スズキ スイフトスポーツ 2017年モデル のクチコミ掲示板

車速感応自動ドアロック装置について

[しんひ]

お世話になります。

後付汎用自動車パーツとして車速感応自動ドアロック装置があることがわかり、
これの取り付けにチャレンジしたいと考えております。

パーツはパーソナルCARパーツ社の「TAUTLK-01」を購入しています。
軽く検索してみたところ、ZC32SやZC33Sにてこのパーツを取り付けたという記事もヒットしたりしましたので、
取り付け自体は可能かと考えています。

＊配線図
http://www.p-c-p.co.jp/datalib/TAUTLK/tautlk-wire.pdf

＊取付適合フロー図
http://www.p-c-p.co.jp/datalib/TAUTLK/tautlk-flow.pdf

ここから質問です。
添付の画像は配線図の一部ですが、
「強制アンロック条件信号線1 ボディーアースでアンロック制御」を注目してください。

ここで、私が実現したいことは「エンジンオフで強制アンロック」ですが、
この信号線が関係しているかと思いますが、どう配線すればよいでしょうか？

感覚的には、「ボディーアースで」→「この線が0Vになれば」→「この線をどこかのIGやACCのヒューズに繋げれば」
という思考の流れになったのですが、この思考が正解なのか確信が持てませんでした。
（特に電気系の勉強はしておりません。。）

ディーラー（アリーナ）にこの質問をしたこともありますが、
「このような線をACCヒューズにつなげると、電流の逆流が発生し、ECUの破損を及ぼす可能性がある」
という怖ーい回答をいただきました。

なので、ディーラーの意見通りやめたほうが良いでしょうか？
それとも、安全に私がやりたいことを実現する配線方法があるでしょうか？
皆様の知識を、是非貸していただければと思います。

よろしくお願いします。

書込番号：25120594

[mokochin]

私も黄色線にACC繋ぐので良いように思います。
ACCの電圧で動作している機器なので、ACCをトリガとしてもECUは破損しないと思いますが、ディラーとしては純正品付けるなという回答ですね

心配なら、メーカーに問い合わせたらどうですか？
DIY前提のマニュアル作る会社なので、回答してもらえるんじゃないでしょうか

書込番号：25120712　スマートフォンサイトからの書き込み

[aeon-xxx]

＞しんひさん
事故ってドアが開かなくなる可能性も有るのでやめたほうが良いです。火が出たら最悪ですから。

書込番号：25120918　スマートフォンサイトからの書き込み

[mokochin]

改めて見ると、ACC電源がこの装置の電源なので、この装置の電源をACCじゃなく常時電源から取らないと働かないですね

書込番号：25120936　スマートフォンサイトからの書き込み

[KIMONOSTEREO]

全席ロックのボタンは右手ですぐのところにあるから、そこ押すだけでいいんじゃないですかね？

個人的には運転席ドアのロックに連動してほしいところではあるんですが、、、、まぁ、全席ロックのボタンはややわかりにくい（手探りでは）のは確かですから、なにかしら目印（ポッチシールなど）をつけるといいかなとは思いますね。

書込番号：25120945

[ジャック・スバロウ]

どうしても必要なの？
ちょこちょこ弄っていそうですが、売却時に戻すの面倒なので止めた方がいいと思うけど。

書込番号：25121001

[茶風呂Jr.]

自分の理想としては、エアバッグが展開してから減速Gが0（ゼロ）になった状態でドアロックが解除されるようになっていればなぁと思います。
（ドアロックが解除されないと他の人から助け出してもらえない可能性があるし、即座に解除だとスピン中に車外へ放り出されてしまうかもしれない。）

書込番号：25121012

[ＴＯＭたん]

amazonとかで売ってるOBDに刺すだけのやつではだめですか？
そんなに高くないですし刺すだけですよ

書込番号：25121032

[しんひ]

＞aeon-xxxさん
ご心配まことにありがとうございました。
（誤解を招くことを防ぎたくあえて書きますが、決してひねくれているわけではありません）
そこらへんの見解は、専門家及び車メーカーの間でもかなり違いがあるようです。
おっしゃる通り、火事などで早急脱出が必要なのにドアロックのせいで救出が間に合わない可能性があるとか。
緊急状況で乗員を救出するには窓ガラスを割ることで十分だったことが多いからそこまで深く関係ないとか。
両方の意見を参考にした上で熟考した結果、そもそも緊急事態にならないように
安全運転や日常点検に心かけることが先で、自動ドアロックのメリットを手放すのはもったいないと結論をつけています。

＞KIMONOSTEREOさん
おっしゃっている内容は理にかなっていると思いますが、自動ロックの便利さはやはり捨てがたいと思っています。
また、そういった考え方だと、現代車のあらゆる便利電装品もすべて「無駄使い」になりがちかと思っておりますので、
私にとってはあまり好みではありません。
（まあ、ちょっと極端とは思いますが、シートヒーターというのも、エアコンヒーターをつけるかや服を厚く着ればいいだけだから別にいらないんじゃないの？って話の類になるかと。）

＞ジャック・スバロウさん
売却は考慮していません。するとしても、特に戻したりはしません。

＞茶風呂Jr.さん
おっしゃる条件に設定することができれば、事故が発生した際に間違いなく安全なアンロック条件になると思います。
まあ、スイスポくんにはGセンサーもあるし、エアバック信号もどっかにはあるはずなので、
そこらへんの配線を探ることでやろうとしたらできなくはないだろうとは思いますが。。
素人にはまだ壁が高いですね。(泣)

