EOS R10 RF-S18-150 IS STM レンズキット のクチコミ掲示板

R10購入しましたが室内の時にノイズ？画面に縞が出ます。

[にっっっしー]

R10を購入したのですが、室内で蛍光灯の下で構えるとファインダーを除くと画面に縞がでます。
屋外では問題ないのですが、いろいろ試行錯誤すると、室内光で一定の明るさ下回ると発生します。
これは故障でしょうか？

書込番号：25029762

[yamadori]

にっっっしーさん
　フリッカーだと思います。
検索してみて下さい。

書込番号：25029772

[にっっっしー]

＞yamadoriさん
回答ありがとうございます
フリッカーは写真には映らないけど、モニターには映るってこともありますか？

書込番号：25029782　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞にっっっしーさん

この機会に、室内撮りをするのであれば、
インバーター蛍光灯に換えるか、
LED照明のうち、インバーター電源のものに換えては？

電気店で国内メーカーの
インバーター蛍光灯を買えば安全牌、
ネット通販で知らないメーカーのLED照明を買うとアウトだったりもします(^^;

※マトモに「フリッカー」を理解している店員さんがいる店で、よく確認して買いましょう(^^)

書込番号：25029788　スマートフォンサイトからの書き込み

[さつきEBC]

西日本にお住いでしたら
シャッタースピードを
1/60 もしくは 1 /125

東日本にお住いでしたら

シャッタースピードを
1/50 もしくは1/100

にすると縞模様気にならなくなりますよ。

書込番号：25029964　スマートフォンサイトからの書き込み

[Berry Berry]

EVFのフレームノートを変更（「撮影画面表示設定」で「なめらかさ優先」もしくは「省電力優先」に変更）してみてください。
また、写真を撮影されるときは「メカシャッター」にして、「フリッカーレス撮影」にしてみてください。

↑でどうでしょうか？

書込番号：25030079

[yamadori]

にっっっしーさん
＞フリッカーは写真には映らないけど、モニターには映るってこともありますか？

あると思います。

書込番号：25030573

[もとラボマン ２]

にっっっしーさん　こんにちは

撮影している光源　蛍光灯やLED　または電球など　光源の種類を変えても発生しますでしょうか？

書込番号：25030882

[にっっっしー]

＞もとラボマン ２さん
＞yamadoriさん
＞Berry Berryさん
＞さつきEBCさん
＞ありがとう、世界さん

どうやらフリッカーというもので間違いないようです。ご親切にご回答頂きありがとうございました！

書込番号：25034598　スマートフォンサイトからの書き込み

ライブハウス撮影

[おやじバウ]

全くの初心者です。ライブハウスで人物の撮影がしたいです。
一眼レフ&ミラーレス、フルサイズ&APS、レンズf2.8？など調べてもなかなか理解できません
ライブハウスでバンド演奏時の撮影でピンボケなどなく普通に撮影するには最低限なにが必要なんでしょうか？
宜しくお願いします。

書込番号：25020597　スマートフォンサイトからの書き込み

[ルイス・ドコミトン]

なんの知識もなくカメラを買って
撮影しても失敗しますよ
最低限の知識はあった方がいいです
ネットや本で知識をつけましょう

書込番号：25020613　スマートフォンサイトからの書き込み

[harurun]

＞一眼レフ&ミラーレス、フルサイズ&APS、レンズf2.8？など調べてもなかなか理解できません

なんか笑ってしまった。(笑)

＞最低限なにが必要なんでしょうか？

金があればなんとかなるかも。

書込番号：25020615

[もとラボマン ２]

おやじバウさん　こんばんは

レンズの明るさも重要だと思いますが　高感度に強いカメラ選ぶのも　必要だと思います。

書込番号：25020616

[ppoqq]

＞おやじバウさん

＞ピンボケなどなく普通に撮影するには最低限なにが必要なんでしょうか？

機材は余り関係ないです。と言うか全く関係ない。多くの人が勘違いされてます。貴方に必要なのは勉強する向上心だけです。まずはEOS学園を受講する。

書込番号：25020652

[ありがとう、世界]

買う前にレンタルして、
【シャッター速度優先モード】で とりあえず 1/500秒にしてみて、
余裕があれば【露出補正】で、画像の見た目の明るさを調整してみてください(^^;

実際に何を買うか？は、その後のほうが良さそうに思います(^^;

※会場や演出などにより明るさが違います ⇒ F2.8は必須ではありませんが、
カメラ本体よりも「レンズの優先度を実感してきてから判断すべき」でしょう。

書込番号：25020699　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞おやじバウさん

こんにちは。

＞ライブハウスでバンド演奏時の撮影でピンボケなどなく普通に撮影するには最低限なにが必要なんでしょうか？

現状、R10に装着できるレンズで将来的にも
問題がないもの（＝RFレンズ）でF2.8でライブ
ハウスで画角調節が利くズームレンズの
購入するとなると「R10の約3倍の価格の
大きく重いズームレンズ」のいずれかは
必要になります。

（ライブハウスの広さやどこで撮れるかで
標準ズームがよいか望遠ズームが良いか
しぼれるとおもいますが）

・RF24-70/2.8L　IS USM
（R10で使うと38-112mm相当F2.8）
https://kakaku.com/item/K0001185357/

RF70-200/2.8L　IS USM
（R10で112-320mm相当F2.8）
https://kakaku.com/item/K0001205003/

最低40万ほどの投資になりますし、
高感度に強いフルサイズとなると、
後継機が出たR6でも28万円します
ので（その場合は約60万コース）、
しっかりした予算が必要です。

キヤノンの一眼レフ（EFマウント）なら、
６DmkIIとタムロン、シグマの同スペック
レンズの組み合わせで約半額の27-31万
ぐらいで撮影できるセットが組めます。


・CANON　EOS 6D Mark II ボディ
\162,197（価格の最安、以下同じく）

・TAMRON　SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A032) [キヤノン用]
\119,681

・TAMRON　SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025) [キヤノン用]
\135,206

・シグマ　24-70mm F2.8 DG OS HSM [キヤノン用]
\150,479

・シグマ　70-200mm F2.8 DG OS HSM [キヤノン用]
\149,280

ライブハウスは静音である必要も
少なそうですので、一眼レフで
セットをくむ方が今回に限っては
良いかもしれません。

ミラーレスで瞳AFで、などを求めれば、
キヤノンだと先ほどの最低40-60万
コースになります。

ソニーがお嫌いでなければ、
キヤノンの一眼レフの場合と
同じくらいの出費でミラーレスの
システムを組むことはできます。
（α７IIIとタムロン28-75/2.8G2又は70-180/2.8など）

ただ、どのカメラを買われても、
多少の下調べと撮影の実践で
経験を積まれる必要はでてくる
と思います。

書込番号：25020716

[okioma]

＞おやじバウさん

知識がないのに、機材を揃えてもね。
まずは、ある程度のカメラの基礎に関するスキルが必要では？

カメラにとって室内は暗い場所。
更に動き物となると、それなりの機材が必須となります。

また、求める画に対しての許容範囲は人それぞれで、
会場の明るさと被写体との距離次第だけど、
求める状況によっては、レンズだけで
30万超えも覚悟していますか？
また、ボディがAPS-C機のR10で良いかです。

書込番号：25020718　スマートフォンサイトからの書き込み

[macularius]

フルサイズ機　＋　ｆ2.8 70-200mm

＞おやじバウさん

フルサイズ機 ＋ F2.8 70-200mmレンズ（写真の機材）
これで大概のライブハウスで撮れます、いつもこれを使っています。

自分はソニーでＡＦが良いと思いますが、キヤノンの1眼カメラはフイルム機以来使ったことがないですが、良いのではないでしょうか。

書込番号：25020740

[core star]

