スバル インプレッサ スポーツ のクチコミ掲示板

ホイールのサイズについて

[saku8731]

今春にインプレッサスポーツ D型の2.0i-Sを購入した者です。

純正の18インチのホイールをこの冬にスタッドレスタイヤに組み替えました。

装着していた夏用タイヤ（ADVAN SPORTS V105の18インチ 225 40）はホイールを別に購入し冬が終わり次第履きたいと考えております。

これに合うホイールを探しているところなんですが、例えば、RAYS(レイズ) GRAM LIGHTS 57Transcend（https://www.rayswheels.co.jp/products/wheel.php?lang=ja&wheel=57Transcend）の18インチ 7.5J インセット50だと問題なく履けますでしょうか？（タイヤに合うのはわかりますが、インセットの関係ではみ出さないかを危惧しております。計算上はギリギリ大丈夫のようですが。）

ディーラーにも確認したのですが、「現物を合わせてみないとわからない」との回答でした。安い買い物ではないこと、ディーラーの検査は厳しいとのことなので、ご存知の方、実際に装着されている方がいらっしゃればご教示いただきたいと思った次第です。

よろしくお願いします。

余談ですが、ネットで色々見てみたところ、インプレッサでは18インチで「問題なく」装着できそうなホイールが少ないように感じます。STIホイールを買わせようとするメーカーの戦略ですかね？

書込番号：23879165　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞saku8731さん

大丈夫だと思いますよ

書込番号：23879185

[スーパーアルテッツァ]

saku8731さん

18インチ×7.5Jインセット50という事は、純正ホイールと幅は同じで、インセットが55から50に変わるだけですね。

インセットが55から50に変わるという事は、タイヤ&ホイールが外側に5mm出るという事です。

つまり、純正のタイヤ&ホイールがフェンダーから5mm引っ込んでいれば、今回のホイールを装着するとツライチになる計算になるのです。

という事で先ずは下記のようにフェンダーから糸に錘を付けて垂らす方法で、純正のタイヤ&ホイールがフェンダーから何ミリ引っ込んでいるか計測してみましょう。

https://www.ju-janaito.com/blog/archives/2005/10/post_28.html

https://minkara.carview.co.jp/userid/266061/car/1743642/2897980/note.aspx

これで5mm引っ込んでいれば、7.5Jインセット50のホイールを装着すると前述のようにツライチになるのですが、流石にツライチはお勧め出来ません。

余裕を見て純正のタイヤ&ホイールがフェンダーから10mm以上は引っ込んでいた方が安心です。

書込番号：23879253

[saku8731]

＞gda_hisashiさん
返信ありがとうございます。

＞スーパーアルテッツァさん
そうですね、インセット5ミリ分だけ違うだけなんですが、計算上はツライチになるようで、買う前にセーフかアウトかわかればなと思いまして。こちらすでに雪がすごいので溶けたら糸を垂らしてみます笑
返信ありがとうございました！

書込番号：23879612　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぜんだま〜ん]

＞saku8731さん

わたし、同じ車（C型）に18インチ×7.5Jインセット48を履かせていますが、
ディーラー入庫で何にも言われませんよ。セーフです。

書込番号：23879913

[Ｋｅｎ・Ｔ]

２０１７年１１月新規登録のＧ４２．０ｉ−Ｓに乗っています。
夏タイヤは純正タイヤとホイル（１８インチ）です。購入時に冬が近いと言うことで、スタッドレスに履き替えました。営業担当がスタッドレスは１７インチが良いとのこと。タイヤ関係に詳しくないので、彼の言う通りに１７インチにしました。
スバル純正品は高価なので、量販店でタイヤとホイルを購入しディラーに持ち込み取り付けて納車です。
夏タイヤからスタッドレスに履き替えると、ステアリングが軽く、カーブもスムーズに曲がるような感じがします。

話がずれますが、ディラーの「タイヤ預かりサービス」の登録をしていますが、１年間の保管料が１９８００円、年１回の付け替え技術料が３３００円です。料金が高い気がしますが、利用されている方々この価格はどうなんでしょうか？。

書込番号：23880698

[saku8731]

＞ぜんだま〜んさん

返信ありがとうございます。ホイールのデザインにもよりますが、インセット48で問題ないとのことで大変心強いです！

書込番号：23881128　スマートフォンサイトからの書き込み

パナナビCN-LR820DFCの3年後以降の更新について

[ぷりずな〜６号]