＞ＴＯＭたんさん
ご意見ありがとうございました。
OBDコネクタを差し込む方式の装置も考えたことはありましたが、
ZC33S専用のものは品が存在せず、他車両のものをそのまま差し込んで動作してくれる保証もない中、
何よりも車の点検にも用いられる程の汎用的なコネクタを自動ドアロック装置に専用化することが、
私にとってはあまり好みではありませんでした。

書込番号：25121099

[しんひ]

＞mokochinさん
アドバイスありがとうございました！
私が考えた方法が間違いではなくてほっとしました。

>改めて見ると、ACC電源がこの装置の電源なので、この装置の電源をACCじゃなく常時電源から取らないと働かないですね
鋭いご指摘ありがとうございました。
確かに、この装置の主電源はACCですが、アンロック条件線をACCにつなげると動かないだろう、というのはなぜでしょうか？
車の始動をかけると、まずACC電源線から装置へ電源が給電され、その電流がアンロック条件線にわたり、
アンロック条件線の電流が0V（≒エンジンオフ）になるとアンロックになる、と考えていたのですが。。

と、書きながら自分で気づきましたが、
エンジンオフをアンロック条件にしたいことでれば、
「エンジンがオフされたあとでそのことを検知し、アンロック操作をしてくれる電源が必要」という意味で書かれたものでしょうか？
そうだと装置の主電源をB常時電源に繋げなければならないということがすごく理解でき、理にかなっていると思いました。
また、この装置の待機電力なんて大したものでも無いはずなので、バッテリーあがりの心配も少ないですし。

この認識であっているでしょうか？

書込番号：25121118

[gda_hisashi]

＞しんひさん

>ここで、私が実現したいことは「エンジンオフで強制アンロック」ですが、

エンジンオフってどのような状態を想定されていますか
エンジンを停止させた状態でしょうか
キーを抜いた状態でしょうか

配線図では
アンロックさせたいタイミングで
ボディーアースとなる線に接続します。
と記されているので
ＡＣＣ接続じゃボディアースではなく１２ｖ供給になってしまうのでｏｕｔじゃないでしょうか
ＡＣＣ信号とする場合もリレーが必要かと思います

>自動ロックの便利さはやはり捨てがたいと思っています。

あくまで個人的にですが
車速感応自動ドアロックって大嫌いです
大体小さなお子様のイタズラ対策くらいしかロックもメリットを感じませんし
小さなお子様のイタズラではレバーだけでなくアンロックだって簡単です

エンジンｏｆｆでのアンロックであれば同乗者もエンジン停止までドアが開けられない（降りさせない）って考えだし
ドライバーへの対応であればそもそもロックの必要あるのって思う

今回のエンジン停止時の解除と関係ないが
一番嫌なのはコンビニやスーパーとか病院とかで駐車場から車を出しちょい動かして同乗者を載せたい場合
そのちょい移動の間にロックされてしまい
載せる時わざわざ解除しなければいけない
同乗者からすれば
車が来てドアを開けようとしたらロックされている
ってのが嫌い

ロックが必要かどうかで荒れたらごめん

書込番号：25121152

[槍騎兵EVO]

＞しんひさん

その装置の仕様がハッキリしないのに無茶かんがえますねぇ。

多分accではダメですよ。

アースに落とす、ってなってますから浮くだけでは動かない可能性が高いです。

車両をoffにしてもaccはグランドにならないでしょうから。

書込番号：25121180　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぢぢいＡ]

目に見えない電気は全く不得意な分野ですが、

配線図の「強制アンロック条件信号線1 ボディーアースでアンロック制御」の黄色線は、
例えばサイドブレーキの場合はサイドブレーキSWの手前に噛ませて、
サイドブレーキを引いたら（踏んだら）
「車両ACCから装置赤線　→ 車速ロック装置本体　→ 装置黄色線　→ サイドブレーキSW → アース」
と回路が出来て、電気が流れてアンロック作動するのかと思います。

ですので、mokochinさんもおっしゃるようにエンジンオフ（電源オフ）の場合、作動する電源が無くなります。

おそらく、キーONでその車速ロック装置の黄色線には常に電気が来ていて、サイドブレーキ等のアースに繋がる（落ちる）のを今か今かと待っている状態の線で、そこにIGやACCの12Vを入力する側の配線ではないと思います。

一般的な車は今回の装置の場合の「青線」の、シフトのPポジションでのアンロックが多いと思います。
日常の使い勝手でもそちらのほうが便利な気もします。

書込番号：25121197

[しんひ]

＞gda_hisashiさん
ご意見とアドバイスを丁寧に書いていただき、ありがとうございました。

まず、エンジンオフの意味ですが、ZC33Sのエンジンオンオフはボタン式なので、
エンジンオフの厳密な意味は「エンジンがかかっている間にエンジンボタンを押して始動オフ」となります。
アンロックさせたいタイミングはこの操作の瞬間(≒直後)となります。

>ＡＣＣ接続じゃボディアースではなく１２ｖ供給になってしまうのでｏｕｔじゃないでしょうか
私の認識では。。
アンロック条件線をACCに接続しておくと、エンジンオンでは条件線に常に12Vが通電中。
エンジンをオフすると条件線の接続先のACC電源がオフになり、引き続き条件線も0Vになり、アンロック条件成立。
と考えたワケですが。。この認識がそもそも間違っているということでしょうか？
もし間違いがありましたら、是非教えていただければ幸いです。

