OM SYSTEM OM-3 12-45mm F4.0 PRO レンズキット のクチコミ掲示板

Fn ボタンの謎機能

[K0x30z]

Fn ボタンを押すと、十字キーがダイヤルの機能と同じになり、もう一度Fn ボタンを押すと、元の十字キーに割り当てた機能に戻ります。
この動作は一体何のためなのでしょう？
マニュアルにも明確な記載がないように思います。
（p.150、p.151にそれっぽいことはかいてあるようですが）

書込番号：26424191

[Seagulls]

＞K0x30zさん

何のためか？については記載が無いので推測するより他ありませんが
恐らく「Fnボタンで露出補正しようとしているのであればフロント・リアダイアルだけでなく十字キーでも露出補正できる方が便利だろう」
という配慮でしょうね。

そういう挙動をすること自体は取説に記載があります。

ボタンに割り当てられる機能と働き
https://learning.omsystem.com/OM-3/zz_html_manual/ja/button_settings_200.html

書込番号：26424264

[K0x30z]

> そういう挙動をすること自体は取説に記載があります。

これは見落としていました。ありがとうございます。

撮影していると、EVFやコンパネに表示されるシャッター速度と絞り値の変更が、ダイヤルから十字キーに切り替わっていることがあり（実際にはダイヤルでも変更できますが）、妙に気になります。
厳密にはAFターゲットの移動ができない状態になってはいるので、実害がないのかというと、そうでもないといったところです。

書込番号：26424359

[Seagulls]

＞K0x30zさん

挙動が気になるようであればFnボタンを他の機能に割り当て
露出補正をダイアル側に割り当てる事で解決すると思います。

当方はSモード(前ダイアル露出補正・後ろダイアルシャッタースピード)、Aモード(前ダイアル露出補正・後ろダイアル絞り)に設定しており
PモードもMモードもそれぞれ別々に登録することができます。
前ダイアルで露出補正を行っている最中に十字キーを触ると、予め割り当てた機能が働きます。

書込番号：26424514

[Tech One]

>この動作は一体何のためなのでしょう？

前後ダイヤルを露出補正以外に割り当てたとき用ではないでしょうか。

書込番号：26424562

[K0x30z]

> 前後ダイヤルを露出補正以外に割り当てたとき用ではないでしょうか。

Mモードの場合が該当しますが、十字キーで絞りやSSを変更できるようになっても…、といったところです。

> 挙動が気になるようであればFnボタンを他の機能に割り当て

❕
露出補正を十字キーに割り当てた場合、そのまま十字キーで露出補正できるというメリットがあることに
気が付きました。Mモードだと、この方法で露出補正できないので、ありがたみがわからなかっただけなんですね。

書込番号：26424883

AF表示の設定について

[とむとむ爺]

EM-5のAFフォーカス表示	OM-3のフォーカス表示

静止画をS-AFで撮る場合のAF表示設定について教えてください。

EM-5 Mark IIIからのステップアップですが、OM-3のAF表示が異なるため戸惑っています。

具体的には、添付画像の通り、EM-5ではクラスター表示形式でフォーカスエリアが表示されますが、OM-3ではピンポイント表示しかされず使い勝手が変わってしまいました。

OM-3でもEM-5のようなクラスター表示にするには、どうしたらよいのでしょうか？

もしかしたら、OM-3はセンサータイプが同じであるOM-1に寄せた上位機なので、基本はフォーカスポイントを合わせて撮るスタイルのためクラスター表示されないのでしょうか？

ちなみに、量販店で係員に訊いても分かりませんでした。また、OM-5 Mark IIではEM-5と同じクラスター表示でした。

書込番号：26384981

[Seagulls]

＞とむとむ爺さん

AFターゲットの表示方法を選択する（AFターゲット表示）
https://learning.omsystem.com/OM-3/zz_html_manual/ja/af_area_pointer_65.html

こちらを参照ください。

でも、添付されているE-M5のような広範囲には出なかったような

書込番号：26384986

[とむとむ爺]

＞Seagullsさん

早速のご指摘ありがとうございました。

はい、すでにメニューでAFターゲット表示はOn2にしています。それでもということなのです。

少し気になるのは、取説ではOn2の説明で「クラスター表示になり」とあるのですが、カメラ上の実際のメニューではそういう表記はありません。液晶画面スペースの関係で必ずしも同じ表記にはならないのでしょうが、ムムムといった気分です。

シャッターボタン半押しを繰り返してみても、EM-5のようにはなりません。

実際に、一箇所のピンポイントしか表示されない場合、その周辺にどれだけピントが来ているのか分からないので、シャッターを切るのに逡巡してしまうのです。

初期不良ということではないと思いますが、なんだかなぁというが正直なところです。


「万年初心者」なので、背伸びをせずOM-5 Mark IIにしておけばよかったのかもしれません、トホホ…

書込番号：26385112

[主唱応唱]

＞とむとむ爺さん
こんばんは。

OM-3は手元になくて、OM-1 mk2 で試してみました。

操作は、Seagullsさんが紹介されたサイト↓に出ている通りです。
https://learning.omsystem.com/OM-3/zz_html_manual/ja/af_area_pointer_65.html

すると、
・AFモードが S-AF の時には、クラスタ表示にならない
・AFモードが「C-AF+TR」（追尾ＡＦ）の時には、クラスタ表示になる
　ただし、AFターゲットがシングルの時には、クラスタ表示にならない
　(ラージやクロスなどではクラスタ表示になる)
のようになりました。

ちなみに、
https://learning.omsystem.com/OM-3/zz_html_manual/ja/af_area_pointer_65.html
この説明のメニューで「on2」を選ぶと、液晶モニタ/ファインダ内に
「AFロック中や C-AF/C-AT+TR中、緑色のターゲット枠を表示し続けます」
という説明文が表示されるので、組み合わせによっては「on2」でもターゲット枠が表示されない、
ということのようです。

OM-3で同じなるか分からないですが、参考になれば幸いです。

書込番号：26385215

[Seagulls]

OM-3のS-AF（エリアALL）でもクラスタ表示出るっちゃ出るんですけど、範囲は広くてもこの程度ですね。
野鳥撮影時以外はS-AFの中央SMALLで全部撮るので気にしたことありませんでした。

書込番号：26385273　スマートフォンサイトからの書き込み

[カラクリもんもんII]

＞とむとむ爺さん

手元のOM-3で試したところ、以下の設定でクラスタ表示が一応出ました。
（入手して間もなく、ほとんどターゲットモード「single」でしか撮ってなかったので、気がつきませんでした。）

・S-AF
・AFターゲット表示On2
・AFターゲットモード　「single」以外

ただし、最大でも3×3の9個しか出ません。
ターゲットモードを「all」にして、かなり平面的な被写体に向けても緑枠が何か所にも出ることはなく、3×3（＝9個）の緑枠が作る正方形の中の1個〜9個が表示されるようです。

「厳密にはそこにしかピントは来てませんよ」と解釈すればいいのでしょうかね。
（逆に、スレ主さんの1枚目の写真では、何かの台の脚部分と右側の床部分では距離が違うように見えますから、ちょっと怪しいと言えるかも）。

書込番号：26385299

[You Know My Name.]

