α7C ILCE-7CL ズームレンズキット のクチコミ掲示板

α7C�Uはどんな機種になるか

[さくらファンタ]

α7Cも発売から2年が経ちました。
小さいサブ機がほしいのですが、2型がそろそろ出てきそうで、購入を我慢しています。
2型では、どんな機種になるのでしょうか。

順当に行けば、現行とα7�Vの関係と同じようなα7�WのC版でしょうか。
個人的にはα9�Uをベースにメカシャッターレス、ボディ内手振れ補正も削減して、もっともっと小型・軽さ・薄さを求めてほしい。
理想は24,40,50Gとの組み合わせで、500g前後に収まるカメラ。
RX1後継機がもう望み薄なので、要約するとあのサイズ感です！

皆さんは後継機にはどのような機種になることを望みますか？

書込番号：25089018　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞さくらファンタさん

＞＞もっともっと小型・軽さ・薄さを求めてほしい。

これは同意ですけど不評なEVFの改善と
連写バッファーが新型LUMIX S5�UがRAW+JPEGで200枚担保してるのでCFexpress TypeA使うのなら無限にして欲しいです。

動画では6K60pクロップ無しとかかな。

書込番号：25089026　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

FW50にして普通に小型軽量なカメラだして欲しい
世界初のフルサイズ小型軽量機♪

10年以上熱望してます(笑)

大きく重いフルサイズばかりではだめっしょ

書込番号：25089034　スマートフォンサイトからの書き込み

[首都高湾岸線]

＞さくらファンタさん
こんにちは。

あくまで私個人のコメントですが、α7C�Uに望むものは以下の通りです。
・超音波式のイメージセンサーゴミ取り機能あり
・ボディ内手振れ補正あり
・EVF改善
・ボディサイズと重量は現行α7Cと同等
・ボディ価格は20万円を切る程度

書込番号：25089070

[longing]

価格帯を何処に設定するのかでしょうね。

現在のトレンドで言えば、動画性能の改善は必須でしょう。

α7�Wのイメージセンサーを採用
EVFの改善
4K60Pの動画性能

あたりが最低限の改善ポイントだとは思います。

個人的には

積層型イメージセンサーの搭載でメカシャッターレスによる小型軽量化を実現
手ブレ補正機能の改善
EVFの改善
4K60Pの動画性能

に期待です。

書込番号：25089118　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

＞さくらファンタさん

全面的に賛成です 積層技術を小型軽量機の実現に活かしてほしいです

一部で後継機は今年に出ると噂されているようですけど 今のタイミングだとα7ivのC版でしょうから少し大きくなってしまいそうで不安がありますね

書込番号：25089160　スマートフォンサイトからの書き込み

[ppoqq]

＞さくらファンタさん
後継機は四年後なのであと二年ありましすね。
発表と同時に量販店での一番で予約して二年使用になりますが、
課題としては、シャッター関連が駄目駄目でした。

先幕電子シャッターが使い物にならない。
これはα1と同様で先幕メカシャッターを搭載するのをわすれたのか？
ハイスピードシンクロでシマシマ多発
高速シャッターで露光ムラムラ
開放絞りではボケが欠けるし不自然になる。
しかも高速側が1/4000まででNDフィルターが必要、
面倒だし色が濁る
フルサイズとは思えないトラブル多発で
もはや手抜き入門廉価機種

次機種では先幕メカシャッターを付けて
完全メカシャッターを搭載して欲しい。

α1も同様に先幕メカシャッターは必要だよ！

その代わりカメラ内手振れ防止は不要、いらない
高速連写もいらない
動画もいらない、

書込番号：25089268

[ライフェッツ]

私も妄想願望言わせてください。

・リリースタイミング
α9III（仮）が出た後か、α1II（仮）が出た後と予想します。
今年半ばか来年初頭にはCanonがEOS R1（仮）をリリースしてくるはずなのでそれの対抗でα1IIが出てくるものと予想。（オリンピック前だし）

．ボディ周り
α7CII（仮）ですが、大きさは現行とほぼ変わらないか、若干小さくなる程度では？（あまり小さくなると部品密度高くなりすぎて熱対策厳しくなりそうだし、現行機種でさえ小指余るって文句言われてるくらいだし）
よって、ZバッテリーとSD/UHSのシングルスロット構成も変化なし。インターフェースも変えなさそう。

願望として、カスタムボタンの追加とMENUボタンの配置変更は是非。ジョイスティックもつけて欲しい。

・エンジン
まあBIONZ XRは当然でしょうね。マーケティング的にもフルサイズ機は全部XRになるし訴求しやすいし、今さらBIONS Xにこだわる必要は皆無です。部品コストもこなれているはず。
よって、AF速度やS-logIII、クリエイティブルックといった機能ももちろん搭載。

AI-AFは7Cの価格帯的にありえない。
AF速度や写真の色味はα7IVよりも良くなる可能性ありそう。
（7C初代出たときも、この辺は7IIIより勝ってましたし）

・EVF
多分、新型の特徴としてなくしてくるんじゃないかなーと。
コンパクトを標榜している機種なので、なくしても違和感ない。ZV-E10で先鞭付けたし。
「EVFがないと晴天下で…」という意見が必ず出てきますが、なければないで皆どうにかするでしょ。
あの小型筐体に載せられるEVFですから、解像度なんてたかがしれてます。
ZV-E10のバッテリー持ちにも寄与していることで、EVF非搭載のメリットがあるのは明らかです。
多少改善させたところでどうせみんな文句言うのは目に見えてるんですから「だったら外す」という選択をSONYがするのは現実解としてありそう

・背面液晶はバリアングル継続かバリチルか？
動画寄りな機種なのでバリアングル継続な気もしますが、
RVに初搭載してきた４軸マルチアングル液晶モニター（バリチル）載せてくる可能性も。
フルサイズαの特徴としてマーケティング上訴求しやすい。

・価格
多分、初値は24万辺り。そこから22くらいまでは値下がりしそう。24超えると7IVと競合しそう。今、7IVは26前後ですしね。

書込番号：25089280　スマートフォンサイトからの書き込み

[macularius]

レンズマウントアダプター込み500ｇ

＞さくらファンタさん

個人的には軽量一番！ですが、色々付けて くるのでしょうね、
ニューあふろザまっちょ☆彡さんのおっしゃる通り FW50 にしてもらえると嬉しいのですが無理かもしれません。

この場を借りて意思表示だけさせてください、「シグマfpよりも軽量であれば買います！」

書込番号：25089543

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞maculariusさん

FW50はZV-E10では採用しているのでまたフルサイズでも採用される可能性はあると思うんですよね

7C初代は大きく重くて残念なカメラでしたが
レンジファインダー型でも需要のあることは証明できたので
二代目こそ普通に小型計量にしてほしいですね

手ぶれ補正無しで300g程度でよいです
極端な小型計量はやらなくてよいてことね

このくらいのカメラにした方が他機種と差別化もきっちりできて
お互いの個性がひきたつと思う

fpはスチル版で軽いの出せば面白いんだけどなああ
今のところ重いのが最大の欠点となってる

書込番号：25089587

[macularius]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん

機能を省いて300ｇは良いですね、兎に角 「軽量フルサイズ機」 が少なすぎ（というか全く無い）ですよね、重いのは1，ｒ、ｓ、無印 と4機種も出ているのに、7ｃ、ｆｐ、も重すぎですし。