Panasonicサポートページ

IMPREZAユーザーの皆様、こんにちは
クルマはGK7のG4なのですが、こちらの掲示板の方が参照される方が多いので質問いたします。

初年度登録2017/01なので初回の車検も済ませたのですが、今後のナビデータの更新についてどうなるのかが気になりました。パナナビユーザーの経験者に質問いたします。
購入時は3年間の更新サービスがついている旨は、購入時に説明を受けましたが、3年後は昔のカーナビの様に更新料を支払う形式になるのかと勝手に思い込んでいましたが、実際にその時期になったら情報が見当たらないことを、今頃認識した次第です。
ナビは初期の純正ビルトインナビ2016年モデル
品番：CN-LR820DFC
WEBでユーザー登録して、定期更新の情報が来た段階で部分地図更新データをダウンロードして使っています。（画像参照）

こちらのナビのユーザー登録を行っている方で3年を過ぎて有料更新？等の3年後の継続更新の案内等が届いた方はいらっしゃいますか？

一体どのようなサポートを受けられるのか明記された情報がないので、経験者にお尋ねしている次第です。よろしくお願いします。

書込番号：23190032

[funaさん]

＞ぷりずな〜６号さん
パナソニックではなく、スバルに聞いてください。
日産では、最初は3万くらいでしたが、今は2万くらいで更新。ただし2年に1回で、7〜８年で終了です。

書込番号：23190043

[スーパーアルテッツァ]

ぷりずな〜６号さん

下記のパナナビ用のバージョンアップ用SDカードをディーラーに注文してナビの地図データを更新します。

https://www.subaru.jp/accessory/versionup/dealer/panasonic/

書込番号：23190052

[ぷりずな〜６号]

更新料

＞funaさんさん
＞スーパーアルテッツァさん
早速のアドバイスと情報ありがとうございました。

価格：18,700円(税込)
ということで、ディーラーに支払いなのですね。
最終更新後は観念して1年程度間をおいて必要であれば更新したいと思います。
皆さん、スマホのナビで済ませてしまう理由も良く分かります。

書込番号：23190084

[dorakodorako]

https://www.zenrin.co.jp/contents/product/carnavi/strd/lineup.html
型番さえあえばこちらの方が安いです。
スバルnaviの型番とメーカー同等の型番があるみたいです。

書込番号：23817392

[dorakodorako]

https://car.panasonic.jp/car/navi/genuine/subaru.html

こちらの下の方にありました。
CN-LR820DFCだと自分と同じ（CN-LR810DF）市販品　CN-RS01D/CN-RS01WDですかね。

書込番号：23817421

[hi35790]

私もインプレッサユーザでCN-LR820DFCを利用しています。

一つお聞き痛いのですが、CN-LR820DFCに付属したDGカードStrada CN-RS01D/CN-RS01WD用の地図データを上書きして利用できるよいうことでしょうか？
もしくは別途SDカードが必要になるのでしょうか？

書込番号：23865891

タイヤの空気圧

[エビ・カニ]

こんにちは。
以前、乗り心地(主にリヤのの突き上げ)について質問させて頂きました。

2.0i-L(FF) C型に乗っていますが、タイヤが釘を拾ってパンクしたため思い切って4輪ともREGNO GR-X�Uに替えました。
新車装着タイヤTURANZA T001 と同じ 205/50R17 89Vです。
幸いにもタイヤの質がゴムっぽくなり改善方向でしたが、もう少しマイルドにならないかとディーラーに相談したら、
空気圧を少し下げてみてはと言われました。
自分で考えて指定値F230-R220をF215-R205にしたところ、より好みになりました(感覚的に、20くらい変えないと違いが
分からないと思ったので)。

指定値通りがいいのは分かってますが、私は空気圧を豆に見る方なので管理はできると思います。
こんな計算をしてみたのですが、考え方は合ってますでしょうか。

・インプレッサスポーツの指定空気圧はグレード(タイヤサイズ)によらずＦ230-Ｒ220。

・一番重量級の2.0i-S (AWD)の軸荷重はF850-R550。
タイヤは225/40R18 88W。F230-F220の空気圧の場合、負荷能力はF545-R530。

・私の2.0i-L (FF)の軸荷重はF820-R500。
タイヤは205/50R17 89V。F230-F220の空気圧の場合、負荷能力はF565-R550。

→私の車より軸荷重が大きい2.0i-Sの負荷能力まで下げても問題とすれば、空気圧はF217-R207まで下げられる。
　　さらに軸荷重が低い分、もう少し下げても大きな問題はなさそうだが、ディーラーの人は200以上はあった方が
　　いいとのことだったので、F217-R207を維持する。

素人の浅はかな考えかもしれませんが、アドバイスお願いします。

書込番号：23754046

[スーパーアルテッツァ]

