OM-D E-M1 Mark II ボディ のクチコミ掲示板

D850と比較した際の昆虫マクロ

[サカワンワン]

私は現在D850とNikonの60mmマクロレンズで外付けフラッシュを使い昆虫マクロを楽しんでいるのですが、総じて被写界深度が浅い(F20〜30などに絞れば解消しますが画質悪化)ことと、小さな昆虫だとそのままではどうしても大きく写せないことが気になっています。
そこで、このカメラに乗り換えようか検討しているのですが、例えば
D850+AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G EDとこのカメラ+オリンパス30mmマクロ、60mmマクロだと体感的にどのような違いがありますか？
昆虫が写る大きさ、見え方や深度など。。。
焦点距離が2倍になるのは理解できましたが、いまいちイメージが掴めずにいます。
例えば、D850＋60mmマクロの画角で撮った画角で撮りたい場合は、このカメラ＋30mmマクロだと2倍離れなければいけないということですか？
このカメラ＋60mmマクロだとどうなりますか？
わかりやすく教えていただけますと幸いです。
また、昆虫マクロの場合、このカメラの方が向いているのは間違いないでしょうか？

書込番号：22397938

[メカロク]

ベニシジミ	オオミズアオ	オスグロトモエ春型	ハンミョウ

サカワンワンさん

最大撮影倍率が同じレンズを使って、夫々の最短撮影距離で撮った場合は、35mm 判でも μ4/3 でも、撮像素子上の像の大きさは同じ（等倍マクロならどちらでも等倍）です。

しかし、撮った写真を鑑賞する際には、PC モニターやプロジェクターなどで見るにしろ、紙に印刷して見るにしろ、画像全体の大きさはほぼ同じ（*1）になるので、撮像素子の小さい μ4/3 は 35mm 判の（長さで）ほぼ２倍の大きさに引き伸ばされることになります。
　*1：35mm 判と μ4/3 では画像のアスペクト比（縦横比）が異なるため、画面や紙に一杯に引き伸ばすと、
　　　正確には２倍になりません。

つまり、鑑賞する際には、主役の虫の大きさは約２倍になるという訳ですが、画面や紙のアスペクト比によって倍率が変わります。
これでは比較に困るので、通常は、対角線の長さが同じになるようにして比較し、その場合は被写体の大きさが、μ4/3 は 35mm 判の（長さで）２倍の大きさになるので、μ4/3 の最大撮影倍率を「１倍（35mm 判換算２倍相当）」などと表現します。

同じ画角のレンズを使って、同じ絞り、同じ撮影距離で撮った場合（対角線長が同じになるようにして鑑賞すると、被写体の大きさも同じになる）、μ4/3 の被写界深度は 35mm 判より２段分深くなりますが、同じ撮影倍率で撮った場合（対角線長が同じになるようにして鑑賞すると、被写体の大きさは 4/3 が２倍になる）のμ4/3 の被写界深度は、35mm 判より絞り２段分浅くなります。
　＊鑑賞時の被写体の大きさが大きくなると被写界深度が浅くなるのは仕方のないことで、鑑賞時の被写体の大きさが、
　　μ4/3 の方が絞り２段分も深いことの方が、スレ主様には重要だろうと思います。

30mm マクロと 60mm マクロのどちらを勧めるかと問われれば、私は 60mm（できればもっと長いマクロレンズ）をお勧めします。
理由は、
１．近づき過ぎて、被写体にレンズをぶつけるという心配がない。
　　＊30mm のワーキングディスタンスは、約 15mm しかない。
２.中間リングとの併用に支障がない。
　　＊30mm は単体での最大撮影倍率は 1.25 倍（35mm 判換算 2.5 倍相当）と大きく魅力的ではあるが、中間リング併用は難しく、
　　　中間リング重連の 60mm の方が、大きく（2倍以上）撮れる。
　　　因みに、組合せ長さ 26mm の中間リングを挟んで撮影倍率を簡易測定して見たら、約 1.9 倍（35mm 判換算約 3.8 倍相当）に
　　　なり、ワーキングディスタンスも、フードを伸ばした状態で20mm程度あり、手前に邪魔ものがなければ何とかなる範囲だし、
　　　フードを 20mm 程度縮めても、ピントリングは何とか使えるので、困ることは殆どなさそう。
　　　また、かつては撮影倍率 2 倍（35mm 判換算 4 倍相当）超のドアップに嵌って、合計 63mm までの中間リングを挟んで
　　　撮影したこともあるが、フードを縮めて撮った記憶はあっても、外して撮った記憶はない。
３．被写体が遠く、物理的あるいは法的･道徳的に近づけないときでも、大きく撮れる。
　　＊地形的に近づけない、間にフェンスや枝などがある、立入禁止の場所、近づくと逃げる虞のある昆虫など･･･
４．前ボケを作り易い。
　　＊前ボケにする花などを、主役との間に入れ易い。

私の場合は、60mm マクロも勿論使いますが、上記の利点がより大きい、300mmF4 超望遠レンズも良く使います。

スレ主様のご質問からは少し外れますが、E-M1 MarkII なら、カメラ内で「深度合成」できることを挙げておきます。
　＊D850 でも「フォーカスブラケット」（ニコンの呼び方は存じません）撮影はできるが、カメラ内合成はできないようで、
　　PC で合成する必要があるようですね。

昆虫に近付けば近付くほど、被写界深度は急激に浅くなり、大きく撮って、かつ詳細に見せたいのに、それが叶わないというジレンマに陥りますが、「深度合成」なら、かなり大倍率で撮っても、精細な画像を見せることができます。

「生きた昆虫でも大丈夫？」とお考えになると思いますが、E-M1 MarkII の連写速度は E-M1 よりもかなり速くなっており、１秒程度静止時間があれば、鮮明な「深度合成」画像を得ることができます。

という訳で、「深度合成した昆虫」の画像を貼らせて頂きます。

１枚目：ベニシジミ／E-M1／M.ZUIKO DIGITAL ED 60mmF2.8 MACRO／F5.6／YN160s（LEDライト）フォーカスステップ５／三脚
２枚目：オオミズアオ／E-M1／M.ZUIKO DIGITAL 8mm F1.8 FISHEYE PRO／F2.8／フォーカスステップ５／手持ち
３枚目：オスグロトモエ春型／E-M1 MarkII／M.ZUIKO DIGITAL ED 60mmF2.8 MACRO／F4.0／フォーカスステップ５／手持ち
４枚目：ハンミョウ／E-M1 MarkII／M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO＋MC-14（1.4倍テレコン）／フォーカスステップ１／
　　　　手持ち

書込番号：22398433

[メカロク]

申し訳ありません。誤記訂正です。

誤）＊鑑賞時の被写体の大きさが大きくなると被写界深度が浅くなるのは仕方のないことで、鑑賞時の被写体の大きさが、
　　　　μ4/3 の方が絞り２段分も深いことの方が、スレ主様には重要だろうと思います。
正）＊鑑賞時の被写体の大きさが大きくなると被写界深度が浅くなるのは仕方のないことで、鑑賞時の被写体の大きさが同じ時に、
　　　　μ4/3 の方が絞り２段分も深いことの方が、スレ主様には重要だろうと思います。

書込番号：22398473

[ポロあんどダハ]

	撮影倍率＝約2倍

＞サカワンワンさん

D850とE-M1 Mark IIでは縦横の比率が違いますので、対角線の長さを基準にしますが、
D850＋60mmで長さが43mmの昆虫を対角線いっぱいに撮そうとすると、等倍撮影になり、
昆虫から前玉までの距離は約49.5mmになります。
E-M1 Mark II＋30mmで同じ昆虫を対角線いっぱいに撮そうとすると、1/2倍撮影になり
昆虫から前玉までの距離は約55mmになります。

最短撮影距離は被写体から撮像素子面までの距離ですから、レンズの全長＋フランジ
バックを引くと、昆虫とレンズの前玉が結構近くなる事を考慮した方が良いと思います。

仮にレンズを１枚だとすると、図のようになり、フルサイズに60mmで等倍よりマイクロ
フォーサーズに30mmで1/2倍の方が近づくことになりますが、実際は30mmの方がレンズ
の全長が短いこともあり、同等か逆転するようです。

1/a＋1/b＝1/焦点距離

メカロクさんが書かれているとおり、通常はフルサイズで60mm程度の標準マクロより
換算で90〜120mm程度の望遠マクロの方が撮影しやすいと思います。
通常のマクロ撮影ではE-M1 Mark II＋60mmの方がお勧めですが、等倍以上のマクロ
撮影ですと、被写界深度の事も考慮すると、標準より短い焦点距離の方が良い場合も
あります。

昆虫写真家として高名な方もE-M1 Mark II＋300mmで撮影されていますが、レンズの
解像度の高さとローパスフィルターレスの超解像感の相乗効果で、Ａ１以上にプリント
しても、非常にシャープで鮮鋭度の高い画像が得られていますので、乗り換えても
良いんじゃないでしょうか。
オークションなどでうまく処分できれば、レンズを余分に買い足すことができると思います。

書込番号：22399232

[メカロク]

サカワンワンさん

自分の書き込みを改めて見直して見たら、ご質問に対して充分な回答になっていないので、補足させて頂きます。

＞焦点距離が2倍になるのは理解できましたが、いまいちイメージが掴めずにいます。

レンズの焦点距離は、どんなフォーマットのカメラに付けても同じで、変わることはなく、変わるのは画角です。
つまり、同じ焦点距離のレンズを付けた場合、μ4/3 の対角線画角は 35mm 判の半分になります。
逆に、対角線画角を揃えたい場合、μ4/3 では、35mm 判の半分の焦点距離のレンズを使えば良いことになります。

＞D850＋60mmマクロの画角で撮った画角で撮りたい場合は、このカメラ＋30mmマクロだと2倍離れなければいけないということですか？

「D850＋60mmマクロの画角で撮った画角で撮りたい」の意味が不明確ですが、「鑑賞時に対角線長を揃えた場合に、昆虫の大きさが同じになるように撮りたい」という意味と解釈して、回答させて頂きます。

D850＋60mm マクロの対角線画角と E-M1 MarkII＋30mm マクロの対角線画角は、本来は同じ筈なので、昆虫を同じ大きさで撮りたいなら、同じ撮影距離にすれば良いことになります。
ただし、実際には、公称画角は撮影距離が無限遠の場合であって、撮影距離によって画角が変化し、しかも、その変化がレンズによって異なるので、上記は成立しないのが普通です。

例えば、上記二つのレンズの画角が、全域で同じであれば、D850＋60mm マクロの最大撮影倍率は 1.00 倍で、最短撮影距離は 0.185m ですから、E-M1 MarkII＋30mm マクロで、最大撮影倍率 1.25 倍で撮るには、撮影距離を 0.185/1.25=0.148m まで寄れば良いことになりますが、実際は 0.095m の最短撮影距離まで寄れる必要があります。

なお、「鑑賞時に対角線長を揃えた場合に、昆虫の大きさが同じにする」には、、E-M1 MarkII＋30mm マクロでは撮影倍率 0.5 倍で撮ればイイことになりますが、私には、公表されているデータだけでは撮影距離は計算できませんし、私はこのレンズを持っていないので、現物確認もできません。

