EOS 5D Mark IV ボディ のクチコミ掲示板

MモードでのISOオート時の露出の設定について

[きたみたいこ]

比較画像

初心者です。
EOS 5D Mark IV
EF24-105mm F4L IS II USM
を使って
マニュアルモードで普段撮る練習をしています。

子供を外で撮ることが多く、影日向に動くのでISOを変えるのが間に合わず
ISOの設定はオートでの撮影が多いです。

つい最近ISOオートなのにやけに明るいというか時には真っ白になるほど
露出が勝手に上がってしまう現象が起こり
どうしてかわからずに教えていただけたらと思い投稿しました。

画像をUPしたのですが
通常Mモードで撮影した場合、露出を変えることはできない（ですよね？）なので
いちばん下の画像のように露出のマークは空欄で何も表示されないはずだと思うのですが
今回露出がオーバーになっていた状態（上の2枚）
だとMモードにもかかわらず露出が+２と三分の二と勝手に上がっています。
真ん中の写真は、露光を下げようと思ってシャッタースピードを上げたのですが
勝手にISOが上がって同じような画像になってしまっています。
相当シャッタースピードをあげれば撮りたい露光に近づけることはできるのですが
そうしなくてもできていたのにおかしいなぁという状況です。

Mモードでも露光を上げ下げすることができるのか？
わからないまま何かをいじった拍子か不明なのですが
気づいたら3枚目の元のように露出をいじれない設定に戻って
今は通常のように使うことができています。
(ここで言う通常とはISOオートで露出がプラスマイナス０で無表示となる）

今後このような現象が起きたとき
設定方法があれば知りたい。
エラーなのかが知りたい。
エラーを復帰する方法があるなら知りたい。

という具合で質問させていただきました。

無知な所があるのでお恥ずかしいのですが
ご指導いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

書込番号：24544847

[きたみたいこ]

すみません。一番下の3枚目の画像が切れていたので、別でUPします。

書込番号：24544853

[ぬちゃ]

iso がオートだと露出補正のプラスマイナスに従ってISOを決定します。
露出補正を0にして撮影するとよいかと思われます。

書込番号：24544865　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

＞きたみたいこさん
こんばんは

Mモード時のダイヤルの割り当ては、初期設定メインダイヤルがTv 背面サブダイヤルがAvです。
Mモードでは露出補正の概念が本来ない為、サブダイヤルで露出補正とかできませんが、
たぶん、Avモードでシャッター半押ししてからサブダイヤルに触れてしまい、
露出補正値が変わってしまい、その状態でMモードにしてしまったから、露出補正値がそのままに
なっているものと推測します。

書込番号：24544868

[でそでそ]

＞きたみたいこさん
こんばんは。

私が使っているのは80Dですが。

直前にAvモードで露出補正したままMモードに切り替えて撮った時に、
その補正された露出になるようにISO Autoが働くのを経験しています。

いったん別モードに戻して、露出補正をクリアしてからMモードで撮れば解決するはずです。

ぬちゃさん、Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χさん、と同様のコメントです。

書込番号：24544880

[ありがとう、世界]

算数的なほう	数学的な？ほう

＞通常Mモードで撮影した場合、露出を変えることはできない（ですよね？）

絞り開放で且つ最低ISO感度(オートで自動的に最低になる事も含む)の場合、
【シャッター速度を、もっと速く】してください。

１枚めの画像の場合、
1/320秒、F4.0、ISO160の場合で、標準的な露出となる撮影照度の目安は、8000 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)11.6ですので、日中であれば わりと曇っている条件になりますが、撮影時はそうではなかったでしょう？

調整要素としてのシャッター速度が不適切なわけです。

また、撮影条件においての【明るさの要因】を軽視し過ぎていると思います。

おそらく、良いと思った画像の撮影データを元にした「Mモード」の設定かと思いますが、その良いと思った画像が撮影されたときの【明るさ】は検討対象外なのでは？


なお、添付画像は、明るさと撮影条件において、標準な露出となる場合の目安の相関表です。

どちらも同じ結果になりますが、
１枚めは算数的な考え方のもの、
２枚めは(１枚めに比べると)数学的な考え方によるものですので、
よろしければ、使いやすいそうを使ってみてください(^^;

書込番号：24544881　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

Mモードで露出補正がかかってしまった場合、
元に戻すには、AvかTvモードにして、シャッター半押ししてから、
サブダイヤルで露出補正値を０にすればよいです。

書込番号：24544883

[インド〜ズ]

Mモードでは露出補正はできませんが、ISOオートだと露出補正状態になる事がある…というべきでしょうか。
例えば暗いところで測光して、測光タイマーが効いている状態(シャッターボタン押しっぱなしとか)
で明るいところに測光すると問題のような+に補正した状態になるかと思います。

書込番号：24544888

[ありがとう、世界]

(補足)
＞きたみたいこさん

「Mモードで撮る必要性」を誤解されているように思いますので、
本件の場合は【絞り優先モード】に変えては？

喩えると、
「がんばったのに美味しい料理ができない」のではなくて、
「がんばる方向が間違っているので、美味しい料理が出来なかった」という段階かと思いますし(^^;

書込番号：24544892　スマートフォンサイトからの書き込み

[でそでそ]

5D Mark IVの取説を見ると、「Mモード＋ISO Auto」での露出補正操作もできるみたいですね。
p.252をご覧になってみてはどうでしょうか。

下記リンク先からも確認可能です。
https://cweb.canon.jp/manual/eosd/5dmk4.html

書込番号：24544896

[アートフォトグラファー53]

Mモードで露出を変える事はできません
でもそれはフィルムカメラでの話
フィルムではISO固定だからです

デジタルカメラでは
Mモードで露出を変える事ができます
ISOオートに設定すれば
露出補正ダイヤルでISOが可変します

さて露出を決め方ですが
反射率18%の灰色が
反射率18%の灰色に写るのを
『標準露出』と呼びます
それに撮影者の意図が加わったのを
『適正露出』と呼びます
だから適正露出は複数有っても良いのです

一例ですが ISO100 f11で
空と雲と輝く太陽が主題なら
1/500秒で撮れば良い
樹木が主題なら
1/125秒で撮れば良い
空も雲も樹木も全部が主題ならその中間の1/250秒で撮れば良い

デジタルカメラなら
簡単です
再現したいモノを
ヒストグラムの山型に
残せる露出補正すれば良い

例えば雪景色で
雪の白さ輝きを出したいなら
ヒストグラムの右側観てて
ギリギリ白トビしない露出を選べば
シャドウ部もトーンが残るハズで
ハイライト基準露出決定法と呼びます

書込番号：24544903　スマートフォンサイトからの書き込み

[KIMONOSTEREO]

＞アートフォトグラファー53さん

毎回思うのですが、立派なお写真に情報が全くないのですが、撮影情報は皆さん参考になるのでぜひ載せてください。
載せれない理由でもあるのでしょうか？撮影情報が載せれないような写真はネットに載せないほうがいいと思いますけどね。

書込番号：24544919

[WBC.JAPAN]

5Dmark�W

マニュアルモードで ISOオート 露出補正は
シャッター速度と絞りを固定してISOはカメラ任せの場合に使用します
背景が明るい場合はプラス補正
背景が暗い場合はマイナス補正
という 当たり前のことですが


＞つい最近ISOオートなのにやけに明るいというか時には真っ白になるほど
露出が勝手に上がってしまう現象が起こり

こんな場合はマニュアルモードより
シャッター優先にしましょう (または絞り優先)
ISOはオートでも固定でも構いませんが
固定にしたい場合
一旦オートで どれくらいのISO感度になるのか測ってみて設定しましょう

ISOオートでもMモードだと 絞り値によって (またはシャッター速度)
オーバーやアンダーになります

＞子供を外で撮ることが多く、影日向に動くので

絞り込む必要がないので シャッター優先が良いです。

書込番号：24544943

[うさらネット]

＞アートフォトグラファー53

無関係メーカ・無関係機種の画像貼付は誤解を招くから控えるルールだ。
まして、Exifなしとはどういうことか。

何回 【削除】 されれば分かるんだ。迷惑なんだよ。止めてくれ。

【価格破壊男】 だな。

書込番号：24544991

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

MモードでもISOオートにしている場合
それはオートモードの一つですからね
わかりにくいですが(笑)

ペンタックスだとTAVモードと名前をつけてMモードと独立させてます

オートなので当然、露出補正が必要ということです

まあ5D3までは露出補正が出来ないという不完全な機能だったわけですが…
ニコンだとかなり古いカメラでも可能でした

書込番号：24545000　スマートフォンサイトからの書き込み

[きたみたいこ]

そりすべり

皆様へ
速攻のそして、大変丁寧な回答をいただき
とても、とても助かりました。
凄く勉強になりました。
勇気を出して質問してみてよかったです！
ありがとうございました。

そり滑りの写真は一例ですが
光の状況とかいろいろな状況で撮影を楽しんでいるところです。
（ちなみに真っ暗の夜に、トラックのライトを当ててそり滑り中
もう帰りたいといった大人の事情を伝え
まだ滑りたいとだだをこねた5歳児
ではこれが最後だよと伝えて、なら、3人一緒の写真を撮ろう！
そりがジャンプした瞬間を狙っての一発勝負の写真です。
なので微妙に色々合っていませんが（汗）
こんなことがしょっちゅうなので
瞬間的に色々合わせることができるよう
日々鍛錬（笑）したいと思っています。
頑張ります。ありがとうございました。


＞ぬちゃさん
一番のご回答ありがとうございました！
isoオートの時の露出補正ができることを知らず
（Mモードはできないと思い込んでいた）
のでできることがわかって大変助かりました。
ありがとうございます！

＞Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χさん
まさにＤｉｇｉｃ信者になりそう_χさんがおっしゃったような操作を直前に行っておりました！
それが原因ということがわかり、大変ありがたかったです。
Avモードで撮るとどんな具合になるかなぁと色々試してみた後だったので
そんな操作で露出が固定されてしまうとは・・・
修正の方法もわかったので、今後あれっ？って思った時に対処することできるようになり助かりました。
ありがとうございました！

＞でそでそさん
皆さんも操作の中で、そういう経験をされることがあるんですね。
私は余計に多いのだと思いますが、いろいろ慌ててあっちこっち触ってしまうんですよね（汗）
的確に調節ができるように、レベルをUPさせていきたいです。
解決の方法をご指導下さりありがとうございました！
また、取説にも入っていたことにも気づかず！
一通り目を通したはずなのですが、その時はISOオートは使うつもりがなく読み飛ばしてしまっていたようです。
自分のレベルが追いつかずISOに頼ってしまっていますが
これもいずれは自分でちょいちょい変えられるよう頑張ります。
的確な解決方法をご指導下さり本当に助かりました！
ありがとうございました！！！


