BMW 3シリーズ セダン のクチコミ掲示板

M340iの低速時の変速ショック

[ぽぽぽぽーん__]

M340iに乗っていますが、低速域での加速・減速時に、いわゆる「カックン、カックン」としたシフトショックのような挙動があり、あまり滑らかではないと感じています。
一方で、しっかり踏み込んだときの鋭い加速では、ツインクラッチかと思うほどキレのある変速で、とても気持ちがいいです。

この低速時の少しスマートではない変速については、購入前の試乗では気付きませんでした。
同じくM340iにお乗りの方にお伺いしたいのですが、これは「こういうもの」なのでしょうか？

書込番号：26407024　スマートフォンサイトからの書き込み

[ピヨ猫]

スポーツモードだと低速でカックンしやすいかなぁ。
CVTの日本車から乗り換えたお兄さんにミッションに慣れなくてカクカクするって言われたことがあるよ。
だからカックンぐあいの感じ方は個人差があるかなぁ。だけど故障のカックンかもしれないので気になるなら車屋さんで見てもらった方がいいよ。

書込番号：26407031

[ぽぽぽぽーん__]

丁寧にありがとうございます。
前車がPHEVだったということもあるかもしれませんね。
点検の時にディーラーに相談してみようと思います。

書込番号：26407524　スマートフォンサイトからの書き込み

[ピヨ猫]

もしも、車屋さんから今が正常だって言われちゃったら、
パワーがおっきぃM340iはミッションがガチでバッと切り替わるから
マニュアルミッションと同じアクセルワークをすればスムーズにシフトチェンジするよ。タコメーターを見るんだよ。
車好きなお兄さんはMT免許だよね？MT知らないとBMW Mを扱うのはムズいかも

書込番号：26408005

エンジンが熱いような気がします。。。

[Mighty-boy18]

2017年式の３２０Ｄに乗っています。　毎回、ディ−ラ−でオイル交換をしていましたが、予約が面倒で且つ作業に１日掛かる、費用が高額との理由から、今回初めてオ−トバックスでオイル交換をしました。（カストロ−ル EDGE 5W-30 LLへ交換）　
今までは気づかなかったのですが、年末に東北地方へ旅行に行った際、エンジンを停止して少し後に、運転席側のフェンダ−部分が熱くなっていることを確認。　エンジンル−ムも熱い気がします。　
クーラントのリザ−ブタンクが熱くなっていたので、ＢＭＷのディ−ラ−に電話で問い合わせをしたら「問題無い」との返答。　　　　　　　　　　　その後、色々と気にして見ていますが、走行開始後、５分くらいでエアコンが温かくなり始めるなど、以前は気にならない部分が多く心配です。　この状況は正常でしょうか？異常でしょうか？　オイルの選択ミス？　リコ-ル対象？　どなたかご教示の程、お願い致します。　
ちなみに、年始に東北道を ACC90km/hに設定（エンジン回転1100rpm程度）で４時間ノンストップで帰ってきましたが、水温等は100を超えることはなく、警報も鳴りませんでした。　気にしすぎでしょうか？宜しくお願い致します。

書込番号：26382030

[あさとちん]

＞Mighty-boy18さん

エンジンオーバーヒートの水温は115℃と言われています。
ノッキングも起きていないなら心配はないでしょう。

書込番号：26382039

[神楽坂46]

＞Mighty-boy18さん
＞走行開始後、５分くらいでエアコンが温かくなり始めるなど、以前は気にならない部分が多く心配です。　この状況は正常でしょうか？異常でしょうか？
＞気にしすぎでしょうか？


正常か異常か分かりませんが正常の様に思いますよ。（気にしすぎだと思いますよ）

エアコン暖房していたら暖かくなりますし、反対に暖かくならなければ故障かも知れませんよ。

水温にしても、エンジンが掛かっていれば熱を持ちますし、水温が暖かくなりますし１００℃で警報も無いですし、水温適度に上昇しなければほかの故障を気にしなくてはならないでしょう。