>ロックが必要かどうかで荒れたらごめん
貴重なご意見ありがとうございました。
自動ドアロックやアンロックが必要かどうかは、人それぞれ異なるところなのもあり、
ご心配のもとで書いてくださっていることもよく伝わっておりますので、そこまで気になりませんでした。
しかし、おっしゃる通り、「降りさせない」という雰囲気を与えてしまう、というところに気づきませんでした。
この類のスポーツカーはそんな装置がかかっているとは考えられないでしょうから、もしこの装置の取り付けに成功したら
気をつけるべきの箇所だと思いました。

書込番号：25121214

[しんひ]

＞槍騎兵EVOさん
>車両をoffにしてもaccはグランドにならないでしょうから。
確かに、この言葉を見て思いつきましたが。。
私のZC33Sでは、ディーラーオプションで照明をつけています。
この照明は、エンジンをオフしてもしばらくはついたままになっていますが。。
おそらくこの類の話でしょうか？
車両をOFFにしてもACCがグランドにならない(≒0Vにならない)ということであれば。。
アンロック条件線の接続先はIGになるべきか、と思われるところですね。

＞ぢぢいＡさん
そうですね！
書いて頂いているコメントのすべてが、私が思っていることとドンピシャです。
確かに、AT車であれば普通にPレンジへ接続すれば万事解決なのですが、
私はMT車の上、サイドブレーキは運転中でも頻繁に使いますし。。
と思ってアンロック条件として便利な操作が何なのか考えたのがエンジンオフでした。笑

書込番号：25121228

[槍騎兵EVO]

＞しんひさん

うーん、0Vになるのとアースに落とすのは違うのですよ。

大抵の場合、条件設定線をグランドに、となっている時は逆に微弱な電圧が掛かっています。
(動作が不安定にならないように)

だからディーラーの人はaccに繋ぐな、と言っているのです。

なので浮いた状態では条件(グランド)を満たせないのです。
(勿論回路はいろいろなので必ずしもそうとは限らないですが)

素直にリレーを噛ませた方が良いですよ。

それと常時電源接続はちゃんと消費電力を調べないと泣きを見るかもしれません。

書込番号：25121260　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞しんひさん


>接続先のACC電源がオフになり、引き続き条件線も0Vになり、アンロック条件成立。
と考えたワケですが。。この認識がそもそも間違っているということでしょうか>

アースさせるって事は（普段切れている線を繋ぐ）電気を流すって事になりませんか

１２ｖを欲ほっしていてそれを切るってのと違うと思います

アースさせ信号を流そうとしている回路に１２ｖを入れればショートになりませんかね
ＡＣＣ等で通電している回路が断するとｏｎになるリレーを入れる必要が有ると思うのですが

>ここで、私が実現したいことは「エンジンオフで強制アンロック」ですが、
>自動ドアロックやアンロックが必要かどうかは、人それぞれ異なるところなのもあり、

自動ロック希望は人それぞれと思いますが
エンジンＯＦＦでの解錠メリットが薄いと思います
行う場合でも
パーキングブレーキ連動で充分で管理しやすい気がします

書込番号：25121283

[しんひ]

＞槍騎兵EVOさん
＞gda_hisashiさん
＞ぢぢいＡさん

お恥ずかしいですが、ようやく少しわかったような気がします。
まず、「アースへ落とす」と「0Vにする・なる」をググり、両方の定義は異なるということが理解できました。
「アースへ落とす」、ということの意味は、「アースへ行く回路を成立させる」、ということですね。
「アースへ落とす」がたまたま「その箇所が0Vになる」ことはありえるが、「0Vにする」が「アースへ落とす」とは違うわけですね。

となると、アンロック条件線をそのままACCやIGに接続しても、エンジンをオフしたってそれが
「アースへ落とす」ということにはならない、ということは当然のように思ってきました。
それを考えると、ディーラーが電流の逆流という話をしたのもなんとなくわかったような気がします。（正確な理由はわかりませんが。。）

となると、皆様のおっしゃる通り、
ボディーアースへの配線が存在するリレーを用意し、
アンロック条件線と車のACC電源をリレーへ接続し、リレーのアース線をボディーへ接続し、
うまい事配線することで、エンジンをオフしたときに電流の流れの最終目的地が
ボディーアースとなるようにする、話になるかと思いますた。

この認識にどこか間違いはございませんか？
色々と大変お手数をおかけしておりますが、ご確認いただけると幸いです。

書込番号：25121304

[槍騎兵EVO]

＞しんひさん

その認識で取り敢えず合ってます。

リレーはエーモンの3237辺りで良いでしょう。

accとアースをコイルに。赤をボディ(アース)、白をドアロック装置の黄色線で要求は満たします。

書込番号：25121344　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぢぢいＡ]

＞槍騎兵EVOさん
>accとアースをコイルに。赤をボディ(アース)、白をドアロック装置の黄色線で

基本、そういう5極リレー等を使ったOFFリレー方式になると思いますが、エーモンリレーのコイルへのACC電源が切れた（エンジンSWオフ）時、同時に車速ロック装置へのACC電源も切れます。
するとロック装置の黄色線以下の回路は出来ましたが、その黄色線には上流からの電気が来ていないので車速ロック装置が作動しないかと思います。

昔ながらのキーノブを回す方式のエンジンSWならば、例えばエーモンリレーのコイルにIG電源を繋いだ場合、
ゆっくりキーOFF側に回したらIGオフからACCの間で、一旦は先程の「黄色線の回路」の電気が流れて作動可能かとも思いますが、今時のプッシュSWはACC/IGは一緒に切れますので無理かな？と。


方法としては、例えば車速ロック装置へのACC電源に「遅延リレー」とかを噛ませて、ACCが切れる時間を数秒稼げたら可能かもしれません。
同様に「サイドブレーキ連動アンロック」で考えた場合、ドリフト対策として「車速を検知とかで、OFFリレーのコイルに電気が流れる」ならば、停止時のみサイドブレーキ信号が有効になると思いますが、どちらも既に私のキャパを超えた考察になります。