☆ とむとむ爺さん　こんにちは。

EM-5 Mark IIIの取説を確認しましたところ、 [ クラスター表示は「S-AF」時でも可能] なようですね。

これに対しまして、所有のOM-1 MARK�Uはクラスター表示は「C-AF」時に限られます。
（OM-3は持っていないのですが同様なのかも知れません）

* クラスターの動きは当然ながら、「指定したAF枠の大きさの中」に限られます。

AFのアルゴリズムも変更されているようで、ALLはそもそも中央スタート気味だったと思いますが、
他のAF枠でも同様に感じています。（中央スタートは設定していませんが）

OM-1系のC-AFは結構動くものに機敏に反応する（捉えに行く）と感じています。（OM-3も同様？）

C-AFのテストとしてレンズの前に手をかざしクラスター表示させて、
ゆっくりと手を画面の端や角に持って行ってください。
※ （AF枠がALLか、それに準じたカスタム枠、小さな枠ならその枠内移動に限られます）
C-AFのAFのアルゴリズムがOM-1と同様ならば、クラスター表示が移動すると思います。

結論としましては、OM-3の「S-AF」時のクラスター表示は不可なんだろうと思います。

書込番号：26385377

[とむとむ爺]

＞主唱応唱さん

詳しく説明いただきありがとうございました。明解です！

＞Seagullsさん

スレ掲出以降、引き続き試していたのですが、私も確認しました。EM-5のように分散的・網羅的ではなく、あくまでもスポットフォーカスのバリエーションのようですね。

＞カラクリもんもんIIさん

ご指摘ありがとうございました。確かに、サイコロのような四角い中に最大9個でが集まった形で表示されますね。それが三つなどの時もあるのを確認しました。

＞You Know My Name.さん

OM-1との比較での説明、ありがとうございました。どうやら、S-AFでクラスター表示はされるものの、私が意図していたEM-5のような表示はないようです。

ご回答いただいた皆さん、本当にありがとうございました。

結論としては、OM-3でもS-AFで一部クラスター表示はされるものの、限定的かつEM-5のように分散的・網羅的な表示ではないようです。

私としてはEM-5の表示の方がいいのですが、やはりOM-3は上位機でカメラ任せのフォーカスではなく、フォーカスポイントを自ら決めて撮影するスタイルなのでしょう。となると、OM-1のようなジョグダイヤルが欲しくなりますね。まぁ、親指ターゲットパッドで代用できますが…

いずれにせよ、OM SYSTEM公式ストア（楽天）年末年始セールでSDカードや予備バッテリーなどの特典がつき、楽天ポイントや20,000円キャッシュバックを加味すればほぼ17万円程度でレンズキットが買えたのでこれでよしとし、あとはOM-3の操作方法に慣れて撮影を楽しみたいと思います！

書込番号：26385757

[くせなきす]

左上隅に小さいAFターゲットマーク

まだ買って10日ばかりなので、不覚にもAFターゲットはこのOM-3では表示されないものと思っていました。
数日前にパナライカの12mm-60mm(H-ES12060)を着けて四国に日帰り旅行をしたのですが、そのときに
30枚くらい撮ったのですが、やや上向きに風景写真を撮った際、頻繁にモニターがぼけてブリンクし、シャッ
ターが推せない現象が起こりました。一旦、下に向けてシャッターを半押しするとモニターの画像ははっきり
します。
とむとむさんのこの投稿を存じ上げなかったので、OM-3を指定してAIに質問したところ、AFターゲットはモ
ニターやファインダーの隅に隠れることが稀にあるが、ファームウェアの更新が望まれるという答えでした
(確認したら本体=1.1、レンズ=1.5の最新)。
因みに、OM-3の前はパナソニックのG99m2を使っていたのですが、とむとむさんの写真にあるように、非
常に見やすいクラスターが表示されていました。レンズはパナソニックユーザーだったこともあり、上の
H-ES12060を含めて5本あるのですが、すべてパナソニック製で、OM-3ではターゲットは左上隅に現れて
非常に気づきにくいです。下にレンズを購入順に列挙します。

1. LUMIX G VARIO 14-140mm/F3.5-5.6 II ASPH./POWER O.I.S. H-FSA14140 ×
2. LUMIX G VARIO 7-14mm/F4.0 ASPH. H-F007014 ×
3. LEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7 ASPH. H-X015-K ×
4. LEICA DG SUMMILUX 25mm/F1.4 II ASPH. H-XA025 ×
5. LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES12060 ×
(ファームウェアはすべて最新です)

話を大きくしたい気持ちでいっぱいです。

書込番号：26422802

[とむとむ爺]

＞くせなきすさん

これはもう慣れるしかありません。

私もEM-5のように密にフォーカスエリアが表示される方が好みなのですが、OM-3ではそのような「クラスター表示」にはならないようなのです。

ただ、使い始めてから2ヶ月余りになりますが、状況に合わせてターゲットモードを選択しフォーカスポイントをターゲットパッドで合わせるやり方に慣れてきました。慣れてしまえば何とかなるなという感じです。

OM-3には被写体認識やコンピュテーショナルフォトグラフィーなど多彩な機能がありますので、それらを活かして撮影を楽しむよう考え方を変えればいいのだと思います。

頑張ってください！

書込番号：26423822

[くせなきす]

＞とむとむさん

もう終わったスレッドに答えていただきありがとうございます。
「ターゲットモードを選択しフォーカスポイントをターゲットパッドで合わせるやり方」は使ったことがないのですが、
研究してみますね。
ターゲットが小さくてもせめて「中央」に来てほしいので、今日初めてZUIKOに期待を込めて「M.ZUIKO DIGITAL
ED 12-45mm F４．０ PRO」を注文してしまいました。おそらくOM-3のキット売りと同じレンズだと思います。
損をしてしまいましたが;、前からZUIKOは使ってみたかったので。大三元レンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm
F２．８ PRO II」と迷いましたが、3万円以上安かったので(^^;)。