＞おやじバウさん

>ピンボケなどなく普通に撮影
この "普通" というのが人によってレベルが違いすぎるので、具体的な作例を示してもらった方がいいかもですね。
どこまでノイズを許容するのかとかどのレベルでピントも合って被写体ブレもないと判断するのか、などですね。

ライブハウスの人物は厳しい条件のことも多いと思うので、原則として高価なスポーツ向け機材の方が簡単にいい結果を得られますが、撮影者の知識とテクニックも重要となります。ただし条件が厳しければ厳しいほど、特に被写体が動いている場合は機材（カメラ本体とレンズと両方）の性能に負うところが大きいです。
また、遠くから一人だけを撮るのか、近くから全体を撮るのかなど、撮影距離やどれだけ広く撮りたいかによっても必要なレンズも変わってきますし、レンズ交換できない環境でしたら、ボディを2台買ってそれぞれ望遠と広角レンズをつけて両方持っていくなどの対応が必要となる場合もあります。
最前列で全体を写しこみたいなら超広角レンズが必要だったりもします。
アンプラグドの演奏だったりしたら一眼レフはうるさくてまずい場合があるかもしれません。
ライブハウスで一番簡単にいい写真が撮れるものということでしたら、おそらくボディはSONY a1 か CANON R3 か NIKON Z9 をそれぞれ2台と、F2.8の超広角ズーム、標準ズーム、望遠ズームの3本を買うことでしょうか？


例えば顔にピントが合った写真を撮るのに必要な要件でもたくさんあります：
・顔にピントが合った写真を撮る
　→ 撮影者の知識（状況に合わせて最適なカメラ設定にする能力）と撮影テクニック
　　＋カメラの暗所合焦性能 + カメラの前後に動くものへの合焦性能 + カメラの左右に動くものへの追従能力
　　+ レンズの前後に動くものへのピント追従能力
など様々な要因が重なります。
そもそも本当に初心者でしたら高価な一眼レフでカメラを向けたところで自分でどこにピントを合わせるかを指定しなければ撮影者でないところに合焦してしまう可能性も高いのでまずどうやって合わせたいところにピントを合わせるのかから覚える必要があります。その合わせる方法にもたくさん種類があるので好みや状況に応じて使い分けます。顔にピントを合わせるだけならミラーレスカメラでしたらそのような設定にすれば自動で合わせてくれるはずですが。

他にも
・被写体がブレていない写真を撮る
　→ 動く早さに応じた適切なシャッタースピードの設定 + 被写体が止まったタイミングに撮影する能力 + 場合によっては被写体に合わせてカメラを振り続ける撮影者の能力（流し撮り）
・顔の一部（例えば近い方の目だけ）ではなく顔全体と手や足やギターの先端にもピントを合わせたい
　→ 適切な絞りの選定
などが必要です。

また、
1. 被写体ブレを減らすこと（＝シャッタースピードを速くする）と
2. ピントが合う前後の範囲を広くすること（＝絞りを絞る）と、
3. ノイズの量を減らすこと（＝ISO感度を下げる）、
は相反しますので、その場に応じた自分の好みの設定を自分で決めなければなりません。


求める結果と予算に応じてなるべくいい機材を買って、あとは自分の知識と能力を磨くことですね。
あとは作例などの撮影条件が分かる場合はそれもみたら良いです。カメラの機種名とレンズの機種名や撮影条件（絞りとシャッタースピードとISO感度）が重要です。
自分がこれが最低限と思う写真の機材を買っておけばあとは腕を磨くだけとなります。
安い機材を買って使いこなしていくうちに機材のせいで制約があると感じたら上級機に買い換えるというのもあるかもしれません。
とにかく買ってみて勉強して経験を積んで上達していくしかないですね。

書込番号：25020757

[hirappa]

練習あるのみ

書込番号：25020818

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

70-200/2.8が鉄板レンズかな
お金かけたくないなら望遠だしEFマウントのをマウントアダプタ経由でも良いと思う
EF70-200/2.8のIS無しならめちゃ安い（笑）

カメラはAPS-Cでもとりあえず問題無しと思う

ライブハウスでもステージは結構明るい場合が多いので
ISOもそんなに上げなくて撮れるかも？
昔撮ってたときはISO800上限で撮ってた
今のカメラならISO6400あたりも使えるから随分楽になってると思う

書込番号：25020906

[くらはっさん]

＞全くの初心者です。ライブハウスで人物の撮影がしたいです。

暗いライブハウスで動きのあるステージ上のパフォーマーさんの撮影、相当ハードルが高いと見ました。

先ず、一番安くて使い易いと思うカメラを購入して、
屋外の明るい場所で、誰かにモデルになってもらい動きを撮影、
慣れてきたら屋内で同じように撮影、
最後にライブハウスで試しに撮影してみて、
どれだけブレてボケて暗く写るか、を実感した上で、
カメラをステップアップしていく、

と言う作戦が最短距離な気がします。

下手にライブハウスでカメラ初心者がバシャバシャやってると、他のお客さんにはた迷惑、な事を知らずにしている可能性大です。そこは十分ご注意の程。

書込番号：25020988

[千子村正]

> ライブハウスでバンド演奏時の撮影でピンボケなどなく普通に撮影するには最低限なにが必要なんでしょうか？

カメラの知識がなくて多分軽く考えて質問を書いていると思うのですが
ライブハウスのような暗所で動き回る演奏者に即座にピントが合って更に綺麗に撮影出来るようにするには、万全を期すのであれば最高性能のカメラが必要になります。
仮にキヤノンで揃えようとするならカメラ本体でEOS R3で約80万円（税込み）、レンズはライブハウスならRF70-200mm F2.8 L IS USM で約35万円ほどかかるのであんまり軽く考えない方が良いと思いますよ。

書込番号：25021131

[しま89]

＞おやじバウさん
やすく上げるなら、OMDSのOM-1とパナソニックの35mm-100mmF2.8（換算70mm-200mm）と近くも撮れるようにオリンパスの12mm-40mmF2.8PRO（換算24mm-80mm）の2本揃えておけば、手ぶれも良、く高感度もそこそこいいので、多分撮れますよ

書込番号：25021153

[ねこまたのんき２０１３]

＞おやじバウさん

今持たれてるカメラはR10という認識で良いでしょうか？

上達の1番の近道ですが、今持たれてるカメラで失敗を恐れずに撮ってみることです。
当然ですが、失敗する確率は高いと思います。

でも、失敗した結果から、もっとこうしたいとか何故失敗したのかとか
原因を考えて対応する。
機材の問題なのか、自身の撮り方の問題なのかも解ってくると思います。

そしてもし未だカメラ買ってないのであれば、ご自身の予算の範囲内で一台買ってみて
使ってみるのがいいと思います。
R10は私も使ってますが、悪くはないと思います。

失敗しないで、頭使って考えないで上達した人はいないと思います。

最大限必要なものは、撮影できる道具と、失敗を恐れずに撮ることだと思います。

書込番号：25021316

[hirappa]

＞おやじバウさん

先ずは基本のお勉強
https://cweb.canon.jp/eos/special/beginner/#all

書込番号：25021387

[ととろ３３]

ライブハウス3列目で撮影　レンズ18-150�o	ZEPP羽田の2階後ろから2列目で70-300ｍｍf5.6です

＞おやじバウさん

＞ライブハウスで人物の撮影がしたいです。
初めまして、私はKiss-X6からR10に変えて1か月経過していないくらいですが、ライブハウスでの撮影は、
いい写真を撮影するのは、大変です。

