PENTAX K-5 ボディ のクチコミ掲示板

色飽和でしょうか？

[那須華]

失敗例	等倍切り出し

皆さんこんばんは＾＾

最近手軽なGRD3に逃げてしまい、K-5を連れ出していなかったので
久々に三脚を持って千葉のドイツ村にイルミネーションを撮りに行きました。
カメラの液晶では綺麗に見えた画像が、PCで確認したところ
UP画像のようになっていてがっくり＾＾；

普段から撮って出しであまり考えずに撮影していましたが
今回のようなことは初めてです。これは色飽和でしょうか？
※設定を確認したところ、雅になっていたので。

対策としてはナチュラルに設定し、彩度を下げる等でしょうか。
イマイチ確信が持てないので、ご教授願います。

書込番号：14007320

[arnold_fushimi]

那須華さん、みなさんこんばんは。

これは、ご推察の通り、色飽和だと思います。
初期のころにも話題になっていましたので、
かなり初期のほうのスレにも出てくると思います。
青と赤は特に色飽和しやすいです。
しかも、「雅」や「鮮やか」は、かなりシビアです。
「ナチュラル」にすれば、ほとんど問題ないですが、
夜景などのように、目立ちやすい場合には、
「RAW」撮りが一番安心です。

書込番号：14007909

[DHMO]

失敗例画像をJTrim（http://www.woodybells.com/jtrim.html）で開く。
最上段「カラー」メニュー→ヒストグラム→ヒストグラム表示。
輝度から赤色・緑色・青色へと順次変えて、ヒストグラムの右端(レベル：255)をチェック。
ここがレベル：254よりもグッと高くなっているということは、飽和しているということ。
赤色・青色が顕著。
JTrim以外のソフトでも、Photoshopなど同様のヒストグラム表示機能を持つソフトであれば、何でもよい。
あと、ヒストグラムの右端(レベル：255)だけでなく、左端(レベル：0)の飽和にも気を付けたい。

書込番号：14008030

[那須華]

＞arnold_fushimiさん
お返事ありがとうございます。

やはり、色飽和ですか。
初期の方のスレですね、帰宅後確認してみます。
「RAW」撮りはしたことないのですが、今度挑戦してみます。

＞DHMOさん　
お返事ありがとうございます。

ヒストグラムの確認方法を教えていただき、ありがとうございます。
普段はirfanviewでリサイズしかしないので
ヒストグラムを見ても、色飽和の例に似ているな…程度でした。


赤と青でしたので、色飽和だとは思いつつ
なんとなくモヤモヤしていたのが解消しました。
色飽和で検索して調べ、次回に繋げたいと思います。

ありがとうございました。

書込番号：14008400

シャープな写真にならない

[ウミネコ一郎]

ニコンＤ７０からペンタックスｋ−５に乗り換えました。なかなかお気に入りのカメラです。ただ一つ気になることがあります。撮影したした写真をＰＣでみるとややぼんやりしていて、シャープ感がありません。三脚を使って絞って撮影してもそうです。レンズはＤＡ１８−１３５ＷＲです。仕方がないので、ソフトを使って輪郭強調でシャープに仕上げます。実はこのことはＤ７０の時も同じでした。写真集やネット上の作品例をみると同じレンズを使っていても、とてもシャープに仕上がっています。どうやったらそのように写せるのか不思議です。それらの写真って本当は私がやっているように、ソフトを使って加工したものなのでしょうか。撮ったままではシャキっと写らないものなのでしょうか。だれか教えてください。

書込番号：14006576

[でこぱっち]

ウミネコ一郎さん

技術的な話しができるほどの者ではありませんが、D70でもK-5でも同じだとなると、
原因はカメラではないように思えます。
別なPC（モニター）で見ても同じように見えるのでしょうか？

ウミネコ一郎さんのいうシャープな画像とそうでない画像をアップされると
良いアドバイスが受けられるのではないでしょうか。

書込番号：14006641

[うさらネット]

レンズの絞りは、F6.3-8あたりが使いやすさを考えた上で、
解像感のあるおいしい絞り域ですが、いかがなっていますか。
開放では殆どのレンズが甘いですよ。

書込番号：14006822

[よすみん]

F値でも変わりますが、焦点距離でも変わります。

中央はシャープに写るレンズのようですが。

http://ganref.jp/items/lens/pentax/2017/capability/sharpness?fl=100.0

K-5のシャープネスは変更されていますか？

書込番号：14007017

[馬鹿なオッサン]

問題の写真とはどういうモノですかな？？

1.手ブレ
2.被写体ブレ
3.絞り値がF5.6以下
4.三脚の場合は固定が甘い
5.デジタルフィルターのソフトピクチャーにしている。(そりゃナイか。)
6.モニターの性能、調整が出来ていない。
7.レンズの解像度(コレもナイか。)

まずはココから一つづつ、潰して行くしかないでしょうなぁ…。
ダメなら、SCへ相談し、レンズはDA★16-50mmF2.8SDMにでも換えましょう。

そして、カスタムイメージのシャープネスを高めにしてエクストラシャープネスを使う。

これ位しか思い付きませんなぁ…。

書込番号：14007027

[土竜爺]

買ってすぐ135mm側開放は如何に？と思って撮影。

３脚固定時は、手振れ補正OFFですよね。
撮影時のISO感度は？
ファインシャープネス、エキストラシャープの設定はいかがですか？
その中のシャープネスをさらにプラス１〜４など試してみました？
あとはISO感度に応じてNRを中にしたり、強くしたり…。

