スズキ アドレスV125S

フロントフォークのゴム部分のひび割れについて

[ツツイジュン]

フロントフォークのゴム部分がひび割れ

新車購入から5年経過しましたが、フロントフォークのゴム部分がひび割れしてきました。
今のところオイル漏れはありません。

ゴムの交換は何年を目安に交換すれば良いのでしょうか？
バイク屋さんでの料金はいくらくらい掛かりますでしょうか？

書込番号：22023429

[鉄騎、颯爽と。]

画像はどこからか拾って来られたものでしょうか？
問題のゴム部品は「ダストシール」と言って、
文字通り埃(ダスト)の侵入を防ぐ目的で装着されているものです。
なので亀裂が入ってもすぐにオイルが漏れて来ることはありませんが、
埃が侵入する事で中のオイルシールやフォークのインナーチューブ(クロームメッキ仕上げのパイプ)に傷が付いてオイル漏れの原因となり得ます。

ダストシールのみの交換なら部品代は大したことは無い(左右両方交換しても数百円)と思いますが、
フォークブリッジからアブソーバーを(もちろんホイールも)取り外す必要があるので、
それなりの工賃が掛かる可能性があります。
これらは実際に作業する業者の判断によりますので、
先ずはバイク屋に相談してみて下さい。

書込番号：22023546　スマートフォンサイトからの書き込み

[京都単車男]

うちならば、工賃が高い、フォーク外しに手間がかかるのでひび割れ程度ならシリコンオイル塗って劣化を抑えるくらいかな

走行距離は？

フォークオイル交換やシールの交換など、他の交換も必要なら合わせ技で換えるかな

書込番号：22023787　スマートフォンサイトからの書き込み

[ツツイジュン]

返信ありがとうございます。

画像は検索して出てきたブログからのキャプチャです。
走行距離は約18000kmです。

過去にV100や50ccのエンジンオーバーホール等を何度もやった経験があるので、工具類は揃っていますしフォークの交換程度なら自分でもできます。
プーリー・ベルト・ブレーキ・タイヤ交換などは自分でやっています。

ただしフォーク分解は未経験なので自信がありません。
想定外に専用工具やパーツが足りなかった時の事を考えると躊躇してしまいます。

だとしたら、純正フォークアッシを注文して自分で交換するのと、
バイク屋さんでオーバーホールしてもらうのでは、どちらが安上がりでしょうか？

あまりバイク屋さんに頼んだ事が無いので工賃の相場が分かりません。
目安だけでも教えて頂けると助かります。

書込番号：22023941

[京都単車男]

工賃、１万くらいはかかるかと

だだ、フォーク外すにはフォークヘッドにかますナットとか準備いるかも

そこは検索してみて下さい

手間をおしまず、自分でやるなら安いですよ

新品フォーク、純正でなければめちゃくちゃ安いです、レビュー良ければこちらも考慮もありかと

これもネットで検索してみて下さい

ちなみにうちのV125GK7、10年経ちますがひび割れてから５年、なんともないです

ダストシールのヒビより、フォークインナーをシリコンオイル少量で磨いて清掃の方に力入れてます（定期的にやってる）

アフターパーツであればブーツはかせるのも良いかも

書込番号：22023998

[マジ困ってます。]

今すぐに変えなくても漏れ出してからでも遅くはないと思いますよ。

つい最近必要に迫られてフロントフォークのオーバーホールをしました。
素人の自分でも汎用工具を使って何とか出来ました。

http://bbs.kakaku.com/bbs/76102910158/SortID=21919548/#tab

書込番号：22024198

[ＲＩＣＫＭＡＮ]

ダストブーツがひび割れたら交換したいところですよね。

V125SのCF4MA以降は、フォークキャップを外さなくても
フォークをクランプから下に抜けるようです。

それより前のモデルだとステムごと外す必要があります。

ダストブーツ自体はアウターチューブに手で押し込んで
あるだけで、マイナスドライバーか、できれば薄い
プラヘラを差し込んで隙間を作ると手で外せます。

インナーチューブのトップからダストブーツを入れる際に
リップをキズつけないようにインナーのトップへ
サランラップをかぶせるとか小技が必要です。

書込番号：22024962

[ＲＩＣＫＭＡＮ]

質問に答えていませんでした。

＞ゴムの交換は何年を目安に交換すれば良いのでしょうか？

ノーメンテだと数年。水とか紫外線のダメージの蓄積でひび割れてきます。
濡れたらこまめにインナーチューブをシリコンスプレーなどで手入れすると
５年とかでももったりします。

＞バイク屋さんでの料金はいくらくらい掛かりますでしょうか？

フォークOHになるので２万円前後くらいでは？
パーツ代はたかが知れてますので、自分ならオイル、シール、ブーツ
全部新品に交換してもらいます。

書込番号：22024979

[ツツイジュン]