＞このカメラ＋60mmマクロだとどうなりますか？

このレンズの最大撮影倍率は 1.0 倍、最短撮影距離は 0.19m で、D850＋60mm マクロとほぼ同等ですから、ほぼ同じ撮影距離で最大撮影倍率になり、鑑賞時には このカメラ＋60mmマクロの方が、昆虫の大きさが２倍になることになります。

なお、鑑賞時に昆虫の大きさが同じ（撮影倍率 0.5 倍）になるように撮るには、レンズに刻まれた数値から、撮影距離を 0.23m にすれば良いようです。

＞昆虫マクロの場合、このカメラの方が向いているのは間違いないでしょうか？

最初の方で、
　＞総じて被写界深度が浅い(F20〜30などに絞れば解消しますが画質悪化)ことと、小さな昆虫だとそのままではどうしても
　　大きく写せないことが気になっています。
と仰っていて、被写界深度をもっと深くすることと、もっと大きく撮ることを望んでおられるようなので、このカメラの方が向いているのは間違いないと考えます。

さらに、「深度合成」撮影すれば、余り絞らず（つまり、小絞りボケを回避しながら）、被写界深度を深くすることができますので、昆虫を精細に撮影するには特に向いていると考えます。
　＊設定次第で、主役部分だけ被写界深度を深くして、前後は通常撮影のように暈すこともできます。

書込番号：22399338

[Orchis。]

E-M1 Mk-�U	D800

＞サカワンワンさん こんにちは。

私は、当E-M1 Mk-�U＋60mmMacro と Nikon D800 ＋60mmMicro（旧）　で 『蟲撮り』 を楽しんでいます。
両方のセットで ［ ウスバフユシャク ］ ♀ 体長：1cm未満 を撮影した画像を貼っておきます。
どちらも最短撮影距離付近で撮影しています。ご参考になれば幸いです。

書込番号：22400344

[おさるオサル]

60mm Macro F7.1	60mm Macro F7.1　深度合成ON フォーカスステップ5	12-100mm F6.3 深度合成ON　フォーカスステップ4	D810 AF-S 24mm f1.4 F6.3

＞サカワンワンさん
自分はD810を使っていましたが、同じ様な理由でM1 Mark IIを買ってみて期待通りでした。
「メカロクさん」のホームページも参考にさせてもらって機材も増やしました。
芸術写真も嫌じゃないのですが、昆虫も植物も建築物も図鑑の図鑑のような写真が好きで、M1 Mark IIは昆虫写真にも便利です。
なんと言っても簡単にできる深度合成がすてきです。
昆虫ではありませんが、深度合成のイメージが判ってくれると思います、カメラ内でできて簡単ですよ！

ただ、D850を手放すのはもったいない、、、

書込番号：22400567

[にゃ〜ご mark2]

ニコンの事は知らないし、昆虫は大の苦手なんですが、オリンパスは昆虫撮影には強いイメージがありますね。
https://cameras.olympus.com/stack/ja-jp/

書込番号：22400726　スマートフォンサイトからの書き込み

[かめら日和]

フルサイズカメラ＋マクロレンズ60mmは標準レンズに近接撮影ができるといった程度で、拡大率は望めません。商品などのいわゆるブツ撮り、絵画などの複写用が主です。105ｍｍ以上の望遠系マクロレンズなら拡大撮影ができます。
焦点距離が増える分深度は浅くなります。被写体との距離も稼げます。
私はニコンD750フルサイズ機 D7200APC機　とオリンパスM1/2　と持っていますが　オリ機の場合でも　フルサイズ機と同じ画角の30mm 60mmといったレンズであり拡大率は同じで、口径が小さいだけ少しばかり深度が深いです。それよりもプリントなど作品にした場合センサーサイズが小さい分不利になります。フルサイズが断然きれいです。
せっかく最高のカメラをお持ちなら　焦点距離の長いレンズを揃えられたほうが　いいような気がします。

書込番号：22401366

[メカロク]

かめら日和さん

＞フルサイズカメラ＋マクロレンズ60mmは標準レンズに近接撮影ができるといった程度で、拡大率は望めません。商品などのいわゆるブツ撮り、絵画などの複写用が主です。105ｍｍ以上の望遠系マクロレンズなら拡大撮影ができます。

マクロ撮影ではなく、通常の中遠距離撮影の場合と勘違いなさっていませんか？
最大撮影倍率が同じマクロレンズなら、焦点距離に関係なく、最大の拡大率（＝最大撮影倍率）は言うまでもなく同じで、現在のマクロレンズは殆ど「等倍マクロ」ですから、撮像体（イメージセンサーやフィルム）上に、最大で実物と同じ大きさで撮ることができます。
　＊OLYMPUS の 30mm MACRO のように、最大撮影倍率が等倍よりも大きいマクロレンズなら、もっと大きく撮れます。

なお、マクロレンズでも中間リング（接写レンズ）を併用することができますが、同じ長さ（厚さ）の中間リングなら、マスターレンズの焦点距離が短いほど拡大率が大きくなるので、等倍を超える大倍率撮影は、望遠マクロよりも楽にできます。
ただし、OLYMPUS の 30mm MACRO（最大撮影倍率 1.25 倍）のように、焦点距離が短くて最大撮影倍率が大きいマクロレンズの場合、最短撮影距離付近でのワーキングディスタンスが極端に小さくなり、中間リングを併用した上で最大撮影倍率を得ようとすると、レンズが被写体にぶつかるほど近づけても、ピントが合わないことがあるので、注意が必要です。

＞オリ機の場合でも　フルサイズ機と同じ画角の30mm 60mmといったレンズであり拡大率は同じで、

OLYMPUS 30mm MACRO は Nikon 60mm Micro と（無限遠では）同じ画角ですが、最大撮影倍率は 1.25 倍なので Nikon 60mm Micro よりも大きく撮れます。
ところで、Nikon に、OLYMPUS 60mm MACRO と同じ画角（焦点距離 120mm）の マクロレンズ がありましたっけ？

また、最大撮影倍率が同じレンズなら「撮像体上での拡大率」は仰る通りですが、鑑賞時には、上（22398433）で述べた通り、μ4/3 の方が約２倍の大きさになります。

書込番号：22401891

[ひなもりもも]

小さな虫が写ってます

昆虫写真といったら
海野和男さんの小諸日記が参考になると思います。
https://www.goo.ne.jp/green/life/unno/diary/201812/1544411646.html

マクロがメインならμ4/3(オリでもパナでも）のほうが使いやすいです。
昆虫写真は望遠系が使いやすいと思うのでオリなら60mm。
私はマクロはほとんど自分で栽培している小さい山野草しか撮りませんが、
E-M1がマクロ専用機になってます。
マクロレンズの使用頻度は（全てE-M1で）
外観が嫌いですがオリの60mm > ニコン55mm,200mm > オリ50mm,90mm,キヤノン180mm
その日の気分で使い分けてます。

マクロがほとんどなら乗り換えてもよいと思いますが、マクロ以外も撮るなら
中古のE-M1 + 60mmマクロ

書込番号：22401993

[コトニラブ]

＞かめら日和さん
＞フルサイズカメラ＋マクロレンズ60mmは標準レンズに近接撮影ができるといった程度で、
＞拡大率は望めません。105ｍｍ以上のなら拡大撮影ができます。
少し具体的に教えてください。望遠系マクロレンズで拡大撮影する方法を教えてください。
作例がありましたら見せていただけませんか？

＞それよりもプリントなど作品にした場合センサーサイズが小さい分不利になります。
＞フルサイズが断然きれいです。
フルサイズの方が画質で不利だとは思えませんが、どのぐらい差が出るのか興味がありますので、
比較できる機種をお持ちのようなので断然きれいな作例も見せていただけませんか？

書込番号：22404061

[ポロあんどダハ]

ベローズにFUJINONの引き伸ばし用レンズを逆向けに取り付け	胡蝶蘭	ほぼ等倍＝ライカ判だと２倍

＞コトニラブさん

＞＞かめら日和さん
＞＞フルサイズカメラ＋マクロレンズ60mmは標準レンズに近接撮影ができるといった程度で、
＞＞拡大率は望めません。105ｍｍ以上のなら拡大撮影ができます。
＞少し具体的に教えてください。望遠系マクロレンズで拡大撮影する方法を教えてください。
＞作例がありましたら見せていただけませんか？

ちょっと表現が遠回し過ぎませんか？　(^^;;
「『105ｍｍ以上のなら拡大撮影ができます。』は間違いです」と書いた方が良いのでは？

標準マクロも望遠マクロも撮影倍率は1:1の等倍が基本ですから、拡大率は同じになり、
あとはワーキングディスタンスの差があるだけですね。

等倍撮影時の［撮影距離／レンズの前枠から被写体までのワーキングディスタンス］を比較
すると良く分かると思いますが、（数値は四捨五入）
NIKONの60mm/F2.8は、19cm／5cm
NIKONの105mm/F2.8は、31cm／15cm
NIKONの200mm/F4は、50cm／26cm

本機＋30mm/F2.8の場合、同じ大きさの被写体を撮影する場合、1/2倍になりますから、等倍
より離れて撮影できます。
残念な事に、1/2倍撮影時のデータが公表されていませんので、だいたいの実測値になって
しまいますが、ワーキングディスタンスはだいたい5cm弱程度で、nikon60mmより数mm近づか
なければいけないようです。
もちろん更に1.25倍まで近接することもできますが、その場合は等倍で2cm弱、1.25倍で
1.4cmですから、ライティングが必要な場合は、マクロフラッシュ STF-8が便利です。

また、本機＋60mm/F2.8の場合、等倍時でもワーキングディスタンスは8.2cmあり、1/2倍時
では、だいたい13cm以上離れられそうです。

結論としては、本機＋60mm/F2.8はワーキングディスタンスも長くとれ、撮影しやすいですし
マクロレンズとしては描写も硬すぎず、ボケも口径食が非常に少なく綺麗な描写が得られ
ますから、お勧めです。

ただ、1cm弱の虫を画面いっぱいに撮そうとすれば、２倍近い拡大率が必要になりますから
ワーキングディスタンスをある程度とった上で撮影するには、適当な焦点距離で、近接すると
全長が伸びるタイプのマクロレンズとベローズ又は接写リングが必要ですね。
更に等倍以上ではレンズを逆向きに取り付けないと本来の性能が得られませんから、手動で
絞りが変えられるレンズでなければ使えないですね。

CANONからMP-E65mm F2.8 1-5×マクロフォトが出ていますけど、撮影距離は0.243?0.313mで
ワーキングディスタンスは10〜21cmありますから便利ですけど、このレンズは短焦点マクロに
数倍のテレコンバーターを付けたような設計ですから、解像度や鮮鋭度に関しては厳しい
モノがありますね。

書込番号：22404459

[コトニラブ]

中間リング10+16mm	換算2.5倍　レンズから1.5cmぐら	換算1倍ぐらい　レンズから５cmぐらい

＞ポロあんどダハさん
やっぱり間違いなんですか？
D750、D7200、M1/2とお持ちのようななので
ニコンには他のマクロレンズを威圧する伝説のマクロニッコールや
ウルトラマイクロニッコールがあるようなので、もしかしたら”裏技”が
あるのではと期待しました。
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/eventreport/1120459.html
“M1/2”はM4/3のE-M1markllでなはくマイクロハーフなんでしょうか？