18-135は24-100の範囲がおいしい所で、135となるとF9.0以上絞ると
まぁいいかなと思います。これ以上の画質を求めるなら、DA★に
なると思います。　

参考までに同レンズで、135mm側、F5.6、S=1/125、ISO=3200の画像を
貼っておきます。鮮やか、コントラストは１、シャープネスは１。
（Ｐモード、プレミアム、中央重点測光、NR=中）
これはJPEG取って出し、無修正で1600X1060まで縮小しています。

書込番号：14007031

[guutala]

ＪＰＥＧでの撮影と思いますが、取り扱い説明書の「画像の仕上がりイメージの設定」（Ｐ２２２）を読まれましたでしょうか。
その中の特に、シャープネスやコントラストをプラスに調整すると全然違った絵になると思います。
すでにやっておられるならゴメンナサイ。

書込番号：14007061

[czちゃんず]

こんばんわ　ウミネコ一郎さん

みなさん書かれているので、あと思いついたのは
AFの微調整はされましたでしょうか、

たまにずれていると、解像不足【ピンズレ】になります。

書込番号：14007082

[餃子定食]

＞撮ったままではシャキっと写らないものなのでしょうか。だれか教えてください。

カスタムイメージを鮮やかもしくは風景などに設定してみて下さい

書込番号：14007187

[Photo研]

ウミネコ一郎さん、

「D70でも、K-5でも、自分で撮った写真は、ネット上で見る同じカメラで撮った写真に比べて、シャープに仕上がらない」
ということでしょうか？
何件かコメント頂いていますが、どれも想像の域を出ず、靴の上から足を掻いているようなもので、なかなか的を射ていないと思います。
問題を解決するには、シャープでないと言われる写真をアップして頂けるのが、いちばんです。

書込番号：14007290

[miyabi1966]

まずは、最新のファームアップにして
シャープネス設定でエクストラファインシャープネス
を使えるようにします。
K-5のシャープネスは大きく３種類あります。
シャープネス
ファインシャープネス
エクストラファインシャープネス
そして、各シャープネスの中でも−４〜＋４までの
強弱設定が出来ます。
※初期設定は、シャープネスの±０のはずです。

まずは極端にエクストラファインシャープネスの＋４に
設定変更して使ってみてください。
安価なコンデジ並の輪郭ハッキリな画像が撮れると思います。

そこから、適度な設定に落していけば
自分好みの設定が出来上がると思います。

あとは、コントラストを少し＋に。
キーを少し＋に。

お試しください。

書込番号：14007352

[arnold_fushimi]

ウミネコ一郎さん、みなさんこんばんは。

的外れだったら、ごめんなさい。

これは、私の経験なのですが、
パソコン環境のほうは、問題ないでしょうか？
パソコン鑑賞の場合、その環境条件によって、
画像の表示に影響が大きく現れます。
モニター、グラフィック、OS、ビューワーなどです。
私の場合は、Windows標準のピクチャービューワーと、
グラフィックボードなどの相性が悪かったらしく、
一眼の大きな画像データを表示すると、
何だかボケて見えることがありました。
表示する際の、データ圧縮に問題があったようです。
Web上の小さい画像では全く問題ないのに、
カメラのデータだけ、ボケた感じになってしまい、
非常に難儀をしたことがありました。
画像データの大きさの違いでも差があるようでした。

最終的には、モニターやグラフィックボードを入れ替えたのですが、
他のパソコンや、別のビューワーを試してみるなどを、お勧めします。
同じデータで、会社のパソコンではいかかでしょうか？
私の場合、会社のパソコンでは、未だにビューワーによっては、
すっきりしません。

お役に立つかどうかは、わかりませんが、
カメラは、両者とも非常に優秀なカメラですので、
そちらを疑って見てはいかがでしょうか？

書込番号：14007866

[Pic-7]

ウミネコ一郎さん、おはようございます。

設定等はみなさんの指摘通りですので、もう一つ可能性を。
撮影時の天候や湿度、空気の澄み具合でもシャキット感が全然違います。
特に風景写真はその影響を受けやすいです。
同じ場所でも湿度が高い日よりも、低い方がシャキッと写ります。
また、朝は日中よりも空気が澄んでいる事が多いみたいに、
同じ場所で同じ日でもシャキッと感は違ってきます。
風景写真をしっかり撮る方は、場所、天候、時間帯もキッチリと考慮しながら、
カメラや構図の設定をされています。(これは自戒を含めて(^^;;)

ご参考までに。

ご参考までに。
　

書込番号：14008503

[ウミネコ一郎]

さっそくたくさんのアドバイスありがとうございます。いろいろとチェックしてみる点があるんですね。とても参考になりました。特にパソコン環境というのは盲点でした。パソコンも詳しくないとデジカメ写真撮影はうまくいかないのでしょうね。これからみなさんの意見を参考にいろいろ試してみたいと思います。最後に自分なりにぼんやりしていると感じている写真をアップしてみなさんにもみてもらおうと思ったのですが、サイズが大きすぎてアップできませんでした。（残念。サイズを小さくする方法があるのだと思いますが、やはりここでもパソコンオンチでできません。）
これからもよろしくお願いします。

書込番号：14009868

[arnold_fushimi]