皆さん返信ありがとうございます。

マジ困ってます。さんのスレッドを拝見させて頂きましたが、やはり自分でオーバーホールするのは私には敷居が高いようです。
自分でメンテしたほうが安上がりなのは確実なんですが、我が家はマンションなのであまり道具類を増やしたくないという事情もあります。


ググってみたところ、フォークトップキャップを外す必要があるのはK7-K9だけのようですね。
K5-K6やCF4MAではボルト2本を外すだけでフォークが抜けるらしいです。

Amazon出品されているバイクパーツセンターのフォークは信じられないほど安いですねぇ。
そのかわり数か月でオイル漏れしてる方もいるようです。

純正フォークアッシだと1本2万円くらいでしょうかね？


現段階ではまだオイル漏れは発生していないので、当面はシリコングリスで小まめに保護して、
オイル漏れが始まったら激安フォークを買ってみて(興味があるので：笑)
激安フォークがダメならバイク屋さんにオーバーホールをお願いしようと思います。

書込番号：22025156

[rr1031gsx]

エンジンのオーバーホールする方が、格安フォークなんて。
ダストカバーなら、マイナスのドライバー一本で取れますよ。
純正部品でも、安い部品ですし、ドライバーでキズを付けないように注意するだけなので、簡単にできます。

書込番号：22027631　スマートフォンサイトからの書き込み

80Km/h以上で振動発生

[雨降大神]

アドレスV125リミテッドに乗っていますが、郊外バイパス道路交差点右折のため真ん中の車線に合流するとき、
やむなく80�q/h以上出すことがありますが、まるでこれ以上は速度を出すなという感じで振動が発生します。
スピードリミッターでもついているのでしょうか？車と同じでタイヤ回転バランスが悪いのでしょうか？
80�q/h以下では問題なく快適です。アドバイスをお願いいたします。

書込番号：16518424

[kumakei]

それは単に125ccの限界だとおもいますよ

排気量の大きいマシンにのりかえるしかないようなきがしますがてんえ

書込番号：16518641　スマートフォンサイトからの書き込み

[カップセブン]

アドレスV１２５Gも同じです。普通。

書込番号：16518702　スマートフォンサイトからの書き込み

[京都単車男]

うちは振動発生しません

ただ、ギャップあれば怖いです（笑）

書込番号：16519354

[味噌もやし]

　100キロくらいまでは普通に出るからリミッターとかではないと思う。
　走行距離や転倒歴が書かれてないので返答のしようが無いが、１万キロを超えてるならウエイトローラーやＶベルトの点検をしてみても良いと思う。
　振動がタイヤから来てるなら、ベアリングの点検も必要かも知れない。　
タイヤのバランスに関しては転倒とかでホイールが曲がってないようでしたら気にする必要はないと思う。
今まで手組みでタイヤを組んでバランスは一度も取ってないけど、８０ｋｍ程度ならタイヤからの振動は出た事がない。

書込番号：16521159

[雨降大神]

愛車は新車購入から９ヶ月目で4000�q走行です、転倒歴もありません
ＳＢＳで２回目のオイル交換時に聞いてみたが
80�q/h以上は速度の伸びが鈍くなるが100km/hまでは出ると聞きましたが
特に点検などはしませんでしたので、もう一度ショップで見てもらうことにします。

書込番号：16522042

[アドレスV125S]

スピードリミッターはありませんがレブリミッターはあります。
80キロ以上の振動は多少出るもんですが
さしあたってタイヤの空気圧とホイールベアリングのチェックを。

書込番号：16522467

[カップセブン]

ショップに８０で振動が出ますと言いますか？
普通なら６０キロで走って下さいと言われると思いますけどね。
ケガのないようにお気をつけ下さい。

書込番号：16524048

[SH vs T]

この方は速度80km/hの是非を問いたいのではなく、

どこか不具合の可能性の有無を知りたいのだと思う。

書込番号：16524852

[キミハライコネン]

125クラスなら普通。

不満ならもう少し排気量の大きなものにしたほうが良いのでは？

書込番号：16525643　スマートフォンサイトからの書き込み

[rogins]

アドレスV125G乗りですが80キロ以上で振動が増すとは思いません…。

やはり何らかの異常かな？と思いますが、
分かりません(汗)

点検して貰うとの事で
原因わかって無事解決するといいですね。

書込番号：16526462　スマートフォンサイトからの書き込み

[エースパイロット]

高回転時のエンジンの振動はエンジンオイルの品質が原因だと思います。
自分もアドレス乗りですが、試しに一回、馴染みの店で一番安いオイルを入れたら、80キロ出すとエンジンが壊れるんじゃないかと思う位の音と振動でとても80キロ以上は出せませんでした。
とても我慢出来ず、3日で別のオイルに交換しました、ヤマハ ワイズギア:ヤマルーブ FX 10W-40というオイルに交換したら、問題解決しました。
このオイルはかなり高いですが、値段分の性能はあります、同じエンジンなのにオイルでここまで変わるのか、と自分は感じました。
高いオイルですが1回だけでも試しに交換してはどうですか？　きっと自分の言った意味がわかってもらえると思います。