書込番号：25121454

[槍騎兵EVO]

＞ぢぢいＡさん

まぁ、しんひさんは取り敢えず常時電源から取るつもりらしいので。

本来はぢぢいAさんの言われるようにディレイタイマーを使う方が良いでしょうね。
常時電源だとバッテリー上がりの危険もあるし。

エーモンなら2854だけど生産終了品だね。
まあ同じようなものは他にもあります。

>車速を検知とかで、OFFリレーのコイルに電気が流れる」ならば、停止時のみサイドブレーキ信号が有効になると思いますが、

車速スイッチと言うのもありますので出来ますよ。
100km/hになったらチャイムを鳴らすとか遊べます。(笑

書込番号：25121513　スマートフォンサイトからの書き込み

買収価格について

[なのはたん]

2022年度購入のAT全方位カメラパッケージですが、買取価格が130万ほどと言われました。そんなものですか。

書込番号：25167601　スマートフォンサイトからの書き込み

[関電ﾄﾞｺﾓ]

コンパクトカーのターボモデルの需要はあまり無いですからね。

昭和の末期なら高く買い取ってくれたと思いますけど。

おまけにハイオク仕様、加えてメーカーがスズキ。

スズキは軽自動車メーカーのイメージがあるので、普通車クラスではネームバリューが低いです。

書込番号：25167646

[John・Doe]

昨年１１月納車の個体でオークション相場が１５０万ですからそんなものでは。

書込番号：25167671

[r333bkti-r33]

＞なのはたんさん

１月末に、２０１８年式ATSP付、シルバー走行3.4万キロを３社に見積もっていただきました。

結果は、144.5万円・140万円・130万円の見積もりでした。
ディーラーでも査定して貰いましたが、130万円の見積もりで正直驚きました。

144.5万円の業者に買取ってもらい、新たにMTのSP付車を購入しました。

１社だけの見積もりなのでしょうか？
あと数社見積もり依頼されたらいかがでしょうか　

書込番号：25167886

[なのはたん]

何社かとってもオークション相場が120万や130万だから130万が相場と言われますね。しかし、一社が155万出してから他のところが急にそこから1万刻みで上げてきました。

書込番号：25167911　スマートフォンサイトからの書き込み

[バニラ0525]

最初の話と、だいぶ違いますね。
年度はわかりますが、月とか、走行距離とか、もう少し情報出されてはどうですか？

結局１５５万からいくら上がったのですか？
ついでに、22年度ですが、22年4月から23年3月までです。

書込番号：25167937　スマートフォンサイトからの書き込み

[なのはたん]

22年の7月です。走行距離は3500kmですね。

書込番号：25167938　スマートフォンサイトからの書き込み

[なのはたん]

まだ交渉中です。

書込番号：25167940　スマートフォンサイトからの書き込み

[KIMONOSTEREO]

複数で聞くべきでしょうね。

以前JB23ジムニーを下取り見積もりを出したとき、60〜110万くらいの幅がありましたので。。。。
最終的に100万の店にしました。ほかの条件がよかったからですね。

トヨタの下取り参考価格では151万円となってましたから、買い取り専門店ならそれくらい狙いそうに思いますけどね。
ちなみに上記ジムニーは5年落ちです。

書込番号：25168313

[ZR-7S]

＞なのはたんさん
おはようごございます。次の乗り換えは決まってますか?楽しみですね。
12〜2（〜3?）月が中古車市場が動き易く、買取価格も良いと聞いたことがあります。
十分交渉されているようですが、複数の買い取り業者に指定場所に来て貰い、
「一番高かった所に決めます」と提案してみてはいかがでしょうか?

ちなみに、私はそれでバイクとミニバンを売却しました。
（車検が切れて持って行けなかったというのもありますが…）
バイクはセリ方式、ミニバンは入札方式でした。
車検前に中古買取店にミニバンを持って行った際は135でしたが、
同じ買取店が入札では175で持って帰りました。

書込番号：25168665

[青ぃ薔薇]

ヒント　オートマ

書込番号：25173490

[MMMMAMAMA]

＞なのはたんさん
参考に、21年8月登録のMTのスイスポでトヨタディーラーの下取り査定で150万でした。走行距離は当時2万5千キロぐらいです。
まだ頼んだ新車が来ないので順調に走行距離伸ばしてますが、ディーラー下取りなので価格変動無しで良かった〜と思います。

書込番号：25175831　スマートフォンサイトからの書き込み

スイフトスポーツZC 33s タイヤサイズ

[スワップマシーン]

スイフトスポーツを購入しアドバンレーシングTC4
7.5j＋48のアルミを購入しました。
合うタイヤを教えて下さい。

ローダウンする予定でもあります。

よろしくお願いします

書込番号：25166946　スマートフォンサイトからの書き込み

[熟女事務員のミニスカート姿]

何インチなん？

書込番号：25166973　スマートフォンサイトからの書き込み

[John・Doe]

漠然とした内容ですが、ホイールのインチサイズは？
純正と同じ17インチ6.5J+50なら、215/40R17、18インチなら215/35R18

タイヤも選定するなら何を求めるか（グリップ、静粛性など）、
あるいは走行ステージはどんな所を想定しているか（峠、サーキットなど）くらいは書きましょう。

書込番号：25166974

[北に住んでいます]

https://minkara.carview.co.jp/userid/3121003/car/2932514/10542736/parts.aspx。

書込番号：25166977

[gda_hisashi]

