OM-D E-M1 Mark II ボディ のクチコミ掲示板

中古カメラとレンズ選びについて

[姫菜]

【使いたい環境や用途】
室内、ガラス細工のブツ撮り8、アクセサリーのブツ撮り1、大型フィギュアの雰囲気写真1
【重視するポイント】
持病の影響で手が震えるので手ブレ補正必須
【予算】
約15万
【比較している製品型番やサービス】
OM-D E-M5 Mark III
【質問内容、その他コメント】

https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014685/SortID=23761499/

以前お世話になり、その節はありがとうございました
書き込みした後、今の機材でなんとかしようとカメラ教室でマンツーマンのレッスンを受けライティング他ご指導頂き大分改善されたのですが、下記がどうしても不満で買い替えを考えています

・ストロボが付けられない
・色温度が変えられない
・青と緑に弱く茶が濁る
・気軽に深度合成を楽しみたい

今LEDでライティングしていますがストロボの写真の方が好みです
またコレクター仲間の深度合成した写真に衝撃を受けました

そこでM5�Vを新品で買うか中古でこちらを買うか悩んでいます
新品のカメラしか使ったことが無いので精密機器ですし、色々不安です

先生にはNIKONのD750を勧められましたが正直予算オーバーなのと、仕事で簡単なブツ撮りをフルサイズでしていますがフルサイズの恩恵が分からない程、壊滅的にカメラのセンスがありません
軽くて手ブレ補正のしっかりしたカメラで気軽に撮影を楽しみたいです

またレンズについてキットにするか大型フィギュア用に50ミリの単焦点レンズにするか悩んでいます
撮影可の展覧会の時等、50ミリではなくズームレンズの方が良いのかもと思うことは多々ありましたがズームレンズを使ったことが無いため想像出来ません
レビューと口コミは全部読んで、添付されているお写真が素敵だなとは思いました
ブツ撮りがメインなので接写出来る30ミリのマクロを予定しています

先生に相談するのでは無くこちらの皆様を頼るのは先生がNIKONのフルサイズ一択だからです
何か失礼がありましたら申し訳ありません
よろしくお願い申し上げます

書込番号：24267244　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

とりあえずストロボなら閃光なので手振れ補正はほとんど要らん

そしてマクロはある程度長い玉の方が使いやすい
被写体とカメラの間を離せるので
物撮りで最も重要なライティングの自由度が高くなるから

30mmだと微妙ということ

書込番号：24267274

[多摩川うろうろ]

姫菜さん

カメラ本体はどちらでもよいと思います。

OM-D E-M1 Mark II 12-40mm F2.8 PROキットがいいと思います。
このレンズはいいレンズですが、単体だと高いのに、キットで買うと超安く手に入ります。
追加で60mmマクロ（30ｍｍでなく）。こっちは中古でもOK ？

新品ならOM-D E-M5 Mark�Vになるのかな。
こちらのギットレンズでは、深度合成撮影ができなかったのでは？（フォーカスを動かす撮影はできたと思います）
なお、カメラ本体の中古はあまりお勧めできません。
変な持病を持っている場合があります。

オリンパスはマクロ撮影に強いフラッシュもあります。（小型軽量マクロフラッシュ STF-8）

書込番号：24267284

[姫菜]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
＞多摩川うろうろさん

ありがとうございます！
60ミリの方が良いのですね、全く分かりませんでした

M1を新品で購入する方がやはり良いのですね
レンズは中古でも大丈夫なものでしょうか？
キットレンズを先人が強くおすすめされているので先々必要になるのかな

書込番号：24267297　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

カメラもレンズもマップカメラとか中古でも1年保証の店なら安心じゃないかな？

書込番号：24267302

[多摩川うろうろ]

