EOS R7 ボディ のクチコミ掲示板

ファインダーとモニターの明るさ設定

[sherpa2003]

明るさの設定についてお聞きします。
現在ビューファインダーは自動
モニターの明るさの設定は4で使用しています。

実際の写りに近い状態にするならどのくらいの設定が良いでしょうか？
皆様の設定をお聞きしたいと思います。

先日、星景撮影に行き見やすいようにファインダー、モニターとも明るさ最大にして撮影したら…
実際の画像は真っ黒でした…(^^ゞ

書込番号：26327190

[Kazkun33]

レビューで、以下の様にコメントされてます。
コメントが矛盾していないが！

●3インチ液晶
見やすい
タッチパネルで使いやすい

●液晶ビューファインダー
ミラーレスにして一番気に入った部分がここ
夜の撮影がメインなのでデジタル一眼レフのファインダーと比較すると明るくてしかっり見えるしMFでのピントも合わせやすい。

書込番号：26327238

[sherpa2003]

レビューは使い出した頃の感想です。
その後夜とか撮影してみて今回の事を感じたので質問しました。

書込番号：26327242　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞先日、星景撮影に行き見やすいようにファインダー、モニターとも明るさ最大にして撮影したら…
実際の画像は真っ黒でした…(^^ゞ

レビューで花火は上手く撮れていますね。
星空撮影も同じと思います。

書込番号：26327261

[sherpa2003]

＞Kazkun33さん

ありがとうございます。
花火は街中なので撮影しやすいのですが真っ暗な場所にレモン彗星撮りに行ったら難しくて…
撮影した画像は予想した以上に暗くなりました。

画像の明るさを調整したらレモン彗星は確認出来ましたが難しいです。

書込番号：26327283　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞sherpa2003さん

＞＞撮影した画像は予想した以上に暗くなりました。

人間の目の性能との合算に成るので正解は無いと思います。
※暗い所から明るい物を見ると、目はより明るく感じます。

ある程度見える範囲に写っているのならRAW撮影して、後調整するのが正解だと思っています。

書込番号：26327301　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

まず、
ファインダーや背面液晶の明るさを変えても
実際に彗星の撮影に必要な露出を理解しないと…

オート露出で彗星を撮ったのですかね？
露光時間を決めるとか
マニアルで露出を決めた方がよいのでは？

書込番号：26327358　スマートフォンサイトからの書き込み

[Seagulls]

＞sherpa2003さん
＞先日、星景撮影に行き見やすいようにファインダー、モニターとも明るさ最大にして撮影したら…
＞実際の画像は真っ黒でした…(^^ゞ

キヤノンユーザーではないので間違っていたらすみません。
星空撮影をする際にモニター出力をブーストして構図やピント合わせを行いやすくする機能は
キヤノン以外では各社専用の機能があります。

ニコン　スターライトビュー（exspeed7搭載機種のみ）
ソニー　ブライトモニタリング
パナソニック　ライブビューブースト
OMDS（旧オリンパス）　ナイトビューもしくはライブビューブースト

なぜかキヤノンだけ見当たらないのでいまのところそういう機能が無いのかもしれません。

ところで、モニターだけ明るくするというのは間違った方法で
上記のような便利機能の無い機種で構図やピント合わせするには、一時的にISO感度を上げて確認し
レリーズ時に適正露出に戻すというやり方がよろしいかと思います。

星空の適正露出というのは最初難しいと思いますので、慣れていない頃はとにかくISO感度と露光秒数の組み合わせを
考え得る限り色々と撮影して、あとからどれが正解だったか確認されると良いでしょう。星は逃げませんので。
但し撮影場所の星空の暗さ、画角内に街灯が写り込んでいるか（カメラを向ける方向）等々によって適正露出は変わります。
慣れてくるとカメラ内露出メーターや実際撮れた画像の明るさでどのくらいが後からRAW編集に適した露出かはわかって来ます。

書込番号：26327383

[ありがとう、世界]

＞sherpa2003さん

星や花火などの「発光光源」を撮影する場合、
その輝度(cd/m2, または nt)≒単位面積あたりの明るさが極端に違うことに注意する必要があります。

花火では、その金属の炎色反応によりますが、輝度は(どちらかと言えば)電灯よりも(地球から見た)太陽に近いほど高輝度です。

恒星は発光光源そのものですが、太陽系内の惑星や彗星そして「月」は 御存知の通り「太陽の反射光」の明るさになります。

「月」の明るさは日中の「雲」ほどの明るさがあるものの、
本件の彗星は、電灯の輝度とは比べれるべくも無いほど暗くて、
とても花火とは比べようが無いほど暗いことは経験された通りですので、
「花火での設定は忘れて、ゼロベースで再検討」されては いかがでしょうか？


なお、星の等級は１等級で約2.5倍違いますから、倍・半分の「カメラの段」とは切り離して対応するほうが良いかも知れませんね(^^;

【備考】
毎年刊行の「天文年鑑」には、太陽系の惑星等の撮影条件例(表)が昨今も記載されていると思いますので、
等級毎の撮影条件の参考になると思います。

※十年以上前に、私的に再計算した記憶がありますが、何台の前のPCなので今やデータが行方不明(^^;

書込番号：26327432　スマートフォンサイトからの書き込み

[エルミネア]

＞sherpa2003さん

　星の撮影ですか。

　私はR10ですがMモードで撮影しています。
　R7とほぼ同じメニューです。
　ファインダーの明るさは4でオートにしています。
　ファインダーの明るさだけををむやみに明るくしても、見た目と露出が違って来るので注意してください。

　星の場合私はマニュアルで撮影するのですが、ファインダーの明るさの調整範囲を越えなければ見え方とほぼ同じ写りになります。
　ファインダーやモニターの明るさを調整するのではなく、カメラの露出を調整して明るくなるようにしてください。

書込番号：26327438

[sherpa2003]

皆様ご返答頂きありがとうございます。
大変参考になりました。
まだ撮影のチャンスはありますので試行錯誤しながら撮ってみます。


＞よこchinさん
正解は無いのですね。色々経験積んでいくようにします。

＞okiomaさん
モニター、ファインダーとも明るくして確認出来た後に明るさを戻せば良かったんですがすっかり忘れてしまいました。
撮影はオート露出ではなくマニュアル露出です。

＞Seagullsさん
＞モニターだけ明るくするというのは間違った方法…
その通りです。
ISOを一時的に上げて確認するのも全く思いつきませんでした。
頭に入れておきます。

＞ありがとう、世界さん
花火の設定とは別に考えております。
ですが肉眼で見えてない彗星を撮るのは難しくて…
11月初旬までチャンスありますので色々試しながら撮影してみます。

＞エルミネアさん
R10なら同じキヤノンなので大変参考になります。

書込番号：26327514

[hattin89]

＞sherpa2003さん

背面モニタに関しては、オートが無難だと思います。

明るさを真ん中位に固定して、撮った画像を屋外
ピーカン時、日陰、室内、更に薄暗ーい部屋なんかで
見ると見え方はかなり変化します。
太陽光順光と室内で再生するだけでも十分当てになら
ない事が分かります。

屋外散歩、室内イベント、料理屋さん等と、環境光がある
程度固定されるシチエーションなら明るさ調整を固定した
方が、確認もしやすくて良いですが、背面液晶を使うなら、
基本オートの方がマシかなと思います。

書込番号：26328674

[sherpa2003]

＞hattin89さん

他のCanon Rシリーズは分りませんがR7には背面モニターのオート設定はありません。
１〜７の数字で選びます。

ビューファインダーは自動（オート）設定と5段階の手動調整があります。

書込番号：26328741

このカメラは駄目なのですか?

[おいどん君]

そろそろこのR7mark�Uの発売の気配がありますが、新型センサー搭載等で３０万円超の価格設定になるとの事です。一方でR7は２０万円前後の為、予算面より私はR7の購入を考えていますが、キヤノン系の写真家のYouTubeチャンネルを見ているとR7の評判が芳しくありません。�@ローリングシャッター現象が出る為に電子シャッターが使えない、�Aメカシャッターを使ってもシャッター音がうるさく、動物を撮るのに向かない、�Bメカシャッターの振動でカメラがブレる、�CＲ5,6と操作性が違うため使いにくい、というのが主なものですが、そこでR7を実際に使っている人に質問です。実際使ってみてのこのカメラの良い点、悪い点等を教えていただければと存じます。よろしくお願い致します。

書込番号：26289747　スマートフォンサイトからの書き込み

[あれこれどれ]

＞おいどん君さん

初めてまして。

私はR6�UとR7を使っています。
そこで挙げられている中で、これだけは許せないのは、

> �CＲ5,6と操作性が違うため使いにくい、

です。そもそも、キヤノンは、FF機（いわゆる一桁機）とAPS-C機（いわゆる二桁機）で、操作性が全く違うのですが（電源スイッチまわりとか）、R7は一桁機ながら、APS-C機の操作性を踏襲しています。そのためか、リアのコマンドダイヤルとサブ電子ダイヤルが「統合」された、独特の操作体系になっていて、紛らわしいことこの上ありません(>_<)

あと、RF-Sレンズが少ない上にショボいというのも重要な欠点だと思います。一応、シグマから出ているレンズが揃って来ましたが…。

良い点は、IBISが搭載されていて、サードパーティから出ている単焦点レンズを使いやすいこと、EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USMとPZ-E1とかRF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZを使って4K/60pのパワーズーム撮影が出来ること、だと思います。

書込番号：26289788　スマートフォンサイトからの書き込み

[おいどん君]

あれこれどれ様、返信ありがとうございます。�@�A�Bについては概ね、正しいのでしょうか?実はR6�Uを持っているのですが、クロップで使うと画素数がかなり落ちるので、望遠系の被写体を撮るのにR7のの購入を考えた次第です。

書込番号：26289812　スマートフォンサイトからの書き込み

[あれこれどれ]

＞おいどん君さん

> �@�A�Bについては概ね、正しいのでしょうか?

はい。R6�Uと比べると、�@を感じます。�Aについては、私はそこまで音に敏感な動物を撮らないので、よくわかりません。少なくともワンコはメカシャッター音をあまり気にしないようです、カメラ目線には敏感だけど(･_･;
�Bについて、私は気にしていません、R6�Uとの差は程度問題だと思います。

書込番号：26289819　スマートフォンサイトからの書き込み

[HRI55]

＞おいどん君さん
R5�UとR7を使っています。ご質問について感想を記載します。
�@ローリングシャッター現象が出る為に電子シャッターが使えない、
　ドアップのキジの羽ばたき、猛禽類の流し撮りでは流石のローリング歪みが酷いですが、それ以外は気にしないレベルかと思います。

�Aメカシャッターを使ってもシャッター音がうるさく、動物を撮るのに向かない、
　ミラーが上げ下げするわけでは無いので、それ程気にする必要は無いと思います。小鳥を近接撮影してて逃げられた事は有りません。

�Bメカシャッターの振動でカメラがブレる、
　メカシャッターのブレを作品から見つけるのは難しいレベルです。

�CＲ5,6と操作性が違うため使いにくい、
　R5は3ダイヤルですがR7は2ダイヤルなので意識して操作する必要があります。ただ、TvモードAvモードで使うのであれば支障は少ないです。それにレンズのコントロールリングもありますので。ジョイスティックのところのサブダイヤルは使いやすいですよ。あと、ボタンのカストマイズがR5�Uと異なるのは操作系を統一出来ない要因の一つです。またVCMシリーズのレンズにあるアイリスリングが使えないのは致命的です。

　お気になさっている高速連写できる電子シャッターにローリング歪みが出るというのはチグハグな製品だと思います。

蛇足ですがR５or6のサブ機とするならばセンサーサイズの違いの方が大きいと思います。

書込番号：26289826　スマートフォンサイトからの書き込み

[あれこれどれ]

R7を買うのであれば、その予算を加えてより焦点距離が長い望遠レンズを買う方が良いと思います、または、R6�UをR5/R5�Uにするか。
なお、R6�Vは32MPらしいので、クロップ耐性も上がるようです。

書込番号：26289828　スマートフォンサイトからの書き込み

[おいどん君]

HRI55様ありがとうございます。参考になりました。

あれこれどれ様ありがとうございます。R5系は予算面より見送りました。パソコンで見てR6�UとR7の画質差はかなり感じますか?

書込番号：26289892　スマートフォンサイトからの書き込み

[あれこれどれ]

＞おいどん君さん

> パソコンで見てR6�UとR7の画質差はかなり感じますか?

普通は画質差を感じません。ただし、暗いところなど、撮影条件によって、多少、画質差を感じる場合があります。あと、レンズによる差も大きいと思います。同じレンズを付けて撮れば、画質差をあまり感じません。ただし、私はRF100-400mm F5.6-F8 IS USM以外のレンズを共用したことはありません、R6�UとR7で。

書込番号：26289900　スマートフォンサイトからの書き込み

[おいどん君]

あれこれどれ様、ありがとうございます。高感度耐性は違いがありそうですね。おっしゃるように最初からR5�Uを買っとけば、解決していた話ですね。R7の購入に傾きました。キヤノン系の写真家がR7が酷くて使ってないと言っていたので、質問して良かったです。ありがとう御座いました。

書込番号：26289906　スマートフォンサイトからの書き込み

[きぬ75]

＞おいどん君さん

Youtuberの方が酷評されているとのことですが、私は好きですけどねぇ。。。
（R5mII、R8、R7を所有しています）

R5mIIより一回り小さく軽い事やバッテリーの持ちがR5mIIやR8より良いので、よく持ち出します。
あと、R8の画質はいいのですが、やっぱり少し画素数が物足りませんので、夜や室内撮影用ですね。

＞�@ローリングシャッター現象が出る為に電子シャッターが使えない、
HRI55さんが言われている通りです。
また、野球やゴルフなどスイングにも向きません。

＞�Aメカシャッターを使ってもシャッター音がうるさく、動物を撮るのに向かない、
確かにしっかりした音がしますが、街中で撮影する限り動物は逃げた記憶はありません。
山奥などは試していません。

＞�Bメカシャッターの振動でカメラがブレる、
RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STMでシャッタースピードが1/30前後ぐらいの時に少し感じることはありますが、
手振れのほうが悪影響が大きいと思います。
しっかりホールドしていれば問題にはなりません。

＞�CＲ5,6と操作性が違うため使いにくい、
はい、感じます。

書込番号：26289976

[黄金の”Ｐ”を持つチュンチュン]

＞おいどん君さん（スレ主様）

　自身は鉄道写真と旅行での使用目的にしている、R７ユーザーですが、
一応、自身の感覚でスレ主様のご質問にお答えしたいと思います。

�@ローリングシャッター現象が出る為に電子シャッターが使えない
→電子シャッターは自身の鉄道写真の場合、連写速度が早すぎて、却ってまず使わない。
　電子シャッターは実際、ノンストロボの静音撮影が必要とされる場面やマクロ撮影のシーンでしか使わない（と思う）

�Aメカシャッターを使ってもシャッター音がうるさく、動物を撮るのに向かない
→自身は動物を滅多に撮らないので判らない。
　但し、レフ機と較べるとシャッター音が特別大きくなったとは思わないが、
　連写速度が上がっているため、
　シャッター音がうるさく感じる場面もあると思う。
　その場合、連写速度を下げる手もある。
（自身は他の連写自慢のカメラを持っておらず、この程度しか解りません）
　それより、高速連写時のバッファ枚数がやや少なく感じるので、
　自身にとっては、この辺りの方が不満ではある・・・。

�Bメカシャッターの振動でカメラがブレる
→はっきり言って、それが気になるシャッター速度の範囲なら、
　動く被写体なら確実に被写体ブレ（や電子シャッターではローリングシャッター歪み）も起こしていると思う上、
　その場合、Ｒ７の解像力性能（APS-C3250万画素≒フルサイズ約8000万画素）に達しないＲＦ（−Ｓ）レンズがほとんどなので、
　その事も問題にはなると思う・・・。

�CＲ5,6と操作性が違うため使いにくい
→自身はR5、R6を持って居らす、RPやレフ機との併用なので、
　いずれにしても上述の通り、Ｒ７独特の操作性でちょっと混乱する事があるのも事実。
　そのためスマホにＲ７の取説PDF等を取り込み、撮影作業に入る前や混乱時に必ず動作確認している