＞スワップマシーンさん

〉合うタイヤを教えて下さい。

〉ローダウンする予定でもあります。

どのように合うタイヤをお探しですか

見た目がスポーティーに
峠をチョット飛ばしたい
峠で１番になりたい
他にもいっぱい改造するぞ
とか

そんなにガンガン飛ばす訳でないから
乗り心地や燃費も気になる

グリップ絶対

予算もあるから安めがいい

とか

単にスポーティータイヤで CP高そうなタイヤ教えて

なのか


まあ色ある

書込番号：25167052

[John・Doe]

ローダウン予定かつリム幅広げるのにインセットが純正並みなのでアルミの選定が失敗してる気もするね。
7.5Jなら+35〜40にしないとツライチにならないんじゃないと思って調べたら、
TC4は17でも18でも+48しかサイズが無いんだね。

書込番号：25167348

[スワップマシーン]

説明不足でした。

ホイールは17インチで215か205かで悩んでいました。
純正タイヤを履かせようか悩んでいましたが引っ張りタイヤ好みではなくてやめる事にしました。

書込番号：25167837　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

そして
タイヤ選びでタイヤに求める物は何ですか

〉合うタイヤを教えて下さい。

〉215か205かで悩んでいました。

もしかして合う(適合する)タイヤサイズなのかな

書込番号：25168617

[スワップマシーン]

合うタイヤサイズを知りたい状態でした

書込番号：25168788　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞スワップマシーンさん

ホイールは購入済なんですよね

205だと45で215だと40ですよね

車高を下げるなら車高UPに継る大径化(205/45).は避け
ホイールサイズからも215/40でしょうか

但しワイド化による各歩の干渉は考慮していません

書込番号：25168861

[Che Guevara]

純正タイヤ195/45R17の外径607 mmにできる限り近づける選択をする事で
メーター誤差を最小にする。

205/40R17　595 mm/-12 mm
215/40R17　603 mm/-4 mm
225/40R17　611 mm/+4 mm
205/45R17　616 mm/+9 mm
215/45R17　625 mm/+18 mm

メーター誤差の許容範囲は、摩耗を考慮して広く30.9�q/h〜42.55�q/h
あるが、外径が大きくなると
1インチも幅広げている（外に出る）ので
ただでさえロックToロックのハンドル操舵でインナーフェダーに当たりやすいので
当たる可能性が高まる。

外径に近くて誤差最小の225/40R17。
ローダウンすると静止状態でフェンダーに干渉しなくても
バンプしてサスが縮んだ時に、ガッツリ当たることもアルアルであるから
皆んな避けるために引っ張りタイヤにします。

となると。195/45R17が無難か。

弄るのならタイヤサイズよりもタイヤ銘柄に凝るんじゃないかな普通。
YOKOHAMA　ADVAN A052 205/45R17 88W XLかな。。。

書込番号：25168912

[gda_hisashi]

〉となると。195/45R17が無難か。

となると、買ったホイールが・・・

書込番号：25169264

ATF交換

[x_naka]

ぼちぼち５万キロ、ずっと以前から先に信号がある平坦道路でアクセルオフ後のギア（変速？）ショック？が気になってました。多分速度から３速から２速への切り替え。ズンて感じの。
ネットで調べましたが、変速ショック？なのかな、技術的な事まったくわかりませんが、ＡＴＦ劣化の話。
ただリスクが有りますよも大いに記載されていて、一抹の不安が有りましたが、ＡＴＦ交換決行しました。
結果としては、Ｄさんから返してもらい買い物兼ねての試運転。
新車の時はこうだったんだよな！を思い出させてくれるくらいの変化に驚きました。
もちろん、摩耗や何やら進んではいるのでしょうが、ＡＴＦ交換だけでこれだけ体感できる程の変化が感じられるのは思いもよりませんでした。
定期的にエンジンオイルは交換してますが（遊びも込めて銘柄変えたりしましたが）、体感できる程の変化はありませんでした。
狙いはアクセルオフ時の不快感でしたが、発進加速も懐かしい程蘇り、今しばらくスイスポ気持ちよく乗れそうです。
そして２回目の車検、健康でいて欲しいな。

書込番号：24985774

[ケンヤ３５９]

自分もATなので、ATF交換が気になってます。
サブディーラーの方に確認したら、交換方法は下から抜いて、上から足す方法しかしてないと言われました。その方法だと全量交換ができないため、3~4回の交換をしないと全体的に入れ替わらないとネットで確認しましたがトルコン太郎の様な圧入式(真空引き?)の方法で交換されたのでしょうか？
ちなみに、走行距離1年半で25,000kmエンジン油温は最高でも110℃くらがmaxの通勤、峠使用です。

書込番号：24985885　スマートフォンサイトからの書き込み

[x_naka]

＞ケンヤ３５９さん

ディーラーでの交換作業は、下抜きで上から補充は作業前から説明を受けていました。
トルコン太郎は使用していないと思います。（ネットで調べると出てきますね。）
私も（あくまでもネット情報ですが）下抜きの場合数回に分けて、オイル鮮度を上げた方がいいと情報得ましたが
今回の作業は下抜き、補充と思います。
その代わり、オイルは幾ら使っても構わないので、洗浄を行って下さいとお願いしました。
ですが使用は4リットルと事なので、下抜き＞簡易洗浄＞補充で終わっていると思います。

ケンヤ３５９さんがどちらでＡＴＦ交換を行われるかわかりませんが、信頼のおける作業者へお任せした方が良いと思いますよ。

書込番号：24985960

[私がTHE害です]

