α7C ILCE-7CL ズームレンズキット のクチコミ掲示板

α7C�Uはどんな機種になるか

[さくらファンタ]

α7Cも発売から2年が経ちました。
小さいサブ機がほしいのですが、2型がそろそろ出てきそうで、購入を我慢しています。
2型では、どんな機種になるのでしょうか。

順当に行けば、現行とα7�Vの関係と同じようなα7�WのC版でしょうか。
個人的にはα9�Uをベースにメカシャッターレス、ボディ内手振れ補正も削減して、もっともっと小型・軽さ・薄さを求めてほしい。
理想は24,40,50Gとの組み合わせで、500g前後に収まるカメラ。
RX1後継機がもう望み薄なので、要約するとあのサイズ感です！

皆さんは後継機にはどのような機種になることを望みますか？

書込番号：25089018　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

メイン機になれるカメラとしては
α1、7、9シリーズと沢山あるのだから

サブ機として最適なUIをあまり犠牲にしない適度な小型軽量のカメラは出すべきと思うよ
7Cみたいに中途半端なメタボボディじゃないのを

まあもちろん7Cシリーズとは別で出してくれても良いけども

メーカー側として7Cの最大の存在意義は下落しすぎた7無印と7�Uを置き換えて高値安定させるためなので
この意味では戦略的に素晴らしい働きをした名機なわけだけども
（とりあえずソニーとしては極めて重要だった）

書込番号：25090101

[holorin]

＞EVF非搭載で300gでは重すぎだよ

お互いに妄想なんだからw
ましてや10年も妄想しているんでしょう？

書込番号：25090123　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞holorinさん

出すかどうかは妄想だけども
技術的に作れるかどうかは当たり前の事言ってるだけと思うよ

EVF内蔵で無理なく300gは作れると思う

書込番号：25090140

[macularius]

＞首都高湾岸線さん

確かに、個人的に求めるカメラは7ｃ2では無理かもしれませんね、7Qとかでもいいです。

ただ、APS-C／マイクロフォーサーズ／1型コンデジ とフルサイズ以上のセンサー機を比べると、ボケ味だけでなく、諧調（ダイナミックレンジ）に簡単には埋められない差があって、小センサー機ほどくっきりした感じに撮れるところが難しいです、自分ではセンサーサイズに頼ったほうが、手っ取り早いと思っています。

コントラスト文化の写真表現が主流ではありますが、映像表現やグラフィックアートの道具とし使う人たちには、広いダイナミックレンジが求められてくるのでは？と思います。

書込番号：25090260

[地球の神さま]

＞さくらファンタさん

あくまで「現行フルサイズαの中でのコンパクト路線モデル」
であって、「コンパクト至上モデル」ではないでしょうから、
他のフルサイズαが世代を重ねるごとに肥大化していく流れに
α7Cも乗って、後継機が今以上に大きく重くなるのは不可避だと
思われます。

また、日本だけではなく海外でも販売する事を考えれば、
今より小型化するのは逆にマイナスになる可能性もある
かもしれません。

個人的にはα7C�UはAF強化と4K60pを載せる位に留めて、
EOS RPやZ 5のような
「低価格でちょっと小さめなエントリーフルサイズ」としての
役割を担って欲しいと思ってます。

書込番号：25090379

[ほoち]

今の7Cから何かを削ってさらに小型化するのはできるでしょうけど
そうではなくソニーには技術の向上によって小型化に挑戦してほしいですね

初代7Cではいくつかの妥協(適切な取捨選択？)によって小型化されたのも事実ですが、新規開発の小型手ブレ補正ユニット、電磁駆動シャッター、モノコックフレーム、専用設計の沈胴式キットレンズ などこれ用にちゃんと開発した成果だったのも忘れちゃいけないですね

センサーやエンジンに開発費投入せずにコレだけの数売り上げられるんだから小型化のために多くの投資をぜひ！

書込番号：25090443　スマートフォンサイトからの書き込み

[さくらファンタ]

確かにα7Cとはラインが別になってしまうのでしょうかね。
とはいえ、これ以上ラインを増やすとも思えないので、Cで目指してもらえないならさすがに実現しないでしょうけど。

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
＞holorinさん
NEX-5、NEX-7を知っているとどうしても、できるはず！なぜやらない？！という思いが出てきてしまいますね。
NEX-5は超小型軽量機、NEX-7は小型ながらも操作性を確保していた。あの2機種は今でも中古で買いたくなるときがあります。

小径マウントと揶揄されるEにしかできないコンパクト機がソニーならできるはずなので、ぜひ一度目指してほしいものです。

＞首都高湾岸線さん
気軽な小型機は小型センサー機へ、と行けるのであれば、こんなこと書かずに行ってるんだと思います。
私は何度かそっちも試しましたが、結局満足できず、デカ重に文句言いながらもフルサイズを使いたいので、そこを求めてしまっているのです。

書込番号：25090578　スマートフォンサイトからの書き込み

[首都高湾岸線]

＞maculariusさん
＞さくらファンタさん

うーん。
気軽なフルサイズ小型機でしたら、私はフルサイズコンデジRX1の後継機が良いですね。
リコーGR�Vみたいな感じのフルサイズ版に仕上げてくれれば良いなあと思います。

私はα7C�Uに求めたいのは、あくまで「（超音波式ゴミ取りとボディ内手振れ補正を搭載して）色んな単焦点レンズや標準ズームを気軽に交換して楽しめるカメラ」ですね。これをボディ20万円切る価格で実現してくれると良いなあと思います。
ついでに、SONY純正レタッチソフトImaging Edgeに写り込んだゴミの除去機能を追加してくれるとなお良いです。

現在のところα7Cはとても気になっているのですが、α6400のような超音波式ゴミ取りがないので躊躇しています。折角小型軽量の純正G単焦点レンズやタムロン／シグマの安価で興味深いF2.8の標準ズームレンズが出ているのですが、屋外でレンズ交換の度にゴミを気にしてしまったり、自宅の中でもレンズ交換の度にゴミを取り除く手間のことを考えると買う気が失せてしまいますね。

まあ、求めるものは人それぞれと言ってしまえばそれまでですが。。。

書込番号：25090740

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

ゴミ問題に関しては
フィルム時代からの人とデジタルからの人でも意見は違うし
フィルムでも現像、引き延ばしまで自分でやってたかどうかでも違うかな

僕的にはデジタル化はゴミ問題からの解放って認識
フィルム時代ゴミでは散々苦労したので
デジタルは天国だなと思ったよ

なのでゴミ取り機構は無い方がベターかな
小型軽量にできるし壊れる部位が減るしコストも下がる
僕にはメリットばかり♪

書込番号：25091042

[首都高湾岸線]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん

まあ、求めるものは人それぞれですし、あくまで妄想の話ですので。。。

いずれにせよ私は現状α7�V（1本のレンズ付けっぱなし）とCanon Powershot GX7 mark�Uで満足しています。

将来どちらかが壊れた時にα7�Vよりもゴミ問題に悩まされない機種選定を考えていくつもりです。

書込番号：25091101　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

＞いやNEX-7、6、α6000はEVF内蔵で300g切ってるので

調べてみたらバッテリーなしで300g切っているということですね。
「バッテリー込みなんて言ってない」って、つまらないこと言われそうなので、もうやめておきます。

書込番号：25091326　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞「バッテリー込みなんて言ってない」って、つまらないこと言われそうなので、もうやめておきます。

ここはお互い込みか込みではないか明記してないので
無駄に絡んでくる必要なくないですか？

holorinさんが「バッテリー込みの重さで話してました」
って言えばすべて丸く収まるはなしなので

書込番号：25091345

[さくらファンタ]

＞首都高湾岸線さん

私も小型機の理想はRX1後継機です。RX1に対する不満はAFとスマホへの転送ができないことだけでした。チルト液晶すら求めていません。
RX1のAF強化版を出してくれるならば、それがベストです。
(もしくは無理を承知で言えば、あのSonnar35mmF2を、Eマウントで出してほしい！)
ただ現状では、もはやそれは望み薄かな、α7C + 40Gがソニーの提示してくれた後継機の形かな、と感じているため、それならとことん小型にこだわった機種が欲しいというのが私の考えです。

