LUMIX DC-GX7MK3 ボディ のクチコミ掲示板

点光源のある場合のAFはEM-1 mkIIより良いって本当？

[けろけろ22001]

オリのem1 mkIIの購入を考えていたのですが、無印の弱点であった、点光源が画面にあるとピンがオオボケになるという現象がmkIIになっても見られるようです。パナはgx7を使っていますが、mk2以降はこの現象が克服されたとの情報を読みました。実際に比べられた方がいらっしゃいましたらご教示いただきたく思います。よろしくお願いいたします。

書込番号：21794989　スマートフォンサイトからの書き込み

[アキラ兄さん]

製品サイトに「星空AF」という項目で明記があります。
https://panasonic.jp/dc/g_series/products/gx7mk3/mobility.html

この機能とは別件でしたらごめんなさい。

書込番号：21795034

[けろけろ22001]

＞アキラ兄さんさん
早速のご回答ありがとうございます。記事を読みました。確かにこのような点光源でもピントが合うのですね。期待が持てるところです。
説明が足りずに失礼しました。さらに厳しい条件だと思うのですが、EM1で夜景の飛行機をとると前照灯の光で突然トンデモナイオオボケをかましてくれます。ここだけがキヤノンやニコンに劣るところです。ミラーレスの本質的弱点でしょうか。パナで薄暮の鉄道や飛行機をとられる場合など前照灯が画面に入ったらいかがでしょう。

書込番号：21795110　スマートフォンサイトからの書き込み

[アキラ兄さん]

＞けろけろ22001さん

夜間の飛行機ということなので、
夜間の主被写体側コントラストの低い状態でF値の明るい超望遠でのAF追従撮影ということでしょうか。

流石に条件が厳しすぎるので、AF機能的に中級機のGX7mk3板ではなく、
より高度なAFを持つG9板での検討が良いように思います。

実際、EM1mk2をご検討であれば、パナでの該当クラスはG9になりますし、
GX7mk3に超望遠レンズは、EVF性能的にも、また全体のハンドリングにも問題があると思います。

書込番号：21795792

[もとラボマン ２]

けろけろ22001さん　こんにちは

＞前照灯の光で突然トンデモナイオオボケをかましてくれます

暗すぎてピントが合わないと言うのではなく　ライトが明るすぎてピントが合わなくなる現象のように見えますが　ライト以外は暗い被写体だと　条件的に難しそうな気がします。

書込番号：21795946

[けろけろ22001]

皆さまご回答ありがとうございます。確かに厳しい条件ですが、前照灯が直射でなければ楽勝でピンが来る程度の明るさは十分あります。また、同じような状況で、昔のD600とか6Dクラスの中級機でも直射の前照灯をフォーカスポイントからずらしさえすれば普通にピンが来る状況です。画面に強い点光源が入るとどこに入っても大ボケになるのは、オリ使いがしばしば遭遇する弱点です。同じMFTでパナがGX7Mk3で克服したとすれば技術的に大したものだと思って、この板で質問させていただきました。

書込番号：21796928　スマートフォンサイトからの書き込み

[けろけろ22001]

＞もとラボマン ２さん
＞アキラ兄さんさん
ご丁寧なアドバイスありがとうございます。ちょうど量販店に行く機会があり、店頭で売り場のピンスポットを被写体にして実験して見ました。確かにG9は点光源そのものにピンが合いまったくフォーカスミスがありませんでした。それに対してEM1 MkIIは10回中4回ぐらいはアウトフォーカスで合焦したと勘違いします。GX7mk3はレンズが短くてよくわかりませんでしたがあまり外さなそうでした。実写の条件とはだいぶ異なりますが期待が持てるようです。とりあえずご報告まで。

書込番号：21797293　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

オリンパスもパナソニックもコントラストAFですので、夜間の主被写体側コントラストの低い状態だとフォーカスポイントからずらすしか無いと思いますが。
G9は確かに直進してくる被写体の追従性能は良くなってます

書込番号：21797521　スマートフォンサイトからの書き込み

[naonaonaona333]

＞しま89さん

オリンパスOM-D E-M1 MKIIのAFは、像面位相差方式とコントラスト方式のハイブリッドですよね？

暗部の点光源でのAFの迷いは、暗部がやや苦手な像面位相差の癖が強く出てしますからでしょうか？

必ずしも、像面位相差には色々とデメリットもあるので、必ずしも必須ではないかも知れませんが、流石のパナソニックもそろそろ、像面位相差を使ってくるのではないでしょうか？

書込番号：21798259　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tranquility]

点光源は、位相差AFでもコントラストAFでも、原理的に苦手な対象ですね。

書込番号：21798272

[しま89]

＞naonaonaona333さん
＞そろそろ、像面位相差・・・
パナソニックはまず無いでしょう、像面位相差を使わないためのDFDですし、フォーサーズレンズの対応はオリンパスに任せてますし

書込番号：21798445

[けろけろ22001]

こういった条件です。これはD7200。

　みなさま色々とご意見ありがとうございます。大変参考になります。

　これ、結構不思議なんですよね。まず位相差の一眼レフならキャノンでもニコンでも、あまり強烈でなければどこかに前照灯の直射が入ってもフォーカスポイントでピンを合わせてくれます。添付の写真はD7200Dで実験したものです（実験写真なので構図とか、ブレとか、ノイズとかのご指摘はご容赦ください）。D7200でもD600でも、もっと古いD700の頃も普通に撮れていました。もっと直射に近くても、ピンを外すことはありませんでした。これは前照灯がやや斜めなのでオリでも辛うじてピンが来るかもしれません。もう少し直射に近くなるとオリだと間違いなくピンを外します。これは、EM5の頃からの現象で、コントラスト方式のせいだと思っていました。それで像面位相差の組み込まれたEM1ならきっと改善しているだろうと期待して、無印を導入したところ、残念な事に問題は解決していませんでした。これに困っている人はオリ使いの中には一定いるようでEM1 MkIIのレビューにもまだ改善していないと、たまにこのことに触れた方がおられます。なので未だにMk IIの導入を躊躇しておりました。この条件以外の場面では、もっぱらオリばかり気に入って使っております。

　パナの話からズレましたが、GX７無印も使っておりまして、これは同様の条件でも、オリほどはピンを外しにくいと思っておりました。そして、GX７Mk３のレビューでこの問題が克服されたという記事をどこかで読み、質問させていただいた次第です。もし事実であれば、オリのレンズ資産を活かして、パナ機の使用も有りかと考えております。文句言ってないで一眼レフ使えや！というご意見もありましょうし、実際そのようにしておりますが、フルサイズで３２８を三脚付きで持ち出すのは、大変億劫です。MFTで可能であれば健康被害が防げます。そこのところをパナに期待しております。

書込番号：21799269

[アキラ兄さん]

＞けろけろ22001さん

キャノンニコンでは、ファインダーで（位相差AFで）撮影していますか？
ライブビュー撮影ならば、基本的にコントラストAFが作動しているはずです。

＞GX７Mk３のレビューでこの問題が克服されたという記事をどこかで読み

ならば、そのレビュー先に質問するのが一番早いと思います。

またGX7mk3のAFは、完全にG9の下位互換なので、G7mk3だけが克服していると言うことは無いです。
そのレビューが正しいのであれば、G9も克服しています。

書込番号：21799313

[しま89]

＞けろけろ22001さん
パナソニックのカメラでAFを気にするならレンズもパナソニックに変更しましょう(^o^)
DFDはレンズと本体を組み合わせての制御で、オリンパスのレンズは240fpsで駆動しませんので、パナソニックのレンズもぜひご購入で

書込番号：21799314　スマートフォンサイトからの書き込み

[けろけろ22001]

＞しま89さん
＞Tranquilityさん
＞naonaonaona333さん
＞もとラボマン ２さん
皆さま度重なるご返信まことにありがとうございました。

＞アキラ兄さんさん
古い人間なので、スプリットイメージの頃からの習慣が抜けず、ファインダーでしか撮影しておりません。
レビューの記事を見て実際にお使いの方の実体験があればご教示いただければと思った次第です。ただ、オリ以外を使っている方にはピンが合うのが当然の状況で気にならないのかもしれません。私もオリを使ってみて初めてびっくりしたものです。
オリの場合、点光源の光芒がコントラストAF に干渉しているとかと思っておきます。光芒のでないような点光源だと確かにこの現象は出ないようですから。
ご指摘のようにここでお尋ねすることではなかったかもしれませんね。
皆さまいろいろとご親切にありがとうございました。

書込番号：21799915　スマートフォンサイトからの書き込み

[naonaonaona333]

＞けろけろ22001さん

ご存知かとは思いますが、像面位相差AFと位相差AFは、同じと性能とは言えないですね。

古式ゆかしい？OVF一眼の位相差AFは、センサーが大きく出来るので、暗部でも感度が取れますが、撮像素子上で位相差の検出を行っているので、暗部での精度はどうしても劣ってしまうようですが、ここも撮像素子の性能アップに従って、新しいものほど性能向上しているのだと思います。

本来、AFの速度や、動体対応では、コントラストAFより、像面位相差差AFのほうが原理的に有利であるとされていますが、パナが拘るDFDでは、使用レンズのぼけ度合い（デフォーカス特性）を用いて居るとのことで、デフォーカス特性から被写体との距離を推定し、その情報を基にレンズの焦点付近までレンズを駆動させ、最後にコントラストAFで微調整するという複雑な事をやっているとの事ですので、従来のコントラストAFより、動体に強くなっているようです。

ただ、一般的に言えば、こういった複雑なアルゴリズムで動いている画像処理は、想定が外れると全くダメになるので、如何にそのアルゴリズムが様々な場面での想定をしてあるかで決まると思いますが、パナもこれの研究開発をし始めて、どうやら５年以上はやっているようなので、かなりレベルが上ってきてG9に至っている様ですね。


もちろん、G９（GH5)の処理LSIに対して、GX7MkIIIは劣っていると思われるので、そのエッセンスをGX7MKIIIに可能な限り反映していると思われるので、それなりに良いAF結果が得られるのだとは思われますが、私は実際に使ったことがないので、何とも言えませんが・・


因みに、パナ独自のDFDは、レンズのぼけ度合い（デフォーカス特性）を用いて居るとのことだとすれば、パナレンズ以外を使ってしまうと、DFDは十分に機能しないと思いますので、そうなると、EM-1 mkIIにAF性能に分があるのかも知れません。