書込番号：26382051

[BREWHEART]

初めてAB交換で疑心暗鬼に陥ってるだけでしょう。

そんなに心配なら次回からディーラー交換すれば。

書込番号：26382058

[funaさん]

＞Mighty-boy18さん

車は燃料を燃やして走りますので、走行後は暑くなるのは当たりまえ。
触ってもやけどしないでしょ。エンジンは触るとやけどしますので気を付けて。
カストロ−ル EDGE 5W-30 LLも320dに適合しているので十分です。

書込番号：26382061

[gda_hisashi]

＞Mighty-boy18さん

>今までは気づかなかったのですが

>運転席側のフェンダ−部分が熱くなっていることを確認。　エンジンル−ムも熱い気がします。　

エンジン内で燃料を爆発的に燃やしていますからエンジンルームは熱くなります
暑くならないならラジエターもグリルも必要なくなりますよね

>クーラントのリザ−ブタンクが熱くなっていたので

冷却水ですからラジエターと同様の温度の液体が溜まっています

>、色々と気にして見ていますが

>以前は気にならない部分が多く心配です。

>どなたかご教示の程、お願い致します。　

>気にしすぎでしょうか？宜しくお願い致します。

今までは気づかなかし以前は気にならなかった訳で気にしすぎだと思います

安価＝劣ると考えるようですね

気になって仕方ないなら
予約が面倒で且つ作業に１日掛かり、費用が高額でも
ディーラーで行うべきです

書込番号：26382074

[麻呂犬]

気にしすぎですね。
異常が有れば警告灯が点きますよ。

書込番号：26382123　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｋｏｕｊｉ！]

＞Mighty-boy18さん

> エンジンが熱いような気がします。。。

エンジンだから当り前です。
オ−トバックスのオイル交換で何か出来たら、それこそ、そのオ−トバックスが凄いですよ！
オイル交換ってなんでするか？　分かってますか？
エンジンが熱くならない様にする為では無いですよ！
でも、なんで、そんな事を考えたのか？　気にし過ぎ！　知らんけど！

書込番号：26382139

[ジャック・スバロウ]

気のせい。

書込番号：26382217

[eikoocb]

＞Mighty-boy18さん
後付してないのならメーターは油温計ですから100度は正常かとおもいます。

書込番号：26382287　スマートフォンサイトからの書き込み

[Mighty-boy18]

皆様、ご助言並びにご指摘を賜り有難うございました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やはり、安心を保つには、手間とお金がかかってもディラーでの点検整備が一番である旨、痛感致しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しかしながら、皆様から賜ったご助言、ご指摘で今まで不明確であった部分が解消されある面、良かったです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有難うございました。

書込番号：26382419

[バニラ0525]

オートバックスでのオイル交換には、
私は何も不安感じません。

決してオートバックスが悪いわけではありません。
スレ主様にお気持ちの問題かと思います。

たくさんの方がオートバックスでオイル交換されて、不安を感じてないと思います。
個人的な問題ですね。

書込番号：26382452　スマートフォンサイトからの書き込み

[バニラ0525]

点検整備は、微妙ですかね、
まあ、車検を安く済めせたいときは利用します。
私はあまり気にしませんが。
スレ主様は、関わらないほうが、幸せでしょうね。
失礼致しました。

書込番号：26382453　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

>やはり、安心を保つには、手間とお金がかかってもディラーでの点検整備が一番である旨、痛感致しました。　

気持ちの問題ですから
デーラーを妄信すれば
気にする事も無いので熱いとか疑る事もない訳で

ただ
ディーラーに依存しすぎると
自身の臭覚が衰え
今回のように何かを感じる事もなく何かが起こりそうな気配を感じられなくなったりも有ります

書込番号：26382483

[☆ポコ☆]

＞Mighty-boy18さん
＞ちなみに、年始に東北道を ACC90km/hに設定（エンジン回転1100rpm程度）で４時間ノンストップで帰ってきましたが、水温等は100を超えることはなく、警報も鳴りませんでした。　