もう一方のフルサイズをトリミングした場合の現行ニコンレンズの性能
についてはどう思われますか？


オリンパスの30mmマクロレンズの換算等倍撮影時はレンズから５cmぐらい
距離があって、D850＋Micro NIKKOR 60mmとほぼ同じのようですね。
30mmマクロに中間リングを使うと撮影倍率が上げられて、10+16mmで
ぎりぎりピントは合いますが、もともと小さいワーキングディスタンスが
さらに小さくなってレンズから１cmないので使いにくいです。

書込番号：22406204

[おかめ@桓武平氏]

＞サカワンワンさん

ご参考です。

超マクロで蝶の羽を撮る
https://isayama.info/archives/1021

書込番号：22406466

[モモくっきい]

皆様色々書き込まれていますが・・・・・

スレ主さんはフラッシュ撮影をされているみたいですので、フラッシュについて考えてもいいように思います。

一時期途絶えていましたが、オリンパスから新たにツインフラッシュが発売されていますね。

深度合成は、どうでしょうか。

書込番号：22406731

[ポロあんどダハ]

球面収差の補正パターン	オリンパス　25mm/F1.2の収差	マクロプラナー　60mm/F2.8	ＯＭ用　ZUIKO Auto-Macro 20mm F2

＞コトニラブさん

D750、D7200は持っていません。
ワーキングディスタンスはnikonが公表している最短撮影距離−レンズ全長−フランジバック
からの計算値です。

M1/2って何でしょうか？

m4/3のレンズに関しては実測ですが正確には測れないので、おおよその数値です。

ウルトラマイクロニッコールに関してはイメージサークルが小さいですし、使用する光の
波長も解像度が高くなる短い波長の単色光ですから、写真用とは全く設計手法が異なります
ので、参考にはなりません。

仮に8000万画素のライカ判サイズのあったとして、その中心部2000万画素分をクロップ
した場合、現在のNIKKORでは対応できないでしょうね。
NIKONは伝統的に解像度重視で、一見するとシャープな感じがしますが、過剰補正の傾向が
強く、絞り開放のコントラストが悪く、絞ってコントラストも解像度もＵＰしても、なんか
滑らかさが無い画像のように見えます。

オリンパスのF1.2単焦点トリオを見れば判りますけど、本当に高度な設計のレンズはZEISS
のプラナー50mm/F1.4に代表されるような、開放絞りに相当する最外周の光線が基準になる
焦点面にピッタリ当たるが、F2〜2.8付近の光線はより短い位置に当たってしまうような
完全補正型ではなく、球面収差カーブが直線に近く、ほぼ無収差と言えるレベルに達して
います。

この設計はかなり高価なCINEMA用のレンズの設計に共通する物があり、ＭＴＦカーブで
言うと、10本/mmでは限りなく100%に近く、周辺でもほとんど落ちず、尚且つ同心円方向
放射方向のカーブが限りなく重なり、1mmあたりの本数が増えるに従い、コントラストが
なだらかに落ちて行き、100本/mmでも画面周辺まで15%以上保てる程の解像度が得られると
いうレベルに達しているようです。
面白い事に、もし100本/mm以上でもコントラストが高い場合は、一本の樹を撮影した場合、
ピクセル単位の大きさの葉っぱがカリカリに映ってしまい、滑らかさの無い描写になって
しまうようです。皮膚感なども同様です。

ちょっと気になっているのは、オリンパスの30mm/F3.5マクロに接写リングを付けて撮影
されているのでは？という事です。
もしそうなら、レンズ本来の使い方に反していることになります。
このレンズは接写リングを付けて撮影する事を想定していません。
レンズ単体での1.25倍（ライカ判換算2.5倍）より拡大率を上げたい場合は、逆向きに
付ける必要がありますけど、このレンズでは電磁絞りに問題もあり不可能ですね。
オリンパスには等倍撮影専用に設計されたマクロレンズがありましたけど、CANONの
MP-E65mm F2.8 1-5×マクロフォト同様、特殊なレンズになっちゃいますね。

できれば、ＭＦ、手動絞りが使えるダブルガウス型のマクロプラナーのようなレンズを
リバースアダプターで使えるようにした方が良さそうですね。
注意したいのは、フローティング構成の場合、２倍で撮影する時は1/2倍撮影の時のように
繰り出しておく事でしょうか。

あと、いくら高解像度なレンズでも、拡大率が高くなれば、その分解像度が落ちてしまい
ます。理論的には、より短い焦点距離で、できるだけ明るい絞り値で撮影した方が解像度
は高くなります。
ただ、そういった条件ですと、ますますワーキングディスタンスが短くなりますから、
撮影は大変になりますね。
逆説的に言うと、撮像素子が小さい方が物理的な拡大率が低くなる分、解像度が確保でき
ることになりますから、m4/3の方がライカ判よりマクロ撮影では有利になりそうです。

書込番号：22406971

[コトニラブ]

接写リング１0mm	光があてられる距離では倍率が	逆付

＞ポロあんどダハさん
D750、D7200は、カメラ日和さんのことです。いろいろお持ちで私の理解
できないことをお書きなので何か特別な撮り方があるのかと思いました。
＞私はニコンD750フルサイズ機 D7200APC機　とオリンパスM1/2　と持っていますが　
＞オリ機の場合でも　フルサイズ機と同じ画角の30mm 60mmといったレンズであり拡大率は同じで、
＞口径が小さいだけ少しばかり深度が深いです。それよりもプリントなど作品にした場合センサー
＞サイズが小さい分不利になります。フルサイズが断然きれいです。

いろいろ詳しくありがとうございます。
ウルトラマイクロニッコールはイメージサークルが小さいんですね。
APS-Cでは大丈夫のようでよく写っているように見えますが新しい設計の
オリンパスのレンズの方がやはりいいんですね？
https://sites.google.com/site/fluordoublet/macro/lenses/umn

いろいろな条件からマイクロフォーサーズが有利で、フルサイズが断然きれい
とはいえないことはよくわかりました。

30mm/F3.5マクロに接写リングを付けると暗くなって実用性はありませんが、
それ以外にも問題があるということですか。
プレビューで絞ったままレンズを外すとそのままなので、逆向きにつけて
撮ってみました。ワーキングディスタンスが５cmぐらいになって
光があてられるので実用性がありそうです。

書込番号：22408364

[がんばれ！トキナー]

クセノター

拡大率が上がると解像度が下がるのではなく、無限遠で使えるレンズをベローズや中間リングあるいはリバースを用いること想定外の使用をすることで性能低下が起こるのです。

通常マクロレンズと呼ばれるものがニコンではマイクロレンズで等倍を超える倍率用作られたレンズをマクロレンズと別けています。
逆にマクロニッコールを無限遠したら解像度がありませんでしたと同様のことになります。
入手困難な産業用レンズを一眼レフカメラでも使用出来るアダプターとプリセット絞りがあっただけ難なく撮影出来ることで過剰的に伝説とかになったんだと思われます。

ニコンに関係なくこれらの近接用レンズには基準倍率がその倍率付近で使用しなければ本来の性能は出ません。
オリンパスではこちらの顕微鏡対物レンズが相応になります。

https://www.olympus-lifescience.com/ja/objectives/

昔はライカのフォタールといった名品でも昔は普通にミノルタベローズマクロと販売していたですよ。

書込番号：22408535

[ポロあんどダハ]

昔は、良いとこ取りと言われてましたね。	1950年頃は最先端のビオメターのコピー？	拡大専用　ＯＭ用　ZUIKO Auto-Macro 20mm F2	EBCフジノン EX 50mm F2.8

＞がんばれ！トキナーさん

https://www.olympus-lifescience.com/ja/support/learn/02/035/

に分解能と開口数などに関する説明が載っていますが、通常のレンズとの違いは
拡大率で、被写体からレンズまでの距離の方がレンズから焦点までの距離より
長いという事が通常の撮影レンズとの違いです。

通常のレンズは、無限遠で設計しますけど、マクロレンズの場合は10:1程度を
基準に設計していますから、等倍以上の撮影の場合はリバースリングで逆向きに
取り付けないと、収差が大きくなり解像度やコントラストが悪化する事はご承知
のとおりですが、拡大率が上がると解像度が落ちるのは物理法則どおりで、
少しでも解像度を上げるには、できるだけ焦点距離を短くするか、波長の短い光
を使うか、明るい絞り値にするしかないです。

ちなみに、お持ちのクセノター（元祖はカール・ツァイスのビオメター）は
前群はガウス型、後群がトポゴン型のMIXで、比較的簡単に高解像度が得られる
というメリットがありますけど、ボケが醜く、NIKKORの50mm/F3.5以降はOLYMPUS
やZEISSのようにダブルガウス型に変更されてますね。
レンズを繰り出すことによる画質の劣化を抑えるには、対象型のダブルガウスの
方が写真撮影には適しているでしょうね。

ちなみに、引き伸ばしレンズの場合は、平面のフィルム上の画像を、平行した
平面の印画紙に投影するだけですから、ボケは無視しても良いんですけど、
EBCフジノン EX 50mm 1:2.8などは、敢えてダブルガウス型を採用しているせいか
ベローズなどに付けて、立体的な被写体を撮影しても自然で、ボケもクセノター
のように、２線ボケにはならないようです。

EBCフジノン EX 50mm 1:2.8はライカ判用ですから、設計基準倍率は×15で
使用倍率範囲は×2〜×20になっていますから、等倍以上は逆付けにする必要が
ありますが、面白い事に、原版より縮小して焼き付ける事も考慮して、前枠を
外せば逆付けできるようになっていますから、リバースリング無しでも逆付け
でき、便利です。

書込番号：22410862

[モモくっきい]

＞ポロあんどダハさん

いわゆる拡大撮影の範疇を超え、顕微鏡写真でも撮るかの如く。

最近トンと見なくなったベローズまで登場。

これでデジカメで写真撮るの〜？

カメラ売り場で売ってるマクロレンズでの写真撮影の話じゃないの？
このスレ。

レンズの構成とかさあ、そんなの挙げて、意味ないでしょ。
長文晒してさ。

スレ主さんはフラッシュ撮影してるって言ってるんだよ！！

書込番号：22417113

レンズキットかボディか..