　後、良い所としては、
・連写慣れしていないユーザーにとっては、最高連写速度が必要以上に早くない
（連写が早過ぎたら、被写体が動いていても同じようなコマばかり続く）
とか、
・R10と較べてだか、R78は特に長玉のRF、EFレンズとの親和性が良い
→実はR10よりも、よりオールマイティーに使える
・後はフルサイズ機と比較すると、安価で、連写・望遠撮影を楽しめる
等が挙げられます。

　悪い所としては、
・ＡＰＳ−Ｃ機にしては重く、スナップ等の普段使いだけではやや不満（ここはR10の勝ち）
・維持費や見合った撮影機材の価格が相対的に高い（バッテリー、カメラの画質・感度等に合うレンズ）
等が挙げられますが、
APS-C機の最高級機と考えれば、
・ローリングシャッター歪み
・高速連写時のバッファー量がやや少ない
・バッテリー強化を兼ねた縦位置撮影用グリップがない
というところを除けば、
「高速連写も可能なオールマイティー機」
としての位置づけとして考えれば、
「ボディー価格20万弱、高倍率ズームキットレンズ付きで20万円強」
は現行物価としては、まずまずの出来だとは思います。

書込番号：26289993

[karin01]

＞おいどん君さん
こんにちは♪

R7とR6mark2を併用していましたが以下の理由でR7を手放してR6mark2を買い増しました。

1. 電子シャッターの幕速が速くない
主にライブ撮影をしますが本機の大きなメカシャッター音が憚れる現場もあります。そんな場合に電子シャッターを使用すると激しいダンスでは顔が歪みますし高周波フリッカーに悩まされます。
R6mark2のメカシャッター音は比較して非常に静かです。

2. R6mark2と操作性が異なる
2台併用でライブ撮影をする場合にダイヤルやボタンの操作性が異なるとアタマがこんがりまして咄嗟の操作に支障をきたしました。
カスタマイズも出来ること出来ないことで操作性を同じに出来ないこともありました。
R6mark2と併用する場合は不便を感じましたが単独使用ならばあまり問題ないかと思います。

その他使用中に感じたこと
メカシャッターの振動でブレるのは低速シャッター（1/80くらい から 1/250くらい）でした。
連写中は最初の１枚はマシですが、２枚目以降はかなりブレました。
ですが、このSS範囲は電子先幕を使用すると歩留まりはかなり上がりましたので低速シャッターの場合は電子先幕か電子を被写体に合わせて選択することも可能だと思います。

書込番号：26290034　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

少し無理してもR7IIにしたほうがいいと思います。
または、α7IVが4万円のキャッシュバックをしています。
そちらのAPS-Cモードを使えば1400万画素あります。
ただ、連写は秒間10コマになりますが。

書込番号：26290049

[longing]

電子シャッターのローリングシャッター問題
メカシャッターの微ブレ問題
は以前から幾つかの機種で問題になっていて、最近は減って来ましたが、使いこなすのにはひと工夫必要なのですよね。

そしてユーザーの使用条件によっては問題にならなかったりもします。

メカシャッターでは画素数に見合わないシャーシ性能、電子シャッターの連写性能に見合わないローリングシャッター性能など、カタログスペックを重視してコストダウンし過ぎた機種なのだと思います。

私はユーザーでは有りませんが、高価でも予算を工面しながら2型を待って購入されることをお勧めします。

書込番号：26290068　スマートフォンサイトからの書き込み

[おいどん君]

沢山の投稿ありがとうございます。どのコメントも一理あって納得できるので迷ってしまいました。今月か、来月にＲ7�Uの発表の噂があるので少し待ってみようと思います。

書込番号：26290656　スマートフォンサイトからの書き込み

[Maveriq]

R7は「ヘタな人は買っちゃいけない」カメラです。ちょっと挑発的すぎましたね。すみません。でも半分は本音です。急がないならR7IIを待ったほうがよいです。

ご指摘の点については以下のように感じています。
�@電車の真横カットは盛大に歪むがパースがある画角なら目立ちません。ただ飛んでる鳥はだいたいお手上げです
�Aシャッター音で逃げるほど至近距離で撮る？？？
�B使い方と慣れでどうにでもなるんじゃね？？
�Cこれは完全同意だけどこれも慣れ次第かな

ご指摘の点よりむしろ■バッファが小さく連写時間が短い上にバッファ詰まりが発生、■APS-Cの宿命で広角から標準域レンズラインナップが貧弱、の方が困っています。

とはいえなんでわざわざそんなカメラを使っているか？といえば、

�@1.6倍の望遠効果とフルサイズ換算8,000万画素に相当する高画素機でRF100-500mmがテレ端800mmになりさらにトリミング耐性も強力な点。

�Aメカシャッターでも最高15コマ／秒の高速連写。

�BAIノイズリダクションを使う前提ですが、高感度ノイズさえ除去すればキレッキレの素晴らしい画質。

要は動きモノの望遠撮影において強力なアドバンテージがあり、そんなカメラが18万円で手に入る点です。フルサイズ機でこの環境を作るとクルマが買えますｗ

「キヤノン系の写真家のYouTubeチャンネル」というのは小島さんかな？　まぁあの人も言うことがコロコロ変わるんで信頼度は？？？ですが。間違っていたらゴメンナサイ。

書込番号：26290659

[おいどん君]

＞Maveriqさん、投稿ありがとうございます。貴方様がおっしゃるように�@が魅力なんですよね。

私がよく撮るシーンは、

�@街撮り、お祭り等のスナップ
�Aネイチャー写真、打上花火の写真
�B飛行機、鉄道、モータースポーツ　 →連写使います。
�C　�Bの流し撮り　1/5から1/50秒　　→連写使います。

以上の使用であればR7でも十分なのかなとは思うのですが…

書込番号：26290806　スマートフォンサイトからの書き込み

[Maveriq]

＞おいどん君さん

鳥撮りガチ勢にはお勧めできませんが、そのような使用目的ならR7でも十分なスペックと思います。

ただすでに悪評が耳に入っているようなので、思い通りに撮れなかった時に先入観で、シャッターぶれガー、使い勝手ガー、ローリング歪みガーなど、カメラのせいにしてモヤモヤすると思うのでR7IIを待った方が精神衛生上よろしいかと思います！

書込番号：26290949

[taka0730]

クロップした時の解像度とかを問題にしていたので、てっきり鳥を撮るのだと思ってました。
モータースポーツ、鉄道、飛行機って換算400mm以上必要なんでしょうか？
400mmですむのなら、R6mk2のまま純正100-400mmを買えばいいだけですよね。
R7で流し撮りしたら、背景の垂直線がすごく歪むのでは？

書込番号：26291310　スマートフォンサイトからの書き込み

[きぬ75]

＞おいどん君さん

良く撮影される対象を見て一言お伝えしたく。

＞�B飛行機、鉄道、モータースポーツ　 →連写使います。
R7のバッファ云々の前に飛行機と鉄道は正式な被写体検出の対象外です。
と言いつつ、R7だけをご利用の方にとってはR7でもコックピットや運転席にそこそこフォーカスが合うと思われるのですが、
正式対応している機種とはやはり比較になりません。

R6IIとAF性能がほぼ同じR8でもかなりの差を感じますので、飛行機、鉄道の撮影を重視されるのでしたらR7はスルーし、R7IIにされたほうが良いと思います。

ここぞという撮影機会でピントが微妙な写真となるかどうかの大きな差なので是非考慮いただければと思います。

書込番号：26292090

[黄金の”Ｐ”を持つチュンチュン]

　このままやたら性能アップされたR7�Uへの期待だけが膨らむと、
その本体の市場価格や使用レンズへの投資金額がヤバくなる・・・。

書込番号：26293571

[寂しがり屋の単身赴任]

背景に写り込んだタイヤバリアはトリミングで見えなくしました。	アスファルトの路面だとローリングシャッター現象は分かりません。	こういう背景でもローリングシャッター現象は気になりません。	背景に写り込ん柱や建物はトリミングで分からなくしました。

＞おいどん君さん

R6-2型とR７を使ってます。

小中規模サーキットでバイクの走行会を撮ってます。シャッター方式は１００％電子シャッターです。


ローリングシャッター現象とモータースポーツの２点に絞ってコメントします。

Ｒ７，結構ローリングシャッター現象出ます。

特に柱、建物、柵などはかなりローリングシャッター現象が目立ちます。

柱などは鉛直方向で目測で１０度以上斜めになって写ります。


ただし、モタスポ撮影では流し撮りすることが多いと思いますが、流し撮りではメインの被写体となるバイクは歪みません。

またモタスポの場合は、背景は流し撮りで流れますし、そもそも背景自体が草むらやアスファルトなどでローリングシャッター現象がほぼ目立たないケースが多いのではないでしょうか？サンプルの１〜３枚が良くある背景ではないでしょうか？
個人的にローリングシャッター現象は気になりません。


背景に柱などが映り込んだ場合、自分はトリミングでバイクだけが目立つようにしてます。

４枚目は実際は背景に建物や柱が壁が写っていて、ローリングシャッター現象が目立ったのですが、トリミングで気にならないようしました。

モタスポに限っては、電子シャッターでのローリングシャッター現象はほぼ問題ないと思ってます。

書込番号：26293871

[おいどん君]

＞寂しがり屋の単身赴任さん
＞黄金の”Ｐ”を持つチュンチュンさん
＞きぬ75さん、投稿ありがとうございます。

寂しがり屋の単身赴任さんの写真を見ると、バイクにピントがバッチリですね。理由があって半年程前からキヤノンを使っていますが、キヤノンの被写体を追う能力が一番驚いたところです。伊丹空港で時々流し撮りをするのですが、やはり管制塔等の建物がバックにあるので建物が斜めに流れるのは不自然さを感じるとは思います。なのでメカシャッターでも秒間１５コマあるのでそれでも十分かなとは思います。

一方で、きぬ75さんがおっしゃるように飛行機、鉄道が被写体検出外というのも不安を感じるところです。

結果として、黄金の”Ｐ”を持つチュンチュンさんがおっしゃるように費用対効果は？ということになりますよね。

R7�Uの発表を待ってR7と比較検討したいと思います。

書込番号：26294064　スマートフォンサイトからの書き込み

R7 と R8 を迷っています。

[ジョン4422]

閲覧ありがとうございます！
自分は今Canon kiss x8iを使っています。
最初はボディとアダプターを購入して、少しずつレンズを用意していきます。

撮影用途はスナップ写真、ポートレート、学校の行事ごと(運動会、卒業式、部活など)、オールマイティに使いたい。

ー R7を購入したい理由 ーー
予算範囲内、高い画素数、手ぶれ補正、高速AF、フルサイズレンズで遠くまで撮りたい。

ー R8を購入したい理由 ーー
ギリ予算範囲内、フルサイズ、APS-Cからの憧れ

です。
そこで質問なのですが
・R7の手ぶれ補正は明るいところはもちろん暗所でも効果を発揮できるのでしょうか？
・画素数が高いと少しの暗所でノイズがすごく目立つとのこと、実際に気になるものですか？また、レタッチでどうにかなりますか？
・手ぶれ補正アリとナシは大事ですか？結構ぶれも押えてくれますか？
・Kissx8iからの進化は？
・ポートレートやブライダルフォトのようなものも撮ってみたいです。↓
https://zakyphotography.com/weddingphoto.html
こちらの方のような写真は明暗所、R7.8どちらでも撮れますか？
フルサイズじゃないとー とかではなく、撮り方やレンズさえ考えれば撮るのでしょうか…

疑問形ばかりですみません&#128166;

迷いすぎてパンクしそうです。
2つの意見を聞かせてください。

書込番号：26264513　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞R7の手ぶれ補正は明るいところはもちろん暗所でも効果を発揮できるのでしょうか？

暗所とか関係なく
低速シャッター時に発揮されて
さらに撮影者のカメラの保持する技量でも
その効果の度合いは変わってきます。

低速シャッター時で
被写体が動いているなら、
手ブレ補正があってもその効果は得られないことも…


＞画素数が高いと少しの暗所でノイズがすごく目立つとのこと、

その場の明るさと
その時のISOの設定にも左右されます。
更には、使用するレンズの明るさも関係してくるかと。

すごく目立つかは主観からくるものですから
どこまで許容するかも関係するのではないでしょうか…

一般的にはフルサイズの方が有利かとも…

書込番号：26264633　スマートフォンサイトからの書き込み

[きぬ75]

＞ジョン4422さん
初めまして！

＞最初はボディとアダプターを購入して、少しずつレンズを用意していきます。
このアプローチですと、R7の一択になると思います。
というのも、R8にAPS-C機のレンズをつけると約930万(3744×2496)の画素数になるので、これって標準的なスマホ以下の画素です。
また、R8で行くなら、レンズ含めて総入れ替えがおすすめです。
（フルサイズの画質を堪能できますから）

＞・R7の手ぶれ補正は明るいところはもちろん暗所でも効果を発揮できるのでしょうか？
okiomaさんの回答に付け加えるなら、RF16mm F2.8やRF28mm F2.8などの手振れ補正のないお手頃単焦点レンズを使う場合に効果があります。

＞・画素数が高いと少しの暗所でノイズがすごく目立つとのこと、実際に気になるものですか？また、レタッチでどうにかなりますか？
SIGMAさんのF2.8通しのレンズをつけるとだいぶましです。
https://kakaku.com/item/K0001635517/

また、最近はF1.8通しのAPS-C機の大三元標準ズームといえるレンズが発売されたので、ボケや暗所においてもフルサイズと同じレベルで運用できるでしょう。（もちろんそれなりの値段なのと、人気が高いので入手がしばらく難しそう）
17-40mm F1.8 DC
https://kakaku.com/item/K0001694512/

レタッチに関してですが、各社のAIノイズリダクションツールを使えば、劇的に改善します。
一例）Canon純正 Neural network Image Processing Tool（月額550円〜）
https://app.ssw.imaging-saas.canon/app/ja/nnipt.html?region=0

＞・手ぶれ補正アリとナシは大事ですか？結構ぶれも押えてくれますか？
ボディー内手ブレ補正の有無は大事ですが、レンズも大事です。
R8でしたら純正で手振れ補正付きのF2.8通しレンズがありますから、ボディー内手ブレ補正がなくても問題はないかなと。
単焦点で手振れ補正のないRF28mm F2.8の場合は、少しシャッタースピードを上げれば何とかなります。

＞・Kissx8iからの進化は？
画質やAFなど、どれをとっても進化をしているので書ききれませんが
バッテリーの持ちに関してはR8は落ちているでしょう。（R7は満足できるはず）

＞・ポートレートやブライダルフォトのようなものも撮ってみたいです。↓
暗所性能やボケを考えるとR8のほうがとりやすいと思いますが、結局はレンズですね。
レンズに避ける予算を逆算して機種選定されるのが良いと思います。

書込番号：26264675

[ジョン4422]

返信ありがとうございます！
今持っているレンズがEFレンズで、フルサイズ用にはなるんですが
こちらもフルサイズ画質になりませんか？
TAMRON Model A030
SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD

Canon EF 50mm 1:1.8 STM

Canon zoom LENS EF-S 18-55mm
1:3.5-5.6 IS STM ←これは画質下がるとは思いますが…


また、例えばこの3つだと手ぶれ補正もありますか？
質問ばかりですみません&#128166;

書込番号：26264816　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞ジョン4422さん

タンロンのHPよりタムロンレンズとの互換表で
動作するか確認ができます

表にないレンズの場合、
タムロンに確認する必要があります。
↓
https://www.tamron.com/jp/consumer/support/checker/

タンロンの70-300(A030)はR7では動作するようですが
R8は記載されていません。
ですから、タンロンに確認する必要があります。


レンズに手ブレ補正が搭載されている表記。
純正レンズはIS
タムロンはVS

書込番号：26264831　スマートフォンサイトからの書き込み

[秋野枯葉]

＞ジョン4422さん

R7かR8で迷われている段階で、両方あったらなぁ〜と言うことなのではないでしょうか？

フルサイズセンサーのR8は、広角と暗所性能に強みがあり夜景ならISO6400は普通です。

APS-CセンサーのR7は、小型軽量で望遠に強い。実焦点距離の1.6倍の焦点距離になります。
また、フルサイズ用レンズが使えるのが良いところ。体育館などの暗所では、明るいレンズが必須。
R8で明るいレンズを買っておけば、カバーできそう。