正常ですね。
ただしオイルによりエンジンとの相性もありますので、油温が上がり過ぎる物もあります。
もし、選択ミスだと思われるのでしたら次回は違う銘柄にしてみると気のせいか、やはり少し上がり過ぎだったのか気付く事もあると思います。

冬場で気になるのでしたら夏はもっとですよ？９０℃〜９３℃くらいが一番良いですが最近の車は100℃でも正常です。
意図的にローテンプサーモスタッドに換える事も出来ますが街乗りでは普通使いません。いわゆるオーバークール。
昔のホンダ車では鉄板ネタでしたけどね

そのエンジンではそれが正常で今までが水温上がらずエンジン設計通りの性能が出てなかった可能性も考えてみると良いかもです。

書込番号：26382741

[1701F]

＞Mighty-boy18さん
手で触れない熱さというのは45℃程度で、長時間運転したあとのエンジン表面の温度は80℃以上、排気管に至ってはディーゼルエンジンであっても300℃以上で触った途端にジュっといって焦げてしまう熱さです。
熱の伝わり方の一つに輻射熱というのがあってその数百℃の排気管の近くの部品などはかなり温度が高くなって、触れないぐらいの45℃を超えることは珍しくはありません。（なのでたいてい排気管自体やその近くには遮熱板というものが付けられてはいますけど）
ということで今どきのエンジンは電子制御なのでコンピュータがオーバーヒートの異常を出さなければ問題はないと思いますよ。ましてやディーゼルエンジンなので冷却水回路が正しく作動している限り、燃焼の異常などで温度が上がることはよほどのことがなければありませんよ。

書込番号：26383402

[ねずみいてB]

＞Mighty-boy18さん
たまたま、エンジン停止の前にDPF再生してたとか・・・

書込番号：26383406

[RBNSX]

後付けの油温度計をつけては？

メーターと油温度センサーがセットがいいでしょう、ドレンプラグを加工（穴あけ、センサー取り付け）はハードル高いので、センサー一体型のドレンプラグが簡単です。

高級スポーツカーには、水温、油温度、油圧計が付いてます。

書込番号：26383540

[Hirame202]

オイル交換なんてどこでやっても変わらないでしょう。当方も毎回ABでやってもらいますが全く問題ですよ。コンピーターは自分でリセットしています。

書込番号：26390921　スマートフォンサイトからの書き込み

ノーマルタイヤおすすめ

[bowditch]

前期型320i Mスポーツのタイヤが減ってきたので交換予定です。
ランフラットタイヤは硬くて、ノーマルタイヤにしようと思います。

スピードは出しません。雨の日は乗らないようにしている私に、コンフォートで値段があまり高くないおすすめを教えて欲しいです。
ブルーアースにしようとしたら、減りが早くてやめた方がいいとタイヤ屋さんに言われました。純正のミシュランは異常なほど減らないのだとか。
コンフォートがいいです。

書込番号：26366190

[funaさん]

＞bowditchさん

320i Mスポーツって、前輪 ： 225/45R18 後輪 ： 255/40R18ですよね。
これでコンフォートタイヤでしょうか？
やはり、スポーツ系の乗り心地の良いタイヤを選んだほうが安心では？
値段が安くお薦めなのは、スポーツ系のタイヤですが、コンフォートで、
�@　前輪　クムホ　ECSTA PS71 225/45R18 95Y XL、後輪　クムホ　ECSTA PS71 255/40R18 99Y XL
https://www.webcg.net/articles/-/45961
�A　前輪 ファルケン　AZENIS FK520L 225/45ZR18 95Y XL　後輪　AZENIS FK520L 255/40ZR18 99Y XL
値段は高いが、グリップ力の高いコンフォートタイヤで、
�B　前輪　コンチネンタル　PremiumContact 7 225/45R18 95Y XL　後輪　PremiumContact 7 255/40R18 99Y XL
後はミシュランでしょうか。
GoodYearも良いのですが、前後がそろわないので、今回はパスです。

