OM SYSTEM OM-1 12-40mm F2.8 PRO II キット のクチコミ掲示板

動画のクロップ設定

[バンバカシッソ]

Panasonicのミラーレスを動画を中心に使用してます。
標準レンズでも、EXテレコンというクロップを利用し望遠を効かせた動画を撮影することができます。

OM-1には、デジタルテレコンではなくあえてクロップできる設定はあるのでしょうか？

書込番号：25164187　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞バンバカシッソさん
デジタルテレコンがクロップ機能です。パナソニックのEXテレコンは画素数を削ってしまいますが、オリンパスは画素数を補完して20Mにするのでデジタルテレコンという名前になってます。デジタルズームではありません。
ファンクションキーで簡単に設定できるのでパナソニックより使い安いと思います

参考で
https://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=003555

書込番号：25164263

[quagetora]

しま88さま

貴重な情報ありがとうございます。リンク先拝見しました。

なんとE-PM2にもこの機能が付いていたのですね。
たった223グラムの、11年も前の機種に・・・。

E-PM2の場合ですが、普通にメニューをたどるだけでは出てこない、
というのも興味深かったです。他の機種でもそういう機能がいろいろ
あるのかもしれません。ほんとは、トリセツを全部読んでおれば
知っているはずのことですけれども・・・。　多謝！

書込番号：25164505

[バンバカシッソ]

しま89さま

ご回答ありがとうございます。
デジタルズームかと思っていましたが、別物なんですね！
安心してデジタルテレコンを活用していこうと思います。

書込番号：25165515　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

デジタルズームの元祖は、家庭用デジタルビデオカメラで、もうすぐ30年ぐらいになります。
途中から、デジカメのデジタルズームが加わりました。

元祖のデジタルビデオカメラは【動画の記録画素数が規格で決まっている】ので、
デジタルズーム⇒無段階に近いクロップ(≒カメラ内トリミング)をしても、記録画素数は変わりません。
(補間処理によって「水増し画素数」になります)

その後のデジカメでも、基本的にデジタルビデオカメラと同様に、デジタルズームは補間処理によって「水増し画素数」になります。

ただし、光学段階の解像力まで【補充】できるわけではなく、あくまでも【補間】です。

※漢字変換で「補完」が候補に挙がりますが、意味においても画像処理の実態においても【補間】です。

※天体撮影の一部で、ほぼ同じ被写体位置の何枚~何百枚も撮影して、多数枚からの情報補間による場合は、補間の域を超えて【補充】レベルになったりしますが、
１ショット撮影の場合は撮影以前の光学解像(あるいは光学情報)の上でも、【補間】のレベルにとどまると思います。


細かいところは別として、
上記の経緯により、デジタルズームとは、デジタルズーム前後に関わらず「見かけ上の記録画素数は変わらない」ことが一般的になった、という感じかと思います。


また、十年ほど前には「デジタルテレコン」が登場しましたが(これは家庭用ハイビジョンビデオカメラが初？)、
デジタルズームと違って、ほぼクロップ(≒カメラ内トリミング)時の画素数のまま。
その後のデジタルテレコンも、ほぼクロップ(≒カメラ内トリミング)時の画素数のまま、が基本のようです。


しかしながら、デジタルズームもデジタルテレコンも、産業上の定義など無くて、通称のような扱いかと思いますので、
デジタルテレコンでもデジタルズームでも画素数水増し有り無しが混在しているようですね(^^;

書込番号：25165637　スマートフォンサイトからの書き込み

超？望遠レンズ出たりはしないのでしょうか？

[バルタン一世]

OEMでも良いので、システム的に強い望遠系の(余り高く無いシグマの150-600や60-600みたいな)レンズが出てくれば、面白いと思うんですが、難しいのでしょうか？
皆さんはどう思いますか？

書込番号：25157594　スマートフォンサイトからの書き込み

[αの中級者]

マイクロフォーサーズ用に設計するほど市場規模がありません。
また、フルサイズ用の150−600なんてデカすぎてダメでしょう。

そも、M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS/200-800mm 相当 (35mm判換算)が
シグマのOEMです、

書込番号：25157615

[ありりん00615]

そのレンズは35mm相当で1000mmの超望遠が可能ですね。

純正テレコンバータとの2重テレコンで、最大2000mm相当まで可能なようです。
https://www.fujiya-camera.co.jp/blog/detail/info/20210630/

書込番号：25157642

[でそでそ]

おはようございます。

ありりん00615さんがコメントされているのは、
「150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO」で非常に高価なレンズです。

αの中級者さんが示されている「ED 100-400mm F5.0-6.3 IS」が、
普及価格帯の超望遠ズームレンズに相当すると思います。

APS-Cで150-600mm/60-600mmを使われていたからすると、
テレ端がもう少し欲しいかもしれませんが、コンパクトで軽いメリットもありますかね。

書込番号：25157738

[遮光器土偶]

＞バルタン一世さん

　シグマやタムロンは今現在はマイクロフォーサーズ用のレンズは殆ど発売して無いと記憶してます。　
　鳥を撮る方などで、フルサイズ換算１２００ミリの画角が必要な方がいるのは理解できます（私はキヤノンAPS-Cにシグマ150-600にテレコン使用したこともあります）が、カメラ市場そのものが縮小してる中で、マイクロフォーサーズユーザーでそこまでの焦点距離を必要とする方がどれだけの数になるでしょうか。
　さらに、Ｆ値は対物レンズの有効径と焦点距離の比ですから、マイクロフォーサーズであろうがフルサイズであろうが例えば６００ミリＦ5.6のレンズであれば対物レンズの大きさには差がなくなります。
　レンズの小型化を狙ってＦ値が大きくなって構わないなら、解像度の問題はあるにしてもテレコンを使った方が手っ取り早いです。

書込番号：25157741

[もとラボマン ２]

バルタン一世さん こんにちは

マイクロフォーサーズの場合　フルサイズに比べ望遠側2倍相当の画角になりますので同じ焦点距離でも有利なので　600�oを出すより　コンパクト化重視の方向に進んでいる気がします。

書込番号：25157753

[バルタン一世]

皆さん　ご意見　御回答　ありがとうございます。
テレコンを使用すると、レンズは暗くなり改造感も悪くなります。　で、有れば最初から1200mm相当で撮れる様にすれば良いのでは、と考えてのですが、、、
特にマイクロフォーサーズに関しての強みは、望遠系と軽量なのかなと。
特に野鳥を撮る方も、比較的需要が多そうだし、どうかなって思ったのですが。
もちろん、重くはなると思います。でも、同じように他のシステムでも600ｍｍのレンズは重いしテレコン付ければ更に重くなりますよね。
カメラ込みで有れば、比較的軽くなりそうですし、金銭的にも、有利になるのではと思ったのですが。
強い分野を更に強化出来るような、レンズが有れば良いのではと考えました。

書込番号：25157795　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞バルタン一世さん

＞カメラ込みで有れば、比較的軽くなりそうですし、金銭的にも、有利になるのではと思ったのですが。
　
　言うまでもないことですが、企業は利益を出していくらの存在です。経営戦略上で長期的なメリットでもない限り赤字覚悟の販売は通常はしないはずです。

　開発費から製造、保管、流通等のコストを考えて出荷価格が決まると思いますが、それでマーケットリサーチして、企業にとってメリットが無いと判断しているのではないでしょうか。
　
　増加するであろう重さと、販売単価を受け入れられる、マイクロフォーサーズユーザーが全体の何パーセント居るかという事だと思います。

書込番号：25157821

[しま89]

＞バルタン一世さん
オリンパスのカメラ使う前提ですが、現状で2倍テレコンとデジタルテレコンで換算3200mmまで撮れます。今のレンズラインナップで超望遠域必要かというとそこまでは必要無いかなと思います、それより高倍率電動ズーズとかで換算300mmから400mmクラスの望遠域が欲しいかな

書込番号：25157825　スマートフォンサイトからの書き込み

[ポポーノキ]

シグマブランドではなくても、100-400mmのようなOEMの形で、150-600、60-600を出すのは可能だと思います。換算1200mmですから、鳥撮影には便利ですね。協調ISは不可能なので、純正との差別化もできます。

書込番号：25157837　スマートフォンサイトからの書き込み

[GG@TBnk2]

μ4/3だと特に、暗いレンズは使いにくいというか、売れにくいというのはあるのでは？

それに、いくらシステムとして比較して軽いとはいっても、超々望遠はやっぱり重い。
手持ちである程度運用できないと、μ4/3のメリットは生かしにくい気がします。

書込番号：25157900

[krivak]

野鳥撮影でm4/3はもう少し評価されても良いと思います

マイクロではない4/3時代にはシグマとかが望遠レンズを出していてくれたのですけどね・・・APO 300-800mm F5.6 EX DG HSMなんてトンデモレンズもありました。