思えば、NEX-5にMマウントレンズ付けて、「これのフルサイズ機を出してくれ」と各社を回ってから１０年以上経ちました、
キヤノン、ニコンも、少しでも耳を傾けてくれれば、こんなにソニーに水をあけられることもなったでしょうに。

スマホに買い増しカメラ需要としても「軽量フルサイズ」はアリと思うのですが…。

書込番号：25089699

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞maculariusさん

MFTやAPS-Cだと小型軽量機はある（あった）けども
（現行機種だと唯一X-E4だけしかなくなってしまってるが…）
フルサイズでは一台も存在したことすらないんですよね

最低限一機種だけでいいから出してほしいですよね

書込番号：25089786

[さくらファンタ]

急に目が冴えてしまった眠れない夜の呟きに、これほどたくさんの返信、本当にありがとうございます。
α7Cはさすがの人気っぷりですね。

真の小型軽量機を求める意見が多くあり、嬉しい限りです。
初めの投稿には書きませんでしたが、バリアングルもデカ重になるのでチルト液晶にしてほしいです。
昔からソニーのチルト液晶は、動きの滑らかさと液晶の薄さが他社とは一線を画す出来だと感じています。(比較対象はキャノン、オリンパス、富士フィルム)
ぜひチルトでお願いしたいです。

バッテリーFW50はいいですね。確かにRX1のバッテリーはBX1ですから、FZ100のままRX1並みを求めるのは酷すぎました。
バッテリーは大きい方が助かりますが、小型化のためにはやむ無し！

α7Cのメカシャッターは、店頭で少し触っただけですがいかにも安っぽく、速度も1/4000まで。
こんなシャッターを付けるくらいなら、本気でメカシャッターレスを考えてほしいてす。
積層センサーは小型軽量にこそ相応しいと思うんです。今搭載してるのは大きいカメラばかり。
連写速度は上げても、バッファの都合ですぐ息切れするだけでしょうから、上位機との差別化も兼ねて10-15枚/秒程度に抑えて構わないので、ぜひ積層センサーを利用した小型化を図ってほしい。

EVFは改善しようとすると大きくなる方向でしょうから、撤去でも構わないかなと私は思います。
これもあると便利でしょうが、無くてもなんとかなりますので。

やはりこういう妄想は楽しいですね(笑)
あ、お値段は初値21万程度でお願いしますm(__)m

書込番号：25089858　スマートフォンサイトからの書き込み

[さくらファンタ]

＞maculariusさん
シグマfpの重量に驚かされました。
あんなに小さいのに重いのですね。ちょっとショックです。
fp以下の重量は何としても達成してほしいですね！

書込番号：25089860　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞EVFは改善しようとすると大きくなる方向でしょうから

7Cはファインダー像の大きさが小型軽量機のα6000よりも小さいので
小型化のためにEVFがしょぼくなったのではなく
他のα7シリーズとの戦略的差別化で意図的にしょぼくされてるだけだと思いますよ

書込番号：25089882

[macularius]

＞さくらファンタさん

価格のみならず、カメラの人に意見を求めれば、「あれを付けろ」、「これが足りない」と全社同じカメラが理想？なのか、と思う意見が集まりますね、メーカー自体も頭が固く、「顧客の嫌う新発想は売れない」という経験則に支配されてしまっているように見えます、時代の変化を読むのは難しいですが、引き算の発想も必要かと。

メカシャッター、EVF、手振れ補正、それ等がなくても気軽に持ち出せる軽さが大切！な機種が一つ欲しいですね。

書込番号：25089993

[首都高湾岸線]

＞maculariusさん

>価格のみならず、カメラの人に意見を求めれば、「あれを付けろ」、「これが足りない」と全社同じカメラが理想？なのか、と思う意見が集まりますね、
>メーカー自体も頭が固く、「顧客の嫌う新発想は売れない」という経験則に支配されてしまっているように見えます、時代の変化を読むのは難しいですが、引き算の発想も必要かと。

α7C�Uというカメラに対して、何をコンセプトにするかが大事かと思います。
私の場合、α7C�Uに求めたいコンセプトは「色んな単焦点レンズや標準ズームを気軽に交換して楽しめるカメラ」です。そのためには（イメージセンサーに付着するゴミを気にせず）レンズ交換が容易にできて、手振れ補正なしのレンズも気軽に使えるカメラが理想です。

これは私個人の考えですが、「気軽に持ち出せる軽さが大切！な機種」でしたらAPS-C／マイクロフォーサーズ／1型コンデジでも良いかと思いました。

書込番号：25090007

[holorin]

妄想だからなんでもいいということでしょうが、機能を削ったらCの後継にはなりにくくなります。CLとか別ラインになりそうですね。
積層センサーは高すぎて、搭載は困難かもしれません。通常のセンサー、バッテリーの小型化、ボディ内手ブレ補正非搭載、モニタ固定、外装プラ化、EVF非搭載、動画はFHDまで、4Kはできても数分、これくらいやれば300gは切れるのではないでしょうか。イメージはNEX3です。

書込番号：25090021　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞通常のセンサー、バッテリーの小型化、ボディ内手ブレ補正非搭載、モニタ固定、外装プラ化、EVF非搭載、動画はFHDまで、4Kはできても数分、これくらいやれば300gは切れるのではないでしょうか。イメージはNEX3です。

いやNEX-7、6、α6000はEVF内蔵で300g切ってるので
イメージとしてはこれらにフルサイズセンサー載せるだけで簡単に普通に300g切ったのは出せるでしょ

EVF非搭載で300gでは重すぎだよ
(´・ω・`)

書込番号：25090076

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

メイン機になれるカメラとしては
α1、7、9シリーズと沢山あるのだから

サブ機として最適なUIをあまり犠牲にしない適度な小型軽量のカメラは出すべきと思うよ
7Cみたいに中途半端なメタボボディじゃないのを

まあもちろん7Cシリーズとは別で出してくれても良いけども

メーカー側として7Cの最大の存在意義は下落しすぎた7無印と7�Uを置き換えて高値安定させるためなので
この意味では戦略的に素晴らしい働きをした名機なわけだけども
（とりあえずソニーとしては極めて重要だった）

書込番号：25090101

[holorin]

＞EVF非搭載で300gでは重すぎだよ

お互いに妄想なんだからw
ましてや10年も妄想しているんでしょう？

書込番号：25090123　スマートフォンサイトからの書き込み

紫色の再現

[pmp2008]

紫色の再現および偽色（色転び）について質問します。

何かご存じの方、アイデアある方、たとえ間違っていても私は気にしませんので、お気軽にご意見ください。

現象：α7Cで青色LED（多分）のイルミネーションを撮影したところ、青色が次のようになった。
1. Lightroom Classic Raw現像： 輝度（?）上昇で、青色→白色
2. PlayMemories Home Raw現像： 輝度（?）上昇で、青色→ピンク色→白色
3. カメラ（α7C）内現像： 輝度（?）上昇で、青色→薄紫色→水色→白色

『青色LEDの発色』
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001417012/SortID=25066273/?lid=myp_notice_comm#25069416

仮定：
(1) 色の波長は、赤（640-770 nm）、橙（590-640 nm）、黄（550-590 nm）、緑（490-550 nm）、青（430-490 nm）紫（380-430 nm）
(2) ベイヤーセンサーは入射した光を、RGB3色のカラーフィルターで透過して、各画素はRGBどれか1色のデータを持つ
(3) Rのカラーフィルターは、紫（380-430 nm）も通す
(4) 紫の入射光に対しセンサーのR画素とB画素がデータを持ち、これがRAWデータとなる
(5) RAWデータをデモザイクして、(4)の画素はRとBのデータを持つ。これがJPEG画像となる
(6) JPEG画像の(5)の領域（RとBを持つ）は紫色に見える