ウミネコ一郎さん、皆さんこんばんは。

サイズを小さくする方法（リサイズ）に関しては、
パソコンを使わなくても、カメラ本体でも可能です。
再生状態から、「MENU」に入っていけば何とかなると思います。
マニュアルのP262あたりを参照してみてください。

パソコンでの方法も、リサイズソフトを使用すれば、
非常に簡単ですので、少しづつ挑戦されることをお勧めします。
ちなみに、私は「リサイズ超簡単!Pro」というソフトを愛用しています。
http://my.reset.jp/~triton/RCKP.htm

それでは、当方としても大変参考になりますので、
画像がアップされるのを楽しみにお待ちしております。

書込番号：14010238

[ウミネコ一郎]

元画像	輪郭強調後

annold fushimさんへ
またまたありがとうございます。さっそくチャレンジして、できましたのでアップしたいと思います。元画像のデータをお知らせします。カメラはｋ−５、レンズはペンタ１８−１３５WR、焦点距離６０mm、三脚使用（手ぶれ補正オフ）、絞りF10、シャッター1/15 、シャープネスはノーマルのシャープネス（ファインとかエクストラではない）、その他の設定もみな＋−０です。例に挙げる写真として妥当か判断できませんがよろしくお願いします。なお、自分の好みの輪郭強調後の写真も一緒にアップします。ちょっと輪郭強調が強すぎたみたいですが、私はこっちの方が好きですし、実物も輪郭強調後の方に近いと思います。どうでしょうか。

書込番号：14010407

[Photo研]

ウミネコ一郎さん、

画像のアップ、ありがとうございます。
率直に言いまして、輪郭強調された画像は、エッジが立ちすぎて、不自然です。元の画像の方が、柔らかなガラスの質感が再現されていて、きれいな画像ですし、十分にシャープです。
アップされた画像だと、縮小されていてわかりづらいですが、元画像をぐんと拡大してみてください。不自然に強調された輪郭線が見えませんか？

この強調画像の方が実物に近く見えるとしたら、何人かが指摘されているように、使われているモニターが、ぼやけているなどの問題がある可能性が高いと思います。
それと、ウミネコ一郎さんの好みの問題も、ありそうに思います。
私も、デジタルを始めたころは、シャープネスやコントラストを上げると、どんどん画像がきりりとしてくるので、そのように加工していました。
でも、結局、それは、そのように見せかけているだけで、画像はどんどん破綻して行くことがわかり、今は、よほど甘く写らない限り、ノーマルのシャープネス、コントラストのままです。
逆に、晴天下でコントラストがきつい時は、これらを下げることが多いです。

書込番号：14011645

[arnold_fushimi]

ウミネコ一郎さん

画像アップできたようで、
おめでとうございます。

私には、元画像もすてきに撮れているように思えます。
ピントが合っているところは、しっかり解像しているように見えます。
むしろ、輪郭強調されたもののほうが、ちょっと不自然な感じがします。

もし、前後のグラス両方にピントを合わせたかったのであれば、、
F10まで絞られてはいますが、60ｍｍでは厳しいのではと思います。
35ｍｍ換算で、90ｍｍですので、もう望遠レンズの範疇です。
もう少し、広角側を使って、（たとえば20〜30ｍｍくらい）
もっと寄れば可能かもしれません。
その場合には、背景はこんなにボケないかもしれません。
ちゃんと計算していないので、あいまいな表現ですみません。

失礼ですが、もしかして、一眼にコンデジのような画像を求めておられませんか？
この画像を見ただけではありますが、
カメラの性能のほうは、問題ないように思えます。
まとはずれな、回答になってしまっていたら、
申し訳ないのですが、画像１枚だけですと、
何とも、判断しづらいです。もう少し、他の画像などもあれば、
他の方からの、助言も出てくるのではと思います。

書込番号：14011654

[ぜにたーる]

絞り過ぎてる気がしますので、F4〜F6.3くらいで撮影されたら
いいと思いますよ。

それと、ピントが甘いような気がしますが、2枚目より1枚目
の方が写真としては自然でいいと思います。ガラス製品だと
2枚目でもOKでしょうけど、人物だとキツい気がしますね。

書込番号：14011719

[potach]

拝借した元画像(変更前)	露出のみ調整	露出とコントラストを調整

シャープネスは好みがありますので、これが正解というものでもないと思います。
使っていく間に好みも変わってくるでしょうから、まずは色々挑戦されることが一番だと思います。

サンプルの画像ですが、シャープネスは十分あるようですが絞りすぎのせいか写りがアンダー気味なのでメリハリに欠けて見えるのかもしれません。
輪郭強調によるメリハリもあれば、明るさを変えるだけでも雰囲気は変わりますしコントラストによるメリハリの出し方とか表現方法は逝く通りもあります。

ようは見せ方で感じ方も変わってくるのでシャープネスにあまり拘らなくともよいと思います。


サンプルを拝借してシャープネスを変えずに極端なケースですが、露出とコントラストを変えてみました。
好みとはまったく違うのは重々承知しておりますが、まずは見え方の違いを感じてもらえたらと思います。

書込番号：14011961

[斐光苑]

f10程度なら絞りすぎというほどでもないように感じますが…
好みの問題のように思います。

書込番号：14012022

ミラーレスから乗り換え：レンズ購入相談

[yusaj]