姫菜さん

＞レンズは中古でも大丈夫なものでしょうか？

レンズの中古は、ヤフオクで失敗したことはありますが、マップカメラやフジヤカメラでは問題ないかな。


ほかのメーカーでも大体そうですが、レンズキットが割安でｍ特にオリンパスの12-40ｍｍｆ2.8はその傾向が強いです。
このレンズシャープでなかなかよいレンズだし、40mmでマクロ的に撮れたりします。
中古よりきっとで買ったほうが安いくらいです。

新品がよいならこのキットが安くておすすめ。
OM-D E-M5 Mark III 12-45mm F4.0 PROキット。
広角から望遠域までそこそこ寄れます。
小型軽量です。
60mmマクロを買う予定なら、こっちのほうがよいかも。

書込番号：24267387

[ありがたい、世間]

＞姫菜さん
そういう調整は撮影後Lightroom CCでするからデジタルなんです。カメラ買い替えの問題じゃないから。

書込番号：24267396　スマートフォンサイトからの書き込み

[姫菜]

＞ありがたい、世間さん
買い替えたら上手くなるとは思っていません

＞多摩川うろうろさん
ありがとうございます
E-M1に憧れて練習してきたので悩ましいです
私には分不相応かもしれませんが
E-M5の新しい方が軽量以外でおすすめポイントはありますでしょうか

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
ありがとうございます
調べてみます！

書込番号：24267428　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

最近のLED照明は色温度も合わせられ良いものがあります。
多灯のストロボもいいですよ。

書込番号：24267432

[はすがえる]

＞姫菜さん

私は連写するので連写周りの性能が良いEM1を使ってますが、
深度合成がメインならEM5 Mark3でもそこの性能は同じです。
小さい軽いがEM5の最大のポイントだと思うので、それ以外で勝ってるところを探すのは難しいです。
絞り出すように考えればUSB充電が出来る事でしょうか。

深度合成メインならEM5 Mark3で十分ですが、EM1への憧れがあるのでしたら重くても選んだ方が気持ち的には良いかもしれませんね。

書込番号：24267452　スマートフォンサイトからの書き込み

[姫菜]

＞ＭｉＥＶさん
ありがとうございます
今色温度を調整出来るLEDを使っていますが、多灯ストロボは知らなかったので調べてみます！

＞はすがえるさん
ありがとうございます
逆にE-M1にしかないメリットはありますか？
深度合成の際の枚数が調整出来ることしか把握出来ていません
壊れるまで使いたいのでご教授下さいますと幸いです

昨夜は寝てしまい返信が遅れて申し訳ありませんでした

書込番号：24267482　スマートフォンサイトからの書き込み

[姫菜]

追加で申し訳ありません
1cm程の物を画面いっぱいに撮れるのが理想ですが、60ミリマクロで可能でしょうか？
またキットのズームレンズはポートレートにも使える認識で合っていますか？

書込番号：24267514　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

17.4mm x 13mmがフォーサーズのセンサーサイズです
従ってマイクロフォーサーズの場合

1:1のマクロレンズではセンサーサイズに対して17.4 x 13mmの物体が
センサーいっぱいかと存じます

ので

フォーサーズ(マイクロフォーサーズ)で
10mm x 10mm の物を仮にセンサーいっぱいに写したい場合
2倍マクロ と言う様なレンズが『要る』かと存じます
(2倍を超えるマクロレンズでは無限遠の出ない(遠くにピントが合わない仕様の)物もあるので注意が必要です)


オリンパス60mmマクロ(の様な無限遠が出るマクロレンズ)
また
12-40/2.8の様なレンズで
ポートレートは充分に撮れるモノ...と、思います

書込番号：24267556　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞姫菜さん

＞1cm程の物を画面いっぱいに撮れるのが理想ですが、60ミリマクロで可能でしょうか？

　ほら男爵さんのご指摘の通り、マイクロフォーサーズセンサーの大きさは約17.3×13ミリですが、普通のマクロレンズは等倍までのものが多いので、６０ミリマクロでも１センチのものはセンサー上に１センチの画像しか結像しません。