LUMIX G99m2も併用していますが、やはり細部の解像度や表現力はOM-3が上だと思います。そして徐々に
ですが、クリエイティブダイヤルの「カラー」や「モノ」も使用して「創造」を楽しんでいます。後悔はしていません。

また問題に突き当たるようなことがあったら教えてやってください。ありがとうございました。

書込番号：26423862

[とむとむ爺]

＞くせなきすさん

＞ターゲットが小さくてもせめて「中央」に来てほしい

小さなターゲットモードを選び中央に配置すれば、ほぼ中央にフォーカスはくると思います。撮影後ズレた場合はターゲットモード選択画面を表示してそのままOKボタンを長押しすれば中央に戻ります。

＞M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F４．０ PRO」を注文

このレンズはOM-3とのバランスがよく、光学性能も優れたレンズだと思います。私はOMの12-100mm F4.0 PROとよく比較されるパナライカの12-60mm F2.8-4.0を常用レンズとしていましがが、12-45mm PROはそのレンズと比べても写りに遜色はありません。

しかも、12-45mm F4.0は深度合成にも対応しています。深度合成は他のスレでもトピックになっていますが、このカメラの素晴らしい機能であり、私はハイレゾショット的な使い方もしています。

どうか、楽しまれてください。

書込番号：26423908

[くせなきす]

＞とむとむさん

重ね重ねありがとうございます。

＞小さなターゲットモードを選び中央に配置すれば、ほぼ中央にフォーカスはくると思います。

すいません。ひょっとしたらカメラより上にくるかもしれない趣味?の(笑)晩酌モードに入って
しまったので(^^;)明日以降、必ずや実行させてもらいます。

＞M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO

若い写真家でYoutuberのあまと〜という人が、NDフィルターと共に現像ソフトを細密に使いこなし
ているのが有名で、OM Systemが適任だと目に留まったのか、OM-3の「案件」動画を数本上げ
ています。彼は望遠は使わないのですが、下記動画の2:20位に使用レンズが映り、12-40という
数字を私は見逃しませんでした(笑)。
https://www.youtube.com/watch?v=T6WGE05ogbA

いずれにしましても、ご親切痛み入ります。

書込番号：26423942

[くせなきす]

AFターゲットを中央に戻す１	AFターゲットを中央に戻す2	AFターゲットを中央に戻す3

＞とむとむさん

ありがとうございます！やっと出来ました。2番目の位置設定の画面は見たことがあるので
きっと私がどこかで弄ってしまっていたのですね。

まず、AFターゲットパッドをONにするというのがわからず、とむとむさんの文章を何回も読
み直しました(^^;)。ついでに、また弄ってしまったときのために、端から次の行に移るON2
設定を選びました。自分なりの反省点として、「撮影」モードで上下左右キーを動かしてタ
ーゲットを中央に戻すという発想がなかなか思い浮かばなかったことです。

いずれにしましても、AFターゲットひとつでこんなに苦労するとは思いませんでした(^^;)。

繰り返しになりますが、とむとむさん、ありがとうございました！

書込番号：26424348

イルミネーション撮影も視野に入れたレンズ

[OMRIC]

【使いたい環境や用途】
旅行での撮影、イルミネーション撮影
【重視するポイント】

【予算】
１０万円くらい

【比較している製品型番やサービス】
LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II

【質問内容、その他コメント】
このカメラとM.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZでスナップ撮影を楽しんでいます。
※レンズは１本のみです
友人との旅行で三重に行くのですが、夜はなばなの里のイルミネーションを撮影する予定です。
せっかくなのでレンズを購入しようと思っているのですが、どちらのレンズがよいでしょうか？
特にイルミネーションの撮影でＦ値が4.0のレンズで問題ないかが気になっています。
よろしくお願いいたします。

書込番号：26421534

[エルミネア]

＞OMRICさん

　今お持ちの14-42mmで十分撮影できると思います。

　どうしても広角が欲しいと言うのなら、M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO IIが良いかと。

　カメラの使い方もハイレゾショット・ライブND・アートフィルター等が便利なので、事前に練習しておいた方が良いです。

書込番号：26421607

[Kazkun33]

＞OMRICさん
広角が必要なら、画角が被らないM.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PROが良いと思います

書込番号：26421618

[ありがとう、世界]

＞OMRICさん

風景だけでしょうか？

人物と一緒の撮影も有りうるなら、下記のリンク先を是非ご覧下さい。
(常連さんの秀逸なブログです(^^)

https://pochi-2001.hatenablog.com/entry/2019/09/29/134021
↑
ピント位置で、ボケ円(玉ボケ)の大きさが極端に変わる事を、画面内のモデルさんとボケの大きさを見るだけで理解できます。

上記のリンク先では、
ボケの大きさ⇒ボケ円(玉ボケ)＝有効(口)径＝実焦点距離÷F値
例示⇒85mm÷1.8≒47mm
となっています。

※ボケの大きさには、F値単独ではなく、有効(口)径の大きさが重要、
ということになります。

※もちろん、個別のレンズ性能や仕様も重要ですが、ボケの大きさで下克上は不可です(^^;


ーーー ボケ円の大きさを気にされない場合は、以下はご覧にならなくてもOK ーーーーー

では、候補の有効(口)径はどうでしょうか。
(いずれも開放F値で)

＞LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0
↑
広角端 : 12/2.8 ≒ 4.3mm ※47mm径の1/11 ≒ 9.1%
望遠端 : 60/4.0 ＝ 15mm ※47mm径の1/3.1 ≒ 32%


＞M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II
↑
広角端 : 12/2.8 ≒ 4.3mm ※47mm径の1/11 ≒ 9.1%
望遠端 : 40/2.8 ≒ 14.3mm ※47mm径の1/3.3 ≒ 30%

↑
こんな感じで、例示のリンク先と同じ撮影距離で撮って比較すると、
どんなに頑張っても、有効(口)径の違い⇒「物理的な差」を埋めることはできませんので、
どうにかしたい場合は、レンタル、買い増し、買い直し、などの手段になります。

書込番号：26421642　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

↑
(念の為の補足)
当然ながら、ピント位置「だけ」ではありません。
※詳しくは先のリンク先の説明を参照(^^;

書込番号：26421646　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

マイクロフォーサーズの相談でフルサイズのボケ例を出しても！

書込番号：26421695

[nakato932]

他機種です…換算23mm相当。	マイクロフォーサーズでもボケます…オリンパス45mm/F1.8使用。	ピンボケの失敗作ですが意図せず丸いボケが生まれました。	基本的にマイナス補正で手持ち撮影です。

