OM-D E-M1 Mark II ボディ のクチコミ掲示板

7D mark2 vs OM-D E-M1 mark2

[nncanon]

現在、7d mark2を所持していますが、持ち運びが面倒なのでほとんど使用していません。
なので、E-M1 mark2に乗り換えようと考えているのですが、7dと比べてAF性能はどのくらい違いがあるのでしょうか？特に、動体での高速連写のAFのピント精度に着いて教えてください。
7dのピント精度は良いとは言えなかったです。

書込番号：20548342　スマートフォンサイトからの書き込み

[晴ぽん]

＞nncanonさん

こんばんは。

このカメラで大抵の物は撮れるとのネットや各雑誌での評価です。
動体AFについて7D�Uとどっちが優れているか的確に優劣付けて答えれるを人っていないかもしれません。

動体って何を撮るんですか？

書込番号：20548454　スマートフォンサイトからの書き込み

[quite]

＞nncanonさん

はじめまして。僕も同じようなことを考えて年末年始に色々と設定を変えつつ両機種の比較をしてみました。

結果として、連写枚数は少ないものの、失敗が少ないのは7D IIでした。

ただし、先日、別スレにも書き込んだのですが、まだE-M1 IIの方は設定が詰められておらず、実際どっちかなぁという感じです。

ちなみに比較は運動会を想定し、子供たちを走らせる、あとは適当に走り回らせるといった感じです。

E-M1 IIがかなり動体に強くなったのは実感としてありますが、そう言えば、7D IIの設定も十分に詰められたかと言われると自信がないので、単純比較としてまだ7D IIに分がありますかね？

比較しなければ、E-M1 IIはかなりのものと思います。連写枚数は多いので、歩留まりを考えなければいい線いってそうな気もします。

書込番号：20548485　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハタ坊@30代]

EM-1（売却済）のAF性能も悪くはなかったです。
ですのでmark2となればより磨かれていることは
間違いのないところです。

が、さすがに7Dmark2が負けるわけにも行かない
ですよね。

何れにせよレンズがあってなんぼのカメラですから
他の方が仰るように「わからない」というのが正解
でしょう。

書込番号：20548528

[FINGER55]

＞nncanonさん
7D markII を使用していましたが、E-M1 markII を買ってからは全く使ってません。
連射速度が倍近いし、プロキャプチャーの使い勝手が良すぎます。

同一条件で厳密に比較したわけではありませんが、感覚では、
　AF精度 7DII < E-M1II
　AF速度 7DII ≒ E-M1II
　暗所でのAF 7DII > E-M1II
でしょうか。
動きものに関しては、被写体によっては 7DII のほうが細かい設定ができる分有利かもしれません。

書込番号：20548543

[titan2916]

＞特に、動体での高速連写のAFのピント精度に着いて教えてください。
断然７D�Uの方が速いしAF正確ではないですかね。
キヤノンM5使っていますが秒間７コマ撮影出来ますがやはりファインダー越しの撮影は７Dか５D�Wの方が撮影しやすいですよ。
＞7D mark2 vs OM-D E-M1 mark2
比べる対象が違うかも？

書込番号：20548563

[よってこん]

＞titan2916さん

断然７D�Uの方が速いしAF正確ではないですかね。
キヤノンM5使っていますが秒間７コマ撮影出来ますがやはりファインダー越しの撮影は７Dか５D�Wの方が撮影しやすいですよ。

え？？
M5と7D�Uと比べた話をしてるんですか？？
それともまさか、M5とE M1 mark�UのAF速度精度が同じレベルとでも？w

M5と7D�Uとの比較なら断然7D�Uでしょうね。

書込番号：20548653　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

デジカメWathに実写編のレビューが掲載されてます。7DMk2お持ちでしたら比較されてはどうですか。

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/1035169.html

書込番号：20548769

[Goothgooth]

＞titan2916さん

突っ込まれること必然な書き込みでですが

なんか必死で微笑ましいですね

書込番号：20548806

[ハタ坊@30代]

titan2916さんのコメント、何かおかしいですか？

EM-1�Uより7D�Uの方が速い

EVFよりOVFの方が撮影しやすい


よく文章をお読みになって理解しないと
失礼ですよ。

書込番号：20548886

[びゃくだん]

どう見てもおかしいでしょう。

特にここです
＞EM-1�Uより7D�Uの方が速い

7DIIとE-M1Mk2で比較したことがあるなら、EOS M5の話が出てくるのはおかしいです。
E-M1Mk2のEVFや連写の話をすればいいだけじゃないですか？
それをしなかったって事は、E-M1mk2を触ったことが無いのに結論を出してるってことですよ。

プロフ見てもEOSシリーズしか持ってないみたいだし、希望的観測で書いてるだけなのは用意に想像つきます。

書込番号：20548965　スマートフォンサイトからの書き込み

[びゃくだん]

あと、EVFってまだまだ発展途上なので、機種間や連写設定での見え方の差（コマ送り、ブラックアウト時間、遅延、ライブビューの更新頻度等）がとても大きいです。

なので、E-M1mk2が気になってる人にEOS M5のEVFの見え方の話を持ち出されても何の参考にもなりません。

書込番号：20549019　スマートフォンサイトからの書き込み

[sojidaijin]

＞＞7D mark2 vs OM-D E-M1 mark2
＞比べる対象が違うかも？

その通りじゃな。
E-M1 Mark�Uの相手なら、１DX Mark�U、ってところじゃろな。

ま、それも、いずれマイクロフォーサーズ勢にこっぴどく突き放されるのは、時間の問題じゃろが。

書込番号：20549042

[岩魚くん]

７D�U+４２８�U（テレコン１.４）	旧Ｍ１+３００ｆ４（１.４テレコン）	Ｍ１�U+３００ｆ４+１.４テレコン	Ｍ１�U+３００ｆ４+１.４テレコン

７Ｄ�U+４２８とｍｋ２+３００ｆ４の２セット持っています。

７Ｄ�Uの気に入らない点
・ＩＳＯ感度は出来れば４００以上は上げたくないです。
　６４０を越えると極端なザラツキが目立ち、１６００ともなると解像も低下し現像処理の
　限界を越えます。

・ＡＦ精度は期待していたほど良くなく微妙に外し、歩留まり５０％ぐらいでしょうか？

・旧Ｍ１ではＣ−ＡＦ性能、特に空抜けシーンでは実戦向きではないので７Ｄ�Uを導入し、
　主に遠くに飛ぶ猛禽用に使っています。
　ただ、致命的なのはＡＦ性能（被写体の補足）で枯れた葦原の上を飛ぶ茶色のチュウヒには
　全くＡＦしません。また、黄色い菜の花の上を飛ぶ白いハイイロチュウヒは全くＡＦしないことは
　ないですが、非常にＡＦし難いことは確かです。

・猛禽族はテレコン代わりにこぞって７Ｄ�Uを買ったものの、大方の人は使えないと手放しています。
　私も１ＤＸ�U並みのＡＦ性能になった５Ｄ�Wに乗り換えるつもりでいましたが、期待した性能以下で
　高額だったので７Ｄ�Uは未だに手元にあります。

Ｍ１�Uは旧Ｍ１から想像を超えた進化で、設定数値も未だ「これだ！」という確証は持てませんが、
今のところＸ（バツ）の付く点は見当たりません。
結構良い結果が出ているので、７Ｄ�Uと４２８はいずれ処分するかも知れません。何しろ軽量・コンパクト
で取り回しが非常に楽で手持ちでも十分。７Ｄ�U+４２８では重量級三脚・雲台と何もかも扱いにくいです。

・ＩＳＯ感度耐性は７Ｄ�Uより有り、先日ＩＳＯ４０００で撮ったカワセミではザラツキ・解像の点で７Ｄ�Uを
　遥かに上回っています。

・Ｃ−ＡＦ　瞬発力・被写体補足力は素晴らしく、数十メートル先に飛ぶカワラヒラなどの小鳥も補足して
　くれます。

・解像の点では４２８+１.４テレコンと３００ｆ４+１.４テレコンとの比較には少し無理がありますが、３００ｆ４で
　十分ではないでしょうか。

・ＡＦ精度　皆さん同じような感想でしょうが、特にＣ−ＡＦの追従設定で手探り状態だと思います。
　ようやく+２の設定がいい感じかも？という段階ですが、微妙なピン外しで歩留まり５０％ぐらいでしょうか。
　

書込番号：20549055

[娘にメロメロのお父さん]

＞nncanonさん
ボディー性能は申し分ないと思いますので、AF性能の良いレンズで検討すると
期待した性能が出せるんじゃないかと思います。
7DMk2にも同じことが言えますが、カメラとレンズは二人三脚のようなものなので、
レンズの性能も良くないとダメです。
オリンパスのプロ用望遠レンズも結構値が張りますので、価格も見ると良いですよ。
ところで、動体って何撮られるんですか？

書込番号：20549149

[ハタ坊@30代]

＞びゃくだんさん

なるほど。意図が入るのはいけませんね。
プロフまで見ませんでしたが
EVFがどうのこうのなら機種を挙げる必要性が
ないし、わざわざM5を引っ張り出さなくても
EM-1mark�Uで良い。

先程の発言、失礼しました。

間違っている訳ではないがおかしいと言う
わけですね。

書込番号：20549153　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハタ坊@30代]