質問：紫色の再現、青色の色転び
�@ 各社各機種使用のカラーフィルターは異なり、それで色は違うのか？
�A RAW現像（デモザイク）は、各ソフト（およびカメラ）で、紫色を作るためのRGBの配合割合が異なり、それで色が違うのか？
�B 青色が水色になるのはGを入れ過ぎか？
�C 青色がピンク色や薄紫色になるのはRを入れ過ぎか？
�D 青色が白色になる（白飛び）のはRとBを入れ過ぎか？
�E 波長が短くなると、青 -> 青紫 -> 紫であるとして、その先は、紫 -> 赤紫 -> 紫外線なのか？

書込番号：25086377

[ほoち]

大変興味がある話題ですので参加させてください

まず�@
「オンチップカラーフィルタ」などの単語で検索すると様々情報出てきますが 各社そしてイメージセンサー毎に特性が違う可能性があります

LEDの発光は原理的にピークの立った波長の光ですがフィルタの方は顔料による印刷で色づけられた透明のフィルタですので透過、吸収の特性は波長に幅があってカーブを描きます RGBそれぞれ完全に分離していないと思います
なので青色単一の波長の光でも強い光ですとRGの画素にも届くはず

書込番号：25086448　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

デモザイクやNRなどはわすれて
仮にセンサー入力値(R,G,B)が'(0,0,最大値)で得られたときに
その画素の色を(0,0,255)にするかどうかはエンジンや現像ソフトがWBなどを考慮して勝手に決めてしまうことなのでその画作りの思想で変わっちゃうんじゃないかなと思ってます

一例として
ちょっと昔の安いデジカメってLEDの光源を直接撮ると色飽和起こしてませんでしたか、最近のは色飽和起こす変わりに白とびすることで自然に見えていることが多い気がします

センサーやフィルタの物理的な特性よりどんな絵にするのか主に設計者の意図によって差が出てる可能性もあるかなと

書込番号：25086473　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

なので私の予想としては
�Cは全体的な色味やWBを整える上で青を赤に寄せる操作が反映されてしまった
�B�Dは色飽和を避けるため早めに明度を上げて白方向に寄せる操作が意図通り反映された
と思います どうだろ

書込番号：25086516　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞ほoちさん

＞まず�@・・・

なるほど。

＞一例として・・・最近のは色飽和起こす変わりに白とびすることで自然に見えていることが多い気がします

渋谷の「青の洞窟イルミネーション」を実際に見て、輝度の高いところの見え方（青色か白色（白飛び）か）は記憶がはっきりしないのですが、
青色単色光の輝度が高い時、人間の目には白色（白飛び）に見えるのでしょうか？

書込番号：25086537

[pmp2008]

＞ほoちさん

＞�Cは・・・

なるほど。

＞�B�Dは色飽和を避けるため早めに明度を上げて白方向に寄せる操作が意図通り反映された

明度を上げるのは色を薄くすること、それは白色に近づけること、でしょうか？

書込番号：25086554

[ほoち]

＞ 人間の目には白色（白飛び）に見えるのでしょうか？

青の洞窟のLEDですが私には白や薄い色には感じなかったです
眩しいくらい近づいてもとてもとても明るい強い青を感じました

多く写真で見てた印象とそこがおおきく違っていて面白かったです


＞ 明度を上げるのは色を薄くすること、それは白色に近づけること、でしょうか？

色彩理論的に、そうですね
ある限られた範囲(DNや分解能や出力)の中で より明るく(明度を上げる)しようとするとどこかで白よりにしてゆくしかなくなってしまいますね

書込番号：25086874　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

そうそう
これらの話をすこし突っこんで考えてみるとこんな疑問が湧いてきます


ヒトの目は飽和して白飛びして感じるんだろうかそれはどの色でも同様なのだろうか

輝度の高い青色LED光源を表すために明度を上げて表現するのは、ヒトが自然に感じるのか

自然とは感じないとしたら、赤や緑のLEDならどうだろうか単色光ではなく混色光ではどうだろうか

書込番号：25086915　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞ほoちさん

＞ヒトの目は飽和して白飛びして感じるんだろうかそれはどの色でも同様なのだろうか

白色以外の強い光を見て眩しい時、その色が分かるか？ですか？

日中の太陽を見ると、眩しくて白飛びしますけれど、この太陽光は白色なのでしょう。

夕方になると太陽は白飛びから、だんだんと輝度が下がって、同時に赤色（オレンジ？）になってきますけれど、
この時、実際に白色から赤色（オレンジ？）に変わっているのでしょう。

書込番号：25087012

[pmp2008]

少し考えて見ました。

青色LED（青色単色光）を撮影して、JPEG（R, G, B）が
１.　（0, 0, 100）青色
2. （70, 0, 100） 青紫色
3.　（70, 20, 100） 青紫色に少し緑色が入っている
であるなら

光源の輝度が上がる（あるいは露出を上げる）と
１.　（0, 0, 255）青色
2. （255, 0, 255） 紫色
3.　（255, 255, 255） 白飛び

仮定（3）（4)から、おそらくRのカラーフィルターは全ての可視光を通して、つまり、Rは全ての色に対してデータを持っている

すると、光源の輝度が上がる（あるいは露出を上げる）と
・Bがあるなら紫色（255, 0, 255）
・Gがあるなら黄色（255, 255, 0）
・BとGの両方があるなら白飛び（255, 255, 255）

書込番号：25087649

[ほoち]

夕日については
光が通過する空気の層が変わりますので 実際に目にとどく光の波長の分布が変わってそうですね

書込番号：25087660　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

フィルタの透過率の特性についてはだいたいこんな感じの図でイメージできると思います

https://www.jsemicon.co.jp/foundry/colorfilter_structure.htm

https://www.fujifilm.com/jp/ja/business/semiconductor-materials/image-sensor/rgb/applications

実際にソニーなどで使われているフィルタがどのような特性かは明かされませんが、そう大きな差はなく波長470nmの青色LEDの光は、G画素にそこそこ透過しRにも僅かに透過するというところは同じだと思います

書込番号：25087789　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞ほoちさん

カラーフィルターの資料をお知らせくださり、ありがとうございます。

書込番号：25088732

[アナキン＠自社待機中]

自分もお邪魔させていただきます。m(_ _)m

>ヒトの目は飽和して白飛びして感じるんだろうかそれはどの色でも同様なのだろうか

デジタルデータの場合は、元が (70,20,100) でも、露出を上げていくと、pmp2008さんご指摘のように最終的に (255,255,255)＝白飛びになりそうですが、ヒトの目の場合はどうなんでしょうかね〜？

以下はヒトの目の赤錐体/緑錐体/青錐体の感度曲線ですが、青色 LED 460nm は、結構赤錐体/緑錐体にも感度があるのだな〜と思いました。

http://www.mlab.im.dendai.ac.jp/web/no2/color/kando_curve.html

ただ、じゃあ、めちゃ強い青色光は脳内で白飛びして認識されるかというと...個人的には、網膜細胞の認識はデジタルデータと違って簡単に飽和はしない＝ある程度までは青は青のまま "強烈に明るい青" として認識される気がします。ただ、限度はある＝どこかで白飛びはするのかも...。(どっちや!!)