E-M1以前のオリンパスボディはC-AFが使い物にならずS-AFでシャッター連打したほうがマシなぐらいだったので、オリンパスを鳥撮りで見かけることはほとんどありませんでした（自分はE-3で四苦八苦していましたが）。

ところがE-M1 Mark2で劇的にC-AFが改善して以降、けっこう見かけるようになりました。　特にOM-1が出てからは相当増えたような気がします。

150-400mm F4.5 TC1.25x IS PROの売れ行きを見ると、低〜中級価格帯のレンズを出すより思い切って高性能・高級路線の超望遠レンズを出した方が売れるような気がしますね。　500mm F4 DG OS HSMのm4/3マウントとか出してくれたら、自分も本気で検討しますが・・・

書込番号：25158025

[ありがとう、世界]

「望遠」の解像⇒「画角」と有効(口)径で解像力の上限が制約される

＞バルタン一世さん

望遠など「画角」は、撮像素子サイズに比例した実焦点距離になりますが、
「画角」に対して、一定以上の「レンズ径」が必要になります。

焦点距離を短くできても、「レンズ径(正確には有効(口)径)」は(画角に対しては)、撮像素子サイズに比例して増減できるわけではない、
ということになります。

というのは、解像力(この場合は分解能)を得るための「レンズ径(有効(口)径)」は(最小限でも)添付画像のような感じになります。
(ドーズ限界による目安)

レンズ交換型の望遠レンズの場合、添付画像の表と同様の計算においては、最低限でのも「6K」以上になるようですが？
換算f=1200mmで 5.7Kほどで有効(口)径は 100mm近く必要になります。

換算f=1200mmは、ﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞの実f=600mmですから、
有効(口)径≒100mmで、開放F6になります。

書込番号：25158075　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

↑
あと、望遠に相応の有効(口)径を満たしても、
レンズ解像度の制約を受けます。

レンズ解像度、撮像素子が小さくなるほど厳しい条件になりますので、
APS-Cやフルサイズ用のレンズを転用するだけでは、
ﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞ相当の画素サイズになる多画素の撮像素子からトリミングした程度にしかなりません。

ちなみに、最近の機種では、CANONのR7が ﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞの画素サイズに特に近い機種になります。

書込番号：25158091　スマートフォンサイトからの書き込み

[バルタン一世]

皆さま　有難う御座います。色々なご意見を、誠に興味深く拝聴しております。
そもそも、こう言った話をしだしたのは、先ずは携帯電話で済むような画角ばかりになると、幾ら軽いシステムを作っても携帯電話で済んでしまう(極論ですが)、ですので当分携帯電話では、600mmや1200mmは無理でしょうし、ましてやデジタルのテレコンで誤魔化す(失礼)事のない望遠方面こそ、企業の生き残りを賭ける(チョットオーバーですが)戦術になるのでは無いかと思った事がきっかけです。
流石に絵が良いからと言っても100万のレンズはポンポン売れないでしょうし！
1200mmでF6 夢があって良いなぁ。此こそマイクロフォーサーズでは、うん、良いなぁ！

書込番号：25158220　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞当分携帯電話では、600mmや1200mmは無理でしょうし、

物理的に無理です(^^;
(望遠相応の解像力を期待する場合)

ただし、4個~16個などの複眼で「有効(口)径の足らずを補う」のであれば、
ある程度はマシになりますが、
レンズ個数が多くなると、スマホ本体の必要な回路なバッテリーの場所が無くなっていき、
スマホとして本末転倒になります。


望遠相応の解像力を期待するならば、スマホでは、あまり望遠にできません。
(屈曲光学系で焦点距離「だけ」稼いでも無駄)
↑
望遠の焦点距離は、有効(口)径と不可分な関係になります。


※以上は、「意見」というよりも、現実や物理的制約の代弁

書込番号：25158239　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞1200mmでF6

「換算f」=1200mm、実f=600mmのF6ですね？

なお、現状までの市場規模以前に、【せっかくの望遠メリット】を活かせていない、とも思います。

せめて、実f=500mm(換算f=1000mm)あたりを、旗頭的な位置づけとしてでも、常にラインナップに入れておくべきかも？

書込番号：25158246　スマートフォンサイトからの書き込み

[タキステルクリカワ]

一昨年の年末に、おっさん3人組　盗撮のカリスマが逮捕されてから超望遠レンズと聞くと思い出してしまいます。
超超望遠っていろんなニーズが有るんでしょうが、メーカーさんも悲しいでしょうね。

書込番号：25158496　スマートフォンサイトからの書き込み

[ポポーノキ]

スマホの超望遠レンズですが、天体望遠鏡の接眼レンズに装着するキットが売られていたような。

書込番号：25158542　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

それは【コリメート法、コリメート撮影】
https://www.ec-current.com/shop/g/c0Z0D0097#komerito
と言って、特にデジスコで有名になった手法を利用しているだけで、
【スマホそのものによる超望遠】などではありませんね(^^;

書込番号：25158574　スマートフォンサイトからの書き込み

[バルタン一世]

使用方法を間違えれば、包丁だって人殺しの道具になりますから(例えが酷いかな、すいません)
折角のOMー1が出て、マイクロフォーサーズが息を吹き返して来た所に、その強みを後押しする様なレンズとして、どうかな　と思い　皆さんの意見とか聞きたかった物ですから。色々なご意見ありがとうございます。

書込番号：25158592　スマートフォンサイトからの書き込み

ミニバスを撮るのに良いカメラを教えてください

[☆マチャ☆]

主人のアカウントで入っております。
いま、小学生の娘のミニバスの写真を撮りだしたのですが、小学校の体育館で撮った際、ノイズが多いため「カメラ買い替え」または「望遠レンズの買い替え」を検討しております。
※市民体育館等ではライトも明るいため、ISO感度なりのノイズはあるのですが耐えれる感じです

皆様のアドバイスなどをいただければと思い投稿させていただきました。

【現撮影機材等】
・カメラ：OLYMPUS　E-PL7
　※娘が産まれたときに夫が買ってくれたカメラで、レンズ交換式はこのカメラしか持っていません
・レンズ：LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6 II
　　　　　LUMIX G VARIO 14-140mm/F3.5-5.6 II
・シャッタースピード：1/250
　ISO：5000（市民体育館等）
　 6400以上（小学校の体育館など）
・その他：＋1.3から2.0補正

【希望改善点】
�@高感度ISO6400程度でもノイズが少ない写真を撮りたい
　（小学校の体育館でもノイズの少ない写真を撮りたい）
�Aある程度の連射
　（子供のプレーを流し撮りで連射したい）
�B女性なので、撮影機材があまり大きくなり過ぎない方がうれしい。

【検討内容】
�@OM-1への買い替え（暗所耐性が高く、レンズがそのまま使えそう）
�AF値の低いPROレンズを購入（カメラは今のままでも大丈夫でしょうか？）
�B他社、他のフォーマットに移る（レビューを見ているとCanonのR7がよさそうに思ってます）

【予算】
30万円程度
（フォーマットを変える場合はレンズ込み）
（もちろん、安く納まるとうれしいです）

長くなりましたが、皆様よろしくお願いします。

書込番号：25147652　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞☆マチャ☆さん

こんにちは。

＞�@OM-1への買い替え（暗所耐性が高く、レンズがそのまま使えそう）

OM-1、高感度も改善されてよいと思いますが、
レンズの買い足し、買い替えが効果的です。
（ただ、ボディもそのままだと厳しいです。）


＞�AF値の低いPROレンズを購入（カメラは今のままでも大丈夫でしょうか？）

40-150/2.8プロ（フルサイズ80-300相当でF2.8）をお勧めします。
望遠側だとISOを2段下げられます。
（ISO5000→1250、ISO6400→1600）

体育館撮影では「F2.8」がスタンダードと考えて差し支えありません。
テレコンx1.4を使えば、合成F値はF4になりますが、
さらに望遠が効きます（112-420mm/F4相当）。

E-PL7は像面位相差AFがついていないので、
動体には向いていません。
OM-１と上記40-150/2.8レンズで予算オーバーなら
「E-M1mkIIII、E-M5mkIII、OM-5）」など検討してみましょう。

＞�B他社、他のフォーマットに移る（レビューを見ているとCanonのR7がよさそうに思ってます）

お勧めしません。R7はそこまで高感度が強くないのと、
明るいRF70-200/2.8Lはレンズのみで35万コースです。

また、x1.4テレコン（キヤノンではエクステンダーと呼びます）も
このレンズには装着できず、望遠不足の場合の
オプションは（EFの流用を除けば）、RF100-500L
などの追加しかありません。