＞nncanonさん

そう言えばEM-1もそうでしたがII型のSD
が使えるのですね（一番目のスロットのみ）
となると連写枚数プラスα的な意味で動体
に向いていますね。

書込番号：20549168　スマートフォンサイトからの書き込み

[nncanon]

みなさん、お返事ありがとうございます！
動体とは何を撮っているのか？という質問が多かったので答えます。
基本は直翅目(バッタ、キリギリスなど)を撮っています。
7d mark2 + 100mm macro で撮っているのですが、結構厳しいです。特にキリギリスは草むらの中の移動が早いので草にピントがあってしまい、AFではどうすることもできません。
また、飛んでいるトンボやチョウを撮ろうとしてもうまく撮れません。これはカメラ性能ではなく、腕の問題でしょう。
高速昆虫撮影に適しているカメラ、レンズはなんなのか？

書込番号：20549198　スマートフォンサイトからの書き込み

[Lagrange1971]

＞nncanonさん

オリンパスには田中博さんというトンボ撮りの名人がいらっしゃいます
以下のページが参考になると思いますよ

http://www.tombo-tanaka.com/

書込番号：20549404

[ｻｻｲﾇ]

7Dを持ち出すのが面倒な人がE-M1 Mark2に変えても
結局は持ち出すとは思えない。

マイクロフォーサーズっといってもそれなりにでかいし重いですからね。

そんな方には、むしろソニーのRX-10のような高倍率のズームレンズを載せたネオ一眼カメラのほうが幸せになると思う。隣の芝生は青く見える！だけですよ。いっそコンパクトカメラ（やはり高倍率ズームレンズ付き）がお薦めです。常に携帯できる方がシャッターチャンスが増えるでしょう。

マウント変えるとレンズや周辺機器も全て買い直しですから。

書込番号：20549447　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｻｻｲﾇ]

コンパクトカメラ SH-3でも撮れなくもない

失礼マクロ領域の撮影か。

それならタッチシャターを使えるカメラが良いでしょう。

具体的にはズイコーの40-150 F2.8はかなり最短撮影距離が短いから使いではよいです。

あまり動かないものなら高倍率ズームレンズ付きのコンデジでも撮れなくもないです。

写真はSH-3で望遠マクロで撮影したものです。

飛んでたら素人にはどんなカメラでも無理ですよ。

書込番号：20549467　スマートフォンサイトからの書き込み

これでパノラマ撮影はできますか？

[woodpecker.me]

こんな質問をすると、すぐ「けなしている」と取る人が出てきて憂鬱なのですが、純粋な質問です。メーカーの説明には載っていなさそうなので多分できないのではないかと思いますが、念のためお伺いします。

野鳥撮影システムとその他の風景、物、人物向けシステムを同一メーカーで揃えたいという希望がいまだに叶えられずに試行錯誤している鳥撮りです。

現在、野鳥はD500+500mm/300mm、その他はFuji X-H1でそろえていますが、どうもFujiは野鳥には能力不足だと気づき、Fujiでは同一システムは構成できないと焦っています。100-400mm+1.4Xテレコンは大幅なトリミングに耐えません。

そこで、最後の望みをオリンパスに託そうとしているのです。パノラマ撮影ができると、それようのコンデジを持って行かなくていいので助かります。まあ、できなくともコンデジですますので必須の機能ではないのですが.....

書込番号：22444258

[QueenPotato]

https://www.iscle.com/web-it/g-drive/photo-panorama.html

こんなのが、あります．．．

書込番号：22444275

[もとラボマン ２]

woodpecker.meさん　こんにちは

以前の書き込みに　同じような書き込みが有りましたので貼っておきます。

本体自体では　できないようですね。

https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029537/SortID=21685218/

書込番号：22444285

[おかめ@桓武平氏]

＞woodpecker.meさん

Mac/WinPCでパノラマ合成のアプリをお持ちの前提になりますが、
「パノラマ撮影」は、どんなカメラでも撮影は出来ますけど・・・
但し、三脚などの機材は必要ありますけど・・・

書込番号：22444340

[woodpecker.me]

QueenPotatoさん、もとラボマン ２さん

早速ありがとうございます。ちょっと面倒ですがソフトでできそうですね。今使っているAdobe CS4でできるかな？探してみます。なければご紹介のアプリをダウンロードします。

書込番号：22444342

[woodpecker.me]

＞おかめ@桓武平氏さん

私の質問が言葉足らずでした。カメラ内での自動合成という意味です。野鳥撮りにいった処を記憶のためにかならずパノラマを撮っておきます。なるべく労せずにというヘタレですが。

書込番号：22444357

[もとラボマン ２]

woodpecker.meさん　返信ありがとうございます

パナ機では　スイングタイプが付いている物が多いので　簡単に撮影できますが　フォトショップなどの場合　ステッチタイプでの仕上げになるので　手間はかかりそうですね。

やはり　コンデジが有ると便利かも。

書込番号：22444396

[gocchani]

＞woodpecker.meさん

コンデジ並みに軽く、パノラマモードがついている PanasonicのＧＦ９ or GF１０をサブカメラとして購入されることをオススメします。Ｅ−Ｍ１ｍｋ２とは同じマイクロフォーサーズでレンズが共用できて便利です。
　

書込番号：22444417

[おかめ@桓武平氏]

＞woodpecker.meさん

>> 鳥撮りにいった処を記憶のためにかならずパノラマを撮っておきます。

D500は、野鳥専用のカメラのようですので、
パノラマ撮影は、パナのGF9/GF10でも良さそうです。
「風景、物、人物向け」の運用は、X-H1でもいいかと思います。

書込番号：22444554

[アハト・アハト]

>パノラマ撮影ができると、それようのコンデジを持って行かなくていいので助かります。

スマホは持ってませんか

書込番号：22444604

[モモくっきい]

既に出ていますが、私はマイクロソフトのImage Composite Editor (ICE)を使うようになってからはカメラのパノラマ撮影機能は使わなくなってしまいました。

ラボの実験的ソフトですが、2.0になってディストーションの補正のバリエーションが増え、適当に周囲を撮ったものでも結構うまくつないでくれます。

ちょっと前に実験的に撮ってICEで合成したものを貼っておきます。

燕を追っかけまわして撮った連続写真から背景が一部重なるようにトリミングしてICEに放り込んで合成したものです。

カメラはE-M5(初代)、レンズはZD18-180mmです。
よくこれで撮ったなと思います。
機会があればE-M1mkII+ZDレンズでリベンジしてみたいと思っています。

5年近く前に作ったものでこの時のICEのバージョンは1.4.4です。

詳しくはここ。英語です。

https://www.microsoft.com/en-us/research/product/computational-photography-applications/image-composite-editor/

書込番号：22445707

[woodpecker.me]

皆様、沢山のサジェスチョンありがとうございます。

カメラシステム選択の経緯を話し出すととても長くなるので止めますが、パノラマはすでに使っているコンデジ(Panasonic TX2)に任せます。

野鳥撮影旅行のメインシステムはD500+500mm/F5.6とし、サブシステムとしてE-M1＋14-150で野鳥以外を撮るべく試用してみたいと思います。

本来ならFujifilmシステムで構成したかったのですが、Fujiは長焦点系が弱く、唯一長焦点の100-400mmはいくつかの点で能力不足と個人的に評価したので、最後の手段としてE-M1に希望を託してみます。あくまで個人的な100-400mmに対する評価なので、具体的な表現は避けます。

ありがとうございました。これでスレを閉めたいと思います。悪しからずご了承ください。

書込番号：22445918

[woodpecker.me]

スレを閉めたのですが、ご報告まで。

本日、キャッシュバックキャンペーンのある[ E-M1 �U＋12-40キット ]と、中古の14-150を買いました。
明日から楽しく試写していきます。

書込番号：22447515

新聞向け撮影機材のステップアップ

[りかまる]

新聞の記者兼カメラマンをしております。撮影対象は会議や講演会、インタビュー、屋外での風景など様々ですが、(まばたき以外の)動体を撮る機会はあまりありません。
撮った写真は5〜10cm四方ほどで使われることがほとんどながら、稀に特集の巻頭などでA3判ほどまで引き延ばされることもあります。

カメラ本体はE-M10 Mark�Vを使っています。
レンズは当初はキットのダブルズームで全てに対応していたのですが、インタビューでのボケを求めて45mmF1.8を、シンポジウムなど暗所かつ被写体に寄れない状況の打開策として40-150mmF2.8を(清水の舞台から飛び降りて)購入しました。
この2本でレンズによる表現の広がりに驚き、もう少し機材に投資してみようと考えています。

もっぱらの課題は、重要だと思う順に�@しばしば(傘はさせるけれども)雨天下の撮影があって心配�A45mmF1.8の写りには概ね満足しているが、狭い部屋でのインタビューなどではもう少し引きたい�B40-150mmF2.8と比べると広角側のレンズ(キットの14-42mmF3.5-5.6)の写りが物足りない気がしてきた、の三つです(良い物を知ると欲が出ますね...)。

そこで「E-M5 Mark II＋12-40mmF2.8レンズキットで�@�Bを、25mmF1.8で�Aを解決する」という構想を練りました。
しかし、調べるうちにE-M5 Mark IIがいささか古いのが気になりだして、「�AをあきらめてでもE-M1 Mark�U＋12-40mmF2.8に手を伸ばすべきでは...」「しかし用途からすればE-M1はオーバースペック？E-M5 Mark�Vを待ちつつ、PRO単焦点も視野に入れながらレンズを充実させていくべきか...」などと進路を見失いつつあります。