因みに、私は、G9もEM-1 mkIIも持っていますし、初代GX7、GX8、GH5も使っていました。その前は銀塩からデジ一までEOSユーザーを２０年以上やってましたが・・（まだ、EOSは処分はしてませんけど・・・）


感覚的には、オリとパナ共にAF性能に極端に困ったことは無いですが、どちらもダメな時はダメですし、うまくいくときはうまく行きますと、そんなに大きな差を感じるほどには至ってません。

ただ、やはり、静止画中心で考えると、OVFの位相差AFにはどちらも、まだまだ及ばない感じではありますね・・・・

書込番号：21800387

[アキラ兄さん]

コントラストAFは位相差AFよりも精度は高いですよ。

でもコントラストAFは、フォーカスあわせの初動判断に難があるので、トータルの速度が遅いです。

像面位相差素子を使わずに、フォーカスの初動を正確にするために空間認識AFがあります。

位相差式測距で精度を出すにはRFライカのように10cm程の基線長が必要で、TTLの時点で宿命的に精度は落ちます。
＃TTLの（一眼レフなどの）位相差センサーの精度が足りないという意味ではありません。

ちなみに最新の空間認識AFは、パナソニック以外のレンズでも効果があります。

https://panasonic.jp/dc/g_series/products/gx7mk3/mobility.html

書込番号：21800448

[アキラ兄さん]

＞けろけろ22001さん


スレ主さんのお話に置き換えると、
薄明かりで飛行機の動体追尾をさせていると、前照灯の明かりの具合でターゲットをロストすると言う話ですね。

位相差式AFの場合、
薄明かりでの飛行機への動体追従までは良いのでしょうが、動きに連れて前照灯の角度が真正面を向くことになり、
前照灯の強い光が入った時点で、位相検出エラーが発生して、ターゲットをロストすると言うことなのでしょう。

ニコン・キヤノンの位相差センサーでは問題ないというのは、
（たぶん）像面位相差センサーの許容する明るさの範囲を超えているのだと思います。


確かにコントラストAFの場合、さらに空間認識AFが効いてる場合、
一度動体AFが捕捉すれば、被写体側のコントラストが維持されているならターゲットはキープするでしょうし、
空間認識AFで、被写体を3次元的に捉えているので、急に前照灯が点灯したりしたので無ければ大丈夫かもです。

ただ、あまりにも一般的な状況ではないので、
そのようなレビューを書かれた（似たような状況で使用された）方に直接問い合わせるのが早いと思います。

そしてAFの動体追尾ではG7Xmk3よりもG9の方が上なので、
航空機撮影という特殊性も含めて、G9の使用を勧めています。

書込番号：21800494

[naonaonaona333]

＞アキラ兄さんさん

＞コントラストAFは位相差AFよりも精度は高いですよ。

もちろん、一般論としては知ってます。

ただ、あくまでも、条件が整えば、コントラストAFの方が精度が良くなるのは原理面から言えるとは思いますが、DFDでも条件の依存性が高いというのは払拭できず、まだまだ、OVFの方が合焦確率が高いという感じは拭えません。

とにかく、G9にしても、迷いだすとどうにもなりません・・・・

私は、G9もE-M1 MKIIも持っていますし、GH5もGX8も持っていましたので、DFDは散々使ってきた実感想だったりします・・・・後、２０年以上、EOSユーザーでしたので、位相差AF歴もそれなりに長いですし・・・



＞ちなみに最新の空間認識AFは、パナソニック以外のレンズでも効果があります。

とは言え、レンズのボケを利用しているということは、前提となる、恐らくは、PSFと呼ばれるボケ関数で表されるレンズボケパラメータに依存しているはずなので、基本は、データを持っている必要があるのだと思います。

もちろん、G9は、オリンパスのデータも持っているかも知れませんし、あるいは、データを持っていないレンズでも、所謂、PSFを代表値で運用してもそこそこ行ける・・・ということなのでしょう。

ただ、基本、DFDは使用するレンズデータに依存性が高いと言えると思います。


実際、G9を使っていると、オリンパスレンズのほうが合焦確率が多少なりとも悪くなる感じはありますが、確かに微々たるものといえばそれまですが・・・・

書込番号：21800520

[アキラ兄さん]

＞naonaonaona333さん

まぁ、20年選手でG9もE-M1 MKIIも持っていて、GH5もGX8も持っていた方で、
２０年以上、EOSユーザーという方が、37件の投稿数というのも凄いですね。
＃まぁ、僕はF4ユーザーだったわけですけども。

基本的に今問題になってるのは、スレ主さんの状況で意味があるかないか？ですから＾＾

書込番号：21800560

[けろけろ22001]

＞アキラ兄さんさん
＞naonaonaona333さん
技術的にハイレベルなご回答いただきありがとうございます。大変勉強になりました。そもそも条件が極端な設定ですので結論が出ないのだろうと思います。こういった自働化技術の進歩はまず一般的な状況においてどれだけ確度を高めるかが追求されますので、この様な極端な例外的状況をハイテクに任せようという了見に間違いがあったと反省します。実際この条件で綺麗に撮れるのは、やたら重い昔のAi Nikor の328で撮るのが確実です。何せ昔ながらの置きピンができるようにピントリング固定用のクリック設定ができます。起点が固定されますので、ピントリング数ミリ程度なら手動のピン送りも可能になります。とても便利なローテクです。もちろん最新の超高級レンズとボディを導入できれば良いのかもしれませんが、プロでもないのにそんな大それたことはできません。しばらくは体力の維持に努めることにします。
今回ご回答いただきました多くの方には、どなた様にもあつくお礼申し上げます。ありがとうございました。

書込番号：21800867　スマートフォンサイトからの書き込み

料理の写真を撮影するのにベストなレンズは？？

[パニャン]

GX7MK3を使用して、料理の写真を撮りたいです。

「 LUMIX G 20mm/F1.7 」と

「ライカ DG SUMMILUX 15mm/F1.7」

このどちらかを購入予定です。


カメラ初心者ですが自分なりに調べてこの2つに絞ってみました。

料理を撮影用のレンズはどちらが良いと思いますか？

もしくは、他にも候補があれば教えてください。

よろしくお願いします。

書込番号：21761191　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

>あなたに限らず家での撮影なのに着座限定なのがわかんない

その辺はスレ主さん不在なので判りませんが

その場合は尚更広角より望遠側でしょうね

書込番号：21779834

[アキラ兄さん]

＞まるるうさん

冷静に考えて、広角で周囲がキレない構図にするには、上から俯瞰で、近づく必要が出るでしょう？
その時光源はどうします？　自然光だとカメラと撮影者に遮られて影になるでしょう？

広角で綺麗に撮る場合は、実は色々考えないといけないことが多くて、初心者には難しいんです。

標準ー中望遠の方が、テーブルクロス程度で処理できるから楽なんですよ。

書込番号：21779865

[アキラ兄さん]

たとえば、ポートレート（肖像写真）の場合、
写真館では、きっちり絞り込んで、背景は背景紙で処理します。

けれど、近年のスナップ的手法では、絞りを開いて背景をぼかしますよね？
これは、ぼかすことで、背景紙を使わずに、背景処理を行うということです。

料理写真も、テーブルクロスなどで背景処理を行わないのであれば、ぼかすなり何なりしないといけません。

スレ主さんが部屋の写りこみなど気にしないのであれば別ですが、
結局、標画角くらいで、テーブルクロスなどテーブル上で収めた方が、実は色々楽なのです。

書込番号：21779872

[suumin7]

料理の写真なんて好きなレンズで好きなように撮ればいいんじゃないんでしょうか。
どういう場所で食べたかも大切なので、私は背景も重視して撮ります。
料理のアップ画像なんて専門家に任せておけばいいと思いますけどね。

書込番号：21779891　スマートフォンサイトからの書き込み

[アキラ兄さん]

＞suumin7さん

スレ主さんがいう写真は、

http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026876/#21766269

こういう写真だそうですよ。

書込番号：21779904

[まるるう]

＞アキラ兄さん
分かりやすくて説得力がありますね。

＞広角で綺麗に撮る場合は、実は色々考えないといけないことが多くて、初心者には難しいんです。
そうなのかもしれません。

＞料理写真も、テーブルクロスなどで背景処理を行わないのであれば、ぼかすなり何なりしないといけません。
私は、この撮り方ですね。

上の方でアップした写真は、レストランで座ったまま15mmで、かなり寄って（30センチぐらい）斜め上から撮ってます。
広角で撮った場合の、歪みやパースってそんなに気になりますか。直線的な被写体は出るかもしれませんが。
もちろん、自宅でテーブルから離れて撮るときは広角レンズではなく、ズームレンズでズームして撮るときもあります。

書込番号：21779939

[まるるう]

自宅撮りの写真です。
こんな感じで、LEICA 15mm/F1.7 で斜め上から撮ることが多いかな。
照明はLEDシーリングライト、手持ち撮影、面倒なのでJPEG撮って出しの未加工です。

書込番号：21779990

[SolidStateSurvivor]

＞まるるうさん

あなたに限らず料理の範囲にはピンを確保して欲しいんだよ
何喰ったかの雰囲気写真なら良いんだろうけどね

被写界深度の深い広角でボケるんだから近寄りすぎだと思う
逆に15mｍだと近寄らないと大きく写らないワケで無理がある

書込番号：21780141

[まるるう]

＞SolidStateSurvivorさん
＞あなたに限らず料理の範囲にはピンを確保して欲しいんだよ

だから意図的にボカしてるし、こういう撮り方しちゃいけないのか。
どんな撮り方しようと、そんなの個人の自由だろうが。
いちいち押しつけがましいんだよ。

スマホで動画を撮るとき、縦で撮る人が多いが、私は横で撮る。
でも、そんなの個人の勝手だから、私は何も言わない。

書込番号：21780239

[まるるう]

＞SolidStateSurvivorさん
ただ、全体にピントが合ってる料理写真が圧倒的に多いのは確か。
https://search.yahoo.co.jp/image/search?rkf=2&ei=UTF-8&p=%E6%96%99%E7%90%86%E5%86%99%E7%9C%9F
しかし、この撮り方じゃなければダメというのはどうかと思う。

書込番号：21780259

[まるるう]

＞SolidStateSurvivorさん
私も、料理全体にピントが合って欲しいときは
そういう撮り方をしてますよ。

何度も書くが、自由に好きなように撮り方を
変えれば良いだけの事じゃないのか。
それを、こう撮れと押しつけるなと言いたい。

書込番号：21780300

[アキラ兄さん]