＞OMRICさん
なばなの里でイルミネーションを撮影されるとの事ですが。
今まで他の場所でイルミネーションを撮影された事はありますでしょうか？

F値が明るいズームレンズ購入は暗い場所での撮影には有利です。
ただ現在お持ちの標準ズームレンズで撮影されてからでも良いとも思えます。

標準ズームでは広角側14mmを使い２秒セルフタイマー使用をオススメします。

ボケを活かした撮影ではズームレンズでは満足出来ない事もありまして、単焦点レンズもどうでしょうか。
作例は他機種です。

書込番号：26421721

[ありがとう、世界]

＞OMRICさん

nakato932さんの画像コメント
＞マイクロフォーサーズでもボケます
の通りで、
そもそも私のレス(書込番号：26421642、書込番号：26421646)には「フルサイズ」への言及は無く、同じ意味の語句すら使っていません(^^;

ポイントは、あくまでも「有効(口)径」です。


もちろん、フルサイズのほうが、大きな有効(口)径の仕様のレンズを探し易い、という現状ではありますが、
少なくとも曲解レス
＞マイクロフォーサーズの相談でフルサイズのボケ例を出しても！
に惑わされないよう、ご注意ください。
(※曲解レスの人物は、過去多数の曲解「実績」がありますので、スルーが妥当でしょう(^^;)

書込番号：26421757　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

まず今までにイルミネとか夜景＝街中の明るい奴や樹木にLEDイルミネ飾ってる奴、とかを撮影された経験はありますか？　そうした経験が無ければなばなの里でぶっつけ本番撮影する前に、是非ご近所で適当なイルミネ見つけて、現在の機材で試し撮りをお勧めいたします。

恐らく現在お持ちのレンズを似たような画角のズームに変えたとしても結果には大差ない、に一票。


後はですねえ…仮に１００枚イルミネ（夜景でも）撮って『上手く撮れた』と言えるのが１割＝１０枚も有れば滅茶苦茶優秀です。夜景やイルミネの打率は１割以下と思っておけば間違いないです。

恐らくカメラのＡＦや露出調整に頼りっぱなしで撮影されると思うのですが、それなら尚のこと打率は下がるでしょう。なのでＩＳＯは出来るだけ高めの数値に設定しといて、調整できるなら絞り値を前後数クリック程度変えて撮りまくる、のが無難。

…お友達とツーショットで夜景背景に誰かにシャッター押してもらう、と言うのも色々リスキーで、あんまり撮影結果の方は期待しない方が良いでしょう。お二人の顔が綺麗に写っていればそれで大満足、と言う具合に思っておけば間違いないかと。（多分カメラが勝手にストロボ焚いて背景がほぼ写りませんでした、が発生するに一票）


細かい事を言えば『露出』をイルミネに合わせて調整が必要っちゃ必要なんですが今から（方法のお勉強が）間に合うか？と言うお話も御座います。

書込番号：26421858

[しま89]

＞OMRICさん
オリンパスのイルミネーション撮影のサイト貼っておきます
https://photolife.jp.omsystem.com/om_photo_life/photo_recipe/recipe23/
ED 14-42mmで撮れないこともないですが、同じような焦点距離のズームレンズですとそんなに変わらないですかね。
玉ボケ楽しみたいとなると換算で90mmぐらいの焦点距離45mm以上の中望遠レンズがあるといいので予算から、
ED 14-42mmは下取りの頭金にして、ED 12-45mm F4.0 PROとオリンパスの45mm F1.8かパナソニックの42.5F1.7をセットで買うはどうですか。
F4だと暗いとかボケにくいと思われてるかと思いますがボケはうんちくよりテクニックです。オリンパスF4PROシリーズのボケ感はいい物持ってますし、玉ボケも大きいのでイルミネーションで楽しいですよ

書込番号：26421919

[taka0730]

50mm相当のパナソニック25mm/F1.4 II はどうでしょう。
イルミネーション以外でも活躍しそうです。

書込番号：26422125

[taka0730]

イルミネーションの撮影は、クロスフィルターやブラックミストフィルターを使ったら楽しいかも。
https://www.kenko-tokina.co.jp/special/product_type/lensfilter/rec-filter12.html

書込番号：26422345

OM-3アストロ

[さすらいの『Ｍ』]

いきなりですが、やって来ました。

https://jp.omsystem.com/product/dslr/om-omd/om/om3_astro/index.html

でも、高い(笑)

書込番号：26410250

[多摩川うろうろ]

さすらいの『Ｍ』さん

さすがOM・・・。
やるときはやりますね。

書込番号：26410278

[しま89]

OM-1のセンサーでアストロをだすということは、E-M1Mk2のセンサーが供給されなくなったということですよね。OM-5Mk2も在庫分だけで近いうちに生産中止ですか。オリンパスもペンタックス同様先がなくなってしまったかな。

書込番号：26410295　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆アルファ]

センサーの供給って何それ？
社外品35mm換算7mmのMF魚眼レンズを使ってケラれない星景写真を撮影できるのはグリップのないOM-3だけ
星景写真に最適な形状だからOM-1でもOM-5でもなくOM-3がASTRO機に選ばれたんでしょ

書込番号：26410353

[Kazkun33]

＞☆アルファさん
＞社外品35mm換算7mmのMF魚眼レンズを使ってケラれない星景写真を撮影できるのはグリップのないOM-3だけ

社外品の事を考慮して製品は開発しないでしょう。
純正の魚眼でケラれが発生するのですか？

書込番号：26410362

[さすらいの『Ｍ』]

＞多摩川うろうろさん


いやー　てっきり　OM-3ブラックかと思ってたら、アストロですからね(笑)

書込番号：26410416

[さすらいの『Ｍ』]

＞しま89さん


センサーなのでしょうか？

筐体かもしれませんね？

書込番号：26410418

[さすらいの『Ｍ』]

＞☆アルファさん


私が思うに、OM-3を利用したのは、
クリエイティブダイヤル
カスタムモードに名前をつけられる
放熱姓
省電力
などでしょうか？

前機種E-M1mark IIIアストロのハイレゾで12bitですが、OM-3アストロは ハイレゾで14bitになります。

書込番号：26410436

[さすらいの『Ｍ』]

＞Kazkun33さん

前のM1 mark III アストロから、イロイロ便利に使えるようです。

https://jp.omsystem.com/product/dslr/om-omd/om/om3_astro/recommend/review/yutaka-iijima/index.html