　３０ミリマクロは最大撮影倍率が1.25倍なので、13.9×10.4mmの範囲が撮影できますが、この時レンズ先端から約１４ミリまで被写体に近づく必要があります。他に、最大撮影倍率がもっと大きいマクロレンズがありますが、これらは遠くに焦点が合いません。

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000418169_K0000910963_K0001304402_K0000967888_K0001242482&pd_ctg=1050&spec=101_2-1-2_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_20-1_21-1_16-1_19-1,103_17-1-2-3-4-5-6-7,104_18-1-2,102_12-1-2-3

　それよりは等倍で撮影して、不要部分をトリミングすることを考えた方がいいと思います。

＞キットのズームレンズはポートレートにも使える認識で合っていますか？

　ポートレートにどこまで求めるかにもよりますが、ポートレート撮影自体は十分可能です。

書込番号：24267575

[姫菜]

＞遮光器土偶さん
＞ほら男爵さん
詳しくありがとうございます
理解出来ました
ポートレートに関しては本当にちょっと気軽になんとなく撮れれば良いな位なので大丈夫そうです

E-M5�Vに踏み切れない理由は後出しで申し訳無いのですがコレクター仲間が使っていて、フルサイズにすればよかったと言っているからです
私はフルサイズを選択しない決断をしたので関係ないのですが気になります
またE-M5�Uを使っている方が絶対E-M1�Uの方が良いと言っていました
自分の意見が無くて恥ずかしいです

書込番号：24267586　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

姫菜さん　こんにちは

＞フルサイズにすればよかったと言って

マイクロフォーサーズの場合　センサーマジックで　同じ等倍レンズでも最大拡大率が2倍となり　17.4 x 13�oまで　拡大できますが　フルサイズの場合 同じ等倍レンズでも　36×24�oまでしか拡大できませんので　マクロ重視でしたら　マイクロフォーサーズの方が　使いやすいと思いますよ。

書込番号：24267617

[姫菜]

＞もとラボマン ２さん
ありがとうございます！
やはり気にしなくて良いのですね、安心しました

もとラボマン2さんだったら、もし予算が関係無い場合E-M1�UとE-M5�Vとどちらを購入されますか？

書込番号：24267623　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

姫菜さん 返信ありがとうございます

＞もし予算が関係無い場合E-M1�UとE-M5�Vとどちらを購入されますか？

自分の場合　メインではなくサブのGX7が故障したため　価格が安くなっているE-M5�Uを最近購入しましたが　E-M1�UとE-M5�Vでしたら　持った時　手にフィットする方択んでも　良いように思います。

書込番号：24267665

[姫菜]

＞もとラボマン ２さん
返信ありがとうございます！
フィット感ですか、考えたことがありませんでした
今のカメラが小さくて軽いので確かにネックになりそうだと気づきました

カタログ上のスペック差はほぼ無いように感じます
しかしフラッグシップ機と言われてしまうと長く使いたいので更に悩んでしまいます

書込番号：24267669　スマートフォンサイトからの書き込み

[はすがえる]

＞姫菜さん

先に書いたように連写周りはEM1が強いです。
深度合成の枚数設定が出来る事をご存知なのですね。
ただ手持ちでも深度合成するのなら8枚が無難なところです。
地味なところでバッテリー残量が表示されるのがやっぱり便利です。
ピークデザインのキャプチャーという三脚穴に付けるアクセサリーにより、EM5 Mark3の底が割れてしまったという書き込みを見た事があります。
私も使ってますがキャプチャー自体がレンズを付けたカメラをぶら下げたまま振動が起こる歩行をする、というけっこう無茶なものなのですが、
強度はEM1の方があるかもしれません。

EM1は上位機種だけあり、作り自体も良いと感じると思います。
グリップもとても握りやすいので、重めのレンズも使う事がある時はココはかなりの差になると思います。

書込番号：24267671　スマートフォンサイトからの書き込み

[姫菜]

