このページのスレッド一覧(全21671スレッド)![]()
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2026年5月20日 10:39 | |
| 1 | 2 | 2026年5月19日 21:05 | |
| 16 | 6 | 2026年5月18日 16:57 | |
| 1 | 9 | 2026年5月15日 09:44 | |
| 1 | 2 | 2026年5月12日 11:11 | |
| 4 | 18 | 2026年5月12日 13:38 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
2018年初期型にコンフォートシートを装着していますが、
あいかわらずお尻が痛いです。
XMAXに比較的フィットするシートクッションありませんか。
四輪にはEXGELを使っていますが、なかなか良いです。
同様な商品でXMAXに装着できそうな物ってないでしょうか。
0点
【困っているポイント】
新型nmax155ユーザーです。最近YouTubeで、4500km乗っただけで上記故障が起こったと動画がありました。私はまだ600kmしか乗っていないので大丈夫ですが皆さんはいかがですか?
【使用期間】
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:26477928 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>vstさん
乗ってて滑り出してから気にしても大丈夫だと思いますよ、と言うのも個体差もあるでしょうし使用環境の影響もあると思われるからです。
この車種に限らず構造的に新車でも起こり得る事なので、保証があるうちは症状が出たらバイク屋さんに相談で問題ないと思います。
私の経験上純正クラッチASSYで部品交換してもグリスが漏れて結局自分でバラして組み直しってパターンは何度もありました。
※PCX、NMAX、マジェS等
書込番号:26477968 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
ありがとうございます。
スクーターは初めてなので参考になります。
書込番号:26477973 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
皆様のお知恵、ご意見をお願いします。私のシグナス、フロントにDCRスタビライザー、リヤにもスタビ付けています。リヤのはまっすぐの棒タイプではなくてフェンダーのRに沿わすタイプです。足回りはフロントローダウンスプリング、リヤはノーマルのSRの3段調整サスにローダウンブラケットをセットして少しだけローダウンしています。 お尋ねしたいのはコーナリング時にはそんなに感じないのですが、一旦停止後の右左折、停止後アクセルを開き加速、増速して曲がる際、切れ込み、倒れこみが極端に強く感じる様になりました。この挙動は前後のスタビライザー装着が影響してるのでしょうか?各部のボルトのゆるみとかはチェックしています。型式違いのシグナスに乗ってる友人も切れ込み、倒れこみ?が!と言ってるのですが、この挙動を解消する為のアドバイス、ご意見いただきたいのですが、、また友人曰く、初期のインジェクションになる前のシグナスでハンドル切った際の動きがおかしいシグナスを見てもらったらハンドル回りの本来緩むはずのない箇所が緩んでいて締めなおしたら挙動が正常になった事例があった、との情報ももらったのですが、、すこしずつ、やってみるつもりなのですが、広く皆様のお知恵、ご意見お願いします。長文になりましたがよろしくお願いします。
0点
>前後のスタビライザー装着が影響してるのでしょうか?
そう思うのであれば外して確認してみたら?
すぐに脱着できるものでしょ。
前後スタビ入れローダウンしてる人がシグナス乗りでどれくらいいるのか?
同じ状況の人の意見は得られるのは難しい気もするけど。
前後スタビってレースでもやってるの?
街中でそんなにがちがちに固めたら乗り心地も悪くなりそうだけど。
書込番号:26475826
7点
>シグナス2590さん
実際に乗って確かめられないので想像でしか言えませんが、同じようなパーツを使っていたことが有るのでその経験から。
バイクのフロントのテレスコピックサスは、ある程度しなることを前提にセッティングされています。
DCRスタビライザーの様な物はサスの捻じれを押えることによりクイックな反応を求めるための物ですから、その様な操作性の症状が出るのが普通です。
通常のコーナリングよりクイックにハンドル操作する場合に効果が出ます。
まれに、スタビライザーの幅とサスペンションの幅に僅かな誤差(0.5o程)が有ることでサスペンションのストロークの抵抗が増えてサスが硬くなるような感じが出ることも有ります。
その場合、そのまま乗り続けるとシールが破損してオイル漏れの原因になるので注意が必要です。
まずは、DCRスタビライザー等を外してその症状が治るか、一つずつ元に戻して操作性を確かめてください。
書込番号:26476198
3点
>エルミネアさん
フロントスタビの件、参考になりました。リヤスタビを装着したらコーナーでスタンドの接地がなくなったのでこれに気をよくしてフロントも装着したのですが、確かにおっしゃる通りですね。まずこれから外して様子みてみます。
書込番号:26476433
1点
>シグナス2590さん
>リヤスタビを装着したらコーナーでスタンドの接地がなくなったので
これは、どう言う事なんでしょう?