レンズは、将来を見据えて フルサイズ用の比較的明るい（F値の小さな）ものを選択すると良いでしょう。
フルサイズ用レンズは、APS-Cでも使用できます。その逆　、APS-C用でもフルサイズ機で使えますが
センサーの約４０％にクロップされます。R8の2400万画素が960万画素になると言うことです。

R7mk�Uのウワサがあり、どの様な仕様になるのか？　現在、私はM6mk�Uで凌いでいてR7mk�U狙ってます。

レフ機からミラーレスに移行して良くなった点。
・ファインダーor背面液晶モニタでほぼ見たままが結果になる。
・露出合わせの設定で任意の明るさでシャッター半押しすると構図を移動しても露出が変わらない。夕景で活用。
・夜景の時だけAEBで補正。
・構図の後にAFポイントを任意の場所に移動できる。（遠景の風景では不使用）
・あと、瞳AFとか色々。

kiss4→60D＋6D までレフ機を使用していましたが、M3購入時にレフ機を見限りました。
R7mk�U購入後に狙っているレンズ、28-70 F2.8 IS STM。70-150 F2.8 IS STM（未発表）など。お薦めです。

APS-C用のレンズが少ないのがキヤノンの弱みですね。取りあえずR8orR6を購入しておけば・・って事かな。

書込番号：26264848

[チェリオ38円]

＞ジョン4422さん
EOS 90Dから買い替える時、同じ悩みがありましたね&#12316;

レンズはりゅうようできるけど焦点距離が変わるなあ、という不安はありましたが
それより
画質をレベルアップさせたい欲求が勝りました！

実際、私の場合は正解でした！

書込番号：26264873

[Maveriq]

ISO3200・NR適用	ISO3200・NR非適用	ISO5000・NR適用	ISO5000・NR非適用

＞ジョン4422さん
R7がメインで、ノイズ耐性が高いと言われるフルサイズ2000万画素機のR6をサブで使っています。

＞R7の手ぶれ補正は暗所でも効果を発揮できるのか？
もちろん効きます。手ぶれ補正搭載レンズなら協調制御してさらに効きます

＞ノイズがすごく目立つとのこと、実際に気になるか
ISO800まではほとんど感じませんがISO1600を超えるとR6より目立ち始めます。ただ自分的にはISO3200までは許容範囲です。※作例ご参照のこと

＞ノイズはレタッチでどうにかなりますか？
ざっくり言うとどうにでもなります。ISO12800くらいならAIノイズリダクションできれいに消えます。ISO12800以上でもアリナシを比較したら圧倒的にノイズ除去できます。R7は高感度で撮ってもディテールがしっかり残っているので自分的には不満なしです。※作例ご参照のこと

＞手ぶれ補正アリとナシは大事？ぶれも押えてくれますか？
R8だと手ぶれ補正（IS）非搭載レンズを使った場合に自力で止めるしかありません。じゃあIS搭載レンズを買えばいいじゃんと思うでしょうが、EFレンズには他社含めIS非搭載の安くて写りが良くて面白いレンズが多数あるので、そっち方面にちょっかい出すにはボディに手ブレ補正があるのは心強いです。

＞Kissx8iからの進化は？
X8よりも高性能だった7DIIと比べてもすべてが段違いに高性能です。

＞ポートレートやブライダルフォトも撮ってみたい
カメラというよりレンズや光や演出の方が大きな要素と思います。

書込番号：26264906

[エルミネア]

＞ジョン4422さん

　フルサイズのR8の方がR7より高感度でノイズは少ないですね。
　レンズはフルサイズ用をお勧め、APS-C用より大きくなってしまいますが。

　明るい所での撮影や鳥などを撮影するならAPS-C機のR7かな。

　手振れ補正はレンズに付いていれば問題ないですが、暗い所で低速シャッターになってしまうときは、どうしても被写体がブレるので高感度でノイズの少ないR8をお勧めします。
　後、手振れを防ぐ技術を磨くのも重要です、条件が悪い所での撮影の場合、手振れ補正の付いている機種でも写りに差が出ます。

　下記のHPで画質の比較ができます。
　R8が有りませんがR6�Uと同じセンサーなので、R6�Uの画像で比較してください。
https://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM
　左右に二つ並んでいる四角い枠の中のSelect ○○Cameraをクリックするとカメラが選べます。
　画像が出たら、同じ感度の画像をクリックすると拡大されるの、ノイズの具合を比較してみてください。

書込番号：26264931

[きぬ75]

＞ジョン4422さん

失礼しました。
フルサイズレンズもお持ちだったのですね。

＞TAMRON Model A030
＞SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD
手振れ補正はついています。
R8で動作するかがポイントですね。
（メーカーが動作確認していいない以上、ここはご自身で試さないと何とも言えませんし、動いたら儲けものというスタンスで行くしかないかと）

＞Canon EF50mm F1.8 STM
手振れ補正は付いていません。
ですが、明るいレンズですのでシャッタースピードでカバーできると思います。

＞Canon zoom LENS EF-S 18-55mm F:3.5-5.6 IS STM
ご認識通り、画素数が下がりますね（約930万画素）
ですが、手振れ補正はあります。

スナップ写真、ポートレートの広角から標準域を重視するのでしたらR8、
学校の行事ごと(運動会、卒業式、部活など)の望遠を重視するのでしたらR7がおすすめかなと感じました。
（もちろんどちらのカメラでも全部カバーできますが、今の保有レンズから考えるとという意味です）

あと、R8の場合は、R8 RF24-50 IS STM レンズキットがいいかもしれません。
https://kakaku.com/item/K0001514863/

R8の機動力を生かしつつ、広角から標準はカバーできますので、フルサイズ画質を楽しめます。
TAMRON Model A030がうまく動かないときはRF100-400mm F5.6-8 IS USMの追加購入が必要となりますが、、、
良心的な販売店でしたら、レンズを持ち込んで展示機で動作確認をさせていただけると思いますのでお試しいただければと。

書込番号：26265187

[okioma]

すみません
先の私のレス

誤)
タムロンはVS

正)
タムロンはVC
でした。

書込番号：26265262　スマートフォンサイトからの書き込み

[H-D VIBES]

ジョン4422さんみなさんが最初は悩まれる課題ですね。
結論から言いますとボディはどっち買っても良いと思います。
レンズの方が重要でフルサイズレンズは高額で重い。
apsは価格が抑えられて軽いので、予算に合う方をオススメします。
ズームレンズがメインになると思うので1.6倍の焦点距離を稼げるR7か同じレンズで一段分ボケるR8か

R8の手ブレはシャッタースピード早めれば抑えれます明るいレンズが必要です
R7の明るめのズームレンズはシグマからf2.8は手ブレ修正付きのR7にコスパ良く良いレンズでした。

学校行事、運動会は望遠レンズ、体育館、教室出来れば明るいレンズf2.8

ポートレート、ブライダルは単焦点かズームレンズの明るいレンズが必要です。ブライダルの場合はフラッシュも揃えた方がいい。

予算の事を考えるとR7がオススメです。

参考程度にワンコがR7で撮ったものです
レンズはEFの24-70f2.8とRF70-200f4

人物はフルサイズでr5m2でレンズ70-200f2.8z
拡大した時の差はフルサイズとレンズの差なので有利ですが価格が高いです。
10万円台で手ブレ、連射、画素数(トリミング有利)のR7は良いと思います。

書込番号：26265602　スマートフォンサイトからの書き込み

[たわらん]

＞ジョン4422さん

僕APS-Cもフルサイズも通りましたが用途と、
どのくらいカメラにハマるかに寄るのかなと。
ちなみにR7は持ってて、R8は使ったことないです。


ノイズについては、3200万画素あるので
L版とかで出力するのならめが細かい分誤魔化されるかなと。
補正するなら最近はノイズリダクション優秀なので良いかと思います。


僕としては、R7の方が今お持ちのレンズをそのままのイメージで使えるし良いのかなーと思います。

その際は18-150のレンズキットがおすすめです。
手ブレ、AF、軽さともに使いやすいので。

バッテリーはR6とか上位機種と同じ規格なので、後々アップグレードした際の資産にもなります。
バッテリー保ちも良いですし。

R8の方が良い場合の基準としては当面ボディを買い替えるつもりが無い場合ですかね。
高感度はR8の方が耐性高いと思うので、ISO上げやすいです。
望遠はレンズ買い足せばフォローできますし。


でもやっぱりR7ですかねー。

18-150と70-300の組み合わせは良いと思いますし、
今より画質や性能は上がると思いますし。

何ならR10＋レンズとかでも良いと思います。

書込番号：26275922　スマートフォンサイトからの書き込み

EOS R7で野鳥を撮影されている方のアドバイスをお聞きしたいです

[pepumi]

現在EOS　kissM2とPowerShot７０HSを使用して野鳥を撮影しています。
ただkissMでは野鳥が遠すぎて厳しいのと
コンデジでは遠くまで多少は撮れるようになりましたが、やはり画質がイマイチです。
違うカメラを探していたところ
ネットの記事で野鳥撮影をするなら
EOS　R5かEOS　R7がお勧めと書いてありましたが
R５は少々お値段がはりますので、R7ではどうかと考えております。
また使用レンズも
RF １００ｍｍー４００ｍｍＦ５　６‐８　ＩＳ　ＵＳＭ
RF　800ｍｍ　ＦＩＩ　ＩＳ　ＳＴＭ
がお勧めと書いてありましたがそうなのでしょうか？

※撮影したいのは静止している野鳥　羽ばたいている瞬間の野鳥です。

※アドバイスして頂きたいのは
�@野鳥を撮るにはＲ７のカメラは適しているのか？
�A野鳥を撮るならどのレンズが良いのか？ちなみにＥＦ500ｍｍは高すぎて手がだせないです・・・
�Bそのレンズをつけるときにはマウントアダプターがいるのか？
です。
予算は全部で50万位　新品が一番ですが中古でも問題ありません。

先輩方のアドバイス宜しくお願い致します。

書込番号：26219200

[グリーンビーンズ5.0]

Canonは使用していないR7で良いと思います。
こう言うレンズ暗いんでR8かR6Mark辺りにRF　800ｍｍ　ＦＩＩ　ＩＳ　ＳＴＭ
でもよいですし、できればフルサイズで100-400mmでは
短いのでRF800ｍｍＦ11ＩＳＳＴＭもより
R8にRF200-800mm F6.3-9 IS USMの方が
ズームで扱い易いですしUSMの超音波モーターなので良いでしょう。
R5でもズームだから使いやすいと思います。
R7であれば100-400mmでも良いと思います。
野鳥は大きく撮るにはやはり600mmからですよね。

RF200-800mm F6.3-9 IS USM
https://kakaku.com/item/K0001581280/

書込番号：26219215

[グリーンビーンズ5.0]

Canonは使用していないR7で良いと思います→Canonは使用していないですが
APS-CであればR7が良いと思います。

書込番号：26219222

[ＭｉＥＶ]

質問が曖昧
KissMが遠いって、使っているレンズは？
それを書かず、どれがいいのでしょう？
被写体までどのくらいあるのか？
単焦点？ズーム？
機材に金をかけても上手くなるわけではありません。
ネット検索すれば解決できませんか？
センサーサイズ、マウント。
長玉買う前にもう少し、机上で、ね。

書込番号：26219224

[エルミネア]

＞pepumiさん

�@野鳥を撮るにはＲ７のカメラは適しているのか？
R5 R7共に適しています、私はR10を使っていますが満足しています。（内心R7が欲しい）

�A野鳥を撮るならどのレンズが良いのか？ちなみにＥＦ500ｍｍは高すぎて手がだせないです・・・
　お勧めは、ズバリRF200-800mm F6.3-9 IS USMです。
https://kakaku.com/item/K0001581280/#tab

　RF100-400はPowerShot70HSを使っているpepumiさんには物足りないとかんじると。
　RF 800�o F11は最短撮影距離が長く、小鳥が大きく写せません。
　
�Bそのレンズをつけるときにはマウントアダプターがいるのか？
です。
　RFマウントのカメラにRFマウント純正レンズと理想の組み合わせです、アダプターは必要ありません。

書込番号：26219228

[くらはっさん]

『どんな野鳥』が主な被写体なんでしょうね？

・庭先に遊びに来るスズメ、メジロクラスなのか、
・池にプカプカ浮かぶ鴨、アヒルクラスなのか、
・暗めの森林に飛び交う小鳥サイズなのか、
・みんなの憧れ、カワセミクラスなのか、
・そこら辺に屯するカラス、ヒヨドリ、鳩、ムクドリクラスなのか、
・大空を旋回するトンビ、鷹、鷲、鶴クラスなのか…

恐らくそれぞれにより難易度と当然ながら被写体までの距離、求められる明るさが異なるように思います。

書込番号：26219247

[江戸紫雲]

カワセミが飛翔してた

＞pepumiさん
＞EOS R5かEOS R7がRF100ｍｍ-400ｍｍ IS USMがお勧めと書いてありましたがそうなのでしょうか？

初心者さんなら、高価な機材を買っても直ぐに飽きると、無駄になり勿体ないので、最初は安い入門機で充分です。
自分は量販店に行き、初心者です、初めてミラーレスを買います。野鳥が飛んでる飛翔体を撮りたいと言ったら

キヤノン
R10とRF100ｍｍ-400ｍｍ IS USM
を勧められ今も使っています。
安い！20万円でお釣りが来ます。

カワセミが撮れる機材ならどんな野鳥にも対応できます。

書込番号：26219345

[with Photo]

＞pepumiさん

キヤノンならR7、ニコンならZ50�Uとかですかね。

キヤノンRFは明るいレンズが少なくて、EF時代のようにサードパーティー製も一部のみ。
暗いレンズだとISO上げる必要も考えられるのでフルサイズR6�Uも候補として考えたら良いのではと思います。
ニコンならZ5�U。

明るい環境下での撮影だけならR7でも良いと思いますが、森林とかで暗い環境でも撮影するならフルサイズにした方が良いと思います。

予算の都合もあるでしょうけど、野鳥撮るなら予算はそれなりに必要です。
予算が決まってるなら書いた方が良いと思います。

＞質問が曖昧
KissMが遠いって、使っているレンズは？

答える気が無いのに何故書くかな？
スレ主は7撮影したいのは静止している野鳥　羽ばたいている瞬間の野鳥です」と書いてるのに曖昧ってのは何について言ってんのかな？

まあ、確かに使用レンズは書いてない。
書いた方が良いけど、過去スレ見たら55-200�oってわかる。
答える意思が無い、調べることもしないなら流すのが一番であり、誰にも迷惑にならない。

被写体までの距離だって様々、スタジアムのここから狙いますってのとは違うだろし、金かけて上手くなるかも本人次第だろ。

ネットで解決するなら書き込みしないし、他の意見も聞きたいから質問してるじゃないの。

書き込む前に机上で、ね。

書込番号：26219348　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞pepumiさん

>> 撮影したいのは静止している野鳥　羽ばたいている瞬間の野鳥です。
>> RF １００ｍｍー４００ｍｍＦ５　６‐８　ＩＳ　ＵＳＭ
>> RF　800ｍｍ　ＦＩＩ　ＩＳ　ＳＴＭ

もし、「森の中」の野鳥も狙うには、f値が暗いレンズですと、
f値が明るいレンズより、開放f値の値が高いため、
ノイズが出やすいかと思います。

普及望遠ズームでもf値は悪くてもf6.3がおすすめになります。

書込番号：26219372

[おかめ@桓武平氏]

＞pepumiさん

>> kissMでは野鳥が遠すぎて厳しい

EFマウントの望遠レンズにすると、
問題は回避出来るかと思います。

書込番号：26219381

[ありがとう、世界]

＞pepumiさん

過去の質問が消化不良のままのようですので、たぶん、このスレでも消化不良になるような？
https://s.kakaku.com/auth/profile/profile.aspx/bbshistory/?NickName=pepumi
↑
鳥の大きさと画面内の比率と撮影距離から、必要な焦点距離の逆算早見表もレス済みなので、今回のスレでは省略します。


なお、望遠端の換算fの画角を(私的規準で)広視界タイプの望遠鏡や双眼鏡に相応の倍率で喩えると、次のようになります。
デジイチやミラーレスなどで「望遠が足らない」思っても、仕方がありません(^^;