これだけたくさんのご意見ありがとうございました。非常に楽しく読ませていただきました。
求めるカメラが異なるのは当然のことですので、果たしてどんなカメラとなって登場するのか、ソニーの答えが本当に楽しみですね！

ベストアンサーはとことん小型軽量機に賛同いただいた方から選ばせていただきました。
皆さんありがとうございました！

書込番号：25091776　スマートフォンサイトからの書き込み

[kooth]

個人的には小型軽量機には賛成なのですが、
NEX時代の軽さとなると、初代α7程度のマウントの弱さになりかねないかなとは思います。
小型軽量のレンズしか使わないからそれで良いという人もいるだろう（自分はこちら）し、
フルサイズなのだからFEの重量級レンズに耐えるマウント強度が必須な人もいるでしょう。
集団訴訟のチャンスだと思う人もきっといる。
ソニーの廉価機は、基本他機の使いまわしと小改良という前提で、自分の予想するα7C後継機を。

ボディはほぼ現状維持かFX30の使いまわし。
センサはα9II相当（使いまわし）
BIONZ XR
メカシャッターレス

FX３0をフルサイズにして(仮にFX50)、
外装とかボタン類とか動画機能を簡易化してEVFを入れた感じ。

書込番号：25092252

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞koothさん

マウントはα7あたりが特別弱かっただけで
NEX時代は普通に強度ありませんか？

使ってて剛性足りないと感じたことはないです

個人的にはNEX-7サイズで十分なので
極端な小型軽量化はしてほしくないかな
GM5みたいにはね

書込番号：25092368　スマートフォンサイトからの書き込み

[kooth]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん

＞マウントはα7あたりが特別弱かっただけで
＞NEX時代は普通に強度ありませんか？

確かにNEXは初代α7よりは強度ある印象がありますね。
ただ、それ以降当時のマウント想定より重いレンズが出てきて、
それに合わせてマウント強化したという記事を見かけたことがあります。
α7Sがマウントをねじ4本で留めていて、α7IIIやα9がねじ6本って辺りの時期で・・・
・・・って、今ここまで書いて、α7Cの留めねじの画像を改めて見たら、
なんと4本（苦笑）。ちなみにFX30は6本。

自分としてはFX30の筐体ベースという予想なので、前文の内容に変更はありませんが、
α7Cに重いレンズを付けて振り回す際のリスクをメーカーがある程度割り切っている前提に立つなら、
もう少し軽めを目指せるかもしれませんね。

書込番号：25092495

[neo-zero]

＞さくらファンタさん
こんにちは　初めまして
ご意見におおむね賛成です。
私は動画機能を省いて静止画以外入らないです
静止画専門機で登場して欲しいですね。

書込番号：25092686

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞koothさん

まあ個人的には広角スペシャルとして欲しいので
レンズは重くても1kgくらいまでしかつけないかな

結局NEX-7サイズがベストバランス♪

超望遠似合う大きく重いボディは沢山あるわけで
適度に小型軽量化したボディ熱望(笑)

書込番号：25092898　スマートフォンサイトからの書き込み

[さくらファンタ]

＞koothさん
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
記憶ではNEX-7もネジ4本、マウント爪もプラですけどね。
当時は純正ではシルバーの18-200mmF3.5-6.3が最重で、問題にならなかっただけな気はします。
実際に同レンズやLA-EA2＋85ZAなど使ってましたが、気になった記憶はないです。

それと、GM5ほど小型軽量はなし、結局NEX-7がベストバランスはめっちゃ分かります！！
NEX-5やNEX-7くらいのグリップはないと、結局後付けする羽目になるだけなので…

＞neo-zeroさん
動画も稀に撮るので、個人的に無しは困ります。機能としては欲しい。
ただ小型軽量の為なら、4Kは短時間とか制限は全然構いません！

書込番号：25092970　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞さくらファンタさん

あ
ほんまや
今手持ちのNEX-5、5T、C3、7調べたら全部樹脂の爪だった

じゃあ樹脂でもOKてことやな(笑)

書込番号：25093003　スマートフォンサイトからの書き込み

紫色の再現

[pmp2008]

紫色の再現および偽色（色転び）について質問します。

何かご存じの方、アイデアある方、たとえ間違っていても私は気にしませんので、お気軽にご意見ください。

現象：α7Cで青色LED（多分）のイルミネーションを撮影したところ、青色が次のようになった。
1. Lightroom Classic Raw現像： 輝度（?）上昇で、青色→白色
2. PlayMemories Home Raw現像： 輝度（?）上昇で、青色→ピンク色→白色
3. カメラ（α7C）内現像： 輝度（?）上昇で、青色→薄紫色→水色→白色

『青色LEDの発色』
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001417012/SortID=25066273/?lid=myp_notice_comm#25069416

仮定：
(1) 色の波長は、赤（640-770 nm）、橙（590-640 nm）、黄（550-590 nm）、緑（490-550 nm）、青（430-490 nm）紫（380-430 nm）
(2) ベイヤーセンサーは入射した光を、RGB3色のカラーフィルターで透過して、各画素はRGBどれか1色のデータを持つ
(3) Rのカラーフィルターは、紫（380-430 nm）も通す
(4) 紫の入射光に対しセンサーのR画素とB画素がデータを持ち、これがRAWデータとなる
(5) RAWデータをデモザイクして、(4)の画素はRとBのデータを持つ。これがJPEG画像となる
(6) JPEG画像の(5)の領域（RとBを持つ）は紫色に見える

質問：紫色の再現、青色の色転び
�@ 各社各機種使用のカラーフィルターは異なり、それで色は違うのか？
�A RAW現像（デモザイク）は、各ソフト（およびカメラ）で、紫色を作るためのRGBの配合割合が異なり、それで色が違うのか？
�B 青色が水色になるのはGを入れ過ぎか？
�C 青色がピンク色や薄紫色になるのはRを入れ過ぎか？
�D 青色が白色になる（白飛び）のはRとBを入れ過ぎか？
�E 波長が短くなると、青 -> 青紫 -> 紫であるとして、その先は、紫 -> 赤紫 -> 紫外線なのか？

書込番号：25086377

[pmp2008]

もしかすると、質問�Fの答えは、これでしょうか？

�@ 人は、紫（380-430 nm）の光を見ると、L錐体（赤）とS錐体（青）が反応する

�A 人は、赤（640-770 nm）と青（430-490 nm）の光の混合を見ると、L錐体（赤）とS錐体（青）が反応する

人は�@と�Aを区別できない。

書込番号：25092777

[ほoち]

(視覚特性における)条件等色 といわれるやつですね

錐体が3種類しかないためヒトは全ての異なる分光分布を感じ分けることは出来ず 三刺激が同じなら同じ色として脳に伝わります


センサーやディスプレイのカラーフィルタがたった3つで
まるで全ての色を表せられるって思えるのも ヒトがそのパターンしか知覚出来ないからです
色の三原色ってのもそういうことですね

書込番号：25092845　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞ほoちさん

なんと、常識でしたか。

それと
＞質問�E 波長が短くなると、青 -> 青紫 -> 紫であるとして、その先は、紫 -> 赤紫 -> 紫外線なのか？

答えは、「そのとおり」なのでしょう。説明は、

視細胞の分光感度のグラフで、波長が短くなる方向へ、青色から先を見ると
・S-cone（青）の感度は急激に下がって行く
・L-cone（赤）の感度はゆるやかに上がって行く

書込番号：25092912

[kooth]

フィルムシミュレーションVelvia	フィルムシミュレーションASTIA	Photoshop(CameraRAW、Adobeカラー)にてストレート現像

＞pmp2008さん

議論を追わせていただいて、人の視細胞の話は楽しく読ませていただきました。
ただ、出だしのRAW現像の部分が気になりました。
写真画面の明るさ調整を「輝度」で調整していらっしゃる。