トルコン太郎の圧送でやる場合は、高額を覚悟しないといけません。

循環式（１抜く→２新品を入れる→３しばらく動かす→以降1から3を繰り返し）でも量を使えばだいぶきれいになりますし、フィルタやストレーナーの設定があれば交換したりオイルだまりのオイルパンを外して掃除すれば綺麗になります。
たいていはこれで症状は改善されるでしょう。

書込番号：24987010

[柊 朱音]

一部の方、トルコン太郎じゃないとダメみたいな事言ってますがそれは間違いです。
たとえトルコン太郎のような圧送交換を行っても十分なクリーニングタイムを取らなければ意味がありません。
逆に今回のように下抜き、補充であっても途中のクリーニングタイムを十分に取ることで数回の入れ替えで圧送交換と同等の効果を得ることはできます。
エレメント交換が気になりますがまだ五万キロ。大丈夫かな?
それよりも気になるのは他のオイル。
デファレンシャルギアなどのギヤオイルはすでに交換してありますか？
スズキ車はどうもこのあたりのあたりが悪いのか初回はかなり鉄粉が出ていると聞きます。
まだならそちらの交換と交換時にベルハンマーの添加をおすすめします。
ベルハンマーは検索すればすぐに出てくる有名品です。
デファレンシャルギアだと過走行でも鉄粉がほぼ出ないという動画もあったりします。

書込番号：24987479　スマートフォンサイトからの書き込み

[私がTHE害です]

作動油ともいえるATF、専用添加材以外は使用しない方が良いです。
ベルハンマーなんて、もってのほかです。

書込番号：24987886

[柊 朱音]

＞私がTHE害ですさん
書き方が悪かったか。
私が添加してはと言っているのは『デファレンシャルギアオイル』であって、『ATF』ではありません。
他の方にも注意です。作動油については絶対にベルハンマーの添加は行わないでください。
あくまでも添加していいのはギヤオイルのみ。あとはエンジンオイルについては車なら問題ないけどバイクについては確認をよろしく。

書込番号：24988392　スマートフォンサイトからの書き込み

[ピーセブンセブン]

＞ケンヤ３５９さん
自分は貴殿と同じ位の走行距離の時に
ディーラーで交換しました。
ディーラーですから、下抜き上足しです。
元々ATFは交換不要派ですが、試しにやってみようかと。結論的にはx_nakaさんのようなフィーリングの変化は感じませんでした。
基本的にはそのディーラーでは、トルコンATのフルードの交換は必要ないとの見解でした。特に走行距離が5万�qを超えているような場合は、交換によるデメリットも想定されるとのこと。
以前、欧州車に乗っていた時は、ディーラーからATFの交換はダメと言われました。どうしても交換する場合は、リスクと高額費用は覚悟して欲しいとも。因みにミッションはアイシン製でしたが。

交換するしないは、ATミッションのあるあるですね。

直接関係無いことで恐縮ですが、前回のオイル交換の時に某添加剤を注入したら、望外に良いフィーリングになったので、こちらの方が圧倒的に費用対高価があるように感じています。

書込番号：24988532　スマートフォンサイトからの書き込み

[私がTHE害です]

やり方によって時間も費用も掛かります。

あちこち外すと、パッキンは再使用不可なのでパッキン交換。部品を外してオイルがこぼれたらオイル汚れを掃除しないといけません。
オイルパンの取り付けボルトがまれに折れる事例もあります。
ホースに繋いでの作業ですと、ホースを再使用しようとしたら漏れの原因になる可能性だってあります。

オートマ以外にも使用可能な添加剤なんかを使うと、何かぎくしゃくしたりします。
もしも使うならAT専用で名のある物が良いでしょうね。

綺麗になると気持ちは良いですが、それよりもまめな交換の方が良い気がする。
アイシンだと2年または2万�qの交換を推奨しています。

書込番号：24992659

[神奈川のごんた]

同じ6AT のクロスビーに乗っていました。4万キロ超えたくらいでATFを交換しました。
直販売会社と同じアフターができる副代理店購入でしたが直販売会社で交換しました。
ディーラーに在庫がなく取り寄せでやりました。
交換後には新車時の変速になりました。

書込番号：25156196

MT車にてサイドブレーキと制動灯の連動について

[しんひ]

お世話になります。

タイトル通り、サイドブレーキを引くことで制動灯が点灯するようにしたいと考えております。

普段、信号待ちなどで長時間停止が予想されると、足を休ませるために、
サイドブレーキを引き、クラッチとブレーキから足を離しています。

しかし、つい先日、自分が信号待ちしている間、バックミラーを見ると猛スピードでやってくる車があり、
思わずブレーキを踏みましたが、それでなのかはわかりませんが、
猛スピードでやってきた車は衝突寸前のところで止まってくれました。
その車の運転手の顔までは見えませんでしたが、自分が発進してからもしばらく止まっていたところを見ると、
その人自身も相当驚いたようです。

もちろん、AT車のようにブレーキを踏みっぱなしにすると終わりの話というのと、
後ろからの追突は、しょうがないときもある、というのは認識していますが、
運転中の疲労を軽減しながら、自分が停止中であることを明確に伝えることで、
事故の可能性を少しでも下げることができれば、と考えております。

前置きが長くなりましたが、ここから質問です。

１．ZC33Sにて、サイドブレーキを引くことで制動灯を点灯させるという配線方法は存在しますか？
　　ありましたら、その配線方法と箇所を教えていただければ幸いです。
２．この改造(DIY?)は、車検に通らない可能性がありますか？
　　もしそうであれば、車検に対応しながらも連動させる方法はありますか？
３．以下のDIYをしたことはありますが、このレベルでも可能な作業ですか？
・ナビゲーション取り付け
・ETC取り付け
・バックミラー型ドライブレコーダー取り付け（常時電源を用いた駐車監視機能含む）
・サービスホールを利用したUSB充電器取り付け
・シフトレバーブーツ交換