＞ありがとう、世界さん
凄い表をUPしていただきありがとうございます。
これはプリントアウトして、日々眺めさせていただきたいと思います。
おっしゃる通りで、日が出ている状態で撮影しています。
この上2枚の写真は、光が強い状態なので、ISOオートが正常であれば100になるのに
ならないなぁということを確認するために撮った写真で
3枚目は、露出が標準に戻ってISOも勝手に上がらなくなって、よかった…と思った写真です。

私自身、シャッター速度を遅めに設定する癖があり
たまたまこの写真を撮ってしまったのですが
もっと普段から速度を上げてみてもいいということがわかり
教えていただけてありがたかったです。
添付いただいた画像で色々勉強させていただきます。
方向見据えて頑張っておいしい料理作ります（笑）
ありがとうございました！！

＞インド〜ズさん
そうなんです。どうしてか露出補正状態になってしまって困っておりましたが
皆さんに教えていただけて解決できました！
ありがとうございます！

＞アートフォトグラファー53さん
露出の決め方を丁寧に教えて下さりありがとうございます。
私は感覚的に覚えていこうと思い、たくさん写真を撮って覚えるぞ！
なんて思っていましたが
教えてくださったようなことをしっかり踏まえたうえで
撮る練習をすると、もっと早くやりたいことができるんだろうなぁと勉強になりました。

撮って出しができればいいな（後が楽で）と思い・・・(;^_^A
でも、白飛びすることが多く
救えない写真もちょいちょいでてそんな時は
やっぱりちょっと暗めになるように撮っておけばよかったと後悔しつつ
なので、少し暗めのISOオート設定ができればいいなぁと
そこはよくさぼってしまうところです（笑）

ゆっくり撮影できるときには、適正露出をよく考えて
撮る練習をします。ありがとうございました！

＞WBC.JAPANさん
撮影の仕方を教えて下さりありがとうございます。
シャッター優先の方が撮りやすいんですね！
絞りについては、気を付けるようにしていて
ただ、子供が早すぎてAvだとブレてしまって。
今度シャッター優先でもどんな具合で撮影ができるかやってみたいと思います。
ありがとうございます！

書込番号：24545013

[ありがとう、世界]

＞ただ、子供が早すぎてAvだとブレてしまって。

「動体ボケ(被写体ブレ)」でしょうか？

絞り優先:Avのときに(例えば)1/500秒より遅くなれば、
シャッター速度優先:Tvに変えて、(例えば)1/500秒より速くする、
そんな感じで切り替えると、現状より良好になると思います。

また、【慣れてくるまで】は、
・ISOオート
・ISO上限の制約なし
・撮影条件が表示されるモード(特に ISO感度の状況確認のため)
にしておくことをお勧めします。

書込番号：24545476　スマートフォンサイトからの書き込み

[myushelly]

通りすがりにすみません・・・
＞マニュアルモードで普段撮る練習をしています。

なぜに、マニュアルモードで撮る練習をなさっておられるのでしょう？
しかも、動きの激しいお子様の撮影ですよね？？
わざわざ、撮影までの手間がかかり、シャッターチャンスを逃がす恐れが高い「Ｍ」モードを使うことはないかと・・・

例えばそり遊びなら、シャッター速度の目安が付くので、シャッター速度優先が撮りやすいと思います。
この場合、絞り開放で露出が足りない場合は、ISOが自動的に上がります。
被写体を止めるための高速シャッターを優先している場合、ISOが上がってノイズが増すのは許容する必要があります。
写真は物理ですので、道理に合わない設定では、適正露出は得ることができません。

絞り優先の場合は、被写界深度を固定したい場合に向くと思います。
絞り開放になると、それ以上はシャッター速度も、ISOも上がりません。
暗所で、動いているものを撮るためにシャッター速度が変更したい場合には不向きなモードだと思います。

プログラブで撮ろうが、絞り優先で撮ろうが、シャッター速度優先で撮ろうが・・・
マニュアルでも、カメラの露出計を信じるのなら、同じＡＥで算出された露出値の組み合わせを使うことになります。

一般論として・・・
マニュアルで撮る方が「ウマイ」と勘違いしている方もおられるようなのですが・・・
「ウマイ」人は、最も楽に撮れるモードを選択して使っていると思います。
スナップなどで、絞りやシャッター速度が固定しない場合は、プログラムシフトでＰモードも便利ですしね。

マニュアルの撮影を頑張るより・・・
それぞれのモードの特徴を理解した方が早道だと思います。

スレ違い、お節介、すみません。

書込番号：24546039

[yotaken]

＞きたみたいこさん
マニュアルモードでもISOオートならQボタンで表示される露出補正を選択して露出を変えることが出来ます。
（ライブビュー撮影ではインフォボタンで露出補正が常に表示されるようにしておき、そこをタッチする必要があります。）

ファインダーを覗きながらQボタンを押すとファインダー内表示が消えてしまいますし、鼻などで意図せずに画面をタッチしてしまうでしょうから背面液晶を見ながら操作されることをお勧めします。
既にご存じでしたら、ごめんなさい。

書込番号：24548498

白い粉がつくのは何故？

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

【使いたい環境や用途】

【重視するポイント】

【予算】

【比較している製品型番やサービス】

【質問内容、その他コメント】
1週間前にこの機種の新品を家電量販店で購入しました。
保護フィルムを貼り、レンズをつけて、カメラ全体を見回してみると、レンズマウントのグリップ側のボディーに、白い粉が長さ２センチ、幅１センチ位でついており、指ではらって取れたのですが、2時間ほどたって見てみると、また白い粉がついていました。今度は長さ幅共に１センチ位で、
付着している量は少なくなっていましたが、何だろうと思いつつ、また指ではらって、今度は机などを消毒するアルコールを綿棒にしみこませ、該当箇所に塗って、乾いてから防湿庫に入れました。
2日たって確認のために見てみると、何もなかったので安心していたのですが、10分ほどたって再度見てみると、また白い粉がついていました。
今回は長さ５ミリ、幅1ミリほどになっていました。
回を追うごとに白い粉の量は少なくなっているのですが、再発の間隔は短くなっています。
白カビにしては再発の間隔が短すぎるし、いろいろネットで調べてみると、白サビというのがあるそうなのですが、新品でこんなことがあるのでしょうか。
最初にカメラの電源を入れた時に、2018年の表示が出たので、約３年の間、箱に入ったまま、店に保管されていたと思います。
何かの化学反応で白い粉が発生したのでしょうか。
同じ経験のある方はいらっしゃいますでしょうか。何だろうと気になって、スッキリしません。
もう保護フィルムも貼ってしまったし、交換してもらえないと思いますし、そこまでするのも気にしすぎなのかなあとも思っています。
この症状に詳しい方がおられましたら、ご教授をよろしくお願いいたします。

書込番号：24537154　スマートフォンサイトからの書き込み

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

＞神聖法軽さん

無水アルコールと消毒用アルコールの違いをネットで調べてみました。

無水のほうがすぐに乾いて、カメラの掃除には向いているとのことでした。

ただ、EOS 5Dmark4は防滴機能がありますが、それでも消毒用アルコールを使うと危険なのでしょうか。

書込番号：24537483　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆Ｍ６☆ Mark�U]

|　
|　
|､∧　
|Дﾟ　私は指で払ってます！
⊂)　
|/　
|

書込番号：24537543　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらなる]

ボデーのクリーニングにアルコールを使うのはNGです。

>クリーニングに使うのは無水アルコールが基本やな！

>無水アルコールと消毒用アルコールの違いをネットで調べてみました。
>無水のほうがすぐに乾いて、カメラの掃除には向いているとのことでした。

添付画像の様にボデーのクリーニングにアルコールを使う事をメーカーは否定しています。
（画像は5D3のものです）
センサーやレンズのクリーニングは無水アルコールで行いますが。

有機溶剤は塗装面や樹脂を溶かしたり痛めたりしてしまいます。
なのでボデー等のクリーニングには使わない方がいいとなっています。
グリップ等のゴムは両面テープで貼り付けています。
隙間に入れば剥がす恐れもあります。

>EOS 5Dmark4は防滴機能がありますが、それでも消毒用アルコールを使うと危険なのでしょうか。
先に書いたように防水だからとかそういう理由ではありません。

取説には使用しないように書かれていますが、自分はアルコールで拭いてしまいます。
毎回とかでは無く、センサーやレンズを掃除した際のついで程度です。
使い終わったシルボン紙（クリーニング用ペーパー）に再度アルコールを含ませて指等が当たる部分やマウント面を拭いてしまいます。
手の脂分などはサッパリと落とせます。
後は乾いた布で拭き上げて終わりです。

書込番号：24537629

[くらなる]

ゴム製品は時間が経つとブルーム（粉吹き）が生じます。
また、爪が当たって表面の劣化した部分が削り取られて粉状になった可能性もあります。
表面を乾いた布等で拭き上げる若しくはウエットティッシュ等でサッと拭いてから乾いた布で仕上げる程度で暫く様子を見られたらどうかと思います。

書込番号：24537640

[syuziico]

解決済み？　・・・・・なのかな？　

ふと　思ったことがあるんで書かせてもらいますね　(´・ω・`)　
その 『白い粉』 というものが　コンマミリ程度の肉眼で見えるものか、極々微細なパウダー状のものか？　

というのは　新品で買われて　開封して間もないということですよね、　
カメラの入ってた箱に緩衝材として 発泡スチロールは使用されてなかったでしょうか　
発泡スチロールというのは　経年変化で微細な粉末状になるのかもしれないな？　と、、　

もしそうであれば　カメラが帯びたちょっとした静電気で粉末スチロールか吸い寄せられるのかもと、、　
ちょっとした思い付きです！　まったくトンチンカンなことだったらお許しください　((○┐ ペコリ　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：24537712

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

＞くらなるさん

返信どうもありがとうございます。

アルコールが塗装面や樹脂溶かすとは知りませんでした。教えていただいて、どうもありがとうございます。無知は怖いですね。今後は自己流で判断するのはやめにします。

過去にいろんなカメラで写真を撮影してきましたが、今回のように白い粉が発生したのは初めてです。それだけに、何だか謎が深まってしまうのも事実です。

現在の該当箇所の状態は、粉をはらった後も、本当に、ほんの少し白っぽくなっています。綿棒やティッシュで拭いたので、細かい繊維が表面のザラザラした部分に入り込んで、そうなっているのかも、と自分では思っています。