書込番号：26366411

[衝動買い王]

商品説明	お値段	交換中	交換後

昨日、3年目車検前…21,400kmで前輪がスリップライン間近
地域クーポンもあってオートウェイで交換しました
はい、脱ランフラットです
やはり乗り心地は良くなりますね
まだまだ1日しか経ってないのでレビューは無いですが、日本製なので安心かと

書込番号：26368849

[bowditch]

衝動買王さん

ありがとうございます。
さっそくこちらのタイヤ(ダンロップ)をAmazonで見ていたら、車種に適合しないと警告されてしまいます。
サイズとスペック的には合っているのですが、どうしてなのでしょう。。。

書込番号：26369160　スマートフォンサイトからの書き込み

[bowditch]

ちなみにダンロップの適合タイヤにも出てこないです。

書込番号：26370958

[bowditch]

これダンロップでした。失礼。

書込番号：26370963

[ブーたんパパ]

＞bowditchさん
安全のためにはグリップ！コストの為には耐摩耗性！
あくまで比較ですが、タイヤは構造的に耐摩耗性の良いコンフォート系タイヤは基本的にはグリップ力が弱くグリップ力の良いスポーツ系タイヤは耐摩耗性が低い
1年間に乗る距離にもよるがいくら耐摩耗性が良いといっても4年も以上たてばゴムが劣化し硬くなり細かな亀裂が沢山入りグリップ力が落ちるどころか高速走行でのバーストの危険も出て来る。
私はGY/F-1から同じ認証タイヤのBS・ポテンザに履き替えたが前の車が交差点で急ブレーキをかけた時ダメかと思ったが、ビックリするほどポテンザはグリップし追突せずに済みました。減りは少ないが比較的グリップ力の無いGY/F-1であれば駄目だったでしょう。
安全は金で買えるので十分ご検討を・・・！

書込番号：26389464

車検

[たかしまま]

もうすぐ５年目２回目車検です。前回初回は正規ディーラー車検でサービスインクルーシブ（ライト）も延長してもらって２０万円くらいかかったのですが、５年目車検は、タイヤ交換とかになりそうでいくらかかるかちょっと恐怖です。
みなさん、車検はどこでしてますか？
ディーラー以外のBMW認証整備工場とかどうなんでしょう。

書込番号：26092579

[待ジャパン]

タイヤ一式もディーラーで交換したら50はかかるでしょうね。
BMWに特化した近所のショップとか探してみたら？

書込番号：26092642　スマートフォンサイトからの書き込み

[１とらぞう]

前乗ってたら欧州車
タイヤとバッテリーを1回目の車検で
ソロソロ交換した方がいいです
よって言われて見積りで
タイヤ24万
バッテリー7万
でしたよ(細い金額は忘れました)
車検は25~35万くらいっと思いますよ

書込番号：26092643　スマートフォンサイトからの書き込み

[バニラ0525]

BMW新車で買われたのでしょうね。

せっかくの正規ディーラーから、
野に下るわけですね。

できればタイヤやバッテリーなり、量販店で、安価に済ませ、
車検はディーラーでどうですか。

せっかくのエリート階層から
野良に下る、まあ、本人さんの価値観ですがね。
失礼いたしました。

書込番号：26092745　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナイトエンジェル]

>せっかくのエリート階層から
野良に下る、まあ、本人さんの価値観

ディーラーでやるか街の整備工場でやるかだけなのに、面白い考え方だね。

僕が世話になった小さな整備工場はポルシェも診ていたからね。
僕は入庫しているポルシェの窓越しに車内を眺めただけだけど。

書込番号：26092790　スマートフォンサイトからの書き込み

[じゅりえ〜った]

