日産 リーフ のクチコミ掲示板

D・B・ワンペダル、電費がいいのは？

[imz221]

Dレンジ、Bレンジ、ワンペダルは走行シーンやドライバーの好みで選べばいいと思います。今ここで質問したい事は、電費の良し悪しに拘った場合はどのモードが好電費なのか、という事です。市街地や峠道、高速道路など走行シーンによっても違うかも知れません。

例えば何キロにも及ぶ長〜い下り坂を下る場合、ワンペダルでアクセル踏みっぱなしで下るよりDレンジで惰性で下った方が電費いい様な気がします。

皆さまのご意見伺いたいと思います。

書込番号：23704346

[tarokond2001]

＞imz221さん

＞電費の良し悪しに拘った場合はどのモードが好電費なのか

「電費を良くする」＝「消費するエネルギー」を少なくするためには、原理的には、不必要な加速と減速をしないことだと思います。

とすれば、加速と減速へのアクセルペダルの反応が最も小さくなるモードがベストでしょう。
具体的に言えば、「DレンジでECOモード」にすることでしょうか。

ただ、電費を良くするためにいちばん効くのは、どのモードを使うかよりも、
交通ので流れを阻害しない常識的な範囲で「速度を控える」＝「空気抵抗を抑える」ことだと思います。

50km/hと比べて、60km/hでは、速度の2乗に比例する空気抵抗は144％に増えますので、
走行時間が短くなる分（50/60＝0.83）を考慮しても、走行に必要となるエネルギー量は増えます。
したがって電費は悪化します。

エンジン回転数により燃焼効率が上下するガソリン車の燃費に比べて、
EVの電費は、単純に物理の法則に左右されます。

書込番号：23704509　スマートフォンサイトからの書き込み

[みっくんタイヤ]

＞imz221さん

旧30kWh乗りですが、普段はDモードで走っています。
ecoモードとの電費の違いも微々たるものではないでしょうか。

バッテリーは充電サイクル数でも劣化するようです。
回生充電も、塵も積もればかなりの充電量になり、その分の劣化と少々の電費改善とどちらを取るか？
またせっかくのアクセルレスポンスや俊敏な加速を封印してecoモードで走るばかりでは、本末転倒のような気もします。

書込番号：23704561　スマートフォンサイトからの書き込み

[PC楽しむおやじ]

＞imz221さん
PHV乗りですが、EVモードではリーフとほぼ同じ感覚でしょうから、横レスで失礼します。

＞何キロにも及ぶ長〜い下り坂を下る場合、ワンペダルでアクセル踏みっぱなしで下るよりDレンジで惰性で下った方が電費いい

惰性で下って丁度いい速度なら、そのとおりだと思います。（数％な、やや緩めの下りでしょうね）
それより急な（普通の？）下りならBレンジに入れてます。
もっと急な（１０％以上でしょうか？）では、ブレーキをゆるく踏んで発電回生を強くして下りますよね。

リーフは2度試乗し、ワンペダルも味わいました。
市街地の渋滞を攻める？にはこれは楽なモードでした。
郊外や高速を一定に流すにはやや不向きで、そんなときはDレンジのほうが理屈上燃費が良いと思います。

電費指向なら、
・アクセルは、なるべくゆっくり上げ下げするほうがよい
　（この点、ワンペダルでは頻繁なアクセル上下で、加速＆回生ロスが多発）
・信号停止ブレーキは、数十ｍ以上手前から穏やかに踏んだ方が、メカブレーキの介入を最小限にできて
　発電回生が多く得られます。
・空気抵抗による電力ロスは速度の二乗？で増加するそうですが、
　一般道ではほぼ無関係でも、高速道路ではおよそ85km/h以上は電費に効いてくるようですね。

書込番号：23704705

[らぶくんのパパ]

8月24日　自宅-長良川SA	9月27日　自宅-長良川SA

＞imz221さん
tarokond2001さんがおっしゃっておられるようにモードというより電費は速度で大きく変わりますね
速度が上がると電費は悪くなるという実証データになると思います。