ゴムの部分にブルームが生じるのは聞いたことがありますが、今回はゴムの部分ではなく、マウントの5ミリほど横の金属の上に黒の塗装をしてある部分です。


しばらくは様子を見てみることにします。
もし今後、また白い粉が出続けるなら、購入した店に相談してみます。

書込番号：24537722　スマートフォンサイトからの書き込み

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

＞syuziicoさん

返信どうもありがとうございます。


白い粉は、塩などよりももっと細かい、ものすごく微細なものです。ただ、ある程度の量があるので、パッと見てもその存在に気が付きます。

最初の開封した時の状態は、すごく薄い発泡スチロールの柔らかい袋に本体が入っており、それがプチプチで包まれてありました。もしかしてsyuziicoさんのおっしゃるように、経年劣化で発泡スチロールの袋の一部が粉状になって、静電気でボディーにくっついていたのかもしれません。ただ、袋に入っていたのは最初だけなので、2回目以降の白い粉については合点がいかないです。

皆さんに助けていただいて、いろいろな可能性を知ることができました。皆さん本当に感謝申し上げます。

はらっても数分から数時間で白い粉が再度付着することから考えて、カビではないと思いますので、しばらくは様子を見て、改善されないようなら、販売店に相談してみます。

書込番号：24537775　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらなる]

「マウントの5ミリほど横の金属の上に黒の塗装をしてある部分」という事でしたら、とんがりキャップさんが指摘しているように塗装の凹凸（シボ塗装）で爪が削れているのかもしれませんね。
新しい状態で爪で引っ掻くと白い線が残ったりしますね。

ちなみに
手指消毒用アルコールは無水アルコールを純水で70〜60％程度希釈してあります。
殺菌には一定時間アルコールに浸す事が必要で乾燥しにくくする為と教えて貰いました。
キヤノンのサービスセンターがセンサーに使う場合は、無水アルコールにとある薬品を混ぜているそうです。
そのままでは直ぐに乾燥してしまい拭きムラが生じてしまうからだそうです。

書込番号：24537799

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

静電気がホコリ吸い寄せてるんじゃね？

書込番号：24537908　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tranquility]

>はらっても数分から数時間で白い粉が再度付着する

爪もそうかもしれませんが、皮膚の角質層が擦れて付着しているのでは。
水拭きできれいになると思いますよ。

書込番号：24537925

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

＞くらなるさん

返信どうもありがとうございます。

私も爪の削れが一番有力な可能性があると思います。なぜなら、2回目以降は、白い粉が線上についているからです。

アルコールについてや、キャノンのサービスセンターの情報など、詳しく教えていただきまして、どうもありがとうございます。

書込番号：24537956　スマートフォンサイトからの書き込み

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん

返信どうもありがとうございます。

静電気の可能性も否定できないですね。なぜならいつも同じ箇所に白い粉がついているからです。

書込番号：24537963　スマートフォンサイトからの書き込み

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

＞Tranquilityさん

返信どうもありがとうございます。

今思いついたのですが、該当箇所が静電気を帯びており、その箇所に爪や皮膚の角質層が擦れて、はらってもまた同じことが起こって、再び白い粉が付着したのかもしれません。

皆さんの考えていただいたご意見を合体したようになってしまいましたが、これが原因かもしれません。

決定的な証拠がないので、予想にはなりますが、皆さんのご意見で大変勇気づけられました。相談させていただいて良かったです。本当に皆さん、どうもありがとうございます。

書込番号：24537979　スマートフォンサイトからの書き込み

[syuziico]

＞ 櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！さん

現物・現状を見てないので原因特定、完全解決方を導き出すのは難しいことなんですが　
こうなれば　可能性のある原因を消去法で潰していくことをやってみませんか？　

おいらは 静電気説を考えているんですが、静電気の発生元がカメラ本体と考えてるものではありません　
発生源は スレ主さまご自身ではないのかなと　(´・ω・`)　
空気が乾燥する冬の時期は 着用されてる服同士が擦れることによって静電気が体に蓄積しますよね　
その 何気に溜まった静電気が　カメラボディにさわることでカメラボディ表面に移動してるんではないかと、、　

あと、白い粉が何なのかを特定できれば　問題は一挙に解決をみることになると思うんですが　
それは 米沢さんや科捜研あたりにでも知り合いが居なければ無理な話 (笑)　

で、とりあえずの消去法のひとつとして　静電気の除去をやってみませんか？　
ネットで 『静電気除去』 を検索ワードにして探せば　数多くのグッズがヒットします♪　
ちなみに送料無料のアマゾンを見たところ、400〜500円台から数千円のものが多数、いろいろ！　
たとえばこんなのわ♪　ということて URL を貼ろうとしましたが、何故か長大なURLになってしまい　断念！　
スレ主さまご自身で検索されることを願うばかりで、、　　

おいらは趣味のものや生活していく上で何か問題が起きたとき、いくつかの原因・解決法を考え
消去法でひとつひとつ潰していってます、　
それで解決に至ったときは無上の喜びであり、また　その間のプロセスも楽しんでますよ♪　

静電気説が原因と主張するものではありません、　他に思いもよらない原因があったりして　f（ ＾ ＾ ）　
何が原因なのかが判明して　解決するといいですね♪　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：24538097

[横道坊主]

＞1週間前にこの機種の新品を家電量販店で購入しました。

つうか、実店舗で買ってるのなら交換してもらえば？
カメラ板ってニコキヤノ製品に関してはメーカー性善説に立つ人が多いけど
高い買い物だし気になってるのなら。
俺なら３年前のなら新しいのにしてもらう。
ファームアップもしないといけないだろうし。

書込番号：24538296

[とんがりキャップ]

こんにちは

GAありがとうございます。
こんなにスレが伸びていてビックリしましたが、爪のこと知らないヒトが多いことのほうにビックリです。
カメラ使うヒトなら誰でも知ってると思ってましたが、知らないヒトが多いのはCanon限定かもしれませんね。

知らないヒトは、ご自分のカメラの黒い樹脂部分で自分の爪をこすってみてください。
樹脂にシリカなどが混ぜてあるので、爪より樹脂のほうが硬く、爪が削れます。
白いのは拭けばとれて、ボディには傷は残りません。


あと無水アルコールは、強力な脱水作用があるので樹脂を劣化させヒビが入るので使ってはいけないのです。
もちろんガラスのコーティングも劣化させます。

書込番号：24538702

[くらなる]

横道坊主さん
>つうか、実店舗で買ってるのなら交換してもらえば？

[もう保護フィルムも貼ってしまったし、交換してもらえないと思いますし、そこまでするのも気にしすぎなのかなあとも思っています。]と言ってます。

ちゃんと読もうよ!!

書込番号：24538878

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

＞syuziicoさん
返信どうもありがとうございます。遅くなってしまい申し訳ありません。

私自身に静電気が帯電しているというのは、思いつきませんでした。

今度撮影する時に、該当箇所に爪が触れないように気をつけてみて、それでも白い粉がついていたら、静電気除去のグッズを探してみたいと思います。ありがとうございます。

何か問題を解決する時に、楽しみながら動いていくなんて、素晴らしいと思います。私も見習いたいと思います。

書込番号：24539788　スマートフォンサイトからの書き込み

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

＞横道坊主さん

返信どうもありがとうございます。遅くなってしまい、申し訳ありません。

保護フィルムをすでに貼ってしまいましたし、ファームアップもしてしまいましたので、交換は無理だと思います。

今後、カメラを買う時は、フィルムを貼る前に充分にボディー全体を確認しようと思います。

書込番号：24539804　スマートフォンサイトからの書き込み

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

＞とんがりキャップさん

返信どうもありがとうございます。遅くなってしまい、申し訳ありません。

カメラボディーは樹脂の部分でも爪より固いのですね。これはボディーに傷がつきにくいので助かりますね。

無水アルコールの件も、使用はしない方が良いとのこと、覚えておきます。ありがとうございます。

書込番号：24539815　スマートフォンサイトからの書き込み

80dからの買い足し

[mao1219]

【使いたい環境や用途】
主に屋外テニススポーツ撮影
【予算】
30万
【比較している製品型番やサービス】
R6か5D Mark IV
【質問内容、その他コメント】
フルサイズのカメラを使いたくなりました。スピードのある被写体を
一日平均2500枚くらい撮っています。レンズは主にEF70-200mm F2.8L IS IIIを使っています。今は80dにつけて使ってます。×2のテレコン所有しています。コート内で撮ったりコート外で撮ったりです。カメラ屋さんではミラーレスを勧められました。ミラーレスは電池の消耗も早いし画素数が落ちるのも少し気になります。フルサイズになると更にトリミングはするだろうと思っています。重さは特に持った感じどちらでもという感じでした。トータルでどちらが良いか意見を聞かせていただきたいです。それか90dを買い足したほうが良いのか。悩みすぎて分からなくなってきました。よろしくお願いします。

書込番号：24499366　スマートフォンサイトからの書き込み

[クロロ・ルシルフル（団長）]

＞mao1219さん

80D、R5使ってます。ローリングシャッター現象が
気にならない被写体なら電子シャッター使うのも
良いのでR6かなぁ。速い被写体とのことなので
全部歪んじゃうかもですが、作例が無いから
予想で言ってます。あとは、90D買い増しでも
良いけど。
どうしてもフルサイズが良いならぼくならR6かな。
ってことです。

書込番号：24499568　スマートフォンサイトからの書き込み

[JTB48]

R6とマウントアダプターを買えば済む事です。
今更高値安定の5D4は意味がありませんし、どちらかと言うと5D4は風景向きです。

個人的には90Dを買って使い倒したほうが経済的だと思います。※私も使ってます

書込番号：24499608

[☆Ｍ６☆ Mark�U]

|　
|　
|､∧　
|Дﾟ　とりあえず R6買いましょう！
⊂)　
|/　
|

書込番号：24499697　スマートフォンサイトからの書き込み

[mao1219]

皆さん色々な意見本当にありがとうございます！
一日に2500枚を月に6日くらいです。
月によってはそれ以上です。
写真は余程のことがない限り現像はA4サイズで済んでいます。それよりもパソコン・スマホで表示することの方が多いです。
来週には買いたいと思っているので皆さんの意見を参考に考えたいと思います。ありがとうございます。

書込番号：24499763　スマートフォンサイトからの書き込み

[多摩川うろうろ]

mao1219さん

野外で長時間ファインダーを見続けているなら5D Mark IVがよいと思います。
まずはトリミング対応と、2倍のテレコンで撮影しましょう。
満足いかなかったらレンズはEF100-400mm F4.5-5.6L IS II USMを買い足し。

これでよいと思います。
5D Mark IVなら、トリミングしてもA4プリント、スマホ、パソコンくらいなら問題ありません。

書込番号：24499860

[モモくっきい]

＞ktasksさん

他メーカって、私はキヤノンの話しかしていませんよ。

書込番号：24500113

[ＭｉＥＶ]

スポーツでそこまで高画素はいりますか。
５D4は高画素ですが、秒間コマ数は少ないです。
大きくプリインとしないなら、高画素は生きないのでは。
2,500枚を月4回なら、年間でも12万回、2〜3年は使えそうですね。
メーカーが公表しているシャッター耐数は目安でしかありません。
それより短命になるのか、長く使えれるかは、使ってみないとわかりません。
自分はCanonでメーカーの数字の半分も行かず壊れたことがあります。
でも、シャッター幕の交換だけなら、修理費は3〜4万円くらいでしょう。
ただ、ある程度酷使すると、ミラーユニットの振動や音も大きくなります。
これも一緒に交換が理想です。
両方で7万円は越えると思います。
デジイチで一番酷使するのがシャッター幕とミラーユニットです。
場合によってはダイヤル系の接触不良も起きてくることもあります。
5D4クラスになると、部品代も高価です。
酷使すると不具合も起きてくるでしょう。
見る環境によってはAPS-Cでも問題ないでしょう。
フルに行ったから良いとは限りませんね。

書込番号：24500211

[さわら白桃.]