[お湯、]

12-40の防滴防塵に惹かれたので、キット購入を検討してましたが...買うと決めるといろいろ悩んでしまう...
ボディと望遠ズームか、キット購入か...
アドバイスお願いします！！

購入予定 EM1 mark1（決定）
悩み中 12-40 f2.4pro（こっちならキットで）
悩み中 40-150 f2.8pro

持ってる em10
持ってる 14-42 EZ
持ってる 14-150 f3.5-5.8
持ってる 9-18 f4.0-5.0

使用用途は、8割型ディズニーリゾートでの撮影です。今は、パーク内の暗がりでのキャラクターとの撮影を14-42、ショーやパレードで距離が出るときに14-150、風景画撮りたいときに9-18。

14-42と12-40の棲み分けというか、最終的に切り替わるだろうし、14-150も、40-150を買えばそちらに切り替わるだろうと思います。買わなければ、それぞれ、現行のレンズを使用する事になります。

現行のレンズに不満はないけど、proレンズの利点を生かしていろいろ撮りたい欲もあります。
明るさと、防滴防塵。

完全にエントリーからのステップアップで、どれが良いかなーって考えるだけで、楽しくなってきて笑
意見交換がしたいです！

諸先輩方、ご自身だったらどんな感じで購入していきますか？？参考にさせてください！！

書込番号：22395288　スマートフォンサイトからの書き込み

[JTB48]

＞購入予定 EM1 mark1（決定）
悩み中 12-40 f2.4pro（こっちならキットで）
悩み中 40-150 f2.8pro

タイトルに対する回答としてはレンズキットでしょう（私も買ってしまった）。キットのレンズは単体では40000円弱では買えませんよ。またまだキャッシュバックキャンペーンもやっていますので他に所有のレンズがあったとしても絶対レンズキットです。

40-150/ｆ2.8+テレコンセットとレンズキットがあれば十分ではないでしょうか（私は既にそうした）？

書込番号：22395297

[お湯、]

そうですよね...
キットだからこそこの値段！

書込番号：22395302　スマートフォンサイトからの書き込み

[VallVill]

OM-D E-M1 Mark II 12-40mm F2.8 PROキット でしょうね!! 2月14日（当日消印有効）まで 30,000円分キャッシュバック中ですねぇ!!!

書込番号：22395326

[ゅぃ♪]

こんにちは。

勿論、自身の使用頻度などと照らし合わせてどちらを重視するか でしょうけれど、どちらかといえば、12-40/F2.8のキットでしょうね。

12-40/F2.8はレンズ単体では価格が全然変わってしまいますし、45-150/F2.8 はどう頑張っても単体でしか購入出来ませんから。


私は LUMIX使い なので、12-35/F2.8 を使っていますけれど、明るい標準ズームがあると、撮影が楽しく楽になります。

ちょっと暗くなっても感度を上げずにシャッタースピードが稼げますし、E-M1MK2の場合、メカシャッターのスピード上限も高いので、絞りを開けても、日中の撮影が出来ますし。

ボケにくい m4/3 の場合、明るいレンズがあると、多少でも表現の幅も広がります。


望遠の使用率が極端に高くない場合、どの道そのうち欲しくなってしまうレンズだと思います。

私は生き物相手が多く、LUMIX G 100-300�U の使用頻度が高いのですけれど、風景撮りなどもするので、レンズ単体でそれなりに高価だった 12-35/F2.8 を買ったことに今だに後悔はありません。

書込番号：22395353　スマートフォンサイトからの書き込み

[御殿のヤン]

＞お湯、さん
お悩みですね。
自分も使っていましたので 断然レンズキットをお勧めします。
12-40proは 写りの良さ 解像度の高さ で申し分ないレンズです。
メインレンズとして1推しします。
40-150proは 確かに素晴らしい写りの良さは感動ものです。
ですが やはり大きく重いですよね……この大きさと重さが納得できるなら買いだと思います。
よい選択が出来るといいですね。

書込番号：22395376　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞お湯、さん

レンズキットで買って、徳。
ボディで買って、損。

14-42の使用が減り、12-40Proの使用が多くなるかと思います。

で、レンズキットに１票！！

書込番号：22395380

[hirappa]

＞お湯、さん

40-150 f2.8pro これだと雰囲気良いのが撮れるかと思います。

お持ちの機材に加えて場合、その他は中途半端でイマイチかも。

書込番号：22395381

[BAJA人]

こんにちは。

お持ちの機材からすると、12-40F2.8が欲しいならキットがいいと思います。
当たり前すぎるけど(笑)

書込番号：22395391　スマートフォンサイトからの書き込み

[d.coo]

お湯、さん　こんにちは！
楽しく悩んでますね(笑)

ディズニーでの使用がかなり多いとの事で、12-40F2.8より12-100F4.0をおすすめします。
大体の撮影は1本で済んでしまいます。望遠がちょっと足りないな・・・と思ったらデジタルテレコンで。
デジタルテレコンは気にするほど悪くないというか、プリントサイズによりますがA4あたりまでなら自分は気になりませんが・・・。
しかし、F4.0ですから室内及び暗い場所ではF2.8のほうがいいのでは・・・？と思われるかも知れませんが、ディズニーって動体撮影のほうが多めではないですか？(夜景等なら12-100の方がISO低めでかなり楽しめますよ！）
そうするとどちらを使ってもシャッタースピードは稼ぎにくいと思います。どうしても高感度使用になってしまいます。
そこで、日中及び風景撮影等は12-100F4.0、室内及び暗い場所では明るい単焦点を使うのはどうでしょう？
2台体制にはなりますが、E-M1MK2には12-100F4.0付けっぱなし、E-M10には明るい単焦点・・・どうですか？
ディズニーの人ごみの中でレンズ交換の手間も省けますし・・・。
40-150F2.8は、12-100F4.0のデジタルテレコンで満足できなかったらでいいのではないでしょうか？

12-100F4.0+単焦点を購入することになるので、結構な金額になると思います。
なのでE-M10以外のレンズで使用頻度が少なくなりそうなものを下取りに出して、12-100F4.0を購入。
そして単焦点も購入(無理そうなら、14-42EZを高感度で使用)
※今ならキャッシュバック30000円でレンズキットを購入して12-40F2.8も下取りに出したほうがお得かもしれません。

E-M1MK２を購入検討されているのであれば今後PROレンズにどんどん切り替わっていくでしょう。
私も同じ道をなんとなく歩いてきています(笑)
E-M10MK2ダブルレンズキット・・・売却済
E-M5MK2　14-150レンズキット・・・売却済
PREMIUM　F1.8シリーズ　17ｍｍ、25ｍｍ、45ｍｍ・・・売却済み
現在はE-M1MK2を2台体制でレンズは12-40F2.8、12-100F4.0、17ｍｍ-F1.2、25ｍｍ-F1.2です。
F1.2シリーズはやっぱり明るくていいですよ！

いっぱい悩んでください(笑)

書込番号：22395445

[LunaLynks]

＞お湯、さん
私だったら。
風景で広角意外、ショーやパレードで14-150意外、暗がりでキャラクターとの撮影に
標準以外。のレンズが使えるようになってから機種を選ぶかなぁ。
つまりは「何時もの写真から脱却するとかレンズの特性を知ってから」かなぁ。

ボディは行動で示す通り、消耗品でデジタル機器。
出来るコトとでき無いコトとがハッキリとしている。後から出る方がいいのいい。
てのはそっから来ているよね。メーカーの都合もある。

出来るだけ自分の都合。
そんな中、出来るだけ「自分の都合で写真をたのしみたい」から。
こんな回答になるよー。

キットレンズか否かだね。
キットレンズ買って、14-42を廃止するかなぁ。
８割が・・・でしょ、そんなに、明るさや防塵防滴には拘らない。

書込番号：22395462

[小松24]

１２〜１００が出てから、１２〜４０の中古在庫が増えたのは事実
パナのＧ９を使って、１２〜１００の持ち出し頻度が一番多いです

書込番号：22395537

[お湯、]

12-100も視野に入れたのですが、正直ショーやパレード想定すると、40-150購入の方が、使い勝手はいいのかなーって考えてしまいます...

12-40とおいおい追加で40-150が妥当かな、、、

なやみますね！！

書込番号：22395580　スマートフォンサイトからの書き込み

[めぞん一撮]

>ご自身だったらどんな感じで購入していきますか？

理想の流れはわかりません！ 自分の実例で良いなら！

E-P1/3使用中！→パナ12-35F2.8Get！→
E-M5本体Get！→下取りでE-M1本体Get！→40-150ProGet！→60mmGet！

普段の使用頻度！(w
パナライカD12-150 ≒ オリ40-150Pro > パナ12-35 > オリ60mm

パナ12-35発売当時、オリ12-40Proはこの世に存在しなかったのでコーなりましたが、
今からだったら・・・・あーでも12-35小さいので今でもコーしてたかも！！？！？w

書込番号：22395581

[謎の写真家]

防塵防滴は子供だまし。
それで高い値段を取られてる。

実際問題
○前玉も保護しないと まともに写らない
○バスタオルをかければ それで保護できる
○放送局のプロ撮影現場のカメラは防塵防的カメラでなくても、工夫されて台風の実況中継がされてる
○結露させてしまったら、引くのに時間がかかる
○経年で防塵防的効果はうすれる
○自分の頭も保護しないと、髪が薄くなったのが目立ちザマが悪い

書込番号：22395625　スマートフォンサイトからの書き込み

[めぞん一撮]

蛇足の自分の実例その２！

・防塵防滴は富士山に登る時などに心強かったです！
　行きの雲の中突入や帰りの砂ぼこりも物ともせず、5合目に到着した際に水拭きできれいさっぱり！！
　見た目以上に砂ぼこりついてました！w

・防塵防滴は保険です！
　過信は禁物ですが、ないとあるでは安心感が違います！
　また、防滴面でゆーと、濡れたタオルを取る時や、防水カバーを外す時が、もっともミスするポイントです！
　せっかく雨を防いだのに自分で濡らしてしまう！　とゆー危険も減らすことができます！

・タオルをかければ万事OK！ は愚の骨頂！！
　「今まで大丈夫だった」は「これからも誰だって大丈夫」の同義語ではありません！
　あ、なんか互換電池の時にも同じ事言ったな！w

　そもそも、防塵防滴は水圧かけちゃいけません！
　雨に直接当てるのは、防滴だろーとNGです！
　傘さすなりタオルかけるなりして直接雨粒がたたきつけられるのを防ぎましょう！
　・・・で、かけたタオルが濡れてきた後は防滴の出番が来ます！！w

・前玉に雨を当てないのは当たり前の大前提です！！
　直射日光を前玉にあてないよー晴れ切りするよーに、雨粒を雨切りしてください！！！
　こんなの防塵防滴とは全く無関係の大前提ネタです！！！！　混同しないよーにね！！w

書込番号：22395903

[ねこねこちゃん]

ボディと12-100ですよ。パレードなら12-100で十分だと思います。40-150PROは持ってますが野球とか飛行機撮りでは使います。箱根駅伝でも12-100で問題ないから。いざとなればデジタルテレコンも有ります。だいたい写真は広角標準が普通でたまに望遠なんでね。

書込番号：22396965

[fumiojin]

持ってる em10
持ってる 14-42 　　　　　　　→売却
持ってる 14-150 f3.5-5.8　 →売却
持ってる 9-18 f4.0-5.0

em10 +9-18 f4.0-5.0（つけっぱなし）　　　　E-M1mark2+12-100 +ニッシンデジタル i40 フォーサーズ用

取敢えずこれがお勧めです。

でもこうしないだろうね　　


40-150は写りは良いですよ

書込番号：22399561

オリンパスE-M1Xの日本での販売価格は365000円

[ねこねこちゃん]

オリンパスE-M1Xの販売価格が365000円になるそうです。真実だとすればオリンパスオンラインでのプレミア会員でポイント最大限割引で292000円となる見込みです。(54750ポイント必要)

https://www.43rumors.com/ft5-new-leaked-product-images-of-the-e-m1x-will-be-priced-at-365000-yen-around-3000/

書込番号：22389178

[モモくっきい]