画質も上がってますが、使いやすくなっているようです。
ただ、フィルターが同梱されず別売になりました。

書込番号：26410441

[しま89]

＞さすらいの『Ｍ』さん
ボディーマウントソフトフィルターをセットで購入したお値段を考えると、フィルター付きのE-M1 Mark III ASTROと無しのOM-3 ASTROが値段同じだけど、発売キャンペーンでフィルターセットを安く販売してるから今だけOM-3がお得ですかね。

センサー前方に配置されているIRカットフィルターの光学特性を天体撮影用に最適化してる機種ですからセンサーは関係ないですし、エンジンのノイズ処理の良さ、ハイレゾのbit数もありますが、クリエイティブダイヤルなどのOM-3ならではの機能からがOM-1にしなかった理由かと思いますが、E-M1 Mark IIのセンサーが2016年からですし、汎用の20MセンサーIMX270も型落ちしてますからOMDSは積層20Mセンサーしか使えるセンサーが残ってないが本当のところじゃないですか

書込番号：26410542

[Seagulls]

＞さすらいの『Ｍ』さん　も紹介しておられましたが

OM SYSTEM OM-3 ASTRO × 写真家 飯島 裕
〜より美しく、より使いやすく。そして楽しく。進化した天体用カメラ〜
https://jp.omsystem.com/product/dslr/om-omd/om/om3_astro/recommend/review/yutaka-iijima/index.html

この中で、（以下抜粋）
-------------------------
さらにOM-3 ASTROでは、ハイレゾショット撮影中、モニターに撮影回数の表示がされ、撮影の進行状況がわかるようになった。
-------------------------
これと
-------------------------
E-M1 Mark III ASTROでは行われない手持ちハイレゾショット撮影時の長秒時ノイズリダクション（手持ち撮影なので長秒露光が想定されていなかった）だが、OM-3 ASTROでは露光終了後に取得したダーク画像をハイレゾショット合成前の各コマに適用するように改良された。これは非常に大きな改善ポイントで、OM-3にも搭載されておらず、今回のOM-3 ASTROのみに採用されている特別な機能だ。（2026年2月時点）
-------------------------
これの2点

結構重要なポイントなので、もったいぶらないでOM1-MK2とOM3にも搭載して欲しい。
上記引用した文章のあとで、輝点ノイズの比較画像があるんですけど、OMでの星景ハイレゾ撮影の弱点が２つとも解消されてるんです。
たとえば１５秒露光の１２枚で３分間、いまどれくらい終わったかも分からず待ち続けるんですよ。これが辛い。

まあでもどうせファームアップではやらずに、新機種搭載にしてくるんだろうなあ・・・

書込番号：26410995

[☆アルファ]

＞Kazkun33さん
約半年前、自社ボディとレンズで撮影した作品を紹介することが目的のOMプラザ内トークショーで
OMDSの星景写真部門の広告塔になっておられる方が、他社魚眼レンズで撮った写真を多数紹介され
グリップのないOM-3が唯一ケラれないと絶賛されてました。当然大本営事前了解済ですので
現場や動画アーカイブを視聴した天体写真愛好家の共通認識は「ASTROの2号機が出るならOM-3」。
貴殿の認識と真逆で社外品の事も考慮して製品開発されていたようで、今回想定どおりに発売されました。

＞さすらいの『Ｍ』さん
製品紹介ページにはOM-3の機能を使えば、あんな写真こんな写真が撮れると記載されていますが
センサーサイズが大きくて高感度ノイズが少ない機材でも、星景写真はRAW一択。
JPGしか効果が反映しないクリエイティブダイヤルは、初心者以外は無用の長物。
星景写真全般ではなく星雲等の一部しか効果がないASTRO機は初心者の購入対象にはなりません。

夜しか使わないのに放熱性も意味ないですし、OM-3固有機能で星景写真家が喜びそうなものは何もない。
ハードに関しても三脚前提の星景写真で有線レリーズの穴がなく純正無線レリーズしか使えないという
ハンデを背負っています。それでもOM-1でなくOM-3をASTRO機に選定したのは
「グリップのないOM-3でしか撮れない世界があるから」と考えるのが自然です。

書込番号：26411267

[ほoち]

噂無く、イキナリでしたね！

OM-3で出したのは、OM-1の機能や性能までは必要ないし
売りやすく作りやすく利益を出しやすかったからじゃないかなと

今これを出してきたのは、裏で新機種をつくってて2026年にはまだ発売できない段階、開発リソースをあまりかけずに今出せて売り上げに少しでも結びつくものを考えたらこれになった
に違いない。ということで、ちゃんと新機種作ってることを期待したい

(あまりマイナーチェンジばかりだと不安になってしまう)

書込番号：26411400　スマートフォンサイトからの書き込み

[ここにしか咲かない花2012]

面白い展開になってきましたね。星専用カメラってことで星以外の撮影には適さないみたいですが（一般の撮影では赤っぽくなる？）、星を専門に撮られてる方には朗報なのでしょうね。


E-M１X,E-M1markII以降から「手持ちハイレゾ」撮影が実現し、「手持ちハイレゾ＋三脚→簡易赤道儀＋スタック処理＝高解像度＆低ノイズ」が可能でしたので、私も素人ながら月のハイレゾ5,000万画素低ノイズ撮影を楽しんできました。

オリンパス時代から、アストロトレーサーの特許を取ってきてたと思いますが、この特許は「手持ちハイレゾ＋三脚→簡易赤道儀＋スタック処理＝高解像度＆低ノイズ」のことっだったんですかね？

それとも、オリンパス時代のアストロトレーサーの特許はまた別の方法の特許なのかな？

書込番号：26411462

[さすらいの『Ｍ』]

皆様　ありがとうございます。

やはり、巷では　考察がはじまりましたね。

ちょっと、こちらを。。。

https://note.com/hiranohira/n/nb635f0afa6fc

やはり、超広角レンズですかね。

書込番号：26412005

[Tranquility]

先代の E-M1mk3 ASTRO は国内限定だったようですが、OM-3 ASTROはワールドワイドで展開するようです。
例えばスペインのサイト。
https://explore.omsystem.com/es/es/om-3-astro



＞さすらいの『Ｍ』さん

>いきなりですが、やって来ました。

前触れなく、いきなりの発表でしたね。ビックリしました。

>やはり、超広角レンズですかね。

もちろんそうですよね！すぐにでも欲しいです。



＞☆アルファさん

>社外品35mm換算7mmのMF魚眼レンズを使ってケラれない星景写真を撮影できる

それは私もすぐに思いました。
ま、PEN系もありましたが、IRフィルター換装のASTROモデルは嬉しいですね。




＞Seagullsさん

>結構重要なポイントなので、もったいぶらないでOM1-MK2とOM3にも搭載して欲しい。

はい、同感です。ASTROでない通常機でも同じ機能が欲しいですね。
ご紹介記事に『（2026年2月時点）』と注釈がありますから、しばらくしたら他機種でも対応する可能性が高いのでは。