予算は当面、目一杯奮発して20万円といったところです。
先輩方のお知恵を拝借したく、よろしくお願いします。

書込番号：22424885　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

新聞ですか
新聞なら最終目的は新聞印刷
300万画素も有れば充分の世界です。

新聞の写真は
シャッターチャンス
雰囲気
の優先
良く ナメて撮られてます。

【ナメて撮る】
⇒写したい主題は向こうに有るのだが
その前に何かを構図して
奥行き感と、環境の雰囲気を高める撮影法です。

書込番号：22424926　スマートフォンサイトからの書き込み

[gocchani]

＞りかまるさん

私なら、バーゲン価格のE-M5mk2を購入して、レンズを充実させる方向に動きます。りかまるさんの用途だと撮影するシチュエーションでいかに適切なレンズを持っているかというのがとても大事に思えます。

書込番号：22424939

[gocchani]

＞りかまるさん

お使いのカメラはmark3ですね。mark2の場所だったので見間違いました。mark3をお使いであれば先にレンズをそろえます。OM-D EM-10mark3に慣れていらっしゃったら、OM-D EM-5mark2のピント合わせの速度は遅いと感じると思います。

書込番号：22424984

[モンスターケーブル]

レンズを　12-100mm F4 PROにしてはどうでしょう？

http://kakaku.com/item/K0000910962/

書込番号：22424992

[牛と月餅]

プロっぽくハッタリかますにはE-M1Xでしょう。
高くて重いですがバッテリーも長持ち、いかにもプロ機材ぽく、特に人物撮影では被写体にも気合が入ると思います。

書込番号：22425008

[ここにしか咲かない花]

>新聞の記者兼カメラマンをしております。撮影対象は会議や講演会、インタビュー、屋外での風景など様々ですが、(まばたき以外の)動体を撮る機会はあまりありません。

E-M10 Mark�VとE-M1markIIを仕事で使用してます。その用途ならE-M10 Mark�Vで十分だと思いますよ。

E-M1markIIだと高速に移動しているAF追従高速連射や、こちらに向かってくる被写体の連射などで優位になります。

「会議や講演会、インタビュー、屋外での風景」などでは、E-M10 Mark�Vで十分事足りると思います。S-AFではE-M10 Mark�Vで十分高速です。

E-M1markIIはプロ仕様ですので、グリップやシンクロ端子（スタジオ撮影以外では使う機会はないかもしれませんけど）をはじめ、E-M10 Mark�Vより強力な手ぶれ補正や三脚ハイレゾショット8000万画素相当、被写界深度合成やバッフアの大容量化など、その他もろもろの差別化してる機能がありますので、それらが必要であれば考えてみてはいかがでしょうか。

お仕事に使うのならE-M10 Mark�VよりE-M1markIIの方が使い勝手は上ですよ。

書込番号：22425062

[もとラボマン ２]

りかまるさん　こんにちは

仕事に使う機材ですし　上位機種と下位機種で下位機種を選んだ時　何か不満が出た時上位機種にしておけば良かったと考えがちになるので　上位機種にしておいた方が良いように思います。

書込番号：22425257

[おかめ@桓武平氏]

＞りかまるさん

>> 新聞の記者兼カメラマンをしております。

けちけちせず、
バッテリー２個搭載可能な
「E-M1X」をおすすめします。

書込番号：22425301

[JTB48]

ローカル新聞社か何かでしょうか？E-M1 Mark�U＋12-40mmF2.8で良いのではないでしょうかね？　ただ予算を少しオーバーしますが．．．、この間までは190000円弱で買えたんですよ。40-150mmF2.8をお持ちなら当面は不足しないはずです（私はこのシステムで使用）。

書込番号：22425324

[おかめ@桓武平氏]

＞りかまるさん

続きになりますが、

E-M1Xの一体成形のバッテリーグリップの方は、
分離型のバッテリーグリップより強度があるため、
バッテリーからの電子部品の接触不良をなくすことも可能になり、
撮影のトラブルを軽減します。

あと、バッテリーグリップありの場合、バッテリーグリップ部分なしの機種より、
縦位置撮影も安定して撮影することが可能になります。

書込番号：22425335

[横道坊主]

つうか、質問板に登場する業界人って何故皆が皆、身銭を切って業務用機材を新調しようとするんだろ？

書込番号：22425357　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

＞りかまるさん
�A�B12-40mmf2.8で足りませんか？　�@雨の日はM5mkIIで、他の日は壊れた時のためのサブ、あるいは2台持ちの望遠レンズ付けっぱなしのサブカメラとして　

という訳で　１２−４０ｍｍＦ２．８＋M5mkIIが11万でお買い得かな？　被写体が静物だけならM1mkIIはオーバースペックと思います。

書込番号：22425497

[＃４００１]

こんにちは♪

当面・・・12-40�oF2.8のレンズを揃えるだけで良いのでは？？（^^;;;

いわゆる「動体撮影」をしないのであれば、カメラボディの方は、上位機種に変えてもなんら変わらないと思いますよ（^^;;;

防塵防滴性能が必要なら、E-M5もアリかな？？と思いますけど？？
↑この性能のためだけで買い換えるのはもったいないと言うか？？　この性能が必要なほどハードな使い方は、新聞記者さんでもあんまりないと思います（^^;;;
↑通常の「雨天」撮影程度では、防塵防滴性能が必須と言えるようなハードな撮影条件とは言えません（^^;;;
熱帯雨林や砂漠のような場所へ行って・・・戦場でも取材するような状況でない限り。。。あまり、この性能に固執する必要は無いと思います♪

E-M5は動体撮影向きのカメラとは言えないので（^^;;;（^^;;;（^^;;;　ど〜〜しても、カメラボディをグレードアップしたければ、E-M1系へ行かないと満足できないと思います♪（^^;;;
動体撮影に向いてるカメラは、レスポンスに優れているので・・・普段の撮影でも、性能アップした実感を得られると思いますよ♪

画質（解像感）や、描写力（ボケ）は、カメラボディを変えてもあまり変化（実感）しませんから。。。（^^；；；

ご参考まで♪

書込番号：22425533

[牛と月餅]

人物撮影にはフルサイズ。

書込番号：22425551　スマートフォンサイトからの書き込み

[どあちゅう]

こんにちは

自分もイベント等の取材写真を他の制作物と一緒に請け負うことがあります。専門のカメラマンほどは戴けないですがお金は発生します。お金が発生する件で一番重要なのが「確実に撮れること」で、「カメラが濡れて壊れて撮れませんでした」ってのはもうアウトですし取材活動でしたらなおさらかと。それを考えたらビクビクしながら使うE-M10 Mark�Vではちょっと心許ない感じですよねー。

実際にE-M5 Mark IIとE-M1 Mark IIでの防塵防滴性能の違いってどれほどのものかわかりませんけどまずはボディとレンズを防塵防滴的信頼性が高いであろうハイエンドでっていうのはあろうかと思いますよ。

自分ならE-M1 Mark II 12-40mm F2.8 PROキットで行くと思います。この先数年の安心を買う感じですかね。オフセット印刷用のA3原稿として解像度を350dpiとしても若干の補完が必要かもですが概ね耐えられる画素数ですしね。

E-M10 Mark�Vは予備機として携行すればかなり信頼性の高い環境になるかと思いますよ。25mm F1.8はまたちょっと頑張れば買える金額ですし中古だって豊富ですし。

書込番号：22425877

[おかめ@桓武平氏]

＞りかまるさん

>> 調べるうちにE-M5 Mark IIがいささか古いのが気になりだして

取り合えずですが、
シャッターがあり、絞りが操作出来、ピント合わせを手動でも操作出来れば、
写真は撮影出来ます。

フィルム機ですと、ASA感度=ISOとして使うし、
デジタル機ですと、ISO感度は自由に使えますけど・・・

まあ、露出計は、カメラに実装されていなくても別途露出計を持っていれば、露出の計測は可能です。

防塵・防滴仕様のカメラとレンズはあった方が故障しづらいです。

なので、「E-M5 Mark II」でも十分だと思いますけど・・・
古いのが嫌でしたら、最新の「E-M1X」となります。

書込番号：22425944

[浅利さかむし]

＞りかまるさん
こんにちは。
私はE-M10 Mark�VとE-M1 Mark�Uを保有しています。
動きモノを撮らないのであればE-M10 Mark�Vだけでも十分な気がしますが、濡れた時の対策を考えるとE-M1 Mark�Uが望ましいですね。
E-M5 Mark II、センサーが一世代前なので厳密に見れば暗所性能などやや劣りますが、比較しなければ許容範囲かと。
レンズ１台で済ますならやはり12‐40mm/F2.8のレンズキット＋25mm/F1.8は妥当な選択かと思います。
45mmは遠すぎて、寄れないので、汎用性に欠けるのは確かです。
「もっと背景をぼかしたい」ということであれば、同じ25mmのF1.4やF1.2mmプロシリーズなどありますが。
あとは、お財布との兼ね合いですね。

書込番号：22425971

[多摩川うろうろ]