P950　 ⇒ 換算f=2000mm ⇒ 57.1倍
SX70HS ⇒換算f=1365mm ⇒ 39倍

(以下、CANON APS-C)
実f=800mm⇒換算f=1280mm ⇒ 36.6倍
実f=600mm⇒ 換算f=960mm ⇒ 27.4倍
実f=500mm⇒ 換算f=800mm ⇒ 22.9倍
実f=400mm⇒ 換算f=640mm ⇒ 18.3倍
実f=300mm⇒ 換算f=480mm ⇒ 13.7倍
実f=200mm⇒ 換算f=320mm ⇒　9.1倍 ← EOS KissM2＋実f=200mmのレンズとの組み合わせと同様

書込番号：26219538　スマートフォンサイトからの書き込み

[PinkFloyds]

＞ありがとう、世界さん
望遠端の換算fの画角を(私的規準で)広視界タイプの望遠鏡や双眼鏡に相応の倍率で喩えると

具体的にカメラとレンズの機種名を聞いてるのに、トンチンカンな人が現れたな。
数字を並べても意味がない。スレ主にすすめるレンズは何mm？
更に望遠鏡や双眼鏡に相応の倍率って何？

アラシは退場！

書込番号：26219558

[PinkFloyds]

＞ありがとう、世界さん
＞＞EOSで野鳥を撮影されている方のアドバイスをお聞きしたいです。

スレ主は
キヤノンのミラーレスで、野鳥を撮影されている方にきいてるけど
撮影もした事も無い人が、しゃしゃり出てはダメだよ。

証拠となる写真を出してくださいな。

書込番号：26219565

[ありがとう、世界]

https://s.kakaku.com/auth/profile/profile.aspx/bbshistory/?NickName=pepumi
↑
スレ主の過去スレから遡って、
スレ主の気付きが不十分な点のうち、一つ二つと挙げているのであって、
中長期的には「このスレで、スレ主が書いていること」よりも、もっと重要になり得ることに気付かないのかな？
↑
スレ主の過去スレから遡って、現スレに至れば、
洞察力が乏し過ぎない限りは、おそらく気付くかと(^^;

書込番号：26219588　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

一応、補足。

＞『EOS R7で野鳥を撮影されている方のアドバイスをお聞きしたいです』
↑
これに当然配慮していたので、スレの早期にはレスしていない。

ところが、かつて複数回の質問スレをたて、各々のスレに(私も)レスしていた事を再確認し、
その上で、かつての質問スレで未消化だったことが、今回の質問スレでマイナス方向に向かって行っているのでは？
と気になった次第。
(ただし、スレ主の撮影条件など要確認事項の幾つかは(現時点において)未実施)
↑
詳細については、スレ主の過去ログ
https://s.kakaku.com/auth/profile/profile.aspx/bbshistory/?NickName=pepumi
を確認のこと。

書込番号：26219594　スマートフォンサイトからの書き込み

[Maveriq]

＞pepumiさん

R7とRF100-500mmで野鳥も撮ってます。その組み合わせで撮った作例もアップしておきます。

ガチ勢の足元にも及びませんがR7なら作例くらいには撮れるようになります。身も蓋もないけど鳥は機材に金をかければ撮れるようになります。

＞�@野鳥を撮るにはＲ７のカメラは適しているのか？
自分は撮れるようになったので適していると思います。18万円くらいでカワセミのダイブが撮れるならコスパもよいのでは？

＞�A野鳥を撮るならどのレンズが良いのか？
予算が50万とのことなのでRF200-800mmですかね。予算内に収まるならRF200-800mmより明るくて写りの良いRF100-500mmをお勧めしたいですが。

R7が良い点は、APS-C機の望遠効果で1.6倍で撮れることと、高画素機なのでさらにトリミングしても十分な画素数が残ることです。

書込番号：26219629

[PinkFloyds]

＞ありがとう、世界さん

御自身の機材で撮影された写真を掲載されないのはどうしてですか？
もしかして、キヤノンを含めてミラーレス一眼を保有されてないとか？
やはり野鳥撮影もした事がないようですね！

言い訳は不要なので早くスレ主さんの質問に回答してください。

�@野鳥を撮るにはＲ７のカメラは適しているのか？
�A野鳥を撮るならどのレンズが良いのか？ちなみにEF500ｍｍは高すぎて手がだせないです・・・

訳の分からない数字を羅列したり計算ばかりでは失礼ですよ。

書込番号：26219869

[ありがとう、世界]

＞PinkFloydsさん

PinkFloydsさんの『EOS R7で野鳥を撮影』の画像を後学のためにも是非拝見したいですね(^^;

トホホトの複アカか、
トホホトと同類のようですし、
スレ主の過去ログ
https://s.kakaku.com/auth/profile/profile.aspx/bbshistory/?NickName=pepumi
を確認しない【怠惰な性格】によって、上記のリンク先に、私がSX70HSで野鳥を撮った画像もみつけることが出来ないようですので、
PinkFloydsさんを含めて トホホトの複アカか、
トホホトと同類のような方とは、距離を置きます。

書込番号：26219928　スマートフォンサイトからの書き込み

[HRI55]

R5�UとR7を使って野鳥を撮っています素人です。反射神経が衰えて機材に頼らないと上手く撮影できない爺いの戯言と思って下さい。
　野鳥を撮ると言っても被写体と撮影したい瞬間によって変わると思います。大型の鳥は動きも緩慢で機材は余り選ばないと思います。小鳥の飛翔シーンは非常に難しく思います。どうしてもAF性能、高速連写、プリ連写機能に頼る所が多いです。
　R7は30コマ／電子シャッターですがローリング歪みが多いので羽ばたく瞬間、カワセミの飛び込みシーンなどは使えないです。15/秒になりますがメカシャッターが中心になります。プリ連写機能(RAWバースト)は機能を使う為の操作が煩雑なのと静止画を読み出す操作が不便なのと電子シャッターに限定なので使えません。AFはR3同等と謳っているのでR5より良い様です。不安材料ばかり書いてしまいましたが、技術とシャッターチャンスが多いのであればR7で充分だと思います。予算オーバーになるがR5�Uは上記の問題点がクリアされています。

書込番号：26220093　スマートフォンサイトからの書き込み

[reikokure]

RF800 f11で。打率は結構低いですけどこれは腕のせいでもあり。	ISO6400、DxO PureRaw3で現像	ローリングシャッター歪みは出ない時のほうが多く気にならない印象

＞pepumiさん

EOS R7ユーザーです。レビューも投稿しております。

質問１
野鳥撮影に適しているかどうかというと適しているという感想です。（2年使っています）
ただし、
野鳥撮影はやはりISOが上がってしまうので高感度がそこそこいいとはいえ対策が必要で、自分はDxO Pureraw３で現像しています。低ISOでも解像感マシマシで驚くような写真になります。さらにLuminar Neoでお化粧。
ローリングシャッター歪みが結構あります。ただ、被写体が小さめだとあまり気にならず、動体が取れないというほどでもありません。電子シャッターではなく電子先幕やメカシャッターで対処できます。
質問２
おすすめのレンズですが、RF100-400のズームがコンパクトでコスパがいいのですが既にPowerShot７０HSで超望遠を経験されているので換算６４０ミリ程度ではご不満が出るかと思います。RF800 F11もおすすめにあるようで自分も使っていますが超望遠の割に軽いし素晴らしい写真が（ハマった時は）撮れます。ただ、使い方は結構慣れが必要かと思います。せっかく予算５０万とされているのですでにお勧めされているようにRF200-800のズームが（重さが耐えられるなら）いいかと思います。（重いのが嫌というのなら５００グラムですが軽いRF100-500でもいいかと思いますが予算オーバーか。キャッシュバックがあるからもしかすると収まるかもです。）
質問３
上記のRF200-800のズームならアダプターは不要です。

メーカーとしてはR7とRF100-400ズームで野鳥撮影を始めてもらい、RF800 F11、さらにEF200-800、ハマる人はRFの高額単焦点超望遠レンズ、R5 MK2とか買って欲しいというのが筋書きではないかと思います。（自分はそれが嫌だったのでRF800 F11まで行った後、EF400 f5.6 L USMを中古で買って楽しんでいます。）
あと、R7は今年中にMK2が出て課題のローリングシャッター歪みの改善、AFのブラッシュアップ（暗いとこや背景が込み入ったところでは迷う）がされるようです。

書込番号：26221417

[PinkFloyds]

＞reikokureさん
＞EF400 f5.6 L USMを中古で買って楽しんでいます。

このレンズは中のチップが古いので、高速連写には対応できませんでした。
また、トラッキングも正確にはダメでした。動物被写体検知は可能です。
画質はキレキレで今でも最高なので動かない野鳥に使ってます。

書込番号：26221430

[ハングルアングル]

RF800mmf11 IS STM使用です	RF800mmf11 IS STM使用です	RF200-800f6.3-9IS USM使用です	RF200-800f6.3-9IS USM使用です

＞pepumiさん
こんばんは、ハングルアングルと申します

質問１
適していると思います
というかキヤノンのAPS-CではR7一択と言っていいほど適していると思います

質問２
その予算でしたら
RF200-800f6.3-9IS USM　「現在メインで使用中です」
RF800mmf11 IS STM　「以前使用していましたが売却しました」
RF100-500f4.5-7.1L IS USM 「ぎりぎりオーバーしそうですが500mmまでで足りるのでしたら」
フルサイズと比べてAPS-Cなので1.6倍の焦点距離になるので
ブレ対策などしっかりしないとしゃっきり写すのは難しいので注意が必要だと思います

質問３
RFレンズならアダプターは必要ありません

F値が暗めのレンズでもしっかり対策すれば全然問題なく使用できますので
創意工夫するのも楽しいですよ

高ISOで撮影した写真のノイズ処理などもソフトで対応できますので
そのあたりも楽しみながら体験いただけるといいと思います

私はEOS R7とRF200-800f6.3-9IS USMにRFエクステンダーを使用して楽しんでいます

画像はすべてJPEG撮影したものです

書込番号：26221438

[PinkFloyds]

　　
上の方で妄想の激しい人が勘違いして騒いていますが、人違いも甚だしいです。
私が言わなくても、多くの人が言ってました。

撮影カメラやレンズを持ってない
撮影経験すらない
のに知ったか振りで更に質問とは関係ない事をコメントするので
つまりお呼びでないので、

スレと関係ないコメントは御遠慮ください。
と言われても
しつこく登場するので困っています。

相当にプライドが高いのか、
必ず長文の言い訳で反論するので更に困ったものです。

撮影経験がないド素人なんだから引っ込んでもらいたい。

書込番号：26221502

[PinkFloyds]

＞reikokureさん
＞EF400 f5.6 L USMを中古で買って楽しんでいます。

このレンズは中のチップが古いので、R5/R7の高速連写には対応できませんでした。
また、野鳥被写体検知は可能ですがトラッキングも正確にはダメでした。
画質はキレキレで高解像で今でも最高なので動かない野鳥に使ってます。


ところで、撮影撮影の無い人の自慢話がありました。
研究開発業務をしている上級国民みたいです。プライドが高そう。

本人が自らコメントしてます。

ありがとう、世界さん　　　銅メダルクチコミ投稿数：28972件Goodアンサー獲得：1517件2025/06/18 11:13
＞
SONYとは関係ない化学屋です(^^;

自分の業務範囲外でも、研究開発業務なら【基本】として、
・特許出願動向調査
・学術文献調査
で、それなりの把握はできます。

特に特許出願では、特許分類を活用すれば、技術内容の【概要の大くくり】はザックリ把握できます。

書込番号：26213506　スマートフォンサイトからの書き込みナイスクチコミ！1点

書込番号：26221520

[江戸紫雲]

R10とRF100-400mm	R10とRF100-400mm	R10とRF100-400mm

＞pepumiさん

価格COMは、撮影機材を持っていて撮影した事がある人だけがコメントできるルールになったのかしら？
そうみたいなので、作例写真をアップします。

R7でなくR10とRF100-400mmを使って野鳥を撮っています初心者です。
カワセミなど小鳥の飛翔シーンは非常に難しく思います。どうしてもAF性能、高速連写（30コマ/秒以上）、はもちろん、瞳検知、被写体検知、トラッキング追尾、プリ連写機能に頼る所が多いです。その点で言うとキヤノンならどの機種を選んでも満足できると思います。

R10/R7は30コマ/秒の電子シャッターで、ローリング歪みがありますが、実際は、ホバリング、羽ばたく瞬間、水面への飛び込みシーンなどでもそこそこ使えます。作例参照です。15/秒になりますがメカシャッターもあります。でも個人的には次期種の積層センサーに期待です。

プリ連写機能やRAWバーストは機能は大変に便利で自分は毎回使いますが、電子シャッターでRAW限定なのと静止画を読み出す操作がとても不便なのが難点て改善を強く希望します。予算オーバーになるがR5�Uは上記の問題点がかなりクリアされています。

そんなこんなでおすすめは
R10とRF100-400mmで予算は20万円弱

本当は野鳥を本格的に撮るなら
最低でもR5�UとRF100-500が必要ですが予算は軽く100万円オーバーになります。

書込番号：26221613

[ありがとう、世界]

＞価格COMは、撮影機材を持っていて撮影した事がある人だけがコメントできるルールになったのかしら？
↑
ありませんよ(^^;

kakaku.comの「そんな規制」があれば、リンク先のURLを明示できるでしょう(^^;

逆に、テキストデータに比べて、画像や動画データの容量は大差がありますから、
サーバーコストを考慮すれば、画像や動画なんて廃止したいのでは？
とさえ思ったりします(^^;

書込番号：26221628　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞ありがとう、世界さん
写真をアップしなくてもスレ主さんの質問に答えられると思います。
しかし、あなたのコメントはスレ主さんの質問に対する答えになっていますか？
特許でも疑義に対してピントがズレた反証は受け入れられないですね。

書込番号：26221753

[ありがとう、世界]

Kazkun33さんは、
スレ主のpepumiさんの過去ログ
https://s.kakaku.com/auth/profile/profile.aspx/bbshistory/?NickName=pepumi
の経緯を【十分に確認】して、私へ レスしていますか？


私の下記レス(書込番号：26219588)を、マトモに読解していないですよね？

ーー(引用開始)ーー
https://s.kakaku.com/auth/profile/profile.aspx/bbshistory/?NickName=pepumi
↑
スレ主の過去スレから遡って、
スレ主の気付きが不十分な点のうち、一つ二つと挙げているのであって、
中長期的には「このスレで、スレ主が書いていること」よりも、もっと重要になり得ることに気付かないのかな？
↑
スレ主の過去スレから遡って、現スレに至れば、
洞察力が乏し過ぎない限りは、おそらく気付くかと(^^;

ーー(引用終了)ーー


なお、Kazkun33さんは、以前はマトモな常連さんの範囲だったのに、
昨年ごろから(相手を問わず)曲解が増えています。何かありましたか？

書込番号：26221820　スマートフォンサイトからの書き込み

[Maveriq]

＞ありがとう、世界さん

そういうとこやぞ

書込番号：26221826

[ありがとう、世界]

基本的に「普通の人の許容範囲」になるようにしています。

逆に言えば、
普通の範囲を超える狭量・短慮・浅慮を含む「普通の人の許容範囲外」のヒトに対しては (以下、自粛)

※普通に社会生活していたら、私のレス程度の反応は (以下、自粛)

書込番号：26221835　スマートフォンサイトからの書き込み

[Maveriq]

＞ありがとう、世界さん

そういうとこやぞ

書込番号：26221874

（続編）サッカー撮影でオススメのＡＦ設定

[R7_200800]