＞はすがえるさん
度々ありがとうございます！

確かにレンズが今使っているものより重くなるので本体にグリップがあった方が良い気がしてきました
今のカメラはプラスチック製なのが不満なので質感ももしかしたら気にするタイプなのかもしれません

破損は困ります…耐久性重視です、ありがとうございます

書込番号：24267688　スマートフォンサイトからの書き込み

TG-6からのステップアップはどちらがおすすめでしょうか

[もみこた]

ダイビングで使用するカメラで悩んでいるのでご意見ください。

ダイビングで現在TG-6を使用しています。
そろそろステップアップしたいと思い、以下の候補で検討しています。
�@α7 �B + SEL90M28G
�AE-M1 mk2 + M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro

α7�Bは本体は持っています。
高感度はフルサイズが有利なのは当然ですが、水没のリスクを考えるとある程度水に強いオリンパスがいいのかなと悩んでいます。
マイクロフォーサーズのほうが優れている点はどのようなものがありますか？

書込番号：24204634

[KIMONOSTEREO]

＞もみこたさん

そりゃいくら防塵防滴っても水没すれば終わりですよ。
すでにαをお持ちならそれ用のハウジングを使うのがコスト的にもいいんじゃないですか？使い慣れてるのでしょうし。。。。
ハウジングだけでもフルサイズデジイチ１台分くらいのコストがかかりますしね。

https://www.seaandsea.co.jp/products/digital_slr/mdxa7iii/

書込番号：24204645

[もとラボマン ２]

もみこたさん　こんばんは

＞マイクロフォーサーズのほうが優れている点はどのようなものがありますか？

マイクロフォーサーズと言う事では無いのですが　オリンパスの場合　専用ハウジングが純正でありますし　レンズ自体も使用例があるので選択しやすくダイビングで使いやすいと思います。

書込番号：24204663

[もみこた]

>KIMONOSTEREOさん
オリンパスの純正ハウジングとα7のハウジングに20万円ほど差額あるのでそこで悩んでいまして。
ボディを追加で買ってもオリンパスでそろえるほうが安かったりします。

>もとラボマン ２さん
専用ハウジングが魅力的ですね。ソニーもお金さえ出せば評判のいいハウジングがあるのですが、ボディ２台分近くするので...

書込番号：24204671

[地球の神さま]

＞もみこたさん

すみません、お手間でなければ逆に教えて頂きたいのですが、
TG-6からフルサイズだと被写界深度が大幅に浅くなりますが、
ダイビング撮影ではそれは問題にならないのでしょうか？

もしフォーサーズと同等になるように絞れば、高感度画質の
良さがスポイルされてしまうように思いますし。

もし照明を使って撮影するなら高感度はあまり関係ない
でしょうからTG-6の被写界深度に近いフォーサーズの方が
扱いやすいように思うのですが、どうなんでしょう？

書込番号：24204808

[もみこた]

＞地球の神さまさん

被写体深度はあまり意識してませんでしたが、うねりがある海だと体全体が揺れるので
被写体深度が浅いと困る場面があるかもしれませんね。
基本はストロボ焚くので被写体深度を考えるとマイクロフォーサーズもありですね。

書込番号：24204848

[with Photo]

ハウジングが重要だと思いますから予算次第だと思いますが、フラッシュなども含めてα7�Vで揃えたら結構な金額になると思います。

純正ながら比較的低予算で揃うのはオリンパスのメリットだと思います。

書込番号：24204992　スマートフォンサイトからの書き込み

[地球の神さま]

＞もみこたさん

教えて頂きありがとうございます。
うねりがなければ問題ないのですね。

ストロボを使うのであれば、フルサイズの被写界深度も
MFTのノイズもある程度コントロール出来るので、
あまり重要な判断材料にはならないかもしれませんね。

MFTの相対的な特徴は被写界深度が深い、望遠に有利、
軽量コンパクトな点ですよね。

実際の現場を想像すると、被写体が生き物の場合は焦点距離が
長い分警戒されにくく、逆に近接撮影にも強いというのは
魅力的なので自分ならMFTを選ぶかもしれません。

金額差が一番の悩みどころだとしたら、
「お金はいつか戻ってくる、時間は戻ってこない。」の考え方で
納得できる金額差なのであれば、フルサイズでも良いのでは
と思います。