書込番号：25088847

[ほoち]

錐体は飽和しない、とさらりと書かれていますね

https://www.ieice-hbkb.org/files/S3/S3gun_02hen_01.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/hikakuseiriseika/34/3/34_70/_pdf/-char/ja

書込番号：25088918　スマートフォンサイトからの書き込み

[アナキン＠自社待機中]

＞ほoちさん
おー、とても興味深い情報、有り難うございます。R と G の感度の個人差が 17 倍もあることや、視野中心に青錐体がないなんてびっくりです。

＞pmp2008さん
人間の目は青色 LED 460nm でも、赤錐体/緑錐体にもそこそこ感度はあるようですが、かといって、ある程度強い青色 LED を紫や水色に感じたりはしないと思うので、脳内の画像処理は、ある程度 B が優位な時は R や G は抑えて認識するのかも？なんて思ったりしました。(全く根拠はなし)

iPhone の写真を見返すと ｢この日、こんなに空青かったっけ？｣ と思うことがしばしばあるのですが、もしかすると画像処理で、画像内で一定面積が B 優位な際は、R/G を抑えて B を強調してるかもしれません。(これも根拠なし〜)

書込番号：25089294

[ほoち]

＞pmp2008さん
＞少し考えて見ました。

それぞれの画素を飽和させたら何色になるか、という観点で正しそうに思えますね

ただ今回の青色LEDの場合、フィルタの特性だけで説明しようとするとより多くの値を持つのはRではなくGの画素であるはずで、それを画素ごと飽和させるとシアンになりそう、赤や紫のほうにはいかないのでやはりなにか他の要因とおもいますね

書込番号：25089354　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

＞アナキン＠自社待機中さん

個人差とかヒトの仕組みを調べ始めると じゃぁなぜ と疑問がどんどん増えてきてスッキリしないです 面白いですけど

飽和に関してはそうですね 肉眼では経験上も眩しい光でも白く感じることはないなぁと思ってます
イルミネーションの青色LEDくらいのヒトにとってはそれ程強くない光だとふつうに青く感じるはず で正解だと思います

書込番号：25089372　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

＞アナキン＠自社待機中さん

iPhoneが単にHDRの結果 空が青くなっているのか 空の認識をしているのかわかりませんがかなり合成に近い加工をしてますよね

湿板写真が出始めた頃、画家から転向した多くの写真家は空が明るく白飛びしてしまうため青空と雲を合成していた という話があるらしい

油絵や水彩画のダイナミックレンジはごく狭いはずで 絵画に青空が青く描かれるというのはかなり派手にダイナミックレンジの圧縮をして表現していますね
あとこれら絵画でも高い輝度の表現として普通にハイライトは白で描かれます

書込番号：25089413　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

�@ 金属塗装面（濃い茶色）での太陽光の反射	�A 金属塗装面（紺色）での太陽光の反射	�B 金属塗装面（青メタリック）での太陽光の反射

金属塗装面で太陽光が反射している写真3枚を投稿します。

実物はピカリと光っていて、その光には、それぞれの塗装色が極薄く色付いているように感じました。

書込番号：25089904

[ほoち]

＞pmp2008さん

お、とても良い写真ありがとうございます

https://www.toshiba-teli.co.jp/technology/technical/t0011-Reflection-Polarization.htm
https://www.ccs-inc.co.jp/guide/column/light_color_part2/vol11.html

これらのサイトで説明されているとおり この場合ハイライトの色は物体の色より、光源の色を強く反映していると思います
なので肉眼で見ても白に近い色で感じられたのでしょう、センサー面でも飽和に関わらず白に近い色を記録できていたと思います


そうそう、物体の表面で輝度が高い箇所(ハイライト)を白く表現するというのは、白色光(自然光)のもとでは実際に起こっていることでその表現は正しいと思うんです そのような絵画や写真の表現は自然に感じられて当然ということですね

書込番号：25090342　スマートフォンサイトからの書き込み

APS-Cレンズを付けた際の４K動画撮影

[ふぉる3]

現在、α7Cを所有しているのですが、APS-Cレンズの新規購入を検討しています。
用途は主に動画撮影です。

そこで質問なのですが、
�@この組み合わせで４K動画は撮影できるのでしょうか？
�Aまた、４Ｋ動画撮影ができる場合、フルサイズ対応レンズとAPS-Cレンズと比較して、画質や画角などの差はどれほどあるのでしょうか？（動画撮影について）

APS-Cレンズを使った際の静止画の情報は多くあるのですが、動画撮影の場合についての情報は少なかったので、こちらでご質問させて頂きました。今回はAPS-Cレンズでの動画撮影について教えて頂けたらと思います。よろしくお願い致します。

（購入を検討しているレンズはE 70-350mm F4.5-6.3 G OSS SEL70350Gです）

書込番号：25056118

[masterm]

こんなの？
https://helpguide.sony.net/ilc/2020/v1/ja/contents/TP1000153448.html

書込番号：25056138

[あらあらら]

＞ふぉる3さん

�@α7CとAPS-Cレンズの組み合わせは全く問題ありません。


�Aα7CにAPS-Cレンズを装着した場合、静止画・動画とも特にクロップされることはなく、
レンズ記載の焦点距離の約1.5倍相当の画角で撮影されます。
（SEL70350Gの場合、フルサイズ換算105mm〜525mmとなり、小型軽量な超望遠として
快適に使用できます。）

なお、参考までに、α7Cにフルサイズ用のレンズを装着した場合ですが、
静止画および XAVC S 4K 30P以外の動画ではクロップされることはないのですが、
XAVC S 4K 30Pの動画では約1.2倍のクロップとなります。APS-Cレンズ装着だと
4K30Pでもクロップされることがないので、大変使い易いです。

書込番号：25056147

[とびしゃこ]

＞ふぉる3さん

こんにちは。

＞�@この組み合わせで４K動画は撮影できるのでしょうか？

できますが、

「表現や用途に合わせてフォーマットをフルサイズとSuper 35mmから選択可能。
4Kの記録フォーマットにはXAVC S（＊1）を採用し、最大100Mbpsの高ビットレートでの高画質記録に対応しています。
・4K（＊1）高画質で動画をキレイに撮影できる
https://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-7C/feature_3.html

＞�Aまた、４Ｋ動画撮影ができる場合、フルサイズ対応レンズとAPS-Cレンズと比較して、
画質や画角などの差はどれほどあるのでしょうか？（動画撮影について）

ビットレートは大きい方が画質が良いとして、
フルサイズ撮影の場合、全画素読み出しから
2.4倍のオーバーサンプリングをして高画質に
なるようです（４K24pの場合。）

4K30pだと画角が1.2倍クロップされるため、
オーバーサンプリングも1.6倍にとどまるようです。

APS-Cの場合は1000万画素ぐらいしかないため
4K（800万画素）ではオーバーサンプリング効果は
期待できなそうです。

ビットレートとオーバーサンプリング効果を考えると、

１．フルサイズ　XAVC S 4K　24p 100M　約100 Mbps　3840×2160（24p）　オーバーサンプリング2.4倍

2.　フルサイズ　XAVC S 4K　30p 100M　約100 Mbps 3840×2160（30p）　オーバーサンプリング1.6倍
　　（注：画角が1.2倍になる）

3．APS-C（スーパー35mm）　XAVC S 4K　24p　(or 30p) 100M　約100 Mbps　3840×2160（24p）　オーバーサンプリングなし？

画質的にはこういう順番ではないでしょうか。

（どなたか動画にお詳しい方がコメントされると思いますが）

書込番号：25056235

[holorin]