白ユニの選手にしっかりとピント	後ろ（左）の選手にピント持って行かれた

先日コチラの掲示板での質問での続きです。
おかげさまでだいぶ歩留まりあがってまいりました。また、R6MK2も購入し比較することでうまく撮れない場合の原因も探っていくような形にしました。
さて、現時点でほどんどの悩みが解決したのですが、やはり被写体認識の弱点を一つ明確に認識しました。選手が交錯するときなどに、当初、追っかけていた被写体から別の被写体に乗り移ってしまう点です。
これについての正しい対処法、あるいは、工夫などがあれば
是非、ご教示いただきたいです。
ちなみに、キャノンには、「そのままだとそのまま乗り移った被写体を追いかけ続けるので、いったんＡＦボタンを離して、もう一度撮りたい被写体にＡＦエリアをあわせてＡＦボタンを押しなおしてください」とのことでした。
個人的には、大事な場面では、やはりまだ被写体認識＆トラッキングは使えないのかなと思っております。
よろしくお願いいたします。尚、写真はＳＮＳＯＫのＷＥリーグ女子サッカープロリーグのものです。
（現在の設定）
・被写体認識
・ＡＦエリア：１点
・トラッキング：ＯＮ
・検出する被写体：人物
・瞳検出：しない
・追尾する被写体の乗り移り：０
・サーボＡＦ特性：ｃａｓｅ２（障害物が入るときや被写体がＡＦフレームから外れやすいとき）
・プリＡＦ：しない
・ＡＦ測距不能時のレンズ動作：ＯＦＦ

書込番号：26103549

[ＭｉＥＶ]

APS-Cでこの設定だと、深度が深い。
多少ズレても誤魔化しが出来る。
SSもかなり高め。
写ればいいという設定。
こんな高いSSでサッカーを撮ったこと無い。

書込番号：26103605

[R7_200800]

＞ＭｉＥＶさん
コメントありがとうございます。
等倍確認すると、ピントが合っていないことがはっきりするレベルであることが多いですが、意外とそういう時が決定的瞬間だったりするんですよね（汗）

書込番号：26103717

[R7_200800]

失礼しました。２カット目は、Ｒ６ＭＫ２（フルサイズ）で撮影したやつでした。基本的に、コチラも乗り移りに関しては同じ傾向でした汗

書込番号：26103722

[きぬ75]

＞R7_200800さん

レンズがRF200-800mmですので、個人的にはSSが速すぎるとは思いませんねぇ。。
ミラレースって、ピントがガチピンになるのでSSを上げないと、ブレが結構気になっちゃいますし。

直前がどうなっているかわからないのですが、2枚目のAFが持っていかれた原因を考えてみました。

�@交錯の問題
�A被写体が撮影領域ギリギリすぎる
　R6m2の場合、「サーボAF中の全域トラッキング」を、ONにされているのかも気になりました。
　AFＡＦエリアが「１点」ですので。。。
　念のためご回答いただければ嬉しいです。

�@交錯の問題は、Case2で対応をされてはいますが、さらに
　被写体追従特性　-2　（粘るMAX）
　速度変化に対する追従性　+1　（これでだめなら+2）

も、お試しください。

でも、個人的には�A被写体が撮影領域ギリギリすぎるの問題が大きそうです。（R7でも顔が見えていれば追えますので）
もしかすると直前で一度枠を外しているのでは？
まあ、200-800mmですので少しブレると外れやすくなりますから、まずは中央に入れ続ける必要はあると思います。
それでもだめなら、トラッキングをあきらめて対応？（ハードル高すぎる気がします・・・）

追加設定をお試しいただき、中央に被写体を入れ続けてもだめなら、後はR5m2しかないですね。（もしくはR1・・・）
まさに、サッカーなど交錯を意識した食らいつく能力は飛躍的に上がっていますので。

R5m2　交錯に対応したトラッキング
https://personal.canon.jp/product/camera/eos/r5mk2/feature/af

応援しております！（＾＾

書込番号：26104119

[きぬ75]

んっ？

ごめんなさい
2枚目の写真は、もともと中央のボールを触っている選手（黄色と黄緑のユニフォーム）がターゲットでよかったでしょうか？

もしかして、手前の背中を向けている選手（グレーのユニフォーム）でしょうか？

奥の顔が見えている選手にフォーカスがあったのに、手前の背中を向けている選手（後ろ（左）の選手）に
フォーカスを持っていかれたと想像したのですが、、、間違っていたらすみません。

書込番号：26104125

[R7_200800]

＞2枚目の写真は、もともと中央のボールを触っている選手（黄色と黄緑のユニフォーム）がターゲットでよかったでしょうか？
＞もしかして、手前の背中を向けている選手（グレーのユニフォーム）でしょうか？

実は、背中を向けている方の選手（白ユニ）を追っています。
なので、背中を向けてることで人物認識しずらくなったのかなと想像しております。

ＤＤＰでフォーカスポイント調べましたら、競り合ってこっちに顔を向けている選手ではなく
向かって左端にちらりと見えている黄色ユニの選手あたりにピントが行ってしまっておりました。

書込番号：26104317

[R7_200800]

＞きぬ75さん

�A被写体が撮影領域ギリギリすぎる
　R6m2の場合、「サーボAF中の全域トラッキング」を、ONにされているのかも気になりました。
　AFＡＦエリアが「１点」ですので。。。

⇒　これは　ＯＮ　にしております。これをＯＮにしておけば、枠外しても、追っかけてくれるんですよね？

書込番号：26104322

[R7_200800]

＞きぬ75さん

�@交錯の問題は、Case2で対応をされてはいますが、さらに
　被写体追従特性　-2　（粘るMAX）
　速度変化に対する追従性　+1　（これでだめなら+2）

ありがとうございます。試してみます。

ココで質問なのですが、
そもそも「粘るＭＡＸ」にしても、
例えば反転して（後ろ向きになって）しまったりして、人物認識できなくなってしまう（見失う）ことは十分考えられますか？

書込番号：26104328

[きぬ75]

＞R7_200800さん

さっそくの回答ありがとうございます。

＞実は、背中を向けている方の選手（白ユニ）を追っています。
＞なので、背中を向けてることで人物認識しずらくなったのかなと想像しております。
背中を向けている選手でしたか。
であれば、おっしゃる通りの可能性が高いですね。

「サーボAF中の全域トラッキング」もONにしていただいているのですね。
ご認識通り、トラッキングが開始されればAFエリアが「1点」であったとしても対象が見える限り追いかけます。（視界から外れるとさすがにほとんど復帰できませんが）

＞ココで質問なのですが、
＞そもそも「粘るＭＡＸ」にしても、
＞例えば反転して（後ろ向きになって）しまったりして、人物認識できなくなってしまう（見失う）ことは十分考えられますか？
Youtubeにある、スケートの選手（羽生選手）のスピンで試してみました。
R6m2は危なげなくクリア、R7は微妙でしたが何とかといったところでしょうか。
ただ、水平スピンなどトリッキーな動きをするとトラッキングが外れますね。（普通こんな動き人間にできませんし、、）

ただ、この場合でも有効なのが被写体検出を「人物」ではなく「なし」にすることでした。（もはや人の動きではないので、なしのほうがいいのではと思ったらいい感じでした）
サッカーの場合、同じユニフォームを着ている人がいるのでダメかもしれませんが、スケートの場合は動きの少ない胴体を主にトラッキングし、安定してトラッキングできました。

先ほどお知らせしたCase２の詳細設定とあわせて工夫材料に入れてよいのではないでしょうか。

最後に、AF性能最大化のため、シャッタースピードを1/1000以上は確保頂きたいと思います。
（像がくっきりしなければ、像面位相差AFがコントラストを判断しにくくなるはずなので）
あと、すでにされているかもしれませんが、カメラタブの「撮影画面表示設定」を「なめらかさ優先」にし、フレームレート低下抑制にもチェックを入れてみてください。
表示がよりスムーズになり、見やすくなります。（表示だけで、内部のフレームレートは上がらないと思いますが、、）

書込番号：26104466

[R7_200800]

＞きぬ75さん
アドバイスありがとうございます。
今度の週末に試してみたいと思います。
ちなみに人物にしない場合は、顔付近へのピント合わせはしてくれなくなるんですよね？悩ましいですね!

書込番号：26104596　スマートフォンサイトからの書き込み

[きぬ75]

＞R7_200800さん

＞ちなみに人物にしない場合は、顔付近へのピント合わせはしてくれなくなるんですよね？悩ましいですね!

カメラがAFエリア付近で特徴あるものに合わせますので顔をロックすることもできます。
ですが、この方法はそもそも顔を狙う作戦ではなく、背中を向いていても安定してトラッキングすることを目的としています。

デメリットとして、顔よりも交錯で持っていかれることが多くなること。（対策は粘りマックスですが、どこまで耐えられるか）
そして、おっしゃるとおり顔にフォーカスを合わせる事が出来ない点ですが、絞りがF8で50m先であれば被写界深度が３メートルはあるので胴体さえとらえれば顔にもフォーカスが来るため、後者のデメリットは調整で許容範囲に落とせると思います。

被写界深度 計算サイト（ご参考まで）
https://keisan.casio.jp/exec/system/1378344145

最後に、R7ではできませんが、R6m2の場合で「サーボAF中の全域トラッキング」をOFFにし、AFエリアを「領域拡大AF（周囲）」や、「フレキシブルゾーンAF１」にすることで、トラッキング範囲を程よく制限できます。
2枚目のAFが外れたケースはこの方法でも改善できると思いました。

対策をまとめますと。

�@交錯対尾　：　Case2でさらに
　被写体追従特性　-2　（粘るMAX）
　速度変化に対する追従性　+1　（これでだめなら+2）

�A被写体検出を「なし」にして胴体を狙う。

�BR6m2で
　被写体検出　：　人物
　サーボAF中の全域トラッキング　：　OFF
　AFエリア　：　「領域拡大AF（周囲）」や、「フレキシブルゾーンAF１」
　にすることで、トラッキング範囲をトラッキング範囲を制御する。

【共通】
　・カメラタブの「撮影画面表示設定」を「なめらかさ優先」にし、フレームレート低下抑制にチェックを入れて表示を滑らかにする。
　・シャッタースピードは速めを確保

これでダメでしたら、トラッキングをあきらめて１点AFや領域拡大AF（周囲）などを極めるしかないと思います。。（案外そっちが近道？）

書込番号：26105611

[べらぼう流星]

＞R7_200800さん

キヤノンに限らすトラッキングは発展途上で激しく動く被写体には向きません。
完璧を目指すなら、現状は、

トラッキングオフ
スポットAF
ハイレベルな撮影スキル

しかありません。

書込番号：26105751

[ＹＭＥ]

＞R7_200800さん
普段カワセミを撮っていますが、
R7で「トラッキング：ＯＮ」だと被写体の周りにピントがいってしまうことが多いと思います。

R6m2の「フレキシブルゾーンAF1〜3」はゾーンAFフレームのサイズを自由に設定できます。「サーボAF中の全域トラッキング：OFF」でも、最初に被写体を捉えれば、AFフレームの外に行っても追従し続けます。
・サーボAF中の全域トラッキング：OFF
・瞳検出：自動 (カワセミの場合「しない」より良さそう)
にてお試し下さい。多分R6m2で設定を煮詰めていった方が楽かと思います。カワセミの場合、R6m2では追従しやすいけど、R7はほぼ追従しません。
あと、「AFフレーム表示：する」にすると、撮影して直ぐにAFフレームの位置を確認できます。カスタム撮影モード（C1-C3）に設定違いを入れておくと、色々試せます｡

書込番号：26106386

[R7_200800]

＞ＹＭＥさん
知らない事ばかりです。ありがとうございます。
OM-1の時とは比較にならないぐらいピント合わせできるようになったのですが、もっと慣れていけば決定的なシーンを逃さずに済むと思うので精進します。２００−８００をキャノンが出してくれて救われました。サッカーをスタンドから撮るには、最低でも８００ｍｍ必要ですからね。あとは、ピント持って行かれちゃったときの復旧をいかに速やかにできるかかなと思っております。

書込番号：26108088

[R7_200800]

＞べらぼう流星さん
コメントありがとうございます。
ハイレベルな撮影は体力的にも無理ですから、被写体認識とトラッキングで妥協点を見出すようにします。

書込番号：26108089

[R7_200800]

＞きぬ75さん

�@交錯対尾　：　Case2でさらに
　被写体追従特性　-2　（粘るMAX）
　速度変化に対する追従性　+1　（これでだめなら+2）

�A被写体検出を「なし」にして胴体を狙う。

�BR6m2で
　被写体検出　：　人物
　サーボAF中の全域トラッキング　：　OFF
　AFエリア　：　「領域拡大AF（周囲）」や、「フレキシブルゾーンAF１」
　にすることで、トラッキング範囲をトラッキング範囲を制御する。

【共通】
　・カメラタブの「撮影画面表示設定」を「なめらかさ優先」にし、フレームレート低下抑制にチェックを入れて表示を滑らかにする。
　・シャッタースピードは速めを確保

ありがとうございます。やはりいろいろテクニックあるんですね。忍耐強く覚えていきます。たくさんのアドバイスありがとうございました。

書込番号：26108093

シャッターブレはどの程度ですか？

[taka0730]

先日R10を購入したのですが、シャッターブレがひどいことが分かって、機種の買い増しを考えています。
R10のシャッターブレについては、R10ボディのレビューに詳しく書いたのでそちらを見てください。

高倍率ズーム付でなるべく軽くて画質もいいものを探していて、現在R8 + 24-240mmを考えているのですが、重さが1.2kgになるがネックです。
そんなときR7は高感度画質がR10よりもいいことを知ったので、R7も候補に入れました。（レンズもそのまま使えるので。）

ただ、R7にもシャッターブレ問題があることは以前から知っています。
そこで、R7のシャッターブレがどの程度なのかを知りたいと思い、投稿しました。

R7 + 18-150mmの望遠端で、メカシャッターと電子先幕のときに何分の1秒から何分の1秒までシャッターブレが認められるのでしょうか？
メカシャッターはあきらめていますが、電子先幕で電子シャッターと画質がほとんど違いないのでしたら、R7を購入しようと思っています。

よろしくお願いいたします。

書込番号：25518711

[harurun]

＞taka0730さん

手ブレか被写体ブレじゃないの？

シャッターブレという言葉も初耳。

書込番号：25518721　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

初耳でしたら、ネットで検索してみてください。

価格コムにも以前投稿がありましたよ。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001445158/SortID=25067271/

こちらのブログにもあります。
https://nature-photog.com/2022/08/canon-r7/

書込番号：25518737

[ありがとう、世界]

＞harurunさん

機械式シャッターによる「振動」が ブレを誘発する現象で、
今のところセンサーシフト式の手ブレ補正機の一部機種で取り沙汰されています。

※レフ板による振動のように

書込番号：25518764　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞taka0730さん

ブログを読みました。
R7は手振れ補正の効き具合が仕様より弱い、という記事ですね。

キヤノンRシリーズはAFはホントにストレスフリーですが、エラーが出たり、今回の様に手振れ補正に疑問があったりで、中々安心が得られないですよね。

本件は見過ごせない事象です。FWのアップデートでは解決出来ないとなれば、私たちは不買を呼びかけるしかないです。

書込番号：25518778　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

＞ナタリア・ポクロンスカヤさん
ブログの人は手振れと書いていますが、シャッターブレということに気が付かなかっただけです。
1/30秒以下ではブレないと書いていますが、手振れだとしたら低速でブレない理由にならないですからね。

書込番号：25518789

[ハクコ]

＞taka0730さん
　レビュー読みました。
　私はR10ではボディが軽いのでシャッター押しブレは経験しましたが、無風で三脚にしっかり固定してのケーブルレリーズやセルフタイマーでは1秒以上の低速でも皆無です。
　taka0730さんのR10はケーブルレリーズやセルフタイマーでブレますか？もし上記の撮影方法でブレるのなら確かに異常かもしれませんね。
　R7は試し撮りしかしていませんのがR10と同じでシャッターブレは感じませんでした。
　店頭で試し撮りの出来るお店でテストされてはどうでしょうか。

書込番号：25518806

[taka0730]

＞ハクコさん
三脚に固定すると、カメラの重量が増したことと同じになるので、シャッターブレが出にくいのでしょうね。
もし検証結果の投稿がない場合は、自分でカメラ屋さんで検証するしかないですね。
SDカードは自分のを使えるんでしょうか？

書込番号：25518816

[taka0730]

＞ハクコさん
「シャッター押しブレ」 ではなく 「シャッターショックブレ」 です。
電子シャッターではブレないので、押しブレではないです。

書込番号：25518822

[ハクコ]

＞taka0730さん

　店頭で試し撮りの際は、SDカードを持っていき店員に確認してからカメラに入れてテスト撮影させてもらっています。
　複数のカメラ店でテスト撮影を行いましたが、断られたことは無かったです。