8月24日と9月27日で自宅から東海北陸道長良川SAまで距離約200kmを全く同じルートで走った時の比較です。
8月24日　17インチタイヤ装着　電費9.6km/kWh 平均速度56km/h 時間3時間34分　距離202.2km　残量38%
9月27日　16インチタイヤ装着　電費9.1km/kWh　平均速度65km/h 時間3時間13分　距離210.6km　残量29%
全く同じルートを走っていますがタイヤが、17インチ(新車装着)と16インチ(ころがり抵抗性能AA)で径が違うので4%程度の誤差があります。
でも残量と所要時間はタイヤによる誤差は関係ないですね
N-LINK OWNERSで見るとこの区間の消費電力は
8月24日20.9kWh
9月27日22.9kWh
で2kWh(約10%)も違ってしまいました。
エアコンも8月24日は冷房使用、9月27日は不使用なので実際の差はもっと大きいかもです。

基本はD+ECOで走っていますが、9月27日はかなり道が空いていて速度が上がりました。
一般道、名阪国道、東名阪、一般国道、名神、東海北陸道のルートです。

書込番号：23704741

[imz221]

＞tarokond2001さん

＞不必要な加速と減速をしないこと
＞加速と減速へのアクセルペダルの反応が最も小さくなるモード


それでは次のような解釈でいいでしょうか？
信号や渋滞が全く無く多少のカーブのあるコースを想定します。
このコースをD・B・ワンペダルのそれぞれで同程度の安全速度で走行した場合、電費の差はほぼ無い。

いかがでしょうか？

書込番号：23705389

[imz221]

＞みっくんタイヤさん

＞せっかくのアクセルレスポンスや俊敏な加速を封印してecoモードで走るばかりでは、本末転倒のような気もします。

僕も全く同感で、常に電費走行するつもりは全くありません。
安価な深夜電力による自宅充電なので電気代はガソリン代と比べれば圧倒的に安いわけで、
暑い時はエアコンをガンガン使いますし、寒ければ暖房もケチりません。時にはアクセル踏み
込んでみたくなる時もあります。

今回は最初にも書いた通り、あくまでも電費の良し悪しに拘った場合は・・・・、という事で質問させて頂きました。

書込番号：23705411

[imz221]

＞PC楽しむおやじさん

＞アクセルは、なるべくゆっくり上げ下げするほうがよい
＞信号停止ブレーキは数十ｍ以上手前から穏やかに踏んだ方がメカブレーキの介入を最小限にできて発電回生が多く得られます。

tarokond2001さんが「加速と減速へのアクセルペダルの反応が最も小さくなるモード」と仰っている様に、ワンペダルによる減速よりDレンジで緩やかに減速する方が、電費にとっては理想的という事ですね。

書込番号：23705449

[imz221]

＞らぶくんのパパさん
先日プチ・ロングドライブした時、予定していた充電器が故障していたため、
帰宅できるか不安なまま高速（制限速度100km/h）に乗りました。

エアコンオフ、プロパイロット85km/h設定で電費走行したところ、電費が大きく好転し、余裕持って帰宅できました。
EVは高速域ではガソリンエンジンより効率悪くなるらしく、速度抑える事は電費に大きく貢献する様です。


＞tarokond2001さん
＞みっくんタイヤさん
＞PC楽しむおやじさん
＞らぶくんのパパさん

僕の質問の趣旨である走行モードによる電費の違いについてですが、皆さんのご意見によれば、
電費は走行モードの違いよりも加減速を緩やかに、また速度を抑える事の方が効果大という事ですね。
走行モードは電費の良し悪しではなく、走行シーンそれぞれの運転のしやすさで選べばいいのですね。

凄く参考になりました。質問して良かったです。

書込番号：23705518

[ESHY24G]

＞imz221さん
ワンペダルは機械ブレーキとの協調制御ですから機械ブレーキ分ロスになります。

書込番号：23706090

[ESHY24G]

＞imz221さん
ワンペダルは機械ブレーキとの協調制御ですから機械ブレーキ分ロスになります。
自分の場合はプロパイロットで走っている時に1番電費が良いです。

書込番号：23706100

[tarokond2001]