R7(18万)だと標準ズーム（キット22万円）合わせて
約55万円の予算組ができる方向けで、
30万円では必要なレンズも買えません。

一段F値が暗いRF70-200/4Lは20万ですが、
APS-Cで高感度が約1段分有利になるのが
相殺されてしまいますし、このレンズもコンパクト
優先設計でテレコンが使えません。

安価なRF100-400mm F5.6-8 IS USMもありますが、
体育館撮影にはF値が暗く、全く向きません。

40-150/2.8はテレコンX1.4を付けても十分高画質で
リニアモーターでAFも爆速です。ボディさえしっかり
していれば、十分対応できるとおもいます。

書込番号：25147699

[しま89]

＞☆マチャ☆さん
高感度はOM-1はいいですよ
液晶よりEVFの方が撮りやすいしレンズも明るい方がいいので、パナソニックの35-100F2.8の初期型の中古が6万ぐらいであります、オリンパスで使うならDual I.S.2対応か否かだけで初期型でも問題ないので、OM-1とパナソニックのLUMIX G X VARIO 35-100mm F2.8の初期型の中古なら予算内収まりますよ

書込番号：25147700

[okioma]

まずはF2.8の明るいレンズでしょうね。

R7に変えても同様で70-200F2.8クラスの明るいレンズが必要となるでしょう。

書込番号：25147723　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆マチャ☆]

＞とびしゃこさん
早速のアドバイスありがとうございます。
体育館ではF2.8が基準なんですね。
勉強になります。
少し予算オーバーですが、
やはりOM-1にPROレンズがベストなんですね!!
E-PL7も可愛いので手放したくないですし、検討してみます。

書込番号：25147737　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞☆マチャ☆さん

優先としてはレンズだと思います。
40-150�of2.8PROが良いと思います。

次にボディでOM-1を選択、価格コム最安値だと両方で40万程度。

予算があるなら両方を購入、両方を一度に買うのが厳しいならレンズ、ボディの順かなと思います。

ノイズを考えるとフルサイズの選択肢もありますがレンズも含めると金額的に高額になります。

例えばですがR6mark2にRF70-200�of2.8だと70万近くになるかなと思います。

書込番号：25147741　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆マチャ☆]

＞しま89さん
早速のアドバイスありがとうございます。
やはり体育館ではF2.8が基準なんですね。
中古のレンズだと予算内に入りそうですので、レンズも色々と見てみます!!

書込番号：25147743　スマートフォンサイトからの書き込み

[主唱応唱]

＞☆マチャ☆さん

はじめまして。

【希望改善点】について、ついで【検討内容】について
思うところを書きます(おもに、OM-1について)。

★【希望改善点】について

�@高感度ISO6400程度でもノイズが少ない写真を撮りたい
　（小学校の体育館でもノイズの少ない写真を撮りたい）
(【検討内容】の�@と関係あり)

どの程度までノイズを許せるかによるかと思います。
OM-1での高感度(ISO6400) の例を挙げてみます。

https://www.dpreview.com/sample-galleries/2870632779/om-system-om-1-rugby-sample-images/6434258119
こちらを探すと、ISO4000〜12800 でラグビーのナイターを撮った写真があります。
ノイズの出方や画像のシャープさの参考になると思います。

�Aある程度の連射
　（子供のプレーを流し撮りで連射したい）

今お使いのPL7で不満があるなら、買い替えるのが良いと思います。
(PL7の連射は速くても毎秒8枚で、しかもピントは最初の1枚に固定なので、
　動きのある被写体には向かないことも多いでしょう)

OM-1は毎秒25枚まで、1枚ごとにピントを調整するようです。
(レンズの組み合わせに制限があったと思います)

�B女性なので、撮影機材があまり大きくなり過ぎない方がうれしい。
(【検討内容】の�Aと関係あり)

どれくらいの大きさまで許せるかによるでしょうね。
オリンパスのプロレンズ(たとえば 40-150mm F2.8)は
それなりに大きいので
(プロレンズには小型の 40-150mm F4.0 もありますが、
　屋内のスポーツに向くかどうか)

★次に【検討内容】について書きます

自分が同じ立場であれば、という前提です。

�@OM-1への買い替え（暗所耐性が高く、レンズがそのまま使えそう）
を最初に選択するでしょう。

【希望改善点】の�@, �Aが改善される見込みがあるからです。

�AF値の低いPROレンズを購入（カメラは今のままでも大丈夫でしょうか？）
まず、OM-1を使ってみて、性能に不満が出れば検討します。
(たぶん、出るでしょう。F2.8とF5.6では4倍明るさが違うので。
　オリンパスのプロレンズは高価ですが、それに見合うでしょう)

�B他社、他のフォーマットに移る（レビューを見ているとCanonのR7がよさそうに思ってます）
これは、自分なら考えにくいですね。
フォーマットをマイクロフォーサーズから APS-C に変えると、
レンズが大きく・重く・高価になる可能性が高いためです。
(特に望遠レンズで顕著です)

画質が不満であれば、最終的にはフォーマットを変えるしか
ないのでしょうが、その判断は難しいところです。

かなり長くなりましたが、少しでもご参考になれば幸いです。

書込番号：25147746

[☆マチャ☆]

＞okiomaさん
早速のアドバイスありがとうございます。
他の方からもアドバイスいただき、やはり体育館ではF2.8が基準なんですね。
まずはレンズを検討してみます!!

書込番号：25147749　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆マチャ☆]

＞with Photoさん
早速のアドバイスありがとうございます。
他の方からもアドバイスいただき、まずはレンズを検討してみます!!

書込番号：25147750　スマートフォンサイトからの書き込み

[ステアケイス]

＃☆マチャ☆さん
はじめまして
ソニーRX10IVという選択肢もあるかも。
https://www.sony.jp/cyber-shot/products/DSC-RX10M4/index.html
基本RAWで撮って、
ノイズ対策が必要ならDxO PureRAW2で処理する手も。
ただ、PCのマシンパワーがある程度必要なのと処理後の画像に納得できれば。
https://shop.dxo.com/ja/dxo-pureraw-2.html
両方買っても３０万以内に収まります。

書込番号：25147776

[ありがとう、世界]

室内競技~ナイター撮影条件例	室内競技~ナイター撮影条件例(効果をシャッター速度で表示)

＞体育館ではF2.8が基準なんですね。

レンズの明るさと(個人毎に許容範囲の)ISO感度との【総合力】になりますので、

・カメラを変えない場合は、明るいレンズに注力

・カメラを替える場合は、高感度画質が良ければ、F4.0でも耐えられます。
(F5.6でも現状より良好に。例えば「フルサイズのうちで高感度画質も良好な機種」※の場合は、ISO 10000でも現状より良好になるかと)

※レンズの明るさと(個人毎に許容範囲の)ISO感度との【総合力】

＝ (許容範囲の)ISO感度 / (F^2)
↓
後の使い勝手のため、係数「250」を入れると、

＝ (許容範囲の)ISO感度 / (250*F^2)
↑
この目安の計算値を使って、その効果をシャッター速度で示したのが、添付画像の２枚目。
↑
１型で多少レンズが明るくても好適では無い



また、添付画像中の撮影場所の明るさ「160」ルクスは、ウチの子の撮影場所のべ十数箇所の体育館(殆んど公立校)や過去ログの撮影情報から、
カーテンを閉めた公立校の「暗い体育館内照明」の目安としており、
その明るさで標準的な露出(≒画像の見た目の明るさ)となる撮影条件の目安を計算しています(^^)



※「フルサイズのうちで高感度画質も良好な機種」についての注釈
「撮像素子が大きいだけ」では高感度画質に直結しません。
同程度の技術レベルでは「１画素あたりの面積という物理的な制約」を無視できませんので(^^;

書込番号：25147788　スマートフォンサイトからの書き込み

[ppoqq]

＞☆マチャ☆さん

まずは今マイクロフォーサーズから離れましょう！
話はそれからです。
オススメはフルサイズですが、重たいのでAPS-Cが良いかも？
キヤノンのR10になります。
優秀なレンズが揃っているで満足できます。

書込番号：25147814　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

＞☆マチャ☆さん

ノイズが少ない写真を撮りたいのでしたら、

センサーサイズを大きくするのが正解です。

でも、レンズも大きくなります。

書込番号：25147852

[しま89]

＞hirappaさん
＞ppoqqさん
そのセンサーの大きいフルサイズでないカメラで主唱応唱さんが貼って頂いたISO6400の写真と同等のノイズの少ない作品撮れますか？

https://www.dpreview.com/sample-galleries/2870632779/om-system-om-1-rugby-sample-images/6434258119

書込番号：25147873　スマートフォンサイトからの書き込み

[メカロク]

主唱応唱 さん

＞OM-1は毎秒25枚まで、1枚ごとにピントを調整するようです。
(レンズの組み合わせに制限があったと思います)