書込番号：25518828

[ハクコ]

＞taka0730さん

　私のR10シャッターショックブレは有りませんです。
　購入したての頃はブレを連発して？？でしたが、色々と試したところ私のシャッターを押す力強すぎたのが原因でした。
　R10はシャッタを押し込むとき最後にコクッとなりますが、それを押し込むときブレを起こしていました。
　そんな訳で、私の場合はR10にシャッターブレは出ませんでした。

書込番号：25518844

[ゑゑゑ]

＞taka0730さん

シャッターの微ブレで特にR7で話題になった件ですよね？
だったらボディ内手ブレ補正や自動水平補正をもたない
R10では問題ないはずですが、

またR7の原因は複数想定されますが、

初心者が電源オンのままレンズの脱着をしたから、
→更に自動水平補正の設定とシャッターモードの関係が影響して、
ピンボケと微ブレを混同している。
→意外と多いみたい
単なるキヤノンのバク
→シャッター幕との共振かもしれないがキヤノンからの告知が無いので違うかも？
→R5/R6では電源オフの時に電子シャッターかサイレントモードで次の挙動が変わるみたい、既に修整済か？

それから、スレ主さんがアップした画像ですが、
ピントが僅かに甘い画像が混じってましたよ。
ピンボケとブレの識別方法は周知なのでググって下さい。

画像を比較する時は
がっちり三脚
モードはマニュアルのM
ピントはMF固定
そしてメカシャッター、電子先幕、電子シャッターで撮り比べる。
また複数枚を連写する。サイレントモードは使わない

書込番号：25518883

[Tranquility]

>シャッターブレ

＞ありがとう、世界さん

>今のところセンサーシフト式の手ブレ補正機の一部機種で取り沙汰されています。

「シャッターブレ」は、手ぶれ補正など無かったフィルムカメラの時代から問題にされていますよ。カメラに機械式シャッターが備わった当初から存在する問題ですね。
比較的速いシャッター速度でも、特定のシャッター速度で現れることがあります。レンズシャッターやフォーカルプレーンシャッターのシャッターショック、一眼レフはさらにミラーショックが加わってブレの原因になります。「機構ブレ」とも言います。

手ぶれ補正機能があると、その影響も加わって現象を複雑にしていますね。

書込番号：25518901

[しま89]

＞taka0730さん
R7もシャッターブレでますよ。
キヤノンは電子先幕を固定にしかできませんが、SS1/2000以下の時に電子先幕固定にしておけば出にくいと思います。

書込番号：25519055　スマートフォンサイトからの書き込み

[Berry Berry]

私が使用していたR10ではシャッターブレは出ませんでしたが、「個体差（場合によっては要修理）」ということは考えられませんか？

画像データと合わせて、一度メーカーに確認してみてはいかがでしょう？

書込番号：25519145

[taka0730]

＞Berry Berryさん
え、本当ですか？
18-150mmの望遠端、メカシャッター、1/80秒〜1/125秒で、何か細かい文字が印刷されたものを撮影してアップしていただけますか？

書込番号：25519181

[ありがとう、世界]

＞R10
https://cweb.canon.jp/eos/lineup/r10/spec.html
↑
センサーシフト式手ブレ補正は非搭載。


R7の場合、過去ログの症状から、R7内のセンサーシフト式手ブレ補正の「共振」など、
センサーシフト式手ブレ補正の有無による影響が濃厚かと思います。

※センサーシフト式手ブレ補正の ON/OFFに依らないようなので、
揺動可能な状態の構造で、かつ振動の特定周波数と共振しやすい物理条件？

書込番号：25519192　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハクコ]

メカシャッターで撮影	電子シャッターで撮影

＞taka0730さん

　R10の他機の実写を気になされている様なので、問題ないと言っている私も写真を。
　レンズが違います、手持ち撮影です。参考になれば。

書込番号：25519216

[ネオパン400]

＞taka0730さん

該当のレンズは持っていませんが、EF 100-400mmの例です。
電子先幕でもブレます。ISはOnにしてありまする

書込番号：25519238

[ネオパン400]

続き。

先の例は高速連続撮影+です。
低速連続撮影ですとかブレはなり軽減されます。

書込番号：25519242

[ネオパン400]

同じ現象はEF 24-70f4Lでも起きますので、レンズと言うよりカメラの問題でしょう。
電子先幕、高速連続撮影+で撮影されていています。

一枚目だけはブレていません。

書込番号：25519252

[Berry Berry]

＞taka0730さん

ごめんなさい。
R8を購入してから出番が少なくなり、ドナドナしてしまいました。

過去の写真データを漁ってみましたが、スナップで使用していたため、150mmで撮影した写真で出せるものはこんなものしかありませんでした。

書込番号：25519280

[taka0730]

ハクコさん
どうもありがとうございます。これはシグマのレンズでしょうか？
よく見ると、電子シャッターのほうがわずかに鮮明ですが、ほとんど変わりませんね。
しかも300mmの望遠端で。これは驚きです。
電子先幕だともう電子シャッターとは区別がつかないでしょうね。
この結果から考えると、ボディからの振動を受けやすいレンズと受けにくいレンズがあるのかもしれないですね。

ネオパン400さん
どうもありがとうございます。
これらの写真は縮小またはトリミングのどちらでしょうか？
すべて電子先幕で撮影されたのでしょうか？
確かに微ブレはありますね。1/500秒でもぶれているのは驚きです。
低速連続撮影の1枚目はなぜかブレていませんね。

ハクコさんの投稿を見るとブレないレンズもあるみたいで、もしかするとシグマはシャッターブレの影響を受けにくいのかもしれません。
EF 100-400mm も EF16-35mm f/4L も重いレンズなので、振動には強そうなんですけどね。

書込番号：25519296

[taka0730]

＞Berry Berryさん
ありがとうございます。写真は縮小されていたのでよく分かりませんでした(^^;
R10は手放されたんですね。
R8は割り切り設計で電子先幕と電子シャッターしか搭載されてないそうですが、電子先幕の微ブレは等倍で見ても分からないくらいでしょうか。
R8はセンサー読み出し速度が速いので、電子シャッター専用として使えばいいかなと思っています。

書込番号：25519346

[ネオパン400]

＞taka0730さん

アップロードに際し長編を3200ピクセルにリサイズしていますが、トリミングはしていません。

シャッターは電子先幕です。(つい、でんしさくまきって言ってしまうし書いてしまうのはなぜだ・・・)
ウチのカメラではということですが、高速連写+は事実上使えないと思っています。でも普段は低速連写しか使っていないので、まあ問題は有りません。
風景を撮影する時は、一枚ずつ撮りますし。

ブレない時の画質は多分、R10よりは良いと思いますよ。

書込番号：25519365

[ネオパン400]

＞taka0730さん

追伸。
済みません、25519242の写真ですが、間違った写真をアップロードをしてしまいました。
二枚目と三枚目は、高速連続撮影+で撮影されています。

お詫びして訂正致します。

一枚目のみ低速連続撮影です。これはブレてもいませんし、連続的に撮影された次の写真も大丈夫です。

書込番号：25519370

[taka0730]

＞ネオパン400さん
ブログの人は 1/250秒以上だとメカシャッターでもぶれないと書いています。
飛行機の写真は1/500秒で電子先幕なので、普通はブレないはずですが、高速連写の振動でブレているということですかね。
桜の花もブレていますが、高速連写でしょうか？
正直、すべての写真が縮小されているのでよく分からなかったんですが、低速連写で電子先幕なら1/60〜1/160秒でも微ブレはないという認識でよろしいでしょうか？

書込番号：25519426

[ネオパン400]

もしお待ち頂けるのでしたら、明後日の夜にでも試してみます。
ブラックフライデーには間に合いますか？

書込番号：25519443　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

ありがとうございます。ただ問題なのは、使おうとしているレンズが18-150mmなので、その他のレンズでブレが発生しなくても、18-150mmでブレが発生したら意味がないということですね(^^;

書込番号：25519476

[ハクコ]

＞taka0730さん

＞18-150mmでブレが発生したら意味がないということですね(^^;

　確かにR10+18-150mmの重さは692ｇですか、かなり軽いのでその影響はあるかもしれません。
　三脚もカーボンにして軽くなった分、撮影時ブレないようにストーンバッグ付けて重りのせてますから。
　
　シグマ18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSMが585ｇ+R10が382ｇ＝967ｇ
　ボディとレンズで1�s超えればシャッターブレは無くなるかもしれません。　
　
　R7+18-150mmの重さは840ｇ

　カメラに重りを付けて撮影してみては?
　計840ｇの重さで効果有れば、R7よいかもしれませんよ。

書込番号：25519522

[お気楽趣味人]

レビュー拝見しました。
メカシャッターのはヒドイですね。

シャッター振動によるびぶれ、それによるスタビライザーの誤作動によるブレ、は、定番の話題ですが、それにしても、これほどヒドイのは見たことがありません。

撮影条件にも問題はなさそうなので、レンズとボディの故障を疑って見たほうがよいんじゃないでしょうか？

このレンズではありませんが、自分もRFレンズでブレがひどいので交換してもらってスッキリ解消しました。

書込番号：25519745　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

お気楽趣味人さん
＞ このレンズではありませんが、自分もRFレンズでブレがひどいので交換してもらってスッキリ解消しました。

レンズを交換してもらってブレがなくなったということでしょうか？
ボディとレンズは何でしょうか？

書込番号：25519831

[kooth]

実機は所有しておらず、品川のキヤノンでR7とR10をお軽く触った印象ですが、
R10もＲ７も同程度にシャッターショックが手に伝わり、上位機よりも強め。
なので、シャッター速度としてはR10と同じ速度域で
メカシャッターによるブレは発生すると思われます。

ブレの程度がR7のボディ内手振れ補正によって低減している部分をどれだけスレ主さんが許容できるか、とか、
スレ主さんのカメラの構え方がどの程度キヤノンの想定と異なるか次第かと。

書込番号：25520307

[Berry Berry]

電子先幕	電子シャッター

＞R8は割り切り設計で電子先幕と電子シャッターしか搭載されてないそうですが、電子先幕の微ブレは等倍で見ても分からないくらいでしょうか。

R8＋24-240mm、461g＋750gの約1.2kg。
R10には普段RF100-400mmを付けていましたがそれと比較してもずっしりします。

＞R8はセンサー読み出し速度が速いので、電子シャッター専用として使えばいいかなと思っています。

R10より優れてますね。

アンダーな画像ですが添付します。

書込番号：25520392

[taka0730]

＞Berry Berryさん
どうもありがとうございます。差はまったく分からないですね。

書込番号：25520501

[pmp2008]

＞Tranquilityさん

>「シャッターブレ」は、手ぶれ補正など無かったフィルムカメラの時代から問題にされていますよ。

そうですね。
少し古い記事ですが、
「旅するフォトグラファー：シャッタースピード1/125秒で撮った写真が必ずブレる」
https://www.photo-yatra.tokyo/blog/archives/550

書込番号：25520782

[pmp2008]

＞Tranquilityさん

>手ぶれ補正機能があると、その影響も加わって現象を複雑にしていますね

そういうことですね。
書込番号：25520782 でお知らせした記事に、次の記載がありました。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
原因は、どうやら機械式シャッターの先幕が開ききって止まるときのショックが、手ぶれ補正機能と共振して、発生するようだ。その現象が起きるのが1/125付近だ。

他のメーカーがどうかは分からないが、ニコンの一眼レフカメラには高性能なシャッターバランサーがついていて、先幕が開ききったショックが吸収される構造になっているから、ニコン使いのぼくはこれまで手ぶれに悩まされることは少なかった。シャッターバランサーは確か1988年発売のF4に初めて搭載された機構。ニコンは早くからブレ対策にとりくんでいた。それはぼくがニコンを使う主な理由のひとつだ。
-------------------------------------------------------------------------------------------------

書込番号：25520803

[cbr_600f]

私もD800の時にシャッター幕ショックによるブレに悩みました。ミラーアップしても、強固な三脚が必要で…。

シャッター幕のショックは走り終わっての衝突が支配的なので、電子先幕で単写であれば、基本的にブレません。しかし連写すると後幕のショックによる振動が収束する前に次の露光を開始してしまうので、ある程度の露光時間のときにブレるのですよね。（露光時間が更に長い場合、揺れが収まってからの露光の割合が増えるのでブレが見えにくくなります)

この機種は使ってないので分かりませんが、上位機種は1/8000秒のためにシャッターに強いバネやソレノイドを使う必用があるので、ブレやすさはあまり変わらない印象があります。
　

書込番号：25520891　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞cbr_600fさん

>上位機種は1/8000秒のためにシャッターに強いバネやソレノイドを使う必用があるので

それは、どういう理由ですか？
1/8000秒は1/4000秒に比べて、スリット幅は狭くなりますが、幕速を変える必要は無い、のではありませんか？

幕速を上げればストロボ同調速度が上がりますが、これはまた別の話、ではありませんか？

書込番号：25520996

[cbr_600f]

＞pmp2008さん

うーん、自分でシャッターを作ったことはないので分かりませんが、スリット幅を狭くするにも限度があるのではないでしょうか。

シャッター幕が布製で横走りだった時代、最高速度は1/1000秒でした。
そこに縦走りの金属製シャッタが登場し、最高速は1/2000秒になりました。
ニコンがFM2という機種で市販品で初めて1/4000秒を実現したのですが、そのキーテクノロジーとして紹介されたのは、ハニカム模様にプレスされたチタンのシャッター幕でした。シャッター幕をより高速で走らせるために、軽量で強いチタンを採用しつつ、更に立体構造にすることで剛性を確保したというものです。

もしスリット幅をひたすら狭くすることで実現できるなら、最初の横走り布幕シャッタの時代から1/8000秒が存在したのではないでしょうか。

書込番号：25521055

[Tranquility]

＞pmp2008さん

>シャッターバランサーは確か1988年発売のF4に初めて搭載された機構。
>ニコンは早くからブレ対策にとりくんでいた。

シャッターショックはそのはるか前から対策されていますよ。ニコンが特に早いわけではないです。

1972年発売のオリンパスOM-1にはミラーショックを吸収するためにエアダンパーを組み込んでいます。
https://www.olympus.co.jp/technology/museum/camera/products/om/om-1/

シャッターの作動音やショックを低減するために、シャッター幕の走行距離を考慮することと合わせてシャッターブレーキの効きを高めることで、シャッターショックの低減を図っています。
『一眼レフ戦争とOMの挑戦』（米谷美久 著）

フォーカルプレーンシャターの静かさが有名なライカM3（1954年）にも、すでにシャッターブレーキが組み込まれています。
https://kamisawa-camera.com/syuuri/m3oh.html

オリンパス OM-D E-M5 MarkII（2015年）では、シャターショックによるブレを防止するために、シャッターショックをボディに伝えない「フローティングシャッター」構造を世界で初めて採用しています。
http://thisistanaka.blog66.fc2.com/blog-entry-918.html
https://www.dmaniax.com/2015/02/17/olympus-omd2-floating/

真面目なカメラ技術者は、ずっとシャッターショック問題に取り組んでいます。




＞cbr_600fさん

>上位機種は1/8000秒のためにシャッターに強いバネやソレノイドを使う必用がある

それはどこ情報でしょうか？

>うーん、自分でシャッターを作ったことはないので分かりません

ソースの無い、ただの想像を書いたのでしょうか？

書込番号：25521095

[お気楽趣味人]

＞taka0730さん
R6にRF800mmF11です。
電子先幕でも盛大にぶれていたので、スレ主さんとは状況が違うと思いますが、IS不良の可能性もあるんじゃないかという、ところです。
なお、キヤノンのサービスでは再現せず、ハッキリした原因も不明ですが、レンズ交換で解消しました。

書込番号：25521254　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞cbr_600fさん

>スリット幅を狭くするにも限度があるのではないでしょうか。

もちろんそうです。
メカシャッターの最高速度がずうっと1/8000 秒止まりであるので、もう限界に達しているのでしょう。

>シャッター幕が布製で横走りだった時代、最高速度は1/1000秒でした。
>・・・シャッター幕をより高速で走らせるために・・・

シャッター速度を上げるには、スリット幅を狭くする必要がありますけれど、これはシャッター幕の幕速とは、直接の関係は無い、と思います。
スリット幅は、先幕からどれだけ遅らせて後幕を走らせるか、というタイミングで決まります。