換算37mmです

＞まるるうさん
＞SolidStateSurvivorさん

くだらないんで、やめませんか？

まずは、スレ主さんが「レストランではなく家庭」と言ってるのだから、レストラン前提は止めましょう。

そして「・着席した状態で撮影・立って真上から撮影・料理と食べている人(子供)」と言ってるのだから着座限定も止めましょう。

この前提なら「単焦点1本で撮る」というのはナンセンスで、普通なら標準ズームでしょう。


一応、普通の着座位置で、ごく普通のスマホで写真を撮る程度の高さ（胸上くらいですかね？）で、
換算37mmのiPhone3GSで、この位の範囲が写るという画像を載せておきます。

実際にどの位のパースが付くのかも判ると思います。

僕なら50mm相当前後の画角を選ぶので、スレ主さんが20mmに固執してても、まぁいいのかなと思います。

書込番号：21780310

[ハイディドゥルディディ]

15mmでもトリミングすれば良いんじゃないですか？
邪道？（汗）

書込番号：21780425　スマートフォンサイトからの書き込み

[パニャン]

LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6	LUMIX G 20mm/F1.7

先日注文した LUMIX G 20mm/F1.7ですが、
本日の夕方に届きました。

夕食を食べた後だったので、ちくわしか撮れませんでしたが、撮影をしてすぐに感動を覚えました。
まさにこのレンズは、料理撮影をしたいというわたしの希望が叶った理想通りのレンズです！
教えて頂き、本当にありがとうございます。

あと、説明不足で大変申し訳なかったのですが、一緒に購入した望遠レンズは料理撮影用ではなく、野鳥などの近寄れない生物を撮る為に入手しました。
本日の昼頃に家の付近に出没した蛇をとらえましたが、この映り方だと単焦点レンズでの撮影なら、大変スリルを味わえる距離感ですね。
レンズ一つ一つに、それぞれの持ち味がしっかりあるのですね。

GF7レンズキットを購入した当時のわたしは、
自分で作ったラズベリーのチーズケーキやパンナコッタをどうやっても 雰囲気のあるボケを出して撮影することが出来ず、悔しい思いをしていました。
それは自分の力不足だと痛感しました。
しかし、レンズを変えるだけでこんなにも簡単に思った通りの写真に仕上がるのですね！
インターネットにアップされている美しいボケのある写真は全て、Photoshopで加工されたものだと思っていました。

このスレッドの主旨は、
AとBのレンズがあり、それぞれで撮影すると ほぼ同じ写真になるのか、また違う場合は写真のどの部分に差が生じるのかを教えて頂きたかったのです。

何年、何十年とカメラに触れてこられた皆様が、カメラに触れた期間がたったの1年弱にも満たないアマチュアに対して、こんなにもわかり易く親切に教えて頂いたことを感謝致します。

おすすめして頂いたレンズは購入したいと思います。
色々なレンズに触れて、もっと自分らしく撮影していきたいです。
購入予定のレンズは、
LEICA 12-60mm
LEICA 8-18mm
LEICA 15mm
です。

書込番号：21780580　スマートフォンサイトからの書き込み

[SQUALL RETURNS]

スレッド主さん20mm購入おめでとうごさいます！

これとてもよいレンズですので、たくさん使い道あると思います^ ^

楽しんんでください^ ^


あとすみませんスレチしてしまいましたが、某ナンチャラで確認してくれとか(^◇^;)
なんだこのひとw

アテンドしてくれなきゃ、わからんてw

レ・ス・ト・ラ・ン、じゃないってわかったんだから、食材なんてコンビニでもなんでも行って、家庭内テーブルフォトの素晴らしい作例を見せてくれたらいーのに^ ^

なんだこれで、終わり。

ちゃお。。

書込番号：21780645　スマートフォンサイトからの書き込み

[パニャン]

購入候補レンズ

・LUMIX G MACRO 30mm/F2.8
・LUMIX G 42.5mm/F1.7
・LUMIX G X VARIO 12-35mm/F2.8

・LEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7
・LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm/F2.8-4.0
・LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0


候補の数があまりにも多くなってしまいました。
この中から選んで購入したいと思います。


それと、スレのタイトルの件に関しましては一件落着なのですが、
色々と申し訳ないのですが教えて頂きたいことがあります。


工場が大好きで、添付したお写真のような写真が撮りたいという願望があります。
GX7MK3を使用して、このような写真が撮影出来るか教えて頂けたら幸いです。
また、上記のレンズを使用して撮影可能か教えてください。

書込番号：21780675　スマートフォンサイトからの書き込み

[SQUALL RETURNS]

新しいスレ立てたらどーでしょ(^◇^;)


スレチに、自らw

書込番号：21780690　スマートフォンサイトからの書き込み

[まるるう]

＞SolidStateSurvivorさん
スレ主さんは、20mm/F1.7でボケのある料理写真が撮れて満足している。
これで解決だな。

書込番号：21780732

[torokuroz]

＞パニャンさん

料理なら被写体との距離をある程度自由に変えられるので単焦点でもさほど不自由はしませんが相手が工場だとそうもいかないのでズーム一択、候補の中なら、LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0

LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm/F2.8-4.0の迫力ある広角パースも魅力的だがそれは相当近寄れた場合の話であって実際あまり現実的ではない。

書込番号：21780916

[gda_hisashi]

パニャンさんが満足されればそれが一番

正解なんてありません

撮影を楽しんで下さい

書込番号：21781095

何でですか？

[ブータン121]

�@ Pモードです	�AiAモードです	�BPモードです	�CiAモードです

皆様にお尋ねいたします

今回投稿した写真は
説明文の通り�@、�BがPモードで
�A、�CがiAモードです

撮影の立ち位置は若干違いますが

正直、iAモードの方が現実に近いです

室内では、何故かPモードだと
黄色味がかり、少し赤っぽい感じもします

この様な状況（室内）でのPモードで
iAモードの色合い（現場の色合い）に
近づけるのは可能なのでしょうか

可能であれば、操作の仕方を
教えて下さい

また、なぜ色合いが変わってしまうのか も
教えて下さい

宜しくお願い致します

あと、LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S.　レンズに
興味が有り
中古で購入検討中ですが

あまり、良い評判を耳にしません
このLUMIX G X VARIO PZ 14-42mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. レンズに
アドバイスを頂ければと思います

書込番号：21756931

[☆Ｍ６☆ Mark�U]

iAが賢いからです(^-^)/

書込番号：21756942　スマートフォンサイトからの書き込み

[LE-8T]

iAモードは、ホワイトバランスも含めたフルオートモード。

プログラムモードは、ホワイトバランスは、制御してない。

書込番号：21756966

[ハイディドゥルディディ]

Ｐモードの時のＷＢ（ホワイトバランス）がオートになってないんじゃないでしょうかね？
曇りの日にＷＢを変えて、戻し忘れていませんか？
（私がよくする失敗です^^;）

あと、PZ14-42と12-32は実際に撮り比べたことがありますが、12-32のほうが写りは良いですよ。
もしかすると逆光ではPZのほうがコーティングが良くてフレア等が少ないかもしれませんが。

書込番号：21756968　スマートフォンサイトからの書き込み

[あれこれどれ]

＞ブータン121さん

> また、なぜ色合いが変わってしまうのか も
教えて下さい

iAでは、カメラがシーンを解析して、最適とカメラが判断した、露出やホワイトバランスを設定するからです。

> この様な状況（室内）でのPモードで iAモードの色合い（現場の色合い）に 近づけるのは可能なのでしょうか

ホワイトバランスと露出補正を適切に設定すれば、できるはずです。でも、何のために？
iAで、何か不都合があるのですか？

このLUMIX G X VARIO PZ 14-42mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. レンズにアドバイスを頂ければと思います

このレンズは、愛用していますが…、どのようなアドバイスですか？

書込番号：21756974　スマートフォンサイトからの書き込み

[アキラ兄さん]

＞ブータン121さん

ホワイトバランス（WB）がオートホワイトバランス（AWB）に設定されていない可能性が高いです。

iAモードでは、WBはAWBに固定ですから、普通にWBが調整されたのだと思います。

Pモードでは、WB指定が出来るので（作例を観るに）太陽光が選択されていると思います。
＃電球光は色温度が低いので、太陽光基準だとオレンジ系になります。

操作は取説（メニューガイド）Ｐ。99参考ですかね＾＾

書込番号：21756976

[アキラ兄さん]

＞ハイディドゥルディディさん

＞あと、PZ14-42と12-32は実際に撮り比べたことがありますが、12-32のほうが写りは良いですよ。
＞もしかすると逆光ではPZのほうがコーティングが良くてフレア等が少ないかもしれませんが。

写りに関しては皆さん仰るとおりで、PZ14-42や14-42と、12-32とでは結構差があります。


で、12-32の海外名称が「Panasonic Lumix G Vario HD 12-32mm F3.5-5.6 Mega OIS」でして、
つまり「HD」レンズなんで（笑）、コーティング的にも遜色は無いと考えられます。

なぜパナソニックで国内名称からHDを外したかは謎ですが、
HDブランドが（Xブランドと同様に）あまり売り上げに貢献しなかったか、
ある時期以降のレンズは全部「HD」仕様になってるので、煩雑だから外したかだと思います。

書込番号：21757004

[里いも]

＞ブータン121さん こんばんは

カメラは機械ですから、シーン毎にピントや露出や光源の色温度を測定して画像にしますが、太陽光のままでは室内の白熱電灯光
は黄色がかった色に写ります。
解決方法はPモードでもホワイトバランスをオートに設定すればいいでしょう。

書込番号：21757017

[あきらＫ]

12-32mmについては、プラマウント版と金属マウント版があったりするので、他にも亜種があるのかも。
PZについては、WiFiでリモートコントロールする際に、WiFiでズーム倍率が変えられるので、そういった用途の時は便利です。
と、まぁ、用途はそれくらいですかねぇ。（笑）

書込番号：21757027

[謎の写真家]

＞ブータン121さん

光には色が有ります。
人間の眼には順応性と言うものがあり
脳で色も補正してます。

iAとは人工知能の事であり
人間の脳に もう１つ
カメラのプログラムを近づけたものです。

書込番号：21757040　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ブータン121さん こんばんは