書込番号：16665924

[mac-abc]

原因解決しましたか？

書込番号：16923934

[金持ちケンカせず]

出来る事なら友人など他のアドレス125Sと乗り比べてみるのが理想ですね。

書込番号：17000291

[novie]

だいたい、ノーマルV125の変速が60km/h位で終わるので、その後の加速はエンジン回転に比例して速度が上昇します。

もしかして、80km/h時はエンジン回転が高回転になった事で振動が増していると感じているのでしょうか？

書込番号：17018613　スマートフォンサイトからの書き込み

[むかちゅう]

原因はわかりましたか？
もしかしてリアBOX付けてませんか？付いているなら一度外してみてください。
解決してましたらすみません

書込番号：17098810　スマートフォンサイトからの書き込み

[エースパイロット]

自分も全く同じ経験がありますが、原因はエンジンオイルだと思います。　　そんなに変わらないだろうとバイク屋で一番安いオイルに交換した直後に80キロ前後から異音、振動が多くてとてもじゃないけど壊れそうで怖くて乗れませんでした。　次の日にヤマハの上級グレードのオイルに交換したら90キロ出しても快適に長距離を走れました。　オイルの品質と交換次期は非常に大事だと思います。

書込番号：21073646

[apple_phone]

アドレスV125Sに乗ってます。
私も4000キロ過ぎたあたりから同じ現象が発生し大変困っております。解決済みと有りますが、症状発生原因と対策を教えていただけないでしょうか？

宜しくお願いします。

書込番号：21747475　スマートフォンサイトからの書き込み

[エースパイロット]

自分の経験から考えると、エンジンオイルが原因の可能性が高いです。　オイル交換の時、予算が無かったのでバイク屋で一番安いオイルを入れたら、高回転での振動が我慢できない位酷かったです、その時の速度が80キロ位でした。　そして1日でまた別の高いオイルに入れ直したら80キロ以上でも快適な状態になりました、オイルをリッター1500円以上の製品に変えてみたら改善すると思います、それとエンジンオイルの量も必ず規定値に入れる事です。

書込番号：21854187

[マジ困ってます。]

＞エースパイロットさん

リッター1500円以上と言ってもいろいろ種類があるので具体的な銘柄を教えてもらえるとありがたいです。

書込番号：21854642

[エースパイロット]

ヤマルーブ Blue ver. For Scooter 1L というオイルを使ってます、高いですが、性能は文句なしです。

書込番号：21855863

後輪のブレーキワイヤーって伸びますか？

[borninmarch]

バイク屋でオイル交換した時に、後輪のブレーキワイヤーが伸びてますね、と言われました。
ブレーキワイヤーって伸びるんですか？

書込番号：21795836　スマートフォンサイトからの書き込み

[クマウラ-サード]

伸びるし硬化もします。
ワイヤーは消耗品です。

書込番号：21795856

[NCポン]

＞borninmarchさん
おはようございます。

＞ブレーキワイヤーって伸びるんですか？
伸びますよ。

調整範囲を超えるようでしたら、交換すべきでしょう。
交換に関しては、購入したバイク屋さんでしたらそこに任せてもいいと思いますよ。

書込番号：21795860

[コーヒーRoomba]

ブレーキワイヤーは普通に伸びますよ。

私はAmazonでキタコのブレーキワイヤー買って自分で交換しました。
自分で交換したほうが安上がりだし、特殊工具は不要だし、1度経験してしまえば全く難しくないです。

こちらのブログに写真付きで詳しく書かれていますので、自分で交換してみてはどうでしょうか？

アドレスV125S リアブレーキワイヤー交換
http://v125.trabalha.us/archives/4043

バイク屋さんでやってもらうと7000円くらい掛かりますからね。
Amazonで買って自分で交換すれば2500円くらいで済みますよ。

書込番号：21795865

[鉄騎、颯爽と。]

ワイヤー自体も全く伸びないことはないとは思いますが、
ブレーキシューが減って引き代が増えることを指して便宜上
「ワイヤーが伸びてる」と表現していると言うのが正しいかと。

書込番号：21795949　スマートフォンサイトからの書き込み

[コーヒーRoomba]

ブレーキシューが減った事を指して「ワイヤーが伸びた」とは言わないと思うんですが？

ブレーキシューの減り具合はインジケーターで把握できます。
インジケーターに余裕がある状態で「ブレーキレバーの遊びが少ない＋アジャストナットの引き代が限界」なら「ワイヤーが伸びた」と表現すると思います。

もしブレーキシューが減ってる(インジケーターの限界)なら、
ブレーキシューを交換しない限りは、いくらブレーキワイヤーを交換しても改善されません。

一般的なバイク屋さんでは、ブレーキシュー交換を促す時に「ワイヤーが伸びてますね」と言うのでしょうか？

書込番号：21814497

車体の振動

[apple_phone]