ニコン一眼レフからミラーレスに移り、やはり限界に直面してこちらに来ました。
ペンタックスは初めてなので、とりあえず標準ズームキットを買う予定ですが、
あわせて、とっておきの写り重視のものも検討しています。
主に物撮りで、単焦点でもズームでも可です。
つかう画角は標準近辺です。
なるべく明るいほうがいいです。
AF速度は重視していません。
おすすめお願いいたします。

書込番号：14005114

[Frank.Flanker]

申し訳ないけど
物撮りの物って何ですか？

物を接写で撮りたいのかなぁ？

書込番号：14005236

[yusaj]

説明不足ですみません。
主に、人の顔くらいのサイズの立体作品の撮影です。
マクロまでは必要ありません。
Kマウントは初めてなので、評価の高いレンズがあればお願いします。
他社製でもかまいません。

書込番号：14005251

[arenbe]

資金が潤沢でしたら評価の高いFALimited3姉妹からどうぞー。

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=10504511847.10504511848.10504511849

あと、静音レンズの付きの18-135のレンズキットのほうが18-55よりおススメです。

書込番号：14005476

[よすみん]

使ったことありませんがよさそうです。

MACRO 50mmF2.8 EX DG

http://review.kakaku.com/review/10505011309/

書込番号：14005522

[LR1130]

なんとなくミラーレス向きの撮影に感じます。

スレ主さんが直面したという「ミラーレスの限界」を説明していただけると
よいアドバイスがあると思いますよ。

書込番号：14005589

[yusaj]

皆さん、ありがとうございます。
arenbeさん
FA31が画角的にも作例みたかぎり写りも良さそうでしたが、いいお値段しますね。　
よすみんさん
シグマのこのレンズはちょっと長過ぎますがお手頃なので作例など調べてみます。
LR1130さん
立体作品撮りには、ミラーレスは扱いやすいんですが、
ミラーレスの問題というより某マイクロのレタッチ耐性の悪さに限界を感じたため、
買い換えるならどうせなら一眼レフに戻ろうかなと思った次第です...

書込番号：14005644

[itosin4]

FA31が予算オーバーですとDA 35mm F2.8 Macro Limitedがお勧めですね。

http://kakaku.com/item/10504511918/

書込番号：14006113

[yusaj]

itosin4さん
そのレンズは気になっていました。
18-135キットとDA35でいこうとおもいます。

皆さん、ありがとうございました。

書込番号：14006358

[アメリカンメタボリック]

FA31mmLim　これ最短	DA35mmマクロ　まだ寄れます

31mmと35mmマクロ双方所有していますので比較写真って事もないのですが貼らせて戴きます。

シクラメン見上げた角度って一度は撮影しますよね？！　ちなみに子供教材用に撮影しましたが凝りすぎて再提出求められちゃいました（笑）

撮影していて楽しいのは35mmマクロ！
撮影していて優越感も味わえるのは31mm！！　　　使いこなせていないのかなぁ〜と

（駄文失礼）

書込番号：14009461

外付けストロボの使い方（K-5版）

[PEN三郎]

先日は外付けストロボの適合関係についてみなさまの貴重な意見、体験等ありがとうございました。

おかげでK-5はP-TTLでのフルオート撮影は不可能ということがはっきりいたしました。
子供撮りメインの私にはマニュアル調光の一手間が惜しかったためフルオート希望だったのですが無理なものは無理ということで受け入れ、対策を考えているところです。

そこで、K-5で外付けストロボを使用している方（K-5以外でもマニュアル操作している方）にご教授願いたいのですが、P-TTLを利用しないで人物撮影する場合はどのような操作でストロボを制御（またはカメラ制御）しているのでしょうか？

人物（子供）撮影の場合は風景（風景でストロボは使わないかもしれませんが）よりも瞬発力が必要な撮影だと思うのですが、結婚式や子供撮りなど、チャンスが一瞬しかない状況だと事前に発光して調整することも難しそうに思います。

しかしながらこちらに書き込みをされているみなさまは難なくK-5+外付けストロボで一瞬を捉えるような撮影をこなされているように思います。

そこで、純正品、社外品問わず外付けストロボを使用する際にどのような操作でストロボを使いこなしているのかご教授いただけないでしょうか？

ストロボについては勉強不足な部分も多々あると思いますので、的外れな質問をしているかもしれませんが、みなさまのお力を借りたいと思っております。

よろしくお願いいたします。

書込番号：14003750

[PEN三郎]

ちなみに、現在はシグマの「EF610　DG　ST」のみ所有しております。

http://www.sigma-photo.co.jp/flash/flash_610dg_st.htm

530も所有していたのですが、対応していないと思って売却してしまいました。


私のK-5でこのストロボを使用すると、このような感じです。

使用状況：自宅天井バウンス（天井高は2.5mほど）

被写体までの距離：2〜3ｍ

モード：絞り優先AE

FA43使用時：本体の露出補正で-1.3〜-2.3EV補正
FA77使用時：本体の度出補正で-2.3〜-3.3EV補正
タムロンA16使用時：本体の露出補正で-1.0〜-3.0EV補正（焦点距離が長くなるほど露出がオーバーとなる）

その他：天井の高さが変わると補正値がさらに変動する。

こんなところでしょうか？


マウント変更も真剣に考えたのですが、ストロボとの連携できないのはK-5だけの問題ですし、（K-7までは問題ないそうです）なによりPENTAXが好きなので使い続けることにしました。