ダイビング撮影とは無縁なので月並みの事しか書けず
お役に立てずすみません。

あと、おそらくタイプミスだと思いますが念のため・・・
×被写体深度
○被写界深度

書込番号：24205519

[横道坊主]

ボディはともかく、レンズ交換が出来ない水中撮影で単焦点は
問題ないのだろうか？

書込番号：24205757

[☆観音 エム子☆]

横ﾎﾞﾝ、水中でﾚﾝｽﾞ交換できないのわ誰もが知ってます(o・ω・o)

書込番号：24205838

[もみこた]

>地球の神さまさん

確かに機会を逃さないことを考えると値段以外はフルサイズですね。
ご意見ありがとうございます。

書込番号：24206479

[KIMONOSTEREO]

＞もみこたさん

＞ボディを追加で買ってもオリンパスでそろえるほうが安かったりします。

なるほどですね、失礼しました。


なお水中撮影レベルではなく日常の防塵防滴性能に関してはαよりOMDのほうが圧倒的に良いらしいです。
海外の動画で、ソニー、ニコン、キヤノン、オリンパスのデジイチを大雨想定でシャワーで直接水をかけたらどうなるかってのをやってましたが真っ先に浸水したのがソニーでした。バッテリー室に浸水してました。動画探したら、ありました。
いずれも使えないレベルではなかったようですが、使用後の手入れが必須ですね。

https://www.youtube.com/watch?v=c7BG74w0gAw


ハウジングはやはりカメラメーカー純正のほうがレンズも含めて互換性の確認がやりやすいみたいですね。
それを考えたらE-M1MarkIIに純正ハウジングはコスパ高そうですね。

書込番号：24207307

プロキャプチャー撮影方法について

[cebu boy]

これから蝶が活動しだしますので、蝶の飛翔写真撮影を行いたいと思います。先日プロキャプチャーモ−ドLで蝶の動きが停止している時にシャッター半押し開始しましたが、なかなかシャッター全押のタイミングがうまくいかず、撮れた写真もうまく撮れていません。そこで質問なんですが、シャッター全押のタイミングは蝶が飛び立つ瞬間なんでしょうか？これ慣れしかないと思うのですが、アドバイスいただきたくよろしくお願いします。

よろしくお願いします。

書込番号：24202272

[yamadori]

cebu boyさん
＞シャッター全押のタイミングは蝶が飛び立つ瞬間なんでしょうか？

はい、その通りです。
取説49ページ、読みましたか？

書込番号：24202318　スマートフォンサイトからの書き込み

[はすがえる]

真横から垂直移動や、	前後移動ならピントは簡単です。	これは進行方向に置きピンして撮りました。	真正面はピントを置く位置が少し予想し辛いです。

＞cebu boyさん

いつもプロキャプチャーで虫を撮ってます。
飛び出したらレリーズで問題ないです。
ただProCap Lではなく、ProCap H（60fps）で撮影してます。
蝶は小さく速いのでC-AFは無意味なのと、置きピンなのでS-AFが良い（凄く重要！）、コマ数が少ないからです。

プロキャプチャーモードはレリーズしてから何コマ前まで記録するか、レリーズ後も何コマ記録するか設定できます。
その内の当たり何枚かを選ぶ事になるのでコマ数は多い方が良いです。
私は1レリーズに25コマ、レリーズ前15コマ、レリーズ後10コマで設定しています。