皆さまお世話になります。

当方のアドレスですが、速度域が80キロを超えるあたりから、車体の振動を感じ怖くなりそれ以上にスロットルを開けることは出来ませんが、この車体の振動は通常の現象なのでしょうか？

車体は新車購入です。

走行距離4500キロぐらいまでは、車体の振動は発生しませんでした。

現在の走行距離は6700キロ程なので、ウェイトローラーとドライブベルトは本日交換しました。

消耗品のタイヤは前後5500キロ程でダンロップのD307に交換しました。

過去ログで同じアドレスですがモデル違いのスレッドで同じ使用状況、同じトラブル症状の方がいらっしゃいましたが、既に解決済みの様で対策方法などの記載がなかった為こちらに記載しました。

改善方法などをご存知の方が居ましたら、アドバイスお願いいたします。

書込番号：21751903　スマートフォンサイトからの書き込み

[マジ困ってます。]

振動ですが、
走行系かエンジン系かを見極めるには
、センタースタンドを立ててエンジンを空回しすればわかると思います。

いくら回しても振動が出ないならホイールの変形とかが考えられますし、回して振動が激しくなるなら、どこかのネジが緩んでる、もしくは外れてエンジンの回転に共鳴して振動が大きくなってる可能性もあるかと思います。

試す時はフロントタイヤを壁にでも当ててバイクが飛び出さないようにして安全を確保してから行なって下さい。

書込番号：21755010　スマートフォンサイトからの書き込み

[apple_phone]

アドバイスありがとうございます。

早速試させていただきます。

購入店舗では原因不明として処理されてしまいましたので途方に暮れてました。

何か分かりましたら、またこちらに書き込みいたします。

書込番号：21756212　スマートフォンサイトからの書き込み

燃費をよくする改造は？

[JUNJUNーChan]

全くのド素人です。
通勤にアド125Sを使用しています。

片道20kmのうち、半分位（10km）は50〜60km/hの一定速度で、
信号無し・アクセル一定で走っています。
（残り10kmは信号・止まれで8〜10回程度の一時停止あり）

こんな運転条件で、違法改造をしない前提で、燃費を良くする
改造をするとしたら、どんな方法があるでしょうか？
加速が悪くなっても、全く構いません。
燃費重視で考えています。

秋口に新車で購入し、冬を越して総合燃費が現在50km/リットルです。
この値は決して悪くはありませんが、更なる改善を考えています。

是非とも、良い改造案を教えて下さい。

書込番号：14836502

[RS-71]

お金が掛からずに比較的簡単な方法として、「タイヤの空気圧を高めに保つ」と言うのもあります。
あと運転方法を見直すと改善できる部分もあるとは思いますが．．．

＞総合燃費が現在50km/リットルです。
かなり丁寧な運転をされているようですね。

書込番号：14836532

[カップセブン]

秋〜冬にかけて50km/リットルでしたら、暖かくなったら自然に燃費良くなります。
空気の抵抗とか少なくなってくるからかな？と思いますけど・・・
私はよく、先の信号をみて赤になるなと思ったらスピードをダウンして
なるべく止まらない感じで運転することがあります。
回りの状況をみて迷惑にならない時だけですけど、少しは違うかもです。

書込番号：14836561

[保護者はタロウ]

　　現実的でないものも含まれるが可能なものを書いてみた

バイク側ののセッテイング

タイヤを可能な限り細いの付ける
アルミホイル付ける
指定空気圧の2倍圧
ウエイトローラー重くする
長めのベルトつかう
ファイナルギアを少しハイギアー側にふる
シャバシャバの０番ついてるオイル使用・・レベルも最低位置
タケガワのFIコントローラーでノックしない限界まで薄くする
キャリアやスタンド外せるものは全て外して軽量化
金に余裕あるならチタンでパーツを作り直す
ベアリング類のグリスに柔らかい自転車用の高級品使う



　　乗り手側の努力

痩せる
必要以外のものを積んどかない
暖気運転せずにゆっくり走り一定速まで上がったらなるべく速度を落とさないブレーキかけない止まらない
いつも空気抵抗のこと考えた服装（ばたつかない）と姿勢（伏せる）で乗る
自転車ですませれる用事なら自転車と併用
基本的に乗る用事や環境を作らない



よく考えてみたら・・・リッター４０走ってるだけで十分と思うが
５０の２ストジョグより燃費いいのに・・・
公共機関使ってるより安いし・・


あとギャグですが・・エンジン止めて力の続く限り押す　
　（；´Д`）ﾊｧﾊｧ　

書込番号：14837171

[事情通＿]