E 70-350mm F4.5-6.3 G OSSを購入されるというのは価格からでしょうか。それとも350mmまでを望んでいる？

私ならとりあえずタムロンも選択肢に入れたいところです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001185650_K0001293791_K0000869546&pd_ctg=1050

書込番号：25059431

[ふぉる3]

皆様丁寧な回答ありがとうございました。

APS-Cレンズとフルサイズ対応レンズでは同じ４K動画でも、中身には違いがあることが良く分かりました。

レンズの購入に関しては具体的にどれにするかはまだ決まっていませんが、予算的にもAPS-Cレンズで考えていきたいと思います。

自分の中で、とても納得できましたので、こちらの質問は解決済みにさせて頂きます。皆様ありがとうございました。

書込番号：25062394

フルサイズとaps-cとは劇的に違いますか？

[ぐるんぱのHOIKUEN]

いまフジフイルムのx-e3を使ってます。ボディが故障して買い替えを検討していますがx-e4は品薄でフジフイルムの最新機種ならフルサイズが買えると思い、思い切ってマウント替えを検討中です。
そこで軽量なα7cが気になっています。

いままでフジフイルムの色味が好きでしたが、フルサイズにもずっと興味がありました。暗所での撮影やAFに若干不満があり、階調の違いも含めてフルサイズ機に期待しています。
普段は軽い単焦点をつけっぱなしにして使い、旅行や運動会などのイベントでは少し大きめのズームレンズを使います。
被写体は主に幼稚園児と小学生の子どもと犬です。

AFや暗所撮影に劇的な違いがあり、フジフイルムの最新機種よりフルサイズを選ぶべき！とか、いやいや、大して変わらんから大人しく故障したカメラを直しとけ！などのご意見があれば教えてください。

書込番号：25039324　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞暗所撮影に劇的な違いがあり、フジフイルムの最新機種よりフルサイズを選ぶべき！とか、いやいや、大して変わらん

両極端ですね、その中間ぐらいが妥当かと(^^;

書込番号：25039337　スマートフォンサイトからの書き込み

[多摩川うろうろ]

ぐるんぱのHOIKUENさん

フルサイズとaps-cはやっぱり違うけど、劇的かどうかは、使っている本人しかわかりません。
しかし、フルサイズにもずっと興味があったのであれば、この機会にフルサイズにしても悪くないと思います。

ボディと単焦点レンズだけ買い足して、試してみるほうがいいかも。

ソニーのα7C ILCE-7Cもよいですが、キヤノンのEOS RPも軽くてよいです。

書込番号：25039349

[NOGG]

＞ぐるんぱのHOIKUENさん

階調や暗所画質に関しては、機種ごとの作例を見てご自身で判断するしかないと思います。
センサーサイズによる違いは確実にありますが、劇的な違いだと言う人もいるし、僅かな差だから気にならないと言う人もいます。

AF速度や迷いやすさは、フルサイズだから良いとは限りません。
フルサイズ機は高価なものが多いので、コスト相応にAFも高性能な場合が多いだけです。

書込番号：25039360

[から竹]

＞ぐるんぱのHOIKUENさん

一度フルサイズへの興味が出てしまえば、買うまで尽きないと思います。
フジの最新機種を買っても、脳裏に「フルサイズだったら…？」とチラつき続けるかも。
なので、安いので良いので一度買ってみては？
将来、回りまわってフジに戻ってきたとしても、スッキリできて良いと思います。

α7CはAFが優秀ですね。Nikon Z 5は高コスパ、Canon EOS RPはやはり10万という破格の値段。
大きな差を感じるかは分かりませんが、高感度ノイズやダイナミックレンジはやはりAPS-Cより優れています。
あと、AFに劇的な改善を求めるなら、少なくともα7C以上の機種にしておくべきです。

書込番号：25039364

[suumin7]

運動会を撮るぐらいならAPS-Cで十分でしょう。

何を撮るかと云うより、どのように撮りたいのかということです。

フルサイズが今必要なのか…先ずはAPS-Cとフルサイズの違いを知ることです。

書込番号：25039369　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞ぐるんぱのHOIKUENさん

こんにちは。

＞暗所での撮影やAFに若干不満があり、階調の違いも含めてフルサイズ機に期待しています。

フルサイズとAPS-Cでは約1段分、
高感度ノイズの性能差があると
言われています。

また、AF性能はX-T4借りて使った
経験からしますとα7CならばAFの
性能差は実感されると思います。

（これはフルサイズだから、という
訳ではなく、α7CのAFがよいと
いう意味です。）

書込番号：25039372

[ほoち]

劇的な差はないと思います
環境やシーンによってちょっとだけ差が出ます

暗いとこや速いもの遠いものを多く撮るなら差が出る場面が多めになりますね

そしてそのちょっとした差がとても重要な時があるなと思う方は迷わずフルサイズ選べば良いと思います

書込番号：25039374　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞ぐるんぱのHOIKUENさん

APS-Cとフルサイズの違いがどのくらいか大きいか？というのは使い手の感じ方になるのかと思います。
現在APS-Cをお使いで、さらなる性能を求められるのでしたら、一度フルサイズを使ってみたらいかがでしょうか？
良くなるのは間違いありませんが、それをどう思うかはスレ主さん次第です。

色味を気にされるのでしたら、事前に作例および実機での確認をするのが安心です。

α7CのAFは良いと感じています。AF性能はメーカーによってかなり違って、現在ソニーが最高、なのかもしれません。

書込番号：25039375

[くらはっさん]

フルサイズで撮ったスッピン画像。	フォトショでお化粧直し。	APS-Cで撮ったスッピン画像。	同じくフォトショで少しだけ強めにお化粧直し。

＞ぐるんぱのHOIKUENさん

＞ご意見があれば教えてください。

何をどう撮るか、により大差が出たり僅差も無かったり、またミラーレス／レフの違い、ズーム／単焦点の違い等々、とどのつまりが『自分で体感するしか無さそう』でしょうかね。

お財布と相談して、お好きな方を選択すれば宜しいのではないでしょうか。

数年前に同じロケで別日にフルサイズとＡＰＳ−Ｃで同じように撮ったのを貼っときます。
ＲＡＷスッピンと、フォトショで捏造した奴です。

自宅で比較してみて『特にフルサイズ＝フルフレームだからと言って、極端な差は明瞭に出る感じでは無さそうだ』でした。

今でも撮影に出かけるときは、たまたまカメラバッグに入っていた機材をそのまま使うか、充電の手間が少ない方を選ぶので、意図してフルサイズだＡＰＳ−Ｃだと選択する、と言う意識は強くなないです。

この様に、単調な被写体を単調に撮ると言う感じであれば、センサーサイズと言うよりはむしろ撮影者の個性の方が強いかな？？いや、センサーサイズに関係なく最終的には撮り手の個性が結局は強くでるのでしょうね。

書込番号：25039399

[ありりん00615]

使いたいレンズでカメラを選んでみるのも手でしょう。

フルサイズの場合、約30万円のプロ仕様レンズも選択肢に入ります。

書込番号：25039400

[千子村正]

＞ぐるんぱのHOIKUENさん
フルサイズに興味があるなら一度フルサイズを試してみるべきです。その上で「APS-Cと大して変わらない」と感じるのであればフジに戻るといいです。

フルサイズとAPS-Cでは実際問題として写りが全く違うのですが、それを評価するのはあなた自身なので、あなた自身が一度試してみる以外に良し悪しは判断できないです。APS-Cの方が良い部分もありますし、フルサイズのほうが良い部分もあるというのが一番的確な回答でしょう。