輝度は、面光源を観測点から見た時、観測点を通過する単位面積・単位立体角から放射される光束量。
ということは、白一色ならともかく
写真画面内の明るい部分と暗い部分がある以上、
輝度で解釈するには無理がありそうに思えるわけです。

写真として大きく破綻させずに画像全体を輝度（露光量?）スライダー1つで変えるとするならば、
画像(RAW)自体の情報量、現像ソフトで扱える情報量に加えて、
スライダー位置と、各部の明るさ変更割合または変更量を調整する変換テーブルが必要。
RAW現像ソフトごとにこの変換テーブルは独自でしょうし、
同じRAW現像ソフトでも、プロファイルが異なれば、同じスライダー調整量でも結果が異なる訳で・・・。
デモザイク以降のRAW現像処理部分の検討が抜けていそう。

手元に昨年撮った青の洞窟の写真を貼っておきますね。
1、2枚目は、フィルムシミュレーションブラケットで撮ったjpegなのでデモザイクまでは同じ。
3枚目は、1枚目のRAWをAdobeのCameraRAW（プロファイルはAdobeカラー）にてストレート現像したものです。
議論の参考になれば幸いです。

書込番号：25094735

[pmp2008]

＞koothさん

＞ただ、出だしのRAW現像の部分が気になりました。
＞写真画面の明るさ調整を「輝度」で調整していらっしゃる。

分かりにくくてすみません。明るさ調整はしていません。

「輝度（?）上昇で」と書いたのは、イルミネーション（LED）の輝度のことです。　つまり、書込番号：25086377　の

＞1. Lightroom Classic Raw現像： 輝度（?）上昇で、青色→白色

これは、Raw現像後のJPEG画像の話で、イルミネーションで青色の部分と白色の部分がある。白色の部分（白飛び）は、おそらく、青色の部分よりLEDの輝度が高かったのだろう、という意味です。


＞デモザイク以降のRAW現像処理部分の検討が抜けていそう。

そこは次のようで、あまり違いが無いような気がしています。

1. Lightroom Classic Raw現像：　RAWデータを読み込んで（プロファイルはAdobeカラー）、JPEGに書き出し。
2. Imaging Edge Desktop現像：　RAWデータを読み込んで、JPEGに書き出し。
3. カメラ（α7C）内現像： 撮影時設定要確認

書込番号：25094809

[pmp2008]

Imaging Edge Desktop Raw現像（クリエイティブスタイル：スタンダード）	Imaging Edge Desktop Raw現像（クリエイティブスタイル：ポートレート）	Imaging Edge Desktop Raw現像（クリエイティブスタイル：ディープ）	カメラ（α7C）内現像（クリエイティブスタイル：スタンダード）

＞koothさん

＞同じRAW現像ソフトでも、プロファイルが異なれば

なるほど、そこですか。

Imaging Edge Desktop のRaw現像で、クリエイティブスタイルを変えたものを投稿します。

撮影時設定
・ホワイトバランス：色温度・カラーフィルター（5400K、A-B：0、G-M：0）
・クリエイティブスタイル：スタンダード

1. Imaging Edge Desktop Raw現像：　RAWデータ読込、クリエイティブスタイル：撮影時設定(スタンダード)、JPEG書き出し。
2. Imaging Edge Desktop Raw現像：　RAWデータ読込、クリエイティブスタイル：ポートレート、JPEG書き出し。
3. Imaging Edge Desktop Raw現像：　RAWデータ読込、クリエイティブスタイル：ディープ、JPEG書き出し。
4. カメラ（α7C）内現像：

なお、上記
1.は、次の投稿画像（中央）（タイトル　PlayMemories Home Raw現像は Imaging Edge Desktop Raw現像の間違い）の再掲載
4.は、次の投稿画像（右）（タイトル　カメラ（α7C）内現像）の再掲載

『青色LEDの発色』
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001417012/SortID=25066273/?lid=myp_notice_comm#25069416

書込番号：25095135

[ほoち]

＞pmp2008さん
＞なんと、常識でしたか。

知ってしまえば、ですがそこに思い至るのはなかなかの洞察と思いました


＞質問�E 波長が短くなると、青 -> 青紫 -> 紫であるとして、その先は、紫 -> 赤紫 -> 紫外線なのか？

赤紫がどのあたりの色を言っているのか明確ではありませんが、この答えはきっと、
「色相環」「スペクトル」そして「色度図」を見比べてみるとわかってくることがあるのではと思います

書込番号：25095314　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

＞koothさん

どれも綺麗な青の3枚ですね
肉眼での印象としては2枚目が近かったかなと思います

おっしゃるとおりセンサーの値(ほんとのRawデータ)をどのような明るさや色にするのかの処理に依るところも大きいと思います

書込番号：25095693　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞koothさん

作例ありがとうございます。次のように見えます。

1. フィルムシミュレーションVelvia（左画像）
イルミネーションの色
- 低輝度（露出低い）：青色
- 中輝度（露出中間）：紫色
- 高輝度（露出高い）：水色（シアン？）

2. フィルムシミュレーションASTIA（中央画像）
イルミネーションの色
- 低輝度（露出低い）：青色
- 中輝度（露出中間）：青色
- 高輝度（露出高い）：水色（シアン？）

3. Photoshop(CameraRAW、Adobeカラー)にてストレート現像（右画像）
イルミネーションの色
- 低輝度（露出低い）：青色
- 中輝度（露出中間）：紫色
- 高輝度（露出高い）：白色（白飛び）

書込番号：25096699

[pmp2008]

α7Cの写真は、次のように見えます。

�@ Lightroom Classic（プロファイル Adobeカラー）
イルミネーションの色
- 低輝度（露出低い）：青色
- 中輝度（露出中間）：極薄い青色
- 高輝度（露出高い）：白色（白飛び）

�A Imaging Edge Desktop (クリエイティブスタイル：スタンダード)
イルミネーションの色
- 低輝度（露出低い）：青色
- 中輝度（露出中間）：ピンク色
- 高輝度（露出高い）：白色（白飛び）

�B Imaging Edge Desktop (クリエイティブスタイル：ポートレート)
イルミネーションの色
- 低輝度（露出低い）：青色
- 中輝度（露出中間）：青色 → 極薄い水色（シアン？）
- 高輝度（露出高い）：水色（シアン？）

�C Imaging Edge Desktop (クリエイティブスタイル：ディープ)
イルミネーションの色
- 低輝度（露出低い）：青色
- 中輝度（露出中間）：青色 → 極薄い紫色
- 高輝度（露出高い）：水色（シアン？）

�D カメラ（α7C）内現像 (クリエイティブスタイル：スタンダード)
イルミネーションの色
- 低輝度（露出低い）：青色
- 中輝度（露出中間）：薄紫色
- 高輝度（露出高い）：水色（シアン？）


なお、�A�B�C�Dは、書込番号：25095135 の投稿画像

�@は、次の投稿画像（左）（Lightroom Classic Raw現像）

『青色LEDの発色』
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001417012/SortID=25066273/?lid=myp_notice_comm#25069416　

書込番号：25096725

[pmp2008]

まず、これは、前から分かっていることなのですが、
α7Cで「RAW+JPEG」で撮影して、Imaging Edge Desktop のRAW現像とα7CのJPEG撮って出しでは、困ったことに、色はだいぶ異なります。
今回のイルミネーションの色も、Raw�A とJPEG�D で、だいぶ違います。

次に、α7C のクリエイティブスタイルは次の11種類です。

1-スタンダード　2-ビビット　3-ニュートラル　4-クリア　5-ディープ　6-ライト
7-ポートレート　8-風景　9-夕景　10-夜景　11-紅葉

・スタンダード
何も変更しないはずです。

・ポートレート
今まで使っていて、肌の色をM（マゼンタ）に寄せている、と感じていました。
ところが、今回のイルミネーションの色では、逆にGに寄っているようです。

・ディープ
JPEG撮って出しの色に一番近いと感じたのが、11種類の中でこれでした。

書込番号：25097442

[pmp2008]