＞＞タケガワのFIコントローラーでノックしない限界まで薄くする
＞＞シャバシャバの０番ついてるオイル使用・・レベルも最低位置

空冷のエンジンが焼きついたり　シリンダー壁に傷がいったら責任とれんのか

＞＞アルミホイル付ける
＞＞ベアリング類のグリスに柔らかい自転車用の高級品使う

まず効果なし、あると言うならデーター見せろ

＞＞金に余裕あるならチタンでパーツを作り直す

金に余裕あるなら燃費気にして質問するのか考えろ

書込番号：14837242

[事情通＿]

社外ののFIコントローラーはボアアップなどで足りない燃料を増量するのが目的で売られてる
それをメーカーが膨大な時間をかけて燃費と走りのバランスとった燃調を薄くしたらヤバイ
何しろ同社のスカブー400は水冷なのに焼きつくので有名なのだから

知ったかもほどほどにせい・・・

書込番号：14837304

[京都単車男]

ほぼカタログ燃費に近い燃費ですので、これ以上は改造費用の方が高くつきそう＾＾；


質問ですが、経済的に良くしたいのか、記録的に良くしたいのかどちらでしょう？

書込番号：14837506

[すーぱーりょうでらっくす]

すでにとても燃費が良い方ですので、対して弄る必要は無いと思いますし、効果もあまり期待出来ないと思いますよ。

このままで十分じゃないですかね。

書込番号：14837639

[JUNJUNーChan]

＞お金が掛からずに比較的簡単な方法として、「タイヤの空気圧を高めに保つ」と言う
のもあります。
→了解しました。

＞私はよく、先の信号をみて赤になるなと思ったらスピードをダウンしてなるべく止まら
ない感じで運転することがあります。回りの状況をみて迷惑にならない時だけですけど、
少しは違うかもです。
→おっしゃる通りです。

＞バイク側のセッテイング

　＞タイヤを可能な限り細いの付ける
　　→接地面積が減るのでそうですね。

＞指定空気圧の2倍圧
→現実的でしょうか？　タイヤの負担が増すのではないでしょうか？

＞ウエイトローラー重くする
→この理由が知りたいです。費用対効果は高いでしょうか？

＞長めのベルトつかう
→この理由が知りたいです。費用対効果は高いでしょうか？

＞ファイナルギアを少しハイギアー側にふる
→費用対効果は高いでしょうか？

＞ほぼカタログ燃費に近い燃費ですので、これ以上は改造費用の方が高くつきそう＾＾；
→投資回収が困難なら、あきらめますが・・・。

＞質問ですが、経済的に良くしたいのか、記録的に良くしたいのかどちらでしょう？
→前者です。

＞すでにとても燃費が良い方ですので、対して弄る必要は無いと思いますし、効果も
　あまり期待出来ないと思いますよ。このままで十分じゃないですかね。
→走りの面では意識すれば燃費は向上しますが、あとはハード面において費用対効果が
　ある改造があれば、改造の検討をしたいと考えています。厳しいですかね？

書込番号：14837891

[増える魔]

初めまして。

JUNJUNーChanさん

まずは、いただいた、ご返答に対しての「お礼」から文章を始めてはいかがですか。
いただいた方、一人一人じゃなくてよいと思いますよ。
そうすれば、また、いろんなヒントがいただけるのではないでしょうか。

書込番号：14838289

[JUNJUNーChan]

お世話になります。
ご指摘のとおりです。大事な事を忘れていました。

皆様早速のアドバイスありがとうございます。

ご指導宜しくお願いします。

書込番号：14838320

[神戸みなと]

ウェイトローラーを重くするとどうなるか、について。

エンジンの回転が上がりにくい非力なハイギアードになるので発進時にもたつく。
タンデムでの坂道発進では、危険なほど不安定になる。
しかし平坦な道の走行ではエンジン回転が低い分燃料消費は少なくなる。
これは私のアドレス１１０の初期型の場合です。

発進時のもたつきで不安定になり危険なのでウェイトローラーを軽くして身軽な発進ができるようにしています。
アドレス１２５はポンと発進できるので、ウェイトローラーを重くしてやるというのも一興ですね。

書込番号：14838523

[保護者はタロウ]

レスの冒頭で・・現実的でないものも含まれるが可能なものを書いてみた
とわざわざ糞丁寧に書いてるのに・・事情通・進歩ない、

タケガワのコントローラー薄い方にも触れるが、エコランする程度の負荷でエンジンなんぞ壊れるかい・・

知ったかとはおまいのこと
進歩ないおまいのあいては
(´Д｀；)/ヽｧ・・・
これで行くわ


タイヤを細く、空気圧を高く、は転がり抵抗下げるため
タイヤが転がる際変形が少ない程よく転がる

もし上に書いてあること全てやったら・・・とても走りにくい乗りにくい、下手したら上りも登れなくなるようなアドレスができるかも

スレ主はエコラン挑戦じゃなくて、エコノミーにバイクを乗りたいのですな・
いじるのも低予算・・
タイヤ交換は摩耗時にするとして、ウェイトローラーと空気圧高め、低粘度オイルはすぐできそうですね・・・
オイルを規定値下限、低粘度ってのはエンジンには厳しいものがあるので高負荷を連続してかけないこと