りかまるさん

＞�@雨天下の撮影
＞�A45mmF1.8の写りには概ね満足しているが、狭い部屋でのインタビューなどではもう少し引きたい
＞�B40-150mmF2.8と比べると広角側のレンズ(キットの14-42mmF3.5-5.6)の写りが

�@�Bのすべてが、EM-5 Mark�UかEM-1　Mark�Uと12-40PROのキットを買えば解決します。
このキット、バーゲン価格でとてもお得です。
Mark�Vが出ても、高くなりますよきっと。

�AはM.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8があるといいと思います。

りかまるさんの使い方ならEM-5 Mark�Uは、センサーが少し古くて高感度性能が落ちるだけで、いいとおもいます。
当然ながらEM-1　Mark�Uのほうがいろいろといいです。
10万円の差は大きいですが、こればかりは予算との兼ね合いです。
ちょっと高いけどEM-1　Mark�Uと12-40ｍｍ2.8PROレンズキットを買って、�Aを我慢するという手もあります。

書込番号：22426508

[みきちゃんくん]

職業にしている方が素人の意見を聞いても仕方ないでしょう。ご自身で判断できると思います。PROでしょ！

書込番号：22426685

[モモくっきい]

＞みきちゃんくんさん

同意です。


スレ主さんへ

仕事で写真を撮る人は、自分が必要と思う機材を必要に応じて揃えます。
仕事ですから、カメラのトラブルで撮れなかった、てな言い訳はできませんよね。
カメラは2台体勢で臨んでいますね。

私は仕事で写真を撮る事はありませんが、人に頼まれて写真を撮る場合はメインE-M1mkII、サブはポンコツE-M5(初代)、レンズはM.ZD9-18mm、ZD12-60mmSWD(ディスコン)、M.ZD75-300mmIIの3本がベースです。
これでビジネスバッグに放り込んで出かけられます。
ここに至る過程で使われなくなったレンズが家でゴロゴロしております。

通常は12-60。寄れますので大抵のものはこなせます。
引きのないところでは9-18。
75-300を持っていくと、望遠を持ってくればよかった！！と後悔する事はなくなります。
悪天候時には、壊れても惜しくない防塵防滴のM.ZD12-50(何故かカタログ落ち)を付けて出る事があります。

ところで・・・・何で新聞の記者兼カメラマンやってる人がこんなところで初心者マーク付けて質問しているのかという事が疑問だったりします。

書込番号：22427048

オールドレンズ

[豚骨ラーメンとんこつなし]

オールドレンズは皆さん持ってますか？

街のスナップを撮ったり、フレア撮りたいんです。25mmぐらい欲しいんですけど。

書込番号：22426936　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

ヤシコンDistagon T* 25mm F2.8なら持っています。
https://bbs.kakaku.com/bbs/10502510123/SortID=22376558/

書込番号：22426951

[豚骨ラーメンとんこつなし]

m43でも使うのに問題ないですか？

書込番号：22426980　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

オールドレンズはめちゃ持ってるけども…
基本的にＭＦＴ機に付けることは無いなああ

ほとんどフルサイズで使ってる…

例外はマクロレンズかな♪
ＡｉＡＦマイクロニッコール６０／２．８とかね

書込番号：22426986

[holorin]

マウントアダプターがあるので、それを使えば25mmレンズとして使えます。
このレンズは中央部の分解能（MTF)が高いので、4/3とのマッチングもいいかもしれません。

書込番号：22426989

[hiro*]

マイクロフォーサーズであれば、アンジェニューとか、Cマウントのシネレンズが面白いですよ。
多少、周辺は、暗くなりますが・・・。

https://plaza.rakuten.co.jp/sanshiro310/diary/201709100000/

Cマウントは、フルサイズに付けると、完全にマルクけられるので、マイクロフォーサーズにぴったりです。

書込番号：22427025

[うさらネット]

オールドレンズは、フィルム時代のをそれなりに持ってます。10-20本か？
けど、アダプタがないのでm43では使ってないです。

ミラーレスでは合焦の問題が少ないので良いと思いますよ。

書込番号：22427033

[おかめ@桓武平氏]

＞豚骨ラーメンとんこつなしさん

>> オールドレンズは皆さん持ってますか？

持っていますけど・・・

オリンパスのOM 24mmあたりは如何でしょうか？

書込番号：22427045

[KIMONOSTEREO]

オールドと言っていいのか、、、フォーサーズレンズ使っています。マウントアダプタは必要ですが、普通に使えます。

ボディは私は初代のE-M1です。E-1も持ってます。
フォーサーズレンズは11-22ｍｍと50ｍｍマクロです。

でも２５ミリならオリやパナから出ている25ｍｍでいいのでは？軽いし安いですよ。

書込番号：22427100

[松永弾正]

OK、MD、FD、F、K、M42、C/Y…いろいろと(((*≧艸≦)ﾌﾟﾌﾟｯ

自分にはリアル現役レンズです( =＾ω＾)

書込番号：22427143　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

豚骨ラーメンとんこつなしさん　こんにちは

自分の場合　最初は　コシナやライカの28�oマイクロフォーサーズに付けて　使おうと思ったのですが　画面の周辺に　空の部分など明るい部分があると　マゼンタ被りが出たため　28�oより広角側は　マイクロフォーサーズ純正の　レンズを使い　マゼンタ被りが出ない　50�oから100�o位の望遠系のレンズをマウントアダプターで使っています。

でも　大きくはなりますが　一眼レフ用のレンズでしたら　後玉からセンサーまで距離が取れるため　マゼンタ被りが出にくいので　使えると思います。

書込番号：22427183

[謎の写真家]

1980年代 初頭
写真家 植田正治は大正時代のレンズ
ベスタンレンズを改造して取り付け
ベスタン写真帳 白い風を発表
それに影響されて ベスタンレンズを改造して 取り付けて撮影する人が後をたたなかった。
それで キヨハラとケンコーからベスタンレンズの
復刻版が30年くらい前に発売されました。

ベスタンレンズの利点は
フォトコンに必ず入賞する。
10回応募したら 10回入賞しました。
滑り止めです。
なぜなら 審査員も選ぶ側の立場と責任として
バリエーションある様に選びたがるから
変わった作品が入賞するのです。

鳥取県では
ベスタンレンズの大家は
植田正治
塩谷定行
イルゴ53

書込番号：22427270　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

FD35mmフォーカルレデューサー付きで撮影

＞豚骨ラーメンとんこつなしさん
M4/3の画角は35mm換算で2倍になるのは了解済みでしょうか。
オールドレンズで広角と言われる24mmとか28mmはあまり出回りません。よく出回っている50mmのレンズだと換算100mmの中望遠になりますし、真ん中使うので周辺光量落ちは楽しめません。
マウントアダプターとしては値段が高いのですがフォーカルレデューサー付きのマウントアダプターがでてます。レンズの焦点距離を0.726倍に縮小しますので焦点距離×2(M4/3)×0.7倍の焦点距離から1.4倍の画角となり焦点距離35mmのレンズは約50mmの画角となり、周辺光量落ちも多少は楽しめます。

フォーカルレデューサー付マウントアダプター
http://www.stkb.jp/shopbrand/reducer_m43

書込番号：22427509

[豚骨ラーメンとんこつなし]

＞しま89さん
2倍換算は勉強済みです。
0.7倍アダプタというものがあるのは知りませんでした。

書込番号：22427864　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞豚骨ラーメンとんこつなしさん
レンズの美味しいところ、1番いいところ使えるのはいいのですが、やっぱり周辺も使いたいし、画角もオリジナルに近いところ使いたいというやつです、フォーカルレデューサー付きのアダプターは。
オールドレンズで使える各社のマウントがでてますので検討してみてください

書込番号：22430987　スマートフォンサイトからの書き込み

D850と比較した際の昆虫マクロ

[サカワンワン]

私は現在D850とNikonの60mmマクロレンズで外付けフラッシュを使い昆虫マクロを楽しんでいるのですが、総じて被写界深度が浅い(F20〜30などに絞れば解消しますが画質悪化)ことと、小さな昆虫だとそのままではどうしても大きく写せないことが気になっています。
そこで、このカメラに乗り換えようか検討しているのですが、例えば
D850+AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G EDとこのカメラ+オリンパス30mmマクロ、60mmマクロだと体感的にどのような違いがありますか？
昆虫が写る大きさ、見え方や深度など。。。
焦点距離が2倍になるのは理解できましたが、いまいちイメージが掴めずにいます。
例えば、D850＋60mmマクロの画角で撮った画角で撮りたい場合は、このカメラ＋30mmマクロだと2倍離れなければいけないということですか？
このカメラ＋60mmマクロだとどうなりますか？
わかりやすく教えていただけますと幸いです。
また、昆虫マクロの場合、このカメラの方が向いているのは間違いないでしょうか？

書込番号：22397938

[謎の写真家]

Nikon 60mm F8の画画と深度は
OLYMPUSでは
30mm F4で同じくらいに
写ります。

係数が２なら
焦点距離は1/2で
F値も2段です。

書込番号：22397955　スマートフォンサイトからの書き込み

[サカワンワン]

＞謎の写真家さん
ありがとうございます！
オリンパスフォーサーズセンサーはフルサイズ換算で等倍表示が換算2倍になりますが、これはつまりフルサイズ60mmマクロよりオリンパス30mmマクロは最短撮影距離が短い、寄れるということですか？