ピントは最初のピント位置固定なので、飛び出しの方向を予想する事が最も重要になります。
例えば真横から狙って、蝶がそのまま前後もしくは垂直に移動してくれればピントは何コマも合います。
しかし奥行きの移動をされるとピントは最初のコマしか合いません。
正面近くのアングルや奥に飛ぶ立つシーンを撮りたい場合は、止まりの位置から進行方向へ少しピント位置をずらして置きピンすると撮れます。

なんにせよ飛び出しを確認してからレリーズで間に合うのがプロキャプチャーです。

書込番号：24202332　スマートフォンサイトからの書き込み

[cebu boy]

＞yamadoriさん

はい。

＞はすがえるさん

懇切丁寧にご説明いただき有難うございます。教えていただいたことを頭に叩き込み、再度挑戦します。何回も挑戦してみたいと思います。

書込番号：24202491

[yamadori]

cebu boyさん
　はすがえるさんが詳しく説明されていますが、
次の記事がスレ主さんにピッタリだと思うので紹介しておきますね。
https://www.olympus.co.jp/company/interview-photographers/kazuo-unno/komorono/

この中のコンテンツ「
『プロキャプチャーモード』で飛翔シーンの撮影が一変」の説明と作例をご覧あれ。
編集委員
プロキャプチャーモードでは、今と思った瞬間から実際にシャッターが押されるまでのタイムラグが問題になるそうですね。

海野
E-M1 Mark II の初期設定では、シャッターを半押しすると秒60コマでバッファーにデータをためて、シャッターを全押しすると、その瞬間から手前の14コマ分がメモリーカードに記録されます。
だから、実際にシャッターを切った瞬間から約0.25秒前からの写真が残るわけです。

書込番号：24202592

[cebu boy]

＞yamadoriさん

ありがとうございます。海野さんの記事しっかり読ませていただきます。プロキャプチャーがやりたくてEM1,EM1mark2を買いましたので
ぜひマスターしたいと思いまます。

書込番号：24202648

[I LOVE m43!]

プロキャプチャーはバッテリーを消費するので、予備のバッテリーを忘れずに。

書込番号：24203139

[メカロク]

＞cebu boy さん

殆どの写真を、「プロキャプチャー」モードか「深度合成」モードで撮っている、電子シャッター頻用者です。

私も、はすがえる さんと似た撮り方をしていますが、はすがえる さんのご説明を補足させて頂いたり、はすがえる さがん言及されていない部分などについて述べさせて頂きます。

「連写速度」は、当初は 30fps に設定していたのですが、OLYMPUS 主催の撮影会で、講師の海野和男先生に勧められて 60fps に変更したところ、写真の取捨選択は大変ですが、例えば昆虫の翅の拡げ方のバリエーションが非常に多くなって、お気に入りのものを得られ易くなり、最早元には戻れません。

私の場合、「ProCap H」時の「プリ連写枚数」は２５コマ、「枚数リミッター」は３０コマとしています。これでは、「ここ！」と思った瞬間（例えば蝶が飛び立った瞬間）より前が２５コマで、その後の場面は５コマしか撮れないようにお感じになるかも知れませんが、カメラは、撮影者が「ここ！」と思った瞬間を知る術がなく、シャッターが全押し（2nd レリーズ）されたことを感知した瞬間から「プリ連写枚数」分遡って記録することになります。

つまり、「ここ！」と思った瞬間から下記時間の合計分だけ遅れて記録を始めることになり、その分、「ここ！」と思った瞬間より前の画像は設定値よりも少なくなるので、上記設定でも「ここ！」と思った瞬間よりも後の場面もかなりの枚数撮れる訳です。
　＊EVF や 背面モニターの表示遅れ
　＊撮影者の反応遅れ・・・これが最も大きい
　＊カメラのシャッタータイムラグ
私の場合、全神経を集中していれば、「プリ連写枚数」をもっと少なくしてもＯＫなのですが、ちょっとでもボンヤリしていたり躊躇したりすると、「肝心な部分が撮れていない！」ってことになるので、現在は、取捨選択の手間も勘案して、上記のように設定しています。