＞mao1219さん

野球やソフトボールでも一試合（約二時間半）で1500枚ぐらいは普通に撮るので一日2500枚は驚く数ではないですね。

シャッターの寿命などあまり考えた事も無いですが、個人的な印象だと公称回数など「飽くまで目安」と感じます。

私は主にスポーツ撮影で一眼レフの８０D、７D�U、５D�W、１Dｘ�U等を使用してきましたが、８０Ｄ・５Ｄ�Wと７Ｄ�U・１Dｘ�Uとでは
「打撃の瞬間」や「投球・捕球の瞬間」など決定的な瞬間を捉える難易度にかなりの差を感じてきました。

勿論入門機のKissシリーズや６Ｄでも予めタイミングを測ってレリーズすれば単写でも瞬間を撮れるのですが、連写機とか
プロ機とか呼ばれる機種だと反応が俊敏で瞬間に対応し易いし、高速連写で撮れた画像の中から選ぶ事が可能です。

そう言った意味で今回の相談内容からは５D�Wは積極的にはお薦めできないですね。（秒７コマも８０D同等では無いです）

上手く撮れた画像はビシッと画素が詰まった感じでトリミングにも有利で、高感度画質も優れていると感じていますが。

私はまだ撮影現場でのＲ６は未体験ですが、電子シャッターは動体歪みでラケット等の棒状の用具を振る競技には使えず、
比較的近距離で激しく速い速度で動き回る被写体を追い回す事がR６のEVFでは快適とは思えないので勧め辛いです。

R６のこの点は誰か経験者・詳しい方がおられたらお聞きしたいと常々思っています。

なので個人的には一眼レフのフルサイズ機でスポーツ撮影中心の用途でお薦めできる物は１D系です。

私は新型がデビューする少し前に一気に値落ちした時点で中古購入した１Dｘ�Uを使っていますが、過度に使い込まれた
機体でなければ文句無しのお薦め機種だと感じています。（１Ｄ系なら中古でもシャッター回数表示があるので安心）

「中古で３０万円など言語道断」と言うなら、７Ｄ�Uの中古か同じく秒１０コマを実現している９０Ｄをお薦めしておきます。

今現在70−200に二倍テレコンとの事ですが、フルサイズ機だと少なくとも100−400が必要になりそうですが大丈夫ですか？

その点がネックなら先ずは中古でＥＦ100−400ＬＩＳ�Uと９０Ｄ購入が現実的（８０Ｄ＋70−200・９０Ｄ＋100−400の二台体制）
で、後にゆっくりとフルサイズ機移行を考えるのも一つの手だと感じますね。

そうすれば近い将来ミラーレスフルサイズ機に替わっても使える純正白レンズが二本になります。

R６について具体的な事が書けず申し訳ありませんが何か機材選びの参考になれば、と思います。

書込番号：24500357

[青連赤道]

＞エリのパパさんさん
＞私も半年前に、5Dmark�WとR6で迷いました。

なるほど迷いますな。R6の方がいい言う意見がやはり多いですな。
一方で、キヤノンのレフ機の代表格？の5D Mark IVがレフ機の最後になるとしたらそれも欲しくなりますわな。

書込番号：24500463　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞さわら白桃.さん

＞電子シャッターは動体歪みでラケット等の棒状の用具を振る競技には使えず、

　メカシャッターでも最大１２コマ/秒で、RAWで２４０枚の連続撮影可能という点で、８０Ｄより遥かに優秀です。

　まあ、ＥＶＦが見やすいかどうかは別ですが。

書込番号：24500616

[さわら白桃.]

＞mao1219さん

この場をお借りして申し訳ありません。

＞遮光器土偶さん

ありがとうございます。

R６の場合秒１２コマの連写を妨げる要素が多く、非純正レンズやバッテリー半減時には連写速度が下がるような話
を目にしましたがそこはどうでしょうか？

その他連写速度が大きく減退するような場面に遭遇してはいませんでしょうか？（AF完了が間に合わないなども含めて）

よろしければお願いします。

書込番号：24500690

[mao1219]

皆さん沢山の意見ありがとうございます！！
今は今後ミラーレス主体になるからとかの理由で選ぼうとは全く思ってなくて
純粋に今自分に合っているのはどっちかなと考えています。こんなに撮るのもあと2年くらいかなと考えています。なのでそのくらい持てばいいかなという感覚です。
皆さんの意見納得しかありませんでした。また何回か読み直して新しい意見の1D X II中古も視野に入れて悩みたいと思います。90dは買い足すならあまり意味ないのかなぁと思ってきました。70dもスナップ用に持っているのですが結局使わないので。
本当にありがとうございました！

書込番号：24501003　スマートフォンサイトからの書き込み

[yotaken]

＞mao1219さん
私は子供の成長記録用にですが、80Dに6D2、5D4の順で買い足して使っています。
80Dと5D4はダイヤルやボタンの配置が似ているので操作に戸惑わずに使い始めることが出来ましたし、マルチコントローラーが便利で5D4が即メインになりました。
私もR6や90Dに魅力を感じていますが、80Dと違和感なく2台持ちでき、ファインダーが見やすく、広く写せるという点で5D4に満足しています。
6D2でフルサイズ機のファインダーの見やすさと暗所の強さに感動して、5D4ではAF精度と使いやすさに感動しました。
最新のミラーレス機のテクノロジーに感動するのは数年後で良いかなと思っています。

書込番号：24501098

[モモくっきい]

現状の延長上で今しばらくの間、というのであれば、EFマウントの一眼レフから選んで差し支えないと思いますよ。

上級機とかエントリー機かよりも、自分が撮りたいモノを撮るのに必要な機能は何かで絞っていくといいと思います。

書込番号：24501138

[遮光器土偶]

＞さわら白桃.さん

＞R６の場合秒１２コマの連写を妨げる要素が多く、非純正レンズやバッテリー半減時には連写速度が下がるような話
＞を目にしましたがそこはどうでしょうか？

　Ｒ５だと、仕様上はバッテリー残量６０％以下で連写速度の低下が発生するようですが、Ｒ６はバッテリー残量が３０％以上あれば秒１２コマは可能な様で、現状で特に問題を感じてはいません。ＬＰ-Ｅ６ＮＨは予備を３個所有しているので、バッテリー残量が少なくなると交換しているので、それもあるかもしれませんが。

　なお、置きピンですが、シグマの１５ミリ魚眼で、Ｆ１０の設定で電子シャッターでほぼ２０コマ/秒で撮れたこともあります。シグマの150-600Ｃもアイコンが緑表示になるので１２コマ/秒に近い撮影は可能なはずですが、小刻みな連写しかしていないので、具体的にはお答えできません。

　個人的に現状では、高感度性能の恩恵が大きく、頃案によるイベント中止のため連写性能がフルに要求されるようなケースが少なく、なおかつRF24-240やEF70-200F2.8L�U、EF100-400L�Uをメインに使用しているので、ご懸念の点についてｈあ今後確認していくことになると思います。

書込番号：24501164

[もとラボマン ２]

mao1219さん　返信ありがとうございます

＞純粋に今自分に合っているのはどっちかなと考えています。

でしたら　やはり　一眼レフの方が　今問題なく撮影できているのですから　良いと思いますよ。

書込番号：24501304

[ktasks]

＞モモくっきいさん
よかった
やっとわかったんですねー

＞mao1219さん
１D X�U
は
私も使っています
自分の子供３兄弟の記録を残したくて
散財しました。
欠点は
重たい大きいです
バイクで移動が多いので苦痛が伴います
でも
頑丈で故障知らず
バイクで
ハイサイドして根本からレンズ折れても
初代１Dxは動いてるぐらいですから、、、

動体撮影はファインダー命と
私は思うので
ミラーレスにはまだいけてません

R６の性能でレフきなら
１D Xより進めますけどねー
あっ！
＞さわら白桃.さん
が指摘している
ローリングシャッター歪みの問題はありますね
R3は相当軽減しているとのことですが
グローバルシャッターを待ってもいいかもですね

書込番号：24501343

[さわら白桃.]