α7Cでの色再現性は、

�@ Lightroom Classic は、青色からブレませんので、これは良いのではないかと思います。

�A�B�CImaging Edge Desktop および�Dカメラ内現像（JPEG撮って出し）は、青色から変色しますので、これには困ります。

書込番号：25097460

[pmp2008]

＞ほoちさん

＞「色相環」「スペクトル」そして「色度図」を見比べてみるとわかってくることがあるのではと思います

次のように考えています。

スペクトル
赤 - ・・・ - 青 - 青紫 -紫 - 赤紫

色相環
・・・ - 赤 - マゼンタ - 赤紫 - 紫 - 青紫 - 青 - ・・・

・可視光線の最長波長は赤色
・可視光線の最短波長は赤紫色
・色相環は、最長波長（赤色）と最短波長（赤紫色）をつなぎ、間にマゼンタを入れて輪にしている。
・単色光としては、マゼンタは存在しない。

書込番号：25097492

[kooth]

自分の青の洞窟作例での自分の印象なのですが
　・画面奥の方のLEDが小さくて画素を分解しにくい部分の青に紫が乗りやすい。
　・PCのモニタよりも、スマホの小さい画面の方が、同じ画像でも紫が見えやすい
　・sRGB98％の液晶（PC）やスマホのIGZO液晶より、高輝度で広色域の有機ELモニタ（PC、スマホ）の方が、
　　同じ画像でも紫が見えやすい。

クリエイティブスタイルに対しては
　・コントラスト、彩度、明度の設定とともに、
　　色再現、シャープネス、ホワイトバランス、トーンカーブなどの調整が入っている
　・スタンダードはニュートラルに比べて、色合いや色の濃さ、コントラストなどをいじっている

RAW現像に関しては
　・扱う画像の情報量が多いなら、jpegの各色8ビットで抜け落ちる暗部の情報がある
　・joegで抜け落ちる暗部の情報にRが含まれるなら、RAW現像で暗部のRが復活する可能性がある
　・Bが主体の中にRが混じるなら、Gの情報や周辺画素の情報と勘案して、
　　青か、紫か、緑かを現像ソフトが判断する必要があるが、
　　青の洞窟では参考になるGの情報が欠落しがち。
　・RAW現像アプリのプロファイルだったり、カメラのクリエイティブスタイル（フィルムシミュレーション）で、
　　微妙な色は簡単に転ぶ（微妙な色を定めた方向に転ばせるのが役割のひとつと認識）。

でしょうか。
なので、青の中に紫やマゼンタ、ピンクが出るのを気になさるなら
　・撮影時点で派手目な色づくりのクリエイティブスタイルは避け、アンダー目に撮る
　・必要なら撮影時のフィルタワークでコントラストを抑える
　・RAW現像時に青だけを強調する
　・RAW現像時に、液晶や有機EL、プリンタなど、複数の媒体で色味が好みの範囲に収まるようにチェックする。

辺りかな。自分なら。

書込番号：25098098

[ほoち]

＞ �A�B�CImaging Edge Desktop および�Dカメラ内現像（JPEG撮って出し）は、青色から変色しますので、これには困ります。

RGBそれぞれの画素は独立しているわけです
青い非常に強い光を受けると、Bの画素が先に飽和します、次にGでしょう、Rはまだまだ余裕があります

白色光の場合、RGBがほぼ同時に飽和しますので、すべてがそれぞれ飽和した値である白(255,255,255)を出力すれば、それは白飛びとなりますけど、われわれが絵としてみて自然に感じられる明るい点となるとおもうんです

青の場合、色を転ばせずにこれが可能なんだろうか。多少転んでも鑑賞するヒトには自然に見えるんだろうか。最期は結局白になるがこれは自然に感じるんだろうか

書込番号：25098429　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞ほoちさん

＞青い非常に強い光を受けると、Bの画素が先に飽和します、次にGでしょう、Rはまだまだ余裕があります

なるほど。これで、分かったかもしれません。

次の2点を考慮して

書込番号：25089294「アナキン＠自社待機中さん」
＞人間の目は青色 LED 460nm でも、赤錐体/緑錐体にもそこそこ感度はあるようですが

書込番号：25090580「pmp2008」
＞低感度ではあるが基本的に飽和しない錐体・・・

まとめると

(1) 渋谷の「青の洞窟イルミネーション」の青色LEDは波長 460 nm であるとする。
(2) 人が(1) の光を見ると、青錐体にくわえて、赤錐体と緑錐体も反応する。
(3) デジカメで(1) の光を撮影すると、RAWデータはBに加えて、RとGのデータも持つ。（人と同じ特性にしてある）
(4) (1)の光の輝度が、それほど高くなければ、人には青色に見える。デジカメの画像も青色に見える。
(5) (1)の光の輝度が上がっても、人には青色に見える。（錐体は飽和しない）
(6) (1)の光の輝度が上がると、デジカメはB画素が飽和し、続いてG画素、R画素が飽和する。これによりデジカメの画像は、青色からピンク、紫、シアン等へと色が変わり、最終的には白飛びする。

書込番号：25098510

[pmp2008]

＞koothさん

＞青の中に紫やマゼンタ、ピンクが出るのを気になさるなら

α7Cは Lightroom Classic でRAW現像すれば、今のところ、そのようなことはないので、これでいいです。

ただ今回、X-E3 の画像と見比べて、
α7C はJPEG撮って出しにしても、Sony純正ソフトである Imaging Edge Desktop でのRaw現像にしても、
色転びがずいぶん大きい、のは残念です。

書込番号：25098569

[ほoち]

＞pmp2008さん
＞まとめると

なるほど、全体を矛盾なく説明できてますね
特に青からシアンを経由して白になる色の変化は、絵作りやWBやプロファイルなど、現像時の色操作を考慮しなくても説明できそうです

書込番号：25099225　スマートフォンサイトからの書き込み

[kooth]

＞pmp2008さん

＞ただ今回、X-E3 の画像と見比べて、
＞α7C はJPEG撮って出しにしても、Sony純正ソフトである Imaging Edge Desktop でのRaw現像にしても、
＞色転びがずいぶん大きい、のは残念です。

この辺りは、色づくりの思想とかターゲットが絡むから、なかなかに難しい問題ですね。
コーカソイドというか北ヨーロッパ系白人に多く見られる白青っぽい肌の色には、
今回の色転び特性は有効に作用するでしょうから。

書込番号：25102748

[pmp2008]

みなさん、ご意見および作例ありがとうございました。

グッドアンサーは3個しか付けられないので、いつものことですが、不本意ながら絞らせていただきました。

書込番号：25110781

APS-Cレンズを付けた際の４K動画撮影

[ふぉる3]

現在、α7Cを所有しているのですが、APS-Cレンズの新規購入を検討しています。
用途は主に動画撮影です。

そこで質問なのですが、
�@この組み合わせで４K動画は撮影できるのでしょうか？
�Aまた、４Ｋ動画撮影ができる場合、フルサイズ対応レンズとAPS-Cレンズと比較して、画質や画角などの差はどれほどあるのでしょうか？（動画撮影について）

APS-Cレンズを使った際の静止画の情報は多くあるのですが、動画撮影の場合についての情報は少なかったので、こちらでご質問させて頂きました。今回はAPS-Cレンズでの動画撮影について教えて頂けたらと思います。よろしくお願い致します。

（購入を検討しているレンズはE 70-350mm F4.5-6.3 G OSS SEL70350Gです）

書込番号：25056118

[masterm]

こんなの？
https://helpguide.sony.net/ilc/2020/v1/ja/contents/TP1000153448.html

書込番号：25056138

[あらあらら]

＞ふぉる3さん

�@α7CとAPS-Cレンズの組み合わせは全く問題ありません。


�Aα7CにAPS-Cレンズを装着した場合、静止画・動画とも特にクロップされることはなく、
レンズ記載の焦点距離の約1.5倍相当の画角で撮影されます。
（SEL70350Gの場合、フルサイズ換算105mm〜525mmとなり、小型軽量な超望遠として
快適に使用できます。）