書込番号：25039411

[プラチナ貴公子]

＞ぐるんぱのHOIKUENさん
＞フルサイズとaps-cとは劇的に違いますか？
何を求めるかですが、プロ並みの画像を求めるなら機材のポテンシャルが必要となり現状のメーカーサイトの品揃えではフルサイズ機を使わないとそねスペックは得られません。
メーカーもそれを踏まえてわざと高価にして差別化して利益を得ようとしています。
今でもカメラ関係はほぼ日本製ではありますが絶対数が減少しメーカーサイトでは開発費もでない状態ですから利益を上げる為仕方ないと思います。
なのでフルサイズ製造メーカーの製品はフルサイズ以外はわざと差別化しています。
APS-Cなら専用で作っている富士フィルムが一番真剣だと思います。またOMDもm4/3だけなので真剣に作っていると思います。
隣りの芝は蒼く見えますがフルサイズの沼にはまってから分かるのかもしれません。
APS-Cで良い写真が撮れる様になれば、フルサイズなんてどうでも良くなると思いますよ。

書込番号：25039417　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

こんな撮影はフルサイズ。5D4 シグマ12-24mm f4で撮影

＞ぐるんぱのHOIKUENさん

劇的な差はないと思います。
最近のフルサイズとapscの持ち出し比率は7:3ぐらいでapscの方が多いです。
気軽に持ち出せるという意味ではapscに軍配が上がりますし、殆どの場合満足しています。

じゃあフルサイズを持ち出すケースはと言うと、夜撮影、人物撮影、何が起きるかわからない時の撮影
ぐらいですね。散歩やスナップ的な撮影の場合には殆どapsc或いは1インチです。

それでは一つずつ解説

夜撮影
ISO感度を上げる時、或いは星撮影みたいに長時間露出時はフルサイズ持っていきます。

人物撮影
これは画質差というよりも、レンズとの相性があるため、フルサイズ持っていきます。
例えば12mmレンズをapscで使うと18mm程度の画角になるし、300mmをapscで使うと
被写体との距離が半端なく遠くなってしまいます。

何が起きるかわからない時
荷物に余裕がある場合にはフルサイズ持っていきます。

最後に最近圧倒的にフルサイズが良かった例ですが
取材で元オリンピック出場選手＠女性の講演会の撮影を依頼された時のこと。
持ち込んだカメラは5D4と90D
その中で、部屋を真っ暗にして、プロジェクターの明るさだけで撮影。
プロジェクターの映像の説明を女性がしている。
こんな状況で、プロジェクターの映像を白飛びさせずに、説明している女性の顔も表情がわかる
程度の明るさにする。

こんな撮影がありました。
こういう場合にはプロジェクターの明るさを適正露出にしてRAWで撮影。
暗部(女性の顔)を明るく持ち上げるのですが、90Dの画像はノイズが浮いてしまって
使い物になりませんでした。独身の女性なのでノイズは極力避けたいですし。
クライアントさん、仲良しなので一応90Dの写真も見せたのですが、見事に一枚も
採用されませんでした。

依頼撮影なので掲載はできませんが、私の経験です。
逆にいうと、圧倒的にフルサイズが有利というシチュエーションは私の撮影程度では少ないですね。

書込番号：25039448

[ねこまたのんき２０１３]

訂正
上の都庁での撮影、5D4ではなく6D2でした。

書込番号：25039453

[首都高湾岸線]

＞ぐるんぱのHOIKUENさん
こんにちは。

＞いまフジフイルムのx-e3を使ってます。ボディが故障して買い替えを検討していますがx-e4は品薄でフジフイルムの最新機種ならフルサイズが買えると思い、思い切ってマウント替えを検討中です。
＞そこで軽量なα7cが気になっています。
＞いままでフジフイルムの色味が好きでしたが、フルサイズにもずっと興味がありました。
＞暗所での撮影やAFに若干不満があり、階調の違いも含めてフルサイズ機に期待しています。

恐らくですが、APS-Cとフルサイズの差よりも富士フイルムとSONYの絵作りの差を強く感じることになるかもしれません。
また、暗所での撮影はフルサイズが有利でしょうがAFはSONYが有利と言える気がします。
階調については光の当たり方によって差が見えたり見えにくかったりします。
また、富士フイルムの場合X-T5では高解像度だけでなく階調表現も優れていると評価が出ています（あくまで対X-T4でして、対フルサイズでは分かりませんが・・・）。

＞被写体は主に幼稚園児と小学生の子どもと犬です。

お子様が被写体の場合は富士フイルムでも十分な気がしますが、犬に関してはドッグランとかの写真を撮るのでしたらもしかしたらSONYフルサイズの方がより綺麗に撮れるかもしれません。ただし、ドッグラン撮影の練習とそれなりのレンズが必要になるとは思います。

個人的にはAPS-Cとフルサイズの差を感じやすい被写体は、風景、モデルさん、野鳥だと思います。

下記のSONYのα cafeというWeb siteではSONY機限定ですが各ボディ、各レンズごとの作例を見ることができます。
これでAPS-Cとフルサイズの差が感覚的に分かるかもしれません。

https://acafe.msc.sony.jp/

書込番号：25039454

[盛るもっと]

センターサイズの差だけで「劇的」な変化は期待しない方が良いです。
よくてもISO1段分余裕が出来る。
撮影環境がギリギリの場合、この1段の差が結果を左右する事があるけど、そんなに頻繁にある訳では無い。
「仕様に余裕がある機材を持ったら安心します」程度に考えましょう。

書込番号：25039466

[首都高湾岸線]

＞ぐるんぱのHOIKUENさん
連投すみません。

＞被写体は主に幼稚園児と小学生の子どもと犬です。
＞お子様が被写体の場合は富士フイルムでも十分な気がしますが、

もしお子様がサッカー、ラクビー、野球、バスケのような動きの激しいスポーツをおやりになるのでしたら、シャッタースピードを速くする必要がありますので高感度に強いフルサイズが有利になることもあります。これはドッグランも同じことです。

日常や行事の撮影でしたら富士フイルムでも十分かと思います。

書込番号：25039477

[ゑゑゑ]

＞ぐるんぱのHOIKUENさん

＞AFや暗所撮影に劇的な違いがあり、フジフイルムの最新機種よりフルサイズを選ぶべき

撮影者のスキルで感じ方が全く違います。
初心者なら何を使っても同じ。
上級者なら劇的に違います。
しかし初心者でも経験を積めば上級者になれるので、
その時は劇的な違いが分かります。
つまりフルサイズは伸びしろが大きい。
富士フィルムを使えば初心者からなかなか抜け出せない。
初心者のままで満足してしまう。

高級ワインと同じです。
1000円のワインしか飲まない人には
高級ワインとの差は永遠に分からないが、
高級ワインを飲んでると
1000円ワインとの違いが痛いほど分かるようになる。

それから、AFや暗所撮影は当たり前で
他にもたくさんあるよ。

書込番号：25039504

[ビンボー怒りの脱出]

フルサイズとAPS-Cのブラインドテストを以前見たことあったように思いますが通常の撮影だと当てれる人って余りいなかったように思います。

まあ見分けるとしたらボケの量とか高感度ノイズあたりでしょうか。
最近ではフルサイズ並みに高感度に強いAPSもありますしボケ量もレンズによって違ってきますので見分けが難しいものありますが。

ただ画質云々で選ぶのならフルサイズにいけば間違いはないかと。

書込番号：25039571

[おかめ@桓武平氏]