書込番号：22397976

[アハト・アハト]

35mm判＋60mmとM4/3＋30mmは同じ画角です
距離が等しければ写る範囲も同じです（フォーカスに伴う画角変化を無視すれば）

被写界深度はフォーマットもそうですけど、撮影距離で大きく左右されます
近ければ近いほど加速度的に被写界深度は浅くなります

昆虫だと結構小さいと思うのですが、35mm判＋60mmで等倍付近だと
ほぼレンズ前じゃないでしょうか

例えばM4/3で60mmは、同じ撮影距離でも35mmより画角が狭く大きく写せます
逆に言えば、同じ大きさで写すなら撮影距離（ワーキングディスタンス）を取ることができます
離れると同じ絞り値でも被写界深度も深くとれますし露出倍数も少なくなる上に
被写体と距離が取れるので自然光を利用したり、リングストロボ使うにしてもコントロールしやすく
露出的にずいぶんとラクになります。
また、逃げられたりする事も少なくなったり、草むらに突っ込んでレンズ濡れる事も減ります

何を重要視するかで意見は分かれると思いますが、基本的には昆虫マクロ撮影では
フォーマットが小さい方が何かと有利な点は多いと思いますよ

書込番号：22397977

[もとラボマン ２]

サカワンワンさん　こんにちは

＞このカメラ＋60mmマクロだとどうなりますか

同じ焦点距離のレンズの場合　センサー上に同じ大きさで投影されても　マイクロフォーサーズの方が　カットされる分が多く　その分拡大率が上がったように見えますが　

逆に考えると　センサー上に同じ大きさになるよう距離を調整すると　マイクロフォーサーズの方が　撮影距離が　長くなり　撮影距離が長くなると　被写界深度が深くなるので　被写界深度重視でしたら　マイクロフォーサーズの方が有利になると思います。

書込番号：22397984

[おかめ@桓武平氏]

＞サカワンワンさん

MFでピント合わせが出来るのでしたら、
Fマウントの105mmや200mmマイクロをE-M1IIにマウントアダプターで使うのもありかと思います。
(最大撮影倍率は2倍、210mm/400mmになります。)

書込番号：22398000

[おかめ@桓武平氏]

＞サカワンワンさん

レンズの焦点距離により、「ワーキングディスタンス」が異なります。

昆虫により寄れるのと寄れないのがいるので、レンズもそれに合わせる必要があるかと思います。

寄れるのでしたら「標準マクロ」、
寄れないのでしたら「望遠マクロ」が必要かと思います。

ただ「最大撮影倍率」だけを求めているのでしたら、
E-M1IIでなくても安価なMFT機でも十分かと思いますけど・・・

書込番号：22398161

[y_belldandy]

オリンパスのレンズはあまり詳しくないですが…

同じマクロレンズでしたら、どちらでも(最短撮影距離で)等倍に映るのは変わらないと思います。

それより、その60mmマクロ(マイクロ？)レンズをDXフォーマット機に装着してみては如何ですか？
D850の1.5倍に写ります。
(まぁ、実質トリミングなんですけど、D3000系でも解像度はD850より高いです)

書込番号：22398307　スマートフォンサイトからの書き込み

[メカロク]

ベニシジミ	オオミズアオ	オスグロトモエ春型	ハンミョウ

サカワンワンさん

最大撮影倍率が同じレンズを使って、夫々の最短撮影距離で撮った場合は、35mm 判でも μ4/3 でも、撮像素子上の像の大きさは同じ（等倍マクロならどちらでも等倍）です。

しかし、撮った写真を鑑賞する際には、PC モニターやプロジェクターなどで見るにしろ、紙に印刷して見るにしろ、画像全体の大きさはほぼ同じ（*1）になるので、撮像素子の小さい μ4/3 は 35mm 判の（長さで）ほぼ２倍の大きさに引き伸ばされることになります。
　*1：35mm 判と μ4/3 では画像のアスペクト比（縦横比）が異なるため、画面や紙に一杯に引き伸ばすと、
　　　正確には２倍になりません。

つまり、鑑賞する際には、主役の虫の大きさは約２倍になるという訳ですが、画面や紙のアスペクト比によって倍率が変わります。
これでは比較に困るので、通常は、対角線の長さが同じになるようにして比較し、その場合は被写体の大きさが、μ4/3 は 35mm 判の（長さで）２倍の大きさになるので、μ4/3 の最大撮影倍率を「１倍（35mm 判換算２倍相当）」などと表現します。

同じ画角のレンズを使って、同じ絞り、同じ撮影距離で撮った場合（対角線長が同じになるようにして鑑賞すると、被写体の大きさも同じになる）、μ4/3 の被写界深度は 35mm 判より２段分深くなりますが、同じ撮影倍率で撮った場合（対角線長が同じになるようにして鑑賞すると、被写体の大きさは 4/3 が２倍になる）のμ4/3 の被写界深度は、35mm 判より絞り２段分浅くなります。
　＊鑑賞時の被写体の大きさが大きくなると被写界深度が浅くなるのは仕方のないことで、鑑賞時の被写体の大きさが、
　　μ4/3 の方が絞り２段分も深いことの方が、スレ主様には重要だろうと思います。

30mm マクロと 60mm マクロのどちらを勧めるかと問われれば、私は 60mm（できればもっと長いマクロレンズ）をお勧めします。
理由は、
１．近づき過ぎて、被写体にレンズをぶつけるという心配がない。
　　＊30mm のワーキングディスタンスは、約 15mm しかない。
２.中間リングとの併用に支障がない。
　　＊30mm は単体での最大撮影倍率は 1.25 倍（35mm 判換算 2.5 倍相当）と大きく魅力的ではあるが、中間リング併用は難しく、
　　　中間リング重連の 60mm の方が、大きく（2倍以上）撮れる。
　　　因みに、組合せ長さ 26mm の中間リングを挟んで撮影倍率を簡易測定して見たら、約 1.9 倍（35mm 判換算約 3.8 倍相当）に
　　　なり、ワーキングディスタンスも、フードを伸ばした状態で20mm程度あり、手前に邪魔ものがなければ何とかなる範囲だし、
　　　フードを 20mm 程度縮めても、ピントリングは何とか使えるので、困ることは殆どなさそう。
　　　また、かつては撮影倍率 2 倍（35mm 判換算 4 倍相当）超のドアップに嵌って、合計 63mm までの中間リングを挟んで
　　　撮影したこともあるが、フードを縮めて撮った記憶はあっても、外して撮った記憶はない。
３．被写体が遠く、物理的あるいは法的･道徳的に近づけないときでも、大きく撮れる。
　　＊地形的に近づけない、間にフェンスや枝などがある、立入禁止の場所、近づくと逃げる虞のある昆虫など･･･
４．前ボケを作り易い。
　　＊前ボケにする花などを、主役との間に入れ易い。

私の場合は、60mm マクロも勿論使いますが、上記の利点がより大きい、300mmF4 超望遠レンズも良く使います。

スレ主様のご質問からは少し外れますが、E-M1 MarkII なら、カメラ内で「深度合成」できることを挙げておきます。
　＊D850 でも「フォーカスブラケット」（ニコンの呼び方は存じません）撮影はできるが、カメラ内合成はできないようで、
　　PC で合成する必要があるようですね。

昆虫に近付けば近付くほど、被写界深度は急激に浅くなり、大きく撮って、かつ詳細に見せたいのに、それが叶わないというジレンマに陥りますが、「深度合成」なら、かなり大倍率で撮っても、精細な画像を見せることができます。

「生きた昆虫でも大丈夫？」とお考えになると思いますが、E-M1 MarkII の連写速度は E-M1 よりもかなり速くなっており、１秒程度静止時間があれば、鮮明な「深度合成」画像を得ることができます。

という訳で、「深度合成した昆虫」の画像を貼らせて頂きます。

１枚目：ベニシジミ／E-M1／M.ZUIKO DIGITAL ED 60mmF2.8 MACRO／F5.6／YN160s（LEDライト）フォーカスステップ５／三脚
２枚目：オオミズアオ／E-M1／M.ZUIKO DIGITAL 8mm F1.8 FISHEYE PRO／F2.8／フォーカスステップ５／手持ち
３枚目：オスグロトモエ春型／E-M1 MarkII／M.ZUIKO DIGITAL ED 60mmF2.8 MACRO／F4.0／フォーカスステップ５／手持ち
４枚目：ハンミョウ／E-M1 MarkII／M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO＋MC-14（1.4倍テレコン）／フォーカスステップ１／
　　　　手持ち

書込番号：22398433

[メカロク]

申し訳ありません。誤記訂正です。

誤）＊鑑賞時の被写体の大きさが大きくなると被写界深度が浅くなるのは仕方のないことで、鑑賞時の被写体の大きさが、
　　　　μ4/3 の方が絞り２段分も深いことの方が、スレ主様には重要だろうと思います。
正）＊鑑賞時の被写体の大きさが大きくなると被写界深度が浅くなるのは仕方のないことで、鑑賞時の被写体の大きさが同じ時に、
　　　　μ4/3 の方が絞り２段分も深いことの方が、スレ主様には重要だろうと思います。

書込番号：22398473

[ポロあんどダハ]