ちょっと違いますね。

「静音連写 SH2」というモードで、「C-AF（１コマごとに ピントと露出を調整するモード）」での高速連写（*1）ができ、連写速度は「約 50 コマ/秒（以降、50fps」）と「約 25 コマ/秒（以降、25fps」」から選べます。
　*1：この他に、「C-AF」が可能な連写モードとして、次のようなものがあります。
　　　　「連写」「低振動連写」（何れもメカニカルシャッター使用）：約 10 コマ/秒（1 - 10 コマ/秒に設定可）
　　　　「静音連写」（電子シャッター使用）：約 20 コマ/秒（5、10、15、20 コマ/秒に設定可） ブラックアウト有
　＊「SH2」モードは、（ファインダーの）ブラックアウトなしです。

また、使用レンズに制限があるのは「50fps」だけで、「25fps」なら、OM-1 で「C-AF」が可能なレンズであれば、「SH2」モードでの「C-AF」撮影ができます。
　＊実際に、Panasonic Leica SUMMILUX DG 9mm F1.7 や M.ZUIKO DIGITAL 8mm F1.8 FISHEYE PRO を装着した OM-1 で、
　　「（プロキャプチャー）SH2」モード（C-AF／25fps）撮影をしています。

書込番号：25147958

[gocchani]

＞☆マチャ☆さん

体育館でミニバスだったら、オリンパス75mm f1.8がいいと思います。単焦点レンズですが、フルサイズ換算150mmのこのレンズ、この明るさでこの軽さは他のレンズには変えがたいと思います。今の撮影のデータを見直していただいて、焦点距離がいくらで撮影しているのが多いのかをチェックしてみて下さい。75mm(フルサイズ換算150mm)前後で撮影している写真が多ければこれでいいと思います。また150mmあたりも使っているようであれば、デジタルテレコンで対応します。
https://review.kakaku.com/review/K0000380214/#tab

ps
ちょっと気になる点を。。。
「その他：＋1.3から2.0補正」と書いてありましたが、露出補正を多くかけるとその分isoが上がってしまいますので、座る位置とかを工夫して露出補正をあまりしなくても良い工夫をする。あるいは全体はいいけど顔をより明るくしたいのであれば、露出補正なしでRAWで撮影しておいて、パソコンでオリンパスのソフトを使い、あかるく修正してあげるほうがノイズは少なくなると思います。良い写真が撮れるようになればいいですね。

書込番号：25147972

[おかめ@桓武平氏]

＞☆マチャ☆さん

室内でスポーツ撮影するには、F値2.8のレンズは必須になります。

おすすめのレンズは、40-150/2.8になります。

M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO
https://jp.omsystem.com/product/lens/zoom/pro/40-150_28pro/index.html

重さ：760g（三脚座除く）/880g（三脚座含む）

カメラボディは、余ったご予算になりますが、E-M1シリーズの中古で探しては如何でしょうか？

書込番号：25147978

[hattin89]

＞☆マチャ☆さん

スポーツという事でSSが決まっている場合、
ノイズを減らすには明るいレンズが必須ですが、
F4、2.8と低F値になれば価格は上がります。
2.8のレンズがベストだとは思いますが、ご自身が
許容出来るノイズがしっかり5000でOKならF4レンズ
で済むかもしれません。

今一度暗学校体育館で撮影した画像の感度をしっかり
確認してみては如何でしょう。

学校の体育館の場合に感度6400以上となってますが、
実情どの位の感度で撮影されているかがわかりません。
現在もしF5.6、感度1万で済んでいれば、F4のレンズで
1段明るくなる事で、現在の市民体育館(感度5000)程度
に撮影出来ます。
仮に12800だとしたらF4で1段分だと6400並。
5000越えは避けたーい！であれば、やはり2.8レンズ
を選ぶしか有りません。

あと多分ですが、F4レンズを選んだ場合に市民体育館で
感度5000だった物が2500で撮れるようになると、感度
感度5000で良かった物がノイジーと感じる様になると思う。
そう考えると予算オーバーでも思い切って2.8レンズを買った
方が良い気がします。

書込番号：25147986

[☆マチャ☆]

＞主唱応唱さん
アドバイスありがとうございます。
詳しいアドバイスありがとうございます。
他の方からもいただいたAFの方法がそもそも違うようなので、
レンズそのまま、カメラ買い替えも検討してみます。

書込番号：25148033　スマートフォンサイトからの書き込み

[アマチュアカメラマンしんさん]

＞☆マチャ☆さん

ノイズでお悩みのご様子、

RAWデータからの「RAW現像」となりますが、
「PureRAW 2」　というノイズ除去ソフト　を使うという手があります。


=====================================================================
・販売サイト
https://shop.dxo.com/ja/dxo-pureraw-2.html

（参考サイト）
・高感度撮影に与える新たな選択肢。RAWデータを高画質化する「DxO PureRAW 2」を試した
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/minirepo/1425977.html
・プロも利用するノイズ除去専用ツール…「DxO PureRAW 2」
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/topic/special/1471028.html
=====================================================================


１万円と少しで、現在お使いの機材のままに、画像ノイズが軽減されます。

使い方も、ソフトを立ち上げて、RAWデータ（オリンパスであれば　.ORF　データ）を指定して、処理開始ボタンを押すだけです。
特に面倒なパラメータの設定などもありません。

１枚につき、最長４０秒くらいかかる点は留意が必要ですが、
その効果は抜群で、ノイズが魔法のように綺麗に消えてくれます。

３１日間無料で試せますので、１度ダウンロードして試用されると宜しいでしょう。
（※３１日経過すると、ソフトが立ち上がらなくなります）

* * * * * * * * * *

この掲示板では、得てしてやたらと高額な機材を勧められますが、
もうそういうのを買うような時代ではありません。

ソフトのAIノイズリダクション機能により、
簡単にノイズは消せますので、オススメですよ。

書込番号：25148066

AF-Cについて

[Dango408]

この度、E-M1ｍｋ３からＯＭ−１に移行しました。よろしくお願いします。
今まで撮れなかった鳥の写真が撮れてある程度満足しています。
まだまだ癖がつかめず「なんじゃコレ！」と思うことも多々ありますが・・・

さて、一番困っているのはSモードによるＡＦ−Ｃの不具合？です。

次の設定においてＡＦが合焦しません。というより、迷って作動しません。
　・シャッタースピード優先　　
　※ＡＦ領域、ＡＦ中央優先の有無、連写設定に関わらずダメです。

同じシチュエーションで
　・絞り優先　の場合は難無く合焦します。（撮影モード以外は同設定）

ご教授よろしくお願いします。

書込番号：25121502

[とびしゃこ]

＞Dango408さん

こんにちは。

＞次の設定においてＡＦが合焦しません。というより、迷って作動しません。
＞　・シャッタースピード優先　　

流し撮りなどでシャッター速度が遅め、などないでしょうか。

その場合、晴れ（EV14）で、仮にISO100で1/30秒（TV5）
だとしてもF22（AV9）まで絞られOM-1のC-AF限界F値
（存じませんが、最近のソニーやキヤノンではF22です）を
超えてしまい、コントラストAFに切り替わって迷っている、
ということはないでしょうか。

1/500秒や1/1000秒など通常の動体のシャッター速度
での話でしたら、上記は当てはまりませんが、もしISOが
800〜1600などに上がっていれば、1/250-1/500秒など
もう少し速いシャッター速度でもF22まで絞られてしまったり
するかもしれません。

上記が当てはまり、でもその条件で流し撮りしたい、
という場合はND8フィルターなどを使われると程よい
F値とシャッターが選べるかもしれません。

書込番号：25121551

[Dango408]

＞とびしゃこさん
早速のご教授感謝いたします。

ご指摘の件ですが、使用レンズは３００ｍｍpro+MC14で、シャッタースピードは２０００分の１
に設定しています。昼間でもほとんどが開放からｆ8での撮影になります。夕刻になれば、開放
ｆ５．６（ＩＳＯ３２００または６４００を上限）になりますので、絞りの関係ではないかと思います。

OM-1のAFは今までのE-M1（全世代使用しました）とはあまりにも予想できない動きをする
場合があり、困惑する場合が多いです。

ただ、今まで撮れなかった写真も多く撮れて、購入してよかったとも思っています。

２月８日の発表に、OM-1のファームアップがあればなぁと思っています。

書込番号：25121735

[Seagulls]

＞Dango408さん

使用機材と構成(MC-14)から設定までほぼ一緒です。
Sモードで基本SS1/2000 被写体認識ON AFエリアALL C-AF(TR無し)で野鳥撮影しています。
ISOの上限設定は6400です。

レビューやクチコミでもたまに「AF(もしくは被写体認識)全くダメ」という書き込みがありますし
スレ主さんもそうのような状態かと思います。

自分は飛翔している鳥を好んで撮りますが、百発百中ではもちろん無いものの
歩留はかなり高く(近距離・超高速や遠く小さ過ぎる場合を除く)、捨てコマは少ないです。
以前は1/1000秒を基本にしていましたが、被写体ブレなのかピンボケなのかわからなくなるので
最近は光の状態が悪く無い場合は1/2000秒にしています。