同記事の赤外線写真も興味深いです。天体撮影より楽しいかも。

書込番号：26412819

[あれこれどれ]

＞さすらいの『Ｍ』さん

> やはり、超広角レンズですかね。

やっぱり、ここは、（超）望遠（単焦点）レンズを赤道儀に載せて撮ることが多いのではないでしょうか?
そもそも、MFTは（明るい）超広角の単焦点レンズのラインナップが手薄だと思います。

書込番号：26413870

深度合成がカメラ内で簡単に出来るって凄い。

[コーヒーパパ]

深度合成、あまり絞らずピントが合った写真が出ます。	元の単体画像、目にピントを合わせたら深い所（足付近）はボケます。	深度合成	深度合成

マクロ的な撮影が好きで日常の植物や昆虫など撮る事が多いのですが
やはり近づけば近づくほど相当絞らないと周囲がぼやけます。
必然的に高ISOでシャッタースピードも遅くなり条件が悪くなります。
手振れも影響してきますね。
豆粒のような小さい被写体程近づくのでシビアになります。
被写界深度が深いマイクロフォーサーズでも例外ではありません。

今回OM-3の深度合成機能いろいろ試していますが
まぁ〜素晴らしいですね。
OM-3の積層型センサーとの相性も良い気がします。
※合成時間は7秒前後

もちろん、複数枚の合成なので風で揺れていたり
被写体がそもそも動いていると残像が残ったりで使えませんが
あまり絞らずとも撮れるので植物や動かない昆虫は想像以上に綺麗に撮れます。
また合成ですのでノイズ感も減ります。
JPEGでしか合成できませんが十分満足です。
（今の所デフォルト設定）

60mmF2.8Macro、重量僅か185gで5万円を切る価格ながらも
35mm換算120mm相当という事でコスパの良いマクロレンズとなっています。
（90mmのマクロも欲しいけどお値段が3倍・・・。）

惜しむらくは、ボディのOM-3の被写体認識に『昆虫』が無いことと
トラッキングAFがイマイチなこと。

OMSYSTEMさんには要望として
被写体認識『昆虫』の追加と被写体認識『オート』の追加を切に望みます！！
動画も撮れるようになりますので！

皆さんも深度合成使われていますか？（＾＾；

書込番号：26383597

[多摩川うろうろ]

コーヒーパパさん

いい写真ですね。
深度合成でしかできない写真表現もあると思います。

最近使っていませんが60ｍｍマクロもいいレンズですね。

深度合成時時々使っています。
最近はキヤノンが多いです。
難しい部分もありますが・・・。

書込番号：26384245

[Seagulls]

＞コーヒーパパさん
＞皆さんも深度合成使われていますか？（＾＾；

先日この掲示板に腕時計のレビュー投稿する際、初めて「深度合成」を使ってみました。
三脚をわざわざ出すのがめんどくさかったので手持ちでやりましたが
微妙に輪郭が二重になっていたりして、やっぱりちゃんとやらなきゃ難しいなと思いました。

書込番号：26384310

[コーヒーパパ]

合計800ｇと軽量！	深度合成	深度合成	深度合成

＞多摩川うろうろさん

コメントありがとうございます。
キヤノンはフォーカスシフトやフォーカスブラケットの類でしょうか？
どのカメラもカメラ内で出来れば楽しいのに〜とは思いますね！
OM-3ではCPボタンを押せば深度合成に瞬時に切り替わりますので
軽さも相まってテンポよく気軽に撮れて良いですよ。


＞Seagullsさん

コメントありがとうございます。
確かに深度合成の合成写真はエッジの光彩みたいなものは出ますね〜。
カメラ内部で位置合わせしているんでしょうけど
（そのため70％ほどにクロップされる）
屋外日陰で1/30秒〜1/320秒の間でテストもしていますが
シャッタースピードが遅いとマクロなのでブレやすくそもそも手振れしやすいのと
速すぎると高ISOになって画像のディテールが損なわれますので
とりあえず手振れしない程度のシャッタースピードは気を付けています。
ただ、比べた感じ手持ち撮影では合成画像はそこまで大きくは変わらない気がします。

深度合成のメリットはあまり絞らず撮影出来るので撮影条件は良くなることでしょうかね。
（もちろん動かないものしか撮れませんが）


ま、新しい機能ではなく今更な話題ですみません（＾＾；

書込番号：26384802

[多摩川うろうろ]

コーヒーパパさん

＞キヤノンはフォーカスシフトやフォーカスブラケットの類でしょうか？

キヤノンもR10からカメラ内深度合成ができるようになりました。

＞OM-3ではCPボタンを押せば深度合成に瞬時に切り替わりますので

ここはうらやましいです。

書込番号：26385048

[コーヒーパパ]

＞多摩川うろうろさん

キヤノンも出来るんですね！
って事はフルサイズ機にもカメラ内深度合成機能がある〜！
どんな絵が出るんでしょう！

どうしても木陰のような所で昆虫（マクロ）など撮る場合は
ある程度のSSが必要でF値もかなり絞らないといけないし
そうなると高ISOになりディテール落ちるしと
マクロ撮影は難しいなぁ〜とは感じておりました。

CPボタンあってこその気軽さというのは間違いありません！

（ハイレゾショットでトリミングする方法もありかも？）

書込番号：26385093

[soltman]

ストロボ深度合成	マクロフラッシュ STF-8を使用	クリップオンストロボ　FL-700WRを使用

＞コーヒーパパさん
こんにちは。

私は今はom-1とED 90mm F3.5 Macro IS PROですが、以前は60mmF2.8Macroを使用していました。
昆虫撮影するにはかなり取り回しに優れるレンズですね。

深度合成は以前は多用していましたが、最近はストロボありでf11くらいまで絞って撮影する事がほとんどです。
深度でピントが深くなるのはすごく良いのですが、風や昆虫の触覚の揺れをどうしても抑えられないためです。
また、ストロボを使用した際の色味が自然光より気に入っているのも理由です。
たまにストロボ深度合成をしたりもします。
ストロボ深度合成を多用するためにストロボの種類を検討したりもしました。

添付したキノコの写真はストロボ深度合成です。
是非ともストロボ深度合成を試してもらいたいです。

書込番号：26386648

[コーヒーパパ]

