったりポップアートＩＩだったりはしますが、、、これってまるでＰＬフィルターによる違いの作例みたいに違いますね。

＞もとラボマン ２さん

やはり補正が必要なのですね。

書込番号：23334305

Wifi/Bluetoothでのスマホ接続について

[CINEMA_MOE]

現在E-M1を使っています。
スマホと連携させて、自撮りしたり、被写体の近くで撮影補助しながらシャッター切ったりしています。
ただの遠隔レリーズと違って、スマホの画面で確認しながらシャッターが切れるのがいいですよね。
E-M1はWifiしかないためか、接続に時間がかかるし数メートル離れると接続が不安定になるのが難点です。

Mark3にはBluetoothが搭載されたとのことですが、それについて教えてください。
Bluetoothはこれまでと同じように遠隔レリーズ的に使えるんでしょうか？
それとも遠隔操作はWifiでしかできず、Bluetoothは画像転送のみという仕様だったりしますか！？

書込番号：23325090

[bunzo78]

＞CINEMA_MOEさん
E-M1 Mark IIIでもワイヤレス撮影（遠隔操作）は
Wi-Fiのみでの対応です。

Bluetoothは、バックグラウンド通信をOnにしている時、
画像転送待受／スマホとの接続処理で使われるようです。
画像転送でも、実際の転送にはスマホのWi-Fiを
Onにしている必要があります。
（Wi-FiがOffでは実際の画像転送も行えない）

Mark IIIの実機とiPhone 7 (iOS 13.4) の組み合わせで
動作を確認しました。

書込番号：23325259

[bunzo78]

＞CINEMA_MOEさん
念のために補足です。
上記iPhone 7ではOI.Share (バージョン 4.4.1)を使用して、
リモコン／写真転送の機能動作可否を確認しました。

書込番号：23325263

[CINEMA_MOE]

＞bunzo78さん
とても詳しい検証をしていただき、ありがとうございます！

と、いうことから察するに遠隔撮影に関しての性能は特別変わっていないかもしれませんね。
Bluetoothで電源切ったあとも転送できるのは嬉しいですが

書込番号：23325277

[しま89]

＞CINEMA_MOEさん
Bluetoothの規格上Bluetoothでの画像データの転送はできません。確かニコンだけはサムネイルの小さい容量の転送ができます。消費電力が少ないからヘッドホンなど長時間のリモートができると思ってください。
遠隔操作がBluetooth、画像転送はWi-Fiになります。

https://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=006352

書込番号：23325330

[bunzo78]

＞しま89さん
＞遠隔操作がBluetooth、画像転送はWi-Fiになります。

上記の「遠隔操作」はOI.Shareにおける「リモコン」
（ライブビュー／ワイヤレスレリーズ）を指していますか。
それですと、私の実機確認の限りでは、E-M1 MarkIIIのBluetooth機能では
「遠隔操作」（ライブビュー／ワイヤレスレリーズ）には未対応と思われます。
（もし対応しているようでしたら、その旨ご教示ください）

メーカーHPの主な仕様でBluetoothについては
「簡単接続（画像閲覧、転送のみ）」との言及にとどまり、
ワイヤレス撮影の操作に関する言及は見受けられません。
https://www.olympus-imaging.jp/product/dslr/em1mk3/spec.html

もし、MarkIIIの電源Off時に、スマホのOI.Shareからバックグラウンド通信で
MarkIIIを呼び出し、写真転送のためのWi-Fiを設定することを以って
「遠隔操作」と称されているのでしたら、おっしゃる通りかとは思います。

書込番号：23325366

[しま89]

＞CINEMA_MOEさん
＞bunzo78さん
詳しくはこちら
https://cs.olympus-imaging.jp/jp/support/cs/webmanual/learningsupport/IM008/jp/contents/05_smartphone_01.html

メニューと一緒でOI.Shareの説明深く入って行かないとわからないんですよね

書込番号：23325512　スマートフォンサイトからの書き込み

[CINEMA_MOE]

＞しま89さん
コメントありがとうございます。
URLの先をいろいろ見てみたのですが、Wifiが画像転送でBluetoothが遠隔撮影というのを見つけられませんでした。
私の見方がわるいのかもしれません。