はすがえる さんも、飛び出し方向の予測の重要性を述べておられますが、実はピントだけでなく、フレーミングの変更も必要になります。
つまり、左に飛び出すと予測した場合は左側を大きく開け、上に飛び出すと予測した場合は上を大きく開けておかないと、飛び出した後直ぐにフレームアウトしてしまうという訳です。

この点でも、強制的に S-AF になってしまう「ProCap H」は都合が良いと言えます。
つまり、例えば目にピントを合わせた後、左を開けるためにカメラを振ると、C-AF の場合はピントがずれてしまいますが、S-AF ならその心配はないという訳です。

尤も、蝶の場合は特に、向いている方向に飛び出すとは限らず、後ろに飛び退くことも多く、予測が外れると、悲惨な目に合うことも多いので、余程自信がある場合を除き、余り大きく振ることは避けています。

露出モードは、多くの方は「S」モードにされていると思いますが、私は「ISO AUTO」にある「低速限界」を設定した上で、「A」モードで撮っています。

この設定では、
　１．ISO 感度が「基準値」のままで SS が「低速限界」以上になるとき：
　　　　「基準値」を維持し、露出は SS を上げて調整する。
　２．ISO 感度が「基準値」のままでは「低速限界 SS」を維持できない（少し暗い）とき：
　　　　「低速限界 SS」を維持し、露出は ISO 感度を上げて調整する。
　３．ISO 感度が「上限値」でも「低速限界 SS」を維持できない（暗い）とき：
　　　　「上限値」を維持し、露出は SS を下げて調整する。
となり、絞りが変更されることはないので、被写界深度は明るさとは無関係に維持できるし、同じ明るさでも、「S」モード＋「ISO AUTO」では（警告が出て）露出不足になる場面でも、（ブレの虞は大きくなりますが）設定を変えずに撮影できます。
　＊実際には、SS とのバランスを考えながら、絞りを開けたり、ISO の「上限値」を上げたりすることが多くなっています。

なお、「低速限界 SS」を、昆虫の場合は 1/4000 （因みに、鳥の場合は 1/2500）に設定して「カスタムモード」に登録していますが、昆虫の種類（特に大きさ）によって、1/3200 や 1/5000 に変更することもあります。

添付写真は、ProCap H／60fps／低速限界 SS 1/4000 で撮影した連続する４コマで、コマごとの時間差は 1/60 秒ということになります。翅の動きの速さを実感頂けるのではないでしょうか？

書込番号：24203354

[cebu boy]

＞I LOVE m43!さん

ありがとうございます。

＞メカロクさん

詳細にアドバイスいただき有難うございます。難しそうですが、少しずつ挑戦していきたいと思います。また実際に撮影し、旨く行かなかったら質問させてください。

書込番号：24203733

最安値？ ￥９８８００

[You Know My Name.]

【ショップ名】　アマゾン （出荷元・販売元/インサイトECショップ)

https://www.amazon.co.jp/OLYMPUS-OM-D-MarkII-/dp/B01M8PAJQ1?th=1

【価格】 ￥９８８００

【確認日時】　２０２１/６/12/22:30

【その他・コメント】 残り３点。

書込番号：24185433

[疾風]

カメラ専門の転売業者ですかねえ？
折角の情報に難癖をつけるつもりはないのですが、何となく怪しい気がします。
Amazonマケプレは、玉石混交ですので、慎重な判断が必要だと思います。
https://tigers1964.wordpress.com/2018/03/29/anazon%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%A2%E3%80%80i%E3%83%BBf%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B9-%E3%81%AF-%E8%A6%81%E6%B3%A8%E6%84%8F/

書込番号：24185501

[横道坊主]

つうか12-40PROレンズキット13万円台で売られてるんだから
ボディが10万切っても全然おかしくない

書込番号：24185526

[You Know My Name.]