ざっくりですが

＞一眼レフ&ミラーレス
最近のはやりはミラーレスです。キャノンは、一眼レフとミラーレスでレンズのマウントが違うので、注意が必要です。

＞フルサイズ&APS
記録する素子の大きさの違いです。
フルサイズは大きく、同じ光量でもブレに強い。
APSはフルサイズに比べると素子が小さくブレやすいですが、レンズ表示の1.5倍程度になるので望遠に強い。

＞レンズf2.8？
f2.8はレンズの明るさで、小さい方が、同じ光量でも早いシャッタースピードで撮影できます。

＞ライブハウスでバンド演奏時の撮影でピンボケなどなく普通に撮影するには最低限なにが必要なんでしょうか？
このカメラはピント合わせは優秀です。ライブは撮影位置によるけど、遠い場合は、望遠レンズが必要です。
今回は、渋谷のライブハウスで撮影したmomograci18-150�oとZEPP羽田で70-300�of4-5.6で撮影した元Empireなりのラストツアーの画像をアップします。
後、ZEPP羽田では2時間以上の撮影で、電池が無くなる寸前だったので、充電できる電池か予備バッテリーは必要です。

R10は、ピンぼけが少なくて、コスパが良いカメラだと思いますが、ブレ絶対ダメという場合は、皆さん書かれてますが
お金がかかるけど、フルサイズのカメラに明るい望遠レンズとなりますね。

書込番号：25024401

R10又はRP 購入質問 レンズ相談

[にっっっしー]

現在マイクロフォーサージのオリンパスペン、
レンズはパナソニック製25mm.f1.8をメインに愛用しておりますが、ピントが甘く不満がある為入替を検討しております。
使用用途は主に子供の写真を撮り、背景をぼかして撮るのがメインシーンになります。

aps-c機のR10にRF50mmf1.8を前提に検討しておりましたが、現在の仕様より離れないと同じ画角で撮れない
（現在も、もう少し近い広角レンズがいい。）ということで

フルサイズRPに上記レンズをつけた方が、現在と同じ位置で同じ画角で撮れるのと
RF35f1.8など購入できればより広角に撮れ満足するのではないかと感じております。

焦点距離やF値の変換で調べて上記考えに至ったのですが、換算は合っていますか？
又、焦点距離50mmと56mmは同一物体を撮るときにカメラを6mm後ろにすると、同じ画角になるのでしょうか？
マウントを装着しEFレンズを使用するとマウント分焦点距離も伸びるのでしょうか？

レンズ含め18万程予算を組んでおります。
今後子供の成長と共にズームレンズの購入も予定しておりますが今回は本体＋単焦点レンズで考えております。

本体、レンズのおすすめをご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。

書込番号：25015593

[カレーライス初心者]

＞にっっっしーさん

レンズの焦点距離とは、ピントを合わせたときの、レンズから撮像素子までの距離です。

>焦点距離やF値の変換で調べて上記考えに至ったのですが、換算は合っていますか？

合っていると思います。
35mm換算で考えることが、多いです
マイクロフォーサーズは、35mm換算で、2倍の焦点距離、Canonのapsでは、35mm換算で1.6倍すると換算できます。

>又、焦点距離50mmと56mmは同一物体を撮るときにカメラを6mm後ろにすると、同じ画角になるのでしょうか？

これは、撮影対象との距離できまるので間違っています。カメラを6mm下げても遠景であればほとんど変わりません。

R10は、AFが速く、比較的コンパクトで、子ども撮影には、最適ですが、現状、RF-sのレンズがまだほとんどありません。予算オーバーですが、ご検討されているようにRF35f1.8を購入するのが良いと思います。但し、今後、ef-mマウントのレンズが移植される噂があるので、少し待てば手頃な単焦点レンズが発売されると思います。

他のオススメのカメラは、いまのレンズがそのまま使えるOM-D E-M5 m3で、位相差AFを搭載しおりAF精度が向上しています。あまり、進化していない後継機種が発表されていますが、それに比べ安くなっています。

あとは、ニコンのフルサイズミラーレスのＺ5とＺ40mmf2.0の組み合わせで、本体は、今キャッシュバックキャンペーン中で安くなっています。

他にはSONYのα6400が少し古い機種ですがオススメです。

書込番号：25015610　スマートフォンサイトからの書き込み

[ppoqq]

現状は圧倒的なAFと連写で独走しているキヤノンのR10で良いです。
全ての点で他社を凌駕してます。
RPは既に時代遅れで全ての点で劣ります。
フルサイズなだけのカメラ。
SONYのAPS-CやOLYMPUSも既に過去のカメラで今ではないよ！
小さいだけのカメラ。

レンズはボケが欲しいなら
RF50mmが良いが換算で80mmになるのでスナップには使いづらい。
で、RF35mmが良いが高い。でもこれしかない。
最初はキットレンズ18-150mmで練習して慣れてから決めるが良いでしょう。
その頃はAPS-Cの22mmや30mmが発売されてる可能性が高いです。

書込番号：25015669

[new2018]

＞にっっっしーさん

ちょっと確認ですが、
お使いのレンズの
パナソニック製25mm.f1.8
は35mm換算で
50mmf3.5になり
ボケがほぼ期待できないレンズで
暗いキットレンズ並みのボケ性能ですが、
今まで、これで満足されていたのでしょうか？

だったらR10 にキットレンズでも宜しいかと思います。

書込番号：25015696

[えうえうのパパ]

RPユーザーです。

価格帯的にR10とRPを候補に上げる方が多いですが、この2台は性格が大きく異なり、本来比較対象とはならないモデルだと思います。
RPなら十分デメリットも理解した上でないとお勧めしません。

また、キヤノンでフルサイズを考えるなら、今はRPが異例の安さなだけで、用意されているご予算では今後厳しいと思われます。

AF性能もまるで世代が違いますし、主に画角の問題ならR10にしておかれることをお勧めします。
今後出るであろうRF-S22ならRPにRF35を付けるのとほぼ同じ画角ですし。
https://digicame-info.com/2022/11/eos-r501.html

なお、R10にRF50F1.8だと換算約80mm、RF35F1.8だと換算約56mmですが、前者だと一般住宅ならドアップばかりになり、更に被写体ブレしやすくなる気がします。
換算50mmでも、テーブルの向かいに座った人物を撮るには長すぎるように思いますので、個人的には換算35mmが一番使いやすかったです。

現状、APS-Cで換算35mm以上50mm以下になる並単焦点はRF24しかないですが高いので、とりあえずR10の18-150キットを買い、RF-S22が出たら追加…ってのがご予算的に良さそうかと思います。

書込番号：25015738　スマートフォンサイトからの書き込み

[9801UV]

APSで35mmだと換算53mmくらいになって、子供撮りにはちょっと狭く感じます。50mmと似たようで違います。

同じMFTでOM5とか、そこに20ｍｍ、25ｍｍの単焦点はどうでしょうか。

書込番号：25015777

[にっっっしー]

ご回答ありがとうございます！
焦点距離、換算の件スッキリしましたありがとうございます！

ニコンのZ5ですね！
ニコンのレンズをあまり調べていなかったのでニコンレンズも調べてみようと思います。

書込番号：25015803　スマートフォンサイトからの書き込み

[にっっっしー]