なお、参考までに、α7Cにフルサイズ用のレンズを装着した場合ですが、
静止画および XAVC S 4K 30P以外の動画ではクロップされることはないのですが、
XAVC S 4K 30Pの動画では約1.2倍のクロップとなります。APS-Cレンズ装着だと
4K30Pでもクロップされることがないので、大変使い易いです。

書込番号：25056147

[とびしゃこ]

＞ふぉる3さん

こんにちは。

＞�@この組み合わせで４K動画は撮影できるのでしょうか？

できますが、

「表現や用途に合わせてフォーマットをフルサイズとSuper 35mmから選択可能。
4Kの記録フォーマットにはXAVC S（＊1）を採用し、最大100Mbpsの高ビットレートでの高画質記録に対応しています。
・4K（＊1）高画質で動画をキレイに撮影できる
https://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-7C/feature_3.html

＞�Aまた、４Ｋ動画撮影ができる場合、フルサイズ対応レンズとAPS-Cレンズと比較して、
画質や画角などの差はどれほどあるのでしょうか？（動画撮影について）

ビットレートは大きい方が画質が良いとして、
フルサイズ撮影の場合、全画素読み出しから
2.4倍のオーバーサンプリングをして高画質に
なるようです（４K24pの場合。）

4K30pだと画角が1.2倍クロップされるため、
オーバーサンプリングも1.6倍にとどまるようです。

APS-Cの場合は1000万画素ぐらいしかないため
4K（800万画素）ではオーバーサンプリング効果は
期待できなそうです。

ビットレートとオーバーサンプリング効果を考えると、

１．フルサイズ　XAVC S 4K　24p 100M　約100 Mbps　3840×2160（24p）　オーバーサンプリング2.4倍

2.　フルサイズ　XAVC S 4K　30p 100M　約100 Mbps 3840×2160（30p）　オーバーサンプリング1.6倍
　　（注：画角が1.2倍になる）

3．APS-C（スーパー35mm）　XAVC S 4K　24p　(or 30p) 100M　約100 Mbps　3840×2160（24p）　オーバーサンプリングなし？

画質的にはこういう順番ではないでしょうか。

（どなたか動画にお詳しい方がコメントされると思いますが）

書込番号：25056235

[holorin]

E 70-350mm F4.5-6.3 G OSSを購入されるというのは価格からでしょうか。それとも350mmまでを望んでいる？

私ならとりあえずタムロンも選択肢に入れたいところです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001185650_K0001293791_K0000869546&pd_ctg=1050

書込番号：25059431

[ふぉる3]

皆様丁寧な回答ありがとうございました。

APS-Cレンズとフルサイズ対応レンズでは同じ４K動画でも、中身には違いがあることが良く分かりました。

レンズの購入に関しては具体的にどれにするかはまだ決まっていませんが、予算的にもAPS-Cレンズで考えていきたいと思います。

自分の中で、とても納得できましたので、こちらの質問は解決済みにさせて頂きます。皆様ありがとうございました。

書込番号：25062394

フルサイズとaps-cとは劇的に違いますか？

[ぐるんぱのHOIKUEN]

いまフジフイルムのx-e3を使ってます。ボディが故障して買い替えを検討していますがx-e4は品薄でフジフイルムの最新機種ならフルサイズが買えると思い、思い切ってマウント替えを検討中です。
そこで軽量なα7cが気になっています。

いままでフジフイルムの色味が好きでしたが、フルサイズにもずっと興味がありました。暗所での撮影やAFに若干不満があり、階調の違いも含めてフルサイズ機に期待しています。
普段は軽い単焦点をつけっぱなしにして使い、旅行や運動会などのイベントでは少し大きめのズームレンズを使います。
被写体は主に幼稚園児と小学生の子どもと犬です。

AFや暗所撮影に劇的な違いがあり、フジフイルムの最新機種よりフルサイズを選ぶべき！とか、いやいや、大して変わらんから大人しく故障したカメラを直しとけ！などのご意見があれば教えてください。

書込番号：25039324　スマートフォンサイトからの書き込み

[熱核中年団]

カメラなんて所詮自己満足。画質だの色だのブラインドテストで100%確実に見分けられないんだから。
ところで、フルサイズはいらないとか言ってる人たちって乗ってる車もコンパクトカーとか軽自動車なんでしょうか。

書込番号：25039745

[okioma]

何を必要とするか、
また、どう感じるかとか主観的なものを聞かれてもね。
人それぞれなので…

気になるなら、一度レンタルしてみては？

あと、将来を含めて
使用するレンズとか考えていますかね。

書込番号：25039758　スマートフォンサイトからの書き込み

[たいくつな午後]

＞ぐるんぱのHOIKUENさん

違いはあるけど劇的というほどではないと私は思うが、感じ方は人によるので、実際に手にして撮り比べてみないと答えは出ないでしょう。
ただし多くの方がカメラの価格だけしてみておらず、後からレンズが高いことに泣く羽目になっています。
高いだけでなく重いです。
レンズキットを買ったはいいが、追加のレンズが高くて買えないとなるのは悲しいですね。
フルサイズを買ったらどのレンズが欲しくて、それにはどれだけの予算が必要かは必ず調べてください。

フジXマウントとソニーEマウントのフルサイズ対応レンズで、価格と重量を比較してみました。
フルサイズになるとレンズの価格と重量は約2倍になり、10万円以上かつ500ｇ以上というのが普通です。
さすがに2倍違うと劇的な差と言ってもよく、最もわかりやすい違いです。

フジXマウントレンズ　48製品

24,255円〜720,892円
5万円以下　13製品
10万円以下　25製品
価格中間値　84,780円〜86,800円

重量　78ｇ〜2265ｇ
300ｇ以下　19製品
500ｇ以下　34製品
重量中間値　375ｇ
https://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_ma=29&pdf_Spec103=38&pdf_so=p1&pdf_pr=1-

ソニーＥマウント　フルサイズ対応レンズ　43製品
31,680円〜1,580,000円
5万円以下　3製品
10万円以下　15製品　
価格中間値　156,848円

重量　120ｇ〜3040ｇ
300ｇ以下　13製品
500ｇ以下　19製品　
重量中間値　630ｇ
https://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_ma=76&pdf_Spec006=1&pdf_Spec103=35&pdf_so=p1&pdf_pr=1-

書込番号：25039761

[hunayan]

APS−Cとフルサイズですと、光量によって差が出ます。
他の方がおっしゃるとおり、太陽光がしっかりしていればその差は極々軽微ですが、
室内や、太陽光を分厚い雲で隠されてしまった場合はその差は顕著です。
人を写した場合、睫毛や髪の毛が大きくつぶれてしまうと、家族内で評価した際も写真の評価は大きく下がると思います。
フルサイズと言っても画素数の差があるので一概に言えませんが、最近スタンダードな4500万画素機でも1画素の大きさは
X-E4よりも大きく、6100万画素ですと同等ですが、画素が多くなるとノイズも細分化され、階調性能も上がるので
結局高感度耐性はセンサーサイズに比例してきます。

ここからはフジのX-transCMOSの話です。
通常のAPS-CとフジのX-transCMOSとは別物なので一緒くたにして考えるべきではないと思います。
X-transCMOSは他社APS-Cと比較して、海外の様々な評価サイトでも高感度耐性やダイナミックレンジが高い評価です。
これはセンサーそのものがAPS-C専用に設計され素性が良い点と、光学的にローパスフィルターレスを実現しているからだと思います。
また、RGBの配列だけでなく、バランスもベイヤーセンサーとは異なるので発色がに差があります。
この発色の差は配列とバランスの差ですので、フルサイズやラージフォーマットでも同じ色を出すのは困難だと思います。

ソニーやニコン、キヤノンのAPS-Cからα7Cへの買い替えなら、買い替えで良いのではと思いますが、
フジの最新機種であるX-T5と、α7Cの比較ですとどっちが良いかはなかなか難しいところです。
α7Ｃは、写真だけ撮るなら現行もっとも優れたセンサーを載せている機種のひとつです。
高感度への耐性と、ノイズの低減に優れた性能を持っているからです。
ＡＦも今は2世代前のものですから現行機種よりはだいぶ見劣りしますが、
リアルタイムトラッキングが使えますので実使用上の不満は出てこないと思います。
問題は画像処理エンジンが旧式で現像性能があまり良くないで、基本的にRAWデータを用いて写真を現像しないと使い物にならないということです。
完全なハイアマチュア機ですので、普通に撮って、カメラ内で現像したデータをそのまま楽しむようなカメラではありません。
このあたりニコンのＺ５やキヤノンのＲＰも、フジの優れた写真技術と比較するとかなり物足りないと思います。