＞遮光器土偶さん

とても参考になりました。

１Dｘ�Uの良い点を付け加えるとタムロン・シグマの様な非純正レンズでも連写速度の低下を感じる事が無い事と、150−600に
１.４倍エクステンダーを付けた際にも測距点の制限は無く、ＡＦ速度の低下も僅かしか感じない事も挙げられます。

よく「高級なプロ機に社外レンズ？」との声もありますが、個人的には「プロ機はレンズを問わず」の印象があります。

１０.８Ｖ電源の恩恵かも知れません。

その意味でもこれから徐々に出てくるＲ３のユーザーの実際の撮影現場からの声は楽しみです。

ありがとうございました。

書込番号：24501436

[たかみ2]

緩急をつけたり不規則に動く被写体だとミラーレスのメカシャッターは被写体を追いにくいですけどテニスくらいなら問題ないんですかねえ。
そこを解決できるなら悪くないカメラですよ。高感度もそこそこ使えますしおまけでクロップもできます。

書込番号：24501448　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

＞mao1219さん

ひとつ考慮すべきことを忘れない方が良いと思います。
今半導体不足なのかカメラメーカーが生産量を落としているのかは分かりませんが、新製品の
入手に時間が掛かる場合があります。

システムの入れ替えは慎重に考えるのが良いかも知れません。

書込番号：24501508

canon 5D Mark �Wとcanon 90Dの比較について

[tarako_kanto]

初めて質問させていただきます。
どうぞ、よろしくお願いします
当方、今使ってる機材(canon x9i)からの買い替えを検討しております。
しかしながら、カメラの知識があまりなく、買い替え機に悩んでおります。
一眼レフカメラ歴は約4年です。ですので、全くの初心者という訳ではございません。
5DMark�Wと90Dどちらの方が買い換え案としてよろしいでしょうか？
性能面ではやはり5Dだとは思っておりますが、それ以外を比べてもやはり90Dに比べたら勝っているでしょうか？
皆様のお力をお貸しいただければと思います。

書込番号：24447223　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞tarako_kantoさん

X9iの買い替え理由はなんですか？
不満が無いなら現状維持で良いと思います。

今後はミラーレス主流で一眼レフは終息傾向で一部が残るか程度だと思います。

5D4買うならミラーレスを検討した方が良いと思いますし、フルサイズ用のレンズが無いなら尚更です。
EFレンズも縮小してるので。

フルサイズ用レンズが無く、でも一眼レフと言うのなら90Dで良いと思います。

書込番号：24447240　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

tarako_kantoさん　こんにちは

フルサイズとAPS-Cサイズの違いが大きいと思いますが　それに伴いレンズのラインナップの違いもあり判断難しいのですが　

単純にフルサイズの方が　レンズにお金がかかると思います。

書込番号：24447253

[JTB48]

どちらが勝っているかと言うより何を撮影したいかでしょうね。
風景やポートレートなら5D4、望遠や速写を多用するような被写体なら90Dが無難です。

性能比較表は↓
https://cweb.canon.jp/cgi-bin/camera/eosd/comparison.cgi?md=1&fs=0&p1=5dmk4&p2=90d

書込番号：24447265

[アートフォトグラファー53]

5Dはフルサイズですので
安い中古のフィルム時代のレンズが使えます

Canon、Nikonに
デジタル当初からフルサイズ機が有ったのは
大量に作ったフィルム用のレンズを売ってしまいたかったから
デジタル用の記号は
シグマ⇒DG
タムロン⇒di
ペンタックス⇒DA
各社にデジタル対応の記号が有りましたが
Nikon、Canonだけに、デジタル対応の記号が無かったのがそれを意味します

書込番号：24447268　スマートフォンサイトからの書き込み

[Berry Berry]

＞5DMark�Wと90D

センサーサイズが異なりますね。

5DMark�W：フルサイズ
90D：APS-C
です。

canon x9i（APS-C）のダブルズームキットを使用されているなら、望遠レンズの望遠端は250mm。
これはフルサイズ（5DMark�W）の400mmレンズとほぼ同じです。

レンズは流用できるものとできないものがあります。（キットレンズは流用できません。APS-C用・・・EF-S。フルサイズ用・・・EFとなっています。）
今と同じように撮るには、レンズの代金はいくらぐらいかかるかお調べください。

予算が十分にあるのでしたら5DMark�Wを選択できますが、重量も視野に入れてみてはいかがでしょう。
重すぎて持ち出すのが億劫になっては、せっかくの機材がもったいないです。

書込番号：24447277

[つるピカード]

スレ主サンの言う『性能』か何を指しているのか分かりませんが、連写機能や画素数、内蔵ストロボの有無等
90Dの方が勝っている点も多々あります。

携帯性や連写機能、望遠撮影性能、AFがカバーする範囲の広さ等を求めるなら90Dの方が適していると思います。
悪条件下での撮影が多い、広角を撮りたい、スタジオ機材を使いたい等をなら5DIVの方が良いと思います。

よく、『画質の違いが……』と言われる方がいますが、よほど暗い状況での撮影以外ではあまり気にしなくても良いと思います。

ただ、両機とも恐らくこのクラスのキヤノン一眼レフ機としては最後になると思われますので、
その後のボディの更新を考えるとあまりお勧めはしません。

キヤノンのAPS-Cミラーレスも今後どうなるか分かりませんので、こちらもあまりお勧めは出来ません。

何を撮るのか、どの位の範囲の焦点距離を使いたいのかを書かれていませんが、気軽に撮るならRP+24-240のキットでも
大体のモノは撮れると思います。

一眼レフ機に拘りが無ければ、RP+24-240キットも検討されてはいかがですか？
なお、RPならX9iで使っていたレンズもマウントアダプタ経由で流用可能です。

あと、キヤノンに拘りが無ければ、フジやOM SYSTEMあたりの方が選択肢が広がるかもしれません。

書込番号：24447287

[☆miyuki☆]

4年間使っても自分で機種決められないならまだ初心者です
もっとx9iを使い込んでみてください

書込番号：24447309

[with Photo]

＞デジタル用の記号は
シグマ⇒DG
タムロン⇒di
ペンタックス⇒DA
各社にデジタル対応の記号が有りましたが
Nikon、Canonだけに、デジタル対応の記号が無かったのがそれを意味します

相変わらず適当、嘘八百だな。
シグマ
DGは35�o対応、DCはAPS-C用、DNはミラーレス用を意味する

タムロン
Diは35�o対応、Di�UはAPS-C用、Di�Vはミラーレス用を意味する

ペンタックス
D FA フルサイズ対応のデジタル一眼レフ専用
DAもデジタル一眼レフ専用設計だけど、基本的にAP-Cでフルサイズでも使えるのがある。

ニコンやキヤノンにもDXとかEF-Sがある。
APS用で設計されてるからデジタル専用設計と考えて良いだろな。

書込番号：24447330　スマートフォンサイトからの書き込み

[ネオパン400]

＞tarako_kantoさん

5DIVの4k動画は、形式がMotion JPEGしか選べず、ビットレートが500Mbpsとファイルサイズがかなり大きくなります。
5DIVのSDカードスロットはUHS-1までの対応なので、UHS-2の速いSDカードが使えません。バッファ開放時間を短縮したい場合はCFカードを使う事になります。

90Dは、4k動画もmp4で記録できます。SDカードはUHS-2対応しています。それから、動画撮影時のオートフォーカスの速度を自分で設定できる機能が追加されています。
逆に言うと90Dの良いところはその位じゃないかと思います。
(どちらのカメラも4k30P動画が撮れます)

ちなみにAFに妥協すれば今EOS　Rの中古はお買い得っすよ。マウントアダプターでEFレンズも使えますし。
(4kはクロップされますけど・・・)

書込番号：24447351

[えうえうのパパ]

昔、カローラ／スプリンター
→コロナ／カリーナ
→マーク�U／クレスタ／チェイサー
→そして、いつかはクラウン…みたいなすごろく（タコ�Uやカムリ／ビスタは置いといて）があったみたいに、
Kiss→二桁機→一桁機の買い換えを「ステップアップ」と捉えるのも分からなくはないですけど、X9iも一般的な用途では十分な戦闘力を持っていると思いますよ。

私のような万年初心者が言うのも何ですけど、他の方も仰るとおり、何が不満なのかを洗い出し、優先順位を付けて、それに適したモデルを選べば、自ずと見えてくるのではないかと思います。
（高感度、AF、連写、操作性、耐久性、カスタマイズできる範囲、動画、携帯性、拡張性、運用コスト…等々）

フルサイズ／APS-Cにそれぞれメリット／デメリットがあり、必ずしも全方位で上とはならないので。

あと、既に指摘があるように、現時点でレフ機を選ぶのなら、ミラーレスとも比較して、更に４年後或いはその先を少しは想定しておいた方がよいと思います。
レンズキットだけで完結するような機種でもないですし（一般論）。

書込番号：24447412　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

＞アートフォトグラファー53

＞Canon、Nikonにデジタル当初からフルサイズ機が有ったのは---

また大間違いか。
当初はAPS-Cだよ。だいぶ経ってからフルサイズ発売だよ。

何も知らない、分かっていないんだから、控えたらどうだ。間違いばっか。

書込番号：24447427

[yotaken]

＞tarako_kantoさん
私も90Dと5D4のでどちらにしようか迷っていた事がありますが、5D4にしました。
フルサイズは重いし、レンズが高価になるというご意見もありますが、私の場合はすでにシグマの24-70、70-200、60-600と大きくて重いレンズを持っていたので、ファインダーの見やすさで選びました。
逆に言うと、レンズの制約が無くても迷うほど90Dにも魅力を感じていました。

素晴らしいミラーレス機が登場したお陰で5D4の中古価格が値下がりしたのでやっと手が届きました。
「5D4ホティ」という検索しにくいタイトルでオークションに出品されていた中古品を15万前半で落札できたので運が良かったです。
まだ2か月しか使っていませんが、私はもう90Dが欲しいとは思っていません。

例外的に、ストロボ撮影時にISOをオートにしたい時に6D2を、600mmでも望遠が足りない時に80Dを使いますが、5D4をメインで使っています。

書込番号：24447871

[ねこまたのんき２０１３]

＞tarako_kantoさん

5D4、90Dどちらも所有しています。
ちょっと前に、ある講演の撮影をしたのですが、持ち込んだのがこの二台でした。
参考までにその時の事を書いてみます。

90Dは、撮影のリズムが良いです。併用すると5D4は若干動作が鈍いなと感じました。
また条件の良いとこでの望遠撮影は90Dの方が有利ですね。

加えて、ファインダー撮影で顔認識も出来るので、ラフに撮る時は便利です。
加えて、背面液晶を使っての撮影も快適にできます。
この辺りは、後発の90Dが有利ですね。

じゃあ5D4の利点はというと、ほぼ真っ暗なとこで、プロジェクターで動画を上映してる時
そのプロジェクターの光だけで講演者の姿を映し、且つプロジェクターの映像も白飛びさせない
講演者は、独身の女性なので、余りノイズまみれの顔にできない。

こんな写真を撮る時は、RAWで撮って暗部を持ち上げるのですが、正直言って勝負にならないくらい
5D4がノイズが少なく綺麗でした。
こういう撮影はやはりフルサイズが有利ですね。

さてスレ主の買替え動機ですが、今のカメラの何が不満か？

連写能力が不満であれば90D
ファインダーの見え方が不満であれば、5D4
背面液晶を活用したいのであれば、90D或いはミラーレス
ポートレート等でもっとボケを表現したい場合には、5D4
スナップ撮影を快適にしたいのであれば90D
新しい機能を使って快適に撮影したい場合には90D或いはミラーレス
EVMを使いたいのであれば、ミラーレス
暗所等の良くない条件での撮影が多い場合には5D4
特に不満があるわけではないけど、新しいカメラが欲しい場合には、欲しいカメラ