エビ・カニさん

ロードインデックス89のタイヤの負荷能力ですが、タイヤの空気圧を200kPaまで下げても520kgあります。

2本なら1040kgですから、前輪の軸加重を上回っていますね。

又、2.0i-Lの車両総重量1595kgだと思いますが、これをタイヤ4本で割った重量は約400kgです。（1595kg÷4≒400kg）

こちらも前述の空気圧2.0kPaならタイヤの負荷能力は520kgですから、やはりタイヤの負荷能力の方が上回っています。

以上の事から高速道路を走らない事が前提ですが、F200kPa、R200kPaもありだと考えます。

ただ、インプレッサはフロントヘビーですから、前輪の空気圧を高めた方が良さそうなので、ディーラーの助言も考慮してF210kPa、R200kPaという空気圧で如何でしょうか。

尚、自動車メーカーに質問しても、タイヤメーカーに質問しても自動車メーカー指定の空気圧よりも下げる事は推奨しないと回答するでしょう。

書込番号：23754098

[スーパーアルテッツァ]

エビ・カニさん

追記です。

タイヤの空気圧は外気温の影響も大きく受けます。

つまり、気温が下がる夏から冬に掛けては、タイヤの空気圧が下がりやすいのです。

これに対して気温が上昇する冬から夏に掛けては、タイヤの空気圧が殆ど下がらないのです。

この事も考慮して夏から冬はF220kPa、R210kPa、冬から夏はF210kPa、R200kPaに調整という考え方も出来そうです。

書込番号：23754164

[gda_hisashi]

＞エビ・カニさん

指定空気圧は最大付加(定員乗車)も考慮し余力も見込んだ数値
で有り更に燃費も考慮していると思います

ロードインデックスが許す範囲でオーナーが好みに合わせ変えるのは問題無いかと思います


世の中は高め誘導が多いですが
僕はグリップ的にも高めにはにはしません
(むしろ低め？)

書込番号：23754680

[ちやんちやらぷつぷ2]

お好きにドーゾ。

書込番号：23755642　スマートフォンサイトからの書き込み

[エビ・カニ]

＞スーパーアルテッツァさん
解説ありがとうございます。F215-R205で様子を見たいと思います。
確かにこれから急に寒くなりますよね。

＞gda_hisashiさん
この車を選んだ時点で燃費は諦めているので(笑)乗り心地重視で行きたいと思います。
最も重い2.0i-S (AWD)の方がタイヤの負荷能力が低いのが意外でした。18インチなので乗り心地重視なんでしょうかかね。

書込番号：23755766

[こうたろう２]

車屋さんの話ですが、一般的に圧を下気味ではタイヤが片減りするそうです。
僕は昔からグリップ重視で空気圧は低めでした。でもタイヤは片減りが多かったです。カーブや交差点ではタイアに優しい走りを心がけていたのですが。
原因の1つとして空気圧が低かったかもしれません。
結局は純正圧維持か1割増し程度がよいのでしょうね。

書込番号：23856750

停止寸前のブルブルについて

[りのもも]

いつも起こるわけではないのですが、信号などで止まる寸前に、エンジン回転数が規定アイドリング回転数650を下回る事(550ぐらいまで下がる)があり、ブルブルって軽く振動します。
その後すぐに650まで上がって落ち着きます。
ゆっくりブレーキを踏んでいくと650以下には下がりません。
頻度は少なくても、やはり異常なのでしょうか？
皆さまの車にはこのような事は起きませんか？
一年前に中古で購入してから何度かあり、先日も久しぶりに起きたので大丈夫かなと思った次第です。
よろしくお願いします。

書込番号：23831945

[kmfs8824]

異常ではないと思いますが、一度スロットルボディの清掃をしてもらった方がいいかもしれませんね。

案外と良くなる場合があるので

書込番号：23832282　スマートフォンサイトからの書き込み

[りのもも]

＞kmfs8824さん
ご回答ありがとうございます。
スロットルボディの清掃、次回点検時に検討してみます。
今のところ、頻度が少ないのでしばらく様子見してみることにします。

それにしても、燃費稼ぎなのかアイドリング回転数もギリギリにしてるんですかね。
普通にレギュラーだと、カリカリノッキングしまくりですし、ハイオク入れても完全には消えません。
新型インプレッサ、XV、代車で運転しましたが、全部カリカリ鳴ってました。
ノックセンサーがあるから大丈夫とはいえ、不快な音です。
みんな気にしないのかなぁって思います。
でも、スバル車ってそれを上回る良さがありますが。

書込番号：23835576

2.0iと2.0i-sの違い

[オールアロング]

中古車の購入を検討していますが2012年式の2.0iと2.0i-sの違いを教えて下さい。
ネットで調べてみましたがかなり発売からかなり経過しておりなかなか情報が見つかりません。
宜しくお願いします。