個人的にネットで「E-M1 Mark3 Bluetooth」で調べてみたのですが、Bluetoothについて具体的にどういう動作なのかよくわかりませんでした。
Bluetoothは写真の閲覧／転送／シェア予約などカメラとの接続の仲介となり、転送そのものはWifiの電波に乗せて行うという認識で良いでしょうか。

脱線しかけてますが・・・要するに、カメラをスマホで遠隔操作して撮影する機能は従来と変わらずWifiで接続されており、電波の届く距離や接続速度などは初代E-M1と大きくは変わっていないということでしょうかね？
けっこう便利に使っている機能なので、もうちょっと進化してほしいなあと思っています。

書込番号：23326322

[しま89]

＞CINEMA_MOEさん
自分はM5mk3ですが、リモートは確かにWi-Fiのみでも制御ができるので、Bluetoothは補助というかWi-Fiを補佐して確実に制御するイメージですかね。リモートはBluetoothだけでの動作かと思ったのですがどうも違うみたいです。
ただ言えるのはBluetoothとWi-Fi同時とWi-Fiのみの場合、Bluetoothがあった方が確実に接続します。なかなかつながらないとか動作が不安定になる事は無く宣伝通り接続は良くなってるかと、電波の届く距離はごめんなさいあまり離れての接続はしてないのでなんとも言えません。データの転送は速度が遅いより電池の消耗の方が気になるので、枚数が少ない時のみOI.Share使って、枚数が多くなるとカードリーダーを使ってるので転送時間はあまり気にしてません。

書込番号：23326727

[bunzo78]

カメラ電源OnではBluetooth接続が有効にならない	カメラ電源Offでも転送操作時はWi-Fiに切り替わる	カメラ電源OffではBluetooth接続できてもリモコン操作不可

＞CINEMA_MOEさん
＞しま89さん

E-M1 Mark IIIにおけるWi-Fi/Bluetooth機能の動作は、
CINEMA_MOEさんの以下のご認識に合っていると考えます。

＞Bluetoothは写真の閲覧／転送／シェア予約などカメラとの接続の仲介となり、
＞転送そのものはWifiの電波に乗せて行う

＞カメラをスマホで遠隔操作して撮影する機能は従来と変わらずWifiで接続されており

E-M1 Mark IIIの電源On／Offそれぞれの状態における、
iPhone側のOI.Shareの動作をキャプション付き画像でアップします。
これら一連の動作・表示から推察できることは以下の通りで、
CINEMA_MOEさんに沿うものです。
・カメラ電源Onではリモコン、写真転送のいずれであっても、
　そもそもカメラ側のBluetooth機能が使われない
・カメラ電源Off（バックグラウンド通信）の待受で
　カメラ側のBluetoothが使われるが、画像転送ではWi-Fiに切り替わる
・カメラ電源OffではカメラにBluetooth接続できても、リモコン操作が不可

Wi-Fiの電波の届く距離や接続速度は、カメラ／スマホそれぞれでの
対応規格・周波数帯や使用部品、さらに使用環境などで変わります。
初代E-M1と比較するとMark IIIは対応規格として
IEEE 802.11acが増えていますので、スマホ側も同規格に
対応していれば、遮蔽物が少ない環境ならば電波の届く距離や
（接続に要する速度ではなく）画像データの伝送速度は向上するかもしれません。

書込番号：23326901

[CINEMA_MOE]

＞しま89さん
Bluetoothも入ると安定するのかもしれませんね！

＞bunzo78さん
スクリーンショットまで撮っていただきありがとうございます！
IEEE 802.11acについては、まったく知りませんでした。
スマホ側も対応していれば、さらに高速になるかもしれませんね。

撮像素子がMark2と変わっていないので、Mark3はやめてMark2の中古でもいいかなと思っていましたが、そうでもなさそうですね。
オリンパスがアピールしていない細かなポイントに興味が出てきました。
あと、何気にUSB Type-C端子から充電したまま撮影できるって、もっとアピールしてもいいと思うんですけどね。
コンデジでもできることがなぜ今までできなかったのかはよくわかりませんが・・・。

書込番号：23328020

[bunzo78]