Pモードのホワイトバランスが　オートではなく　晴天や曇りなどになっていませんでしょうか？

書込番号：21757047

[量子の風]

＞ブータン121さん

他の皆さんが仰る通り、WBの設定がおかしいからiAモード以外でおかしくなっているだけだと思います。
尚、iAモードは基本的には設定情報を無視してカメラ側で最適な設定を行って撮影するモードです。

それと、私はPZ14-42を嘗て所有していた事が有りましたが、動画用には使えると思いますが、静止画の場合は、標準域と望遠域で解像度がそれ程良くない為、静止画の撮影用としてはあまりお勧めできません。

書込番号：21757056

[あれこれどれ]

＞ブータン121さん

1442PZが1232に比べて便利なのは
アキラ兄さんさんが指摘された、Wi-Fiリモコン以外にも、次のものがあります。

パワーオン・パワーオフで、自動的に、レンズの繰り出しと収納が行われる。
1232は小型のためか、この操作が以外に大変です。ロックボタンがないので。
レンズ側にフォーカシングレバーがあるので、他社ボディでもMFができる。

なお、1442PZも、レンズキャップの着け外しは必要なので、自動開閉キャップのある、オリンパスの1442EZの方が便利だと思います。
お使いのカメラなら、ボディ内手ぶれ補正が働くはずです。

書込番号：21757097

[アキラ兄さん]

AWB	デイライト固定	電球色（タングステン光）固定

＞ブータン121さん

一応WBモードによる、色の出方についてです。

1枚目はAWBで、2枚目は晴天（デイライトといいます）、3枚目は電球色、です。


AWBのアルゴリズム設定は、メーカーの腕の見せ所で、
電球の暖かい雰囲気は残しつつWBはメイン被写体に合わせる、などかなりの忖度をします。

実際、電球色にきちんと合わせてしまうと、電球の見たイメージよりもクールに見えると思います

なぜAWBだけではだめかというと、一番ポピュラーな例では、
結婚式の赤絨毯や金屏風などで、AWBの誤解釈が起こり、色がまちまちに転ぶからです。

iA任せだと、これや、これに似た状態での不備を完全には防げないため、任意のWB選択機能が付きます。
＃同一の背景で各種洋服を撮影した時などにも、洋服の色にAWBが引っ張られ背景色がまちまちになったりします。

書込番号：21757105

[アキラ兄さん]

＞あれこれどれさん

「あきらＫさん」は別の方になります。

書込番号：21757112

[あれこれどれ]

＞アキラ兄さんさん
＞あきらＫさん

失礼いたしました。
混同をお詫びします。

書込番号：21757129

[ブータン121]

皆さん、毎回 毎回
有り難う御座います

また一つ、勉強になりました

皆さんにGood評価を
付けたいのですが
済みません

有り難う御座いました

書込番号：21757253

[taka0730]

スレ主さん、
結局ホワイトバランスはどうなっていたのですか？ AWCになっていたんでしょうか？
または違う設定になっていたんでしょうか？

書込番号：21758767

[taka0730]

訂正します。 AWC ⇒ AWB

書込番号：21758770

[infomax]

カメラに使われるんじゃなく使いこなしましょう

書込番号：21758979　スマートフォンサイトからの書き込み

なんだかんだと 皆さんの お陰で

[ブータン121]

できたかも〜	いいんじゃない	やればできる子	皆さんの お陰です まだまだ あります

本日、標準ズームレンズ ＆ Pモードで
頭を使い考えながら時間をかけ枚数もこなし

パシパシ バシバシ撮った結果が
写真の通りです

何となく少し StepUp した感が有り
凄く、楽しく過ごせた一日でした

皆さんのお陰です

私の、些細な疑問、的を得ない質問に
沢山のお返事を頂けた事に感謝しています

今回も、皆さんの厳しい（優しく、楽しい）お返事を
楽しみに、盛り上がる事を期待しています

今回の撮影で、もう一つ疑問、質問が有りますので
後ほど、写真と一緒に投稿致しますので

お答えを、宜しくお願い致します。

書込番号：21756700

[引きこもり２号]

＞アキラ兄さんさん
>大抵は微妙な調整なので、±1/3段、2/3段　位ですね。

自分は、普段 ±0.7(2/3 段) の EV ブラケットで撮ってるけど、
それで足らないこともけっこうある気がする。
当然、前回補正時の戻し忘れとかじゃ無くてね。

ブータン121さんも、普段から大量に撮らないなら、
EV ブラケットで撮ってみては？

撮った枚数が３倍とかになって、後で整理するのが面倒になるけど、
撮ったその場で背面液晶で確認した時と、
家で PC で見た時で、最適と感じる補正量が違うことがある。

撮ったその場だと、自分の好みの明るさが、
実際の明るさに引きずられちゃうんだよね。
自分がど下手であることの証拠でもあるけど ^^; 。


＞ブータン121さん
>もぅ、写ルンですでいいかナ〜

「写ルンです」でそこそこ良い写真を撮ろうと思ったら、
ちゃんとしたデジカメよりも相当難しいと思う。
適当に写ってりゃ良いって事なら、そうでないだろうけど・・・。

書込番号：21758453

[torokuroz]

「船頭多くして船 山に登る」と言う諺はありますが沈没されては本意ではありません、補足するのでまだ見られていたら読んで下さい。(返信は結構です)


�@写真で一番に意識するのは被写体の選択とピントを含めた構図だと私は思っています。

�Aその次のステップとして露出補正。

�Bさらに次のステップで絞りやシャッタースピード、ISO感度なんかでしょう。

この先も写真テクニックは延々続きますが基本はこの3ステップです。


色々とアドバイスが多くて混乱したかもしれませんが「露出補正を弄る　=　俺は考えて撮影しているんだぜ」　は初心者が陥り易いトラップです、まず意識すべきはそこではありません。
今のカメラは賢いですから基本カメラ任せでも大外しは少ないです、ただ写真映えを意識して標準値でも若干+補正をされている製品が多いのでカメラ慣れをしている人はこの+補正を相殺する目的で-補正を掛ける場合が多いだけです。

>「露出補正の正解なんか無いと思うんですがね。」と言う意見は尤もですし私もそう思います、ここに集う人の殆どは私も含め素人ですし好きに撮ったらいい、ただ初心者が写真をアップして意見を求めている以上、一般論としての考えをアドバイスするのは当然だし「何でもアリ」では論評する意味もないでしょう。

書込番号：21758474

[アキラ兄さん]

＞引きこもり２号さん


＞自分は、普段 ±0.7(2/3 段) の EV ブラケットで撮ってるけど、
＞それで足らないこともけっこうある気がする。

なら、パナソニックのAE精度が極端に悪いと言うことでしょうね。

常にAEロックを行ってる僕にはそう言う経験はありませんが・・・というかAEロックしないんですか？

書込番号：21758621

[横道坊主]

＞疲れた、今後一切
投稿も書き込みも やめま〜す
済みません

写真教室に入っても、2日目から来なくなるタイプ。
もったいないよなあ。

書込番号：21758688　スマートフォンサイトからの書き込み

[引きこもり２号]

＞アキラ兄さんさん
>なら、パナソニックのAE精度が極端に悪いと言うことでしょうね。

自分は、パナのカメラユーザーじゃないよ。
ニコンとオリのカメラを使っていて、そのどちらでも感じてる。

たぶん、光学的に正しい露出と、
自分の好みと感じる露出が、大きく異なることがあるのが原因かと。
測光方式を変えたりもしてみたけど、しっくりくる設定にならなかったよ。

人に見せるために撮ってる訳じゃない、自分勝手の自己満足写真なので、
ここに投稿するのが躊躇われるけどね・・・ ^^; 。

書込番号：21758945

[アキラ兄さん]

＞引きこもり２号さん

ですからAEロックを何故使わないのですか？
＃特にニコンのAEは秀逸なので、外すことはマズありません。

さらに、EVブラケットは本来、撮影時に露出の結果が確認しにくいOVF（一眼レフ）向けの機能です。

ミラーレス系やライブビュー撮影だと、液晶に結果が疑似表示されているわけで、
その時点で1段違うならば、シャッターを切る前に分かりますよ？

書込番号：21759039

[萌えドラ]

写真を貼って披露するとなると…
残念ながら、良いことも悪いことも目に入りますよ。

ましてや価格板のような場所だと、詳しい上級者ばかりで初心者へのツッコミなんて際限なく続きますから…

ご自身のメンタルが打たれ弱いと感じたならば、こんな所でご披露するより、ちゃんと顔の見える人達(仲間)を相手に交流をしたほうが何かと勉強になるし上達すると思いますよ。

せっかくだから意固地にならず積極的に撮影を楽しんでみてくださいよ。
どこかでカメラを構える同年輩の人がいたら、スレ主様から話し掛けたってイイ。
そんな一言から新しい写真仲間の輪が広がってくものです。

それこそ半年もすれば、スレ主様の中に眠っていた写真センスが大きく育つかも知れません。
ネット世界ごときで自ら疲れて、ふてくされるなんて勿体無いことですよ。

書込番号：21759310

[引きこもり２号]

＞アキラ兄さんさん

例え AE が優秀であっても、また EVF であっても、

書込番号：21758453
>撮ったその場で背面液晶で確認した時と、
>家で PC で見た時で、最適と感じる補正量が違うことがある。

を防ぐ事が出来ない。
写真を撮るのが上手なアキラ兄さんさんには、
理解できない事かもしれないけど。

>EVブラケットは本来、撮影時に露出の結果が確認しにくいOVF（一眼レフ）向けの機能です。

ミラーレスは昨年末に買ったばかりで、
レフ機の時の設定をそのまま引きずってるのもあるけど、
↑の様な理由で、ど下手には EVF でも　ＥＶ ブラケットは有効と思う。

また、後からレタッチする時にも、ブラケットの写真があった方が、
ど下手な自分には、微調整が楽に出来る。

>ミラーレス系やライブビュー撮影だと、液晶に結果が疑似表示されているわけで、

最近はあまり使ってないけど、オリの OVF シミュレーション、
露出補正が反映されないよ。
使い始めた時は、OVF シミュレーションの方が違和感が少なかったので、
ずっと OVF シミュレーションだった。

ＥＶ ブラケットにしろ OVF シミュレーションにしろ、
カメラが備えている機能を使うか使わないかは、個人の自由。
アキラ兄さんさんに決定権は無い。

それとも、自分の様など下手は、だまって言うことを聞けって事かな？

書込番号：21759326

[アキラ兄さん]