書込番号:26477018
0点
コーナーリング時にメインスタンドの一部が路面と接地するのが少し解消されたという事なんですが、、。
書込番号:26477128
3点
>シグナス2590さん
スタビに関係なく倒し込みの量が変わっただけでは?
書込番号:26477163
2点
cb250rです。
先日、バーエンドを片方落としてしまったので、社外品のバーエンドを取り付けました。
ホンダ用と記載で、純正ウェイトをそのまま使用できるアダプターセットです。
交換はできたのですが、最後の本締の際にウェイトが一緒に回ってしまい、キツく締めることができません。
そのままでもいけそうですか、また落としたりするとまずいのでしっかり締めたいところです。
ノーマルはバーエンドとウェイトに切り欠きがあって固定できるのですがアダプターは反対面は平らなので滑ってしまいます。
ウェイトの構造を見ても共周りして当然の作りなんですが、皆さんはどのようにしていますか?
ウェイトを引き抜いてバイスで固定して、しめてから叩き込むくらいしか思いつきません。
書込番号:26473865 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>hirotouさん
どのようなバーエンド準備されてるかわかりませんが、ホンダ車特有の切り欠き埋めるパーツあるのでこちらを噛ませてみてはどうでしょうか?
https://www.amazon.co.jp/dp/B09VNRVB8F
あと可能であれば写真でどういう状況かアップされるとより良い回答がくるとおもいますよ!
書込番号:26473969 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
先日、私も交換しました。
新品に交換の際に、ゴム側のナットを軽く締め込んでやります。軽くゴムが押されたかな!?って程度です。
それからハンドルに差し込んで、ネジを締め込めばハマります。
書込番号:26474005 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
その、切り欠きを埋めるパーツが付属していますが、埋めるだけで反対面が平らなので滑ってしまいます。
写真は既に取り付けてるので撮れませんが、ポッシュフェイスのホンダ用アダプターセット品です。
書込番号:26474135 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>rr1031gsxさん
外して締めるのをやってみたいと思います。
バイスで挟むのも視野に入れて。
書込番号:26474136 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
自分は下記リンクのブログ参考にロッキングプライヤーでつまんで締めましたが特に苦戦しませんでした。
ただ切り欠き埋めるアダプタは使ってないので、アダプタ使ったら接触抵抗減ってしめるの大変そうですね…
https://web-motocar.com/img/mc52/cb250r-mc52-207.jpg
書込番号:26474144 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>kumakeiさん
リンクの画像はノーマルを外す際のものでしょうか?