疾風さん

どうも情報ありがとうございます。

安かろう、悪かろう(怪しかろう ）有ると思います。

もちろん、発注は自己責任でお願いします。

書込番号：24185535

[チシャとど]

恐らくレンズキットをバラして各々販売し、利益を出している業者かと思います。
ヤフオクでも常套手段ですね。
しかし、未使用新品という事実に変わりがないのであればお買い得だと思います。

この機種ですが、メーカーHPではまだ現行製品として扱われていますね。
在庫を掃け切ったらそこで旧製品として扱われるのかもしれませんが、スポット的に再生産とかしてくれませんかね。
mark.�Vと比べて大きな性能差も無いのにこの値段であれば、今からでも欲しいです。

書込番号：24187233

�Uやそれ以降の製品で、profotoA1を使えますか？

[ユキゾウ0307]

お世話になります。
オリンパスＯＭーD E M1 �U使用者です｡
（今はOMDSの動きを様子見しています）

さて、質問です。
ストロボ購入を考え、ネットでprofotoの存在を知りました。
逆光で綺麗に人物撮影できればと思います。
mark2 及びそれ以降のカメラで、profoto A1をホットシューに装着して使用するのは可能でしょうか？
Air TTLも、�U以降に対応していますか？

マイクロフォーサーズにprofoto？ ということは差し置いて、ご教示願えれば幸いです。

書込番号：24151906

[with Photo]

＞ユキゾウ0307さん

A1はキヤノン、ニコン用だけだったと思います。

A1X、A10はキヤノン、ニコンに加えソニーとフジに対応しましたが、マイクロフォーサーズ用はありません。

TTLは使えませんが、マニュアル発光ならキヤノンかニコン用を購入すれば可能だとは思いますが。

AirTTLはオリンパス用があり、E-M1mk2で使えますが、使用可能なストロボはProfoto Pro-10、D2、B1、B2です。
この組み合わせならTTL対応してるようです。

GODOXのV1-Oであればオリンパスに対応していてストロボの形状はプロフォトを真似てるので同様の光を演出できるかも知れませんし、GODOXは他にも色々出してますから純正以外だとプロフォトよりGODOXの方が選択肢が多いですね。

書込番号：24152045　スマートフォンサイトからの書き込み

AF時にEVFが一瞬暗くなるのは普通ですか。

[95歳]

少し絞って撮影しようとすると、AF時に絞りが連動してEVFが一瞬だけ暗くなるのですが、
これは普通でしょうか。モニター側も一瞬暗くなります。まばたきするような感覚です。
またAF時、頻繁に絞りが動いています。

使用レンズはolympus 25 1.8　で絞った際に発生します。
12-100ではあまり起こりません。

ご存じの方、よろしくお願いいたします。

書込番号：24116462

[yamadori]

95歳さん
＞またAF時、頻繁に絞りが動いています。

A（絞り優先）モードかMモードにしておけば、絞りが頻繁に動くことは無いですね。

書込番号：24116628

[モモくっきい]

MENU→歯車→D2→フレームレート
「高速」に設定にするとシャッター半押し時に高速動作になるのでファインダーの明るさが変わります。
「標準」に設定すると安定します。

レスポンスを要求しないのであれば「標準」にしておくといいと思います。

書込番号：24116685

[95歳]

ご返信ありがとうございました。

＞yamadoriさん
ならないですか。一度サポートセンターに聞いてみようかと思います。

＞モモくっきいさん
標準にはしているのですが、
症状は同じです。これが正常なのかどうかの判断もできないので、
休み明けにメーカーに聞いてみようかと思います。

書込番号：24117667

[95歳]

みなさま

いろいろ調べてたまたま他の方の同様の症状の書き込みを見て原因がわかり、解決しました。

https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000001564/SortID=15246618/

「フリッカー低減」項目にある「フリッカーレスLV」を「50Hz」「60Hz」にしたことが原因でした。

親切にご回答いただき、ありがとうございました。

書込番号：24117733