自分との体感の差をいつも不思議に思っています。
AFに問題を抱えている機体は不具合個体ではないか？
連写で相当数撮ると外れも多くなるのか？(自分はあまり連写で大量に撮らないので)
自分のOK/NGが甘すぎるのか？
正直よく分からないです・・・

大きくデフォーカスする事もたまにありますが、そういう時はS-AFで復帰させます。
ちなみに接近戦もモノにしたいので300mmF4のフォーカスリミッターは大体1.4m-無限大にしています。

書込番号：25121951

[ありがとう、世界]

＞Dango408さん

撮影データでは、1/60秒と 1/4000秒でした。

また、1~3枚目は、店内照明ぐらいの明るめしかなかったようです(^^;


(１枚目)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001421842/SortID=25121502/ImageID=3780929/
投稿者名[25121735] Dango408さん撮影日時2023年01月27日 12:04
カメラ機種OM-1
レンズ名M.300mm F4.0 + MC-14
シャッター速度 1/60秒　焦点距離420mm
絞り数値 F5.6　露出補正0
ISO感度 400　フラッシュ発光禁止
↑
Lv(Ev) 8.9
撮影(被写体)照度≒1176lx(ﾙｸｽ) ※(快晴の約 1/70)
≒日本の夜間室内平均あたりの約 7.4倍


(２枚目)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001421842/SortID=25121502/ImageID=3780930/
投稿者名[25121735] Dango408さん撮影日時2023年01月27日 11:44
カメラ機種OM-1
レンズ名M.300mm F4.0 + MC-14
シャッター速度 1/60秒　焦点距離420mm
絞り数値 F5.6　露出補正0
ISO感度 320　フラッシュ発光禁止
↑
Lv(Ev)9.2
撮影(被写体)照度≒1470lx(ﾙｸｽ) ※(快晴の約 1/56)
≒日本の夜間室内平均あたりの約 9.2倍


(３枚目)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001421842/SortID=25121502/ImageID=3780931/
投稿者名[25121735] Dango408さん撮影日時2023年01月27日 11:04
カメラ機種OM-1
レンズ名M.300mm F4.0 + MC-14
シャッター速度 1/60秒　焦点距離420mm
絞り数値 F5.6　露出補正0
ISO感度 800　フラッシュ発光禁止
↑
Lv(Ev)7.9
撮影(被写体)照度≒588lx(ﾙｸｽ) ※(快晴の約 1/139)
≒日本の夜間室内平均あたりの約 3.7倍


(４枚目)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001421842/SortID=25121502/ImageID=3780932/
投稿者名[25121735] Dango408さん撮影日時2023年01月28日 12:52
カメラ機種OM-1
レンズ名M.300mm F4.0 + MC-14
シャッター速度 1/4000秒　焦点距離420mm
絞り数値 F5.6　露出補正0
ISO感度 800　フラッシュ発光禁止
↑
Lv(Ev)13.9(晴天)
撮影(被写体)照度≒39200lx(ﾙｸｽ) ※(快晴の約 1/2.1)
≒日本の夜間室内平均あたりの約 245倍

書込番号：25121987　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞Dango408さん
Verは1．3に上がってますか？　1．2、1．3とC-AFのバージョンを上げていて1.3は初期のより変わったと言われてますが

書込番号：25122007

[Dango408]

＞Seagullsさん

以前、OM-1とパナライカ100-400mmの使用感などいろいろ教えていただきありがとうございました。
OM-1導入し際して、SH2を使いたかったのでパナ100-400からオリ100-400に出戻ってみましたが
やはり手振れ初動の動きが我慢らず、皆さんの言う通り300mmに移行しました。結果、大正解です。
解像感はワンランク上ですね。ボディよりレンズの方を先に購入して、Ｅ−Ｍ１ｍｋ３との組み合わせ
を確認してからでも良かったとも思っています。

さて、今回ほどAFが撮影モードの関係に？？になったことはありませんでした。個体の問題なのか
SCで聞くしかないような気がします。でも、再現されないとスルー・・・かな。

これからもよろしくお願いします。

＞ありがとう、世界さん

分析ありありがとうございます。

誠に申し訳ありませんが、今回の写真は質問と内容とは関連なくアップさせてもらいました。
かろうじて４枚目の写真（大トリミング）が問題の設定で撮ったものです。あたりを載せました。
１〜３枚目は絞り優先、AF-Cだったと思います。ミソサザイは一瞬でしたが合焦してくれました。
OM-1だったから撮れたと思います。

これからもよろしくお願いします。

＞しま89さん

いつも的確なご指摘、参考にさせていただいております。

ファームウェアについては１．３で使用しております。

これからもよろしくお願いします。

書込番号：25122122

[メカロク]

Dango408 さん

＞OM-1導入し際して、SH2を使いたかったのでパナ100-400からオリ100-400に出戻ってみましたが
　やはり手振れ初動の動きが我慢らず、皆さんの言う通り300mmに移行しました。

今更申し上げても詮無いことですが、「SH2」には「50fps」と「25fps」があり、「50fps」は使用できるレンズが限定されるものの、「25fps」は OM-1 で AF が効く少なくとも（オリ・パナ）純正レンズなら使用できます。

つまり、100-400 はパナだけでなくオリも「50fps」対応レンズではないため、どちらのレンズでも「50fps」で撮ることはできませんが、「25fps」で撮ることはできますので、「SH2を使いたかった」という点に限れば、「オリ100-400に出戻ってみました」は無意味だったようです。

実をいうと、私は、「C3」に「ProCap SH2-50」（「C4」には「ProCap SH2-25」）を登録しているのに、8mm F1.8 FISHEYE が「50fps」対応レンズでないことを失念して、「C3」で撮ってしまったことがあり、後でそれに気づいて、強制的に「ProCap SH1-60」に切り替わったのかと思っていたのですが、その後の調べで上記のようだと判り、OMDS のスタッフの方にも確認しました。

実際に、8mm FISHEYE や Panasonic Leica 9mm F1.7 を OM-1 に装着し、「C3」にして「MENU」の「連写設定」を見ると、「SH2」も「ProCap SH2」も「25fps」に強制切替されていて、「50fps」への切替はできませんが、300mm F4 や 12-100mm F4 に交換すると、登録した「50fps」に切り替わります。（勿論、「25fps」への切替も可能です。）

書込番号：25122224

[Seagulls]

＞Dango408さん

当方のコメントも参考にして頂いたようでありがとうございます。
こちらも結局サンヨンを導入してしまいました。
パナライカ100-400は気に入っているレンズなので売却せず手元に置いてあります。
話はちょっと逸れますが、探鳥でズーミングを頻繁にしていると埃の混入が結構あり
レンズ内にも目立って来ていましたし、G9pro売却時にセンサーダスト付着で査定が下がりました。
パナライカ100-400着けっぱなしだったにも関わらずです。

本題については、その後も色々考察しましたが、C-AF/S-AFでの差異ならまだしも
Sモードだけというのは、全く想像もつかず、何らかの不具合と思われますので、やはりメーカーに相談された方が良いのではないかと思います。
当方もOM-1の再生ボタン印字が剥がれた問題で、OMDSとやりとりをして対応頂きましたが真摯に対応頂いた印象です。
但し、メールで問い合わせても初回の返信は１週間程度待ったような気がしますので少し気長に待たれた方が良いかもしれません。
確かOMDS側の手配で日通のパソコンポ的なものがカメラ本体を引き取っていきました。
解決すればいいですね。

書込番号：25122416

[Dango408]

＞メカロクさん

いろいろお教えいただきありがとうございます。

SH2プロキャプチャー（AF-Cで）がパナレンズでも使用できるとは知りませんでした。
私はＰＣの性能や後処理の関係で２５ｆｐｓ設定です。これで十分です。

今後ともよろしくお願い申し上げます。


＞Seagullsさん

いつもありがとうございます。
本当にパナの100-400mmはよくできたレンズだと思います。画質も良いですし、手振れ補正もオリより優れていると思います。
また、コンパクトで軽量ですので移動も楽で、とても重宝しました。

今回は資金調達のため泣く泣く下取りに出しました。最近は見直されてきたのか、下取り価格もよかったです。

難点といえば修理代がとんでもなくかかったことがあります。AF基盤の不具合とのことで、なんと14万越えの修理代でした。
保険に入っていたため持ち出しは３万弱ですみましたが、中古美品より高価でした。
保証内で修理に出した時も二度目の有料修理の際も、レンズ本体の丸ごと交換でシリアル�ｂﾌプレートだけが継続でした。
驚きの修理内容です。（以前、マウント部の破損修理のスレを拝見しましたが、同様だと思います）