Ｘ−Ｔ５に使われているセンサーはソニーが力を入れている裏面照射型の中でも一番新しいセンサーです。
センサーの1画素、マイクロレンズはその全体が受光面というわけではなく、基本中央部分しか使えませんが、
裏面照射のほうが通常のセンサーよりも受光面が大きく、
今回の新型センサーはさらに受光面を拡大した高感度耐性の高いセンサーです。
4000万画素になっていますが、高画素化によるデメリットがほとんど無いのが特徴です。

α7Cに替えた場合、AF性能や暗所での問題は軽減されると思いますが、
これまで撮って出しを使っていた場合、写真のスタイル自体を変える必要が出てきます。
お子さんもおられるので、余計な時間に余暇が潰れることが懸念材料かなと思います。

X-T５のほうはこれまでどおり撮って出しも使えますし、AF性能も向上してるので
撮影環境は改善すると思います。X-E3はX-Processor ３ですが、X-Processor 4から動体撮影は改善されており、
現行のX-Processor ５なら通常使う分には問題ないと思います。
ただし高感度ノイズの問題はつきまとうので、明るいレンズなどで補う、
またそれの資金などが問題かなと思います。

個人的にはフジAPS-Cでもだいたいの物は撮れると思いますし、
フルサイズにしても特段高感度に強いα7�Bやα7S３、EOSR3などでなければ光量が弱い場合の色情報など大きく優位になることはないと思いますので、
通常PCのモニターやスマホで鑑賞する分には問題無いのではと思います。

書込番号：25039785

[無学の趣味人]

＞ぐるんぱのHOIKUENさん

海外のフォトグラファーはFF からAPS-Cに替えた人もいるそうです。

https://www.dmaniax.com/2022/12/04/pete-coco-eos-r5-to-xh2/

書込番号：25039810

[よこchin]

＞ぐるんぱのHOIKUENさん

ここまで出ていない写真に関する言葉として

「記録」と「作品」が有ると思います。

「記録」「思い出」ならAPS-Cでも必要充分！
もっと言えばスマホのカメラで充分と納得出来る方々も多いでしょう。


「作品」として
RAW現像して被写体にも配慮してレタッチして仕上げるなら
フルサイズに大きなメリットは有ると思います。

残るのは自己満足ですかね、

書込番号：25039854　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆観音 エム子☆]

. ∧,,,∧
（´・Θ・｀）時代わﾌﾙｻｲｽﾞ♪

書込番号：25039873

[☆観音 エム子☆]

. ∧,,,∧
（´・Θ・｀）キヤノンのEOS RPも安くてよいです♪

書込番号：25039874

[hirappa]

＞ぐるんぱのHOIKUENさん

α7C ILCE-7C に決定で♪

書込番号：25039888

[ビンボー怒りの脱出]

|　
|　
|､∧　
|Дﾟ　時代はiPhone、SONYなら Xperia PRO-I
⊂)　
|/　
|

書込番号：25039941

[pmp2008]

＞☆観音 エム子☆さん

＞キヤノンのEOS RPも安くてよいです

廉価なカメラには理由があります。

その理由を知らずに手を出すと、せっかくのカメラライフが台無しになる、かもしれません。

書込番号：25040044

[suumin7]

綺麗な薔薇には棘がある…

いや、安物買いの銭失い…

書込番号：25040140　スマートフォンサイトからの書き込み

[始まりはStart結局はエロ助…]

だから...

『わ』　じゃないだろ！

『は』　

はい、やり直し！

書込番号：25040829

[ありがとう、世界]

旧ギャル語的表現の一種かと(^^;

書込番号：25040845　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちけち 郎。]

＞ぐるんぱのHOIKUENさん
デジカメは、基本フルサイズです。

書込番号：25044578

[優柔不断ですが]

自分も子供撮影が主で フルサイズからAPS-C・M43を使ってきたので、その経験から少し

子供撮影で大事なことは
�@AF能力
�A連写性
別に野鳥を撮るほどの能力は必要ないと思いますが、ワンチャンスで失敗の許されない運動会・発表会・試合に失敗のリスクを下げるには能力は高いほうが良いです。 EOS RPも使っていましたが普通に撮るには良いカメラですが、運動会に持っていこうとは思いません。使った事はありませんが、α7Cの AF能力は高そうで、連写も 10枚/秒ということであれば、その点はおおむね大丈夫ではないかと思います。
当たり前のことですが、ピントが合っている写真が沢山あることの方が高感度画質等よりよほど重要です。

以下は各個人の考え方によりますが、自分にとっては重要な点です。
�Bローリングシャッター歪み
運動会などで保護者(録画している人多数)で混雑している状況で、自分はメカシャッター連写を使いたくないです。現状フルサイズの電子シャッターは積層センサーを使用しているフラグシップ以外はかなり歪みが目立ち(子供の動きに合わせてパンすると、特に近距離だと派手に歪みます)、その点については小型センサーが有利です。特に今使っている積層センサーをつかった X-H2S等は比較的安価にその問題を回避できます。
�C小型のレンズラインナップ
小学校の運動会でそれなりのサイズで被写体を撮影するには、かなりの望遠(換算 300mm~ )が必要ですが、フルサイズでその焦点域のレンズはサイズ・価格共に負担が大きくなります。しかも大きな白レンズ等を使っていて顔見知りに見られたときに自分は恥ずかしいです。自分は出来るだけ目立たずにカジュアルに撮りたいので、その点小型センサーは有利です。安価＆小型でも防塵防滴・高倍率ズームが選びやすいのもメリットです。

当然フルサイズにも良いところがあり、暗所での撮影では一般的に言われるように 1段分程度の差は感じられます。また安価なレンズも増えてきたのでフルサイズが絶対的に高価というわけではなくなってきています。ただハイエンドのレンズで比較した場合、サイズ・価格面でまだまだ差は大きいです。
予算が潤沢でサイズ・重量も気にならないけど、最高の画質ということであれば、フルサイズが良いと思いますが、そうでなければ使用用途を考えバランスで選ばれるのが良いかと思います。

自分はキャノン・オリンパス・ニコン・フジを使ってきて、今はフルサイズは室内、APS-Cは屋外＆室内(電子シャッター必須でローリングシャッター歪みが気になる場合)でと使い分けています。ただ、一台選べと言われれば、今販売されている製品の中からは自分の用途・嗜好から APS-C (X-H2S)を選びます。参考になれば

書込番号：25047855

[fax8600]

＞ぐるんぱのHOIKUENさん
＞被写体は主に幼稚園児と小学生の子どもと犬です。
＞AFや暗所撮影に劇的な違いがあり、

高級コンデジのRX100M7とフルサイズのα7�Wで愛犬を撮っています。

フルサイズでは、室内でシャッタースピードを上げて撮ることができるので室内では劇的な差がでますよ！
室内で俊敏に動いている犬を高速シャッター（1/1000秒とか）で撮った写真をアップしていただければ比較写真を掲載しますけど・・・　　　（明るい野外では、カメラの持つ色味の違いくらいでしょうか？）

AFの速さは、内部レンズを動かす駆動方式でかなり差がでます。 （リニアモーター式が早いです）

あと、小型犬を撮るには寄って撮れることが重要です。 （最短撮影距離が短いレンズ）
犬を撮る時は、カメラを犬の目線かそれより下に下げて撮ることが基本になるので、チルト式液晶が使い易いです。

書込番号：25053471

[ぐるんぱのHOIKUEN]