書込番号：23816146　スマートフォンサイトからの書き込み

[スーパーアルテッツァ]

オールアロングさん

下記から2012年式インプレッサスポーツの2.0i-Sと2.0iの主な装備の違いを確認する事が出来ます。

https://ucar.subaru.jp/php/catalog/model.php?car_cd=10451015&getyear=201112

書込番号：23816166

[ぜんだま〜ん]

＞オールアロングさん

この車新車で買いました、今はもう手放していますし、購入したのは随分前なのでうろ覚えですが、、、

2.0iはタイヤサイズが205/55Ｒ16
2.0i-sはタイヤサイズが205/50Ｒ17、それにアルミペダルが付いていたかな。

見た目としては、はホイールが17ｲﾝﾁになることが大きいですね。

書込番号：23816265

[9801UV]

2013年10月のカタログが手元にあり、それによると2.0i-Sは2.0iに以下の装備が追加

・17インチアルミ＆205/50R17タイヤ （2.0iは16インチアルミ＆205/55R16タイヤ）
・クリアビューパック（フロントワイパーデアイサー、ヒーテッドドアミラー、撥水加工フロントドアガラス）（2.0iではレザーシートとセットOP）
・アルミパッド付きペダル
・運転席＆助手席8ウェイパワーシート（2.0iではレザーシートとセットOP）
・サイドシルスポイラー
・シートがファブリック/合皮（2.0iはジャージ/トリコット）

2012年型もだいたい同じだと思いますが一応は要確認です。同じとすればパワーシート、17インチアルミ、アルミペダルが大きな違いと言えそうです。

書込番号：23816285

[日本犬大好き]

私は今も２０１２年の２．０ｉに乗っています。
ｓとの大きな違いはホイールとタイヤが１７インチにアップされホイールもデザインが変わるのと
サイドシルスポイラーが付いて外見がスポーティーになる事です。
他の違いは皆さんが示している通りです。
なので見た目がよりスポーティーなのがいいのでしたらｓを、特にこだわりは無いのでしたら
ｉでいいのかと。
もし他に２．０ｉについてご質問があればお答えします。

書込番号：23817799

[オールアロング]

情報有り難うございます。
大変参考になりました。
感謝します。

書込番号：23831984　スマートフォンサイトからの書き込み

排気量1.6lと2.0lと認定かそうでないかなどの質問です。

[すず2020]

現行のひとつ前の中古車を検討しています。
3つ質問があるので詳しい方よろしくお願いします。

・排気量1.6lと2.0lのモデルがありますが、運転していてどう感覚が違いますか？

・4万キロ程度の一般の中古車の車両と7万〜10万キロ近い認定中古車どちらを皆様は選ばれますか？
※どちらも修復歴なし、記録簿あり、値段はほぼ同じです

・認定中古車の場合で修復歴なし記録簿ないものはどう思われますか？

書込番号：23798281

[Shinsyudaisuki]

ご希望のインプレッサ と同じと言ってもいい先代XV（2Lのちょっと背が高い）に乗っています
1.6もほぼ１日乗ったことがありますが、乗り方にもよりますが、大きくは差は無いと思います
あえていうなら2Lの場合
高速道路での追い越しや、急坂での登坂能力に少し余裕があります
1.6Lの場合
エンジンが少し軽くなることから（車体前部が軽くなって）ワインディングなどは気持ち良く走ることができます
残念ながら自動車税はどちらも同じです

走行距離は絶対ではありませんが、短い方が安心です

修理歴無しというのは、車体骨格まで影響するほどの修理が無かったと言う意味で、軽い？衝突程度の事故は含まれません
逆に言えば、修理歴有りは絶対避けるべきです
これに該当しない事故車でも、やっぱり避けたいものです
これらはボンネットやトランクを開けて、塗装の色違いや不自然なコーキング等があることが多いです
ちょっと詳しい人に一緒に見てもらったらどうでしょうか？

正規ディーラーなら酷い個体は置いてないと思いますし、どこか修理したところありますか？と聞いても教えてくれるかも知れませんね

書込番号：23798413　スマートフォンサイトからの書き込み

[JamesP.Sullivan]

＞7万〜10万キロ近い認定中古車

同じ認定中古車って言っても色々でね。

現時点で問題がないと言うだけのものもあれば、
交換時期が近い消耗品を交換整備済みのものもある。

10万ｋｍ近いとなると、タイミングベルトやらウォーターポンプやら、
各部が交換時期で、水平対向エンジンだとこれら交換費用は
高額になりがち。

もし故障した場合、10万ｋｍ近い車だと、認定だろうがなんだろうが、
メーカー保障は期待できない。
中古車販売店がどれだけの保障をつけてくれるかにもよるけどね。

結局のところ、認定だろうがそうでなかろうが、中古を買うなら、
状態をチェックできる目が必要なのは同じこと。

結論としちゃ、自身でも親族友人でも、よくよくモノを見極めてね。
ってしか言えない。

書込番号：23798429

[JamesP.Sullivan]