具体的には、
シャッター 1/8000 秒、スリット幅 1.25 msec
シャッター 1/4000 秒、スリット幅 2.5 msec

ストロボ同調速度 1/250 秒、幕速 4 msec 以内が必要
ストロボ同調速度 1/160 秒、幕速 6.25 msec 以内が必要

つまり、販売されていませんけれど、
幕速がゆっくりで、ストロボ同調速度が 1/160 秒しかないけれど、シャッター最高速度は1/8000 秒というカメラも作れる、はずです。

書込番号：25521374

[pmp2008]

＞Tranquilityさん

>シャッターショックはそのはるか前から対策されていますよ。ニコンが特に早いわけではないです。

そうでしたか。
お知らせありがとうございます。

書込番号：25521380

[taka0730]

みなさんご意見ありがとうございました。
忙しくてまだ店舗で実機を確認していませんが、いろんな意見を聞いて分かったことは、
R7は電子先幕でも微ブレが起こる可能性があるということです。
とくに高速連写では、その可能性は高いです。

（メカシャッター）
https://www.youtube.com/watch?v=lgN89iFwQTQ
（電子先幕）
https://www.youtube.com/watch?v=Hc6CzTsq6Io

電子先幕でもシャッター音の区別は付かないので、振動の大きさは同じくらいだと思います。

よって、少し重くても R8 + 24-240mm のほうが無難だという結論にいたりました。

書込番号：25521625

[cbr_600f]

> それはどこ情報でしょうか？
> ソースの無い、ただの想像を書いたのでしょうか？

何かの開発ストーリーで読んだのか、知人やCP+のようなイベントで聞いたのか、記憶は定かではありませんが、何か納得するものがあってそのような認識に至った気がします。

Tranquilityさんの意にそぐわない内容を納得していただくことが不可能なことはよく存じておりますので、
「ソースを示せないなら貴方の想像とみなします」としていただいて全く構いませんので。

書込番号：25521685　スマートフォンサイトからの書き込み

[Berry Berry]

月と木星（右下）	クロップ

＞少し重くても R8 + 24-240mm のほうが無難だという結論に

本体を握った感じがR10とR8が似ていて、R7はR6 mark�Uに近い感じがします。（私見です）
なので、違和感は少ないかと思います。

出てくる絵はR10よりR8がいいです。
タッチ＆ドラッグ設定をすれば、背面液晶がマルチコントローラーの代わりになるので、ファインダーを覗きながら親指で液晶をなぞれば代用できます。
物理スイッチにこだわりがなければ、、、ですが。
R10と同じバッテリーが使用できますので、買い増しする意味はあるかと思います。

ところで再掲ですが、R10を手放さないなら一度メーカーに診てもらうことをおすすめしますよ。

画像はjpeg撮って出しです。
昨日夜の月です。

書込番号：25521710

[Tranquility]

＞cbr_600fさん

>シャッター幕が布製で横走りだった時代、最高速度は1/1000秒でした。
>そこに縦走りの金属製シャッタが登場し、最高速は1/2000秒になりました。

かなり昔から金属製フォーカルプレーンシャッターのカメラはあります。

ツァイス・イコンのコンタックスは1932年の初モデルから金属製フォーカルプレーンシャッターです。1935年には1/1250秒が実現されたと言われています。
ハッセルブラッドの初号機「1600F」も金属製フォーカルプレーンシャッターです。1948年発売で最高速は1/1600秒です。
1959年のニコンFも横走りチタン幕（ごく初期の少数のみ布幕）。1971年のF2では横走りチタン幕で1/2000秒を実現しています。


>Tranquilityさんの意にそぐわない内容

私の考えに合うかどうかという話ではないですよ。情報は事実はどうかが重要です。
cbr_600fさんのコメントが前後で矛盾しているから「あれ？」と疑問を持ちました。「自分では・・・分からない」のに「・・・の必要がある」と断言していますよね。それで「それはどこ情報でしょうか？」と質問した次第。

「何かの開発ストーリーで読んだのか、知人やCP+のようなイベントで聞いたのか、記憶は定かではありませんが、何か納得するものがあってそのような認識に至った」のであれば、「自分でシャッターを作ったことはないので分かりません」ではなく、「そういう話を聞いた」と書けば良いだけと思います。

書込番号：25521724

[Tranquility]

＞pmp2008さん

>シャッター速度を上げるには、スリット幅を狭くする必要がありますけれど、これはシャッター幕の幕速とは、直接の関係は無い、と思います。
>幕速がゆっくりで、ストロボ同調速度が 1/160 秒しかないけれど、シャッター最高速度は1/8000 秒というカメラも作れる、はずです。

スリット幅をやたら狭くすることは出来ないです。
シャッター幕は2枚が光軸方向の前後に重なっています。それでスリットが狭すぎると、前幕と後幕が同速で駆動されていたとしても、画面の左右で同じ露光量にすることが困難になります。

そのようなことを回避するためには、スリット幅をある程度広くしなければなりません。従って幕速を上げることがどうしても必要になります。そのためにシャッター幕の駆動力を強力にする必要があります。

また、幕速が遅いと、高速シャッターでも動体の形が歪んで写ってしまいますよね。それを軽減するためにも幕速を速くする必要があります。

書込番号：25521729

[cbr_600f]

シャッタ幕はこんな感じで動作していると推定

＞pmp2008さん

＞シャッター 1/8000 秒、スリット幅 1.25 msec

正確には先幕が開き始めてから、0.122ms後に後幕が追いかけますよね。
電子シャッタと異なりメカシャッタの場合、加速が必要で初速から最高速にはできないので、0.122ms後に先幕が何mm開いているか？が問題になるのではないでしょうか。

計測した訳ではないので理論的に考えた場合の考察ですが、メカシャッターって左図のような速度変化が起こっているはずなんですよね。(加速が鈍るのはバネの変位量とフリクションがあるため)

シンクロが1/250なら、機械的なばらつきや閃光時間、マージンなどを加味するとおそらく3ms以下で走り切る必要があると思います。シャッター幕と枠との重なりが数mmあって、ほんの少し速度が上がってから露光開始(終了)になると思いますが、それでもどうしても動き始めの方が速度が遅いので、0.122ms後では幅は非常に狭くなってしまうのではないでしょうか。

電子シャッタの場合、幕速が遅くても最初から最高速で一定なので、読み出しに1/10秒かかるセンサでも問題なく1/32000秒とかにできるのでしょう。

縦グリ一体型のプロ機の場合、本体の背の高さを活かしてシャッター機構を大きく作り、幕速がより上がったところを使用すると聞いた記憶があります。どこで聞いたのかうろ覚えですが。

書込番号：25521932

[pmp2008]

＞Tranquilityさん

なるほど、ご説明ありがとうございます。

理解できないところもありますので、ゆっくり考えます。

書込番号：25521971

[pmp2008]

＞cbr_600fさん

ご説明ありがとうございます。
これは知りませんでした。

書込番号：25521976

[pmp2008]

すみません。
書込番号：25520996 の一部に間違いがありましたので、訂正します。

旧）
1/8000秒は1/4000秒に比べて、スリット幅は狭くなりますが、

新）
1/8000秒は1/4000秒に比べて、先幕と後幕の時間差が短くなりますが、

書込番号：25521999

[pmp2008]

すみません。勘違いしていました。

書込番号：25521374 は色々間違っていて、修正は難しいです。

書込番号：25522007

[pmp2008]

＞Tranquilityさん

>そのようなことを回避するためには、スリット幅をある程度広くしなければなりません。従って幕速を上げることがどうしても必要になります。

丁寧なご説明ありがとうございます。
理解しました。

書込番号：25522012

[ネオパン400]

＞taka0730さん

とりあえず、結論が出たようで良かったです。
R7のテストは別の機会のしたいと思います。

書込番号：25522022

[cbr_600f]

実際のカーブや時間は分かりませんが…。

＞pmp2008さん

どうもです。書き忘れた内容をもうちょっと書いてみました。
実際の幕速のカーブがどうなるのか数値データは持っていませんが、先幕もメカシャッタだったとして、図のようなカーブで3msで走り切ると仮定した場合、0.122msだと動き始めの部分(画面の上端か下端)は、最悪シャッタが開かないなんてこともあるかもしれません。

メカが動くにはクリアランスが必要なので、傾きや暴れをゼロにすることはできませんし、元のタイミングにいくら水晶のクロックを使うといっても機械的には様々な誤差要因があるので、最終的には「シャッタとしての精度が確保できない」っていうことになるのではないでしょうか。

シャッタを語らせたら横に出る人はほとんどいない、というくらい詳しい人が以前はよく書き込みされてバトルを繰り広げてましたが、そういえば最近見かけませんね。

書込番号：25522079

[Tranquility]

＞pmp2008さん

シャッター幕が撮像面から距離があることによる問題点の一例が下記記事に説明されています。


『ミラーレスカメラ・テクノロジー（その2）ミラーレスカメラのシャッター』
・電子先幕シャッターの問題点
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/column/ml/1176043.html

この記事は電子先幕ですが、機械式先幕でも同じことです。


『1920~30年代における写真カメラ用シャッターの 工学的技術史研究』
・3―2 K&#252;ppenbenderの均等な露光を実現するフォーカルプレーンシャッターの開発
http://www.jshit.org/kaishi_bn2/20_2mori.pdf

これは1932年のコンタックス、縦走り金属幕フォーカルプレーンシャッターです。
cbr_600fさんご指摘のような、シャッター幕の加速による問題の対策の一例ですね。

書込番号：25522297

[pmp2008]

＞cbr_600fさん

ご説明ありがとうございます。

書込番号：25522695

[pmp2008]

＞Tranquilityさん

お知らせありがとうございます。
この記事はとても分かりやすいです。

書込番号：25522699

[taka0730]

＞ネオパン400さん
R7の電子先幕の等倍での結果が気になるので、もし気が向いたら投稿よろしくお願いします。

書込番号：25522800

[黄金の”Ｐ”を持つチュンチュン]

　他のスレを読んで戴ければ分かりますが、
自身は実は、
「EOS R7を第一候補として今、
『連写に強いデジタルミラーレス一眼カメラ』*」
を物色している最中の者です。

　このスレを読んでちょっと訊きたいことがありましたので、
敢えて書かせて戴きます。

　そこでこのスレの皆様に質問したいのは、
この機械式シャッターによるシャッターブレの問題は何も、
Ｃａｎｏｎ社のカメラだから起こる・引き起こされるというよりも、
「機械式シャッターのカメラだから、その構造上、ブレを誘発する！」
と考えて宜しいのでしょうか？

　スレ主様はEOS R10をお持ちであり、
「シャッターブレがひどい」
とのご指摘で、
確かR10はR7とは異なり、
「ボディー内手振れ補正は搭載されていない」
筈で、R7はボディー内手振れ補正を搭載されている筈なのに、
「シャッターブレがひどい」
という噂があったため、R10を買われたとの記載があった以上、
自身が考えるのは、

１．Canon社製カメラの機械式シャッターのシャッターショックは特別で、未だに大きいのですか？
→一眼レフ機時代は、それに上下のミラーショックが加わるため、もっとひどかったと思います

２．自身のつたない撮影経験から、レンズ内手振れ補正のレンズを使用した際にも、
逆にブレを誘発するようなレンズと焦点距離、そしてそのシャッター速度も確認されています
→昔、一眼レフカメラを三脚に立てて撮影しても、ブレが発生する事も報告されており、
それは当時の知見では、
「人物撮影の場合、被写体ブレも決して否定は出来ないが、
三脚側の固有振動数とその一眼レフカメラ固有のシャッターショックの相乗効果でブレがより誘発される状態が発生し、
そのシャッター速度の事を、
『魔のシャッター速度』
と呼ばれ、（記念撮影などでは、）そのシャッター速度での撮影は止めた方が良い
（→その場合は日中シンクロ等、ストロボを有効に使いなさい！）」
という類のアドバイスを聞いた覚えがあります。
（事実、MF時代のN社のフィルム一眼レフカメラ（Fシリーズ、FE、FM等）には、
主としてマクロ写真撮影のためにではあるものの、
ミラーショックブレ防止のためのミラーアップレバーが実装されていた）

３．他社との比較・報告がない（このスレではCanon製のカメラだけが掲載・報告・悪者扱いにされている）
→これは本当にCanon社製のカメラだけの症状なのか？
　事実、S社から恐らくパリ五輪開催を前提として、
フルサイズでは世界初の、
「グローバルシャッタが搭載されるα９�V」
の先行予約が既に開始されている現状を考えると、
このスレで指摘されている、機械式でのシャッターブレは当然、
「S社製のカメラでも存在するのではないのか？（当然、N社製でも？）」
と思うのですが、どうでしょうか？


＊：因みに、
「高画素のＡＰＳ−Ｃのカメラ」
の方が自身の腕の実力が伴わず、
連写撮影が自身の手に負えなくなった時の潰しが効く（応用が利き、無駄にならない）事以外、
自身の選定基準の中にフルサイズ（ＦＸサイズ）に対し、
某Ｎ社が提唱するＤＸサイズとは敢えて言わず、
「Ａ（エース）のＰＳ（追伸）のＣ（チャンピオン）」
という、ちょっとした洒落っ気が入っているのも事実です。

書込番号：25522820

[taka0730]

＞黄金の”Ｐ”を持つチュンチュンさん
R6以上の機種でシャッターブレについて口コミを見たことがないので、無視できるレベルなのだと思います。
シャッターブレはどんな機種にもありますが程度の問題です。
R7以下の機種はメーカーが丁寧に作っておらずコストもかけていないので、実用上問題があるほどブレるということです。
私はパナソニックのG9も持っていてシャッターブレはありますが、G9のメカシャッターのブレはR10の電子先幕のブレより少ないです。

書込番号：25522872

[しま89]

＞黄金の”Ｐ”を持つチュンチュンさん
基本SS1/125からSS1/160でのシャッターブレは各社大なり小なり持ってます。パナソニック、ニコン、フジは電子先幕シャッターの自動切替を持たせて対策を行っていますし、オリンパスはシャッターそのものでの対策、ソニーはシャッターの方式が違うというが大方のところですかね。


キヤノンに対しては発売当初からシャッターブレは言われてますし、R10とR7は同じシャッターユニット使って手ぶれ補正は付いたけどコストかけてまでの対策はして無いですし、自動切替の機能も持っていない、センサーの読み込みが遅いからR8の様にメカシャッターを省くこともできないと、R7はM6のRマウント判でキヤノンのAPS-Cカメラの立ち位置がMシリーズとまったく変わって無いのかなと

書込番号：25522901　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞黄金の”Ｐ”を持つチュンチュンさん

>この機械式シャッターによるシャッターブレの問題は何も、
>Ｃａｎｏｎ社のカメラだから起こる・引き起こされるというよりも、
>「機械式シャッターのカメラだから、その構造上、ブレを誘発する！」
>と考えて宜しいのでしょうか？

機械式シャッターはシャッターショックが発生しますので、それによるシャッターブレが問題とならないよう、
各社対策をしているのでしょう。

具体的には、次のこと、かもしれません。
・シャッター機構：シャッターショックの発生を小さくする
・カメラボデイ：ボデイ内でシャッターショックを軽減する

>３．他社との比較・報告がない（このスレではCanon製のカメラだけが掲載・報告・悪者扱いにされている）
>→これは本当にCanon社製のカメラだけの症状なのか？

書込番号：25520782 のリンク先の記事では、Panasonic GX7 の機械式シャッターのブレについての記載があります。

>このスレで指摘されている、機械式でのシャッターブレは当然、
>「S社製のカメラでも存在するのではないのか？（当然、N社製でも？）」
>と思うのですが、どうでしょうか？

対策をきっちりしてあれば、問題にはならないです。
実際にシャッターブレがあれば、今回の投稿のように、ネットでそういう話が出回ることでしょう。

書込番号：25522907

[ありがとう、世界]

可能性の範囲になりますが、
シャッターショックを含めた何らかのブレや振動が、各機種の画素サイズでカバーできる範囲(検知限界未満のような感じ)であれば、少なくとも撮影画像からは判別できないのかも？