3シリーズ程度のサイズならユーザー車検で6万あれば車検は通せますね。

当然、タイヤの溝など消耗品の管理や交換の判断は自己責任ですが。

書込番号：26092864　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞たかしままさん

タイヤ交換やバッテリー交換とかも車検費用と考えるとたとえ国産車でも車検は高額になりますね

>僕が世話になった小さな整備工場はポルシェも診ていたからね。

僕の知り合いの工場はディラーがサジ投げるような修理もしている

>野に下るわけですね。

僕はＤＩＹ多いから野以下かな

かまわないけど

＞たかしままさん

他にもコメント有りますが
整備、点検以外の消耗品交換は事前にディーラー以外で行ってはどうでしょう
（タイヤ、バッテリー、ワイパーとか）

書込番号：26092869

[香瑩と信宏]

サービスインクルーシブ（ライト）だけでも10万くらいするので、初回20万は高くないのでは？

次回タイヤ交換になりそうということは溝が大分減っててそう感じるのでしょうか。

タイヤやバッテリー、エアクリーナー、エアコンフィルター等、ディーラー以外で交換できるものは他で交換した方が安いので、車検時に断ればいいと思います。
（タイヤそのままでは車検通りそうもないなら、車検前に交換要）

ディーラー以外のBMW認証整備工場って、ディーラーより格下でエリート階層から野に下るとか卑下されるものなのですか？

書込番号：26092903　スマートフォンサイトからの書き込み

[バニラ0525]

＞じゅりえ〜ったさん
＞ナイトエンジェルさん

すみません。ご気分害されたとしたら申し訳ありません。
私も、車は半数以上中古で購入、
外車（ＢＭＷ１台、ＶＷ２台、プジョー１台すべて中古車で購入）も４台乗りましたが、整備は自分でできることは積極的にやり、タイヤもアジアンタイヤ使い、車検は、正規ディーラーで３回くらい受けたのみで、あとはオートバックスや、知り合いの整備工場とかでやってます。

スレ主様は、高額の新車で購入した方が、プライドを捨てて（この考え方がよくないですね）、庶民の側によらないほうがいいかと思った次第です。
決して自分を卑下してるわけではないのですが、
レクサスや、外車の高額な新車を購入した方への憧れの気持ちの表れです。
何言ってるかわからなくなりましたが、お許しください。

書込番号：26092928

[バニラ0525]

＞香瑩と信宏さん
ありがとうございます。

＞ディーラー以外のBMW認証整備工場

すみません、この認証工場が、どういうものか理解できておりません。
ＢＭＷジャパンが、認証してるということでしょうね。
それなら、ディーラーと変わらないでしょうね。
でも、それなら工賃とか部品とか、正規品で、安価にならないように思うのですが、
町のＢＭＷに強い整備工場という風に思ったのですが、確かにそれが下という考えはよろしくはないですね。
スレ汚し、スレ主様申し訳ありません。失礼しました。
もう引っ込みますのでお許しください。

書込番号：26092935

[給油口まで満タン]

＞たかしままさん
外車とレクサスを正規店に出すとお金かかるんですね。
保証の兼ね合いもあるので今回は正規店でお受けするのがよろしいかと。



せっかくのエリート階層から
野良に下る、まあ、本人さんの価値観ですがね。

何様のつもりなのかな？

＞バニラ0525さん
街の整備工場は全部野良なんですね。
野良の意味教えてください。

タイヤとかバッテリー交換をよそでとか言うけど外車だと断られる可能性もありますよ。

書込番号：26092944

[アドレスV125横浜]

＞たかしままさん

高速でも飛ばしたりしないのなら、アジアンタイヤでも十分だと思いますよ
https://www.autoway.jp/

車検自体は代行やGS、町の車や、修理屋で聞けばピンキリでしょうね

書込番号：26092975

[cocojhhm]

＞たかしままさん
車検をどこで受けるかはオーナーの考え方次第ですね
ディーラー丸投げで高くても手間と時間を買うか、手間と時間を厭わず少しでも安くあげるか
これまではどうでしたか？