訂正です。

日本電産→日本電産コパル

です。


＞あれこれどれさん

まず物理的に付くかですよね。

付きますかね？

付きさえすれば、何とかなるようにも思いますし、画質を心配する事もないと思いますが、RFマウントよりEマウントの方が小さいですからね。
逆ならあり得ると思いますが。

レンズを設計する際は、想定されるものの中から一番条件の厳しいものを基準にするでしょう。

以前レンズメーカにマイクロ4/3用のレンズについて聞いた事がありますが、商業的に厳しいという回答をされました。
まあ、オリンパスはタムロンが苦労して出した14-150mmに鉄槌をくらわすような防塵防滴の14-150mmをキットレンズにしたりしていますから、無理もありません。
オリンパスのレンズは、安いんですよ。75-300mmも5万切ってますし。
4/3"が潰しが利かないというのもあるようです。
以前、シグマがAPS-C用レンズを4/3"に流用したことがありますけれど(ZD18-180mm)。

従って、大径小フランジバックのカメラマウント用レンズであっても、数が出そうにないようであればニコンFマウントを基準にするでしょうし、それで満足できる画質に出来るのであれば、無理してRFマウント用に特化する事もないと思います。
レンズメーカは、数多くのマウントに対応させることでコストを下げている側面もあるからです。

もし、ニコンZなりキヤノンRなりのマウントを活かしたレンズを造ろうとした場合、既存のマウントを切り捨てざるを得ず、恐らくキヤノンもニコンも専用設計のレンズを出してくるでしょうから、それに比肩しうるレンズを安く出して数売って費用回収するのは至難であると思います。

今後、どのマウントのカメラが数多く出るか、て事になると思いますが、カメラ自体が沈下気味の今、ミラーレスへの買い替え需要が一巡すると状況が悪くなる事も予想されますので、レンズメーカは安パイの製品が増えるような気もします。

キヤノンはミラーレスではEOS-Mが気炎を吐いていますが、これのステップアップがいきなりEOS-Rに飛ぶので、結構不利に働くと思います。

オリンパスは、フォーサーズ以後、レンズを買い替える事なく順当にステップアップできますので、間口としては広いのだと思います。

書込番号：22407481

[あれこれどれ]

＞モモくっきいさん

ご回答ありがとうございます。

> まず物理的に付くかですよね。
> 付きますかね？

E->Zであれば、既に製品がアナウンスされています。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001083378/SortID=22405276/#tab

RFも、FBの差は、概ね、同じなので、付くようには、思います。ただし、確信はありません。

> レンズメーカは、数多くのマウントに対応させることでコストを下げている側面もあるからです。
>
> もし、ニコンZなりキヤノンRなりのマウントを活かしたレンズを造ろうとした場合、既存のマウントを切り捨てざるを得ず、恐らくキヤノンもニコンも専用設計のレンズを出してくるでしょうから、それに比肩しうるレンズを安く出して数売って費用回収するのは至難であると思います。

ということであれば、レンズメーカーの、RF/Z用のレンズは、Eマウント用レンズの設計を共有する公算が大きいようですね。現時点では。
もっとも、今後、RF/Zのシェアが急激に伸びるような試算を彼らがしていれば、その限りではなく、現在、シグマがやっているように、Eマウント用レンズは、一眼レフ用のレンズの後部を伸ばすような対応する、RF/Zで共通設計の可能性もゼロではない。

という認識でよろしいでしょうか？

書込番号：22407530

[あれこれどれ]

補足です。

RF->Eは、ご指摘のように、サイズの関係が逆なので、2mm差では、難しいかもしれないですね。
RF->Zはできるように思います。

私自身は、Eマウント機は、APS-Cしか持っていない（かつ、FFを買う予定な）ので、それで問題はありません。

書込番号：22407553

[あれこれどれ]

予定なし
です。
残りが少ないところ、申し訳ありません。

書込番号：22407565

[あふろべなと〜る]

＞モモくっきいさん

僕はそういうメーカーのいう事は話半分にしか聞かないことにしているので…
真実から遠ざかることも多い


まあ、デジタル初期にレンズも含めてフィルム時代からの流用で問題が出たのは事実だけどもね
だから、その時代のベストを狙ったから
フォーサーズは魅力が薄くなったと言っている

Zなんかはセンサー周りのものを薄くすることで逆に高画質にもしたしね


あとゴミ問題は僕はフィルム時代に比べたら天国としか思ってないので
ゴミ取り機構は無い方が僕にはベターですよ

書込番号：22407648

[Tranquility]

＞あれこれどれさん

>本来の議論（E vs RF/Z でどっちがエラい？）の行方に対して、その「理解」が、具体的に、どう、参考になるのですか？

　4/3やm4/3はそれらのマウントよりセンサー比で大口径です。それでどのようなレンズが実現できているかを調べれば、大口径マウントがどのような利点があるかがわかります。
例えば、それが最もよくわかる例として、4/3のSHG F2.0ズームレンズなど。4/3のスレッドでも、これまでずいぶん書かれてきたことです。

>>「レンズの真ん中を使うから4/3・m4/3は画面周辺まで結像が良い」という的外れなコメント
>記憶にある限り、これらは、私の書いたことではないように思います。

　あなたが書いたこととは言っていませんよ。

>あなたのコメントを、裏から読めば　オリンパスという会社は、光学的に有利なジオメトリーに依存している。そうでなければ競争力を発揮できないメーカーである、と暗示している、とも読めます。それこそ、彼らを愚弄している、とも、感じられる余地があると思います。

　例えば、4/3センサーを使用して、35mm判フィルムカメラをそのまま1/2に縮小したような小さなカメラを作ることは、技術的には可能でしょう。しかし、それはそのまま35mm判フィルムカメラ規格の持つ欠点を抱え込むことになります。そんなものを作る意味があるのか？と言う問題になります。
　デジタルカメラではフィルムとは違う光学特性を求められることはご承知と思いますが、小さなセンサーの方が、実用性を保った上でそれを高いレベルで実現できることは、物理に沿った帰結なわけですね。
　物理的に当然な帰結に対して「彼ら（E・RF・Zのことかな？）を愚弄している」と感じるかどうかは、その人の性格しだいでしょう。私はそれぞれに合理的な説明ができるものと考えますが。

書込番号：22407820

[Tranquility]

＞あふろべなと〜るさん

>大人になりなさい
>弁護士気質の人
>捏造
>暇人
>弁護士の屁理屈はウザイ
>変な薬でもやりはじめた
>ずる賢さ
>本当にバカか？

　ずいぶん並べましたね〜

>ちゃんと議論しましょうよ(´・ω・｀)

・・・と言うのであれば、↑みたいなこと書いている暇に質問に答えればいいわけだし、自説『フォーサーズはセンサーサイズに比べてフランジバックがクソ長いので小型化不可能な規格だ』の根拠（あるならば）を筋道立てて説明すればいいだけですよ。

ちなみに、あふろべなと〜るさんのコメントを引用して「クソ長い」と言う言葉が入るたびに、『閲覧者や書き込みの対象となった当事者が不快に感じるような不適切な表現、もしくは将来訴訟などトラブルに発展するおそれのある表現が含まれています。』という警告が表示されますね。

書込番号：22407833

[モモくっきい]

＞あれこれどれさん

ソニーのαが1台目のミラーレス、つか、レンズ交換式カメラ、という人が多いようですから、条件が厳しいEマウントを基準にしておくのがメーカ側にとって安パイという事でしょうか。

Eマウントは、ちょっといいレンズを買おうとするといきなりカールツァイスですから、立ち入る隙はあると思います。


＞あふろべなと〜るさん

確かに真実から遠ざかる事もありますが、それは遠ざかる要因がある場合です。

レンズメーカは他社の製品に取り付けるという避け難い制約があるというのが一つ大きな問題としてあるのですよ。
こんなカメラがあればもっとレンズが売れるのに、といった鬱積もあるみたいですよ。

私は機会があれば機会ごとに聞く方ですが、ここ何年も回答は基本的に変わらず、それと違った製品が出たとも思いません。
ケンコートキナーなどは、ケンコー部門の周辺機器への展開があって、その方向性が結構出てきています。
そういう話を何年か前に聞いていましたから、スキャナの展開をしてきたな、などと思うわけです。
ニコンは、本音で話してるっぽい人ほど後ろ向きな感じがして気になります。

エプソンは、何年か前に新しいファインダーデバイスを発表した際に、素晴らしいデバイスだったのに技術者の歯切れが悪かったんです。その後の動向を見ますと、どうもほんの少し大きくなったのがカメラメーカに嫌われたっぽいんです。

あ、それから、私はどちらかというと造る側の人間です。

E-M1Xが、今後の妙なイメージがつく端緒にならなければいいのですが。
ペンタックスや富士フイルムみたいに、35mm判以下と中判で明確な差があるのならともかく、4/3"で高価な大型機を出すのは、博打に近いものを感じます。
欲しい人だけ買えばいい、本筋はこっちだよ、てな小型高機能機を出し続けなければ、意外と簡単に転げ落ちてしまうかもしれません。

書込番号：22407850

[あれこれどれ]

＞Tranquilityさん

> 4/3やm4/3はそれらのマウントよりセンサー比で大口径です。それでどのようなレンズが実現できているかを調べれば、大口径マウントがどのような利点があるかがわかります。

話を、E vs RF/Z に限って行っています。その場合、利点・欠点の程度、つまり、レンズ設計の工夫により、欠点があるとして、合理的な範囲のペナルティを支払って、カバーできる範囲か否か、すなわち、商品としての優劣を、マウント口径の差異を以って、確定的に言えるかどうか、だと思っていますし、実際、その方向で議論は進みます。
あなたの認識は、異なるのですね？

そうでない、ということであれば、あなたの述べられる「原理」が、E vs RF/Z という具体的な対象、その「優劣の程度」について、どれだけのことが言えるのですか？

> 物理的に当然な帰結に対して「彼ら（E・RF・Zのことかな？）を愚弄している」と感じるかどうかは、

ではなく、「彼ら」はオリンパスのエンジニア達のことです。その「レンズ設計への定評」の背景・理由を、彼らが自らに有利な規格（いわば、土俵）を設定していることに帰している、とも読む余地がある、ということです。本当にそう思っている、のですか？

書込番号：22407877

[モモくっきい]

デカいマウントを小さく使う事は出来ても、逆は出来ないっつうだけの事なんじゃないですかね？

デカく使えれば、って設計者が考えれば、小さいマウントは制約になる。

今表に出ているモノを見ただけでは判断付きかねる。

小さいマウントでも解決できたとすれば、それもいいのかもしれないけれど、設計する側からすれば制約は少ない方がいい。

解決する労力を別の事に振り向けるとか、次の発想への鋭気を養う事に割くとか。

書込番号：22407918

[あれこれどれ]

＞モモくっきいさん

> 今表に出ているモノを見ただけでは判断付きかねる。

現在の、私の認識はそういうものです。
だから、ソニーもキヤノンの「嘘」は言っていないし、言えるはずがない、とも思っています。r両社でカメラ事業のスコープや位置づけが同じかどうも定かではないとも、思いますし、同じ市場で競合する製品の範囲においても、それぞれ、最適を選んだのだとおもおいます。