あたいなら普通にのりますリッター３５以上走って十分
ストレス感じない加速は維持したい

書込番号：14839047

[京都単車男]

バイク屋さんで作業ですよね？

一発で安く効果的な改造できりゃいいですが、繰り返したり元に戻したりしてるとやっぱ改造費が高いような＾＾；

運転もおとなしいみたいなので、夏場は薦めませんが、0Wも勧めませんが、

指定からちょっと外れますが
10W-30のオイル、暑くない時期なら問題は個人的に聞いた事ないのでよいかもです。
MBオイルを使うとかも

ずっと10W-30使ってた人も数人知ってます＾＾；

オイル量もチェックはこまめにしないとになりますが、HとLの中間くらいにキープとか。

こういうのなら経費は無料でいけますね。

書込番号：14839149

[アドレスV125S]

今の燃費がカタログ値に近いベストですので
それをキープすることを第一に考えるのが一番現実的です。

走行が進むにしたがって燃費は落ちていきます。
それを緩やかにするためにメンテナンスをきっちりすることです。

費用対効果を考えるならなおさらです。

書込番号：14839151

[iwaki_address]

現在、年間平均で45km／Lだとして、
お金をかけて何かやって年間平均50km／L にするとします。

年間走行距離が12000kmだと、
その対策で節約できたガソリンは年間25L程度ですから、
1年でペイする計画だと、3000円程度でできる内容、
3年ペイの計画だと、1万円程度でできる内容でないと、
投資の元を取れず本末転倒になってしまいます。

私なら、
お金をかけずに軽量化、タイヤの空気圧管理に留めます。

書込番号：14843455　スマートフォンサイトからの書き込み

[JUNJUNーChan]

皆様
色々なアドバイスありがとうございます。

＞1年でペイする計画だと、3000円程度でできる内容、
＞3年ペイの計画だと、1万円程度でできる内容でないと、
＞投資の元を取れず本末転倒になってしまいます。

皆様から頂きました改造案をバイク屋さんに改造費用を
聞いてみて、費用対効果を確認します。
今のところ最低5〜6万�q（5〜6年間）くらいアドちゃんに
乗る予定です。

乗りにくい（扱いにくい）スクーターにしてまでも、
燃費改善の改造が必要か判断します。

書込番号：14846981

[赤〜い彗星]

はじめまして
燃費を良くする方法として、急加速をしない60km/hの一定走行を心がける。
ノーマルで乗ること、こまめな整備点検を行い、いつもベストコンディションの状態を保つことです。
改造に金掛けるなら、整備点検にお金を使ったほうが良い
バイクは長持ちするし、整備不良で捕まったり、整備不良が原因で事故等にあわない。

書込番号：14911343

[噛ＭＥＮライダー]

初めまして。

JUNJUNーChanさん

安くて　お手軽なカスタムは　今話題の「内圧バルブ」ですね
エンジンブレーキが効かないので　ブレーキパッドが減りそうですが

http://yukan.shop-pro.jp/?pid=27205056

書込番号：14912526

[JUNJUNーChan]

返信が遅くなりましたが、新たにアドバイスと情報ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

書込番号：14932390

[TV仮面]

タイヤの空気圧高くするのは、せいぜい１５%増に。
あまり高くするとタイヤがすべりまくり、危険です。

ウエイトローラーを重くすると変速がハイギアード気味になり、加速が大幅に低下します。
ウエイト調整はシビアで市販のウエイトローラーではセッテイングは出ません。

釣りに遣うガン玉(小粒の鉛のオモリ)を割ってバスコークでローラー穴に封入します。
０.０１ｇの精度が必要なので精密はかりが必要です。
私は電器街の怪しい店で買ったデジタルはかりを使っています。

しかし、これだけシビアなウエイト調整をしても重くすると加速は低下します。

既に他の方がおっしゃるように今の状態で燃費バイクになっています。

書込番号：21736638　スマートフォンサイトからの書き込み

新品バッテリーの補充電について

[Sofijas]

新車購入から丸4年経ち、いよいよバッテリーが弱ってきてFIランプが3回点滅しました。
キックでエンジンがかかるうちにと思い、急いでAmazonで台湾ユアサのYTX7A-BSを注文したんですが、
液注入済み（シールド型）のバッテリーでも補充電は必要でしょうか？

いちおうBALの充電器（No.1734）を持っていますので補充電は可能です。

No.1734　オートバイ・軽自動車用バッテリー充電器
http://bal-ohashi.com/products/charger-battery/no-1734/

補充電後にバッテリー交換したほうが良いのでしょうか？
商品到着後すぐに交換しちゃっても良いのでしょうか？

寒いので交換作業は1回で終わらせたいです(笑)