ノーマルはバーエンド自体に切り欠きがあるので、
バーエンドを固定すれば本締めができます。
しかし、社外品ではバーエンドとアダプターがただのスペーサーなので固定できないです。
書込番号:26474644
0点
>hirotouさん
私ならバーエンドとそのスペーサーを強力な接着剤で固定してしまうと思います。
書込番号:26474754 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>竹しおりさん
接着剤は考えてましたが、締め付けのトルクに対応できるか疑問でした。
手持ちのものがあれば試してみます。
書込番号:26474837 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>hirotouさん
そもそもバーエンドを固定するのに大きなトルクは必要ありません。「ギュ−」ではなくて「キュッ」くらい。
なのでそのくらいの締付トルクに耐えられる接着力があれば十分です。
接着剤をつけて付属のボルトと同径のナットとワッシャーで挟んで一昼夜放置すればそれなりの強度は出ると思います。
それでも不安であれば、低強度のネジロック剤をごく少量つけて締めればグラついたり落ちることはないと思いますよ。
(あくまでも少量ね。つけ過ぎると取れなくなります)
書込番号:26474921
1点
バイク(本体) > ホンダ > CRF1100L アフリカツイン
アフリカツイン(24年式<s>MT / CRF1100AR-2J)のクラッチのスイッチについて質問です。
24年式MTにはクラッチスイッチが2つありますが(1つはクラッチレバーホルダの溝の中。もう1つはクラッチホルダの下)、それぞれどの様な違いがあるのでしょうか。
社外のクラッチレバーに交換しようとしたところ、下のスイッチを固定する突起がじゃまになり、レバーを装着できませんでした。
下のスイッチを外してレバーを組みかえてみましたが、エンジン始動の動作は変わりませんでした(走行はしていないです)。
なお、クイックシフターを装着しています。
0点
>kyst1969さん
アフリカツインはスロットルバイワイヤなどを搭載する電子制御車ですよね。
クラッチにある2個のスイッチは、ひとつは昔からあるエンジン始動時の安全スイッチ、そしてもう一つはECUに繋がっていて燃料制御や点火制御、シフト制御などのためのものだと思います。
kyst1969さんの外した下側のスイッチはおそらくECUに繋がっているものと思われ、外したままだと思わぬ不具合が出そうな気がします。
書込番号:26472872
![]()
1点
返信ありがとうございます。
そのあと、クラッチスイッチが同じバイク(レブル1100)で探したら、下側スイッチを外すと発進時にアフターファイヤーが発生しまくるとのブログが見つかりました。
素直に対応品に買い替えます。
書込番号:26472886 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250
素人ながらまたまたヘルプです。
リアブレーキが引きずりを起こしてます。
センタースタンド立てた状態から手でタイヤを回しても両手でやっと回るレベルの引きずりです。なので、フルードの交換、マスターシリンダー清掃、キャリパー、シール交換清掃しましたが、リアブレーキをかけるとピストンが戻らずその場でディスク挟んだまま固着してしまいます。
ピストンを組み込む際、シールとピストンにシリコングリスを塗って嵌め込んだのが原因でしょうか?
他に何か原因ありますでしょうか?
対策あれば是非教えてくださると助かります...
あと、1つ気になるのがあります。
文章で伝えにくいのですが...パットを取り付ける際の場所なんですが...
ピストン側のパットは後ろの凸が十のピストンに合わせるのは分かるんですが…、外側のパットをはめる際に下にあるスプリングの両端に凸がありますよね?
外側のパットはこの凸よりもピストン側にセットするべきなのでしょうか?それとも、外側に追いやった状態で最後にピンを取り付けるのでしょうか?
文章じゃ説明しにくいですが、どうか分かるかた教えてください。
書込番号:26471950 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ばつまるまるさん
何で写真を撮って貼らないの?マスターシリンダーの清掃って何をしたの?
書込番号:26472036
1点
>アドレスV125.横浜さん
写真は後程載せます。
マスターシリンダー内は、小さな穴の清掃とタンク内だけです。横のスプリング入ってる所までは清掃しておりません。あとバンジョーボルトも清掃しました。
書込番号:26472069 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ばつまるまるさん
ブレーキフルードを入れ過ぎてピストンが戻らないとかじゃ無いよね?
書込番号:26472081
0点
>アドレスV125.横浜さん
フルードの量は覗き穴が被るギリギリの量入れました。これは多いのでしょうか?
書込番号:26472084 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ばつまるまるさん
新品のパッドでフルードの量を調整したのなら問題無いけど
使いかけのパッドでフルードだけ足したのなら、パッドの戻り代が無いのだから
引きずり続けるのは当たり前!
「レバーを握る→フルードが圧送される→ピストンが押し出されパッドが出る」
↑これは理解出来てるよね?
「レバーを離せば圧が抜け、ピストンも戻りパッドもディスクから離れる」
フルードを足した事により圧が抜けない=引きずり・・これじゃないの?
書込番号:26472142
0点
パット新品です。パットも新品に交換し、以前ディスクローターも新品に変えました。家の周りを試し乗りした時に違和感がありました。それでパットが効いた状態から戻らない事が分かり今に至ります。>アドレスV125.横浜さん
書込番号:26472150 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ばつまるまるさん
この車種には乗っていませんが、CJ44のリアブレーキにはパーキングブレーキ機構がありますよね?