＞自身でも親族友人でも

ちょっと言葉足らずで意味不明なんで補足。

自分自身で納得いくまでチェックするでも、
詳しい親族友人に一緒に見てもらうでも、
とにかくモノをよ〜く見極める必要がありますよ、
ってことでご理解くださいな。

書込番号：23798434

[スーパーアルテッツァ]

すず2020さん

先ず1.6と2.0の違いですが、1.6でも街乗りで普通に走るのには特に問題とは感じません。

ただ、アクセルを踏み込んで速く走ろうとしても、エンジン回転数が上がるだけで思った程走らないのです。

この辺りの感覚はすず2020さんが現在乗られている車のよっても変わると思います。

又、高速道路を利用する機会が多いのなら、余裕の走りが出きる2.0が良いように思えます。


次に「4万キロ程度の一般の中古車の車両と7万〜10万キロ近い認定中古車」ですが、これは悩ましいですね。

保証内容にもよりますが、走行距離が少ない4万キロ程度の一般の中古車の車両の方が良いように思えます。


最後に記録簿ですが、あった方が良いのは事実です。

この記録簿に関しては下記も参考にしてみて下さい。

https://panda-usedcar.com/%E4%B8%AD%E5%8F%A4%E8%BB%8A%E8%A8%98%E9%8C%B2%E7%B0%BF/

書込番号：23798459

[9801UV]

>1.6Lと2L
旧インプレッサは、1.6Lは車検代車とレンタカーで、2Lは試乗で乗りました。
1.6Lは馬力などの数値は低いですが、高速でも安定感があり良く走ります。ただ加速するときに一瞬踏み込んだときのレスポンスは力不足を感じます。
個人的には走行性能よりも、内外装の質感の違いのほうを感じました。同じ排気量でもグレードや年式により違いますが、1.6Lの最廉価版はそれなりにチープです。予算が許すなら2Lのほうが総合的にお勧めです。

>4万キロと7-10万キロ
どちらかと言えば走行距離の少ないほうでしょうか、ただ認定中古でも探せばありそうですが。認定中古で点検パックに加入すればメンテもお任せになり楽です。

記録簿はあるに越したことはない程度でしょう。

書込番号：23798486

[じゅりえ〜った]

ぶっちゃけ予算次第なんだと思う。

どの個体がいくらで、差額と仕様で妥当と判断できるのか…
それが書かれてないから漠然とした回答しか得られない。

税金が同じなら2Lの方がいいし、走行距離も少ない方がいい。
年式だって新しい方がいいに決まってる。

ディーラー認定と中古車屋だって、短いながらも保証がある方がいい。

ただ認定だとしても7〜10万kmの個体は選択しない。

個人的には低年式過走行の2L買うなら高年式低走行の1.6L選ぶ。

または同等の性能を持つアクセラも選択肢に入れ検討する。

最初に書いたけど予算と個々の仕様と値段で判断は変わる。

書込番号：23798511　スマートフォンサイトからの書き込み

[JTB48]

＞・排気量1.6lと2.0lのモデルがありますが、運転していてどう感覚が違いますか？

→わかる人にはわかりますがわからない人にはわかりません。

・4万キロ程度の一般の中古車の車両と7万〜10万キロ近い認定中古車どちらを皆様は選ばれますか？
※どちらも修復歴なし、記録簿あり、値段はほぼ同じです

→4万キロのほうです。10万キロぐらいだと各部のコンディションが悪化してます。認定って輸入車中古でよく言われてますがディーラー系の事ですか？

・認定中古車の場合で修復歴なし記録簿ないものはどう思われますか？

→どの機関が認定しているのか不明ですので記録簿無しという点で敬遠でしょう。

書込番号：23798537

[コピスタスフグ]

＞・排気量1.6lと2.0lのモデルがありますが、運転していてどう感覚が違いますか？

1.6LはCVTらしくエンジン回転と車速がリンクしない感覚が強く、人によっては違和感（悪く言えば不快）がぬぐえないと思います。逆にアイサイトを使って高速を走ると、この排気量なのにエンジン回転と減速比がうまく調整され比較的快適です。2Lは余裕があり違和感は少ないと思います。シフトゲート周りのデザインが違うはずなので、その他含め内装や装備の差（当該車両の装備表などで比較）をよく確認した方がいいと思います。