問題点については、新宿に行って尋ねてみようかと思います。いろいろとありがとうございました。

書込番号：25122611

手ぶれ補正数が極端に少ない

[tomo_celeste]

OM-1を発売前に予約して購入し、モータースポーツやモデルポートレートを中心に撮影しています。
(撮影割合はちゃんと計算してませんが、どちらかが極端に多いわけでは無いと思っています)

カメラ本体のステータスを確認したところ以下のような結果になり、手ぶれ補正数(B)が極端に少ないことが気になっています。
OM-1
MS:159981
S:000000
C:000000
U:004336
V:000000
B:000117

モータースポーツで流し撮りする場合はS-IS OFFですが、ポートレートではS-IS Autoにしています。
電子シャッターはほぼ使わないので、撮影枚数＝MS(メカシャッター)と思っていい状況ですが、
手ぶれ補正介入の割合がこんなに少ないのはさすがにおかしいのでは無いかと思っています。
(シャッター動作電子音が無いとモデルとリズムが合わせられないのでポートレートでもメカシャッターです)
暗めのスタジオやイルミ撮影もしたのでSSが遅い場面は十分あったはずですが、こんなに少ないのは感覚的に納得できません。
ちなみにファームアップでリセットされた可能性も考えましたが、今回に至るまでステータスチェックしておらず検証できません。

すでに手放しましたが、ある時点のE-M1 Mk3だとこんな数字でした。
E-M1 Mk3
MS:131177
S:020137
C:000000
U:004358
V:000000
B:099283

この当時と今とでレンズ構成や撮影スタイルは同じで、ストロボ(S)だけは面倒になって使わなくなったのが違いですが…
もしこの手ぶれ補正の介入有無によって歩留まりが悪くなっているとすれば解決したく。
思い返すとピントを外したのでもなければ、SSが十分速いカットで全体がぼやっとしたカットがたまにあって気にはなってました。
「手ぶれ」というキーワードで過去情報も軽く探しましたが、似たような話が見つけられなかったので、
みなさんのご意見や似たような方の状況をお聞きできると幸いです。

なおステータス確認方法はOM-D時代の情報をWebで入手して、同じ方法がOM-1でも使えましたが自己責任でお願いします。

書込番号：25119545

[Seagulls]

カウンターの数値自体は、おっしゃられるように何かのタイミングでリセットされるとか
レンズとの協調補正でE-M1とアルゴリズムが変わって本体側の挙動が減ったとか
そういうのは考えても分からないと思いますので、気にしない方が良いように思いますが

実際に手振れ補正が明らかに効いていない場合は問題なので
レンズ側の手振れ補正を切って（もしくは本体優先にして）低速シャッターで効きを確認されてはいかがでしょうか？
（その上でカウンターの数値をチェックして増えているかどうか見てみるとか）

ちなみに自分は、超望遠レンズの使用が多いので恐らくレンズ側が機能している場合が多いと思いますし
本機で手振れ補正の効きが悪いと思った事例はありません。

書込番号：25119620

[みきちゃんくん]

Bが手ぶれ補正の数字という事は知りませんでした。確かに数字だけ見るとほとんど手ぶれ補正は機能していない感じですね。僕もオリンパス機は5台使いますが、当初E-M5で”手ぶれ補正効いてるの？”と思ったことがあり、グーグル先生に聞いたことがあります。E-M5の時はメニューの項目の表現が”連写時手ぶれ補正OFF設定”というのがありデフォルトではこれがONになっていたため、手ぶれ補正が効いていなかったことがあります。その後この表現は改められ”連写時手ぶれ補正設定”になって分かりやすくなりましたが、まさか、O-M1で元に戻ったってことは無いでしょうね。E-M1�Vをお使いなら分かってられると思いますが、だとしたら失礼しました。

書込番号：25119635

[銃座]

＞tomo_celesteさん
今軽く確認したらメカシャッター約18万回でBは721でした
S-IS Autoは切ることは無いしレンズ内補正やシンクロ補正も使っていないはずなので
異常に少ない数値ですね
ファームアップしてからも万単位の撮影はしてるので何か基準が変わっているのかもしれないですね
画像はしっかり手振れ補正は効いています

書込番号：25120126

[You Know My Name.]

メーターが、一巡したとかじゃ、ないでしょうか？　
ショット数と違って、１００万までは行かなくて、０９９９９９の次は０００００１になるとか。

書込番号：25120435

[Seagulls]

ちょっと気になったので自機を確認しました。
MS 003820
U 001202
B 000297
これでもほぼメカシャッターしか使ってないんですけど
皆さん(というかお二人)すごい撮ってますね・・・
カウント一巡説は有りかもですね。

書込番号：25120491

[始まりはStart結局はエロ助…]

実際に撮るときに効いていれば問題無いのでは？

いままで効いていたのか効いてなかったのか判断ついていないのでしょうか？

私としてはそんな数字全く気になりません。

書込番号：25120881　スマートフォンサイトからの書き込み

[tomo_celeste]

疑問解決のきっかけとなった回答をベストアンサーとさせていただきました。

＞みきちゃんくんさん
ご指摘の項目が連写速度優先になっていたので、IS優先としたところBカウントが増えることがわかりました。
E-M1Mk3当時の設定は記憶に無いので分かりませんが、今回の検証でこの項目はチェックできていませんでした。
ありがとうございました。

好意的に解釈するなら、連写速度優先は手ぶれ補正カウントすら無視して連写を優先させるということでしょう。

＞返信いただいた皆さん
個別の数値確認や考えられる事象の提案ありがとうございました。

IS優先だと絶対にBカウントが増えるかという総合的な検証はしていませんが、
コンパネから手ぶれ補正ON、MENUから手ぶれ補正はIS優先…にするとBカウンタが増加するという結果になりました。
撮影した画像やシャッター半押し中の画面で手ぶれ補正の有効性が判断できるのはもちろんですが、
手ぶれ補正動作の有無について定量的に見られるという意味でこれらのカウンタは一応の意味があると思っています。
(メーカー公式にカウンタの意味を公表していないので、数値をどう捉えるかは個々人の判断にはなりますが)

今後はIS優先設定で撮影を続けていこうと思います。

改めてご協力ありがとうございました。

書込番号：25120975

[みきちゃんくん]

＞tomo_celesteさん

良かったですね。

書込番号：25121217

モータースポーツでの被写体認識について

[しー１２３４]

最初のコマ（車の先端にピントが合っています）	次のコマ（車の真ん中からちょっと後ろ目）にピントが合っています

鈴鹿サーキットをメインにカーレースの撮影を趣味にしていたのですが、今年思い切ってミラーレスへの変更を検討。フルサイズも考えたのですが、やはりバズーカーのような超望遠レンズを使うのが厳しいだろうという結論になり、このOM-1を購入しました。
普通の撮影はED 12-100mm F4.0 IS PROを使用。いやあズボラレンズの愛称ぴったしで(笑)、ほんとこれ一本で凄く満足しています。
レース撮影ではED 100-400mm F5.0-6.3 ISを使っています。35mm換算800mmがこの小ささで実現できていることに非常に驚くと共に、こちらも満足しています。ちなみに×２のテレコンも購入しました。35mm換算1600mm・・・若干AFが遅い等はありますが、今までに無かった構図も撮影でき、ほんと買って良かったと思います。

このカメラには鳥、飛行機、モータースポーツ等の被写体認識の機能がありますが、どなたか詳しい方教えて下さい。
カーレースの撮影時、C-AF（又はC-AF+TR→この2つの差は良くわかりません）で、ターゲットモードALLに設定し、モータースポーツの被写体認識を使っているのですが、箱車の場合、ピントが車の先端7割、真ん中3割程度となってしまいます。添付写真は連写した時の具体例（メカシャッター 10コマ/秒）で、先端にピントがあっている次のコマでは車の真ん中（から少し後ろより）にピントが移動しています。
できればずっと先端にピントを合わせたいのですが、これは仕方無いことでしょうか？もしくは何か別の設定の方がいいのでしょうか？
教えて頂きたく、宜しくお願いします。

書込番号：25072226

[ＭｉＥＶ]

キツイ言い方で書きます。
添付の1枚目は頭(バンパー付近)にピントが来て、2枚目がガラスあたりに来ているということですか。
自分ならどっちも使い物になりませんね。
どこかにカリッと合っている部分はありません。
撮影者の撮りたい物によるでしょう。
車のどこからどこまでピントが来たいのか。
ドライバーのヘルメットだけの狭い範囲に合わせたいのか。
車のバンパー付近からFガラスまでピントが欲しいのか。
ドライバーのヘルメットを含むガラスだけにピントが来たいのか。
それらの深度を計算して絞りを合わせる。
AF点をそれらを考慮して合わせる。
それらを踏まえて、車に合わして振る。
被写体認識のような都合の良い機能を使うより、基本の露出設定・AF設定・カメラの振りに注力したほうがいいです。