こんな感じですか。
参考まで

書込番号：24447922

[tarako_kanto]

＞yotakenさん
＞ねこまたのんき２０１３さん
＞えうえうのパパさん
＞with Photoさん
＞Berry Berryさん
＞つるピカードさん
＞ネオパン400さん
皆様、アドバイスありがとうございます。
買い替えしたいと思った理由は、ポトレ時の
ボケみがもう少し欲しいなというのと星空や花火等の撮影時でした。
レンズはキットレンズであるEF-S18-55と55-250 EF50のf1.8 EF70-200のf2.8 SIGMAの17-50のf2.8を持っています。メインはシグマのレンズを使っています。
また、将来、シグマの150-600を購入予定です。
他社への買い替えは現在は検討しておりません。
また、動画撮影は考えていません。
フルサイズとAPS-Cとで違いがあることも存じております。
言葉足らずで申し訳ありません

書込番号：24447955　スマートフォンサイトからの書き込み

[glossy]

＞tarako_kantoさん

私は5ＤＭ4のユーザーです。
時代は確かにミラーレスに移行していることは確かです。
ただ、移行するために、ユーザーが負担するレンズ資産への投資額は
びっくりするくらいの額になることでしょう。
そこで私は、この機材は残して、他のユーザーが下取りに出した高額レンズを
待つ作戦で行くことにしました。
あなたは、望遠ズームの導入予定があるようですが、待って探せば、Ｌレンズの
程度の良いものを入手できる機会に恵まれるかも知れないですよ。

書込番号：24448123

[スースエ]

>> 当初はAPS-Cだよ。だいぶ経ってからフルサイズ発売だよ。

まあ、そうとも言えるのでしょう。

最初は EOS DSC3、EOS DSC1 なんで、微妙なサイズ。

EOS D2000 から、APS-C ですかね。

あんまり細かい事にこだわってもししょうがない、 ここで大事なのは 「。だいぶ経ってからフルサイズ発売だよ。」 ですね。

書込番号：24448130

[横道坊主]

＞最初は EOS DSC3、EOS DSC1 なんで、微妙なサイズ。
EOS D2000 から、APS-C ですかね。

つうか、その頃はコンデジをサブに使うくらいで
フィルム一眼レフがまだまだ主流だった。
デジタル一眼レフが一般人にも爆発的に普及し出したのは、５Dが出た辺りから。
なので、「デジタル当初からフルサイズが有った」と誤認識してる人は結構居ると思う。

書込番号：24448295

[myushelly]

＞ボケみがもう少し欲しいなというのと星空や花火等の撮影時でした。

もう少し大きくぼかしたいのなら、フルサイズ機が有利だと思います。
フルサイズ機とAPSD-C機で私の感覚は、APS-C機が被写界深度が１段深くなる感覚です。
APS-Cで絞り2.8のレンズを使う場合、フルサイズだと絞り4の感覚でしょうか。

花火の撮影なら、長秒露光になるので、ISO感度は低めで撮るはず・・・
ISOノイズの差は、フルサイズもAPS-Cもそんなに変わらないと思う。
遠景で、圧縮効果を利用して大きく花火を撮りたいのなら、APS-Cが便利だと思います。

星景なら、フルサイズ機の方が高いISOが使いやすくなる分有利かもしれませんが・・・
多重合成で露出を稼ぐのならAPS-Cでも問題は少ないかもしれません。

x9iは売れてもかわいそうなお値段かもしれないので・・・
手元に置いて、フルサイズ機買い増しがいいと思います。

で・・・５ＤIVですが・・・
ポトレメインで、風景などがターゲットなら、今ならミラーレスがいいかもしれません。
Ｒ６との価格差が３万円くらいですから、今ならキャッシュバック３万円でほぼ同額かも。
Ｒ６にするメリットは、ポトレでの瞳ＡＦの便利さと、ISO感度のノイズの低下かな。
５ＤIVISO=12800よりうまくすれば、３段上のIS=102400とか・・・そのくらいノイズ感は違います。

トリミングを多用するのなら、画素数の低いＲ６は不向きかもしれませんが・・・
トリミングを考えないのなら、画素数の差による解像感は誤差の範囲内かもしれません。

フルサイズ機にした場合、現在お手持ちのレンズでは標準で使えるものがほぼありません。
50mmF1.8が使えますが、まさかこれ１本でというわけにもいかないかも。
何らかの標準ズームは別途考えることになりそうです。
Ｒ６の場合、社外のレンズだと動作が不安定になることもあるかもしれません。
私のTAMRON A005 24-70mm F2.8は時々スタックします。
最初は純正がいいと思います。

SIGMAの望遠をお考えのようなので・・・Ｒ６にした場合マウントアダプターは必須になります。
マウントアダプター経由なら、EFマウントのレンズが使えるようになるので、EFの中古も「あり」かも。
望遠ポトレですか？　おしゃれかもしれません。

書込番号：24448525

[遮光器土偶]

＞tarako_kantoさん

＞ボケみがもう少し欲しいなというのと星空や花火等の撮影時でした。
＞レンズはキットレンズであるEF-S18-55と55-250 EF50のf1.8 EF70-200のf2.8 SIGMAの17-50のf2.8を持っています。

　X9iを処分して、５D�Wに移行した場合は、ご存知だと思いますが、EF-Sの２本は使用できませんし、シグマの17-50F2.8は装着はできてもイメージサークルの関係で、ズーム全域で蹴られます。

　X9iを残しての５D�Wなら分かりますが、処分すると、広角域のレンズも新たに必要になってくると思います。

　連写や望遠が特に必要な撮影とは考えにくいので、X9iを残しての５D�Wかなと思います。２台持ちというのも便利なものではあります。

　もちろん、マウントアダプター使用を前提に、Ｒ５やＲ６という選択肢もありだと思います。

　先日Ｒ６を入手しましたが、星空撮影でＡＦできるのも便利ですし、EF-Sレンズも使用可能ですから。

書込番号：24449367

動き物の撮影について

[技研]

走っている我が子を撮影

5Dmark4を使い始めて結構経ちますが、動き物の撮影でピンぼけを量産することが多く、
あまり動きものをメインで撮らないため、騙し騙し使ってきました。

今回、そもそも根本的な操作方法が間違っているのでは？と思い、ご相談させていただきます。

状況としては、添付の写真のように、素早く動く被写体にカメラを向け、
連射をした際に結構な確率でピンを外します。

※写真はDPPのスクショで、赤枠はAF位置表示です。
　掲載しているのは1枚ですが、前後のショットも同様にピンぼけしています。

5Dmark4は、AFに定評があるとの事なので、使う側の問題なのかなぁと。

静止画でも、レンズを問わず若干解像感？ピン？が甘い気もしますが、
ボディーと24-70F4Lを同時に点検に出した際にも異常なしで返却されています。


カメラの設定
Ｍモード　f5.6 1/500 ISO125
AI SERVO 高速連続撮影　評価測光
ラージゾーンAF又は領域拡大AF
AFモード：Case1
親指AF設定

レンズ設定（TAMRON SP70-200）
AFモード　手ブレ補正モード1　AF範囲制限なし

撮影する際は、
1．カメラを被写体に向ける
2．被写体が測距エリアに入ったらAF-ONボタンを押し続ける
3．被写体の動きに合わせカメラを振り、シャッターボタンを押し続け連射する
4．ピンぼけ写真に落胆する

ボディーは定期的にあんしんメンテに出し点検してもらっています。
SP70-200もメーカーにて、ボディー込みでピンの点検をしてもらったことがあります。

純正レンズじゃないからと言われればそうなのかもしれませんが、
手持ちの望遠レンズはこれしかなく、使う側が改善して対応できるのであればと考えています。

諸先生方のご意見をお聞かせいただければ幸いです。

書込番号：24404118

[yotaken]

＞技研さん
フルタイムマニュアル機構が有効で、意図せずにピントリングを回してしまっている可能性はございませんか。
私はシグマですが、AF後にピントリングを回すとピンボケのまま連射しました。

書込番号：24405660

[ねこまたのんき２０１３]

＞技研さん

私は最近動きものの撮影をしなくなりましたが、5D4とタムロンの70-200F2.8G2
全く同じボディとレンズを使っています。

その経験で幾つか書かせて頂きます。

まずボディの設定ですが、サーボaf時のレリーズの設定をピント重視にした方が良いです。
取説136ページ目当たりに書いてあります。
一瞬のチャンスを逃さず取ると言うとき以外はピント重視の方が良いと思います。

後は手ブレ補正を切ってみてどうなのか試すと良いです。
結構手ブレ補正は、失敗の原因になることがあります。
私は、ラフな撮影の時は手ブレ補正を使いますが、失敗したくない時で、カメラを動かしながら撮る
時は必ず補正は切ります。

あと、念の為ですがレンズの光学補正は、全てoffにした方が良いです。

最後に、子供さんとお出掛けして、走っているところを撮っていますか？
パパにとっては、運動会は本番ですが、本番に望む前の練習はすごく大事です。
練習で試して失敗を繰り返して自分の撮り方を身につけてください。
又、人間は感情の生き物です。成功経験を持たれると、一気に自信が付きます。

↓取説
https://gdlp01.c-wss.com/gds/9/0300024969/06/eos5d-mk4-im7-ja.pdf

余談ですが、そのタムロンのレンズですが、ものすごく良いレンズです。
少なくとも、静止モノの解像度は純正と同等だと思っています。
私実はこのレンズの設計者の方とネットで交流したことがあります。
以前はペンタックスのlimitedレンズの多くを設計していた方で、素晴らしい設計者です。
自信を持って使ってください。

書込番号：24405855

[Ｍアッチャン]

技研さん こんにちは

＞あまり動きものをメインで撮らないため、騙し騙し使ってきました

＞静止物でピントが合う場合に、動き物だけピンが合わない現象というのは
通常考えられるのでしょうか？

被写体をきれいに追えてない場合、被写体がフォーカスエリアに入っていても

ピントズレが起きる事が多いです

最初の写真は、距離が短い為左右にブレて追っていた可能性があります

二回目の写真は、ピント合っているように見えます

対策

・被写体まであまり近い場合は、ピントズレは起きやすいのでピントが合っていた場合ラッキーと思う方がいいと思います

・動体に対する追従の練習をする
　左腕は体に付け肩を回す感じで（腕でカメラを回すと安定しづらくなります）
　公園等で動き回る子供を追う、ブランコの子供を追う等

シャッター速度　1/500 十分に早いと思います　ピントには影響ないと思います

ピントがうまく合うようになったら、もっと遅いSSで手足のブレがあった写真で動きも楽しいと思います

書込番号：24406692

[技研]