＞引きこもり２号さん

ですから、例えば、AEが自分の感覚より1EV低かったとすれば、常時+1EV補正をすれば良いのですから、
EVブランケット撮影で+1EV以上の幅で撮影する必要はありませんね？

もの凄く簡単な話です。


しかもAEロックすれば、画面上の任意の明るさに合わせられるわけですから、対応できますね？

頑なにAEロック（という一番簡単な対応）について無視されるのは何故なんでしょう？



＞それとも、自分の様など下手は、だまって言うことを聞けって事かな？

ご自身でそう思うならそうなんじゃないでしょうか。僕の知ったことでは無いですが＾＾

書込番号：21759392

[引きこもり２号]

＞アキラ兄さんさん
>頑なにAEロック（という一番簡単な対応）について無視されるのは何故なんでしょう？

アキラ兄さんさんにとって、AE ロックが完璧な解決策であることは理解してるよ。
でも、自分に取っては、改善策ではあっても、解決策ではない。
AE ブラケットの方が、解決策に近いから。

そして、自分に取って、AE ロックが解決策でない理由を書いたんだけど、
それがアキラ兄さんさんには、到底理解できないような理由であることも想定できる。
それくらい、アキラ兄さんさんが写真が上手くて、自分がど下手って事だよ。

で、ど下手なりに、少しでも良くなる方法を書いたけど、
それはアキラ兄さんさんくらい上手い人にとっては、百害あって一利無しな訳だ。

>ご自身でそう思うならそうなんじゃないでしょうか。僕の知ったことでは無いですが＾＾

AE ブラケットを完全否定することは、
暗に自分の様な「ど下手は、だまって言うことを聞け」だと思うんだけど・・・。

自分の意見を完全否定するより、
メーカーに AE ブラケットの様な無用な機能の削除要望を出した方が、
アキラ兄さんさんにとっては有意義なんじゃないの？
無くなれば、自分の様な勘違い野郎を減らせるんだから。

書込番号：21759796

[suumin7]

スレ主さんも離脱したなかでの大バトル。
新しいスレをたてればどうでしょう。

書込番号：21759996　スマートフォンサイトからの書き込み

[アキラ兄さん]

＞引きこもり２号さん


ええと、あなたが、最初に、僕のアドバイスを否定されたのですよ＾＾


＞＞アキラ兄さんさん
＞>大抵は微妙な調整なので、±1/3段、2/3段　位ですね。
＞
＞自分は、普段 ±0.7(2/3 段) の EV ブラケットで撮ってるけど、
＞それで足らないこともけっこうある気がする。
＞当然、前回補正時の戻し忘れとかじゃ無くてね。


なにか、あなたの書き込みを読むと、僕が最初にあなたの書き込みを否定したように読めます。

たぶん、被害妄想が過ぎると思います。

書込番号：21760133

[始まりはStart結局はエロ助…]

＞ブータン121さん
『なんだかんだと皆さんのお陰で』　＾＾　良かったですね。
楽しいカメラ時間を過ごすことが一番です。
人の気持ちや、カメラへののめり込み度とか、状況を考えず正論？をどんどん言ってくる人って居ますよね。
あまり人の言う事に気持ちを左右されない事が肝心です。学ぶところは学べばいいと思います。

そもそもカメラって、レンズを通して入った光をフィルムやセンサーで受け取って絵にしているだけのものであって、露出なんてものはその光の入り方を調節して決めるだけの事ですよね。
そしてその調節は露出時間（シャッタースピード）、一定時間当たりの光量調節（絞り）、光に対する感度（ISO感度）の三種類しかありません。
今のカメラについている便利と言われるオート機能（露出に関する）は、結局この3種類の調節で全て出来てしまう事で本来不必要な代物だと思っています。
なので、本当は初心の人はこの露出の仕組みを一番最初に覚える事が後々のつまづきも少なく、便利なオート機能も有効に使えるようになると思います。全然難しくない事ですしね。　

自動化を作る人は頭いいですが、自動化を利用する人は意識して当らないと得てしてバカになってしまいます。　＾＾

書込番号：21760488

[引きこもり２号]

＞アキラ兄さんさん
>ええと、あなたが、最初に、僕のアドバイスを否定されたのですよ＾＾

写真は、実際にある被写体をありのままに写す物だけど、
特別な状況で無い限り、

>＞>大抵は微妙な調整なので、±1/3段、2/3段　位ですね。

に、収めなければいけない物では無いと思う。
人によって、特定の被写体で感じる最適な明るさは異なるだろうから。

もっと大きな補正も試した後で、その結果、
↑の様な微妙な補正量になるならそれでも良いと思う。
でも、いきなり、大きく補正する事を完全否定するなら、
アキラ兄さんさんのアドバイスは全否定するよ。
アキラ兄さんさんが、そういう撮り方をする事は否定しないけど。

露出補正量は、純粋に光学的な技術の面もあるけど、
人の感性による部分もあると思う。
微妙な補正量に収めると言うことは、
感性の部分での様々なトライを否定する事だと思う。

再度書くけど、アキラ兄さんさんの様に、
撮る前から全てが分かる人なら、ブラケットは百害あって一利無しだろう。
家に帰って PC の大きな画面で冷静になって見たときに、
初めて気付くような事がある、ど下手な万年初心者には、
ブラケットは有効な手段になる。

書込番号：21760605

[アキラ兄さん]

＞引きこもり２号さん


再度言います。

＞＞アキラ兄さんさん
＞>大抵は微妙な調整なので、±1/3段、2/3段　位ですね。
＞
＞自分は、普段 ±0.7(2/3 段) の EV ブラケットで撮ってるけど、
＞それで足らないこともけっこうある気がする。
＞当然、前回補正時の戻し忘れとかじゃ無くてね。


最初に否定してきたのはそちらです。僕ではありませんので、あしからず＾＾

書込番号：21760630

[アキラ兄さん]

ちなみに、こちらが僕の書いた原文（抜粋）です。

↓ココから

露出補正は、メイン被写体が暗めであるとか、「必要だな」と思った時に操作すれば良いです。

大抵は微妙な調整なので、±1/3段、2/3段　位ですね。

1段以上の調整は、AEが大きく外した場合が多いので、逆に2段くらいの補正になることが多いですね。

↑ココまで


「露出補正を2/3までに納めなくてはいけない」とは書いていないですね？

以上を持ってご理解いただければ幸いです＾＾

書込番号：21760641

[引きこもり２号]

＞アキラ兄さんさん

多分、理解してもらえないと思うけど、再度投稿する。

「大抵」と「けっこう」、定量的でない、いい加減な表現だよね。
「当たり」に対する期待値が違えば、同じ現象を見ても、
「大抵当たる」という人もいれば、「けっこう外れる」と、
一見逆の結果になることもある。

同じカメラの AE で、
操作に慣れた上手い人の適正露出に対する期待値と、
ど下手な人の期待値、同じと思う？

それと、自分はアキラ兄さんさんとは違う撮り方をすると書いただけで、

>あなたが、最初に、僕のアドバイスを否定されたのですよ＾＾

となった訳だ。

AE ブラケットで大きく露出補正する撮り方をすれば、
大きく補正した方が良いと思うかも知れないし、
小さな補正で良いと思うかも知れない。
アキラ兄さんさんは、充分な経験があるから良いけど、
そんなに経験量が多くない人もいるんだよ。

そう考えれば、アドバイスとしては否定か。
アキラ兄さんさんの撮り方までは否定しないけど。

そして、アキラ兄さんさんは、

>AE精度が極端に悪いと言うことでしょうね。

と、書いてる。これは精度が悪くないなら、その撮り方を否定してるよね。
さらに、

>その時点で1段違うならば、シャッターを切る前に分かりますよ？

↑が分からない自分は、写真を撮る人間として否定される。違うかな？

>例えば、AEが自分の感覚より1EV低かったとすれば、常時+1EV補正をすれば良いのです

GX7MK3 は、「天面に露出補正を瞬時に変更できる「露出補正ダイヤル」を搭載。」
常時一定で良いなら、こんな物、要らないよね。
被写体により、全然一定じゃないよ。
一定じゃない自分を否定してるよね。

>しかもAEロックすれば、画面上の任意の明るさに合わせられるわけですから、対応できますね？

↑が出来ない自分を否定してるよね。
いや、その時には最適と感じられる明るさに、一応合わせる事は出来るか。
ただ、その明るさが、後になって最適と感じられない事があるだけで。

>なにか、あなたの書き込みを読むと、僕が最初にあなたの書き込みを否定したように読めます。
>たぶん、被害妄想が過ぎると思います。

そのまま、お返しします。まぁ、それでも、

>でも、いきなり、大きく補正する事を完全否定するなら、
>アキラ兄さんさんのアドバイスは全否定するよ。

な訳だが。

書込番号：21760840

[アキラ兄さん]

＞引きこもり２号さん

どちらにしても絡まないでください＾＾

それが初心者向けのスタンダードな手法だとあなたが思うのは自由です。

ではでは。

書込番号：21760848

[YAZAWA_CAROL]

主様

はじめまして、YAZAWA_CAROL　　です。

マニュアルレベルしか知りませんが、±1/3段で3枚撮影します。
RAW撮影が良いかと、、、
次に専用ソフトで合成？重ね焼き？　とかできませんか？

最近知りました。

書込番号：21761274

[おりこー]

スレ主さん

凄く楽しく過ごせた日から、写真面倒くさい、写ﾙﾝですでいいかﾅ〜、まで1日でしたネ(笑)

書込番号：21761573

ズームレンズor単焦点どっちを買うか迷っています

[Sd.kfz.171]

初心者ですので先輩方からのご意見を伺いたいです。
GX7からの買い替えを検討中ですが、
ズームレンズキットか単焦点キットどっちを買うか迷っています。（単焦点の方を購入予定です）

今マイクロフォーサーズで所有しているレンズは、
LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm/F3.5-5.6
LUMIX G VARIO HD 14-140mm/F4.0-5.8
LUMIX G 20mm/F1.7
を所有しています



LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm/F3.5-5.6を所有していますがLUMIX G VARIO 12-32mm/F3.5-5.6は具体的に画質はどの様に違い、どちらが上か？買う（追加するor買い換える）必要はあるか？