＞・4万キロ程度の一般の中古車の車両と7万〜10万キロ近い認定中古車どちらを皆様は選ばれますか？

車両次第、これからどれだけの距離を乗るつもりなのかにもよると思います。記録簿は、法定点検時の走行距離・確実に実施されていて交換されるべきものが交換されているかで前オーナーの扱い方の参考にはなると思います。消耗品の交換が購入後どのタイミングで訪れるのかは記録簿でコストを予見できる部分もあると思います。

書込番号：23798621

[gda_hisashi]

＞すず2020さん

1.6と2.0（と言うかトルクやパワーの大小）
使い方次第と思います
平坦地の通常の使用（買い物等）では大差ないと思いますが
料金所、合流、急な登り坂。高速走行中の追い越し加速
とかはやはり
トルクやパワーが大きい方が有利です

１．６は１１５ｐｓで１５．１ｋｇ/ｍか
高速道路のダラっと長い坂は１．６（１１５ｐｓ）だとちょい不満出そう
高速等多様し長距離（遠出）が多いとちょっとストレス出そう

１．６でも２．０でもエンジン形式が同じだから車重は大差ないだろうし
税金も同じ、燃費も実燃費は大差ないんじゃないかな

用途にもよりますが
僕だったら２．０にすると思います

認定か低走行車かは中古の場合、年式、車検残や人気色等によっても価格が左右されますのでなんともいえません
（個別に違う一点物）

僕だったら多分４万ｋｍ（半分）の方にするかと思います

書込番号：23798632

[チルパワー]

＞すず2020さん

1.6と2.0は、こだわりが無ければどちらでも良いと感じます。
代車で1.6は何度か乗りました。

認定なら、記録簿無くてもまだ安心感がありますが、走行距離が多いものは避けたいです。

2択なら、走行距離の少ないほうですが・・・ほとんど高速道路走行が多い過走行車ならまた別でしょう。個体によります。
中古車って過剰に掃除していないのに、掃除しない箇所が綺麗な車なら、前のオーナーが大事に使っていたと考えられます。
シートやハンドルの経たりや乗車時に足が当たる場所の経たりなど、簡単に探すことができる方法もあります。
いつも私が下取りに出すときに、この車購入するひとはラッキーだな、って思います。

書込番号：23798767

[仏千人神千人]

私は車体の色を固定して探します。白の一択です。
右折発進などを考えて、1.6Lは敬遠します。
ショックアブソーバーやマウントの披露も考えて、5万キロ以上は敬遠します。

スバルのスグダスやカーセンサーとかグーネットとか、中古はそのクルマだけなので、気合いで探す必要があります。広く深く時には見送りで。

書込番号：23798770

[a.k.f]

＞すず2020さん
スバルの認定中古車だと、スバルあんしん保証がつけれるので私はそちらかな。
あと、アイサイトもついているのなら認定中古車ならディーラーで安心してメンテナンス受けれる
ので。
1.6と2.0は乗る人の望むところによるけど、燃費もそう変わらんような気もするので
2.0の余裕がある方が運転は楽でしょうね。

けど走行距離は少ないに越したことありませんからね。悩ましか。

書込番号：23798849

[柊 朱音]

＞すず2020さん
中古を選ぶなら一つ忠告。
まずは試乗をしっかりとさせてもらう。
記録簿ありならそちらのほうが絶対にいい。
走行距離が多い車は特に消耗品となる部分の交換を前提として値段を見ること。
記録簿がある場合、油脂類とクーラントやフルードの交換歴はしっかり確認。
交換間近なら納車時にメンテナンスまでやった上での金額を一度提示してもらうのもあり、これなら少しは安心して乗れる。
忘れがちなのはスパークプラグの交換、特にスバルの場合交換が非常に面倒なのでここには長寿命なものを使いたい。
外観では判断しないこと。エンジンルームや下廻りをよく見て塗装に違和感がないか(事故歴やサビを大規模に直した跡がないか）きれいにされているか(これは車両をどのように扱っているか。キレイなら大切に扱われている可能性が高い）オイルのにじみはないかもできるだけ見ておきたい。
走行距離が多い場合、リフレッシュしてしまえば快調に走ることも多々ある。また、最低限の交換で快調なことも多々ある。

書込番号：23800768　スマートフォンサイトからの書き込み

[すず2020]

＞スーパーアルテッツァさん
＞9801UVさん
＞じゅりえ〜ったさん
＞JTB48さん
＞コピスタスフグさん
＞gda_hisashiさん
＞チルパワーさん
＞仏千人神千人さん
＞a.k.fさん
＞柊 朱音さん