＞soltmanさん

コメント有難うございます！
凄い！90mm F3.5 Macroですか、最終兵器ですね！

これを買うとなると、私の場合は
α7C�U用のFE 100mm F2.8 Macroか
OM-3用のED 90mm F3.5 Macroにするか難しい選択肢が待っています、
がどちらも高価で。。。
少し前にα7C�U用のFE70-200ｍｍF4Macro（テレコン1.4）で
散財していまいましたが280ｍｍの望遠マクロで
ワーキングディスタンスが取れるので物理的に遠い虫や
近付くと逃げる蝶などの昆虫は撮りやすくなりました。

深度合成は確かに虫の触角は気になりますね。
あと手ブレか被写体ブレか微妙にエッジの光彩みたいのも気になりますが
ほぼ動かない虫はまぁ許容出来るかなと思っています！

マクロ用デフューザーを使ったストロボ撮影も気になってはいます！
どうしても深く絞ると条件が悪くなるのでストロボ使用は良いですよね。
参考写真有難うございます！

書込番号：26386705

[コーヒーパパ]

クリアファイル（黒）をカットして内側に白紙。	サイズ的にはOM-3に合うコンパクトタイプ	冬はヨモギハムシしかいませんが・・・。	割といい感じに？

＞soltmanさん

深度合成、確かに少しでも動きがあると残像が残ったり完璧ではありません。
ストロボ+絞りをF10くらいまで絞って撮れるのか？って事でストロボ買ってみました。。

って事で、ストロボは初心者で
試しに、GODOXのTT350oとマクロ撮影（YouTubeなど）で使われているような
マクロデフューザーを黒のクリアファイルを型を作ってカットし自作しました。
カッティングマシンでロゴも作り雰囲気アップｗ

１枚撮影した感じ、少々暗がりでも見事に明るく撮れました。
また深く絞ってもISOが低くノイズも少なく撮れるのでいいですね。
深度合成でなくてもいける気がします！
ただ、奥が深すぎて何から手を付けて良いか・・・。

ストロボの連写をするならもうワンランク上のが良かったですかね。。。💦

書込番号：26409766

[多摩川うろうろ]

コーヒーパパさん

自作マクロデフューザー、かっこいいですね。
ロゴもいいですね。

ヨモギハムシの写真もいいですね。
ピントも目に合っていてすごいです。
ストロボもいいし、深度合成もいいです。
両方使い分けられたらいいですね。

書込番号：26410865

[コーヒーパパ]

＞多摩川うろうろさん

有難うございます。
Amazon等で売られているデフューザーが高価だったので自作チャレンジです。
（レンズ下にも取り付ける予定）

フラッシュがパパパパ！とストロボ深度合成も出来ることにまず個人的にテンションアップです。
ただ、深度合成の撮影枚数が多いとアルカリ乾電池のGODOX TT350では連続は4〜5発が限界みたいです。（多分）

それと露出がデフューザーとの兼ね合いもあり
ストロボの出力の設定が難しいですね。

ストロボ使用だとF10くらいに絞っても低ISOで撮れるのでこの点は素晴らしいです。
アドバイス宜しくお願い致します。

書込番号：26410987

[多摩川うろうろ]

コーヒーパパさん

ストロボの乾電池はエネループプロを使っています。
アルカリ乾電池よりパワフルです。

書込番号：26411324

[コーヒーパパ]

＞多摩川うろうろさん

有難うございます。
いろいろ調べていたらエネループがアルカリ電池よりパワフルみたいですね！
実際アルカリ電池（2本）だとすぐに電池が無くなってコスパ悪いですのでエネループ早速検討します。

自作のマクロデフューザー下回りも追加し、
より正面や下からの光を取り入れる仕様としました。
見た目いい感じですのでその気になれます（笑

手軽に本格マクロ撮影や深度合成などの機能、
ＯＭ-3に60ｍｍマクロ、ストロボのGODOX　TT350と自作デフューザーで合計1.1キロ
とても軽いので機動力抜群です。

ストロボ撮影はこれからですが春が待ち遠しくなってきました。
（はやく他の虫が撮りたいｗ）

書込番号：26411403

[コーヒーパパ]

デフューザーが邪魔なくらいに寄れます。

確かにストロボのマクロ撮影、とてもいいですね。
りかなり絞っても高ISOにならないのでPureRAW要らず・・・。

試しにマイクロフォーサーズ用のAmazonで5000円くらいで買った
エクステンションチューブを取り付けた所
OM-3、60ｍｍF2.8Macro、ストロボ撮影とも相性が良く
16ｍｍのエクステンションチューブでも
AFも使えるので撮影感覚はそれほど違和感なく、画面比で1.5倍ほど大きく撮れました。
これはかなり楽しくなってきます。
（60ｍｍF2.8Macroでもこれだけ楽しめれば最高です）

ただ、液晶やファインダーが暗くなって被写体探しが難しくなるので
フォーカスライトが必要になって来るとか？？

※添付画像はすべてエクステンションチューブを装着しています。

書込番号：26412650

実際、グリップなしはどう？

[コーヒーパパ]

レトロ感はあるけど中身はフラッグシップ級。	厚みが薄いのでスマホのような持ち方が出来る。	背面の大きいサムレストグリップで持ちやすい。	指の間にストラップを挟み込むので安心感がある。

カメラを購入する上で重要な要素でもあるグリップ、持ちやすさ
このOM-3はなんとまさかの完全フラットであります！！

グリップの盛り上がりが1ミリもないデザイン優先？の完全フラットに
購入検討中の方はかなり不安に思ってる方も多いと思います。

私もグリップ有りの機種しか使ったことが無かったので
購入前は（不安で）同時にLeofotoの後付けグリップも購入しました、
が、数か月使ってみて慣れて来た感想。

後付けグリップ・・・特に要らなかった。

まず、縦撮りがしやすい！
右手部分のスペースが広いので
軽さ、ボディの薄さと相まってスマホのような縦の持ち方が自然に出来ますので
SNS向けにもよい縦撮りがしやすいです。

逆した場合も同じでボディ厚みが35〜37ミリくらいなので
摘まむように持てます。
ボディ背面のサムレストグリップが結構張り出ていますので
親指がしっかりと掛かります。

それに、ストラップ金具の位置が人差し指、中指の間で挟む構造のため安心感があります。

望遠レンズ系は基本的には左手でレンズに添えるので使用は大丈夫ですが
右手だけでブラブラ持ち歩く場合はOM-1系のしっかりしたグリップが良いかもですね。
もしくは後付けグリップ。