＞CINEMA_MOEさん
パソコンのBluetoothキーボード／マウスと似た感じで、OM-D / PenもスマホのOI.ShareからBluetoothで遠隔撮影操作ができそうな気はしますよね。ところが、OI.Shareのリモコン機能は単なるリモートレリーズに止まらず、ライブビューなどデジタルカメラならではの複雑な動作／処理を実現しています。よって、Bluetoothの（定型的な）規格では対応が難しく、Wi-Fi通信を選択して今に至っているのかもしれません（あくまでも私の憶測です）。

私も初代E-M1ユーザーで、Mark IIをスキップして Mark IIIを買いました。オリンパスプラザでMark IIIの実機に触れて社員の方と談義するまでは、価格の下がったMark IIを狙っていたのですけどね（笑）

初代→Mark IIIなら性能／機能／利便性向上が大きいので、価格相応以上の満足感を得られています。Mark IIとの比較では基幹部品である撮像素子やEVFの刷新こそないにせよ、CINEMA_MOEさんが挙げられたUSB PD対応をはじめとして、モノによっては細かすぎて伝わらないような、大小さまざまな機能追加・改善もありますし。実際、細かすぎて気づく人はほとんどいないような改善点が、私にとっては（Mark IIではなく）Mark IIIを選んだ要因の一つとなりました。そういった意味で、CINEMA_MOEさんのおっしゃるように、メーカーは細かなポイントももっとアピールするほうがよさそうですね。

書込番号：23328717

ハイレゾ撮影で解像度が上がる理屈を教えてください

[とにかく暇な人]

https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/fullscreen?attr18=daylight&attr13_0=olympus_em1x&attr13_1=olympus_em1x&attr13_2=apple_iphonex&attr13_3=apple_iphonex&attr15_0=jpeg&attr15_1=jpeg&attr15_2=jpeg&attr15_3=jpeg&attr16_0=200&attr16_1=200&attr16_2=32&attr16_3=32&attr126_0=1&attr126_1=2&normalization=full&widget=1&x=-0.5560773352052263&y=0.3290829483478453
のデータを
https://photo.cyclekikou.net/archives/2840
で解析した結果、

ハイレゾ:(解析パラメーターはデフォルト値)
画像解像度：2818 LW/PH、ナイキスト周波数に対する割合：46.05%、実効画素数：10.59 Mpixels

ノーマル:(解析パラメーターはデフォルト値)
画像解像度：2330 LW/PH、ナイキスト周波数に対する割合：59.93%、実効画素数：7.24 Mpixels

となり、光学的な限界が変わっていないにも関わらず、実質的な解像度が約1.2倍も向上しましたが、ハイレゾ撮影で解像度が向上する理屈をご存じの方は、理屈を分かり易く教えていただけないでしょうか。

私としては、センサーを縦横1ピクセルずつセンサーを移動する事により、元々のピクセルの場所の光の量を、赤緑緑青というように赤緑青をそれぞれ1回づつ、さらに緑をもう1回測定する事により、ベイヤー補完による画質の劣化を防げる事と、緑で二回測定して平均化する事により、画像の輪郭部分に最も寄与していると思われる緑の光の量を正確に測定出来る事が関係していると思うのですが、詳しい方は、是非とも御教示をお願いします。

尚、この件について正しく理解されていない方は、コメントを差し控えていただけますよう、強くお願いします。

書込番号：23319060

[オルフェーブルターボ]

＞とにかく暇な人さん

開設おめでとうございます。

書込番号：23319084

[とにかく暇な人]

＞オルフェーブルターボさん
ありがとうございます。

書込番号：23319112

[とにかく暇な人]

https://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-7RM3/feature_1.html
を見ると、私の考えは正しかったようですが、どうして解像度が1.2倍に上がるのかは分からないですね。
尚、緑色だけで解像度を考えると、ベイヤ補完が全くできないとすれば、解像度は理論的には1/√2≒1/1.4の一になりますが、ベイヤ補完で1/1.2まで解像度を向上させることが出来、ピクセルシフトで完全な解像度を回復できるという風に考えることが出来るかもしれないですね。
もしそうだとしたら、私の質問は、解像度は理論的には1/√2≒1/1.4の一になりますが、ベイヤ補完で1/1.2まで解像度を向上させる事が出来るのは何故なのかという質問に還元されるかもしれないですね。

書込番号：23319127

[とにかく暇な人]