書込番号：25072336

[から竹]

＞しー１２３４さん

これは、ピントよりブレを無くす方が先では無いでしょうか。

例えば、一脚は効果的です。
シャッタースピードに関しても、もう少し速めから徐々に落としていって、ブレずにかつ流して撮れるシャッタースピードを探した方がいいと思います。

書込番号：25072423

[isiura]

35mm換算400mmで撮影	35mm換算400mmで撮影	35mm換算400mmで撮影	35mm換算400mmで撮影

しー１２３４さん、こんにちは。

私も時々、モータースポーツの撮影を楽しんでいますが
作例にアップした写真は、シャッタースピード1/125秒
７コマ/秒のAF追従連写で、手持ち流し撮り連写した中から抜粋した写真です。

私の使っているカメラは、１型の撮像素子を搭載しているので
その被写界深度の深さを活かし、AFエリアは中央１点で撮影しています。

メーカーのホームページでOM-1のAFポイントの設定を見ると
「Custom:被写体の大きさ、動きに応じて4種類設定可能。縦27点、横39点から任意の奇数を選択。
ターゲットの移動ステップも細かく設定できる」というのがありますね。

https://jp.omsystem.com/product/dslr/om-omd/om/om1/feature3.html

サーキットを走っているマシンは、撮影者から見て、どの方向に走るか最初から分かっていますから
ファインダーの中の、どの辺りにマシンの先端が来るか予想できます。

しー１２３４さんがアップされた作例の様に、右から左に走っているなら
マシンの先端は、ファインダーの中央より左斜め下に来るのが予想できますから
その辺りに予め、カスタム設定でAFポイントを設定されてはいかがですか。

カメラに「AI被写体認識AF」が搭載されていても
撮影者の意図した所に、必ずピントを合わせてくれるとは限りませんから
カメラ任せでは無く、自分の意志でAFポイントを設定された方が良いと思います。

使っているカメラは違いますが、これからもお互いモータースポーツの撮影を楽しみましょう。
良い写真が撮れたら、ぜひ作例をアップしてください。楽しみにしています。

書込番号：25072509

[ステアケイス]

はじめまして

まず、被写体を止めたいのか、流し撮りにしたいのかをお決めになった方が良いかと。
止めるなら、高速SS（例えば1/1000以上とか）にする
流すなら、目的に会うSSを探す
OM-1のAI認識はまだ発展途上なので、うまくいかなければoffにした方がいいです。
TRの性能は良くないので私は使っていません。
（メーカーもAI認識とTRの併用は勧めていなかったはず）
C-AF, small target, AI認識off
でフォーカスしたい部分を狙った方がいいかもしれません。

書込番号：25072589

[始まりはStart結局はエロ助…]

ピントは合ってますよ。　＾＾

芯がズレたんです。

１枚目の芯は甘い(微ブレ)けど、一応フロント左に、２枚目の芯は左サイドのTONE付近に。

こういった流し撮りの場合、『ピント』と　『芯』をしっかり分けた方が良いと思います。

同様に『ブレ』と『ボケ』もですね。　＾＾

書込番号：25073294

[しー１２３４]

皆さま、コメントありがとうございます。
私がアップした写真がショボかったせいで、写真そのものに対してのコメントが多くなってしまいました。もう少しましな写真をアップすれば良かったですね(笑)。皆さん写真のショボさに対してコメントせざるを得なくなったって感じですね。

アップした写真そのものは皆さんがおっしゃってますようにイマイチですが（たまたま連続した2枚でいい写真が無かった）、言いたかったのは、ほぼ同じ構図で、カメラはちゃんと車を認識しているにも関わらず（しかも連写で連続した2ショットで）、カメラは別の位置にピンとを合わせにいっているということです。
カメラのレビュー（宣伝？）で、「ピントはカメラ任せ、構図のみに集中できる」なんてのが良くありますが、AIがもっと常にいい位置へピントを合わせてくれるのかなと思ってました。設定を変えればもっと良くなるのかなと思って質問させて頂きましたが、皆さんのコメントを見ると、やはり現状の被写体認識技術はこの程度なのかなあと、その部分はちょっとがっかりです。

＞ステアケイスさんがご指摘されているように、
C-AF, small target, AI認識offでフォーカスしたい部分を狙った方がいいかもしれません
というように、被写体認識を使わずに、自分がフォーカスしたい部分を狙うのが良さそうですね。もっと被写体認識に期待していたのですが。

書込番号：25073394

[始まりはStart結局はエロ助…]

＞しー１２３４さん

「ほぼ同じ構図で、カメラはちゃんと車を認識しているにも関わらず（しかも連写で連続した2ショットで）、『カメラは別の位置にピンとを合わせにいっている』ということです。」

ですから、この認識が間違っているんです。

ピンは来てるが、芯があなたの望みに来ていないだけです。

そして、その芯はあなた自身があなたの思う部分に持っていくものです。

これが解らなければ、何を使っても、求める写真は撮れないでしょう。　

サーキットで車を流し撮るならば正しく理解すべき事です。

書込番号：25073424

[もとラボマン ２]

しー１２３４さん　こんにちは

今回の場合　ピントの問題と言うよりは　流し撮りの流し方の問題のように見えますので　しっかり止めたいところに合わせて流す必要が有ると思います。

ターゲットモードALを使うよりは　フォーカスポイント1点で　ピント合わせたいところにフォーカスポイントを置き　そのフォーカスポイントを目印にして　被写体のピント合わせたいところと重ねるように　流してみたらどうでしょうか？

書込番号：25073435

[mosyupa]

車全体が被写界深度に収まる設定で置きピンしてます	『車』はなんとか追えていますが車の前後に向かってブレています

＞しー１２３４さん
1枚目はカッコいいし、2枚目も（例えば右ハンドルで）ドライバーがしっかり写っていれば私だったら満足カットです。

疑問点については、始まりはStart結局はエロ助…さんはじめ熟練者の方々のアドバイス通りだと思います。
撮影画面内では車の形や大きさが変化しますから、『車』ではなく、しっかり止めたいポイントが流れないように意識する必要があると思います。

例示されている連続した2枚の写真で、写真中の位置が変わっているフロントホイールはブレが大きく、あまり位置が変わっていないリアホイールはブレが小さいのがわかると思います。

書込番号：25073533

[hamachan2951]

しー１２３４さん

別スレを立ててAFの問題(特にトラッキングと被写体認識のこと)をサマリーしようと思っていますが，取り急ぎ。ステアケイスさんも指摘されている通り，OM-1の被写体認識機能とトラッキングが協調動作せずバッティングしてしまうことが判っており，認識した被写体にピンが来ません。トラッキング機能が勝手に別の場所にピンを移動させてしまいますので，何度撮ってもピンぼけになります。AIによる被写体認識を使用する場合はトラッキング(コントラスト追尾)を使わず，C-AFをお使いください。そうすれば被写体認識機能にAFが追従するようになります。ちなみにOMDS社自身がトラッキングと併用しないようアドバイスしてます(ただしマニュアルにはそんなこと一言も書いてませんが)。逆にトラッキング機能を使いたい場合は被写体認識をオフにする必要があります。モータースポーツの場合そのようなモードで撮ることは無いと思いますけれども。

書込番号：25073609

[mosyupa]

＞しー１２３４さん

撮影画像のピントポイントは、OM Workspaceのピントアナライザーで確認できます。
ピントアナライザーを使ってみた感じ正確さにおいては疑問が残るカットもあるのですが参考にはなると思います。

被写体検出撮影モータースポーツでは、ヘルメットが検出されたらそちらにピントを合わせに行くので、ヘルメットかヘルメットと誤認識されたものにピントを合わせに行く可能性はありそうですね。
今回の主因は他だとは思いますけど。

書込番号：25073671

[Lola T70 MkIIIB]

FW12	S字　木々の影が	1コーナーから撮影しています	シェブロンB16 ランデブー走行

＞しー１２３４さん
初冬の鈴鹿サーキツトのケイマン、綺麗に撮影されていますね。
S字コーナーですか? 冬は木々の影が早く路面に写るので難しいです。
今年は、イベントが無かったので鈴鹿には行きませんでした。

ED 12-100mm F4.0 IS PROは使っています。
ED 100-400mm F5.0-6.3 ISは所持していませんが、複数の友人が使っています。
サーキットで800mmは魅力があります。

UPされた写真は手持ち撮影ですか?、一脚撮影ですか?教えて頂けますか?