> ペンタックスや富士フイルムみたいに、35mm判以下と中判で明確な差があるのならともかく、4/3"で高価な大型機を出すのは、博打に近いものを感じます。

そのことで言えば、フジは、同じAPS-Cで、エントリーモデルとそれ以外で、UIのポリシー自体が違います。いわゆる、１マウント・ポリシーは、難しいように感じます。特に、フォーマットまで同じであれば。

書込番号：22407954

[Tranquility]

＞あれこれどれさん

>レンズ設計の工夫により、欠点があるとして、合理的な範囲のペナルティを支払って、カバーできる範囲か否か、すなわち、商品としての優劣を、マウント口径の差異を以って、確定的に言えるかどうか

レンズは物理ですから、どんなに天才技術者でも、それに逆らうことはできません。
商品作りにおいて二律背反の状態にある時、どこでそのバランスを定めるかが設計者の判断ということになるでしょう。それは「E vs RF/Z」のおいても、それぞれの技術者さんが決めたこと。

原則は簡単です。大口径マウントほど、高性能なレンズが作りやすい。

>「彼ら」はオリンパスのエンジニア達のことです。その「レンズ設計への定評」の背景・理由を、彼らが自らに有利な規格（いわば、土俵）を設定していることに帰している、とも読む余地がある、ということです。本当にそう思っている、のですか？

オリンパスのエンジニアさんも、自らの実現したい基準（売る商品を作るのですから、そこに商品としての優位性を持たせることは大事なことでしょうね）とでそのバランスを定めただけでしょう。
他者を愚弄するつもりかどうかは、私はオリンパスの技術者でないので、わかりません。それを知りたければ、当事者に聞いてください。

書込番号：22408002

[モモくっきい]

どんなものにもあると思うんですよ。

何でこんな面倒な手順を踏まなきゃいけないのか！てね。

システム設計者は現場の事考えてるのかってね。

ただ、今後もこういうことはなくならないと思いますよ。

オリンパスの過去の技術者インタビューなんかを見ると、当初10MPくらいで頭打ちと考えてた節がある。
それが、12MP機が出た時に、HGレンズはまだまだいけます、と微妙にトーンが変わってきた。
どこまで？の問いに対するものでしたね。

今20MP。マイクロ4/3で8Kカメラも発表されてしまった。
今後は光学限界と戦う事になると思いますよ。

マウント口径の大小より、そっちの方が重大事になったりして。

ハイレゾショットを見る限りでは、まだ少しいけると思いますけどね。

でも、必要ですかね。
私は16MPに到達した時点でもう充分と思うようになりました。

しかし・・・・普通に考えれば、デジカメは普通の人にはもう何を買っても殆ど充分でしょ？
利ザヤを稼ぐために高価格帯にシフトしたところで、それについてくる一部の人が買ったらおしまい。
裾野を広げる事も難しくなってくる。

何が有利かなんて、実はみみっちい事なのかもと思ったり。

多くの人が、何の疑問もなく、ソニーのα買っちゃうんですよ。
最近知人が最初のレンズ交換式カメラとしてソニーのα7III買ったんですけど、横目で見たのがE-M10mkIIIだったと。
比較の対象が35mm判同士ではなく、フォーマットに関係なく、雰囲気で選んでいるんですよ。
使いやすそうかなって。

ここでは、フルフルとか、センサの大小とか、ネガキャンみたいな書き込みしてる人もいますけど、結局のところ、カメラの購買層はそんなの関係なくカメラを買ってるんですよね。

書込番号：22408029

[あれこれどれ]

＞Tranquilityさん

> 原則は簡単です。大口径マウントほど、高性能なレンズが作りやすい。

はい。その原則から、EとRF/Zレンズについて、どれだけのことが言えますか？

> 商品作りにおいて二律背反の状態にある時、どこでそのバランスを定めるかが設計者の判断ということになるでしょう。

言い換えれば、マウント口径の差異が、その判断をして越えられないほどの優劣がついてしまっている、とお考えですか？
もし、そうではないなら、原則自体は、話の本質ではないと思います。

書込番号：22408031

[あれこれどれ]

＞モモくっきいさん

> 最近知人が最初のレンズ交換式カメラとしてソニーのα7III買ったんですけど、横目で見たのがE-M10mkIIIだったと。

ということなので

> 今20MP。マイクロ4/3で8Kカメラも発表されてしまった。
> 今後は光学限界と戦う事になると思いますよ。

売る上では、光学限界は、限界ではないのだと思います。特に、動画なので、微妙に異なるデータ多数（と何が写っているかの認識結果）から、なんらかの復元もできるかもしれないし。純物理的に言えば、フェイクになるのでしょうが。

書込番号：22408062

[モモくっきい]

＞Tranquilityさん

それが購買層に訴求できなければ、新しいマウントを創ったこと自体が徒労に終わる可能性もあるんですよ。

私は、キヤノンR発表時に思ったんですよ。
「今までのミラーレスで満足ですか」
満足できるもの創ってから言えよと。

俺は今あるものでも結構満足しているよと。

>原則は簡単です。大口径マウントほど、高性能なレンズが作りやすい。

でも後玉大きく高価で太い。
要りません。こんなのって人が多ければ、技術者の自己満足に陥りやすい。

造りやすいなら、あっと驚く価格破壊してみろよ。って言いたくなる。

実際のところ、大口径マウントならではの後玉大きめのレンズはぶっとくなりそうだし、なんか嫌な傾向だと思うよ。

＞あれこれどれさん

そもそも4画素1セットであるはずのべいやー配列でそれを4画素にしている点で、デジカメはまやかしなんだと思いますよ。

それと、実際のところ、カメラメーカが優位性を唱えたところで、それが購買層に魅力的に映らなければ、失敗作なんだと思いますよ。

書込番号：22408083

[あれこれどれ]

＞モモくっきいさん

> それと、実際のところ、カメラメーカが優位性を唱えたところで、それが購買層に魅力的に映らなければ、失敗作なんだと思いますよ。

作っているのは商品なので、そういうことだと思います。
「現場の声」の話がありましたが、カメラの場合、「（いわゆる）現場」とそれ以外の大きさの差が大きいのでしょう（もちろん、それ以外が大きい）。カメラの場合、普通は、財布による投票の結果しか、届かないはずです。お客様の声がダイレクトにではなく。

書込番号：22408104

[ttomreDcM.R]

＞あれこれどれさん

＞そういう細かい作業は、手下にやらせて、ご当人は、主にクライアント様向けの作業風景（アリバイ撮影）を撮影しているとか？

そういうの有りでしょう。
プロと言ってもピンきりで所謂プロの手下というか付き人でありながら自称プロ(プロと主張)をここでも見かけますがフルサイズに望遠レンズを１日中、１日中、重い、 重いと泣き言を書くのでわかり易いです。
人を使う立場からするとこのような手下を如何に学ばせながら働かせるかが鍵です。

書込番号：22408110　スマートフォンサイトからの書き込み

[ttomreDcM.R]

＞Tranquilityさん

＞ずいぶん並べましたね〜
見たところ並べたのはTranquilityさん本人のようですね、見ていて何かこの微笑ますく感じました。

書込番号：22408114　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tranquility]

＞あれこれどれさん

この図は、マウント径とセンサーサイズの比を示したもので、黄色の三角は、完全テレセントリックのF1.0の光束です。

右のグリーン縦線が撮像面、上下の縦線がマウントの内径とフランジバックを示しています。
右から・・・

黄色：ニコンZ
橙色：ソニーE
明青：ライカ／パナソニックL
暗赤：キヤノンRF
明赤：ライカM
濃青：マイクロフォーサーズ


>マウント口径の差異が、その判断をして越えられないほどの優劣がついてしまっている、とお考えですか？

マウントの優位性は口径とフランジバックのバランスに関係するでしょう。レンズから射出される光束に対しては、センサー外縁とマウント内縁（実際は後玉の可能な最大径）のなす角度が重要です。


>もし、そうではないなら、原則自体は、話の本質ではないと思います。

どんなマウントでも原則は同じで、大なり小なり影響はあるでしょう。その結像の差は、単純にマウント口径＆フランジバック長の差異に比例だと思いますよ。
その差が目に見えるかどうかは、人間の感覚に依存するでしょうね。人間の感覚は、ある程度の量で差がつかないと、なかなか差異を認識できないという性質がありますが。

書込番号：22408115

砂漠に行くのですが

[豚骨ラーメンとんこつなし]

砂の粒子が細かいとのことで砂漠に行くときはどうすればいいでしょうか？行かれた方はどうされてましたか？

書込番号：22388598　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

あと 地下足袋
砂丘で
長芋やラッキョウを栽培してる
農家のかたが着用してます。
砂が入らず
運動しやすい感じですが

欠点は
⇒超ダサイ

書込番号：22388657　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニコちゃん小王]

いや
外人さんから見たら
チョーCOOL

書込番号：22388688　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

豚骨ラーメンとんこつなしさん　こんにちは

風が強い場合でしたら　レンズ交換は　砂が舞わないところまで我慢しますが　風が無ければ　あまり気にせずレンズ交換はします。

でも　レンズが伸びるタイプのズームレンズの場合　砂を噛むと　酷い時の場合　鏡筒に傷がつく場合もあるので　ズームするときは　鏡筒の状態　時々確認しながら使用します。

後　撮影後　ボディブラシでカメラやレンズの隙間などに砂が付いている場合もあるので　はらったり　ブロアーで砂を飛ばすなどクリーニングはします。

書込番号：22388712

[よこchin]

＞豚骨ラーメンとんこつなしさん

防水ケースかハウジング
手軽くならサランラップをレンズ先端だけ出して巻くとか
あとは防水タイプのコンデジにしておく。

要は水に浸ける事と同じと想定しておく。

書込番号：22388717　スマートフォンサイトからの書き込み

[syuziico]

＞ 砂漠に行くのですが　　

と見て、連想したのはアフリカの砂漠ですが、どちらでしょうか？　
まあ、どちらにしても公園の砂場とは全然違うわけですから 甘く見てはいけませんよね、　

むかし 岩合光昭さんが E-5 を使われてたとき、撮影後 汚れたカメラを流水でジャブジャブ洗ってた　
という話は有名な話ですね、　
細かな砂の 粒子 になると 乾いたクロス程度では完全にとれないでしょうから、有り得る話かと、、　
ズームの鏡胴やボディボタン類のわずかな隙間に入り込み、不具合の原因になったり、　

まあ、普段の生活環境とは全然違う過酷な環境で使うことになるわけですから、事前にいろんなことを想定して　
対策をも考えておいたほうが良さそうですね、　
もちろん "想定外" のことも起こる場合もあり、考えてもきりがないとも言えるけど　(´・ω・`)　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：22388909

[LunaLynks]

＞豚骨ラーメンとんこつなしさん
どうしたかなぁ。
アフリカのサハラ。砂漠じゃ無いが鳥取の砂丘には行ったコトが在ってね。
ともに写真撮影をして来たよ。

カメラは。
服装とか装備に毛が生えた程度の施しだったと思う。

観光だから。
ツアーじゃ無いにしても、アフリカはガイド付きの観光だから。
磁石や地図読みの能力迄はいらなかったよ。

書込番号：22388939

[多摩川うろうろ]