書込番号：26093001　スマートフォンサイトからの書き込み

[BREWHEART]

保証の兼ね合いで最低限の整備はディーラー、他は知り合いの工場です。

初回車検で20万って延長保証込み？
延長保証を更新するならディーラー車検は必須なのでは。
タイヤ交換は別途他でやればいい話。

書込番号：26093024

[バニラ0525]

＞たかしままさん


＞ディーラー以外のBMW認証整備工場

これが,BMWジャパンの認証ということでしたら、
認定板金修理工場というのはあるようです。
正規ディーラーと提携する板金修理の工場ですかね。

ですから、ディーラー以外のBMW認証整備工場というのは、存在しないのではないかと思います。
BMWジャパン以外のBMW認証整備工場があるかもしれませんが。
ググって探してみただけですので、間違ってたらごめんなさい。

書込番号：26093046

[バニラ0525]

すみません。訂正します。
「認定板金修理工場」→「認定板金塗装工場」
失礼しました。

書込番号：26093052

[バニラ0525]

しつこくすみません。
「板金」→「鈑金」
失礼しました。

書込番号：26093054

[エメマル]

整備をきちんとやっていれば、車検はどこでも良いのでは？
お金がかかっても何でもディーラーへって考え方でないなら、整備と車検は分けて考えた方が安上がりです。

書込番号：26093099

[のり太郎 Ｊｒ]

＞バニラ0525さん
あんたちょいちょい差別発言するよね。

書込番号：26093169　スマートフォンサイトからの書き込み

[のり太郎 Ｊｒ]

＞たかしままさん
参考になるか分かりませんが、自分は毎回ディーラーで車購入した後はオイル交換以外は知り合いの個人のお店にお任せしてます。
気兼ねなくなんでも話せて時間工賃も良心的だからです。

ディーラーではオイル交換など作業単位が決まっており、そこに時間工賃がかかりそれで料金が決まります。作業明細にも載っているはずです。
この時間工賃が書くディーラーで自由に設定されています。
外車はこの部分が国産ディーラーより高いと思います。
また、車検日には交換修理箇所を顧客に写真で提示する義務があります。

色んなカラクリがあるので納得される所で受けるのが良いですね。

＞バニラ0525さん
ちょいちょい差別発言してるが、どう言う神経してるのか？

書込番号：26093186　スマートフォンサイトからの書き込み

[給油口まで満タン]

＞バニラ0525さん
野良とは何ですか？
鈑金塗装の事ですか？
話をそらさないでください。

書込番号：26093195

フロントグリル交換

[たかしまま]

G20前期のフロントグリルはメッキすぎと思ってましたが、先日スーパーの駐車場で、後期のマットシルバーのグリルを前期につけている車を見かけました。黒に交換している人は見かけますが、マットシルバー（後期用？）は初めてで、もしうっているところをご存じでしたら教えてください。
後期用のフロントグリルは前期には付かないですよね？

書込番号：26045128

[アドレスV125S横浜]

＞たかしままさん

販売しているのでは無く、塗装して貰っただけとも考えられるのでは？

ディーラーでは高いと思うので町工場などで相談してみては

マットシルバーも色々あると思いますのでよく相談した方が良いでしょう

書込番号：26045301

[BREWHEART]

オーナーが戻ってくるまで待って、話でもすれば良いんじゃないですか？

書込番号：26045337

[たかしまま]

ありがとうございます。

上塗りしちゃうと元に戻せなくなってしまうので、Amazonあたりで売っていないかなあ、と。

声かけるのは考えましたが、街中だったので躊躇しました。。。

書込番号：26047423

ランフラットタイヤ＆RPAについて

[カイタロー]