詳しいご返信ありがとうございます。皆様からのアドバイスで少しずつ決めて行けそうです。

以前友達のターボ付きのミライースで遠出したときに少し運転したので、排気量はあまり気にしなくてもいいかなという気がしてきました。
無知な質問ですが、ミライースのターボ付きと1600ccのインプレッサを比べた場合、走りの余裕はインプレッサですかね？

もし低走行でディラーの認定じゃない場合、お店の評判も含めてしっかり見たいと思います。今は何となく低走行のほうがいいかなという感じです。

皆さんの話を見ると交換した部品が見れるのでやはり記録簿はあったほうがいいみたいですね。
記録簿のどこを具体的に見ればいいか詳しい方教えていただけませんか？

お店に行ったら注意することは何ですかね？
私の調べたことでは
・水没車かどうか聞く、加えて車の下側に錆がないか、室内やエアコンのにおいを確認する
ぐらいしか思い浮かばないのですが、他に何かありますか？

書込番号：23801778

[kobu52]

(スレ主様は若い人と勝手に想像して書きます)
新米スバル車オーナーです(自分自身も新米の老人？ですが)
　最近の20年位は日産→トヨタと乗ってきました(セダンやステーションワゴン)

1.6と2.0に違いについて
1.6で全く持って問題無しです。ただ皆さんが2.0を強く推されるのはスバル車の車体が良すぎるから！
散々レンタカー等を借りて(新型GT系・旧型GP系)乗り回しましたが新旧共にコーナーリングの良さに感動しました。
文章が下手なのはお許しいただきたいのですが、
トヨタ、日産なら→(まあこんなものか)気にならない
スバル車の場合は→車体が良すぎて、運転が楽しすぎて、もっと力があった方が車体に合っている！
よって他社のューザーさんよりも強く馬力を高い方をお勧めされます(本当は私も同じ意見なのですが)

なら2.0？　でも1.6でも走行安定性は同じです、長距離ドライブでの安定性、疲れにくさ(アイサイト関係なく)
二輪駆動には出来ない常時 四輪駆動が特に高速道路での長距離を走行した時に安定している事から疲れ方、安心感が違います。
つまらん書き方しますが、真っすぐ走る！　当たり前だろうと怒られそうですね、これが疲れない！
軽自動車と比べてでは無く、同クラス以上の車と比較してです。
まあ騙されたと思ってスバル車を買ってみましょう！

欠点はあります。
たとえば土曜日の病院帰りに(ちょっとだけドライブ)気が付いたら300�q走っていたとか とにかく運転が楽しい車ですので
過走行注意

燃費は
チョイ乗り→極めて悪い、とても悪い、けどチョイ乗りって走る距離が短いからチョイ乗りで財布にはダメージが少ない
それなりに距離を走れば同じエンジン車と比べても普通。
燃費の数字に拘らなければそんなに財布を気にする事は無い
まあトヨタ時代はエンジン掛けてすぐに走り出していましたが、スバル車では愛着が湧いてきてある程度以上は暖気してから発進とか自ら燃費下げていますが。
(トヨタの様ながっつりハイブリッドは別として)


水平対向エンジンは整備性が良くないので新車、中古車共にディーラーで購入するべき
(信頼できる整備工場を知ってれば別)
多分低予算と想像しますが、走行距離関係なくスグダス(正規ディーラー)をお勧め 無料で2年の保証がついています。
ディーラーの保証と一般中古車屋のイザと言う時の保証は大きく違うと思っています。

納車されて気づいたのは、
かなり下回り(ロードノイズ)が静か　(下回りを手抜きしていない所や 一番安いグレード車種でもボンネット裏に防音材が貼ってあるとか、見えない所に金を掛けている所。

私はネット上でスバル押しをしていますが、日常生活では他の方にお勧めしていません、
だって乗れば分かる車だから！

足車、整備はどうでもよい、愛着？眠たいこと書いているな〜と思われるなら
トヨタをお勧めします、トヨタ車良いですよ！(ノーメンテナンスに強い！)

書込番号：23802948

[柊 朱音]

＞すず2020さん
まずは整備記録簿を見たら誰が整備しているかの確認です。
指定工場か認定工場が整備しているならまずは一安心。
次に見るのは交換歴。
この記録簿は買おうとしている車のいわばカルテです。
何年の何月にどの部分を交換しているというのが書かれています。
油脂類の交換は定期的に行われているかなどを見ればよろしいです。
また、修理歴ありならどの箇所をなおしたかを記載してありますのでそこも見ておきましょう。
あとはメーターの交換がされているなら新旧のメーターで何キロの段階で交換したかも確認しておいたほうがよろしいかな？

書込番号：23803057　スマートフォンサイトからの書き込み

[コピスタスフグ]