他に情報等必要であれば言っていただければと思います。

大変お手数ですがよろしくお願いします。

書込番号：14003777

[‡雪乃‡]

普通、
ＧＮと大まかな距離とISOで簡単な暗算して
ﾌｨﾙﾑなら、ちょっと安全幅を持って撮影
ﾃﾞｼﾞﾀﾙなら、結果がすぐわかるから、すぐに調整

写真は、
ﾌﾙｵｰﾄがﾍﾞｽﾄになることなんて
ほとんどないですから、ﾏﾆｭｱﾙで合わす方が、簡単ですけどね…

書込番号：14003780

[Macbe]

仮にストロボをマニュアルでフル発光させておくとします。ストロボの光は、基本的に距離が遠くなると弱くなっていきます。しかしバウンスの場合はカメラの高さと天井の高さが一定であれば天井から下に降り注ぐ光もだいたい一定になります。それを利用すると意外と安定的に撮影できます。オートでばらつくよりも制御ができるイメージで。カメラはISO固定で絞り優先かマニュアル、とにかく、絞りを使えばストロボの光量を微調整できます。

書込番号：14003813

[写歴40年]

PEN三郎さん　おはようございます。

現在のストロボ撮影は各メーカー発光した光を計って制御出来るようになっていますので、オートを使用すると何も考えなくても最適に撮れるようになっているのは素晴らしい事だと思います。

さてマニュアルでとる方法はこのストロボの場合オートズームがどうなるのか解りませんが、マニュアルフル発光のGNがワイド端の34になると仮定すると天井バウンズで被写体まで届く距離が約5ｍだとして、他の光の影響を全く受けず天井が全ての光を反射するならばISO100 GN34÷5ｍ＝絞り6.8となるので、天井の反射率でF5.6より小さな絞りでとらなければならないと計算出来ると思います。

ストロボの光はバウンズの場合撮影される部屋が変わらなければ結構均一にまわるので、テスト撮影で露出を決められ心配ならRAW撮りすればそんなに微妙なものでは無いと思います。

ISO100で上記のような絞り値が得られますので、もっと絞りたい時にはISOで調整すれば良いと思います。

書込番号：14003958

[APA非会員]

PEN三郎さん

前回もお答えしましたが・・・
ストロボを使う場合の基本は、できるだけ設定(露出感度含め)を固定することにあります。
特に人物撮影をする場合、同じ場所で複数枚撮るわけですから撮影イメージは決まってくる。
(Macbeさんが書かれているように、天井バウンスが一番安定します)
ショット毎に写真の雰囲気が変わってしまっては後で困ることが多いですからね・・・。

モードは : Mモード
露出補正もせず、絞りとISO感度に対してどのくらいの光量が必要なのか、
事前にテストショットをしてある程度の感覚を覚えておく。

ISO 400 SS90 f4 マニュアル1/8出力

ほとんどの室内でこの設定で対応できますし、露出の不安も解消されます。
天井が高いあるいは暗いと、バウンスではほとんど光が届きませんから、
ストロボの出力を上げる(1/4)かISO800にしてスローシンクロにする。

前回引用されていた「外付ストロボ時、ISOを上げると露出オーバーになってしまいます」では
もう解決されていますが・・・
シンクロ同調速度(1/180)を超えてさらにISO3200にされていましたね。
(→外付けストロボでのFP発光でした)

PENTAXはそういう使い方を想定していないので任意の発光量よりも強く出る事(露出オーバー)になったかと。
K-5の仕様が多少異なってシグマのストロボと異なる部分(プリ発光と本発光の光量比?)もあるのでしょうね。
それでもTTLで使用する場合は、ストロボ側の発光量補正を下げるといいのかもしれません。

一番いいのは・・・AF540FGZをご使用されることをお勧めします。
デジタルでは特に相性もありますから。
ハイスピードシンクロであれば、以前ぽちさんがレポートされていました。
引用はしませんが、AF540FGZでたくさん投稿があると思います。

私は・・・AF540FGZでも不満はあるんですけど、まぁ、それは別として。

書込番号：14004392

[robot2]

こんにちは
外付けストロボは、純正、大光量でお持ちのカメラに適合するものが最良です。
M_マニュアルモードでは、カメラの機能を十分発揮出来ません。
ストロボを、マニュアルで使うには計算或いは計算表が必要で、迅速には撮影出来ないです。
対応する、ストロボを使われるのが一番です。
マニュアルが最良は、次元が違う話と思われた方が良いですよ。

外付けストロボは、常にカメラと情報のやり取りをしています。
その時の焦点距離。
距離情報。
絞り値。
露出補正。
調光補正。
ISO感度。
バウンスの有無。
…とか。
マニュアルは、これを総て自分でする事に成ります。

書込番号：14004608

[PEN三郎]