	撮影倍率＝約2倍

＞サカワンワンさん

D850とE-M1 Mark IIでは縦横の比率が違いますので、対角線の長さを基準にしますが、
D850＋60mmで長さが43mmの昆虫を対角線いっぱいに撮そうとすると、等倍撮影になり、
昆虫から前玉までの距離は約49.5mmになります。
E-M1 Mark II＋30mmで同じ昆虫を対角線いっぱいに撮そうとすると、1/2倍撮影になり
昆虫から前玉までの距離は約55mmになります。

最短撮影距離は被写体から撮像素子面までの距離ですから、レンズの全長＋フランジ
バックを引くと、昆虫とレンズの前玉が結構近くなる事を考慮した方が良いと思います。

仮にレンズを１枚だとすると、図のようになり、フルサイズに60mmで等倍よりマイクロ
フォーサーズに30mmで1/2倍の方が近づくことになりますが、実際は30mmの方がレンズ
の全長が短いこともあり、同等か逆転するようです。

1/a＋1/b＝1/焦点距離

メカロクさんが書かれているとおり、通常はフルサイズで60mm程度の標準マクロより
換算で90〜120mm程度の望遠マクロの方が撮影しやすいと思います。
通常のマクロ撮影ではE-M1 Mark II＋60mmの方がお勧めですが、等倍以上のマクロ
撮影ですと、被写界深度の事も考慮すると、標準より短い焦点距離の方が良い場合も
あります。

昆虫写真家として高名な方もE-M1 Mark II＋300mmで撮影されていますが、レンズの
解像度の高さとローパスフィルターレスの超解像感の相乗効果で、Ａ１以上にプリント
しても、非常にシャープで鮮鋭度の高い画像が得られていますので、乗り換えても
良いんじゃないでしょうか。
オークションなどでうまく処分できれば、レンズを余分に買い足すことができると思います。

書込番号：22399232

[メカロク]

サカワンワンさん

自分の書き込みを改めて見直して見たら、ご質問に対して充分な回答になっていないので、補足させて頂きます。

＞焦点距離が2倍になるのは理解できましたが、いまいちイメージが掴めずにいます。

レンズの焦点距離は、どんなフォーマットのカメラに付けても同じで、変わることはなく、変わるのは画角です。
つまり、同じ焦点距離のレンズを付けた場合、μ4/3 の対角線画角は 35mm 判の半分になります。
逆に、対角線画角を揃えたい場合、μ4/3 では、35mm 判の半分の焦点距離のレンズを使えば良いことになります。

＞D850＋60mmマクロの画角で撮った画角で撮りたい場合は、このカメラ＋30mmマクロだと2倍離れなければいけないということですか？

「D850＋60mmマクロの画角で撮った画角で撮りたい」の意味が不明確ですが、「鑑賞時に対角線長を揃えた場合に、昆虫の大きさが同じになるように撮りたい」という意味と解釈して、回答させて頂きます。

D850＋60mm マクロの対角線画角と E-M1 MarkII＋30mm マクロの対角線画角は、本来は同じ筈なので、昆虫を同じ大きさで撮りたいなら、同じ撮影距離にすれば良いことになります。
ただし、実際には、公称画角は撮影距離が無限遠の場合であって、撮影距離によって画角が変化し、しかも、その変化がレンズによって異なるので、上記は成立しないのが普通です。

例えば、上記二つのレンズの画角が、全域で同じであれば、D850＋60mm マクロの最大撮影倍率は 1.00 倍で、最短撮影距離は 0.185m ですから、E-M1 MarkII＋30mm マクロで、最大撮影倍率 1.25 倍で撮るには、撮影距離を 0.185/1.25=0.148m まで寄れば良いことになりますが、実際は 0.095m の最短撮影距離まで寄れる必要があります。

なお、「鑑賞時に対角線長を揃えた場合に、昆虫の大きさが同じにする」には、、E-M1 MarkII＋30mm マクロでは撮影倍率 0.5 倍で撮ればイイことになりますが、私には、公表されているデータだけでは撮影距離は計算できませんし、私はこのレンズを持っていないので、現物確認もできません。

＞このカメラ＋60mmマクロだとどうなりますか？

このレンズの最大撮影倍率は 1.0 倍、最短撮影距離は 0.19m で、D850＋60mm マクロとほぼ同等ですから、ほぼ同じ撮影距離で最大撮影倍率になり、鑑賞時には このカメラ＋60mmマクロの方が、昆虫の大きさが２倍になることになります。

なお、鑑賞時に昆虫の大きさが同じ（撮影倍率 0.5 倍）になるように撮るには、レンズに刻まれた数値から、撮影距離を 0.23m にすれば良いようです。

＞昆虫マクロの場合、このカメラの方が向いているのは間違いないでしょうか？

最初の方で、
　＞総じて被写界深度が浅い(F20〜30などに絞れば解消しますが画質悪化)ことと、小さな昆虫だとそのままではどうしても
　　大きく写せないことが気になっています。
と仰っていて、被写界深度をもっと深くすることと、もっと大きく撮ることを望んでおられるようなので、このカメラの方が向いているのは間違いないと考えます。

さらに、「深度合成」撮影すれば、余り絞らず（つまり、小絞りボケを回避しながら）、被写界深度を深くすることができますので、昆虫を精細に撮影するには特に向いていると考えます。
　＊設定次第で、主役部分だけ被写界深度を深くして、前後は通常撮影のように暈すこともできます。

書込番号：22399338

[Orchis。]

E-M1 Mk-�U	D800

＞サカワンワンさん こんにちは。

私は、当E-M1 Mk-�U＋60mmMacro と Nikon D800 ＋60mmMicro（旧）　で 『蟲撮り』 を楽しんでいます。
両方のセットで ［ ウスバフユシャク ］ ♀ 体長：1cm未満 を撮影した画像を貼っておきます。
どちらも最短撮影距離付近で撮影しています。ご参考になれば幸いです。

書込番号：22400344

[おさるオサル]

60mm Macro F7.1	60mm Macro F7.1　深度合成ON フォーカスステップ5	12-100mm F6.3 深度合成ON　フォーカスステップ4	D810 AF-S 24mm f1.4 F6.3

＞サカワンワンさん
自分はD810を使っていましたが、同じ様な理由でM1 Mark IIを買ってみて期待通りでした。
「メカロクさん」のホームページも参考にさせてもらって機材も増やしました。
芸術写真も嫌じゃないのですが、昆虫も植物も建築物も図鑑の図鑑のような写真が好きで、M1 Mark IIは昆虫写真にも便利です。
なんと言っても簡単にできる深度合成がすてきです。
昆虫ではありませんが、深度合成のイメージが判ってくれると思います、カメラ内でできて簡単ですよ！

ただ、D850を手放すのはもったいない、、、

書込番号：22400567

[にゃ〜ご mark2]

ニコンの事は知らないし、昆虫は大の苦手なんですが、オリンパスは昆虫撮影には強いイメージがありますね。
https://cameras.olympus.com/stack/ja-jp/

書込番号：22400726　スマートフォンサイトからの書き込み

[かめら日和]

フルサイズカメラ＋マクロレンズ60mmは標準レンズに近接撮影ができるといった程度で、拡大率は望めません。商品などのいわゆるブツ撮り、絵画などの複写用が主です。105ｍｍ以上の望遠系マクロレンズなら拡大撮影ができます。
焦点距離が増える分深度は浅くなります。被写体との距離も稼げます。
私はニコンD750フルサイズ機 D7200APC機　とオリンパスM1/2　と持っていますが　オリ機の場合でも　フルサイズ機と同じ画角の30mm 60mmといったレンズであり拡大率は同じで、口径が小さいだけ少しばかり深度が深いです。それよりもプリントなど作品にした場合センサーサイズが小さい分不利になります。フルサイズが断然きれいです。
せっかく最高のカメラをお持ちなら　焦点距離の長いレンズを揃えられたほうが　いいような気がします。

書込番号：22401366

[メカロク]

かめら日和さん

＞フルサイズカメラ＋マクロレンズ60mmは標準レンズに近接撮影ができるといった程度で、拡大率は望めません。商品などのいわゆるブツ撮り、絵画などの複写用が主です。105ｍｍ以上の望遠系マクロレンズなら拡大撮影ができます。

マクロ撮影ではなく、通常の中遠距離撮影の場合と勘違いなさっていませんか？
最大撮影倍率が同じマクロレンズなら、焦点距離に関係なく、最大の拡大率（＝最大撮影倍率）は言うまでもなく同じで、現在のマクロレンズは殆ど「等倍マクロ」ですから、撮像体（イメージセンサーやフィルム）上に、最大で実物と同じ大きさで撮ることができます。
　＊OLYMPUS の 30mm MACRO のように、最大撮影倍率が等倍よりも大きいマクロレンズなら、もっと大きく撮れます。

なお、マクロレンズでも中間リング（接写レンズ）を併用することができますが、同じ長さ（厚さ）の中間リングなら、マスターレンズの焦点距離が短いほど拡大率が大きくなるので、等倍を超える大倍率撮影は、望遠マクロよりも楽にできます。
ただし、OLYMPUS の 30mm MACRO（最大撮影倍率 1.25 倍）のように、焦点距離が短くて最大撮影倍率が大きいマクロレンズの場合、最短撮影距離付近でのワーキングディスタンスが極端に小さくなり、中間リングを併用した上で最大撮影倍率を得ようとすると、レンズが被写体にぶつかるほど近づけても、ピントが合わないことがあるので、注意が必要です。