＞すず2020さん

私なら記録簿のこんなところを見ます。基準は甘めだと思いますが。ディーラーの点検パックに入っていた車なら（走行距離が年間10,000km以下なら）、下記�@〜�Eはほぼクリアしていると思いますので、私ならディーラーで点検を受けていた下取車を狙います。

�@エンジンオイル：初回点検時及び以降最低でも10,000kmに1回程度は交換されているか？
�Aオイルフィルター：最低でも15,000kmに1回程度は交換されているか？
�Bエアエレメント：最低でも50,000kmに1回程度交換されているか？
�Cブレーキパッド：何万kmで交換されているか？残量は？（記録があれば）
50,000km未満で交換されていれば、結構ブレーキを頻繁に踏む運転だったと想像できます。その分アクセルも良く踏む（街中の運転が多かったか荒い）運転だったかもしれません。逆に50,000kmで残量が5mm以上あれば、長距離が多かったりエンジンブレーキを良く使う（CVTには負担）運転だったと想像できます。最後の点検時の残量が3mm以下なら次回交換はすぐに訪れます。購入時に交換してもらうのが良いと思います。
�Dブレーキフルード：30,000〜50,000kmに1回は交換されているか？
�Eデフオイル：30,000〜50,000kmに1回は交換されているか？
�FCVTフルード・冷却水・スパークプラグは80,000km程度以下なら無交換でOK（超えていれば交換が望ましいかと）。
�Gエアコンフィルターとワイパーラバーは確認し、必要なら交換してもらいましょう（購入後自分ででもOK）。
�Hその他修理履歴（あくまで分かるなら。嫌だな、と思うものがないかどうか。「多少の」板金は問題ない。）
バルクヘッド・サイドシル・荷室底部周辺に周囲と異なる新しい塗装や溶接跡があれば、避けるのが無難
�I内外装の傷・劣化・におい・部品等の取付跡等
�Jバッテリー：新品以外は、状態は分かりません。購入時新品でない場合は、早期の新品交換は覚悟しておきましょう。

その他、なにか気持ち悪さを感じたら、避けた方がいいでしょう。

書込番号：23803302

[gda_hisashi]

あんまりハードル上げると買えなくなりそう

書込番号：23803463

[9801UV]

＞ミライースのターボ付きと1600ccのインプレッサを比べた場合

ミライースをどうこう言うわけではないですが、排気量だけで走りが決まるわけではありません
全く別物です

＞お店に行ったら注意すること

どうでしょうね、車の下側に錆があったとして、それが経年相応で妥当なのか？異常なのか？まずわからないでしょう
これは大丈夫ですと店の人に言われればそれまででしょうし

個人的にはエアロパーツやアルミホイール、サスなどを社外品に交換してある個体はＮＧです
あとは内装など誰の目にも触れるところを普通にキレイにしてあるか
その程度じゃないでしょうか

書込番号：23805678

[柊 朱音]

＞すず2020さん
走りの余裕というか長時間乗っていて疲れないのは私の場合はスバル車ですね。
加速性能などを考えても並べた2つはそもそも土俵が違う。

そんでもって、中古を買うときの注意点第二弾!
車本体だけでなく付属品もよく見るべし!
まず見ておきたいもの第一はスバリ『タイヤ』です。
新車の場合には当然新品タイヤが付いてきますが中古の場合にはどんなものが付いているかわからないもの。
軽自動車なら安く済みますがインプレッサクラスだと意外な出費につながりかねないだけにここは注意が必要かなと思います。
逆にホイールについてはクラックと呼ばれる亀裂などの異常がなければ純正以外でも全然平気です。
あとは車載工具とスペアタイヤあるいはパンク補修キットなのかも見ておいて損はないところです。
この部分で注意はパンク補修キットの場合の修理剤の期限切れ。
ここは一応確認しておいたほうがよろしいでしょう。
いざという時に慌てないためにも確認しておいて、期限切れのときには交換を考えておいたほうがよろしいところです。
それともう一つ、スパークプラグについてですがボクサーエンジンや日産の一部の車種のような交換が非常に面倒な車種の場合には5万キロ付近まで乗っていたら納車時に交換してもらうことを『強く』推奨させてください。
理由としては2つ。
まずは第一にスパークプラグ交換で一日くらい車を預ける可能性が出ること。
第二にこのような車両は交換にかかる費用が結構高くなること。
そこで納車時に交換してもらうことで通常出来ない値引き交渉の材料として安くできないかを打診してみるというものです。
これは当然他の部分もですがこのようにして安く上げておけばトータルの管理コストを下げることに繋げられると思います。
ついでに言うとプラグ交換を長引かせるとそれだけイグニッションコイルに負担がかかりコイル交換までしなければならなくなればかなりの出費となるだけにここはケチらないでほしい項目になります。

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