＞ぐるんぱのHOIKUENさん

日中の屋外では、小さいフォーマットのカメラでも十分ですが、
室内では、やはりフルサイズに勝てる小さいフォーマットのカメラはまだないかと思います。

まあ、ポートレートでは、ボケも強調されます。
風景ですと、被写界深度を確保し易く、小さいフォーマットの方が有利かと思います。

書込番号：25039576

動画撮影中に強制停止する

[nakayama10]

動画撮影中に急に強制停止するようになってしまいました。（電源はついてるが、録画が停止する状態）
タイミングはランダムです、使ってて1割程度の割合なので、まだ使えますが、瞬時に撮影したい時に停止を何度か繰り返されて、被写体の録画タイミングを逃すこともあります。

熱停止の可能性は低いです。（使ってすぐ停止するパターンもあるので）

購入して1年半です。同じような現象の方いらっしゃいませんか？そして、何かこうしたら改善したなどあればと思いこの質問を書かせていただいてます。

（SDカードが劣化してんじゃない？とか、工場出荷に初期化したら直ったよとか、何かヒントが出てくるとうれしいです。）

よろしくお願いいたします。

書込番号：25021564

[やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可]

複数のSDカードで録画をしてみて押しなべて同じ事象が起これば本体に故障の疑いがあると思います。

SDカードもメモリー内に盛大なブロックノイズを発症する不良個所があったりもしますので、こういう事象が出たら廃棄するしかありません。
こういうのは厄介です。

書込番号：25021594

[ニックネーム・マイネーム]

＞nakayama10さん

SDカードをPCで物理フォーマット（クイックフォーマットではなく、少々時間のかかるフォーマット）をしてみては？

書込番号：25021716

[とびしゃこ]

＞nakayama10さん

こんにちは。

＞熱停止の可能性は低いです。（使ってすぐ停止するパターンもあるので）

なんとなくSDカードっぽい気がしますが。

＞（SDカードが劣化してんじゃない？とか、工場出荷に初期化したら直ったよとか

まさにこれを試してみられてはいかがでしょうか。
替えのSDカードがないなら、カメラの
リセットを先に試してみられるとか。

書込番号：25021926

[okioma]

まずメモリーカードのフォーマット。
ダメなら、ボディの初期化。

それでも、ダメなら別のフォーマットしたメモリーカードに変えてみる。

フォーマット適度にボディ側でおこなっていますよね。
それと、信頼あるメーカーで
書き込みの速いカードですよね？


余談で関係ないかと思いますが、
カードはフォーマットを行わないで
データの消去だけでは断片的にデータが残り
だんだんとカードの容量が減っていきます。
適度なフォーマットは必要かと思います。

書込番号：25022010　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

こんにちは

カードのほうをやっても直らないなら…

レンズとボディの接点接触不良でも動画は止まりますので、録画中にレンズ取り外しボタンを押さずに、脱着するように回転させてみて録画が止まるようであれば、これの可能性があります。

純正レンズなら絞り値が「 - - 」にもなりますので、静止画撮影中に絞り値がこれになるときがあるなら。

書込番号：25022746　スマートフォンサイトからの書き込み

[nakayama10]

みなさんありがとうございます。
みなさんのアドバイス通り、特に、

＞ニックネーム・マイネームさん
SDカードをPCで物理フォーマット（クイックフォーマットではなく、少々時間のかかるフォーマット）をしてみては？

128GBで7時間くらい？かかりましたが、その後、停止することなく使えています。
しばらく様子見ですが。

SDカードだったんですね、勉強になりました。みなさんありがとうございます。

ちなみに、私の状況を残しておきます。
SDカードはamazonか楽天で買ったSanDisk の128GBで、価格は安いやつ、口コミ数と評価が一番高いやつ、を選んでます。（一般的に一番みんなが買うやつ。）
α7Cのメニュー内にある「フォーマット」は頻繁に実施してました。

録画の強制停止が頻発したら、SDカードをPCで物理フォーマット（クイックフォーマットじゃない時間かかるやつ）で直る可能性あり。

書込番号：25022847

[よこchin]

＞nakayama10さん

＞＞SDカードはamazonか楽天で買ったSanDisk の128GBで、価格は安いやつ、口コミ数と評価が一番高いやつ、を選んでます。

こんな選び方していると失敗しますよ。
(^_^;)

UHS-�UとかV90とかしっかり規格スペックを確認して下さい。

書込番号：25022869　スマートフォンサイトからの書き込み

[yjtk]

SDの性能はピンキリなのである程度実績のあるものを実績のある店から買った方がいいかと思います。
偽物も平気で売られていたりもするので。

一応α7IVの4K60PでもV30規格であれば１時間以上録画できます。
なので、最低限V30規格のものであれば大丈夫ではあると思います。

https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/1457162.html

こんな記事もありました。

書込番号：25022967

[okioma]

＞nakayama10さん

今後メモリーカードを選ぶ時は考え直した方がよろしいかと思います。

安いことに越したことはありませんが、
まず、書き込み速度等のスペックを重視し、
使用する機材に合っているスペックの物を選ぶことか大切です。
その上で信頼あるメーカーのものを選ぶべきではないでしょうか？

それと、Amazonの場合なら
マーケットプレイスのものは全てではありませんが、
平行輸入品などで擬物もあるようです。
販売・出荷元がAmazonで
メーカーの国内保証付きの物がより安全かと思います。
その上で価格を考えて選んだ方がよいかと思います。

書込番号：25023091　スマートフォンサイトからの書き込み

レンズについて

[ケイ3080]

はじめまして。
質問させてください。
新しくa7cを買いました。カメラ初心者ですが、これから色々撮影していこうと思っています。
そこで、レンズについて質問なのですが、今使っているレンズはキットレンズでFE 28-60mm F4-5.6を使っています。
今後、夜景や星空を撮影してみたいと思っているのですが、調べてみたのですが、広角レンズがいいのか、単焦点レンズがいいのかわからなくなってしまいました。F値は2.8いかがオススメというのは理解できたのですが。

初心者でも使いやすいレンズがありましたらご教示お願い致します。

書込番号：25019082　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞ケイ3080さん

＞＞今後、夜景や星空を撮影してみたいと思っているのですが

もうカメラもレンズもお持ちなので先にやってみて
不満点を解消する方向で次のレンズを検討する方が
早道かと思います。

書込番号：25019144　スマートフォンサイトからの書き込み

[kooth]

まず、今お持ちのレンズで夜景を撮ってみましょう。
手持ちですと、シャッター速度が遅くなると手ぶれするので、
絞りを開けてISO感度を高くして・・・とすると、画面がザラザラになります。
次に、カメラを三脚にセットするとか、見晴らし台の安定した場所に直接置いて、
セルフタイマーで撮ってみましょう。
こうすると、ISO感度を抑えられるし、絞り込めるので、周囲までくっきり写すことができます。
車のライトなんかは適度に流れてきれいかも。

ここで、撮った写真の四隅の光の具合を見てみましょう。
きれいな点で表現できれば良いのですが、大抵はにじんだり歪んだりしているはず。
これがどの程度気になるかで、買うレンズのクラスが決まってきます。
明るいか暗いかは撮影時間で調整できますが、このにじみは調整しにくいのです。

また、今のレンズの広角側で、まず星を含む風景を撮ってみましょう。
撮り方は、まずは夜景と一緒な感じで。
お持ちのスマホで撮れる範囲と、今のレンズで撮れる範囲を見て、
ご自身が、どの程度の焦点距離が欲しいかを考えてみましょう。