＞オリ機の場合でも　フルサイズ機と同じ画角の30mm 60mmといったレンズであり拡大率は同じで、

OLYMPUS 30mm MACRO は Nikon 60mm Micro と（無限遠では）同じ画角ですが、最大撮影倍率は 1.25 倍なので Nikon 60mm Micro よりも大きく撮れます。
ところで、Nikon に、OLYMPUS 60mm MACRO と同じ画角（焦点距離 120mm）の マクロレンズ がありましたっけ？

また、最大撮影倍率が同じレンズなら「撮像体上での拡大率」は仰る通りですが、鑑賞時には、上（22398433）で述べた通り、μ4/3 の方が約２倍の大きさになります。

書込番号：22401891

[ひなもりもも]

小さな虫が写ってます

昆虫写真といったら
海野和男さんの小諸日記が参考になると思います。
https://www.goo.ne.jp/green/life/unno/diary/201812/1544411646.html

マクロがメインならμ4/3(オリでもパナでも）のほうが使いやすいです。
昆虫写真は望遠系が使いやすいと思うのでオリなら60mm。
私はマクロはほとんど自分で栽培している小さい山野草しか撮りませんが、
E-M1がマクロ専用機になってます。
マクロレンズの使用頻度は（全てE-M1で）
外観が嫌いですがオリの60mm > ニコン55mm,200mm > オリ50mm,90mm,キヤノン180mm
その日の気分で使い分けてます。

マクロがほとんどなら乗り換えてもよいと思いますが、マクロ以外も撮るなら
中古のE-M1 + 60mmマクロ

書込番号：22401993

[コトニラブ]

＞かめら日和さん
＞フルサイズカメラ＋マクロレンズ60mmは標準レンズに近接撮影ができるといった程度で、
＞拡大率は望めません。105ｍｍ以上のなら拡大撮影ができます。
少し具体的に教えてください。望遠系マクロレンズで拡大撮影する方法を教えてください。
作例がありましたら見せていただけませんか？

＞それよりもプリントなど作品にした場合センサーサイズが小さい分不利になります。
＞フルサイズが断然きれいです。
フルサイズの方が画質で不利だとは思えませんが、どのぐらい差が出るのか興味がありますので、
比較できる機種をお持ちのようなので断然きれいな作例も見せていただけませんか？

書込番号：22404061

[ポロあんどダハ]

ベローズにFUJINONの引き伸ばし用レンズを逆向けに取り付け	胡蝶蘭	ほぼ等倍＝ライカ判だと２倍

＞コトニラブさん

＞＞かめら日和さん
＞＞フルサイズカメラ＋マクロレンズ60mmは標準レンズに近接撮影ができるといった程度で、
＞＞拡大率は望めません。105ｍｍ以上のなら拡大撮影ができます。
＞少し具体的に教えてください。望遠系マクロレンズで拡大撮影する方法を教えてください。
＞作例がありましたら見せていただけませんか？

ちょっと表現が遠回し過ぎませんか？　(^^;;
「『105ｍｍ以上のなら拡大撮影ができます。』は間違いです」と書いた方が良いのでは？

標準マクロも望遠マクロも撮影倍率は1:1の等倍が基本ですから、拡大率は同じになり、
あとはワーキングディスタンスの差があるだけですね。

等倍撮影時の［撮影距離／レンズの前枠から被写体までのワーキングディスタンス］を比較
すると良く分かると思いますが、（数値は四捨五入）
NIKONの60mm/F2.8は、19cm／5cm
NIKONの105mm/F2.8は、31cm／15cm
NIKONの200mm/F4は、50cm／26cm

本機＋30mm/F2.8の場合、同じ大きさの被写体を撮影する場合、1/2倍になりますから、等倍
より離れて撮影できます。
残念な事に、1/2倍撮影時のデータが公表されていませんので、だいたいの実測値になって
しまいますが、ワーキングディスタンスはだいたい5cm弱程度で、nikon60mmより数mm近づか
なければいけないようです。
もちろん更に1.25倍まで近接することもできますが、その場合は等倍で2cm弱、1.25倍で
1.4cmですから、ライティングが必要な場合は、マクロフラッシュ STF-8が便利です。

また、本機＋60mm/F2.8の場合、等倍時でもワーキングディスタンスは8.2cmあり、1/2倍時
では、だいたい13cm以上離れられそうです。

結論としては、本機＋60mm/F2.8はワーキングディスタンスも長くとれ、撮影しやすいですし
マクロレンズとしては描写も硬すぎず、ボケも口径食が非常に少なく綺麗な描写が得られ
ますから、お勧めです。

ただ、1cm弱の虫を画面いっぱいに撮そうとすれば、２倍近い拡大率が必要になりますから
ワーキングディスタンスをある程度とった上で撮影するには、適当な焦点距離で、近接すると
全長が伸びるタイプのマクロレンズとベローズ又は接写リングが必要ですね。
更に等倍以上ではレンズを逆向きに取り付けないと本来の性能が得られませんから、手動で
絞りが変えられるレンズでなければ使えないですね。

CANONからMP-E65mm F2.8 1-5×マクロフォトが出ていますけど、撮影距離は0.243?0.313mで
ワーキングディスタンスは10〜21cmありますから便利ですけど、このレンズは短焦点マクロに
数倍のテレコンバーターを付けたような設計ですから、解像度や鮮鋭度に関しては厳しい
モノがありますね。

書込番号：22404459

[コトニラブ]

中間リング10+16mm	換算2.5倍　レンズから1.5cmぐら	換算1倍ぐらい　レンズから５cmぐらい

＞ポロあんどダハさん
やっぱり間違いなんですか？
D750、D7200、M1/2とお持ちのようななので
ニコンには他のマクロレンズを威圧する伝説のマクロニッコールや
ウルトラマイクロニッコールがあるようなので、もしかしたら”裏技”が
あるのではと期待しました。
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/eventreport/1120459.html
“M1/2”はM4/3のE-M1markllでなはくマイクロハーフなんでしょうか？

もう一方のフルサイズをトリミングした場合の現行ニコンレンズの性能
についてはどう思われますか？


オリンパスの30mmマクロレンズの換算等倍撮影時はレンズから５cmぐらい
距離があって、D850＋Micro NIKKOR 60mmとほぼ同じのようですね。
30mmマクロに中間リングを使うと撮影倍率が上げられて、10+16mmで
ぎりぎりピントは合いますが、もともと小さいワーキングディスタンスが
さらに小さくなってレンズから１cmないので使いにくいです。

書込番号：22406204

カメラ内深度合成を後から合成

[さしがめ本舗]

初めての投稿です。

購入する上で一つ疑問点があるので質問させて頂きます。

カメラ内深度合成機能は通常rawまたはjpegの元データ複数枚と合成後画像jpeg1枚で写真を保存するそうですが、これはつまりカメラ内ではなく後から元のrawデータ複数枚をraw現像で加工した上、自らの手でそれを合成することも可能ということでしょうか？
また、それが可能だとすると、フィールド(現場)で合成後の写真イメージを掴める上(合成後のjpegデータ)、後からraw現像で自分の好きなイメージに加工も出来るという認識で宜しいですか？
フォーカスブラケット機能だと、フィールド(現場)で合成後のイメージを掴めないでしょうし・・・。
※カメラ内深度合成の場合、合成後の画像はjpegのみ、rawは不可であることは理解しています。

以上、ユーザー様、専門家様の皆様、ご回答頂けると幸いです。

宜しくお願い致します。

書込番号：22414591　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

さしがめ本舗さん
＞これはつまりカメラ内ではなく後から元のrawデータ複数枚をraw現像で加工した上、自らの手でそれを合成することも可能ということでしょうか？

出来ますよ。
私はオリンパスのカメラでは無いけど、他メーカーのカメラでフォーカスブラケット撮影した複数のRAW画像を現像しTIFFで保存。
その複数TIFFをPhotoshop CCで深度合成しています。
詳しくはGoogleで検索し、お好みの解説を読んでください。
キーワード：photoshop 深度合成

書込番号：22414621

[もとラボマン ２]

さしがめ本舗さん　こんばんは

出来るかは　やったことが無いのですが　ＲＡＷで行う場合　すべての画像　同じ処理をしないとバランスが崩れるので　現像時の調整難しいかも。

書込番号：22414844

[メカロク]

さしがめ本舗さん

yamadoriさんが仰る通り可能ですし、「深度合成」用フリーソフトもありますよ。

私が使っているフリーソフトは「CombineZP」で、使い方を記載したサイトもあります。例えば、
　　http://saitohk.exblog.jp/13596432
　　https://sites.google.com/site/myrmekophilos/czm

ただ、実際に「CombineZP」で「深度合成」を遣って見ると、これらのサイトの記載は説明不足も多いと感じたので、１件目のリンク先の手順書を、私の経験を元に修正したものを、次に示します。
　＊説明用画像は省略したので、説明用画像が見たい場合は、１件目のリンク先を参照のこと。