ズームレンズは後々LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0を買おうかと思っています。

また、量販店で価格を聞いたところ
MK3単焦点キットが１２万でしたが、
現状では安い？まだまだ値引き出来そう？

書込番号：21754790　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハイディドゥルディディ]

単焦点のほうをお薦めします。

12-32は14-42PZよりも広角始まりで、
私の印象では画質も同等以上ですが、
20mmパンケーキが既にありますし、
12-60を購入したら全く使わなくなると思います。

書込番号：21754812　スマートフォンサイトからの書き込み

[chokoG]

＞Sd.kfz.171さん

Leica15mmキットでいいと思います。12万は十分安いです。
1442をお持ちで、後々Leica1260を購入するなら1232は必要ないと思います。

ただLeica1260はMk3と組み合わせると結構重く感じます。
α7R2に単焦点をつけた方が軽く感じるほど。
レンズが重いのでバランスが悪いんですね。
おまけでついてくるハンドグリップをつければ変わるのかもしれないですが。

無印1260は210ｇなのでバランスはこちらのほうが良いかもしれません。

書込番号：21754857

[謎の写真家]

ズームか単焦点か

何を？
どんな条件で？
どういうふうに撮りたいか？

で決まります。

書込番号：21754866　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

Sd.kfz.171さん　こんにちは

標準ズームお持ちですし　広角側が12�oと違っても　今後12‐60�o購入予定ですので　標準ズームセットよりも　15�o単焦点キットの方が良いように思います

書込番号：21754875

[アキラ兄さん]

＞Sd.kfz.171さん

悩みなさいと、あなたの神は仰られています。

書込番号：21754877

[ブータン121]

＞Sd.kfz.171さん

スレ主さん
私も（ブータン121）悩みましたが
（私の投稿を参考になれば幸いです）

Sd.kfz.171さんはレンズもすでに
お持ちの様なので

ボディーのみで良いかと思います

逆に、Sd.kfz.171さんにお聞きします
LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm/F3.5-5.6 に
凄く、興味が有りますのでお聞きします

LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm/F3.5-5.6 は
如何ですか？ 良いレンズですか？

書込番号：21754897

[taka0730]

PZ14-42mmは画質よくないです。12-32mmのほうがいいです。
でも 12-60mmを買う予定なら、ボディのみでいいのでは？

書込番号：21755099

[20-40F2.0]

一つ言えるのは、最後に行き着く先はやはり単焦点という事ですかね、どのカメラもね。

書込番号：21755174　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃ〜ご mark2]

＞後々LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0を買おうかと思っています

ならば、単焦点キットで決まりと思うけど？　ボディ単品か単焦点キットで悩むなら理解できますが。

書込番号：21755224　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

Sd.kfz.171さん
広角側が、ちゃうわな。
値段は、分からんわ。

書込番号：21755323　スマートフォンサイトからの書き込み

[infomax]

ボディーだけ買う
それだけレンズあればキットレンズなんて不要

書込番号：21755411　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

12-60mmをいつ予定されているかに依ります。
程遠くない時期に購入予定なら単焦点キットでしょう。

なお12-32mmの描写は悪くないです。12mmスタートのメリットもあります。

書込番号：21755471

[suumin7]

同メーカーのカメラを買い替えたいということは性能がアップした新機種が欲しいということでしょうから、先ずはmark�Vボディだけを購入して、当面はお持ちのレンズを使いながら、必要ならば新たにレンズを追加するというのが一般的でしょう。

逆にライカ12-60�oがどうしても欲しいというのなら、先ずはレンズを購入して、当面はお持ちのGX7を使用しながら、mark�Vがもう少し安くなったころに買い替えればいいのではないでしょうか。

書込番号：21755796　スマートフォンサイトからの書き込み

[カツヲ家電好き]

キャッシュバックがでたタイミングで本体ボディと12-60ライカを買う（笑）

それまでお金貯める…ってのはどうですかね？
キャッシュバックの傾向みるとボディにレンズ二本までされますのでキャッシュバックでウハウハですよ。

書込番号：21756952　スマートフォンサイトからの書き込み

[SolidStateSurvivor]

悩む暇と充分な金があるなら好きな方買えば良いじゃん

書込番号：21757826

[引きこもり２号]

＞Sd.kfz.171さん
>ズームレンズキットか単焦点キットどっちを買うか迷っています。

普通なら単焦点キットを推奨だけど、
自分ならズームキットを買うな。

パンケーキレンズ１本のみだと、気軽な散歩時に持ち出しやすい。

広角の 12mm と 14mm の差は、かなり大きいと自分は感じる。
望遠の 32mm と 42mm の差は、それ程大きくは感じない。
望遠はトリミングでも誤魔化せるしね。
標準ズームには 12mm の広角が欲しいので、
自分なら 14-42 を 12-32 に買い替えたいからね。

ちなみに、12-32 と 12-60 は、大きさが違うので、
撮る気の本気度で使い分けが出来ると思う。
オリの OM-D E-M5 II に オリ 12-100 とパナの 12-32 を持ってるけど、
特に撮る予定を決めてない散歩は、12-32 だけで出かけてるよ。


＞20-40F2.0さん
>一つ言えるのは、最後に行き着く先はやはり単焦点という事ですかね、どのカメラもね。

人によっては、単焦点に馴染めないこともあるよ。

フルサイズ用の単焦点を２本持ってるけど、
買った当時に少し使っただけで、ずっとタンスの肥やし状態。
ズームの楽さに堕落しきって、復活は無理だな ^^; 。

書込番号：21758516

[Sd.kfz.171]

返信遅くなりすみません。
皆さんの回答参考になりました。

実はあれから色々考えているうちに、g9かOMD EM-1 mk2のほうに目移りしてしまいました。

この2機種はどっちの方が手ブレにより強いのか？で迷ってしまう。

レンズはやはり、ライカ12-60が欲しいし、
オリンパスの12-100はより望遠に使えるが、重いですし、
今撮りたい写真は旅行時に観光地や料理を撮りたいと思っています。



また、所有レンズはみなパナレンズで、魅力的なレンズはパナの方が多いのでg9の方にした方が良いのかな？
どうにもオリンパスの方が昔から手ブレ補正が強いイメージがあるので。
迷います。

書込番号：21782896　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

パナソニックはボディとレンズの両方で、オリンパスは基本的にボディだけで手振れを抑える方式です。
オリンパスのほうが手振れ補正能力が高かったのは事実ですが、G9で追いついたかもしれません。
ただオリンパスは12-100mmと300mmF4の2本だけレンズ内にも手振れ補正が付いていて、オリンパスのボディとこの2本のレンズを組み合わせると、ものすごい補正能力を発揮するようです。
もし夜景を手持ちで撮りたいならオリンパスのセットでしょうけど、そうでなければ、より軽いG9と12-60mmのセットでいいのではないでしょうか。
それと、動画ではG9のほうが優れています。

書込番号：21782976

[taka0730]

「動画ではG9のほうが優れています。」 というのは手振れ補正のことではなくて、画質など総合的な動画性能が優れているという意味です。

書込番号：21782984

Pモードですが ピントが〜

[ブータン121]

いい感じ	ダメダメ	結構好き	むずかし酢

Pモードでチャレンジしましたが,,,,,,

ピント合わせが凄く難しい

今回は、標準ズームレンズと
30mmマクロレンズの2本使用です

オートでピントを合わせているのに
マクロレンズの時は特に合いません

マクロレンズの時、初めは分からずに
49視点でパシパシ数枚

あとで1点視点で合わせて撮るも
何だか納得いかず、甘いですどうして？

標準ズームレンズでも
ピントはアマアマ
画角もズームなのに決まらず,,,,,どうして？

なんとなく、分かった事は
曇りの時は、当たり前でしょうが
露出を思い切って明るくすると
自分の感覚に合う感じですが......
第三者の考え方目線では、如何ですか？

ミラーレス一眼を使ってみて
私的には、ミラーレス一眼は
感覚的に合わない気がしました

レンズを替えるのが面倒
レンズを替える時、凄く気を遣う

レンズの分、荷物が増え
荷物の出し入れの時にも気を遣う

レンズを数本持たないと（欲しくなる）
本体の大きさもコンデジで十分などなど

コンデジの方が1台で事が済む気が
今はしています

楽な方に逃げてはダメなのでしょうが
私はコンデジ派の様な感じです
（G7X Mk2良かった気が）

でも、コンデジよりも ミラーレスの方が
売れているのはなぜでしょうか？ わからない

まぁ、もう少しDC-GX7MK3K-Kで
頑張ります

書込番号：21752137

[Southsnow]

通常（非マクロ）は中央1点AFで、フォーカスロックを用いるのが常識的な撮影法です。Pでもかまいませんが、m43ではAモードにし、基本的に絞り開放がいいと思います。どうせ、F4-5.6までしか絞らないのが原則ですから。

マクロは難しいです。だから正直言って嫌い。。
とはいえ毎年春になるとマクロレンズを持出す機会があります。ピントはMF。拡大表示し、ピーキングも使います。が、ピーキングは万能ではなく、かえってじゃまなことがあります。最終的にカメラを前後させてピントを合わせることがあります。当然シャッターは気の済むまで切り続けます。

AFが合わないのは、マクロ状況では、AF枠内のコントラスト最大状態が、必ずしも自分の思う位置にピントが来たときとは違っているため。この誤差は、AF枠を小さくしていけば解決する可能性がありますが、AF精度を保つためにはやたらAF枠を小さくできません。ようするに原理的に無理なのです。それは位相差AFにいても同じ。

あと、手ぶれ補、三脚使用と風対策ですね。

それから、個人的には30mmマクロは使う気になれません。というか、なぜそんな焦点距離のマクロがよくあるのか理解できません。換算100mmくらいないとワーキングデイスタンスが確保できないことが少なくないし、焦点距離が短くて、より接近するとよりぶれやすくなると思います。

書込番号：21752962　スマートフォンサイトからの書き込み

[nakato932]

＞ブータン121さん
当該機種は持っていませんが、パナソニックのミラーレス一眼のAFは快適な印象です。

マクロレンズでの撮影に関して多数のご意見あるようですが私からも少し。

まず御自分でも判断された様ですが49点AFは機械任せなので全く勧めません。
（お花のどこにピントを合わせるかが分からないので）
1点AFでピント枠最小にして、好きな位置に移動させて構図を合わせて撮るのが良いかと。