>WIND2さん
コメントありがとうございます。
ひとまず、設定自体は大きく間違っていないようなので、
皆様からお教えいただいた事を一つずつ試していくしか無いのかな？と思っています。
動き物に関しては明らかな経験不足ですし、練習に励みます。

>インド〜ズさん
コメントありがとうございます。
AFポイントは中央一点にして、試してみようと思います。
一つ一つ試していきます。

>eternal_snow_rainさん
コメントありがとうございます。
私も息を止めている気がします（笑）

>始まりはStart結局はエロ助…さん
コメントありがとうございます。
私も我流でカメラをやってきたので、こういった皆様の意見や考え方を聞け、とても参考になります。
変な思い込みを無くせるよう視野を広げて勉強していきます。

>yotakenさん
コメントありがとうございます。
レンズの設定で、感度を調整できた気がするので、一度設定を変えてみます。
撮影中に無意識に触ってしまっている可能性もゼロではないですね。。。

>ねこまたのんき２０１３さん
コメントありがとうございます。
同じ機材を使用されているのですね、参考にさせていただきます。

はい、このレンズはとても気に入っています！
タムロンの描写や色の出方が好きで、純正買わずこちらをチョイスしました。

>Ｍアッチャンさん
コメントありがとうございます。
きれいに追えるよう、練習あるのみですね！
今週末にでも、カメラ持って公園に行ってみようと思います。

書込番号：24406729

[技研]

オリジナルサイズ

皆様たくさんのコメントありがとうございます。

今週末、時間が取れれば子供と公園に行き練習してみようと思います。
その際に、お教えいただいた設定など試してみます。

書込番号：24406732

[娘にメロメロのお父さん]

＞技研さん
私も昔流し撮りの練習で失敗しましたが、カメラ振りが速いことによる失敗ですね。
AFが来るまで待ててないので、1点AFで丁寧に撮るとすぐに改善すると思います。

1点AFにして、ピントが合っている状態をキープし続けて、ファインダー全体を見て丁寧にフレーミングします。
焦らないで優しい気持ちで撮影すると良いです。
AFポイントを被写体の動きに同調させて撮るイメージだと上手くいきます。
走っている子は上下左右に動くので、それに合わせて同じ個所にずっとAFポイントを合わせ続けるようにします。

流し撮りで縦ブレが無く捕捉できる人は、カメラワーク、集中力、体幹、呼吸法も出来る人だと思います。
連写しない人でも年間数万枚くらいは撮っていると思います。
息を止めるよりゆっくり吐くか吸う方がうまくいきます。
いろんな機材を使うよりも、同じ機材で動作の癖などを把握して使いこなす方が良いと思います。
自分もまだまだ下手くそですが、上手く撮れると楽しいですね。

書込番号：24408447

[娘にメロメロのお父さん]

ターザンロープは慣れると簡単です。

＞技研さん
タムロン24-70�oA007でVCはONです。
A025の前モデルのA009でもVCは優秀でOFFにしないと挙動がおかしいことは無かったです。
A025はさらに進化しているのでVCをOFFにする必要は無いと思います。

AFに手振れ補正の影響が出たのは、10年以上前の話で映像エンジンが貧弱なカメラなどの場合に、
リソースの枯渇があり、AF挙動に影響があったからです。最新機材では解消しています。

書込番号：24408773

[ぬちゃ]

手ブレ補正ONだと補正かかって綺麗にとれるから本番はONで、練習はOFFがいいと思います。

書込番号：24408782

[娘にメロメロのお父さん]

＞ぬちゃさん
キレイに撮れるか否かに関しては、手振れ補正のON、OFFは特に関係ないですよ。
手振れ補正なしのレンズでも結果は変わらないです。

最新機材だとリソース枯渇が殆ど無いので、わざわざOFFにする必要性が無いという事です。
ただ、スポーツモードなどは補正の影響が画質のブレに繋がるのでメーカ側で推奨していないなどがあるだけです。
流し撮りでの手振れ補正はこのモードで使ってくださいと説明書に書いてあります。
どのモードなのか分からなくなったらOFFが楽ですが(^^♪

書込番号：24408880

[いぬゆず]

私の経験でもスローシャッターでの流し撮りにおいて手振れ補正のオンオフはさして影響与えないという見解です。
早いシャッター速度でも同じだと思います。

・・・機種による差とかあるのかな？

書込番号：24408893

[光速の豚]

手振補正のON･OFFは
動体撮影ではレンズ(カメラ)の
動かし方で結果に関係有ると自分は思います

手振補正のモード切換と入切を
被写体の動作に因って撮影中に切換える
癖を付けた方が良いと自分は思います

人物の動きが流し撮り方向になる場合と
そうでは無い場合(前後斜め)が有りますので
どういう挙動をするか、両方試して機材の癖を
掴めるまで撮って覚える必要は有ると思います

至近距離で連写すれば
カメラ本体のバッファは喰いますし
AFポイントは補正動作で位置が微妙にずれます
シャッタースピードも勿論ですが
カメラをホールド出来て静止してるかも関係有るし
そんな単純な問題では無いと思います

動きのある被写体のブレを影響させない様に
カメラをホールドする事は何れにしても必要です
撮影者がドタバタ動くのを手振補正は拾って
修正してくれる機能ですのでソコは慣れも必要です
出来るだけドタバタしなければ良いわけなので

＞技研さんが混乱されますよ

書込番号：24408925　スマートフォンサイトからの書き込み

[lssrt]

手振れ補正のON/OFFは一般論で語っても意味ないです。
機種によって制御がそれぞれ異なります。

お題のタムロンA025について言えば、流し撮りモードが搭載されているレンズですから、
メーカーの意図どおりに動作しているのであればVCをそのモードにするのが正解のはずですよ。

書込番号：24408944

[くらなる]

>AFモード　手ブレ補正モード1　AF範囲制限なし

手ブレ補正MODE2をお試し下さい。
撮影された画像を拝見しますと、ハチマキなどはピントの芯が有るように見えます。
レンズのジャスピン調整されたとの事ですが、ピンズレはジャスピン位置がずれるだけで添付画像の様な大きな量のボケにはなりません。
全体的に左右にブレが見られますから流し撮りによるブレです。

手振れ補正はレンズの光軸をずらして補正しますが、補正出来る量には限界があります。
添付画像の様な目いっぱいカメラを振っている場合は補正限界まで行ってしまい、光軸を元に戻す振り戻しが発生します。
そうするとかえってブレが発生してしまいます。
MODE2の流し撮り専用のモードは一定方向に素早く振った際などにそういった事が起きないように最適化されています。

※
MODE1: ファインダー像の安定と補正効果のバランスがとれた、基本となるモード。
MODE2: 流し撮り専用のモード。
MODE3: 補正効果を優先したモードで、シャッターが切れる瞬間のみ補正。

書込番号：24408966

[技研]

SS1/500 f8.0 92mm Mode2（流し撮り）

今日、自宅の庭先で少し試して見ることができました。
すべてを試せては無いですが、一番効果が有ったのは、レンズの手ブレ補正モードのように感じました。
同条件で子供を追い回し撮影してみましたが、
レンズ手ブレ補正Mode1だと、やはりピンポケに近い現象が確認できましたが、
Mode2（流し撮り）だとかなり改善されました。

SSを1/1000にもしてみましたが、1/500と大差は感じませんでした。
AFポイントは、基本中央1点で。
一時的にラージに切り替えてみましたが、差が分かる前に子供が飽きて終了となりました。

こちらは関係ないかもしれませんが、シャッターボタン半押しに「AF開始」を割り付けて撮影しました。
AF-ONボタンはそのままAF開始のままです。（癖でAF-ONも押してしまっていましたが・・・）

前回の運動会写真と構図や設定が近い1枚を貼っておきます。

動き物の撮影ももっともっと研究しなくてはと、改めて痛感いたしました。

＞娘にメロメロのお父さんさん
コメントありがとうございます。
今日の実験では、手ブレ補正のModeにより明らかに結果の差が出たように感じました。
静止物はMode1、動き物（カメラを振る）はMode2が良さそうです。
手ブレ補正OFFは、子供に飽きられ実験ですでした。

＞ぬちゃさん
コメントありがとうございます。
あえて厳しい条件で特訓ですね！

＞いぬゆずさん
コメントありがとうございます。
補正のON-OFFは試せませんでしたが、Modeで差は感じることができました。
あくまでタムロンA025であって、純正レンズとは挙動が違うのかもしれませんが・・・

＞光速の豚さん
コメントありがとうございます。
今日の実験で手ブレ補正Modeの違いははっきり出ました。
仰るとおり、Modeを頻繁に切り替える癖を付けたほうがいいですね。
精進します。

＞lssrtさん
コメントありがとうございます。
まさにモードの差が大きかったように感じました。
今後はこまめに切り替えが必要だと感じました。

＞くらなるさん
コメント有りあがとうございます。
ご指摘の通り、Mode2で結果に大きく差が出たように感じました。
レンズ手ブレ補正の振り戻しによるブレという説明は、今回の結果を受け納得しました。
Mode3を試せていないので、また挙動の変化を試して習得したいと思います。

書込番号：24411574

[okioma]

＞技研さん

私の書込番号：24404366のレスで手ブレ補正は2としていますが、
もし流し撮りを今後も練習するなら
補正なしで練習といいかも。

書込番号：24411637　スマートフォンサイトからの書き込み

[技研]

＞okiomaさん
コメントありがとうございます。
また時間を見つけて、試してみたいと思います。

書込番号：24416574

[BIG＿O]

技研さん こんばんは。

私も子供が小学生の頃は5D�WとEF100-400�Uで運動会の撮影をしていました。

５D�WのAF性能はかなり優秀で、運動会レベルでピンボケ量産ということはありませんでした。

技研さんのカメラ設定にコメントを入れました。

カメラの設定
Ｍモード　f5.6 1/500 ISO125　　　　　　
→絞りｆ5.6はＯＫだと思いますが、晴天ならSS１/1000で良いと思います。IＳＯ感度はオートが楽ですね。

AI SERVO 高速連続撮影　評価測光
→私もこの設定です。

ラージゾーンAF又は領域拡大AF
→私は領域拡大ＡＦ周囲を使っていました。ピント合わせは胴体です。
キヤノンのスポーツ写真撮影講座に出たことがありますが、面積が大きい胴体に合わせるのが運動会撮影の基本とプロの方が言ってました。
運動会の場合、カメラ任せのAF選択（EOS iTR AF）は隣の被写体にピントがあってしまったりと、撮影意図が反映しずらいので、領域拡大周囲で撮影した方が確実だと考えます。ゾーンもいまいちなので一番のお勧めは領域拡大周囲ですね。