書込番号：21384698　スマートフォンサイトからの書き込み

[マジ困ってます。]

補充電の必要はないと思いますが、気になるなら補充電すれば良いかと思います。

書込番号：21384731

[京都単車男]

販売店が初期充電してくれてたら要らない
してないなら初期充電する
あとは電圧測って初期不良などチェック

書込番号：21384897　スマートフォンサイトからの書き込み

[カップセブン]

ユアサの新品なら要らないと思いますけど。

書込番号：21385120　スマートフォンサイトからの書き込み

[京都単車男]

https://gyb.gs-yuasa.com/knowledge/bike_exchange.html

GSYUASAサイトです

で、台湾YUASAはほとんど平行輸入品です

販売業者が液入り、液別、どちらを輸入したかわかりません。液別を輸入して液入れして販売も多いです

なので、気にするなら充電すればいいです、自分なら充電と電圧チェックは必ずしますが

書込番号：21385372

[多趣味スキーヤー]

初期充電はしておけば問題ありません。
してるかどうかわからない場合はしておけばいいです。
ちなみに初期充電は極板同電位を解消させるためなのでしておいていけないということはありません。（本の受け売り）

書込番号：21385440

[自然科学]

Sofijasさん

私も、台湾ＹＵＡＳＡを使っています。
最初は必ず充電しますよ。特に寒い季節なら、必要条件だと思います。

鉛バッテリーは、満充電に近い状態が長いほど、劣化が遅いと言われています。
通勤使用のバイクの方が、バッテリーが長持ちするのはそのためです。

書込番号：21385578

[DUKE乗り]

物に依りますが外れを引くと1年持たないんですよね。
安すぎるのは不安だったから少し高いのを買ったけど外れを引いた事が有ります。

書込番号：21385580　スマートフォンサイトからの書き込み

[保護者はタロウ]

しなくても大丈夫ですが・・色んなユーザーさん居ますので
どちらかと厳密に言えば・・・やったほうがいい程度のものです

それが原因で2割も3割も寿命が短くなる事はないです
多数ユーザーの中にはチョイ乗りしかしない、
お店がご近所で、買ってからしばらく乗らない人
走行充電不足になりがち　な人も居るから
やったほうがいいレベルなんですよ

毎日10分以上連続で稼動するユーザーさんには全く問題ないです

書込番号：21385739

[神戸みなと]

安いバッテリーしか使っていません。２年以上使えているので不満はない。
なじみのバイク屋にバッテリー交換を依頼すると、補充電するからとすぐには交換してくれないで翌日回し。
満充電で搭載した方が良いと思うよ。交換作業も１回で済むでしょう。

バイクの密閉式バッテリーは充電電流が低い、よって時間がかかる。走行充電だとどれぐらいかかっているのかな。
アイドリングストップのＰＣＸの初期モデルは充電が追っつかなくてというトラブルが多いと聞く。最近のＬＥＤランプのは省電力でその対策になっていると。
購入したのが満充電かどうかはわからないので時間があれば補充電してやると良いのでは。

書込番号：21385813

[アハト・アハト]

補充電は「やっても別に損はしない」という程度の話です
初期の状態よりも使い方が問題です

使用量＞充電量なら補充電したところで早晩上がりますし
使用量＜充電量なら放っといても満充電になります

なお
バイクの近くにコンセントがあるのでしたら
車両につけたままでもターミナルに繋いで充電できます

お手持ちの充電器はトリクル充電機能もあるようなので
持ち出しが多い乗り方なら、回復のためときどき充電器つないでおくといいかもしれませんね
（マンションの駐輪場保管とかだと難しいでしょうけど）

書込番号：21385920

[鬼気合]

　私はする派ですね。

　まあ書かれていますがしないよりはといい程度かもしれませんが、初期充電をしてくれてるのかわからないので。

　ただ私の場合基本液別を購入してます。

　液入りはいつ入れたのか信用できないケースもあるので。

　BALお持ちでしたら初期充電してみては？
　
　私は通勤でシグナス使用していますが、基本毎日充電器掛けてます。

　バッテリーはショーライバッテリーですが。

　専用の充電器（バッテリーチェンジャー）で乗らないときは屋外電源から延長コード使って充電器掛けています。

　この時期はグリヒも稼動させるので、シグナスの台湾仕様は発電力が弱い？みたいで発電に余裕がないので
充電掛けています。

　通勤で片道10キロを2から30分ほどの走行ですが。

　ショーライでしたらそのくらいでも十分充電できそうですけど。

　鉛バッテリーのとき同じく台湾ユアサ使っていましたがBALで同じように毎日充電器掛けてました。

　つなぎっぱで保管でも問題ないので。

　

　

書込番号：21387080

[Sofijas]