又はピンポイントAFという接写向きな機能も有りますがじっくり撮る方向けでしょうか。

http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026877/SortID=21752137/ImageID=2979472/
２枚目もピントは合ってはいますが微妙です、めしべの方が手前ならそちらに合わせた方が良さそう。

露出に関しては天候と背景によっても変わりますね。
まあ曇り空だと+方向は概ね正しいかと思います。

＞レンズを替えるのが面倒
＞レンズを替える時、凄く気を遣う
＞
よく分かります。

私の場合、現地で付けかえるのが嫌なので最近は２台持ちが多いです。
お散歩やお出掛けにはミラーレス一眼とコンデジでも良いですし、手軽に撮れるのも利点です。

もう少し頑張られるとの事なので。
価格.comの掲示板には作例スレ等有りますので撮った写真をお気軽にアップするとかどうでしょうか？
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21738863/#tab

書込番号：21753067

[shimazu687]

Mk2で

＞ブータン121さん

お散歩なら標準１本でいいでしょう。
フォーカスが合わないのは、合焦してからシャッターが切れるまでのわずかな時間に、カメラが前後にわずかに動いているからかもしれませんね。
慣れればコツが分かってくると思いますが、半シャッターでシャッターが切れるように、メニューから変更するのも手でしょう。
どうしてもきちんと合わせたいなら三脚を使うことですね。これはマクロ撮影の基本です。

また、パナにはフォーカスセレクト撮影（４K）から、好きな場所に最もピントの合った１枚を後から選ぶ機能もあります。
さらに、それらのうちの中から任意の範囲（または全て）に合焦させて１枚の写真に合成できる機能もあります。上記は全てに合わせた例です。
任意の範囲または全てに合焦させたい場合は、これも三脚があった方がいいですが、風が無い日に撮るといいです。任意の１か所に合焦させる１枚なら、三脚が無くても、また風があっても大丈夫です。

色々考えた末にせっかく買ったのですから、そういうあらゆる機能を試してみて、その上でダメだと思ったら手離すことを考えましょう。Mk3は高くて買えなかったので詳しく知りませんが、オークションで手に入れた旧型のMk2に関しては、コストパフォーマンスに優れたとてもいい便利なカメラだと思いますよ。

書込番号：21753185

[神戸みなと]

マクロ撮影。シャッタースピード確保が良いと思うよ。
フイルム時代に使おうと用意したシグマの９０ｍｍ、α５７にぴったりなのでたまに使う。
撮影時に体が動いてピントがずれるのばかりだが偶に良いのが撮れる。撮れなきゃ運が悪いと思うだけ。

デジタルだから連写で行ってみようという気になってます。
追尾ＡＦモードで連写したらどうなるかですね。
使うレンズ、ＮＥＸなら１６−５０か１８−５５ｍｍ。
ＧＸ１なら１４−４２か１２−３２ｍｍと３５−１００ｍｍ。

α５７と９０ｍｍかフジのＨＳ−１０の方が寄れるのでこの方が良いかなと思うが大きいのでやめとこう。

書込番号：21753198

[ハイディドゥルディディ]

＞ブータン121さん

標準ズームの写真はどれもきれいに撮れているので、その調子で行かれるのが良いかと思いますが、
１枚目のような曇り空を背景にした写真は、どうすれば更に良くなるのか私も知りたいところです。
私だったら、赤い丸型のオブジェと標識のコラボが面白いので、ＷＢを「日陰」にして赤を目立たせますかね…

２枚目は、こちら向きの花にピントが合っていれば理想的ですが、まあ、拡大しなければ分かりませんので大丈夫だと思います。(笑)

３、４枚目のようなスナップは私もよく撮るのですが、見せるポイントがはっきりしていないと、ただ撮っただけの写真になりがちです。
看板とか設置物とか通行人とか、何か面白そうなものを主題にして撮るか、取り敢えず枚数撮って良いものを選ぶかです。(汗)
あとカメラの高さを変えて、腰の位置から撮ったり手を挙げて撮ったりしても面白いですよ。

書込番号：21753260

[torokuroz]

1/1.7型センサーの方がマクロは手軽に楽しめます	しっかり解像もします

>ミラーレス一眼を使ってみて
私的には、ミラーレス一眼は
感覚的に合わない気がしました

別に嫌味とかでは無く早々に買い替えを検討されてはいかがでしょうか?
感覚に合わない機材を使うのは苦痛だし今なら高値で売却出来ます。

お持ちだったG7X�Uは良いカメラですしマクロで遊びたいのであれば中古のパワーショットG15やG16もお薦めです、センサーが小さくとにかく寄れるし被写界深度(ピントの幅)が広い、画質だって悪くありません、苦労してGX7�Vで撮影するより遥かに簡単です。

難しい機材を克服する楽しさもあるかもしれませんが私は楽な方に逃げても恥とも思いませんよ。

書込番号：21753342

[ブータン121]

＞torokurozさん ＞アキラ兄さんさん ＞Southsnowさん

＞ハイディドゥルディディさん ＞shimazu687さん

皆様、早速のお返事、投稿
有り難う御座います

私の、軽率な一言のお問い合わせで
色々と、申し訳御座いません

特別、マクロに拘っているわけでは
無いのですが、済みません

私の、投稿の内容もバラバラで
的を得ずに何だか、重ね重ね
申し訳御座いません

LUMIX DC-GX7MK3K-K
標準ズームで頑張ってみます

書込番号：21753440

[ハイディドゥルディディ]

＞ブータン121さん

何も謝る必要はないですよ(^^)
皆さん、「もうちょっとこうすればもっと良くなるのに」と思われるからレスを付けられるのでしょうし、
そんな皆さんのレスが私にも大変勉強になっていますので、むしろスレ主さんには感謝しています。

どうぞ遠慮せずにこのまま続けてください。

書込番号：21753528　スマートフォンサイトからの書き込み

[あきらＫ]

めっちゃ盛り上がってますね。
マクロの撮影は、感度を上げてシャッタスピードを稼ぎ、連写モードで数打っておく、というのが有効ですよ。
私は初代GX7でマクロで昆虫撮っていますが、チルトEVF、チルト液晶がとても便利です。（GX7MK2はそこがバツ）
EVFの角度を変えて、見下ろすようにすると、カメラが安定して良いかも。

書込番号：21753554

[しま89]

マクロの撮影はマニュアルが基本ですが、30mmマクロのようにAFが速いレンズですとフォーカスモードを追尾にすると、風が吹いている時など結構ピント合いますよ

書込番号：21753795　スマートフォンサイトからの書き込み

[suumin7]

＞ブータン121さん

マクロレンズを持たない私が云うのもなんですが、マクロで撮った写真は上手く撮れれば、同じ被写体なら誰が撮っても同じように見えてしまいます←違うよという多くの方にはすみませんm(__)m
私は何を撮るにもけっこう背景にこだわるタイプなのでマクロは向いてないのかもしれないですね。

レンズ交換は初心者には(←でなくても)結構面倒くさいものですから、ライカの12-60�oをお薦めはしてたのですけどね。
せっかく悩んで買った良いカメラですから、一喜一憂せずにいろんな被写体に挑戦しながら楽しんでください。

書込番号：21754204　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミスター・スコップ]

ブータン121さん

ピントは、接写以外でも、実はかなりシビアです。以下は、殆ど動かいない静体の場合にしか使えない方法です(ただし、殆どの撮影モードで使用可能のはず)が、もし宜しかったら、お試し下さい。

取扱説明書のp.81をご覧になりながら、AFモードを「AFS」に設定して下さい。

取扱説明書のp.88をご覧になりながら、AFフレームを1点(■)にして下さい。さらに、�B「AFエリアを変更する」をご覧になりながら、1点(■)のサイズを最小にして下さい。

背面モニターで構図を決めてから、ピントを合わせたい箇所をタッチして下さい。この時は、AFフレームは移動可能ですので、(私の場合はEVFを覗きながら)構図をずらさないように気を付けながら、AFフレームをピントを合わせたい箇所(例：花なら、雄しべ/雌しべの先端等)に厳密に合わせます。

私の場合は以降も、ローアングル/ハイアングル等以外では、全てEVFを利用しています。

AFフレームが、ピントを合わせたい箇所にキチンとある事を確認しながら、シャッターボタンを半押し、AFが合ったら(多分、AFフレームが緑色になるはずです)、シャッターボタンを全押しします。この作業を数回繰り返します(つまり、数枚、撮影します)。接写等では、撮影枚数を2〜3倍にした方が安全です。何枚程度撮れば、ピントが合った写真が撮れるかは、ご経験を積めば、ご自分で把握出来ると思います。ブータン121さんの作例の4枚目は風が原因のような気がしますが、風等、様々な要因があっても、この方法なら、ピントが合った写真を撮れる確率が非常に高まりますので、是非、お試しになられて下さい。

出来れば、その場で、今、撮影した写真を再生し、取扱説明書のp.153をご覧になりながら、拡大表示させて下さい。私の場合、最低限、4倍表示でピントが合っているかどうかを確認しています。念を入れる時は、8倍表示にて確認しています。同じ構図で、何枚も撮りましたから、その中で1枚でも狙った箇所のピントが合っている写真があればOKです。

なお、他の設定(例えば、フォトスタイル(p.160)、電子音(p.190)等)をお好みに合わせたら、最初と同様、背面モニター(のどこでもOK)をタッチしてAFフレームを表示させ(勿論、サイズが最小の1点(■))、「DISP」を押します。AFフレームは中央にリセットされますので、この状態で、取扱説明書のp.79をご覧になりながら、カスタム登録しておくと、設定を色々弄っても、すぐにお好みの状態に戻せますから、凄く便利だと思います。

・GX7iii　取扱説明書(活用ガイド)
ブラウザでは表示出来ないはずですので、一旦、ダウンロードしてから、閲覧下さい。
http://panasonic.jp/p-db/contents/manualdl/1428358315369.pdf


超ヘタッピでお恥ずかしい限りですが、一応、自分なりに、ピントに気を配りながら、撮影した例を以下にアップしてあります。PCでご覧になっている場合には、画像左下の「オリジナル画像（等倍）を表示」をクリックなさり、どこにピントを合わせた(積り！！だった)のか、ご確認なさってみて下さい。

［花がメインの作例］
・連続する3つの書き込み
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000919753/SortID=21315196/#21317757

[広角レンズがメインの作例]
・単独の書き込み
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017176/SortID=21450364/#21451430

・連続する3つの書き込み
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017176/SortID=21450364/#21469351