豚骨ラーメンとんこつなしさん

砂漠は世界にたくさんありますが、どこの砂漠でしょうか？
ツアーで行くならあまり気にしないでいいと思います。
何度も砂漠に行っていますが、一眼はまだ壊れたことはありません。
コンデジはすぐ砂ぼこりがつまって壊れます。

OM-D E-M1 Mark II 12-40mm F2.8 PROキットなら
強い風が吹かなければ
特に何もしないでもいいと思います。
保護フィルターはあったほうがいいかも。

強い風が吹くと撮影はしない方がいいと思います。
地吹雪の時はオリンパスのTG-5しかダメですね。
ジップロックのLサイズを持って行って、
埃がたつ時には中にしまいます。

書込番号：22389074

[豚骨ラーメンとんこつなし]

＞syuziicoさん
ドバイの砂漠ツアーに参加します。

書込番号：22389098　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

レンズのボタン類は使わないと思いますからパーマセルテープで塞いだら良いかなと思います。

ボディにボタンも使わないものは同様に。

ブロアーは必須ですね。
100均で売っているメーク用のブラシも毛が柔らかく便利だと思います。

コンビニ袋と45Lのゴミ袋。
急な風で砂が舞ったら袋に入れたら良いと思います。
大きい袋ならバッグも入りますし。

書込番号：22389160　スマートフォンサイトからの書き込み

[小ブタダブル]

他社カメラで、火山灰質でしたが・・・
自動車ラリー競技の撮影で車両通過後1分たっても砂煙が収まらない状況で尚且つ思いっきりぶっ掛けられたときは、まあその後の行程中の撮影中じゃりじゃりするのは目をつぶって、、、

帰宅後、何せずというかなにかやっても逆効果だろうとの判断でそのままサービスセンターに送ってクリーニング依頼。

まあ、撮るもん撮って無傷ではいられないこともあるという割りきりかな。

書込番号：22389176

[多摩川うろうろ]

豚骨ラーメンとんこつなしさん

ドバイの砂漠ツアーなら、砂漠の砂丘で見ている時は風がなければ普通に撮影してOK。
４WDで移動中は、なるべくバッグに入れて、撮影時だけ短時間出して撮影くらいならOK。
レジ袋は風がちょっとでも吹くと「ガサガサガサ」とうるさいので、やめたほうがよいです。

書込番号：22389187

[VallVill]

UAEのドバイは 大都市で 大阪府と友好都市です　ドバイワールドカップのモハメド殿下が有名で 武豊騎手とお友達です

書込番号：22389281

[にこにこkamera]

スマホ
外の景色・・・静止画
車内・・・動画（自身は揺れて撮れないと思うので車内に簡易取り付けできる小道具）

書込番号：22389308

[おさるオサル]

＞豚骨ラーメンとんこつなしさん
透明なビニール袋なんていかがでしょう？持ち運びも困りません。
イメージは風？砂埃？そしてレンズ交換となれば、ビニール袋の中で交換すれば良いんじゃないでしょうか？
砂漠はいったことがありません、スミマセンが想像ですよ、自分の、、、ドバイにいつか行ってみたいなぁ、

＞謎の写真家さん
(^◇^)
いや、スレ主の期待はそこじゃないっしょ！
大事だろうけど、、、うん、大事、、だけど今回ドバイですって、地下足袋はやっぱりパスですかねぇ、
カンジキなんかもイイかと思ったんですが、同じ理由でダメですねぇ

書込番号：22389507

[横道坊主]

砂漠なら明るさも必要無いし、レンズ交換の頻度を減らすために防塵防滴の14-150で良いのでは？

ちなみに謎の写真家さんが貼ってる地下足袋は、足に優しいエアークッション入りの高級タイプ。
祭りに履いて行くと他の若衆に「楽しやがって、プレーンタイプ履いてこんかい！」と叱られます。

書込番号：22389994　スマートフォンサイトからの書き込み

[Alinone]

機材は防々。ズームで極力レンズ交換しない。適宜タオルやビニール袋でカバー。それ以上ーーハウジングとかは基本的に使ってられません。

もちろん機材のキズや砂噛みのリスクはじゅうぶんあります。が、それを気にしすぎると撮ってられません。ようするに、「どの程度の写真がどれだけ必要なのか」と「機材を痛めない」を天秤にかけて、、、ってことになります。

それで、ツアー参加ってことから察すれば「風がなく大丈夫そうなときだけビニール袋から防々カメラセットを取出して撮影する」ってなるかと思います。

個人的には、フイルム時代に酷い目に遭ったことがあり、また乾燥気候が身体に合わないし、無機質な被写体ばかりなので、砂漠には近づかないようにしてます。

書込番号：22390179　スマートフォンサイトからの書き込み

[デジタル系]

砂は水よりきついです。水は上から落ちてくるだけですから・・・・

せっかくの良いカメラを使わない手はないと思いますが、
不具合発生は覚悟したほうが良いでしょう。
レンズはインナーフォーカスタイプが良いと思います。
カメラ本体より、レンズのほうが動く部分が多いので、
あぶないですね。

Google検索したほうが有効な情報得られると思います。

https://okwave.jp/qa/q8736630.html

書込番号：22390238

[ハーケンクロイツ]

> あと 地下足袋

> 欠点は
> ⇒超ダサイ


あの〜〜〜、「地下足袋＝NINJA（忍者）ブーツ」として欧米の最先端なんですけどね、
O'NEILLではNINJA SOX BOOTSとかいう製品名で販売していますよ。

砂漠では防塵カメラ＆防塵レンズ＋NINJA（忍者）ブーツが鉄板です。

書込番号：22390971

[佐藤光彦]

　写真は既出ですが、サハラ砂漠です。
星がいくつ見えているのか、拡大してビックリしました。

装備はホテル泊でしたので、４５リットルのゴミ袋を持っていきましたが、使わなかったです。
24-70mmと70-200mmを普通に使用しました。

もっとも、半日だけで、風がなく、晴れているときだったのでこのくらいで済んだのでしょう。
風が吹いていれば、24-70だけで撮影するつもりでした。
ただ、靴についた砂は強烈で、なかなか落とせませんでした。

この時の砂を持ち帰りましたが、本当にきめが細かいものでした。

書込番号：22391318

[豚骨ラーメンとんこつなし]

12-100のレンズ持ってるのでそれを使おうと思ってます(^^)

書込番号：22391654　スマートフォンサイトからの書き込み

ヨドバシか..マップカメラ か...

[お湯、]

em10初代から、em1へジャンプアップを考えています。明るいレンズも欲しいので、ひとまずレンズキットを購入で考えてます。（単焦点45もおいおい！同時にも買いたいレベル笑）

そこで先日、表題の二店舗に価格と使用感を見に行きました。使用感はひたすら最高でしたので、購入は確定(　･`ω･´)

あとは購入店舗なのですが、ヨドバシのポイント還元含めた価格と、マップカメラで差はなし。ただ、ヨドバシだと純正予備バッテリー8000円相当をおまけ出来るとのこと。

追加保証の内容や、今後考えて、みなさんでしたらどちらで購入されますか？？理由も含めて...

em10の時は、カメラ初心者、且つ当時宝の持ち腐れだったペンタックスを下取りしつつ、mark2が出た日で価格が落ちてた新品初代があったので、マップカメラ で購入しました。
今回は、下取り無しです..

購入経験の多い皆様のご意見お聞かせください！！

書込番号：22387669　スマートフォンサイトからの書き込み

[kenta_fdm3]

自分ならばヤフーショッピングのマップカメラのネット店で買うかなあ。
ソフトバンクユーザーだったり、ヤフープレミアムに入ったりしてるので、5の日とかに買うとポイント16倍とかで買えてかなりお得に買えるんです。ヤフーポイントが二万円近くつくので実質20万切りますよ。

書込番号：22387741

[よこchin]

＞お湯、さん

長期保証重視ですね！

書込番号：22387744　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

＞お湯、さん
ヨドバシカメラはポイント20%還元後の価格ということでしょうか。
店頭価格が価格comで表示されているものと同じであれば、あまりお得感は無いですね。
カメラのキタムラで最安値を付けていますが、Tポイントも付いてデビットカード決済利用で0.5%還元受けられますよ。
ソニー銀行なら銀行口座に現金で還元されてきます。

ヨドバシカメラもゴールドポイントカード・プラスで更にプラス1%ポイント還元受けられますが、あくまでもポイント還元ですし即時付くわけじゃないのが不便です。
何れにしても、更に2669円分のポイント還元は受けられますが・・・。

ポイントに関しては、ポイントで購入した商品にはポイントが付かないので、20%還元と言っても実質の還元はそれ以下になります。
自分は地方に住んでいるのでポイントで少額のお買い物しても送料無料で直ぐに送ってくれるので、利用メリットは大きいのですが、実際に店頭交渉できる方が絶対いいですよね。
予備バッテリーサービスを考慮し、他にポイント分で何かお買い物をする目的があればヨドバシカメラの方がいい場合もあるでしょうが、カメラのキタムラで店頭交渉もありなのかなと思います。

他の店舗で交渉する時に、ヨドバシカメラではバッテリー付けてくれるという話を出すのも手ですね。
ネット価格より店頭価格の方が安くしている場合や、交渉で更に値引きして貰える場合もありますので、チャレンジしてはどうでしょう。

書込番号：22387747

[お湯、]

確実に追加で買うので、大きいですよねー！

書込番号：22387834　スマートフォンサイトからの書き込み

[お湯、]

都内で行きやすさとか考慮すると、マップカメラ かヨドバシです！

書込番号：22387840　スマートフォンサイトからの書き込み

[お湯、]

フジヤマカメラ、まだ行ったことないです！
口コミでもたまに見るお店ですよね
一度行ってみようかな...

書込番号：22387843　スマートフォンサイトからの書き込み

[お湯、]

予備バッテリー全店ではないんですね！！
他のアクセサリーの価格も確認してみます！

書込番号：22387847　スマートフォンサイトからの書き込み

[お湯、]

たしかに他店舗の交渉材料にしてみるのもありですかね...
検討してみます！

書込番号：22387851　スマートフォンサイトからの書き込み

[Orchis。]

こんにちは。
予備バッテリーは絶対必需なので、予備バッテリーで！！！

書込番号：22387909

[ﾛﾛﾉｱﾀﾞﾛ]

バッテリーのおまけは魅力的ですね。あとはポイントをどう考えるか？ですね。

私は、下取りがあるときは中野のフジヤカメラ、あとはヨドバシカメラかビックカメラでも買います。

担当してくれた店員さん次第です。嫌な感じの人だったら安くても買いませんし、良い感じの店員さんだったら少し高くても買っちゃいます。

書込番号：22388021

[お湯、]

やはりみなさんバッテリーが魅力的ですよね！
フィルターとかは付けられないとのことで、バッテリーだけなら、、ってお話だったので...