>こちらをご覧の皆さん
こちらのスレを立てた経緯は、
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001231936/SortID=23312031/
をご確認ください。

書込番号：23319134

[mosyupa]

＞とにかく暇な人さん
ソニーのピクセルシフトマルチ撮影やペンタックスのリアルレゾリューション（手持ちモード除く）の方式はおっしゃっている通りですけど、、、

オリンパスのハイレゾは、三脚固定も手持ちモードも貴方の想像（1ピクセルシフト4枚）とは違いますよ。

ググれば開発者談義含め解説いくらでも出て来ます。
海外サイトの方が詳しく原理説明しているところがあったように思います。

書込番号：23319153

[とにかく暇な人]

＞mosyupaさん

>ググれば開発者談義含め解説いくらでも出て来ます。

大変申し訳ないですが、いくらでも出てくる中で、一番分かり易いURLを教えていただけないですか。

書込番号：23319164

[hirappa]

＞とにかく暇な人さん

参考にどぞ。
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/minirepo/690295.html

書込番号：23319214

[hirappa]

＞とにかく暇な人さん

これが良さげ
https://www.olympus-imaging.jp/product/dslr/em1x/interview/03.html

書込番号：23319219

[きいビート]

スミマセン

私は、
専門適な事はわからないド素人で、
「コメントを差し控える」よう釘を刺された
「この件について正しく理解されていない方」
ですが。

理論値の1/1.4と、
実測値の1/1.2の乖離を
考察するにあたり、

実測値のサンプルは、
１つでよろしいのですか?


ご紹介のフリーソフトは、
実際の解像やピクセル数を
計測しているのではなく、

コントラスト情報などから、
算出しているようですが。


通常撮影と、ハイレゾ撮影。

全面に細かい絵柄の画像
(例えば、全面、色とりどりの花畑)と、

全面、単純な画像
(例えば、日本の国旗画像)では、

このソフトで解析すると
通常撮影/ハイレゾ撮影の
解像度の値は
異なると思います。
(実際にやっていませんが)

画像によっては
理論値とピッタリ同じ
「1/1.4」と解析され、
めでたし、めでたし、一件落着、
と、なる画像が、あるかも知れません。

議論の
(今のところ、このスレでは、
まだ議論は始まっていませんが)
根本の要素のひとつである
「実際には1/1.2」の数値は、

果たして、
これから、常連重鎮の方々で展開される、
(ちょっとワクワク)
壮絶な議論に耐えられるのでしょうか?



「あなた、
実際に、複数画像の解析をしていないのに、
批判だけ出来る理由を教えて下さい」
とか

「異論があるなら、先に、
自分の理論値と予想値を示して下さい」
とか、

「<リンクURL>を理解されていないようですね」と、だけ言って内容の説明は一切なし、
とかは、

ご勘弁下さいね。

ただ、
「サンプルは1個でいいのかな?」
という、素朴な疑問です。

書込番号：23319228　スマートフォンサイトからの書き込み

[とにかく暇な人]

＞きいビートさん

>壮絶な議論に耐えられるのでしょうか?

「常連重鎮」と言っても、写真の経験が無駄に長いだけで、科学的・数学的な考察の経験は殆ど無いとしか思えないので、大丈夫だと思います。

>「異論があるなら、先に、自分の理論値と予想値を示して下さい」

科学的・数学的な理論は、定量的な予想が出来なければ殆ど無意味だという事に注意してください。

>「サンプルは1個でいいのかな?」

この件について定量的な理論を私がまだ分かっていないし、他の定量的な検証に耐えるデータが無い為、現段階では何とも言えません。
私の予想を否定するなら、否定する根拠を定量的に示してください。

書込番号：23319262

[とにかく暇な人]

＞hirappaさん
https://www.olympus-imaging.jp/product/dslr/em1x/interview/03.html
を見ましたが、オリンパスのハイレゾは、Sonyよりセンサーのシフト量が細かくて撮影回数が多いことが分かりましたが、原理的には、Sonyのピクセルシフトとほぼ等価な事が出来ると思います。
ただし、センサーのシフト量が細かくて、撮影枚数が多い関係で、ノイズ除去や解像度の向上の効果がSonyのピクセルシフトより僅かに高いかもしれないですね。