2012年式　320I　スポーツです。
中古で正規ディーラーで購入して、4年半6万キロ乗っています。

ランフラットタイヤの件で質問です。
タイヤメーカーへ質問しましたが、フォームがちゃんと送れたか不明なのでこちらでもお聞きしたくお邪魔します。

ピレリ、チンチュラートP7　255/40R18　96V　製造年月は2021です。これを左リヤに装着しています。

ここ最近左リアのみがRPAで空気圧低下の警告がここ最近2度ほど続いて出ています。
外して外観調べましたけど、パンクはしていないようです。以前交換する前も同じ左リアが同様の現象が出て、その時は正規ディーラーでホィールを組み替えたら大丈夫でした。
バルブかな？と思い点検しましたけど異常はなしでした。

エアの抜けは規定より（2.40）0.2〜前回は0.6下がっていました。これを検知したものと思います。
もちろんエア調整後には、初期化しました。
他のタイヤにはこの現象はまだ発生していません。左リヤだけです・・・


左リヤのみにに以前も同様な現象があって、この時はディーラーでホィールの組み換えしたら直りました。
その後同様に、ディーラーでタイヤ交換して現在に至っています。

どうしてもエアー低下が再発するようだったら、ホィールの組み換えをと言われていますが、パンク修理材を充填するという記事も見ました。

どの方法がいいでしょうか？
アドバイスの程お願いします。

書込番号：26027808

[SMLO&R]

＞カイタローさん

念の為に確認です。

�@RPA (Reifen Pannen Anzeige)でタイヤ空気圧異常警報が出たあと、タイヤ空気圧計で測定すると実際に下がっている状態ですね。

�Aその時、他のタイヤの空気圧は(空気圧計測定で)正常ですね。

�Bタイヤとバルブに異常は無さそう、タイヤ組替えをするとしばらくは正常で、しかしその後必ず左後輪だけ気圧低下が起きる、わけですね。

�C「タイヤ組替え」とはタイヤホイールからタイヤを外して別のタイヤ(前後異形なら左右入れ替え、回転方向指定タイヤで前後同サイズなら前後入れ替え、それ以外ならローテーションなど)を取り付ける作業ですね？

�Dそして組替え前に左後ろだったタイヤホイールは組替えたタイヤを装着後も左後ろに取り付けですね？それとも別(何処？)へ取り付けですか？

�E搭載されている空気圧警報システムはRPAで、RDC(Reifen Druck Control)ではありませんね。

書込番号：26027887

[カイタロー]

SMLO＆R様
ありがとうございます。



�@RPA (Reifen Pannen Anzeige)でタイヤ空気圧異常警報が出たあと、タイヤ空気圧計で測定すると実際に下がっている状態ですね。
ゲージで測ると確かに圧は下がっています。

�Aその時、他のタイヤの空気圧は(空気圧計測定で)正常ですね。
そうですね。異常はありませんでした。

�Bタイヤとバルブに異常は無さそう、タイヤ組替えをするとしばらくは正常で、しかしその後必ず左後輪だけ気圧低下が起きる、わけですね。
組み換えしたのは前の交換したタイヤで今回のはまだ、ホィールの組み換えはしておりません。

�C「タイヤ組替え」とはタイヤホイールからタイヤを外して別のタイヤ(前後異形なら左右入れ替え、回転方向指定タイヤで前後同サイズなら前後入れ替え、それ以外ならローテーションなど)を取り付ける作業ですね？
いえ、単純にホィールからいったんタイヤを外して組み換えということです。

�Dそして組替え前に左後ろだったタイヤホイールは組替えたタイヤを装着後も左後ろに取り付けですね？それとも別(何処？)へ取り付けですか？
いえ、同じ場所です。

�E搭載されている空気圧警報システムはRPAで、RDC(Reifen Druck Control)ではありませんね。
だと思います。取説から引っ張り出しました。


以上、よろしくお願いします。

書込番号：26027921

[SMLO&R]