今の仕様をフルサイズ換算すると、そのような数値ですが、私の感覚的にはボケ感もあり満足度の中では合格点でした。

もしかするとapscやフルサイズだともっと簡単にボケて使いやすいのでしょうか？

R10の18-150レンズを35mm換算すると28.8mm f.5.6
現在のを換算すると50mm f.3.6

焦点距離側には使いにくさが残るものの
明るさ、ボケさは当初感動しておりましたので、

フルサイズ換算F値は3.6程で同様な物がとれるのであれば、問題のない気がします。
キットレンズだと35mm換算で2.0程F値が足りないので、
apscにて30mm.F2.2以下のレンズが使いやすそうと考えていますが、この考えは合ってますか？

カメラ的にはRPよりR10がやはり優れているのですね。
予算を上げてフルサイズのRにするか、
噂の来年第1四半期発表の新型orレンズが出るまで待つかというのも選択肢に出てきました。

書込番号：25015837　スマートフォンサイトからの書き込み

[鏡蔵]

ちょっと確認ですが、
キヤノン製キットレンズ
は35mm換算で
50mm辺りではF8になり
ボケがほぼ期待できないレンズで
暗いキットレンズのボケ性能ですが、
今後しばらく、これで満足できそうでしょうか？
R10 にキットレンズでは目的に叶わないかと思います。

とりあえずR10の18-150キットを買って…嘆息、RF-S22が出たら追加…してまた嘆息（ボケが足りなくて）ってのはご予算的にキヤノンへの貢献には良さそうですが、にっっっしーさんには全く合っていないかと思います。

使用用途、目的が明確なので、
発売される可能性がないわけではないレンズを待ちながら、
キットレンズで練習して慣れてから決めるなんていうのは全く無意味でしょう。

APS-Cならシグマ30mmF1.4（換算45mmF2相当）の使える富士フイルムかソニーが良さそうかと思います。
https://kakaku.com/item/K0001423254/

書込番号：25017269

[遮光器土偶]

＞にっっっしーさん

　Ｒ６とＲ７を所有しています。

　まずは、現在の不具合の状況が、何らかのトラブル、もしくは調整不良によるもので、簡単に修理調整できるものなのか、それとも機材の限界なのかを確認すべきだと思います。

　その上でキヤノンへの移行を考慮される場合、ボケ表現という点だけ見ればフルサイズのＲＰが有利だと思いますが、お子様の成長に合わせて運動会やスポーツ撮影が念頭にあるなら、Ｒ１０（予算オーバーになりますが可能ならボディ内手振れ補正のあるＲ７）の方が使い勝手はよさそうに思います。

　Ｒ１０の単焦点としては、マウントアダプター使用が前提になりますが、シグマ３０ミリＦ1.4artという選択肢もあると思います。

https://kakaku.com/item/K0000476459/

　キヤノンＲシステムは他社レンズに厳しいですが、手元にあるシグマ３０ミリは現状でＲ７で問題なく作動しているように見えます。

＞焦点距離50mmと56mmは同一物体を撮るときにカメラを6mm後ろにすると、同じ画角になるのでしょうか？

　そうはなりません。
　焦点距離と画角の関係は、ＣＡＳＩＯさんのＨＰの「カメラの撮影範囲の計算」を使えば、色々な条件で試すことができます。

https://keisan.casio.jp/exec/system/1378430392

書込番号：25017489

[にっっっしー]

＞鏡蔵さん
＞遮光器土偶さん
ご回答ありがとうございます
背景ボケが欲しいのでキットレンズではやはり物足りない気がします。

シグマ30mmF1.4 とても良さそうです！
中古もあり、価格的にも予算内なので、あとは相性？ピント？など、問題無ければ最高な気がします。

私の現在の用途では明るく換算50mm(もう少し短くてもOK)が撮れF2.2付近で、ズームあれば最高なのですが、そんなレンズはないですよね？

現在のカメラでも性能引き出すことが出来れば綺麗に撮れると思いますが、他の方も同様な不満を感じている様でしたので実質的な限界では無いかと感じております。

予算を上げるとR7もしくはRと思いますが
R10.RP比較と同じような理由で
R7が有利でしょうか？

こだわるとフルサイズが良くなり、
考えると上位機種が良くなる…
予算がいくらあっても足りませんね笑

＞9801UVさん
＞えうえうのパパさん
＞new2018さん
＞ppoqqさん
＞カレーライス初心者さん
ご回答ありがとうございます！
返信のやり方を分かっていませんでした。
今更ながら返信します。

書込番号：25018302　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞にっっっしーさん

＞換算50mm(もう少し短くてもOK)が撮れF2.2付近で、ズームあれば最高なのですが、そんなレンズはないですよね？

　ＥＦマウントでよければ、APS-C専用ですが、シグマの18-35F1.8があります。

https://kakaku.com/item/K0000522469/

　私はこのレンズの必要性を個人的に感じなかったので所有してませんので、Ｒシステムでの作動確認はできませんが、現状では作動するのではないかと思います。

＞予算を上げるとR7もしくはRと思いますが

　Rはキヤノンフルサイズの初号機で、機能の熟成も考えれば、センサーサイズに拘らないならＲ７だろうと思います。

書込番号：25018457

[にっっっしー]

＞遮光器土偶さん
とてもいいレンズ情報ありがとうございます！
EFレンズアダプターをつけ変換しても、長くなる+重くなるくらいで、特段影響は出ないんでしょうか？
とても良いレンズに出会えたと思っております
ありがとうございます

書込番号：25021016　スマートフォンサイトからの書き込み

スピードスケートを主に撮影したいのですが…

[カメラ初心者以下]

スピードスケートを主に撮影したいと思いカメラを探しています。選手は時速50km〜60Kmほどの速さで滑ります。そんな速さでもブレずに？取れるようなカメラでしょうか。日常的にも風景や家族などを撮りたいとも思っています。詳しい方教えてください。

書込番号：25012710　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞カメラ初心者以下さん

カメラの選択よりシャッタースピードとスケート場の明るさの把握が大切に成ってきます。

暗いリンクならレンズの選択も大きな要因になり、レンズだけで20万円〜30万円かかります。

書込番号：25012746　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞カメラ初心者以下さん

こんにちは。

選手は時速50km〜60Kmほどの速さで滑ります。

50-60�q/時、でしょうか。

カメラというよりシャッター速度の設定の問題です。
望遠レンズではなく14-45のキットレンズでとるの
でしょうか。

レンズが明るくはないでしょうし、会場の明るさも
わかりませんが、ISOオートで上限を12800ぐらい
思いっきり上げてTvモードで1/1000〜1/2000
ぐらいでまずは試してみられてはいかがでしょうか。

書込番号：25012768

[ありがとう、世界]

動体ボケについての注釈付き	被写体の距離や広角~望遠を考慮した場合

＞カメラ初心者以下さん

カメラを「完全に固定」して撮りませんよね？

ある程度は追従しながら撮ると思いますので、実質的な「画面内の動きの速度」は意外と少なくなります。


なお、添付画像１枚目の表は、完全に固定したときに、例えば画面内で真横に移動する場合の「シャッター速度内の移動量⇒ブレ長さ」になります(^^;


２枚目の添付画像の表は、被写体の距離や広角~望遠を考慮した場合です。
(難解かもしれませんが、この理解については撮影経験やカメラの知識は直接必須ではなく、中高生ぐらいの数学力のほうが重要な感じかも？)

例えば、ジェット飛行機が超高速で飛んでいても「遠くになると、ゆっくり飛んでいるように見える」のと同様のことを、主にヒトの動きの範囲内の表にしています。

書込番号：25012814　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

シャッター速度【1/500秒】でも、低照度スポーツ撮影は大変	低照度スポーツ撮影【1/125秒~1/1000秒】

あ、スケート場の明るさですが、公式競技場では明るめですが、
例えば大阪の梅田ヨドバシの半分以下か
~1/3ぐらいの明るさかもしれません(^^;
(添付画像のLv(Ev)8 ⇒ 640 lx(ﾙｸｽ)前後とか)