書込番号：23319272

[とにかく暇な人]

＞きいビートさん
言い忘れましたが、きいビートさんの文章が無駄に縦に長いのは、プログラミング経験や理論的な思考の経験が少ないからという事は無いでしょうか。
プログラミングや理論的な思考では、理論を如何にしてコンパクトに記述するのかという事が、問題解決の次に最重な課題となります。
この事は、Haskellのような高度なプログラミング言語でプログラミングを行ったり、相対性理論や量子力学を学べば瞬時に理解出来ると思います。

書込番号：23319280

[きいビート]

>きいビートさんの文章が無駄に縦に長い

うわ、言われちゃった。
じゃあ、あまり改行せずに書きますね。

>私の予想を否定するなら

別に、否定も肯定もしてませんよ。とにかく暇な人さんの予想に対しては、何もコメントしていないつもりです。何かの言葉が気に触ったのなら、私は否定している意図は一切ありませんのでお許し下さい。どうぞ、思う存分予想して下さい。

そして、私の「サンプルは1個でいいのかな?」に対してのご回答は、2つのレスに渡って、横に長い長い文章の回答を頂きましたが、要するに「何とも言えません」という事ですよね。ご回答ありがとうございました。

うーん、改行しないと読みにくいな。

書込番号：23319379　スマートフォンサイトからの書き込み

[とにかく暇な人]

＞きいビートさん
スマホは、情緒的なお喋りには向いていると思いますけど、科学的な論議には向かないと思いますよ。

書込番号：23319384

[きいビート]

そうですね。

でも、
今、私はいつも、
科学的な論議を交わすつもりではなく、
情緒的なお喋り気分で、
このサイトに書き込みをしていますので、
ご心配なく。

どうぞ、
とにかく暇な人さんは、
他の皆さんと、
科学的な論議をお続け下さい。

書込番号：23319403　スマートフォンサイトからの書き込み

[とにかく暇な人]

この問題について少し閃きました。

撮像面上のレイリー限界は、1.22λ×F=dで、
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/fullscreen?attr18=daylight&attr13_0=olympus_em1x&attr13_1=olympus_em1x&attr13_2=apple_iphonex&attr13_3=apple_iphonex&attr15_0=jpeg&attr15_1=jpeg&attr15_2=jpeg&attr15_3=jpeg&attr16_0=200&attr16_1=200&attr16_2=32&attr16_3=32&attr126_0=1&attr126_1=2&normalization=full&widget=1&x=-0.5560773352052263&y=0.3290829483478453
のF値は5.6なので、解像度を測定する際に光の波長の0.00055mmとすると、d=1.22×0.00055×5.6≒0.0037mmですが、このレイリー限界基準の光源の分離の為には、標本化定理の影響等を無視するとセンサーピッチをこの半分にする必要があります。
2000万画素のm4/3機のセンサーピッチは約0.0033mmですが、センサーピッチの半分の量をシフトし、仮想的にセンサーピッチを半分にすれば、標本化定理の影響等を無視すればF5.6のレンズの解像度を十全に生かせることになります。

ただし、現実には標本化定理やベイヤ補完の影響やレンズの収差やを考慮しなければならない為、これらについての定量的な計算に基づく予想を行わないと、ハイレゾの効果を定量的に予想する事は出来ません。

書込番号：23319594

[とにかく暇な人]

ところで、
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/fullscreen
で、LumixG9のノーマルとハイレゾの解像度を比較したところ、

ノーマル:
画像解像度：1854 LW/PH
ナイキスト周波数に対する割合：47.69%
実効画素数：4.58 Mpixels

ハイレゾ:
画像解像度：2186 LW/PH
ナイキスト周波数に対する割合：28.11%
実効画素数：6.37 Mpixels

だったため、LumixG9も約1.2倍程度解像度が向上している事が分かります。
Sonyのピクセルシフトは、画像登録がされておらず、PENTAK K1は、ファイルサイズも解像度もほとんど同じようです。
この様に考えると、m4/3の高級機は、レンズの性能が高ければ、ハイレゾで解像度を向上出来るのが大きなメリットのようですね。