＞カイタローさん

再確認です。

�@ 左後輪の空気圧が下がった警報が時々発する(空気圧の値ではなく下がったという警告のみ)。実測すると現に減圧している。

�A 左後輪のタイヤをタイヤホイールから一旦外し、同じホイールにもう一度組み付ける。

�B しばらくするとまた左後輪のみ警報が発するが、�Aの作業で一旦は復旧する。

�C 今は交換した新しいタイヤを元々のホイールに付けている。

という理解で正しいでしょうか。空気漏れが起きていることは間違い無い状況ですね。

空気漏れ原因についてディーラーはホイールではなくタイヤに問題ありと結論付けているようですが、その理由はお聞きになりましたか？

なおパンク修理剤使用は一般的に一時的な応急処置目的で、長期間の使用は推奨されないと理解しています。

書込番号：26027945

[SMLO&R]

＞カイタローさん

パンク修理剤で検索すると記事が沢山あります。例えば:

https://www.goo-net.com/magazine/carmaintenance/repair/213180/#toc5

https://www.aihiro.com/blog/2022/08/tire_puncture_repair_kit/

書込番号：26027962

[カイタロー]

SMLO＆R様

ありがとうございます。
�@〜�Cまではその通りです。

空気漏れ原因についてディーラーはホイールではなくタイヤに問題ありと結論付けているようですが、その理由はお聞きになりましたか？
は、以前にも同様なことがあったので、わずかずつ空気が抜けてたらなかなか場所も特定できないので、一度組み替えてみますか？ということです。
そうなると、その1本をディーラーでなくてもタイヤショップでやってみるのも手かな？という見解でした。

書込番号：26027965

[SMLO&R]

＞カイタローさん

正確には不明という事ですね。だとするとバルブも完全に白とは言えないかも知れません。
現状ではプロのタイヤショップでないと正確な判断をするのが難しい可能性大との印象です。

既に実施済みを含み、一般的な点検手順は次のようなものですが、一般ユーザーや(設備上)ディーラーに出来ない作業もあるかと思います。
もし新タイヤでも同様の空位漏れが起きたならホイール、バルブ、タイヤとホイールの嵌合をタイヤショップで診てもらうのが良いと思います。

1. タイヤの漏れチェック

目視検査：
- 目に見える損傷を探す： パンク、切り傷、埋め込まれているもの（釘、ネジ、ガラス）がないか確認する。
- サイドウォールとトレッドを点検する： ひび割れ、気泡、偏摩耗がないか。

石鹸水テスト：
- 水に石鹸や洗剤を混ぜタイヤの表面に塗る。
- トレッド、サイドウォール、エアバルブ周辺などを重点的に調べる。
- 気泡が発生していないか確認する。

2. ホイールの点検

リムの状態：
- 亀裂やへこみがないか： リムが損傷していると、ビード（リムと接するタイヤの端）から空気が漏れることがある。
- 腐食： 合金ホイールの場合、腐食によってタイヤが正しくシールされないことがある。

タイヤとリムの適合性：
- タイヤの取り付けや固定が不適切な場合、シール不良の原因となる。

3. エアバルブ点検
- 漏れがないか点検： バルブの周囲に石鹸水を塗り気泡がないか確認する。
- バルブコアの点検： 緩んでいるか、損傷している可能性がある。 バルブコアツールを使って締めるか必要であれば交換する。
- バルブステムを点検する： ひび割れや摩耗がないか確認する。

4. 浸水テスト（タイヤショップ）
- タイヤとホイール全体を水槽に沈める。
- 気泡の有無を見てリーク箇所を特定する。

5. 漏れ検知スプレーで確認
- リーク検知スプレーを使い確認。(例えば)
https://www.monotaro.com/k/store/エアー漏れチェック液/

書込番号：26028025

[エメマル]

＞カイタローさん
＞パンク修理材を充填するという記事も見ました。

学生時代にガソリンスタンドでバイトしていたので、パンク修理材を充填したタイヤ交換をしたことがあります。
ホイールの内側もベトベトで酷い状態だったので、常用するのは絶対にお勧めしません。緊急時で仕方ない場合のみ使うべきです。
https://www.webcartop.jp/2020/07/551423/2/

書込番号：26028603