たくさんのご回答ありがとうございました。

どなたのご意見も参考になり、グッドアンサーを決めるのが難しかったですが、ご経験を踏まえて丁寧にアドバイス頂けた方を選ばさせていただきました。
お話をお伺いして、小型のフルサイズは選択肢が少ないなか、画質に大きな不満が無いフジから無理に替えなくてもいいかなといまら思っています。
自分の目が肥えてきてどうしてもフルサイズって改めて思う様になれば、再検討したいと思います！

書込番号：25055330

[ロメ三]

＞ぐるんぱのHOIKUENさん

おはようございます！
ほんと今更ですが、いまα6600を使っていますが、フルサイズに移行をすべきかそうでないかで悩んでいます。
私は夜景が主です。

スレ主さんは結局どうされましたか？

私の場合悩みはコストとその大きさです。レンズ一本の値段が2倍以上、大きさも2倍。
全てをカメラ趣味に注ぎ込む必要がありそこが最大の悩みです。

みなさんどうされているのかを知りたく。
興味本位ですみません。

書込番号：25604414

[suumin7]

ちなみに…APS-Cに比べてイメージセンサーが大きいフルサイズは多くの光を取り込むことができるので、暗い場面でもノイズを抑えたディティールの細かい写真が撮れますよ。

まぁそこまで求めないし重い高いが基準ならごちゃごちゃ云わずにAPS-Cでいいんじゃないでしょうか。

書込番号：25604775　スマートフォンサイトからの書き込み

動画撮影中に強制停止する

[nakayama10]

動画撮影中に急に強制停止するようになってしまいました。（電源はついてるが、録画が停止する状態）
タイミングはランダムです、使ってて1割程度の割合なので、まだ使えますが、瞬時に撮影したい時に停止を何度か繰り返されて、被写体の録画タイミングを逃すこともあります。

熱停止の可能性は低いです。（使ってすぐ停止するパターンもあるので）

購入して1年半です。同じような現象の方いらっしゃいませんか？そして、何かこうしたら改善したなどあればと思いこの質問を書かせていただいてます。

（SDカードが劣化してんじゃない？とか、工場出荷に初期化したら直ったよとか、何かヒントが出てくるとうれしいです。）

よろしくお願いいたします。

書込番号：25021564

[やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可]

複数のSDカードで録画をしてみて押しなべて同じ事象が起これば本体に故障の疑いがあると思います。

SDカードもメモリー内に盛大なブロックノイズを発症する不良個所があったりもしますので、こういう事象が出たら廃棄するしかありません。
こういうのは厄介です。

書込番号：25021594

[ニックネーム・マイネーム]

＞nakayama10さん

SDカードをPCで物理フォーマット（クイックフォーマットではなく、少々時間のかかるフォーマット）をしてみては？

書込番号：25021716

[とびしゃこ]

＞nakayama10さん

こんにちは。

＞熱停止の可能性は低いです。（使ってすぐ停止するパターンもあるので）

なんとなくSDカードっぽい気がしますが。

＞（SDカードが劣化してんじゃない？とか、工場出荷に初期化したら直ったよとか

まさにこれを試してみられてはいかがでしょうか。
替えのSDカードがないなら、カメラの
リセットを先に試してみられるとか。

書込番号：25021926

[okioma]

まずメモリーカードのフォーマット。
ダメなら、ボディの初期化。

それでも、ダメなら別のフォーマットしたメモリーカードに変えてみる。

フォーマット適度にボディ側でおこなっていますよね。
それと、信頼あるメーカーで
書き込みの速いカードですよね？


余談で関係ないかと思いますが、
カードはフォーマットを行わないで
データの消去だけでは断片的にデータが残り
だんだんとカードの容量が減っていきます。
適度なフォーマットは必要かと思います。

書込番号：25022010　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

こんにちは

カードのほうをやっても直らないなら…

レンズとボディの接点接触不良でも動画は止まりますので、録画中にレンズ取り外しボタンを押さずに、脱着するように回転させてみて録画が止まるようであれば、これの可能性があります。

純正レンズなら絞り値が「 - - 」にもなりますので、静止画撮影中に絞り値がこれになるときがあるなら。

書込番号：25022746　スマートフォンサイトからの書き込み

[nakayama10]

みなさんありがとうございます。
みなさんのアドバイス通り、特に、

＞ニックネーム・マイネームさん
SDカードをPCで物理フォーマット（クイックフォーマットではなく、少々時間のかかるフォーマット）をしてみては？

128GBで7時間くらい？かかりましたが、その後、停止することなく使えています。
しばらく様子見ですが。

SDカードだったんですね、勉強になりました。みなさんありがとうございます。

ちなみに、私の状況を残しておきます。
SDカードはamazonか楽天で買ったSanDisk の128GBで、価格は安いやつ、口コミ数と評価が一番高いやつ、を選んでます。（一般的に一番みんなが買うやつ。）
α7Cのメニュー内にある「フォーマット」は頻繁に実施してました。

録画の強制停止が頻発したら、SDカードをPCで物理フォーマット（クイックフォーマットじゃない時間かかるやつ）で直る可能性あり。

書込番号：25022847

[よこchin]

＞nakayama10さん

＞＞SDカードはamazonか楽天で買ったSanDisk の128GBで、価格は安いやつ、口コミ数と評価が一番高いやつ、を選んでます。

こんな選び方していると失敗しますよ。
(^_^;)

UHS-�UとかV90とかしっかり規格スペックを確認して下さい。

書込番号：25022869　スマートフォンサイトからの書き込み

[yjtk]

SDの性能はピンキリなのである程度実績のあるものを実績のある店から買った方がいいかと思います。
偽物も平気で売られていたりもするので。

一応α7IVの4K60PでもV30規格であれば１時間以上録画できます。
なので、最低限V30規格のものであれば大丈夫ではあると思います。

https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/1457162.html

こんな記事もありました。

書込番号：25022967

[okioma]

＞nakayama10さん

今後メモリーカードを選ぶ時は考え直した方がよろしいかと思います。

安いことに越したことはありませんが、
まず、書き込み速度等のスペックを重視し、
使用する機材に合っているスペックの物を選ぶことか大切です。
その上で信頼あるメーカーのものを選ぶべきではないでしょうか？

それと、Amazonの場合なら
マーケットプレイスのものは全てではありませんが、
平行輸入品などで擬物もあるようです。
販売・出荷元がAmazonで
メーカーの国内保証付きの物がより安全かと思います。
その上で価格を考えて選んだ方がよいかと思います。

書込番号：25023091　スマートフォンサイトからの書き込み

レンズについて

[ケイ3080]

はじめまして。
質問させてください。
新しくa7cを買いました。カメラ初心者ですが、これから色々撮影していこうと思っています。
そこで、レンズについて質問なのですが、今使っているレンズはキットレンズでFE 28-60mm F4-5.6を使っています。
今後、夜景や星空を撮影してみたいと思っているのですが、調べてみたのですが、広角レンズがいいのか、単焦点レンズがいいのかわからなくなってしまいました。F値は2.8いかがオススメというのは理解できたのですが。

初心者でも使いやすいレンズがありましたらご教示お願い致します。

書込番号：25019082　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞ケイ3080さん

＞＞今後、夜景や星空を撮影してみたいと思っているのですが

もうカメラもレンズもお持ちなので先にやってみて
不満点を解消する方向で次のレンズを検討する方が
早道かと思います。

書込番号：25019144　スマートフォンサイトからの書き込み

[kooth]

まず、今お持ちのレンズで夜景を撮ってみましょう。
手持ちですと、シャッター速度が遅くなると手ぶれするので、
絞りを開けてISO感度を高くして・・・とすると、画面がザラザラになります。
次に、カメラを三脚にセットするとか、見晴らし台の安定した場所に直接置いて、
セルフタイマーで撮ってみましょう。
こうすると、ISO感度を抑えられるし、絞り込めるので、周囲までくっきり写すことができます。
車のライトなんかは適度に流れてきれいかも。

ここで、撮った写真の四隅の光の具合を見てみましょう。
きれいな点で表現できれば良いのですが、大抵はにじんだり歪んだりしているはず。
これがどの程度気になるかで、買うレンズのクラスが決まってきます。
明るいか暗いかは撮影時間で調整できますが、このにじみは調整しにくいのです。