よろしくお願いします。

書込番号：25120581

[categoryzero]

＞しんひさん

道路運送車両の保安基準違反だと思います。

道路運送車両の保安基準　第39条(制動灯)
2 制動灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が主制動装置(牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合においては、当該牽引自動車又は当該被牽引自動車の主制動装置。以下本条及び次条において同じ。)又は補助制動装置(主制動装置を補助し、走行中の自動車を減速させるための制動装置をいう。以下同じ。)を操作していることを示 すことができ、、、

駐車制動装置(=サイドブレーキ、パーキングブレーキ)は主制動装置でも補助制動装置でもありません。
また制動灯を点灯する条件も明確に規定されています。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示　第134条(制動灯)
3 一 制動灯は、制動装置が協定規則第13号の規則5.2.1.30.若しくは5.2.2.22.又は協定規則第13H号の規則5.2.22.に定める制動信号を発する場合に点灯する構造であること。

協定規則第13-H号 乗用車の制動装置の認可に関する統一規定
5.2.22.　制動灯を点灯させる制動信号の発生
5.2.22.1. 運転者が主制動装置を作動させた場合に、制動灯の点灯に使用される信号が発生するものとする。
5.2.22.2.「自動指令制動」により主制動装置が作動した場合に、上記の信号を発するものとする。ただし、発生した減速が0.7m/s2未満の場合は、当該信号を発しなくてもよい。
5.2.22.3.「選択制動機能」により主制動装置の一部が作動した場合、上述の信号を発してはならない。

書込番号：25120621

[MIF]

そんなレアケースでいちいちどうにかしようとするんですかねぇ。
信号待ちでニュートラルやパーキングにいれてブレーキペダルから足離す人なんてMTじゃなくてもいっぱい居ますし。
足休めるのは後続車が停車したのを確認したときだけにすればいいだけでは。

ブレーキランプの付いてない停車中の自動車に猛スピードで迫ってくるようなドライバーは
路駐してる車両なんかにも突っ込んでいくと思います。

どうしてもっていうならブレーキホールド機能付きの車種に乗り換えてください。

書込番号：25120689

[しいたけがきらいです]

＞しんひさん

> 普段、信号待ちなどで長時間停止が予想されると、足を休ませるために、
> サイドブレーキを引き、クラッチとブレーキから足を離しています。

注意喚起のためにブレーキランプを点灯させたいのなら、
最後尾についた時だけブレーキを踏み続ければよいのではないでしょうか？

変な改造しなくてすみますよ

書込番号：25120694

[しんひ]

＞categoryzeroさん
＞しいたけがきらいですさん
＞MIFさん

回答していただいた皆様ありがとうございました。
そもそも法令違反であることで承知しました。
運転方法の見直しも考慮します。

ブログなどで、車種は違いますが、PやNで制動灯がつくようにした！という記事もみたりしましたが。。その方々は、法令違反であることをしらずにDIYしたわけなんでしょうか。。

書込番号：25120741　スマートフォンサイトからの書き込み

[茶風呂Jr.]

＞PやNで制動灯がつくようにした！という記事もみたりしましたが。。
＞その方々は、法令違反であることをしらずにDIYしたわけなんでしょうか。。

ここで聞かれてもね。記事主にコメしたらどうでしょう。

書込番号：25120775

[ジャック・スバロウ]

＞しんひさん
MT、ATに限らず今も昔も停車時にブレーキを踏んで後続車に知らせる行為は変わりありません。
後続車が後ろに停車したらブレーキから足を離しても良いのですが、次の後続車が突っ込んできたらブレーキを踏んでいないと自分のクルマが前に出されてしまいますので、私はブレーキを踏んでいます。
いつでもブレーキを踏んで待つことを身に着けてください。
サイドブレーキだけで停車して待つのは、全く動かない大渋滞くらいです。

今までのクルマ弄りは説明書があるレベルなので可能でしたが、この改造はDIYになりますので止めた方が良いかと思います。

書込番号：25120873

[gda_hisashi]

＞しんひさん

>運転方法の見直しも考慮します。

僕も基本ＭＴです

僕の場合後車が止まるまではブレーキ踏んでいます
（後車へのアピールもそうですが追突される時もブレーキをポンピングさせたりパーキングブレーキ（リヤ）だけよりフットブレーキの方が拘束力高いし
後ろを見ていれば追突される前に気が付きブレーキをポンピングさせたり心構え（ヘットレストに頭を付けるとか
後車が止まれば放す場合も有ります

書込番号：25121053

[しんひ]

＞茶風呂Jr.さん
まあ、「独り言ですけどね。笑」って書かなかった私が悪かったのですが、
別にあなたへ回答を求めたり、掲示板利用者の皆様へ質問を伺ったわけではありません。

＞ジャック・スバロウさん
＞gda_hisashiさん
コメントとアドバイスありがとうございました。
確かに、自分が後尾にいる場合はブレーキをしっかり踏んでおき、
後ろに車が停車していればそのときに離すということがよい折衷案になると思っています。

書込番号：25121133

[categoryzero]

＞しんひさん

交通事故発生件数を事故類型別に見ると追突がトップで31%、出会い頭衝突が26%で合わせて過半数です。
従ってしんひさんご懸念のように、信号・渋滞での一時停止中に後方に注意を促す事とご自身も注意する事は重要です。

https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r03kou_haku/zenbun/genkyo/h1/h1b1s1.html