‡雪乃‡さん
ありがとうございます。

計算式さえマスターすればだいたいの調整がわかるということですね。
ネットでストロボ関係は少し勉強してみようと思います。

K-rの時はフルオートでいけただけに残念ではありますががんばってみようと思います。

Macbeさん
ありがとうございます。

わかりやすいイメージですね！
さすがに絞りとSS,露出とISOの法則性はわかっていますので
ストロボの要素を加味してもう少し勉強してみようと思います。

写歴40年さんありがとうございます。

本当にカメラ側でフル制御できればすばらしいと思います。
・・・この機種はできないですが・・・。残念です。

基本的に直射はしないので、バウンスばかりですが、
バウンスは光の制御がしやすいというのは確かにいわれてみるとそうですよね。

RAWでとればどの程度調整できるでしょうか？
PCのスペック上RAWはあまり使いたくはなかったのですが
視野に入れてみようと思います。

APA非会員さん
またもありがとうございます。

マニュアル操作の考え方ありがとうございます。
確かに撮影場所はいつも我が家内ですｗ

そういう意味では確かにある程度調整のめぼしはついてますね。

なるほど。たしかにたいした問題でもないような気がしてきました。

robot2さんありがとうございます。

どうやらK-5はストロボとの相性が非常に悪いようで、
過去に立てたスレでみなさまがいろいろと証言をしてくれました。

そしてマニュアルが最良・・・の意味はおおよそはわかったつもりです。
その人の撮影レベルによるところもおおいにあるとは思いますが、
本気でやるなら露出は自分の好みにマニュアル操作すべきと
私もそう思います。






みなさまいろいろと本当にありがとうございます。

ネットでも調べてはいるのですが、
ストロボを使う上で「このサイト参考になるよ！」というのがあれば
教えていただけないでしょうか？

引き続きよろしくお願いします。

書込番号：14008067

[大村７]

AS280（昭和５３年製の純正マニュアルフラッシュ）を10D、K-7、x、5（買い増しでこれから使用ですが）使用しています。

計算に関してはこのサイトが有効でしょう。
http://keisan.casio.jp/has10/SpecExec.cgi?path=01950000.%8E%EF%96%A1%81E%8E%C0%97p%2F02000000.%8E%CA%90%5E%2F10000200.%83t%83%89%83b%83V%83%85%82%C5%E3Y%97%ED%82%C9%8EB%82%EA%82%E9%8Di%82%E8%92l%2Fdefault.xml

ただフラッシュに関していうなれば、私の場合モードをＸモードにしてクリアファイルから作った手作りのディフューザーを発光面に被せ、単写でしか使いません。

ＡＳ２８０なら裏面に発光の飛距離の目安が出ますので、距離を知りたいだけならばジャンクでも入手されるとわかりやすいかもしれません。
あるいは旧サンパック製品も裏面は同一なので参考になるでしょう。

ちなみに280に需要はあるかわかりませんが、バウンズ角度−１５度の設定がありますしデジタルで使っても「純正」ならトラブルになったことはありません。（当時のフラッシュは電流が強く流れる設定ですがデジタル化された今では弱電化されたため、デバイス面で危惧されるでしょうが問題はありませんよ）

書込番号：14018903

[PEN三郎]

かなり時間が経ってしまいましたが、みなさま本当にありがとうございました。

みなさまからいただいたご回答を元に、勉強してみようと思います。

根本的な解決にはなりませんでしたが、いろいろと設定の考え方を学ばせていただきました。

本当にありがとうございました。

書込番号：14060703

ＡＦ微調整

[常夏の島]

フォーカス板	PhotoMe

　FA 35mm F2 のＡＦに疑問を感じ、どなたかのアイデアをそっくり頂いて
写真のようなフォーカス板を作りＡＦ微調整を行いました。
調整をしているうちに、いくつかの疑問が生まれたので、知識、経験のある方の
ご意見を頂けたらと思います。

１）１枚１枚、ＡＦのばらつきがあって、設定値をこれと決めるのに難渋しまし
たが、レンズ開放で＋７という値を得ています。随分大きな偏りなので、調整に
出すべきなのでしょうか。

２）Ｆ値によってＡＦ微調整の最適値が変化するように感じるのですが、本当で
しょうか。それとも単にデータのばらつきなのでしょうか。

３）また撮影距離のによっても最適値が変化するものでしょうか。

４）ＡＦ微調整値を記録するのにPhotoMe を使いました。
そのManufacturer notesのAuto Focus Info の中にAF Predictor とAF Defocus
という項目があり、撮影ごとに異なった値が記入されます。
レンズのフォーカス位置の予測値とそれに対する何かだろうと推測しています
が、正確なところを知りたいと思います。

よろしくお願いいたします。

書込番号：13995510

[よすみん]

回答ではありませんが、
私のFA 35mm F2はAF微調整してもAF精度がいまいちでした。

他に3本ずれているレンズがありますが ＡＦ微調整で改善されました。

書込番号：13995532

[常夏の島]

よすみんさん

そうなんですよね。ばらつきがあって完全とはいきませんね。

書込番号：13995608

[robot2]

こんにちは
AFのチェックは、絞ると被写界深度が増しますので判りにくく成ります。
チェックは　戸外が良いです、人物がファンダー一杯に成るぐらいの距離が適当です。
AFの誤差は、レンズ、ボデイ共に有りますので、どちらも誤差の範囲内である事が大事です。
その上での、微調整とお考えに成られた方が良いと思います。

先ずは、点検に出される事をお勧めします。
AF微調整は、人物の顔の任意の位置でAFし、瞳にピントが合うようする為に使ったりもします。
また　人工光、自然光で、差が出る場合も有ります。

書込番号：13996238

[robot2]

すみません
＞人物がファンダー一杯に成るぐらいの距離が適当です。
　　　　↓
人物がファインダー一杯に成るぐらいの距離が適当です。

書込番号：13996259

[Macbe]

そのレンズを使用したことはありませんが、一般論としてレンズの球面収差など諸収差により、フォーカスリングの回し量、絞りの量で位相差検出が影響を受けます。原理的には絞り値によって、撮影距離によって別の補正値、無限の組み合わせが本来必要となります。実絞り込みコントラストAFでフォーカス問題は解決します。

書込番号：13996271

[Macbe]

robot2さん　人物をよく撮るカメラマンは人物で、野鳥を撮るカメラマンは木の枝で、テーブル上のものを撮る人はテーブル上で調整すると良いと思いますよ。

書込番号：13996401

[Pic-7]

常夏の島さん、こんばんは。

このレンズを持っていないのですが、隠れ☆とまで言われた評判の良いFA35のAF制度がそこまで悪いのは、
どこか不具合があるのではないかと疑ってみるのも一つの考えかと思います。
一度メーカーに見てもらっては如何でしょう??