[紅葉がメインの作例]
・単独の書き込み
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000991223/SortID=21416206/#21416310

[桜の作例]
・2つの連続する書き込み
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000910988/SortID=21721975/#21722474

書込番号：21754348

[torokuroz]

視点を変えてみるのも面白いかもしれません

スレ主さんは別段マクロに拘っているわけでは無い様なので雑談程度に聞き流して下さい。

マクロには向き不向きがあり例えば子供の頃に小遣いで安物でも顕微鏡を買った事がある理科系(左脳派)の人はマクロに嵌り易いです、写真(映像)の中に意外な発見があるからです。

写真を空間や現象を残す事を大切にしている感性(右脳派)の人にはあまり向きません、suumin7さんが言ってる、「同じ被写体なら誰が撮っても同じように見えてしまいます」と言うのはたぶんそういう事だと思います。

私は左脳派の人間で基本理詰めで写真を構成しています、シャッタ-を切る段階である程度仕上りを想定していますし理屈通りに事が運びやすいマクロも好きです、でもこれは「面白い」と思える人とそうでも無い人とで分れますね。

書込番号：21754610

[アキラ兄さん]

マクロ撮影（レンズ）ですが


換算135mmクラスは「虫マクロ」と呼ばれます。
虫は近づくと当然逃げるので（笑）遠くから大きく撮影することに特化しています。

換算90mmクラスは、一般的に「花マクロ」と呼ばれ、花に特化したマクロもあるぐらいです。
花くらいの大きさの物を、レフ板作業などのワーキングディスタンスを確保したレンズです。

で、換算60mmクラスは、「（小）物マクロ」や商品撮影などの「物撮り」や通常撮影に使われます。

換算60mm（古くは50ｰ55mmマクロ）は、中ｰ近距離の特性に優れているので、ある種万能で、
特にパナの30mmマクロはレンズ内手ぶれ補正採用で、DUAL IS時ならばブレ対策での三脚は要りません。

逆にいうと、別にマクロ撮影に使わなくても良いレンズです。



ごく普通の撮影は12ｰ32mmで日中・屋外での撮影になりますので、なんで30mmマクロなのかと言えば、

テーブルフォトクラスのマクロは、日中・夜間を問わず、天候を問わず、室内・屋外を問わず、撮影が出来ます。
簡単に言えば、暇な時にカメラを持って遊んでいる感覚で、実撮影ができる（勉強できる）わけです。

デジカメですのでフィルム代や現像・プリント代金はかかりませんから、撮影しても損は無いわけで、
その時に、AFモードによる動作の違いや、ピント位置による描写の違いなどを覚えていけば良いのです。

なにもいろいろな意味で難しい「花マクロ」に最初から挑む必要はありません。

腕時計など、基本的に動かない物を相手に、腰を落ち着けて試してみればいいわけで、
つまりは、屋内トレーニングのようなことがしやすいのです。


ということで、まずは屋外では12-32mmズーム、屋内では30mmマクロという感じで試してみてはどうでしょうか。

自分で「慣れてきたな」と思ったら、再度「花マクロ」に挑戦するのが良いと思います。

書込番号：21754755

[ブータン121]

マクロでも いい感じ	マクロでも 普通な感じ

＞アキラ兄さんさん ＞torokurozさん
＞ハイディドゥルディディさん 沢山の皆さん

皆様、お世話になってます

昨日の撮影でマクロレンズで
普通に撮影してみた写真です

マクロレンズで普通に撮る方が
いい感じですネ〜

書込番号：21755035

[ミスター・スコップ]

キヤノンEF-S10-22mmF3.5-4.5、10mm(m4/3換算：8mm)、F14で撮影	パナソニック45-175mmF4.0-5.6、175mm、F5.6で撮影	パナソニック・ライカ銘15mmF1.7、F1.7で撮影(フリッカーが若干生じています)	パナソニック・ライカ銘15mmF1.7、インプレッシブアートで撮影

ブータン121さん

いい感触になったとの事で、良かったですね。

書き込み[21754348]では、ブータン121さんのこのスレの一つ目の書き込みしか拝見していなかったのですが、このスレの他の書き込みや別スレを拝見し、必ずしもピントだけを問題視なさっている訳ではないように感じました。

私の場合、写真を撮っている時が楽しくて堪らないので、写真の出来不出来は(いい方が勿論、嬉しいものの)あまり気にしていません。出来不出来を気にし過ぎると、撮影自体の楽しさが減ってしまうような気がするからです。

勿論、他の見解もあるとは思いますが、私は、ブータン121さんがGX7iiiでの撮影を楽しまれるのが何よりだと思っていますから、好ましい方向に進まれていると感じています。


そう言う意味では、以下は蛇足以外の何物でもありませんし、超ヘタッピなので説得力も全くありません。軽くスルーなさって下さい。


私は、日中撮影する場合は、極力、晴れた日に限定にしています。理由は2つあります。

理由の1つ目は、曇りに較べ、色合いが圧倒的に好みになるからです。もし、ブータン121さんも同様にお感じになられているなら、天候だけでなく、下の方に付ける【彩度の調整】も参考になさってみて下さい。

理由の2つ目は、かなり個人的な好みになりますが、光と影との関係を非常に重視しているからです。光と影との関係を考えながら、撮影すると、物凄く面白くなります。飽くまで、個人的な好みの問題ですが‥。


前述の通り、超ヘタッピなので、説得力ゼロですが、撮影に際し、個人的に気を配っている箇所は、書き込み[21754348]でもご紹介した、以下でコメントしています。

[再掲： 広角レンズがメインの作例]
・連続する3つの書き込み
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017176/SortID=21450364/#21469351

上記でも触れていますが、例えば、アングルを、ローアングルに変えるだけで、写真の印象がガラッと変わります。
この書き込みに付けた2枚目は、1枚目と同じ場所で撮影しました。1枚目が超広角レンズで、通常の高さから撮影したのに対し、2枚目では望遠レンズにて、ローアングルで撮影しました。写っている箇所は、1枚目の星のような模様の先にあるブロックです。

3枚目もローアングルで撮影しました。有り触れた被写体でも、ローアングルにするだけで、印象がかなり変わると思いますが、如何でしょうか？

前述の通り、色合いを気にして、晴れた日に撮影するようにしていますが、色合いが如何ともし難い場合があります。そう言う場合の私の秘密兵器は、4枚目で使用した「インプレッシブアート」です。好き嫌いが分かれると思いますし、インチキ臭く感じるかもしれませんが、もしご興味が湧いたなら、【クリエイティブコントロールの設定】を参考になさってみて下さい。


【彩度の調整】
取扱説明書のp.160〜161に、「フォトスタイル」と「画質調整」が記載されています。まず、フォトスタイルの中から、お好みのフォトスタイルをお選び下さい。次に、選んだフォトスタイルにて、画質を調整します。この時、現在より鮮やかにしたい場合には、「彩度」の数値をプラス側にして、試し撮りしてみて下さい。お好みの数値が決まったら、先の書き込みでも触れましたが、取扱説明書のp.79をご覧になりながら、カスタム登録しておくといいと思います。

【クリエイティブコントロールの設定】
取扱説明書のp.71〜に、「クリエイティブコントロール」の設定方法が記載されています。「インプレッシブアート」に拘る必要は全くありませんので、ブータン121さんが気に入られた画像効果があれば、何かの機会に使ってみると面白いと思います。インプレッシブアートに限らず、効果を調整出来ますので、色々お試しになってみて下さい。

ただし、殆どのクリエイティブコントロールは、面白く感じられるのは最初(1回)だけだと思います。気に入ったクリエイティブコントロールが一つでもあれば、儲けモノ位に捉えて下さい。


・[再掲] GX7iii　取扱説明書(活用ガイド)
ブラウザでは表示出来ないはずですので、一旦、ダウンロードしてから、閲覧下さい。
http://panasonic.jp/p-db/contents/manualdl/1428358315369.pdf

書込番号：21755171

[欧米よりアジア]

＞ブータン121さん

単焦点ならやはりLeica15mmf1.7が使い易く、普通に撮ればとてもいい写真が撮れると思います。　今は標準ズームでがんばって将来15mmｆ1.7かLeica12-60mmf2.8-4のような写りの違いが体験できるようなレンズを購入されたらいいと思います。
ブータン121さんのお持ちのCanonのコンデジG7XMK2はコンデジの中でもかなりいい画質で撮れるし、レンズも明るいし、またCanon特有の色合いがあるのでパッと見では本機と標準ズームで撮ったのと違いが判りにくいかもしれませんね。

私も最近パナのG8とキットズームで試し撮りをしています。　動画は４Kでなくても他社より解像感のある動画が撮れるので満足していますが、静止画は普通に他社のミラーレスとキットズームレンズで撮ったのとそれほど変わりません。　
いまはまだ解りませんが、Canonからパナソニックに移行するようなことがあれば、Leica 15mmf1.7やLeica 12-60mmｆ2.8-4の購入も視野にいれています。

書込番号：21755805

[引きこもり２号]

＞ブータン121さん
>マクロレンズで普通に撮る方が
>いい感じですネ〜

マクロレンズを、普通の単焦点レンズの代わりとして使うのは、
正しい使い方と思うよ。
近い画角の単焦点レンズが無いなら、という条件付きだけどね。

ズームレンズより構造が単純と思える分、
光学的に設計が楽そうな気がするので、
安いズームレンズより光学性能が良さそうな気がする。

実際に、キットズームレンズでは、
F2.8 の明るさ(=ボケ量？)は得られないしね。

若い写真学科の生徒じゃ無いんだし、
上手く撮ることよりも、撮ることを楽しむことを優先して良いかと。
上手く撮れた方がより楽しいだろうから^^; 、
その辺のバランスの取り方は、本人の考え方次第ということで。

書込番号：21756273

[しんちゃんののすけ]

散歩には単焦点1本ですね〜。
最近パナソニックデビューしましたがマニュアルを多用してます。ピーキングで撮りやすいです。
もっとも散歩だと他に荷物がないので逆に大きな一眼レフ持ち出しますが、、、

書込番号：21756604

[横道坊主]

＞レンズを替える時、面倒ではないですか？

面倒と言えば面倒だけど、ワクワク感の方が勝る。
同じ被写体でも、どんな描写を見せるのか？
それに対してこちらはどんな撮り方するか？

書込番号：21758710　スマートフォンサイトからの書き込み