書込番号：23319735

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

画素ずらしでの高解像度てのは
ミノルタ初のデジ１であるRD-175

https://www.kenko-tokina.co.jp/konicaminolta/history/minolta/1990/1995.html

とか中判のデジタルバックでは過去に流行った技術だし

それは近年中判デジタルバックで復権してたりする（笑）

書込番号：23319737

[とにかく暇な人]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
RD-175というのは、画素数や重さや価格を見ると、涙なしでは見れないカメラですね。
それにしても、過去の技術が現代に蘇るというのはうれしい事ですね。
どうもありがとうございました。

書込番号：23319752

[ありがとう、世界]

撮像素子を画素単位で動してのハイレゾ → 基本的に20~30年以上の同原理の顕微鏡画像と同じ。
↑
当時のキーエンス品の説明がわかりやすい
(「時間差を伴う物理的な画素ズラシ」が最大のポイント。
数式上の気づきよりも、「その画素がいつどこにあるのか？」という位置情報の気づきが重要)

同じく、近い原理では【ビクターのデジカメ】。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/20000207/victor.htm


なお、時間差を伴わない物理的画素ずらし「モドキ」は、三板CCD時代の製品で有名。
(あまりに水増し画素数と「実態」が合わないので、私が「実際の解像力」をチェックするための画像を作成するキッカケになったいわく付き(^^;)


ただし、高度な製造技術を伴う「４板式撮像素子」のマトモな研究成果あり。
(「池上 4板式」から検索可能)
変調測定結果の比較は当然として「MFT」他レンズなど光学的部分についてもケアされており、「これを読むために必要な知識と理解」は、かなり必要。

書込番号：23319755　スマートフォンサイトからの書き込み

ハイレゾについて

[まいかた]

まいかたといいます。ハイレゾに興味があります。12ー100mmを持ってますが、このレンズの100mmの望遠側で撮った画像をトリミングして、200mm相当になるように拡大した時には、画素数はどのくらいになりますか？
手持ちハイレゾでは5千万画素だとカタログに書かれてますが、上記の場合は半分の2500万画素ぐらいになるのでしょうか。
狙いはこのレンズ一本でトリミング込みで200mmまで使えたらいいなーと思っています、

書込番号：23312031　スマートフォンサイトからの書き込み

[とにかく暇な人]

＞まいかたさん
二倍にトリミングすると、四分の一の部分を切り出す事なら、原画が5千万画素ならトリミング後は1250万画素です。
尚、ハイレゾショットは、無理をして画素数を増やしているため、例えば、1200万画素のフォーサーズカメラで撮影した画像と比べるとだいぶ見劣りがすると思います。
従って、トリミングは1.4倍程度に抑えたほうが良いのではないでしょうか。

書込番号：23312043

[とにかく暇な人]

誤:四分の一の部分を切り出す事なら、
正:四分の一の部分を切り出す事になるので、

書込番号：23312063

[ニセろ７]

100mmで通常撮影	手持ちハイレゾで撮影	200mm相当にトリミング（約1250万画素）	三脚ハイレゾをトリミング

実際どんなもんか試してみました。
実際の風景で試せると良いのですが、夜なので室内で試せる範囲です。
手持ちハイレゾですが、フレーミングができるだけずれないように三脚に固定してました。
ということで、三脚ハイレゾをトリミングしたものも一緒に載せます。

書込番号：23312170

[まいかた]

まいかたです、早速返信ありがとうございます、
とにかく暇な人さん
2倍にトリミングすると1/4になるのですね。
又1.4倍ぐらいにしておいた方がいいとのこと。ありがとうございました、

書込番号：23312228　スマートフォンサイトからの書き込み

[まいかた]

まいかたといいます。ニセろ7さん、早速実際に画像を撮ってくださってありがとうございます。貴重な画像だと思います。
手持ちハイレゾで200mm相当にトリミングしたものと、三脚ハイレゾでトリミングしたものとを比較しますと、やはり三脚・・の方が解像度はいいですが、手持ちの画像を単独で見ると、なかなか解像度がいいように思います。いかがでしょうか？

書込番号：23312242　スマートフォンサイトからの書き込み

[とにかく暇な人]