１．「CombineZP Package」を次のサイトからダウンロードし、インストールする。
　　　　http://combinezp.software.informer.com/
２．CombineZP を開く。
　＊「Help」画面 が開くが、無視して構わない（閉じて良い）。
３．「NEW」 をクリックするとフォルダが開く。
　＊初めてのときは、開くフォルダが決まっていないので、元画像（フォーカスブラケット画像）を保存したフォルダを指定のこと。
　　・私は、デスクトップに「For CombineZP」というフォルダを作って、合成する元画像をここに抛り込み、合成画像は、
　　　ここに一旦保存してから、原画像があるフォルダ内に作った別フォルダに移動している。
　　・フォルダ名や、合成後のファイル名（*1）は、日本語ではダメで、半角英数字にする必要がある。
　　　なお、合成後に一旦保存したファイルは、日本語名のフォルダに移動したり、日本語のファイル名に変更したりしてもOK。
　*1：８．項でファイル名を指定する場合。（８．項では自動設定のファイル名のままとし、後で変更するならOK。）
　＊２回目以降は、前回開いたフォルダが自動的に開く筈。
４．合成したいファイルを複数選択して、「開く」 を押す。
５．画像が表示されたら、画面左上の窓で、「Align and Balance ・・・」が選択されていることを確認して、「GO」 をクリックする。
　＊別画面が表示され、プログラムのようなもの（文字列）が流れるので、その画面が消えるまで待つ。
　＊これで、各コマの画像の大きさや位置ずれ等が、かなり正確に自動補正されるらしい。
６．左上の窓の右にある下向き矢印をクリックし、例えば「Do Stack」を選択して、「GO」 をクリックすると、合成が開始される。
　＊別画面が表示され、プログラムのようなもの（文字列）が流れるので、その画面が消えるまで待つ。
　　・画像のファイルサイズ、画像枚数、PCの能力などによっては、かなり長時間になることもある。
　＊「Do Stack」以外の 「Method」 も選べるので、好みに応じて使い分けると良い。
　　因みに、私は 「PyramidWeightedAverage」 を多用している。
　＊「All Methods」 も選べるが、何度遣っても途中でフリーズして、使いものにならならなかった。
７．画像が表示されたら、「GO」 の右横にあるアイコン（矢印＋破線長方形）をクリックすると、自動トリミングされる範囲が
　　破線で表示される。
　＊次の行程で、破線部分が自動トリミングされて保存されるが、この行程を省くと、画面周辺に不自然な鏡像が残る。
８．「SAVE」 ボタンを押し、開いた画面で保存先／ファイル名／ファイル種類などを指定して保存する。
　＊初期設定のままなら、「保存する場所」として、３．で指定したフォルダが開く筈。
　＊「TIFF」 も選べるが、保存した画像が他のソフトで開けず、使いものにならならなかった。
９．「CombineZP」を閉じる。
　＊「Did you wish toSave anything before Leaving CombineZ?」と訊かれるが、通常は「はい」でOK。

なお、パソコンで合成する際には、ブラケット画像８コマ全てを使う必要はなく、一部のコマを外して合成すれば、ボケをコントロールすることもできます。
例えば２コマ目か２〜３コマ目を外して合成すると、この逆順で前ぼけを大きくできるし、８コマ目／７〜８コマ目／６〜８コマ目／・・・／４〜８コマ目を外して合成すると、この逆順で後ぼけを大きくできます。
　＊上記は、全てのコマにピントが来ている部分がある場合の話で、全面ピンボケのコマがある場合は、話がややこしくなります。

書込番号：22414884

[メカロク]

もとラボマン ２さん

ご指摘の点については、どれか１つのコマを調整したら、その現像パラメータを残りのコマにコピーすれば、全てのコマを同一パラメータで現像できるので、ご心配は無用です。

書込番号：22414913

[yasu1394]

＞さしがめ本舗さん

その認識であってます。
深度合成で撮影すると、8枚のピント位置の違うJPEG+RAWと、合成されたJPEG画像1枚が生成されます。
撮ったときは合成されたJPEGファイルを見ればその場で確認できますし、後から自分の好きなように合成可能です。（ソフト必要）

ただし、撮影枚数が8枚というのが通常のフォーカスブラケット撮影（999枚まで）と違うとこでしょうか。

書込番号：22414917

[メカロク]

［22414913］は、ちょっと舌足らずでしたので、補足させて頂きます。

手持ち撮影の場合は、各コマで画像の位置が微妙にずれますし、例え三脚に固定していても、ピント移動に伴って撮影倍率も変化するため、画像の大きさもコマごとに異なります。
　＊多少の位置ずれや画像の大きさ違いは、ソフトが自動調整してから合成して呉れます。

このため、画像の一部だけを調整する（例えば、人の顔を明るくする／周辺を暈かしたり焼き込んだりするなど）と、調整した部分がコマごとにずれる虞が強いので、私は、RAW 現像時は全コマを同じパラメータで現像し、部分的な調整は、合成後に行っています。

書込番号：22414961

[Alinone]

横レス失礼。

深度合成機能を逆に使って、深度の浅い画像はできますか？

書込番号：22415477　スマートフォンサイトからの書き込み

[多摩川うろうろ]

さしがめ本舗さん

もう皆さんお答えですが、その認識であっています。
サシガメの撮影なら、このカメラを早く買って使うと、たのしいですよ。



Alinoneさん

＞深度合成機能を逆に使って、深度の浅い画像はできますか？

質問の答えになっているかわかりませんが。

絞り開放で、撮影のコマ送り（フォーカスステップ）を最小にすれば、
被写体にある程被写界深度があって、バックがボケボケという撮影は可能です。

書込番号：22415685

[さしがめ本舗]

＞yamadoriさん
ありがとうございます！
早速試してみたいと思います。

書込番号：22415766　スマートフォンサイトからの書き込み

[さしがめ本舗]

＞もとラボマン ２さん
その点は事前に解決済みです。
微調整程度ですし。

書込番号：22415768　スマートフォンサイトからの書き込み

[さしがめ本舗]

＞yasu1394さん
ありがとうございます。
枚数の差は特に微小昆虫などは大きいかもしれませんね。
とりあえず、購入して試してみたいと思います。

書込番号：22415769　スマートフォンサイトからの書き込み

[さしがめ本舗]

＞メカロクさん
>手持ち撮影の場合は、各コマで画像の位置が微妙にずれますし、例え三脚に固定していても、ピント移動に伴って撮影倍率も変化するため、画像の大きさもコマごとに異なります。
　＊多少の位置ずれや画像の大きさ違いは、ソフトが自動調整してから合成して呉れます。

このため、画像の一部だけを調整する（例えば、人の顔を明るくする／周辺を暈かしたり焼き込んだりするなど）と、調整した部分がコマごとにずれる虞が強いので、私は、RAW 現像時は全コマを同じパラメータで現像し、部分的な調整は、合成後に行っています。

お詳しい解説ありがとうございます。
上の文章が気になるのですが、実際に後からフォトショップや専用合成ソフトで合成する場合、カメラ内深度合成で作られた絵と同じ深度・イメージの絵にすることは難しいということでしょうか？
購入することは決めましたが。

書込番号：22415771　スマートフォンサイトからの書き込み

[Alinone]

＞多摩川うろうろさん
了解です。ありがとうございます。

書込番号：22415812　スマートフォンサイトからの書き込み

[メカロク]

さしがめ本舗さん

＞上の文章が気になるのですが、実際に後からフォトショップや専用合成ソフトで合成する場合、カメラ内深度合成で作られた絵と同じ深度・イメージの絵にすることは難しいということでしょうか？

位置ずれや大きさ違いの自動補正は、「カメラ内合成」でも行われます。
「フォトショップ」は使っていないので判りませんが、「CombineZP」の場合は、合成した後の深度は基本的には変わらないと思いますし、イメージも多くの場合は似通っています。

ただし、合成のアルゴリズムが全く同じ筈はなく、イメージも似通っているだけで全く同じ訳ではないですし、時には全く異なるイメージになることもあり、写真展に出展する場合でも、RAW 現像してから合成することを諦めて、「カメラ内合成」画像（JPEG）を TIFF に変換してからレタッチしたこともあります。
　＊こういう場合に備えて、「深度合成」撮影時は「L-SF＋RAW」（通常は「M-N＋RAW」）で撮影しています。
　＊勿論、「CombineZP」で合成した方が好ましいイメージに仕上がることもあります。

なお、深度合成する際には、画面周辺部が切り捨てられます（最大７％とされています）が、「カメラ内合成」よりも「CombineZP」での合成の方が、切り捨てられる割合がかなり小さく（残る部分が多く）なるので、「カメラ内合成」で重要な部分が少しカットされている場合（*1）に、「CombineZP」で合成し直すこともあります。
　*1：背面モニターやファインダーには、何処までカットされるか表示されないので、時々、重要な部分が切れていることがあります。

また、
　＞深度合成機能を逆に使って、深度の浅い画像はできますか？
については、主被写体部分の被写界深度が「深度合成」時と同じ程度になるように絞って単写した場合と較べると、画像全体の被写界深度は当然浅くなりますし、最初のレスの最終段で述べた方法で、主被写体部分の被写界深度は深いままで、前ボケや後ボケを絞り開放で単写した場合と同じ程度にすることもできますが、同じ絞り値で単写した場合よりも画像全体の被写界深度を浅くすることは、「深度合成機能」ではできないと考えます。

書込番号：22416057

[メカロク]

ごめんなさい！

　＞深度合成機能を逆に使って、深度の浅い画像はできますか？
は、さしがめ本舗さんではなく、Alinoneさんのご質問でした。

書込番号：22416178