店員さんの人柄はものすごく分かります！！
気持ちよくお買い物できますよね(・∀・)
知識もあるし、こちらの気持ちも組みつつって提案が1番好きです！

書込番号：22388285　スマートフォンサイトからの書き込み

[多摩川うろうろ]

お湯、さん

実際使ってみると、けっこうバッテリーの電気が減ります。
予備電池は必要です。
別に買うとけっこう高いので、おまけで同額ならヨドバシですね。

書込番号：22388345

[hirappa]

ヨドバシで買って、上階のレストラン街で美味しいもの食べて帰るのがハッピー。

書込番号：22388414

[流離の料理人]

＞お湯、さん

新宿から中野まで直ぐなんで　ヨドバシの出てる条件をベースに　先ずフジヤに行って　交渉で　更にマップで相見積もり

再度　淀本店で交渉して　一番お値打ちなところで　ご購入がいい感じかなー？？

（ポイント要らんから　現金即結で　お持ち帰りで　最大に葱ール作戦でいいんじゃないかなー）

書込番号：22388478

[デジタル系]

下取りがあるなら、マップかフジヤ。下取り無しなら、ヨドバシ。下取り無しの
場合、ヨドバシの方が安いことがある。

●ヨドバシは店員の対応が丁寧。
●ヨドバシ新宿には、店員が撮影した写真が展示されている。かなり上手。
●プレミアムだと、１年間の落下、水没保証付き。

少しでも安くするコツは、メーカーの出向社員を見つけて交渉することです。

あと、月末が安い。

書込番号：22388518

[ほら男爵]

ヨドバシで買って
生命保険の携行品保障を確認、場合によって追加する…かな

書込番号：22388671　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

電池をおまけで購入するに1票

書込番号：22389341

[たんるんなん]

純正予備バッテリーをおまけは、魅力的ですね。ヨドバシカメラでいいと思います。

書込番号：22389562

[モモくっきい]

前に言っている人がいますが、ポイントについて具体的に言っておきます。

ポイントが付く店の場合は、そのポイントでの買い物にはポイントが付きませんので、例えばポイント20％の場合は実質下記の価格という事になります。

表示価格ｘ100/(100+20)
16.17％引き相当です。

同様に10％ポイント還元の場合は9.09％引き相当になります。

ポイント10％と20％で実質割引が2倍にならないのがミソです。
実質的な値引きを稼ぐコツは、ポイント還元が大きい商品をポイントを使わずに買い、ポイント還元の小さい商品をポイントを使って買う、という事です。
ヨドバシに限らず、ヤマダ電機などでもポイント還元率が一番低いのは書籍です。私はポイントで本を買う事にしています。

あと、SDカードの値引きですが、ヨドバシ秋葉原で買うのであれば、電気街の店で買った方が遥かに安く買えます。

ビックカメラは日毎に価格とポイントがコロコロ変わるので注意してください。
ちなみにビックカメラはネット価格と店頭価格がポイントを含め相違する事がありますが、その場合は客に有利な方で売ってくれますので、ネット価格を調べておくことをお勧めします。

私はマップカメラで中古のレンズを何本か買っていますが、フィルタは隣のヨドバシカメラで買っています。
マップの無印フィルタはマルミ製とのことですが、相当品がヨドバシの方が安く買えるからです。

で、スレ主さんの質問の答えですが、予備バッテリーの付くヨドバシでしょうね。
E-M1mkIIはプロキャプチャーを使用すると爆速でエネルギーを消耗します。
ちなみに私は店の延長保証や保険に入った事はありません。

書込番号：22389638

[お湯、]

みなさまご返答ありがとうございました！

再度複数店舗の価格を考慮しつつ、購入したいと思います！！
また是非質問した際はお力添えよろしくお願いします！！！

書込番号：22395153　スマートフォンサイトからの書き込み

OM-D E-M1 Mark IIの水中ハウジングについて

[れい之助]

初めて書き込み失礼します。
昨年夏にOM-D E-M1 Mark II 12-40mm F2.8 PROキットを購入して、
同じく趣味で始めたダイビングに今年こそは持っていきたいと思っています。
システムチャートを眺めたり、検索しているんですが、どうも理解しきれなくて…お力貸してください！

チャートだと
・PPZR-EP04
・PAD-EP08
・PER-E01
・PRO-E04
の4点が書いてありますが、ハウジングとプラスでこれ全てが必要になるのでしょうか？
プロテクターからの購入なので、全てまとめての購入が難しくて…

全て必要ならコツコツ買っていくか、
プロテクター本体と何か別レンズで使えるものがあるなら
レンズを購入して、そこから初めて行くかで悩んでいます。

水中カメラ入門からなので、最初ならこれがおススメだよとかあれば、お話聞かせてもらえればと思います＞＜

書込番号：22385807

[よこchin]

＞れい之助さん

いきなりOM-Dをダイビングに持ち出すよりも
同じオリンパスなら
OLYMPUS Tough TG-5
http://s.kakaku.com/item/J0000024928/
から始めては如何ですか？

水中ハウジングはパッキンの管理等も難しく
万が一水没させても何の保証も有りません

身近かに一眼で水中ハウジングを扱える人が居ないのなら尚更お勧めしません。

書込番号：22386035　スマートフォンサイトからの書き込み

[餃子定食]

＞水中カメラ入門からなので、最初ならこれがおススメだよとかあれば、お話聞かせてもらえればと思います＞＜

OM-D用のハウジングはレンズポートとか必要ですのでどうしても高額になるので個人的オススメは
PEN Lite E-PL6を追加で中古を購入して9-18mmレンズを購入すのが良いと思います。

PEN Lite E-PL6用のハウジングはレンズポートもいらないですし9-18mmのレンズが収まりますから。

水中だとどうしても水の屈折で焦点距離がおよそ1.5倍になりますから超広角レンズが必要だと感じます。

書込番号：22386050

[もとラボマン ２]

れい之助さん　こんにちは

＞https://www.olympus-imaging.jp/content/000089499.pdf

上のシステムチャートを見ると　12‐40�oのレンズでしたら　お考えの4つか必要になるようです。

でもズームではなく　フィッシュアイなどの広角や　マクロレンズなど　単焦点のレンズでしたら　少しは少し減らす事が出来そうです。

書込番号：22386117

[れい之助]

ご回答ありがとうございます…！

一眼自体は使い始めてある程度の年月が経っているので、
カメラ使いは不安はないんですが、いかんせん水の中ですもんね…
ハウジングは付属レンズだとやっぱり全部必要になるんですね((+_+))
出費額が恐ろしい…！

E-M1のハウジングを買わないとなると浮く予算的にはTough TG-5がいいかなと思いました！
ダイビングのほうはまだまだドが付初心者なので＾＾；

けど一眼レフを水中に持っていきたい！との思いからE-M１を選んだと言っても過言ではないので、
水中写真に慣れたらメイン機のE-M1で挑戦するか、
サブ機を検討するか考える方向にしようかなと思います…！！

書込番号：22386184

[よこchin]

＞れい之助さん

ダイビング初心者ならご賢明な判断だと思います。

書込番号：22386205　スマートフォンサイトからの書き込み

[Reinhard vR]

解決済ですが、TG-5は防水15mしかないので、ダイビングには使えません。
また水中でも、被写体によって必要な機材は全く異なりますので、被写体を限定せずにテキトーに機材をお勧めすることは無責任です。
もとラボマン ２さんが仰っておられるように、被写体を限定して、それにあった明るい単焦点のレンズを購入されることをお勧めします。

書込番号：22397635　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひろゆきのすけ]

解決済みのようですが、まだ間に合うようなら・・・
まともにダイビングをしたことが無いような方が発言をなさっているように思えたので。

そもそも、ダイビングの超初心者が一眼をもって入るなど無謀です。
というより、カメラを持って入ることすらいかがなものかと思います。
せめて中世浮力を完璧にマスターしてからにして欲しいものです。
中世浮力すら取れない人がカメラなど海中に持ち込まれても・・・
生物と周りのダイバーの迷惑になるだけですよ。

中世浮力が取れるようになってからカメラは考えた方がいいですね。
その時は現行モデルではTG5+ハウジングの組み合わせでしょうか。
キャノンもハウジングを作っていますが、今は対応機種が限られるので、
TG5を使うダイバーが多いようです。
一眼はハウジングのほかストロボも確実に必要になります。
普通は2つくらいつけている方が多いようですが、水中用のストロボは非常に高価ですよ。

ダイビングショップ大手のMIC21のHPを参考にするといいと思います。

書込番号：22424688

[Reinhard vR]

ダイビングに必要なのは中世浮力ではなく、中性浮力です。
ライセンス所有者なら三回も間違うはずないので、先ずはライセンスを取得しましょう。

ちなみにmic21のhpにもある通り、tg5は所詮センサーサイズが極小のコンデジであり、一眼とは比べる事もできません。
暗いtg5に高価なストロボを2台もつけ、高価なハウジングもつけてダイビングに使用しても、暗い海中ではロクな写真も撮れないでしょう。

書込番号：22424924　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

＞Reinhard vRさん　ダイビングは ＴＧ−５＋PT-058で使うのが常識という物と思いますが。
あとPT-058にはデフューザーが付いてて内蔵のフラッシュも使えますよ。

私は左手でハウジングを支えつつ水中ライトで照らし、フラッシュ無しで撮ってました。

＞れい之助さん
私も　（マクロ主で）ＴＧ−５推しです。＋　ゴープロ／アクションカム系の（魚眼／広角）動画カメラ（静止画切り出し）の２台持ちがコスト的に理想パターンかなと思います。
https://fotopus.com/marine/impre/tg5/?_ga=2.30679866.40494277.1548627050-136402269.1520796851

一眼を勧めない理由
・M1mkIIで水没させると、　本体＋レンズ＋ガワだけ残された水中ハウジング、合わせて30万は、一瞬ですっ飛ぶな〜・・・と考えてしまう水没経験者・・・(^_^;)ヾ
・　カメラ自体は数年で進化しますが、水中ハウジングは買った時の本体と心中で、新機種にはまた新しいハウジングが必要になります。機種ことに１０万を使い捨てはちょっと痛いです。
・一眼の人はマクロ用と魚眼／超広角用と２台持ちで潜ってる人も多いけど一台で。マクロと広角と両方撮れるコンデジの方が楽。
ソニーTシリーズは水中ハウジングごとＢＣＤのポッケに入りましたよ。　ファンダイブは身軽が一番と思います。
・まずはコンデジで水中撮影に慣れてからが検討すると良いと思います。　ガイドさんの後をついてゆくファンダイブだとフリーの撮影ダイブとは勝手が違い　通りすがりのスナップ的になるので、コンデジでも十分な感じがしますけど・・・。（あ、それを言ったら地上もコンデジで十分かも・・・(^_^;)ヾ）

これらのデメリットを承知の上で、水中一眼をって方は、掛けたコストに見合った素敵な世界が待ってると思います。が、私はお金が半端なく掛かるのであきらめました。　今は、陸河童です。　

書込番号：22425471

[Reinhard vR]

＞TideBreeze.さん
ダイビングは ＴＧ−５＋PT-058で使うのが常識という物と思いますが。

最近はそうなんですね。
私がダイビングを始めた35年前は、ニコノスVか一眼+ハウジングが常識でした。
以前は50ftダイビングクルーザーやダイビングショップも所有して潜っていましたが、今はアグレッサーのダイブクルーズなどでフリーに潜っています。

ＴＧ−５＋PT-058はマクロ撮影ならまだマシでしょうが、遠景撮影などでは暗さや粒子の荒さが気になって、私は撮影する気になれません。

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