公営などの一般利用が主な施設の場合は暗めで、一般家庭の夜間室内照度の明るい部類ぐらいしかありません。
(添付画像のLv(Ev)7 ⇒ 320 lx(ﾙｸｽ)前後とか)

シャッター速度 1/500秒でも、暗いレンズでは ISO感度が「万」の域になりますから、
レンタルして、実際に撮ってみて【必要な仕様】を再検討することをお勧めします(^^;


※いずれの相関表も、作成当時の主なターゲットは、ナイター球場とか(多くの公立校の)暗い体育館内

書込番号：25012838　スマートフォンサイトからの書き込み

[isiura]

35mm換算400mmで撮影	35mm換算400mmで撮影	35mm換算400mmで撮影	35mm換算400mmで撮影

カメラ初心者以下さん、こんばんは。

私はスピードスケートを撮影した経験は無いのですが
今まで、いろいろな動きの速い被写体を撮影してきました。

作例にアップしたオートバイの写真は、スピード的にも
スピードスケートの撮影に通じるものがあると思います。

EOS R10は、なかなか動体撮影能力の高いカメラのようですから
高速で滑っているスピードスケートの選手を、カメラ初心者以下さんが
しっかりファインダーに捉え続けることができれば、撮影は可能だと思います。

ただ、撮影するリンクが屋外か屋内かにもよりますが
キットのレンズでは、レンズの明るさと焦点距離の両方で力不足だと思いますので
以下のレンズの購入も検討されてはいかがですか。

RF70-200mm F4 L IS USM
https://kakaku.com/item/K0001309217/

RF70-200mm F2.8 L IS USM
https://kakaku.com/item/K0001205003/

カメラ初心者以下さんのスピードスケート撮影用の
撮影機材選びの参考になれば幸いです。

書込番号：25012850

[hattin89]

背景も人もかっちり止めるか、人は止めて背景は多少
流れてて良いかでSSは変わりますが、大きな要因はやはり
リンク内の照明にレンズの値段は左右されます。

後はカメラ初心者以下さんが、どれ位のノイズ量を許容
出来るかによります。

撮影するリンクが決まっていて事前に入れるなら、1枚リンク
内人物をどんな露出の値でも構わないので過不足無く適正に
撮って、その露出のデータが分かれば、どれ位の感度でどの
F値帯のレンズが必要かは露出の値をシフトさせて割り出せますよ。

書込番号：25012897

[カメラ初心者以下]

返信ありがとうございます。
50〜60Kmです。うまく表示されなかったみたいで、すみません。なるべく低価格で抑えたいと思っているので18-45を検討しているところです。

書込番号：25012951　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

問題は被写体の移動速度というより、撮影者と被写体までの距離が問題です。
被写体までが同じ高さなら、腕がないと難しいこともあるでしょう。
それが客席（2階かな？）最前列か、客席の後ろの方なら、また話は変わってくるでしょう。

被写体をどう撮りたいのでしょう。
動感を出す流し撮りですか、それとも選手をブレも出さず顔も手も足もハッキリ見えるように撮るのですか。
それによってSSを決めないといけません。
出来れば感度を稼ぐため、明るいレンズの使用が望ましいです。
これがキットレンズのような安いレンズは暗いので、ISOを上げざるを得なくなるでしょう。
会場が昼の屋外ならいいでしょうが、昼でも屋内だと、人工照明でも暗いこともあるでしょう。
自分は機材が揃っているので、会場が開場になって入って、選手がいなくとも、準備をしているスタッフを数枚撮って、写りや明るさなどのチェックをします。
SSは経験でわかっていますので、絞りやISOを煮詰めていきます。
今はデジタルで直ぐ液晶で見れるので、失敗は少なくて済むのでいい時代です。
露出がわからないなら、スポーツモードでもそれなりに撮れるでしょう。
ま、今回の内容を質問されるくらいですから、始めはうまくいかないでしょう。
試行錯誤が必要です。

書込番号：25012954

[カメラ初心者以下]

返信ありがとうございます。
画像までありがとうございます。
リンクは三脚禁止のようなので、手持ちになると思います。
今週末、写真店でカメラを実際に見にいく予定なので、レンタル可能か確認してみます。
ありがとうございます！

書込番号：25012962　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ初心者以下]

返信ありがとうございます。
リンクの写真です。これは明るいんでしょうか…？
表彰式の時は暗くなると思いますが、レース中はおそらく大丈夫そうです。
教えていただきありがとうございます。

書込番号：25012966　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ初心者以下]

返信ありがとうございます。
リンクの写真です。5メートルくらい離れているように見えます。観客席とリンクの高低差もありますね。
一応、レース前のウォーミングアップを見ることができるようなので出来るだけ、チェックまではいかないかもしれませんが、試してみます。
ありがとうございます。

書込番号：25012976　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

屋外でしたら多少明るい望遠レンズとR10でも撮れますが、屋内でスピードスケートだとSS1000前後、望遠レンズで400mmクラス以上だとF6.4からF8となりますのでフルサイズのカメラか、安くてもOMDSのOM-1に40-150mm F2.8 PROと2倍のテレコン付けて50万クラスですかね。

書込番号：25012987

[カメラ初心者以下]

返信ありがとうございます。
実を言うとまだ高校生なので…
厳しそうです。

書込番号：25013001　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

スケート場の明るさと撮影条件の推算

google画像検索により、
八戸市屋内スケート場
のようですね(^^;
(国際競技対応スピードスケートリンク納入施設例)
https://www.iwasaki.co.jp/tech-rep/facility/130/
↑より、下記抜粋 ※「lx(ﾙｸｽ)」などの文字化けを修正

＞表2に示す通り，最大照度1500 lx以上最低照度 100 lx間を6段階の照度に分け，利用者に合わせ適切な空間照度環境を提供することとした。

＞表2 リンク設計照度一覧

競技区分設計照度
新旧

TV照度国際
水平面1500 lx以上
かつ鉛直面1000 lx以上

一般
水平面750 lx以上

区分�T
水平面500 lx以上

レク
水平面300 lx以上

区分�U
水平面200 lx以上

区分�V
水平面100 lx以上
↑
以上から、撮影(被写体)照度に関わる鉛直面の照度を単純比例計算して、撮影条件の目安を、添付画像の表としました。
ご参考まで(^^;


【備考】
日本の一般家庭の夜間室内の撮影(被写体)照度
Ev(Lv)　撮影(被写体)照度
　7　　320 lx (明るめ)
　6　　160 lx (平均的)
　5　 　 80 lx (暗め)

※テレビ局のスタジオ内
2000 lx ≒ Ev(Lv)9.64

書込番号：25013043　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

※テレビ局のスタジオ内
以前調べた時は 2000 lx ≒ Ev(Lv)9.64、
一応調べ直したら 1000 lx ≒ Ev(Lv)8.64

書込番号：25013047　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

撮影距離(10~80m)と焦点距離(換算f=100~800mm)の相関図(計算描画)

ついでに、
撮影距離と焦点距離の相関図(計算描画)です。

基本的なところは、小学算数の比例計算と同程度になります。

CanonのAPS-C実f=18~45mmとは、換算f=28.8~72mmに過ぎないので、
撮影距離的には、小学校~高校までの教室の中の距離程度になりますから、
換算f=100mm以上の望遠レンズのスマホのほうがマシな結果になるかも？


なお、静止画に固執せず、ビデオカメラで動画を撮るほうが良いかもしれませんね。
(動画を、動画として見るだけなら、1/60秒ぐらいの遅いシャッター速度で自然な動きに見えますから)