＞まいかたさん
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/fullscreen?attr18=daylight&attr13_0=olympus_em1x&attr13_1=apple_iphonex&attr13_2=apple_iphonex&attr13_3=apple_iphonex&attr15_0=jpeg&attr15_1=jpeg&attr15_2=jpeg&attr15_3=jpeg&attr16_0=200&attr16_1=32&attr16_2=32&attr16_3=32&attr126_0=1&normalization=full&widget=1&x=0&y=0
のデータを
https://photo.cyclekikou.net/archives/2840
で解析した結果、

ハイレゾ:
画像解像度：2818 LW/PH
ナイキスト周波数に対する割合：46.05%
実効画素数：10.59 Mpixels

ノーマル:
画像解像度：2330 LW/PH
ナイキスト周波数に対する割合：59.93%
実効画素数：7.24 Mpixels

となりました。
この結果を見ると、ハイレゾににしても、実質的な解像度は約1.2倍程度にしかならないという結果が出ましたが、これは、主にレンズの光学性能の限界が影響しているのではないかと思います。
撮影の手間や大気の揺らぎの影響等を考えると、望遠が必要な場合は、素直に必要な焦点距離のレンズの望遠レンズを使用されたほうが良いのではないでしょうか。

書込番号：23312265

[多摩川うろうろ]

まいかたさん

ニセろ７さんはちゃんとハイレゾ撮影を試している方です。
ハイレゾ撮影をしたことがないとにかく変な人の書き込みは気にしないほうが良いですよ。

書込番号：23312323

[とにかく暇な人]

＞まいかたさん

ノーマル:
画像解像度：2330 LW/PH
ナイキスト周波数に対する割合：59.93%
実効画素数：7.24 Mpixels

の意味について少し説明させていただきますが、例えば、「画像解像度：2330LW/PH」というのは、縦方向の解像度が、解像度解析ツールのコントラスト基準値に従うと、実質的に2330本分あるという意味です。
「ナイキスト周波数に対する割合：59.93%」というのは、画像の画素数が5184×3888の場合、2330/3888≒59.93%という意味です。
7.24 Mpixelsというのは、0.5993^2×5184×3888の値を示しています。
因みに、
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/fullscreen?attr18=daylight&attr13_0=olympus_em1x&attr13_1=apple_iphonex&attr13_2=apple_iphonex&attr13_3=apple_iphonex&attr15_0=jpeg&attr15_1=jpeg&attr15_2=jpeg&attr15_3=jpeg&attr16_0=200&attr16_1=32&attr16_2=32&attr16_3=32&attr126_0=1&normalization=full&widget=1&x=0&y=0
は、条件を極力一定にして実際に撮影した画像であり、使用しているレンズもツールで確認出来る為、この画像を分析する事は、大きな意義があると思います。

書込番号：23312371

[隠居人]

まいかたといいます。とにかく暇な人さん、なんども返信ありがとうございます。
私には説明の内容が難しすぎてちんぷんかんぷんですが、望遠の必要な場合は素直に必要な焦点距離
の望遠レンズを使用した方が良いとのご意見、説得力のあるご意見だと思います。
なんでもそうですが、世の中そんなに簡単にうまくいかないということがよくわかりました。

書込番号：23312536

[とにかく暇な人]

＞まいかたさん
>世の中そんなに簡単にうまくいかないということがよくわかりました。
仰る通りだと思います。
メーカーはいろんな機能を提供し、確かに十分に効果がある機能もありますが、特殊な条件で限定的な効果しか発揮しない機能もありますので、技術的な見極めが重要だと思います。
確かに、実践すれば技術的な見極めを確実に出来ると思いますが、理論的に見極める方が手軽で正確な場合もあると思いますので、私は、実践と学習の両方が重要だと思っています。

書込番号：23312575

[エスプレッソSEVEN]

＞まいかたさん

画素数は面積比で考えなくちゃ…なので１／４ですね。

＞狙いはこのレンズ一本でトリミング込みで200mmまで使えたらいいなーと思っています、

ハイレゾ使用以外に
デジタルテレコン機能もありますから（画像処理エンジンでデジタル補間してくれる）
https://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=003555
どちらが良いかは、ご自分で実験有るのみですね。

書込番号：23312726

[とにかく暇な人]