テスター

皆さまアドバイスありがとうございます。

最善は「電圧チェック→補充電判断」で、
一般論としては「どっちでも良い」という事ですね。

一応テスターも買ってみたんですが使い方がよく分かりません。
宜しければ赤黒コードを挿す場所とダイヤルの設定、計り方などを教えてください。

書込番号：21388977　スマートフォンサイトからの書き込み

[マジ困ってます。]

取り扱い説明書はないのですか？

「mas830l 使い方」で検索すれば取り扱い説明書をダウンロード出来るサイトが見つかりますよ。

書込番号：21389222　スマートフォンサイトからの書き込み

[アハト・アハト]

赤（いテストリード）をVΩmAに
黒をCOMに

ダイヤルを左側の20に合わせると
20Vまでの「電圧」を測る状態になります

したらバッテリは車載のまま
赤をバッテリのプラス端子
黒をマイナス端子

に接触させるとバッテリ電圧が測れます
そのままエンジンかけると充電電圧です

あとバイクで使うのはΩ（ダイヤルの左下側の部分）で導通（抵抗）
V〜（ダイヤルのOFFの右隣）はたぶん交流マークだと思いますが、ジェネレータからの交流電圧はそこで。

が主じゃないでしょうか
電流はあんまり測る機会はないと思います（電装に強い人は使うと思いますが）

書込番号：21389286

[マジ困ってます。]

ここのルールで一応自分で調べてわからない時に聞くってなルールになってます。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001

調べても分からなかったって事ならごめんなさい。

書込番号：21389415

[暁のスツーカ]

ホームセンターで安いテスター

＞Sofijasさん
今晩は。

結構多機能なテスターを買ったのですね。
本体にケーブルを刺す部分が3か所ある製品は初めて見ました。

電圧測定だけであれば、ホームセンターで1000円から2000円ぐらいの日本語説明書の付いたテスターで十分でしたね。
アキバだと500円くらいから有りますが、ほとんどの説明書は英語ですね。

使い方は、アハト・アハトさんの方法で間違いが無いと思います。
しかし、説明書が無いのはおかしいですね。パッケージに直接英語で書いていないですか？

書込番号：21389647

[マジ困ってます。]

MAS830Lの取扱説明書のダウンロードリンク。
http://akizukidenshi.com/download/ds/mastech/New%20MAS%20Series%20Manual_Js66.pdf

※運営さま。問題があれば削除願います。

>暁のスツーカさん。
通販サイトを見てみましたが、日本語の取り扱い説明書は付いてるみたいですね。
このMAS830Lテスターは多機能なのですが、価格は1500円くらいで買えますね。

>結構多機能なテスターを買ったのですね。
本体にケーブルを刺す部分が3か所ある製品は初めて見ました。
自分のテスターもケーブルを刺す部分が3か所あります。
でも使うのは電流と電圧のみ(笑

書込番号：21389672

[Sofijas]

返信ありがとうございます。
付属の説明書は読みましたが電気の基礎知識が乏しく挫折しておりました。

アハト・アハトさんの解説のおかげで「ダイヤル(レンジ)」の用途がやっと理解できました。
さっそく計測してみて12.4Vを目安に補充電判断してみたいと思います。

本当にありがとうございました！

書込番号：21389964　スマートフォンサイトからの書き込み

[多趣味スキーヤー]

＞Sofijasさん
みなさんの話を見てみると、
テスターは初期不良の有無を調べるんであって、
充電自体は『しても悪いことはないから心配ならする』ということじゃないですか？
なんか話がちゃんと伝わってない感じがするんだなぁｗ

書込番号：21390410

[Sofijas]

車載後にバッテリー不良に気づいて二度手間になるのが嫌なので「事前に」質問しました。

上記で教えて頂いたGS YUASAサイトには「オープン電圧が12.4V未満であれば充電をしてください。」「オープン電圧が12.4V以上であればそのままバイクへ搭載してください。」と書かれています。
さらに販売者が商品(バッテリー)をどのように扱っていたか私には分かりません。
結論として「現物をテスターで計ってみるしかない」と思いました。

補充電に関しては「どっちでも良い」というレベルの些細な話だという事は理解しています。
また「電圧計測や補充電さえやっておけば完璧」だとも思っていません。
車載後にバッテリー不良が起こる可能性は常にあります。ですが「やっても損は無い」なら「やっておく」という考えです。

ちなみに私は乗車頻度が少ない(たまに近所へのチョイノリ程度)なので車体からの充電量は少ないほうだと思います。
また充電器を繋ぎっぱにできる環境でも無いので、バッテリー交換は2年に1回(最悪1年に1回)でも仕方ないと考えていました。
それでも丸4年ももってくれた純正バッテリーには正直驚いています。

私のような環境だと高価なバッテリーを購入しても無駄遣いになると考えていますので、出来るかぎり交換頻度(作業頻度)を減らしたかったわけです。

書込番号：21391428　スマートフォンサイトからの書き込み