あとは、使用頻度により【レンタル】も検討しては？

書込番号：25013063　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

＞カメラ初心者以下さん

写真を撮って写った画像の明るさは露出さえ合わせれば
綺麗にとれるのです。
絵から判断では無く画像を撮った時に記録される撮影情報
(Exifデータ)からわかる物ですが、UPされた画像にはそれ
が有りません。
画像をクリックするとデータ欄が白紙ですね。
本来そこに感度やシャッタースピード、絞り値などが出ます。

そう言ったデータが有ればアドバイスする側が現場に居なく
とも ある程度予想する事が出来ます。

あと、これは家でも出来るテストですが、R10での自分が許容
出来る最大感度は調べておいた方が良いかなと思います。
勿論ノイズを少しでも抑えたいので感度を少しでも低くする事
がベストだとは思いますが、1段程の感度の差でレンズが40万、
20万、10万以下と変わる場合が多々有ります。

> まだ高校生なので…
キヤノンのRFレンズは発売から間も無いので高い方だと思います。
ご予算に限りが有るのであれば上限や、他メーカーも考えた方が
良いかなと思います。

ある程度一定の速度の被写体とは言え、室内競技でスピードがある
物はこれからカメラを始める方には難易度が結構高めだと思って頂
いた方が良いかもしれません。
プロがオリンピックで使う様な高額カメラとレンズで有れば、スレ主
さんがカメラをしっかり向ける事で高性能カメラがある程度やってく
れたりしますが、そう言った価格分を上手くバランス取ったり、何が
重要かなど分からないと なかなか大変かと思います(要は腕ですね)。

まずはネットでスピードスケートの画像検索をしてみては如何でしょ。
画像をDL出来てExifデータが得られれば、必要なシャッタースピード
等から予算内の機材で撮れるか否かも見えてくると思います。

写真公開サイトのフォトヒトで取り敢えずスピードスケートで検索してみました。
https://photohito.com/search/photo/?value=スピードスケート&camera-maker=0&lenstype=&mount=&lens-maker=0&focallength_from=0&focallength_to=0&pref=0&area=0&year=0&month=0&day=0&datepicker=&range=0

会場が違ったり、予選なのか大会なのか等、明るさは変化するので、
一概には言えませんが、基本のSSと会場の明るさが分ければ安価め
なレンズで行けるか、高額レンズになるか、水を指す様で申し訳ない
けれどやめておいた方が無難位はわかる。

多分生で見たから撮ってみたいと思われたんだと思いますが、もし
そうで有れば、その会場で撮ったスマホの画像とか有ったりしません？
スマホにもExifデータは有りますよ。

書込番号：25013135

[よこchin]

＞カメラ初心者以下さん

18-45mmのレンズだとiPhoneで撮影するのとたいして変わらない画角なので
選手の表情等は撮影出来ないと思います。

さまざまなアドバイスが出て来ていますが、ここでスレ主さん自身で

質問事項を箇条書きで整理してみてはどうですか？

それとどの方への返信なのか分からないので
投稿画面に有る
「返信者引用」を使ってアンカーを明確にして下さい。

書込番号：25013148　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ初心者以下]

ありがとうございます！検討してみます。

書込番号：25013168　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

写真じゃなくて、CGです(^^;

そもそも、写真じゃなくて、CGです(^^;

※googleレンズで出ます

書込番号：25013267

初心者です！教えてください！

[Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaa]

窓の景色が白飛びしてしまいます。。

【困っているポイント】
室内で撮影をするとき、部屋に中にフォーカスを合わせると、窓の景色が白飛びしてしまい、窓の景色にフォーカスを合わせうと、室内が暗くなってしまいます。どうしたら、室内も窓の景色も一緒に綺麗に撮れますか？無知の私に教えてください…。
【使用期間】

【利用環境や状況】

【質問内容、その他コメント】

書込番号：25005458　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

カメラとしては
通常、起こりうる現象ですので。

HDR機能を使う…
撮ったあと、画像処理ソフトを使う…
ストロボを発光させる…
とか
詳しくは、それらの方法で調べて見る必要がありますが
限度というか状況によっては完璧にはならないことも。

書込番号：25005469　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

勝手にフォトレタッチ

おはようございます。お邪魔のついで・・・

室内と窓の外、その程度の明暗差ならフォトレタッチ(画像編集)でなんとかカバーできるかも。

窓だけを選択して、暗めに修正します。

例写真は、
勝手に写真を拝借、
無料ダウンロードソフトのGIMP2.8でフォトレタッチ、
EXIF編集あり。

書込番号：25005489

[とびしゃこ]

＞Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaさん

こんにちは。

＞どうしたら、室内も窓の景色も一緒に綺麗に撮れますか？

下記のリンク先のモードを試してみてください。

・EOS R10 HDRモード
　明暗差の大きいシーンで、白とびや黒つぶれが
緩和された、階調の広い（ハイダイナミックレンジな）
写真を撮影することができます。

風景などの静物の撮影に適しています。

https://cam.start.canon/ja/C006/manual/html/UG-05_Shooting-1_0110.html

スマホだと、この辺をシーン判断で
自動的にHDRをやるようですが、

カメラもそういうところまでカバーする
オートモードがついていても良いかも
しれません。

書込番号：25005547

[トヨタ整備士]

＞Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaさん
HDRとかRAW編集とか色々あるかもですけど、
単純にスピードライト(ストロボ)使えば
1発解消ですね！
このくらいの室内なら、
Canon純正とか新品じゃなくても、サードパーティ製の安物ストロボで十分です^^*
R10なら尚更小さい安いストロボで遊ぶのが面白いと思います^^*

露出は窓の明るさに合わせましょう！
若干アンダー気味で。
そーすると、ストロボ炊いた時に室内が明るく写り、窓と室内の明るさが合うようになります^^*
意味が分からなかったら、とりあえずストロボ炊いてみて何回も遊んだら分かってくると思います(*^^*)

書込番号：25005550　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaさん

　人間の目というのは、ファジーでしかもかなり高性能ですから、明るさの変化などにかなり対応して、明度差などもそれなりに脳内変換してくれますが、カメラのセンサーは機械で、プログラムされた以上のことはできず、対応できる明度差はある意味人間の目よりシビアですから、明るさに大きな差がある場合は白飛び、黒潰れが発生してしまうことは、よくあります。

　一見、白飛び、黒潰れになっているようでも、ディテールが残っていれば、画像編集ソフトで表現できる場合もありますが、まずは内蔵ストロボを使用してみる事でしょう。

　内蔵のＨＤＲ機能を使うという手段もあります。

　デジタルで、その場で画像確認も可能ですし、撮り直しも可能ですから、露出補正を繰り返して、結果を求めてみましょう。

書込番号：25005590

[9801UV]

原理上どうしてもそうなると思いますが、背面のモニターで実際の画像を見ながら露出を合わせるポイントを指定できませんか？

それが可能なら、モニターを見ながら、好みの明るさになる位置を少しずつ探して、程よいところでシャッターを切る。

イメージとしては、窓と室内の中間くらいの場所（例えば窓枠とか、壁にかかっている絵のあたり）に露出ポイントを合わせて、理想よりはちょっと暗めな感じにすれば平均的な露出になると思います。

あとは印刷する前とか、SNSなら載せる前に全体の明るさを上げればよいかと。

書込番号：25005597

[もとラボマン ２]

Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaさん　こんにちは

https://cam.start.canon/ja/C006/manual/html/UG-05_Shooting-1_0110.html

このように明暗差が大きいと　対応できるか分かりませんが　上のHDRモードで撮影してみるか　それでもだめでしたら　

窓の外に　マニュアル露出で露出を合わせ　ストロボはオートで室内を明るくするように撮影するのが良いと思います。

書込番号：25005651

[kosuke_chi]

フラッシュ無	フラッシュ有

＞Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaさん

フラッシュ有無の例です。R10には内蔵ストロボがあるので、それで十分です。

書込番号：25005672

[トヨタ整備士]

あれっ！
R10は内蔵ストロボあったんですか！
無いと思ってました…
無いやつがあったような…

失礼しましたm(_ _)m
内蔵ストロボ使いましょう♪

書込番号：25005676　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

皆様

作画の意図にもよると思いますが、
内蔵フラッシュ（ストロボ）だと、影部分は
確かに明るくなるのですが、今回のように
奥行きのある被写体の場合、手前ほど
明るくなって窓辺からさす光の感じが
希薄になってしまう気もするのですが、
どうでしょうか。

そうか、お部屋の内装の紹介には
かえってそちらの方がはっきり映って
良いのかもですね。

細かいこと気にしすぎですかね、
自分はどちらかというとパッと見た
時の雰囲気？重視なのかも
しれません。

書込番号：25005702

[Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaa]

ありがとうございます！
やってみます！

書込番号：25005740　スマートフォンサイトからの書き込み

[Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaa]

ありがとうございます！
試してみます！

書込番号：25005743　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

キャノンはオートライティングオプティマイザという暗部のダイナミックレンジ持ち上げる機能持ってませんでしたか？

書込番号：25005759　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブローニング]

とびしゃこさん

そうそう、なんか犯罪の現場写真か北○鮮が公開した平壌最新の宿泊施設の紹介写真
みたいに見えるよね。

書込番号：25005775

[ありがとう、世界]

この画像の場合、屋外は屋内の10~20倍ほど明るい？	明るい場所であれば、上表だけで撮影条件の明るさを把握可能

スレ主さんの撮影画像の明るさの目安は、
単純計算で Lv(Ev)10.6になりますが、露出考慮で Lv(Ev)10の明るさとしましょうか。

屋外は、(順光・逆光で変わるものの)
晴れていると Lv(Ev)14が目安になるので、Lv(Ev)10の 16倍も明るいことになり、「通常の撮影では普通に撮れない」ということになります。

スレ主さんの撮影画像は、ざっと、10~20倍ぐらいの明るさの差の問題になりますから、みなさんが提案されている方法でスレ主さんに合った手段を探してみてください(^^;

書込番号：25005877

[スッ転コロリン]

こんにちは。お邪魔のついで・・・

既に[解決済]、どぉでもいいかと思いつつ・・・

スレ主さんがどう感じたかは知らないけど、
写真を撮りたくなった、とっておきたくなったのが、
電球色のライトの間接照明の室内の雰囲気なら、
それは壊したくはないですね。

とすると、悩ましいです。うまく撮るのは。

書込番号：25006198

[フリッカー混迷2]

オリジナル	適当にイジリました。外風景の空が白トビ状態で、これはどうにもなりません。

＞Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaさん
既に解決済ですが・・・

一度撮り終わってから、家に帰ってきて撮り直しができない時にどうするか、を想定します。


スッ転コロリンさんもコメントしていますが。こうした画像はある程度は補正でなんとでもなります。

ただし白トビや黒つぶれ寸前でなければ、の前提であればです。


例えば、フォトショでは室内アンダーのみ持ち上げ、窓枠内（外風景）明度を抑えることができます。

挙げられた写真をお借りして、適当にいじりました。こうしたもできるという緊急避難的手法として参考にしてください。

書込番号：25006491

[core star]

＞Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaさん

既に解決済みのようですが、記録方式をRAWにして、空が白トビしないようにかなり暗めに撮って、RAW現像ソフト（Lightroom Classic や Capture Oneなど）にて現像時にハイライトを抑えて、シャドウを持ち上げるとだいぶよくなりますよ。
大事なのは部屋は真っ暗に近くても構わないので空がギリギリ飛ばないように撮ることです。
一見真っ黒に見えてもRAWだとかなり復旧できます。
念の為いくつか露出を変えて撮っておくと安心です。（少しだけ空が飛んでるやつなども含めて）
JPGは Red, Green, Blue 各256段階しか明るさがありませんが、RAWだと機種や設定によりますが、各色4,096段階や 16,384段階ありますので、かなり大胆に補正しても破綻しないことが多いです。

あとは三脚に固定して、複数枚露出を変えて撮ってあとから現像ソフトでHDR合成するか、ですね。

書込番号：25006711

[Maveriq]

全レイヤーを重ねた完成版	窓の外だけを使う最下層のレイヤー	窓を切り抜いて室内処理したレイヤー	周辺部の明るさを処理したレイヤー

＞Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaさん
すでに解決済のようですが…

HDRだと大抵の場合は三脚が必要、照明を使うとクリップオンストロボだと光量が足りないのでモノブロックだのと装備が大掛かりになるし光の当て方も難しい…ということでどちらもハードルが高いです。

いちばんお手軽なのはレタッチですが、これはこれで手間がかかるので大量に処理するのはちょっと厳しいですが、この1枚だけは！という場合にはやって見る価値ありだと思います。

作例を拝借して勝手にフォトショで処理したサンプルを作ってしまいましたが、
�@　レタッチ処理した完成写真
�A　窓の外に露出を合わせたレイヤー
�B　ベッド中心に室内処理したレイヤー
�C　周辺部の暗さを処理したレイヤー

…という感じで処理するしかないのでは。加えて垂直出しも修正しています。つまりもっともお手軽な方法でも面倒臭いです、という身も蓋もない結論です（笑。

書込番号：25007134

[ステーシー]

iPhoneで撮りましょう。

書込番号：25008374

レンズについて

[KoNoMi777]

【使いたい環境や用途】
バスケでの撮影
【重視するポイント】
画質の綺麗さ
【予算】

【比較している製品型番やサービス】

【質問内容、その他コメント】
こちらの商品購入検討中なのですが、合うレンズが少ないと聞き、少し迷っています。バスケットボールの会場の1階席での撮影の場合、こちらのカメラに合う良いレンズありますか？？

書込番号：25005362　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

予算と距離が分かりませんが、体育館等での動きもので画質の良さを重視するなら、まぁ定番は70-200F2.8だと思います。

もちろん予算があればボディもフルサイズのR3/5/6の方が高感度性能も高く画質的には有利ですけど、R6と70-200F2.8でも80万円ですね…。

少し暗くなりますが、F4としてもR10ボディ２台違いですね。
https://s.kakaku.com/compare/?pd_cmpkey=K0001205003_K0001309217&pd_ctg=V070

予算を抑えるならマウントアダプターでEF純正の中古を狙うとか、EFのサードパーティ製でしょうか。

あとは比較的明るい単焦点でトリミングとか。

書込番号：25005395　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞KoNoMi777さん

＞バスケットボールの会場の1階席での撮影の場合、こちらのカメラに合う良いレンズありますか？？

この条件だと、RF70-200mm F2.8Lがおすすめ、
ということになると思います。

書込番号：25005400

[holorin]

室内のバスケット撮影でしょうか。私の感じる難しい撮影の上位です。

できればF2.8クラスの明るい望遠レンズがほしいですね。ただ、そうなると30万円オーバーです。

書込番号：25005411

[ＭｉＥＶ]