欲しいレンズのクラスと焦点距離が決まったら、
お値段表を見て（大抵予想よりもお高くて）がっくりしていただいた上で、
何か妥協できそうな部分を探します。
オートフォーカスをあきらめる。純正レンズをあきらめる。
周辺画質はあきらめる。お財布には泣いてもらうなど、あきらめ方は人それぞれですが、
この部分はあきらめたくない、この部分は妥協できる。と、目標が絞り込めると思います。
そうなってから、改めて質問されることをお勧めいたします。

書込番号：25019164

[首都高湾岸線]

＞ケイ3080さん
こんにちは。

下記サイトがご参考になるかと思います。

キットのズームレンズの広角側なら18mm（35mm判換算で28mm程度）、F3.5〜4.0くらいになるはず。ひとまずこれで十分です。キットレンズは画質も意外と侮れません。
https://photo-studio9.com/starrysky-master/

入門の方はキットレンズでも撮れるそうです。

ただ、三脚とレリーズは必要です。

書込番号：25019201　スマートフォンサイトからの書き込み

[macularius]

＞ケイ3080さん

先ずキットレンズで色々試し撮りしていくと、必要なレンズが見えてくると思いますが、
レンズの作例を数見るのも好いですね、

参考に広角側予算抜きでお勧めのレンズ2本（カメラに装着の1.8/14GM，1.4/24GM）を紹介します、
これくらい明るいレンズですと星景写真の時ｓｓを短くできるので、星の流れを最小限にして撮れます。

作例写真：1枚目はZV-E１０のキットレンズ換算37.5ｍｍ、２枚目は14ｍｍの画角で、ほゞ同じ位置からの撮影で、これだけ写る広さに差があります。

書込番号：25019223

[ニックネーム・マイネーム]

＞ケイ3080さん

他の方も仰っていますが
まずお手持ちの機材で撮ってみて、不満点をピックアップして、それを解消してくれるレンズを検討する
という流れが良いように思います。

まず1本夜景・星景向きのレンズを買ってみたい、ということでしたら、
広角寄りのF2.8ズーム、タムロンの20-40なんか良さそうに思います。
https://kakaku.com/item/K0001475980/

書込番号：25019284

[もとラボマン ２]

ケイ3080さん　こんばんは

予算はどの位でしょうか？

また　星景専用か　普段使いもするレンズのどちらでしょうか？

星景の撮影でしたら　ピント合わせMFになると思いますので　MFレンズでも対応できるため　確認の質問です。

書込番号：25019337

[とびしゃこ]

＞ケイ3080さん

こんにちは。

＞これから色々撮影していこうと思っています。

星のある景色を専門的にしっかり撮りたい場合は
ソニー20/1.8などの「超広角でとても明るいF値のレンズ」を
すすめられると思いますが、いろいろと撮影したい
場合はレンズがズームできた方が便利ですので、
「タムロン17-28/2.8RXD」など、F2.8の明るさがあり、
ズーミングで画角を調整可能な「F2.8の超広角ズーム」
が星景以外にもスナップや風景にも使えてよいように
思います。

まずは三脚が必要で、暗闇+ライトでの2秒セルフ
タイマー設定などブレずに長時間（15秒シャッター）
高感度ISO設定の仕方など撮れるような事前の
練習も大事だと思います。

書込番号：25019424

[fax8600]

＞ケイ3080さん
レンズの用途別の解説がコチラの動画にあるので参考にしてみてください。（２分２８秒当たり〜）
https://www.youtube.com/watch?v=FVmXS_-ikqs&t=97s

夜景、星空、動画を撮るには超広角レンズが向いています。
高価な純正以外では、シグマ 16-28mm F2.8 か タムロン 17-28mm F2.8 (A046) になると思います。
コチラに比較動画があるので参考にしてみてください。（１分５３秒当たり〜）
https://www.youtube.com/watch?v=IY6TvRM1LZ4

私は、動画用に 17-28mm F2.8 (A046) のニューアル版 G2モデルが発売されたら購入するつもりです。
（おそらく、リニアモーター駆動の高速AFになると思います）

超広角レンズはお高いですね！

書込番号：25019584

[holorin]

まずはFE 28-60mm F4-5.6で撮ってみれば、と言う意見に賛成です。

それでも、ということであれば、ズームで検索した結果が以下のとおりです。現実的なのはタムロンの２本でしょうか。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001475980_K0001170376_K0001447055_K0000966593&pd_ctg=1050

書込番号：25019664

[neo-zero]

α7R�Vで撮影

＞ケイ3080さん
私もFE 28-60mm F4-5.6を使い込んでから
レンズを購入される方が良いと思います
最近のキットレンズの性能は侮れません。
結果が先を欲しいと思われたら
3脚と明るいズームレンズを購入された方がよろしいですね。
タムロン17-28/2.8RXDが一押しですね
安価で使い易いと評判ですよ。
ちなみは私はFE16-35mmF4ZAを使用しています
昨日撮影した物を参考までに貼ります。

書込番号：25019820

[アダムス13]

＞ケイ3080さん

普通にかんがえたらシグマやタムロンから出ている1628mmか1728mmが良さげですが、個人的にはおすすめしません。超広角ズームは使ってみると描写にクセがあり、画角やパースに頼って撮影しても実際あまり良い写真にはならないです。
なのでタムロンの2040mmF2.8を買って後々50mmや85mmの単焦点レンズ(55mmF1.8ゾナーもあり)を買い足していくか、もしくはタムロン2875mmF2.8G2を買って広角はシグマの20mmF2でカバーするか、が良いでしょう。人物を一切撮らない、というなら後者をお勧めします。キットレンズは一応保険として持っておく程度で特に使わなくても問題はありません。

とはいえ、例えば今後星空撮影や夜景にハマってそういうスポットに頻繁に通うようになったなら、シグマの1424mmアートなどの高性能レンズが良いです。私が使った限りコンテンポラリーとアートはサイズなりの写りの差がありますので。

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[yjtk]

星景写真を取る場合、予算とどこまでやるかによるかと。
16-35mm前後のズームレンズならF2.8かF4。もちろんF2.8の方が半分の時間で露光できるので楽といえば楽です。感度をあげずにすみますし。
単焦点だと、15mm前後から24mm程度で。F2以下だといいと思います。
個人的にはFE20mm/F1.8Gとかいいようには思います。
あとは、長時間露光することになる場合、ポータブル赤道儀（地球の自転を相殺してカメラを動かしてくれるもの）があるといいかと。
30秒露光すると星が動いているのが気になります。
それとしっかりした三脚。
そして何より必要なのは、星が綺麗に見えるところに行くことじゃないかと。

夜景を撮る場合も、三脚でしっかり撮りたいのか。
手持ちでササっとキレイに撮りたいのか。
それによるとは思います。

とりあえずは今が2860だけなら明るい単焦点レンズから始めるのがいいのではないかとは思います。
じゃあどれというと、ホントは24mmくらいでF1.8とかあるとおすすめなんですが、ないのでFE20mm/F1.8あたりではないかと思います。
星景とかなしならFE35mm/F1.8とかFE40mm/F2.5Gとかが最初の一本目にはおすすめなんですが。

書込番号：25023001

[ケイ3080]

お返事が遅くなり申し訳ありませんでした！

皆さん色々とありがとうございます！
まだまだ初心者なので、ご意見いただいた通り今のレンズで試してみたいと思います

その中でこういうのがいいとか、こういうのが取りたいとなった時に、ご意見いただいたレンズを検討してみたいと思います！

皆さん本当にありがとうございました！

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