ただ、少し気になる所もあります。
普通に持った時、小指がボディの角に当たって持ち方に慣れるまで痛い。
横幅が若干広いのでどの向きに入れるかバックの収まりが少し悪い。

何が言いたかったのかと言うと
思ったよりは全然良かったという話でした。
（あくまで個人的な使用方法での感想です）
購入された皆さんどうでしょう？


次回、グリップを付けるならどれ？で行きたいと思います（笑）


購入を検討されている方に少しでも参考になれば幸いです。

書込番号：26393783

[エルミネア]

＞コーヒーパパさん

　私も両腕を伸ばして背面液晶を見ながら撮影する場合、大きなグリップはいらないと感じますね。

書込番号：26393799

[コーヒーパパ]

記載し忘れてましたが、今の所の所有レンズ、
12-45mm F4.0 PRO
25mm F1.8 II
60mm F2.8 Macro
単焦点や軽いレンズでの感想で、望遠系や動きもの主体の場合は
グリップのあるOM-1の方がファインダー、操作系も含め向いていると思われますので
あくまでスナップや旅行程度の使用がメイン前提です。

書込番号：26393838

[コーヒーパパ]

＞エルミネアさん

コメントありがとうございます！
流石にグリップなし完全フラットは抵抗ありましたが
これはこれで良い所もあるな〜と感じた次第です。

形は昔のフィルムカメラですが、持ち方が割と自由で何か新鮮な感覚です。

※後付けグリップはどちらかというと高さが増して
小指が掛かるので重いレンズに対応できると言った感じです。

書込番号：26393845

[ゆいぴょん]

レンズに何を使うか次第でしょうか。

400g位までのレンズであれば、グリップなしでも何とかなるでしょう。
MZD 12-100mm F4 IS Proあたりを使用する場合は、かなり持ちづらい感じがします。
基本的には、最低限、OM-5やE-M10 Mark IVくらいのグリップは必要だと思っています。

右手でカメラを仮想的に持つ格好をすれば、（人差し指はシャッターの位置だとして）、中指・薬指・小指は丸まった形になります。
最低限、指先に掛かる部分がなければ、使いづらいです。
無論、100-400mm等の1kgクラス以上のレンズを使用する場合は、外付けのしっかりしたグリップが有るに越したことはありません。
幸い、外付けグリップは使えそうなものが数種類発売されています。70g前後重くなりますが、安定して構えられる・右手だけで保持出来るメリットで相殺されるでしょう。

問題は、「OM-5程度のちょっとしたグリップ」の選択肢があまり無いことです。
以前は、フリップバックというメーカーから数種類、貼り付け型のグリップが出ていましたが、廃盤になっています。
https://www.biccamera.com/bc/item/1982683/

ディーフというメーカーからも貼り付けグリップが出ていますが、OM-3に装着する場合、ダイヤルと干渉するので加工が必要そうです。（木製でないと加工は難しい）
https://deff.co.jp/product/dpr-g

OM-3にピッタリの貼り付け型グリップが欲しいところです。

書込番号：26394530

[コーヒーパパ]

＞ゆいぴょんさん

コメント有難うございます。
ちょっとしたグリップの握り心地もも気になりますね。

LeofotoのOM-3用グリップこちらは格好は良くなりますが
ボディ全面ダイアル部分が割と大きいので
指が干渉してしっくりはなりません。
グリップ部分がもう少し端にあればな〜というのが正直な感想です。
ただ、小指まで掛かりやすくなるので安定感は出ます。
重いレンズには良いと思います。

いろいろカスタムできるのがOM-3の良い所という事で！！

書込番号：26395081

[ゆいぴょん]

木製グリップ

＞コーヒーパパさん

Leofotoのグリップは、かなりしっかりして精密な感じですね。

私は、AmazonやAliExpressで購入可能な木製グリップを使用しています。（約69g）
少し浅めのグリップですが、ダイヤルと干渉することはありません。100-400mm位までは使えました。

他にもSmallrigなど、試したいグリップはあります。

書込番号：26395096

[コーヒーパパ]

＞ゆいぴょんさん

Leofotoのグリップはメーカー純正ってくらいピッタリですね。
（ゴムの素材が違いますが・・・）

若干外側にグリップ部分が付いてる方が握り心地は良い気がします！！
Amazonなどにも多数ありますね！木製タイプは渋い！！

書込番号：26395421

[ゆいぴょん]

正面			握った感じ

木製の貼り付けグリップを付けてみました。
※あくまでも自己責任にてお願い致します。使用中は必ずストラップ等で落下防止して下さい。

ディーフ(Deff)のラージサイズですが、フロントダイヤルと干渉する部分はカットしました。（指に掛かる部分には滑り止めゴムを貼っていますが、無くても大丈夫です）
なお、両面テープはNitto Pro SELF 超強力両面テープ（ポリエチレン・ポリプロピレン用）を使いました。容易には剥がれないかと思います。
更に強力に取り付けたい場合は、ディーフ裏面にある四角い窪みに、厚さ1mmのゴム等を貼って（窪みを埋め）全面平坦にするのがベターかもしれません。

個人の手の大きさ/指の太さにも依ると思いますが、私の場合は、握った時に中指と薬指の間にダイヤルが入り、邪魔になりません。
感覚的には、旧E-M10 mark II/IIIや、E-M5 mark IIのようなグリック感に近いと思います。

少なくとも、12-100mm F4 IS Pro 程度までは余裕をもって保持出来ます。

重さは数グラム程度ですので、外付けの金属ベースのグリップを付けるよりは、OM-3の軽量を活かせるのではないでしょうか。

書込番号：26409007

[コーヒーパパ]

＞ゆいぴょんさん

確かにE-M5やE-M10系に近いですね！
でも全然違和感なく見えます！
直接両面テープで直付けという所で
外れたり、ボディに痕が残ったりとかが気になる所ですかね。

こういったちょっとしたグリップも重くもならずアリですね！

書込番号：26409472

[ゆいぴょん]

＞コーヒーパパさん

一度貼り付けて、修正の為に一旦外したりしましたが、数日では跡は付きませんね。
恐らくボディ側は若干柔軟性のあるプラスチックだと思いますが、以前PEN-Fに付けていた時も、目立つ跡などは付かなかった覚えがあります。（両面テープの粘着物質が残ったりしても、簡単に取れると思います）

1kg超えのレンズでも恐らく問題ないと思いますが、完全に右手だけでぶら下げるには少し不安があるかもしれませんね。
（当然ネックストラップは付いているとして）

書込番号：26409521