これが効いてしまってブレーキがかかった状態になっているんじゃないでしょうか?
パッドも新品にしたなら作動位置も変わりますから、パーキングブレーキのワイヤー調整も必要なのではないですかね?
あるいはキャリパー内部にあるパーキングブレーキ機構の回転するネジ部分の固着とか。
ご参考
https://plaza.rakuten.co.jp/a16nageyari/diary/201106190000/#goog_rewarded
>外側のパットはこの凸よりもピストン側にセットするべきなのでしょうか?それとも、外側に追いやった状態で最後にピンを取り付けるのでしょうか?
これはパッドスプリングのことでしょうか?
アドレスV125.横浜さんの仰るように、やはり写真を見ないとわからないですねぇ。
個人的にはパーキングブレーキが悪さをしているように思います。
書込番号:26472184
0点
>竹しおりさん
サイトありがとうございます。画像の方は仕事から帰り次第載せます。
サイトを見直してたらもしかして、ブレーキ調整の手順が違うんですかね?自分の手順が、パットはめてパッドピンもはめて、ディスクローターにもはめて、後はブレーキ調整で最後!って時に、先にリアブレーキレバーを手応えあるまでニギニギしてたのが、そもそも間違いですよね。。?
ディスクにはめた時点で十ピストンもフリー。凹んでるピストンもフリーなのに、先にレバーでニギニギしたら、凹んでるピストン側から先にディスクにタッチ、(この時点ではレバーに手応えなし)次は十ピストンがニョキニョキ出てきて、ディスクを抑えて、両方のピストンがディスクに押さえつけた時点でレバーに手応えある。このサイドブレーキの十ピストンがこの時点でディスクを押さえつけてたら、凹んでるピストンが戻りたくても戻れない?と言うことでしょうか? 分かりにくくてすみません。
書込番号:26472202 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ばつまるまるさん
実車を触っていないので想像も含めた前提で言えば、ばつまるまるさんの認識で合っているように思います。
これもご紹介したサイトからの推測ですが、パーキングレバーを解放した上でキャリパーにあるアジャストボルトを緩める方向にまわしていくとブレーキパッドが解放されて車輪が回るのではないかと思います。
書込番号:26472242
0点
>ばつまるまるさん
すいません、日本語が難解過ぎて頭が痛くなりましたので私は退席させて頂きます
>竹しおりさん
頑張って下さいね
書込番号:26472249
1点
>アドレスV125.横浜さん
すいません。私の説明だと、誰でも読解力に苦しみますよね。ありがとうございました。
>竹しおりさん
1度その手順で試してみたいと思います。ありがとうございます!
書込番号:26472270 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>竹しおりさん
朝言っていた、パットの置く位置の写真載せます。
赤丸の所にストッパー的な凸がありますが、これよりピストン側でパット同士抱き合わせながらパットピンを入れてる人と、凸より外側に寄せてピンを入れてる人が居ましたが、どちらが正解なんでしょうか?
書込番号:26472401 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ばつまるまるさん
写真のパーツは「パッドスプリング」といいます。
CJ44に限ったことではないですが、片押しピストンタイプの場合ピストン側ではないパッドはキャリパーに押し付けられます。
なのでパッド組付け時にはキャリパーに張り付けるようにセットします。
そうすればパッドとパッドスプリングの位置関係は自然と決まるのでそこが正しい位置になります。
またピストン側はピストン(あなたの言う凹と+)を押し戻した状態でピストンと接するようにセットして、ローターの通り道を広く開けておきます。
その状態で車体に取り付けてレバーを握っていけば、ピストン側のパッドが移動して両パッドがローターを挟み込む形になるわけです。
書込番号:26472644
1点
>竹しおりさん
ご丁寧な説明ありがとうございます。
キャリパーに張り付けるようにセットですね。
今日仕事から帰った後に組み立てとブレーキ調整の方やってみたいと思います!
書込番号:26472722 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>あなた からだ売る?さん
コメントありがとうございます。
すごいですね!この回答1択しかねーだろ!的な余裕のある回答ですね。整備士さんですか?
書込番号:26472993 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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