※単板単層カラー撮像素子では、画素毎ではなく、複数画素の範囲になりますが(^^;

逆に言えば、より多くの画素に跨がるほど、撮影画像から判別でき易くなるのかも？

書込番号：25522950　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

他のスレでも検証されている人がいました。

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001445158/SortID=25067271/
書き込み番号 25067623

R7 + EF-S18-135mmF3.5-5.6IS USM で SS=1/160
メカシャッター単写　NG
電子先幕単写　OK
電子先幕H連写(8fps)　OK （← 6.5fps の間違い？）
電子先幕H+連写(15fps) 2駒目以降NG　

とのことです。
電子先幕で 連写6.5コマ/秒なら大丈夫そうですね。

R7+ 18-150mm は R8+ 24-240mm より約300g軽いので迷います(^^;

書込番号：25523100

[taka0730]

↑ すみません、メカシャッターは秒間6.5コマですが、電子先幕では秒間8コマですね。

書込番号：25523105

[ネオパン400]

メカシャッター　1枚目	メカシャッター　2枚目	電子先幕 1枚目	電子先幕　2枚目

メカシャッターと電子先幕の比較

手持ち　IS On
シャッター速度 1/125

書込番号：25523490

[ネオパン400]

メカシャッター　1枚目	メカシャッター　2	電子先幕　1枚目	電子先幕　2枚目

同　シャッター速度　1/250s
書き忘れましたが、高速連続撮影+

このシャッター速度なら手持ちでも問題なさそうです。

書込番号：25523491

[ネオパン400]

メカシャッター　1枚目	メカシャッター　2枚目	電子先幕　1枚目	電子先幕　2枚目

手ぶれ補正を切ればブレないと書いている人もいますが少なくとも私の環境では再現できません。

IS Off
シャッター速度　1/125s

書込番号：25523496

[ネオパン400]

	テスト環境

三脚に据えるとブレません。
サンプルは、Is on　1/125s　ですが、他の条件でもブレていません。

テストはIS On、Off
シャッター速度 1/125s, 1/250s
手持ち、三脚レリーズ使用
のマトリックスにおいて各3回づつ3〜4枚撮影しています。

書込番号：25523509

[ネオパン400]

済みません。書き忘れましたがサンプルはピントを合わせている真ん中あたりをトリミングしています。
参考までに本のサイズの写真をアップロードします。

書込番号：25523517

[ネオパン400]

三脚に据えると問題ないと書いてしまいましたが、メカシャッターのはよく見ると僅かに甘いですね。上でアップロードした写真は、メカシャッターです。
とは言え手持ちの時よりはシャープなようです。

書込番号：25523527

[お気楽趣味人]

メカシャッター	電子先幕	電子シャッター

自分は、ミラーレスにしてから、電子先幕以外はただの一回もシャッターを切ったことがありませんでした。
このスレで、自分のカメラはどうなんだろう？と気になって、試してみました。

機種違いですが、参考までにアップしてみます。
室内で超高感度撮影、手持ち、シャッター手押しなんで、精密な比較ではありませんが、特段、シャッター方式での違いは無いようです。
シャッター速度は、1/160にしてみました。

ボディ：R6
レンズ：RF24-105mm STMの安キットレンズ

書込番号：25523628

[taka0730]

ネオパン400さん
検証ありがとうございます。メカシャッターは1/125秒は予想通りブレていますが、1/250秒でも少しブレていますね。
電子先幕は高速連写ということですが、1枚目も2枚目もほとんど違いはわからないくらい優秀です。

三脚に据えるとブレは少なくなりますが、やはり少しブレていますね。
立派な三脚なのでブレが少ないのだと思いますが、安い三脚だとほとんど効果ないでしょうね。

電子先幕の結果は思ったよりよかったのですが、レンズによっても違うのかもしれませんね。
軽いRF-S18-150mmだと、連写でブレそうな気がします。

お気楽趣味人さん
どうもありがとうございます。
メカシャッターはわずかに鮮明さが劣るかなという気がしますが、ほとんど変わりませんね。
それよりフルサイズの高感度性能のすごさに驚きました(^^;

書込番号：25523762

[ネオパン400]

＞taka0730さん

お役に立てて何よりです。

個人的な感想ですが、前は電子先幕シャッターもっとブレていた気がするんですよね。ブレのテストだからと思ってカメラを強めにしっかり構えたのが結果に反映したのかもしれません。
でも、自分でも結果がちゃんと分かったので、これからは安心して電子先幕で高速連続撮影を使って行きたいと思うようになりました。

書込番号：25524173

[taka0730]

ヨドバシカメラでG9IIとR7とR8をレンズも交換したりいろいろ撮影して、画像データも持って帰りました。
R7の高感度性能はR10とあまり変わらない気がしました。
R8はさすがに画質がいいのですが、24-240mmのレンズがでかすぎ重すぎです。
R8に付けるとフロントヘビーになって余計重く感じます。
R10の電子先幕は1/60秒〜1/125秒で微ブレが起きますが、そのシャッター速度を避けて運用すればいいのかなと思い始めました。
G9IIは画質もR7と変わらず高級感もあって好印象だったんですが、歩いている人を望遠で連写したときに1枚もピントがあっていなかったので、ダメだと思いました。

書込番号：25526965

[pmp2008]

＞taka0730さん

>R10の電子先幕は1/60秒〜1/125秒で微ブレが起きますが

これは、連射の2コマ目以降に限ったことですよね？
それとも、電子先幕の単写および連射の1コマ目でも微ブレありますでしょうか？

書込番号：25527043

[taka0730]

＞pmp2008さん
1/60秒〜1/125秒で微ブレが出るのは単写でテストした結果です。
シャッター1/160で電子先幕で秒間15コマの高速連写してみましたが、1枚目はシャープで、2枚目以降は微ブレではなくブレブレでした(^^;
中速と低速でどうなるか、あとで試したいと思います。

書込番号：25527055

[しま89]

＞taka0730さん
G9M2の認識機能は従来と違ってフルエリアにしないと認識機能は落ちますよ。

書込番号：25527061

[pmp2008]

＞taka0730さん

>1/60秒〜1/125秒で微ブレが出るのは単写でテストした結果です。

そうですか。
電子先幕シャッターの単写撮影で、シャッターブレが出るカメラはなかなか無い、のかもしれません。
と言うより、そのようなカメラが販売されているのでしたら、ちょっとあんまり、なのかもしれません。

書込番号：25527383

[taka0730]

連写をいろいろ試してみて分かったのですが、
R10の連写のブレはシャッターブレとは違い、手振れに近い現象だと分かりました。
シャッターショックが連続することによりカメラ自体がゆらゆら揺れてしまいます。
（レンズとの合計重量が760gで軽い、かつ望遠端で撮っているということもあると思います。）
大きな手の人ががっつり握って撮影すればある程度防げるのかもしれませんが、私のような細い腕では揺れてしまいます。
そのため、1/160秒以下だと高速、中速、低速の連写、どれでも手振れが起きます。
1/200でも、半分くらいの確率で手振れが起きます。
1/250秒以上だと手振れは起きなくなります。

結論としては、R10 + 18-150mm 望遠側では
単写＆メカシャッター ： 1/40秒〜1/400秒で大きなブレ
単写＆電子先幕 ： 1/60秒〜125秒で微ブレ
連写＆電子先幕 ： 1/200秒以下で手振れ

もう私のR10は、メルカリの出品写真専用になりました。

R7については、いろんな情報を集めた結果、
単写＆メカシャッター ： 1/40秒〜1/200秒でブレ発生
単写＆電子先幕 ： 微ブレなし
連写＆電子先幕 ： 高速連写ではブレ発生、中速以下はブレほぼなし
という感じでしょうか。

書込番号：25527824

[Tranquility]

＞taka0730さん

>シャッターショックが連続することによりカメラ自体がゆらゆら揺れてしまいます。

それを「シャッターブレ」と言います。原因がシャッターショックなので。

書込番号：25527859

[黄金の”Ｐ”を持つチュンチュン]

＞ネオパン400さん

　ちょっとだけ気になる事があるので、ここで敢えて指摘しておきます。

　確かCanonのEOSシリーズは、
ＥＦやＥＦ−ＭマウントからＲＦマウントに変わっても、
ローパスフィルターを敢えてキャンセルし、
解像力を最優先に設計された特別機種：EOS 5DsRも含め、
多少の解像感・解像力を犠牲にしてでも、
後で画像処理の際に極めて補正のしにくい、
「偽色・モアレの発生を防止する」
ために全ての機種に対して、
その効果の大小の差はあれ、
「撮像センサーの前部にローパスフィルターが必ず装着されていた」
記憶があり、
このEOS R7も例外なく、
撮像センサー前部にローパスフィルターが装着されている筈です。

装着されている証拠：https://cam.start.canon/ja/C005/manual/html/UG-06_Playback_0180.html

　そのRAW現像の補正の際、
『デジタルレンズオプティマイザ』の欄で、
「レンズの収差、回折現象、ローパスフィルターに起因した解像劣化を、
光学設計値を利用して補正することができます。」
とあります。

　そこでちょっと気になるのは、
ここで撮影された写真の現像の際、現像時の条件としては、
メカシャッター使用時と電子先幕シャッター使用時で同じなのでしょうか？
　事実、ローパスフィルターを採用しなくなった、
Ｐｅｎｔａｘでは、Ｋ−３以降のカメラ等で、
「ローパスセレクター」
なる機能が別途、搭載され、
撮像センサー部が微妙に動く事（＝撮像センサーが意図的に微ブレを起こす事）で、
カメラ側のベイヤー配列による撮影時の補正も含め、
セレクターOFFの時と較べると、解像力的にはやや劣るものの、
「偽色・モアレを防止出来る機能」
が搭載されています。
（これが、『ローパスフィルターと同じ機能を果たしている』とも言われている・・・）

Pentax K-1のローパスセレクターの構造：https://www.youtube.com/watch?v=UsqxDzB52kg

　自身は、EOS R7の購入を検討をしている者なので、
まだ実際には手にしていていない・撮影したことのない機種については良く判りませんが、
「こういう話も聞いたことがある」
という事なので、敢えてここで疑問を提示しておきました。

書込番号：25528480

[しま89]

＞taka0730さん
＞1/160秒以下だと高速、中速、低速の連写、どれでも手振れが起きます。1/250秒以上だと手振れは起きなくなります。
よく言われるシャッターブレの現象です

書込番号：25528559　スマートフォンサイトからの書き込み

[ネオパン400]

＞黄金の”Ｐ”を持つチュンチュンさん

実際の所中身がどうなっているかは知らないのですが、普通にマニュアル等読む範囲においてはその辺がメカシャッターと電子先幕で違うという事は無さそうです。
ちなみに先回のテストでのR7の設定はDLOは全部Offにしてあります。

書込番号：25528760

[黄金の”Ｐ”を持つチュンチュン]

＞ネオパン400さん

　あれから月日が流れるのは早いもので、もう１年以上経ちました。
　2023年末に無事、自身はＲ７ユーザーになりました。

　特に貴方様から証拠提出された写真をこのスレで見較べる事により、
Ｒ７のメカシャッター使用時には、
一定のシャッター速度範囲内にてシャッターブレが発生する事が分かったのは、本当に助かりました。

　その条件下ではカメラ個体差も若干あるとは思いますが、このスレでは、
「１／４０〜１／２００秒」
で発生すると言われていますので、
その間では、自身はなるべく電子先幕シャッターや電子シャッターを使おうと思います。

　また拙い自身の経験と勘では、特にＲ７やＲ１０で確認出来たシャッターブレの原因としては、

�@Ｒ５やＲ６以上の機種では出にくいと言われている事から推測すると、
　カメラボディーの軽量化の影響（ボディー全体の剛性強度が不足している）
→実はキヤノン社伝説のカメラ『ＮｅｗＦ−１』は、シャッターブレ対策のために、
　　・メカシャッターをわざわざ横走りを採用した
　　・メカシャッターでも1/90秒以上の高速部を（電池が無くても動作する）機械式、
　　　1/90秒未満の低速域を電子式とした
　　　（シャッターにメカ部があるため、その箇所がやや重い上、
　　　シャッターボタンを押し込んだ時のショック低減にもつながっていたと推定）
　　・当時としては、一眼レフ機最高・最短のファインダー消失時間を達成するため、
　　　（ミラー切れを起こしやすかった）ＦＤマウントの比較的小型なミラーでも、
　　　その昇降速度を上げた影響で生じる、
　　　シャッターショック対策を特別に実施した
　　　（＝そのための専用パーツを搭載した）とも言われている
　　　等という対策以外にも、
　　・超望遠レンズ装着という他の理由もあるが、
　　　カメラ本体のボディー剛性を保つためにカメラ重量を、
　　　旧Ｆ−１の40ｇ程の軽量化に止めた
　　　（外付モータードライブも重量級だったため、
　　　『ＮｅｗＦ−１』には『鉄アレイ』というあだ名まで付いた）
→その対策としては、縦位置グリップの追加等もあるが、
　　�A以下のようなボディ内部での構造が原因なら、
　　対策は実質上、不可能（次世代機を待つしかない・・・）

�AＲ５やＲ６等と較べ、撮像センサー周辺部の剛性強度が劣っている
→メカシャッター使用時のシャッターショックの影響で、
　撮影時のセンサー周辺部が若干、振動する（ぶれる・共振する）
→カメラボディーの軽量化や製造コスト面等でのカメラボディー設計上の問題なのか？

�BＲ７に内蔵されているボディー内手振れ補正や、絵作り上、必要な電子補正が上手く機能していない
　（＝メカシャッターによるショックで発生している筈の微ぶれを、
　カメラボディー側が未だに判別や検出出来ない・出来ていない）
→ボディー内にてこの微ぶれを上手く検出出来れば、
　絶対にシャッターブレは防止できる筈なのだが・・・
　（微ぶれを検出しておらず、電子補正回路等でも補正しきれていないから、
　そのように画像に現れているという事実・・・）

等が考えられますが、どうでしょうか？

　後、今回、特別に問題視されるようになったのは、
自身が個人的に考えるのは、
一眼ミラーレスカメラ時代になり、一眼レフカメラ時代よりも、
より一層、
「高画素・高画質な写真が望まれる」
ようになったため、

・光学レンズの基本性能の向上
・高画素化と共に、裏面照射型や積層型撮像センサーの登場等による撮像センサー側の改良
・画づくり等に影響する電子補正技術の進展

等が一層進んだ上、

・スマホではなく、わざわざ一眼のデジカメを買う

という、写真や映像撮影のシーン等で、
「より要求の高い・厳しいユーザーが増えた（≒利用ユーザーの目が肥えた）」
ため、何枚か撮影した写真の中で、
不自然に不鮮明さが目立つ・際立つ写真も散見されるようになったため、
改めてカメラ本体側のシャッターブレの問題が発覚したものだと思います。

　よって次世代機（仮称：Ｒ７ ｍａｒｋ�U）では是非、キヤノン社技術陣には、
価格上昇面では10万円以内、出来れば５万円以内で、

・（今では一世代以上前の機種である、Ｏ社のＯＭ−１等にも明らかに負けている）
　電子シャッター使用時におけるローリングシャッター歪みの絶対的低減
→是非とも、ここは７０％以上の低減を目指して欲しい
→センサー部が小さいＡＰＳ−Ｃ搭載機なので、
フルサイズＥＯＳには（最高級機（Ｒ１）にも）完全勝利して欲しい！
・外付縦位置グリップの追加
・画像処理技術の一層の向上
（・より高性能なＡＦや、より高速な連写機能等の搭載）

と共に、どういう形でもいいからこの、

・メカシャッター使用時におけるシャッターブレの対策（極論の技術は、メカシャッターの全廃）

は目に見える形での改良をして欲しいと願っているのは、自身だけでしょうか？

書込番号：26090481

[@/@@/@]

＞黄金の”Ｐ”を持つチュンチュンさん

あれから一年

読んでる人はいますかね、

書込番号：26090716

[黄金の”Ｐ”を持つチュンチュン]

＞@/@@/@さん

　少なくとも、貴方様は読んでいますね。

　自身もＲ７を使って、高画素・高解像度撮影が想定される場合もあるため、
シャッターブレは気になるところでもあるので、
思い出せばごくたまに読み返しています。

書込番号：26091321