書込番号：13996744

[gintaro]

精度や安定性の問題とずれの問題があると思います。
純粋にずれの問題だけならユーザーでも調整できますが、書き込みを見る限り、精度の問題が混在しているようで、メーカーによる調整・修理が必要でしょう。
幸い純正レンズですのでカメラボディと一緒に出すのがお勧めです。メーカーに出してもなかなか満足行く精度は出なかったりもしますが、根気強く不満点を訴えるしかありません。

ご自身で調整される場合は、robot2さんの書かれてるような方法の方が良いと思います。
これは、どの撮影距離を良く使うかと言う問題ではありません。近接撮影では誤差が大きくなりやすく、調整には適さないからです。

書込番号：13997533

[Macbe]

絞りや距離でフォーカスが移動するのは全て個体に出るものなので故障とか修理で解決することはないでしょう。

書込番号：13997971

[常夏の島]

大勢の方からレス頂き恐縮です。停電があったり、踊りの撮影に出かけたりで
返事が遅れてしまい、申し訳ございません。

robot2さん
過去の皆さんのお話にしたがって、撮影距離は約１．５ｍ、２．５ｍ、室内ですが自然光でテストしています。
ｆ＝３５ｍｍですから、人は画角内に収まる距離を確保していると思います。
お勧めにしたがって、この春帰国時に調整に出したいと思います。

Macheさん
仰られるとおり、ＬＶでコントラストＡＦを使えば、確実に良い結果が得られ
ることを確認しています。
位相差ＡＦには、収差がらみの難しい理論がありそうですが、そこまでの理解
は到底無理です。
メーカーへ出しても完璧にならない可能性は、感じています。

＞絞りや距離でフォーカスが移動するのは全て個体に出るものなので故障とか
修理で解決することはないでしょう。

全ての個体の意味でしょうか？

Pic-7さん
絞った時の解像感は相当なものなので、風景には良いのですが、踊りの撮影に
も使うので、ＡＦ精度が問題になっています。
上に書いたように春には調整に出します。

gintaroさん
上に説明したとおりです。

皆さん有難うございました。

追記：
今日ＡＦ微調整値＋７で撮影に望みました。あいにくの厚い曇り空で、窓際の光量の豊富な所なら、歩留まりはまあまあでしたが、窓から離れた暗い室内になると、とたんにぼけぼけの連発でした。光量が少ないとＡＦ精度はがた落ちになることがはっきりしました。レンズ開放からＦ２．５までしか使いませんので、被写体への追随能力も絡んでいるとは思いますが。

書込番号：13998416

[mauihi]

常夏の島さん　はじめまして

２）３）については過去の書き込みにもあった記憶がありますが
多少はあるようです

Nikonだかどこだか忘れましたが
AFアジャスト値　＋−５以上の場合は
メーカーでの調整が必要と言うのを
読んだ記憶があります　

わたしも　昨年暮れ位からでしょうか
急にピントが合わなくなり
いろいろ試しましたが
今は＋５位で撮っています
その前までは＋−０でなんとかなっていたのですが

AFAでのピント合わせなのですが
私もばらつきで　＋にして良いのかーなのかの
切り分けが出来ませんでした



ステインもありますので私もメーカーに点検修理？
に出す予定です

書込番号：14004403

[常夏の島]

mauihiさん

ご経験を披露して頂き、有難うございます。
このレンズが隠れスター（この言葉は好きじゃないのですが）であって
スターでない理由が、レンズ開放付近の解像度やコントラストの低さ、メカ的な精度の低さ等にあるのでしょうか。絞ればとても良いのですがね。
いずれにしても一度調整に出してみます。

書込番号：14008587

編集・現像ソフトについて

[hokuro_chan]

先月、K−５のキットレンズを購入しまして、一眼レフデビューを果たしました。

せっかくなんで、RAW現像で自分なりの色合いを見つけようとしてみてるんですが、付属のソフトが

重たすぎて、編集していても、いちいち待ち時間がきになって編集に集中できない状況です。ていうか、イライラするほど遅いです。

使っているPCはi-Mac（3.06GHz intel Core 2 Duo メモリ４GB）なんですが、そこまで古いMacじゃないですし

みなさん、どういった環境で現像を楽しまれているの気になって質問いたします。

以前、Light room を使っていた時期もあったんですが、こんなにも重たくなることはなかったです。

おすすめの編集ソフトなどもありましたら、教えてください。よろしくお願いします。

書込番号：13993592

[delphian]

　
Lightroom + Photoshop CS5 で現像しております。
この環境はお勧めです。

SILKYPIXなど様々な現像ソフトを使ってきましたが、いまはこの組み合わせでやっております。
私にとって今のところこれがベストというか、過去最強の現像環境でございます (^^