書かれていることがわかりません。
「合うレンズが少ないと聞き」って、なんでしょう。
あなたは全部のレンズを買われるのですか。
役にも立たない情報を聞くのはどうなんでしょう。
自分が必要としないレンズがラインナップされても、買わないならどうでもいいのでは。
自分の場合、一時期サッカーしか撮らなかったので、広角・標準は必要なかったので新型が出てもどうでもよかったです。
Lレンズ購入のなので、それ以外もどうでもよかったし、社外品はいらないので、発売されてもどうでもよかった。
望遠ズームや長玉の新型しか興味ありません。
発表・発売されれば、確認はしますが、買わないのでそんなには興味がありませんでした。
最近は撮るものが変わってきたので、それ用の焦点距離のはチェックしていますが、必要としない製品は興味が薄いです。
役に立たない情報より、撮りたい被写体に合わせた機材や露出を勉強したほうが、後々役に立つでしょう。
「画質の綺麗さ」？
何を持って？

書込番号：25005443

[から竹]

＞KoNoMi777さん

予算的にSIGMAかタムロンのEFマウントの70-200mmF2.8しか選べないと思います。(純正品はEFで20万、RFでは30万を超えるからです)

となると、特にR10を選ぶ理由は少ないと感じるのですが、いかがでしょうか。
やはり安価で多様なレンズが選べるソニー製カメラを選ぶのがベターだと思います。
私自身キヤノンを使っていますが、このように人に勧めるときはソニーを勧めます。

書込番号：25005444

[okioma]

室内はカメラにとって苦手な場所。
更にスポーツなどの動きものとなると、難易度が非常に高くなります。

被写体をある程度止めるためには
シャッタースピードを1/500にし、
絞りは開放。
適正露出するために、ISOを上げることになります。
ISOを上げることによって高感度によるノイズに満足出来なければ、
どうしてもそれなりの機材が必要となります。

明るいレンズが必須で70-200F2.8クラスのですかね。

書込番号：25005473　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

なんか、スレ主さんの書き方に対しなのですかね？
苦情的な？文句的な？レスをしている方が若干一名いるようですが
スレ内容を読み取れないのですかね？
その方はよくそのようなレスをしていますが…

初心者マークの方や時と場合によって、
レスする内容に気をつけたらいいのにねと
いつも感じるのですが…

KoNoMi777さん
横にそれてすいません。

書込番号：25005486　スマートフォンサイトからの書き込み

[masterm]

価格コムの一覧
https://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_ma=14,76,311,312,1148,3088&pdf_Spec102=3&pdf_Spec103=46&pdf_so=p1
自分の目的予算と合うかどうかですね
バスケ用となれば最低F2.8は欲しいし
望遠側100mmは最低出来れば200mmは欲しいですね
写りは間違いないですが、ご予算次第

書込番号：25005582

[遮光器土偶]

＞KoNoMi777さん

　Ｒ１０ボディの欄に書き込まれてますが、当然ながら、ボディだけでは撮影できません。
　Ｒ１０を候補に挙げたのはどういう理由なのでしょう。

＞バスケットボールの会場の1階席での撮影

　いつも、同じ会場で何回も撮影のチャンスがあるのなら、18-150のキットを購入してどういう条件が必要か確認してみるのも一つの手段でしょう。使用回数が少ないなら、レンタルという手段もあります。

　もちろん、屋外に比べて光量の少ない屋内スポーツの撮影では、Ｆ値の小さいレンズが有利で、ＲＦ70-200Ｆ2.8が一番のお薦めではありますが、予算の問題がありますので、何処までのレンズが必要で予算がどれだけ出せるかの検討が必要だと思います。
　場合によっては、他社ボディやミラーレスだけでなくレフ機の検討も必要ではないでしょうか。

　タムロンやシグマのＥＦマウント用の70-200Ｆ2.8をマウントアダプター経由で使うのも一つの手段ですが、今後の成り行きでは、ファームアップで使用に制限が出る可能性もあるので、積極的にお薦めはしません。

書込番号：25005637

[トヨタ整備士]

＞KoNoMi777さん
予算考えると24-240っていう手もあるんですけど、せっかくのR10でバスケ撮りたいので、やはりRF70-200F2.8です！
F4でも撮れますけど、F4買ってしまうなら、24-240です。ただ…オススメしません。せっかくのR10なので♪

RF70-200F2.8 です！！

書込番号：25005685　スマートフォンサイトからの書き込み

[longing]

先ずバスケットの撮影となれば重視するポイントは、画面内に思い通りのフレミングでピントの合った撮影結果が得られるのかです。

ポイントとしては

�@カメラボディーはAFが優れていること
�A明るい大口径望遠レンズを利用していること

だと思います。

検討中のEOS R10は�@に該当する最も安価なモデルだとは思います。
問題は�Aのレンズの方でRF70-200mmF2.8は非常に高価で有ることです。

https://s.kakaku.com/item/K0001205003/

予算が分かりませんがそれなりの投資が必要です。

金額を少しでも下げるのであれば、

α6400
https://s.kakaku.com/item/K0001121308/
タムロン70-180mmF2.8
https://s.kakaku.com/item/K0001248453/

の組み合わせだとは思います。

書込番号：25005742　スマートフォンサイトからの書き込み

[KoNoMi777]

＞えうえうのパパさん
＞longingさん
＞トヨタ整備士さん
＞遮光器土偶さん
＞mastermさん
＞okiomaさん
＞から竹さん
＞ＭｉＥＶさん
＞holorinさん
＞とびしゃこさん

丁寧なご回答ありがとうございます。
皆さんのご回答を見る限りrfの方が良いという記載が多いのですが、私はまだ学生で出せる額も限られてくるので、まずはef 70-200 f2.8で挑戦してみます。

書込番号：25005779　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

高速シャッターが必要なスポーツ撮影で低照度 ⇒ 高感度性能が重要	レンズの明るさの違いで、必要な ISO感度は随分と違ってくる

使用頻度によれば、「レンタル」を考慮されては？

なお、

(1) 特にカメラ本体の性能・仕様が重要になる撮影

(2) 特にレンズの性能・仕様が重要になる撮影

(3) フルオート撮影に向いていない撮影
⇒ フルオートで撮り続ける限りは不適切な結果ばかり~不適切な結果しか得られない撮影

などありますが、本件の場合はモロに (3)に該当し、撮影場所の体育館内が暗いほど、(2) と(3)の比重が大きくなります。

また、体育館の照明によっては「フリッカー」軽減仕様のカメラが必要になる場合もありますので注意するか、キッパリ諦める事も必要でしょう(^^)

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[sonyもnikonも]

キヤノンの戦略はいまいちわかりにくいです。

ボディは安い製品があるが、レンズが高い、というのは皆さんの言う通りです。しかし、発売されているRFレンズはほとんどが水準以上のレンズです。

ソニーには、安いサードパーティ製レンズがあるというのも皆さんのおっしゃるとおりです。純正はサードパーティ製の安いレンズより劣るという評価があります。純正も単焦点はすぐれていますが。しかし、サードパーティ製のレンズは、新しい手ブレ補正システムに対応できるのかどうか不安があります。レンズ本数が多いから、性能のよい安いレンズが手に入るか、というとそんなことはなさそうです。

キヤノンのシステムを手に入れようとするなら、出費は覚悟するべきでしょう。ボディは安くても、レンズは性能のいいものを買い、予算ができたら、カメラボディのほうを買い替えていくというのがいい戦略かなと思います。

R7は、鳥とか動物とか鉄道写真用として買われていると思いますが、APS-Cの手ブレなしカメラは買う人を誤解させるだけのシステムに思えます。フルサイズの手ブレなしカメラは、昼しか撮らない、あるいは必ず三脚を使う景色撮影派の人には適切かなと思います。

書込番号：25006165