また、今のレンズの広角側で、まず星を含む風景を撮ってみましょう。
撮り方は、まずは夜景と一緒な感じで。
お持ちのスマホで撮れる範囲と、今のレンズで撮れる範囲を見て、
ご自身が、どの程度の焦点距離が欲しいかを考えてみましょう。

欲しいレンズのクラスと焦点距離が決まったら、
お値段表を見て（大抵予想よりもお高くて）がっくりしていただいた上で、
何か妥協できそうな部分を探します。
オートフォーカスをあきらめる。純正レンズをあきらめる。
周辺画質はあきらめる。お財布には泣いてもらうなど、あきらめ方は人それぞれですが、
この部分はあきらめたくない、この部分は妥協できる。と、目標が絞り込めると思います。
そうなってから、改めて質問されることをお勧めいたします。

書込番号：25019164

[首都高湾岸線]

＞ケイ3080さん
こんにちは。

下記サイトがご参考になるかと思います。

キットのズームレンズの広角側なら18mm（35mm判換算で28mm程度）、F3.5〜4.0くらいになるはず。ひとまずこれで十分です。キットレンズは画質も意外と侮れません。
https://photo-studio9.com/starrysky-master/

入門の方はキットレンズでも撮れるそうです。

ただ、三脚とレリーズは必要です。

書込番号：25019201　スマートフォンサイトからの書き込み

[macularius]

＞ケイ3080さん

先ずキットレンズで色々試し撮りしていくと、必要なレンズが見えてくると思いますが、
レンズの作例を数見るのも好いですね、

参考に広角側予算抜きでお勧めのレンズ2本（カメラに装着の1.8/14GM，1.4/24GM）を紹介します、
これくらい明るいレンズですと星景写真の時ｓｓを短くできるので、星の流れを最小限にして撮れます。

作例写真：1枚目はZV-E１０のキットレンズ換算37.5ｍｍ、２枚目は14ｍｍの画角で、ほゞ同じ位置からの撮影で、これだけ写る広さに差があります。

書込番号：25019223

[ニックネーム・マイネーム]

＞ケイ3080さん

他の方も仰っていますが
まずお手持ちの機材で撮ってみて、不満点をピックアップして、それを解消してくれるレンズを検討する
という流れが良いように思います。

まず1本夜景・星景向きのレンズを買ってみたい、ということでしたら、
広角寄りのF2.8ズーム、タムロンの20-40なんか良さそうに思います。
https://kakaku.com/item/K0001475980/

書込番号：25019284

[もとラボマン ２]

ケイ3080さん　こんばんは

予算はどの位でしょうか？

また　星景専用か　普段使いもするレンズのどちらでしょうか？

星景の撮影でしたら　ピント合わせMFになると思いますので　MFレンズでも対応できるため　確認の質問です。

書込番号：25019337

[とびしゃこ]

＞ケイ3080さん

こんにちは。

＞これから色々撮影していこうと思っています。

星のある景色を専門的にしっかり撮りたい場合は
ソニー20/1.8などの「超広角でとても明るいF値のレンズ」を
すすめられると思いますが、いろいろと撮影したい
場合はレンズがズームできた方が便利ですので、
「タムロン17-28/2.8RXD」など、F2.8の明るさがあり、
ズーミングで画角を調整可能な「F2.8の超広角ズーム」
が星景以外にもスナップや風景にも使えてよいように
思います。

まずは三脚が必要で、暗闇+ライトでの2秒セルフ
タイマー設定などブレずに長時間（15秒シャッター）
高感度ISO設定の仕方など撮れるような事前の
練習も大事だと思います。

書込番号：25019424

[fax8600]

＞ケイ3080さん
レンズの用途別の解説がコチラの動画にあるので参考にしてみてください。（２分２８秒当たり〜）
https://www.youtube.com/watch?v=FVmXS_-ikqs&t=97s

夜景、星空、動画を撮るには超広角レンズが向いています。
高価な純正以外では、シグマ 16-28mm F2.8 か タムロン 17-28mm F2.8 (A046) になると思います。
コチラに比較動画があるので参考にしてみてください。（１分５３秒当たり〜）
https://www.youtube.com/watch?v=IY6TvRM1LZ4

私は、動画用に 17-28mm F2.8 (A046) のニューアル版 G2モデルが発売されたら購入するつもりです。
（おそらく、リニアモーター駆動の高速AFになると思います）

超広角レンズはお高いですね！

書込番号：25019584

[holorin]

まずはFE 28-60mm F4-5.6で撮ってみれば、と言う意見に賛成です。

それでも、ということであれば、ズームで検索した結果が以下のとおりです。現実的なのはタムロンの２本でしょうか。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001475980_K0001170376_K0001447055_K0000966593&pd_ctg=1050

書込番号：25019664

[neo-zero]

α7R�Vで撮影

＞ケイ3080さん
私もFE 28-60mm F4-5.6を使い込んでから
レンズを購入される方が良いと思います
最近のキットレンズの性能は侮れません。
結果が先を欲しいと思われたら
3脚と明るいズームレンズを購入された方がよろしいですね。
タムロン17-28/2.8RXDが一押しですね
安価で使い易いと評判ですよ。
ちなみは私はFE16-35mmF4ZAを使用しています
昨日撮影した物を参考までに貼ります。

書込番号：25019820

[アダムス13]

＞ケイ3080さん

普通にかんがえたらシグマやタムロンから出ている1628mmか1728mmが良さげですが、個人的にはおすすめしません。超広角ズームは使ってみると描写にクセがあり、画角やパースに頼って撮影しても実際あまり良い写真にはならないです。
なのでタムロンの2040mmF2.8を買って後々50mmや85mmの単焦点レンズ(55mmF1.8ゾナーもあり)を買い足していくか、もしくはタムロン2875mmF2.8G2を買って広角はシグマの20mmF2でカバーするか、が良いでしょう。人物を一切撮らない、というなら後者をお勧めします。キットレンズは一応保険として持っておく程度で特に使わなくても問題はありません。

とはいえ、例えば今後星空撮影や夜景にハマってそういうスポットに頻繁に通うようになったなら、シグマの1424mmアートなどの高性能レンズが良いです。私が使った限りコンテンポラリーとアートはサイズなりの写りの差がありますので。

書込番号：25020590　スマートフォンサイトからの書き込み

[yjtk]

星景写真を取る場合、予算とどこまでやるかによるかと。
16-35mm前後のズームレンズならF2.8かF4。もちろんF2.8の方が半分の時間で露光できるので楽といえば楽です。感度をあげずにすみますし。
単焦点だと、15mm前後から24mm程度で。F2以下だといいと思います。
個人的にはFE20mm/F1.8Gとかいいようには思います。
あとは、長時間露光することになる場合、ポータブル赤道儀（地球の自転を相殺してカメラを動かしてくれるもの）があるといいかと。
30秒露光すると星が動いているのが気になります。
それとしっかりした三脚。
そして何より必要なのは、星が綺麗に見えるところに行くことじゃないかと。

夜景を撮る場合も、三脚でしっかり撮りたいのか。
手持ちでササっとキレイに撮りたいのか。
それによるとは思います。

とりあえずは今が2860だけなら明るい単焦点レンズから始めるのがいいのではないかとは思います。
じゃあどれというと、ホントは24mmくらいでF1.8とかあるとおすすめなんですが、ないのでFE20mm/F1.8あたりではないかと思います。
星景とかなしならFE35mm/F1.8とかFE40mm/F2.5Gとかが最初の一本目にはおすすめなんですが。

書込番号：25023001

[ケイ3080]

お返事が遅くなり申し訳ありませんでした！

皆さん色々とありがとうございます！
まだまだ初心者なので、ご意見いただいた通り今のレンズで試してみたいと思います

その中でこういうのがいいとか、こういうのが取りたいとなった時に、ご意見いただいたレンズを検討してみたいと思います！

皆さん本当にありがとうございました！

書込番号：25036485　スマートフォンサイトからの書き込み