書込番号：13993709

[Pic-7]

hokuro_chanさん、こんばんは。

K-5の入手おめでとうございます。
Lightroom、Silkyともにお試し期間30日あったと思います。
両方試してみてhokuro_chanさんの使用環境に合った方を選ばれると良いのではないでしょうか??
他の現像ソフトは使用経験がないので、コメントを控えます。

楽しいPhoto Lifeを☆

書込番号：13993738

[potach]

私もMacを使っていますが、おてごろなのはApatuerです。
appストアで安く手に入ります。
ライブラリ機能やRAWパラメータを唯一調整できるソフトでブラシ機能が非常に便利です。
Macユーザーだけの特権でもあります。

定番なのはLighroomですが少々値段が高いのがネックですが持ってて損はしないです。
silkeypixも定評ですがライブラリ機能が貧弱なので私は候補外です。

私はApatuerとLightroomの両方使い分けていますが、使いやすさはApatuerが使いやすいです。
ノイズ処理やレンズ補正といったことに関してはLightroomが高機能です。

書込番号：13993890

[core star]

hokuro_chanさんこんにちは、

自分は Lightroom は使ったことがないのですが、 Aperture が便利なので専らApertureで現像と管理です。
現像というのか、調整をやってjpeg書き出しは必要な時のみです。
iPhoneに好きなアルバムを転送できるのがLightroomを検討していない一番の理由ですが。
jpeg書き出ししておかなくてもiTunesで同期するよう選択したスマートアルバム
（例えば娘の★2つ以上の写真とか）なども裏で自動で現像されて iPhoneに転送されます。

色的にはCapture One がけっこう好きで古いバージョンをたまたま持っていますが、
大量の画像を管理するにはApertureが便利すぎます。
ブラシを使った修正くらいはApertureでもできますが、
文字入れなどを含むApertureで出来ないレベルの画像加工は
Photoshop Elements を外部エディタに設定して飛ばしています。
でもネットとかでの比較を見ると、
Apertureよりは Lightroomの方が渋くていい感じの色のような気もしますね。

今ならAperture ウマシカ みたいに安いので試してみては？

自分もiMacで恐らく同じモデルだと思いますが、
写真の枚数が増えてきて全部同じライブラリに入れてたので重くなったので
12GBにメモリを増やしています。4GBの時よりは少し軽くなったように思います。
RAW中心に同じライブラリに10万枚でもそこそこ軽く動きました。
もちろん現像（というか表示？）は多少待ちますけどね。

純正現像ソフトはあまりに使いにくいのでほとんど使っていませんでしたが、
Apertureにして目から鱗でした。

書込番号：13993940

[t0201]

そのスペックなら問題ないと思います。

僕は編集ソフトはPhotoshop CS5を使っています。PCは同じくMACです。MACならカラープロフィールもアドビRGBに変換出来ますし、アドビのソフトとも相性が良いので問題ないと思います。

一度体験版を使って下さい。

書込番号：13993956

[t0201]

追伸

MACのユーティリティーにアクティブモニターがあるので、一度CPUやメモリーの使用容量を確認して下さい。

もしメモリー使用率が高ければメモリーの増設を考えましょう。

書込番号：13993982

[hokuro_chan]

皆さん、アドバイスありがとうございます。

やっぱり、Apatureが良いんですかね！？

皆さん、写真の管理ってどのようにされてるんですか？

カメラとPCをつないだら、いったんiPhotoにいれちゃうのか、現像処理してからiPhotoに入れるのか

それとも、iPhotoに入れてから、別フォルダに書き出すのか、、、、

枚数が増えていくと、わけわかんなくなっちゃいますので、

皆さんの管理方法を拝聴したいです。

よろしくお願いします。

書込番号：14000170

[t0201]

元データは必ずバックアップを取ります。

編集ソフトで編集終了した「編集後」フォルダーを作成します。

その中に「撮影日」毎のフォルダーを作成して保存しています。

また二泊等の旅行の撮影は「○○旅行」フォルダーを作成し、「撮影日」ホルダーを作成します。

整理は早めに自分の管理方法を決めないと大変になりますね。

書込番号：14000433

[ｻﾝﾁﾝ先生]

PCはmac mini です。
付属のPDCUは処理が遅すぎて，話になりませんね〜！

Mac でしたら，Apertureでの写真管理＆処理が手軽かつ便利だと思います。

自分は，SDカードからApertureに読み込んで，要らない写真を消去してしまってから，マスターデータ（オリジナルデータ）のバックアップをしています。
データの読み込み時には，毎回" 20120109 ○○登山記録" など，日付+イベント名のプロジェクト（フォルダみたいなもの）を付けています。
更に，画像処理などを行ったデータも別のHDDにバックアップしています。

ですので，自分の場合以下のようになっています。
本体内蔵HDD : 作業中データ＋最近1年の画像処理後のデータ群＋気に入っているプロジェクト
外付けHDD 1 : オリジナルデータ群
外付けHDD 2 : 画像処理後のデータ群＋Apertureライブラリのバックアップ
という感じで，管理しています。
内蔵HDDの故障時やフォーマット後に，HDD 2から復旧するようにしております。
これで，自分の場合は不便を感じたことがありません。

いずれにせよ，iPhoto をご使用でしたら，Apertureの導入をお勧めします。

書込番号：14001158