追突を未然に防ぐにはブレーキランプをしっかり点灯（もし突っ込んで来たらハザード点灯）し、万が一追突されても被害を最小限に抑えられるようパーキングブレーキの制動力より強いフットブレーキをしっかり踏む事が一番でしょう。他の皆さんも投稿なさっているように、後続車の停止を確認するまではご自身でフットブレーキを踏んでブレーキランプを点灯しかつ駐車制動力を高く保っておく事が一番良いと思います。

後続車が追突してくる可能性大の状況を検出すると「1 ハザードを高速点滅、2 ブレーキ圧を上昇、3 シートベルト締付け」を自動処理する車もあります。OEMとして当然事故の検証や実験を含めた結論で、こういった対処が事故防止及び万一の時に効果ありと考えているからでしょう。

書込番号：25121236

[しんひ]

＞categoryzeroさん
最後までご丁寧に情報とアドバイスありがとうございました。
私のやろうとしたことがそもそもダメだった明確な理由と、その上のアドバイスまで書いてくださっており、
ベストアンサーとして選ばせていただきました。
改めてありがとうございました！

書込番号：25121245

[ZXR400L3]

＞しんひさん

スレッド終っているとこ申し訳ありません。

後ろから来るとき、突然来ますので、ご注意を・・・

・60ｋｍ/ｈで走行中、100ｋｍ/ｈ近くで追突。
・初心者が渋滞最後交尾に追突。
・てんかん者が20年ぶりに発作を起こして追突（もちろん免許は発行済み）。

結構ない事例と個人的に思うけど、実際にあったってことで・・・



私も基本MT。
注意喚起はしますが、前を見てないヤツが悪いとは思いますよ。

書込番号：25121373

[物申士]

終了したスレにすみません。
私もMT車ですが、ブレーキホールドが装備されているため、ブレーキペダルを踏まなくてもブレーキランプが点灯した状態で停車しています。
難点といえば、メモリー機能がないため、エンジンをかける度にブレーキホールドを設定しないといけない点です。

書込番号：25121788　スマートフォンサイトからの書き込み

[KIMONOSTEREO]

追突する奴は、前を見てないだけなんでしょうから、ブレーキランプ点灯の有無なんて関係ないでしょう。
ノーブレーキの奴なんかなおさらです。

サイドブレーキなんてのは道路の傾斜でタイヤが転がるのを抑制するくらいの強さしかないブレーキですから、車体が動かない状況であれば私はわりと使いませんけどね。以前ジムニーに乗ってるときはMTタイヤだったので余計タイヤが転がらないので多少の傾斜があっても使いませんでした。

駐車時用という認識です。

書込番号：25122039

ビックリしました

[KIMONOSTEREO]

でも、理由はこういうことのようです。
https://cartune.me/notes/thEu1PGhBe

車内の換気にリア窓だけを開けることをよくやるのですが、スイスポに限っては上記のような現象が起き驚いてしまいます。他車でも起きる現象のようですね。

かなり大きな音でバタバタ音が鳴ったのでちょっとビビりました。エブリイのほうでは全く起きない現象なので車のトラブルかと思いました。真夏時期だと前も開けて後ろも開けてたので起きなかった現象ですので驚きました。

書込番号：25048463

[massaaaan]

これは昔からどのメーカーでも起こることですね。

リヤの窓から入った風の行き場がないということだと思います。

フロントだけ開けた時そうならないのは車内スペースがまだあるから。
スイフトなどコンパクトカーだとリヤガラスから入った風はすぐバックドアガラスという感じでしょう。
セダンなどもそうですね。

エブリィは荷室のスペースがかなりありますから、その違いでしょう。

換気をするなら助手席の窓少し開けて対角の運転席後ろのリヤドアの窓を少し開けるやり方をしています。

書込番号：25048511　スマートフォンサイトからの書き込み

[ルイス・ドコミトン]

ほんとビックリですよね

書込番号：25048680　スマートフォンサイトからの書き込み

[買物センス３点]

でも、後部座席に座っている人が自分で開けても、その本人は気にならないんですよね。で、前席にいる人だけが不快に感じる。我が家の軽自動車でもなります。

書込番号：25048707　スマートフォンサイトからの書き込み

[KIMONOSTEREO]

レスありがとうございました。

正直ホントにびっくりしました。何か壊れたのかと慌てて止めて車外をぐるりと見まわしたくらいです（＾＾；
リア窓は換気に割と開けるのですが、今回運転席側は閉めてたのでこういうことになったのですね。


タバコも吸うのでリア窓のみ開けるというのはエブリイではよくやってたので、ホント驚きました。
故障じゃなくてよかったです。

書込番号：25048758

[kockys]

これ、、マツダのデミオも酷い音がします。
怖いくらいです。自分の車がどうなのか、、一度確かめた方が良いと思います。
高速で開ける人がいるかどうか？ですが、、いきなり開けると酷い目に遭うと思います。

書込番号：25049204

[キングオブブレンダーズ]

エブリィのリアウインドウは全開になりますか？　
全開にしせず、半開ぐらいなら影響は少ないと思います。
問題にならない程度の開度にすれべ済むことだと思います。

書込番号：25105714

[KIMONOSTEREO]

エブリイでは成りませんよ。窓は半開までですね、
音が鳴ったのはスイフトスポーツのほうです。

かなり昔にリア窓が全開になる軽1BOXに乗ってるときもならなかったので、今回驚きました。

音の原因がわからなかったので焦ったしだいです。わかってしまえば対処はしやすいでしょうね。

書込番号：25105876