AFモード：Case1
→動体撮影でピントが測距点から外れる場合、Ｃａｓe２のように、ピントを粘らせた設定の方が良いです。
　 私は基本Case2で撮影していました。

親指AF設定
→親指AFだと、AFボタンとシャッターの二つのボタンを押すことになり、ここでミスが出る可能性があるので、AFスタートは普通にシャッターボタンに割り当てた方がミスが減ります。慣れていれば親指AFもありだと思いますが。

レンズ設定（TAMRON SP70-200）
AFモード　手ブレ補正モード1　AF範囲制限なし
→カメラとレンズの相性は何とも言えません。純正EFレンズの方がピント精度・速度も上だと思います。

撮影する際は、
1．カメラを被写体に向ける
2．被写体が測距エリアに入ったらAF-ONボタンを押し続ける
3．被写体の動きに合わせカメラを振り、シャッターボタンを押し続け連射する
4．ピンぼけ写真に落胆する
→私も１〜３の流れですが　動体撮影はなるべく離れたところからピントを合わせ始めた方が追従面で有利です。近くなってから急　
　なピント合わせは、AF駆動が追い付かないからです。
　 ５D�Wはバッファ容量が少ない（私は常にRAW撮影だけ）ので、遠くからシャッター半押しでピントを追い続け、適切な大きさになっ　
　 てからシャッターを切り始めています。

5D�VあたりからAF精度は格段に向上し、５D�Wではさらに精度が上がったので、運動会でピンボケが頻発するのであれば、レンズとの相性を疑った方が良いかと思います。
　あと考えられるのはズームしながらの撮影はピンズレを起こすケースがあるので、この点の確認でしょうか？

以上ご参考まで。
　

書込番号：24419925

[技研]

撮って出し

＞BIG＿Oさん
コメントありがとうございます。
おすすめの設定情報ありがとうございます。

皆様のご指導を頭に入れ、本日バレーの試合を撮影する機会に恵まれ撮影に行ってきました。
体育館で暗めなため、ISO8000 f4.0 SS1/800で挑みました。レンズは同じくA025です。

レンズの手ブレ補正モードですが、やはりMode2やMode3の方がカメラを振っての撮影には向いていました。
途中で、手ブレ補正をOFFにして撮影しましたが、こちらも結果は上々でした。
前回の失敗は、Mode1にしていた事も要因の様です。

AF領域は、中央1点と領域拡大、ラージゾーンとで比べましたが、
AF開始時に背景にピントが迷うかどうかの差に感じました。
バランスを見て領域拡大で撮影していました。

AFモードは、Case1、Case2、Case3を切り替えてみましたが、バレーではCase3が良さそうでした。

親指AFを解除して、半押しAFにてトライしましたが、やはり自分には親指AFが向いていそうです。
やはり簡単に置きピン出来るのがメリットですね。

今後も頂いたアドバイスを参考に、練習に励んでいきたいと思います。

書込番号：24421534

[技研]

皆様にGoodアンサーを付けたいのですが、
知識・経験不足を厳しくご指摘頂いた、WIND2さんと
同じ環境でのアドバイスを頂いた、ねこまたのんき２０１３さんを選ばせて頂きました。

皆様の意見を聞いたことで、とても勉強になりました。
これからも、練習を欠かさず、変な思い込みをせず、日々精進していきたいと思います。
本当に有難うございました。

書込番号：24421593

[娘にメロメロのお父さん]

＞技研さん

原因が手振れ補正のパターンでしたか。
原因が分かって良かったですね。
ボディーとの相性もあるのかと思いますが、手ブレ補正Mode1の制御は困りますね。

上手く撮れると楽しいですよね。
撮影の練習頑張ってください。

書込番号：24421965

後継機

[ごじゅうぱぱ]

もう後継機種はでないのでしょうか？

書込番号：23541732　スマートフォンサイトからの書き込み

[lssrt]

× 1DX
◯ 1DX3

書込番号：23557795

[ねこまたのんき２０１３]

キヤノンは、レフ機をやめるというか、ハイブリッド機を模索しているかもしれないと思います。
ひとつ言えるのは、レフ機はハイブリッド機にはなるけど、ミラーレス機はハイブリッド機には
絶対にならない。
確かに純粋なレフ機はもう出ないかもしれないですが。

この説の可能性は以下から予想してます。

キヤノン自ら1DX3発表時に、レフファインダーを全ての意味で超えているEVFはなかった
と言っている。
1DX3はEVFがないだけで、既にハイブリッド機と言えるスペックを有している。
キヤノンご自慢の白望遠レンズが未だ出ていない。EFの時は真っ先に300mmF2.8を出している。
キヤノンプロの御大様はミラーが好きらしい。

書込番号：23558456

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

やっぱここは5D系も1DX系も終了して二つを統合したEOS-3Dがベストと思う
ニコンではF6的な立ち位置ともいえる

縦グリ一体では汎用性に欠けるので別体にしたプロ機てこと

EFはそれとX10iがあればよいかも（笑）

書込番号：23558464

[ktasks]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
５D Vで良い
なんで今更３D使う必要あんの？

２眼にするなら３Dありか？

書込番号：23558484

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞ktasksさん

ボケ？（笑）

つっこんだほうがよい？（笑）

書込番号：23558497

[ktasks]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
真剣です

２眼じゃ無くて２ファインダーでも可

２FDか？

書込番号：23558512

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

真剣だとするとドン引きかな…
(´・ω・`)

EOS-3って知ってる？

書込番号：23558514

[ktasks]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
しらね
オラ　オタクとちゃうもん

書込番号：23558520

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞ktasksさん

オタクかどうかは関係ないかなああ
生粋のキヤノン使いかどうかの差だね

EOS-3はニコンで言えばF100的存在
くぐれば判るよ

書込番号：23558526

[ktasks]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
興味ないもん
ググらへんし

なので
断る！

書込番号：23558539

[ktasks]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
え？
昔あったからなんなの？
なんで統合せなあかんの？

今ある５Dで良い
のどこがダメなん？

書込番号：23558550

[www.ファ]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
＞やっぱここは5D系も1DX系も終了して二つを統合したEOS-3Dがベストと思う

そうするとRシリーズの高解像度機はEOS R5sとかEOS R5sRとかになるんですかね？
レフ機の時みたいにw
ボディー一体型は継続すると思うんですが、どうなんでしょうかね？
でも縦グリ一体では汎用性に欠けるので別体にしたプロ機でも良いかもしれませんね
(1D系使っていた時期がありますが、重いんですよね
高解像度機が5D系で出て、1D系からは離れました)

＞EFはそれとX10iがあればよいかも（笑）

同感ですw

書込番号：23558744　スマートフォンサイトからの書き込み

[KAMERAOJISAN]

ニコンのマウントは一眼レフがFマウントとミラーレスのZマウントしかなくどんなに古くても今のデジカメで撮影出来ますよ。キャノンのようにFシリーズはFDしか使われずEosはEFレンズだけでFDレンズは使えません。
貴方が言ってるG，ＡF-s，E，AF-Pはレンズの違いでありマウントは全てFマウントでF4以前には無理ですが現在もDタイプがあるので古くても大丈夫ですよ。

書込番号：24408567　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞現在もDタイプがあるので古くても大丈夫ですよ。

ん？
新品でという意味かい？
まあ流通在庫であればだろうね

今年になってニコンはAi-sやAi-AFレンズをすべて廃番にしたからね

書込番号：24408622

[KAMERAOJISAN]

キャノンのAPSサイズ用のレンズは使えないカメラがいっぱい有りますよ。多分フルサイズのカメラだとミラーに当たり使えないしEOSシリーズの初期のカメラは付かないです。因みににニコンはフルサイズであってもＡＰＳサイズのレンズでも何の問題もなく使えます。私はFD時代からF1からEOS1のフイルムから初期のデジカメまで使い今もそのまま除湿庫に有りますよ。

書込番号：24408631　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞KAMERAOJISANさん

APS-Cの対応はどっちもどっちとしか思わんよ

フィルムのAPSの時はニコキャノはそれぞれ逆の対応だったから
ixニッコールはAPS専用でライカ判には付かなかった
だけどもキヤノンのAPS用はEF22-55とかすべてライカ判でも使えた

一応、EF-Sのレンズのほとんどは物理的にフルサイズに付かないようにしているだけで
干渉する部分をどうにかすればフルサイズでも使えます

ixニッコールの場合はどう改造しても光学系自体が干渉して
ライカ判の一眼レフには使用不能なのが多い

書込番号：24408646

[ねこまたのんき２０１３]

＞KAMERAOJISANさん
＞ニコンのマウントは一眼レフがFマウントとミラーレスのZマウントしかなくどんなに古くても今のデジカメで撮影出来ますよ。

オートニッコールとかは、今のレフ機に付けると、付くけどカメラを破損する可能性があるので注意して下さい。
私は付けられるけどカメラ壊す可能性のあると言う方が怖いと思います。

https://news.mapcamera.com/maptimes/%E3%80%90nikon%E3%80%91nikon%E3%81%AE%E8%A9%B1%EF%BD%9E-%E3%81%84%E3%81%84%E6%A9%9F%E4%BC%9A%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%81%A7f%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%92%E3%81%8B%E3%82%8B%E3%83%BC/

＞キャノンのAPSサイズ用のレンズは使えないカメラがいっぱい有りますよ。

本件は、バックフォーカスを少しでも短くしたいと言う要望から互換性を排除したみたいですね。
今はミラーレスのマウントが、バックフォーカスを短くするために、フランジバックを短くしていますね。

互換性を取るか性能をとるかという話しですが、結果的に性能差が余り感じられないのであれば、
互換性を重視した方が正解だったような気がします。

書込番号：24408682

[愉快なオリンパトリオと仲間たち]

＞もう後継機種はでないのでしょうか？

キヤノンのCM
ファイブはファイブが超えてきた！という台詞の時、映像は5D4からR5にフォーカスが移ります。
あれを見れば5Dの後継機種はでないのでしょうね！

書込番号：24408844　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

完成形の5D4がむしろ欲しくなってきたかも（笑）
5Dシリーズで唯一、MモードISOオートでの露出補正できるんだよなあ

書込番号：24411562

[hirappa]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
＞完成形の5D4がむしろ欲しくなってきたかも（笑）

私もそれ欲しいです。

書込番号：24414629