＞まいかたさん
恐らく、「ハイレゾ」による解像度の向上が約二割なら、「デジタルテレコン」の解像度の向上は約一割程度はあるのではないかと思います。
「デジタルテレコン」を使った画像は、2000万画素だと結構粗が目立つと思いますが、良質なレンズを使用し、画像のサイズを1/1.4に縮小(=間引き)して1000万画素まで落とせば、そんなにあらは目立たなくなるのではないでしょうか。

書込番号：23312835

[多摩川うろうろ]

まいかたさんあての上記の書き込みで、ニックネームを変えて、敬称をつけないように見られる書き込みをしてしまいました。
とにかく暇な人さんごめんなさい。

書込番号：23312936

[とにかく暇な人]

＞多摩川うろうろさん
了解しました。

書込番号：23312942

[とにかく暇な人]

＞まいかたさん
お伝えするのを忘れましたが、レンズやその他の情報は、
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/fullscreen?attr18=daylight&attr13_0=olympus_em1x&attr13_1=apple_iphonex&attr13_2=apple_iphonex&attr13_3=apple_iphonex&attr15_0=jpeg&attr15_1=jpeg&attr15_2=jpeg&attr15_3=jpeg&attr16_0=200&attr16_1=32&attr16_2=32&attr16_3=32&attr126_0=1&normalization=full&widget=1&x=0&y=0
でツールを表示し、カメラの撮影画像の真下の「Download: JPEG (XX.XMB)」と書いてある場所の右側の「i」の文字のアイコン部分をマウスオーバーすれば確認できます。

書込番号：23312970

[まいかた]

エスプレッソsevenさん、まいかたといいます。
ハイレゾ以外にデジタルテレコンの方法もありますとのこと、ありがとうございます、
LUMIXではEXテレコンというみたいですね。知ってます。実際にトリミングした場合とデジタルテレコンの場合と、実写をして確認してみようと思います。

書込番号：23313243　スマートフォンサイトからの書き込み

[まいかた]

とにかく暇な人さん、まいかたです。
ハイレゾによる解像度の向上が約2割とすれば、デジタルテレコンによる向上は約1割ぐらいかと・・
具体的な数値を書いていただいてありがとうございます。
又次のスレッドでは、レンズやその他の情報を載せていただいてありがとうございます。
参考にさせていただきます。
短時間の間に多数の人より、貴重な参考になる情報をいただきありがとうございました。この辺で閉めたいと思います。
12-100mmのレンズとSDカードをカメラ屋さんに持参して、通常モードと手持ちハイレゾモードで撮らせていただいて、画像を比較したいと思います。
今後ともいろいろとご教授くださいませ、

書込番号：23313250　スマートフォンサイトからの書き込み

[引きこもり２号]

＞まいかたさん

200mm 相当の望遠で、被写体が何で、どの様に写真を鑑賞しようとしてる？
案外、そのままトリミングでも大丈夫かも。
プリントする場合の推奨画素数なんて、例えばキタムラだと↓の通りだよ。

https://support.kitamura.jp/s/article/40

書込番号：23313943

[Tranquility]

E-5 1230万画素	E-M1mk3 三脚ハイレゾ	E-M1mk3 手持ちハイレゾ	中央部比較

>ハイレゾショットは、無理をして画素数を増やしているため、例えば、1200万画素のフォーサーズカメラで撮影した画像と比べるとだいぶ見劣りがすると思います。

・・・というご意見がありましたので、検証してみました。

1230万画素のフォーサーズ一眼レフ「E-5」（14-35mmF2.0を望遠端35mm撮影）の画像と、「E-M1markIII」のハイレゾ（三脚＆手持ち：14-35mmF2.0を17mm撮影）の比較です。


比較しやすいように並べたものは、「E-5」の画像に、各ハイレゾ画像の1/4部分を切り出して画像解像度を合わせたものです。
ハイレゾショットは1230万画素の画像に比べてだいぶ見劣りしているでしょうか？

書込番号：23314260

[とにかく暇な人]

＞まいかたさん
済みませんが、Tranquilityさんの画像を見て、センサー技術や画像エンジンの進歩を忘れていた事を思い出したため、

誤:例えば、1200万画素のフォーサーズカメラで撮影した画像と比べるとだいぶ見劣りがすると思います。
正:例えば、1200万画素のm4/3カメラで撮影した画像にくらべて少し見劣りがすると思います。

という様に、予想を訂正させていただきます。

書込番号：23314618