写真センス、知識も低いですが、ヒストリックカーを撮影しております。
昨年の鈴鹿ヘリテージ走行の写真になります。

書込番号：25075457

[Lola T70 MkIIIB]

シェブロンB16 16号車を撮影	トンネルの出口付近から撮影	後ろにずれています

＞しー１２３４さん
連投失礼します。
＞できればずっと先端にピントを合わせたいのですが、これは仕方無いことでしょうか？
お気持ち良く理解できます。

書込番号：25075478

[Lola T70 MkIIIB]

3コマ目	8コマ目	15コマ目	20コマ目

＞しー１２３４さん
同じような悩みの意見勉強になりますので書込みさせて頂きます。
ヒストリックカーの撮影で悩んでいた時、アドバイスを頂いて今も念頭に置いて撮影しています。

＞Lola T70 MkIIIBさん
スローシャッター楽しいですよね。
ファインダーを覗く方の目じゃないほうの目でファインダーの被写体を見ながら？
追いかけると像が安定しますよ。見れるわけ無いんですけど見ようとします。^^;
あと、流しで、止めたい芯と逆方向のお尻を見ながら流すといい方向にカメラを振ることが出来ます。
↑　
わけわかんないですね。
レースシーズン到来ですね。楽しみですね！o(^o^)o
https://bbs.kakaku.com/bbs/00490811078/SortID=21741276/#tab
長めに追従して長めの切り上げを心掛けています。
3枚目の後ろにずれているケイマンですが
いつもより追従が短くなってからの撮影で、次の車を意識して早めに切り上げしてました。

スーパー耐久に参戦しているPORSCHE 718 Cayman GT4 MRの作例になります


現在の設定は、一脚使用時(雲台使用せず)
手振れ補正OFF、AI被写体認識AFは「フォーミュラーカー」ON、連写10秒
測光モード:ESP測光及び中央重点、AFターゲット:中央1点スモール、AFモード:CAF、画質:RAW+M1NJPG
CAF-TRは使用していません。

書込番号：25078981

[Lola T70 MkIIIB]

1コマ目	5コマ目	7コマ目	12コマ目

＞C-AF（又はC-AF+TR→この2つの差は良くわかりません）
自分なりに理解しているのは(OM-D E-M1 Mark IIマニュアル)より
C-AF
シャッターボタンを半押ししている間、ピント合わせを繰り返します。被写体にピントが合うと、画面に合焦マークが点灯し
ます。また、1回目の合焦時には、ピピッという音がします。撮影距離が絶えず変化する被写体の撮影に適しています。
C-AF+TR（追尾AF）
シャッターボタンの半押しでピントの合った被写体を、半押ししている間追尾してピント合わせの動作を繰り返します。
追尾被写体を見失うと、AFターゲットが赤く表示されます。シャッターボタンを放して、もう一度被写体に合わせて
シャッターボタンを半押ししてください。
AFターゲットが赤い表示のときは、被写体を追尾していてもAFは動作しません。

C-AF+TR（追尾AF）使用して感じたことは、ピント位置が被写体の手前(出っ張ってる部分)車種によりバンパー、ウィング、タイヤに行っています。
E-M1 Mark IIより当機でも同じ使い方です。

＞ターゲットモードALLに設定し、モータースポーツの被写体認識を使っているのですが、
ターゲットはグループではなくスモールを使っています
混戦の中での撮影に合ってると思います
お使いのモードALL〜グループターゲット(5点)〜スモール(1点)試してみて下さい。

ヤリスはラジエターに白枠が機敏に追従します。
年寄りで技術が無い為モータースポーツモードは助かっています。

書込番号：25078997

[Lola T70 MkIIIB]

止まっている白枠例

＞しー１２３４さん
クルマの被写体認識止まっている時も使用しています。
白枠は便利で撮影がしやすくなります。

PCのスキルが低いのでスマホで撮った写真になります。
オールドレンズですので、ピントが甘いですがC-AＦで楽しく撮影しています。
ひとみモードはOFFです。

EM-5 撮影ガイドより
ピントは撮影者の意思表示、見せたい部分にしっかり合わせる。
ピントの合う範囲が狭いとそれ以外がボケて、広いと画面全体がはっきり映る。

自分は2座席レーシングカーの場合ドライバー、サイドミラー、サイドゼッケンに合わせてます。


＞しー１２３４さん
他の作例も参考にしたくUPお願いします。

またお邪魔します。

書込番号：25079042

[しー１２３４]

コメント色々ありがとうございます。帰省等でコメント遅れました。

自分の思う通りの写真を撮るには被写体認識なんぞに頼るなといった意見が多いでしょうか・・・。
私もこのカメラを買ってからも、大部分は自分で取りたい写真に合わせてきちんと設定して撮っています。じゃあそっちで撮った写真は？と言われそうですが、アップするとそちらの写真の話になり、このスレの主旨と離れていってしまうので、それはまたの機会に。

この高いカメラに買い替えたので、せっかくついている被写体認識を使ってうまく撮影ができないかと思い、投稿した次第です。

＞ステアケイスさん＞hamachan2951さん
トラッキングと被写体認識は併用したらダメなんですね。これは知らなかったです（確かにどこにも書いていません。ありがとうございました）。

＞mosyupaさん
ピントアナライザーの機能も知りませんでした。参考になりました。

＞Lola T70 MkIIIBさん
はい、この間のS耐最終戦です（主に鈴鹿で撮っています。CスタンドやS字が多いです）。日が短くなっているので、決勝の終わりくらいになると影になってしまいますよね。
ちなみに、通常は1脚を使っていますが、この写真を撮った時は手持ちだったと記憶しています。
ファインダーをのぞく方と逆で見るのは、ドットサイト標準器を購入してチャレンジしたことがありますが、なかなか難しかったのでほぼ諦め気味です。設定に関してもありがとうございました。
又、次回は一度AFのターゲットを狭くしてチャレンジしてみます（前回はALLのみで撮影しました）。

書込番号：25080743

[始まりはStart結局はエロ助…]

＞しー１２３４さん

スルー、残念です。
何度も言いますが、最初のお写真、ピントはしっかり来ているのですよ。
OM-1のAF基本能力も被写体認識も十分発揮されています。既に。

問題はピントではないのです。
低速シャッターだから露光時間内にブレが出るのは当たり前だし、流撮りはそういったブレを活かしてより被写体を魅力的に撮す技法でもあります。

でも、被写体全てがブレてしまっては効果が薄れますよね。
より効果的にするために、その露光時間内にずっとブレない場所が必要なのです。
サーキット等ではそれがフォーミュラーやバイクではヘルメットであったり、箱車ではフロントのエンブレムや左右の先端であったりするわけで。(この動かない位置はあくまでも自由)

その動かない場所が流し撮りの芯です。

初めの写真の2枚目はその芯が、後方になってしまった、ということです。
ピントは来ているのです。
嘘だと思うなら1/500秒位で一旦撮ってみてください。
何枚撮ってもピントの来てる写真が撮れますから。

これを改善するのはもはやカメラの機能ではないのですよ。だって、昨日は既に十分に発揮されカメラ自身の仕事はしっかり終わっているんですから。

スレ主さんがやるべき事は、設定をさらに研究することより、芯を自分が思う場所に止める努力をする事以外にはないのです。

先ずは、『ピント』と『芯』の違いをしっかり理解することです。

厳しい言い方をしてしまいましたが、私は自分の話が今のスレ主さんに対し最も有益な事を申し上げている自信がございます。
どうか信じて頂けますよう。m(_ _)m

書込番号：25080854　スマートフォンサイトからの書き込み

[しー１２３４]

＞始まりはStart結局はエロ助…さん
コメントありがとうございます。決してスルーしたわけでは無いのですが、おっしゃることが理解できなかったもので(^^ゞ。

ピンとの芯というのは、例えば被写体深度が広くて手前から遠くにピントがあっているように見える時に、実際にピントがあっている場所を指すと思っていました（手前から遠くまでピントがあって綺麗に見えても実際はその中の一点にピントがあっている）。なので、シャッタースピードが遅い場合にはピントがあっているところ以外はぼやけているので、芯＝ピントが合っている場所ということで、最初にアップした2枚の写真は前から後ろにピントが合っている場所が移動している（ピントの芯が移動している）という表現だけの問題という風に考えていたのでよくわからなかったです・・・。もしよければご教授頂けますか？（全く話がかみ合っていないですか？）

それとも2枚の写真は、ピントがずれたのでは無く、追従しているポイントがずれたということなんでしょうか？そうであれば完全な勘違いということですね。
すみません、初心者なもので教えて下さい。

書込番号：25081135

[始まりはStart結局はエロ助…]

＞しー１２３４さん

先ずはとにかく、

『ピント』　と　『流し撮りの芯』

が全く違う事をご理解ください。　

『ピントの芯』　ではないのです。　

何卒。　<(_ _)>

『ピント』　は　フォーカス

『芯』　は　ブレない軸です。

書込番号：25081621