＞imz221さん
＞信号や渋滞が全く無く多少のカーブのあるコースを想定します。
このコースをD・B・ワンペダルのそれぞれで同程度の安全速度で走行した場合、電費の差はほぼ無い。

そのとおりだと考えます。
電費の差はない、もしくは少ないと思います。

ただ、繊細なペダルワークができることが前提です。
DもBも、アクセルペダルへの反応が良い、つまり
ペダルストロークに対する加速（Bは減速も）度が大きい設定です。

加速では電力を消費し、減速では回生しますが、回生効率は100%ではないので、
使った電力を全て回収できるわけではありません。
無駄に電力を使わないためには、無駄な加速、減速をしないことが重要だと思います。

つまり、ラフなペダル操作では無駄な加減速となってしまい、余計な電力を消費します。
e-Pedalも同様です。
（リーフのレビューなどで散見される意見ですが、
e-Pedalを使うと車の動きがギクシャクする、同乗者が車酔いになった、
とかの書き込みは、繊細なペダルワークが得手では無い方なのでしょう）

ちなみに、私は余り電費を気にせず、ドライバビリティを優先して、旧リーフではDレンジでの走行、
今は、試行錯誤の結果、DレンジのECOモードでe-P edal固定にして使ってます。
微速の後進は、まだまだスムーズとは言えませんが、
e-Pedalは、
ペダルワークで車の姿勢（荷重移動）ばかりでなく、減速度＝回生量をも
微妙にコントロールできる「優れもの」だと思います。

書込番号：23706636　スマートフォンサイトからの書き込み

[新型セレナ乗ってます]

＞imz221さん
基本的に繊細なペダルワークができれば、どのモードも電費がいいと思いますよ。
その観点から見たら
繊細なペダルワーク習得には e-ペダルが最適ですかね。

書込番号：23707703　スマートフォンサイトからの書き込み

[imz221]

＞ESHY24Gさん

＞自分の場合はプロパイロットで走っている時に1番電費が良いです。
プロパイロットは繊細なアクセルワークをしているって事ですね。

書込番号：23707790

[imz221]

＞tarokond2001さん

＞無駄に電力を使わないためには、無駄な加速、減速をしないことが重要だと思います。

これは返信くれた皆さんが異口同音に仰いますね。大切なポイントだという事が分かりました。

＞e-Pedalは、ペダルワークで車の姿勢（荷重移動）ばかりでなく、
＞減速度＝回生量をも微妙にコントロールできる「優れもの」だと思います。

なるほど、そこまで深く考えた事ありませんでしたが、全くその通りだと思います。

書込番号：23707814

[imz221]

＞新型セレナ乗ってますさん

電費の良し悪しを決めるのはどのモードかではなく、繊細なペダルワークが大切
だという事が、皆さんの返信で思い知らされました。

＞繊細なペダルワーク習得には e-ペダルが最適ですかね。

e-ペダルは急な制動が働いて何となく大きな回生を得ている気になっていましたが、
挙動がギクシャクして、逆に電費を悪化させているんですね。これを上手くコントロールする術を
身に付けれれば、しめたもんですね。

いやぁ！皆さんホントにありがとうございます。運転を見直すいい切っ掛けになりました。

書込番号：23707839

[らぶくんのパパ]

9/15 電費10km/kWh 平均速度61km/h	9/27 電費9.1km/h 平均速度65km/h

前の書き込みではタイヤサイズや気温が違うときのデータ比較でわかりにくかったと思います。
もう一度調べると9/15と9/27で全く同じ条件で同じルートを走ったデータがありました。
(エアコン使用せず、e-Pedalオフ、基本はD+ECOオンで追越し時はECOオフ)
9/15 平均速度61km/h 3時間26分　距離210.6km　電費10.0km/kWh　残量37%
9/27 平均速度65km/h 3時間13分　距離210.6km　電費　9.1km/kWh　残量29%
9/27日は平均速度が速く、時間で13分早くなった代わりに残量で8%、走行可能距離は29km少ないです。

この後、仮に9/27は10分多く充電したとすると、9/15に比べて出発から充電後までの時間は3分短く、バッテリー残量は多くなって次に走れる距離はかなり長くなっていると思います。
エコという観点では電費がよいほうがいいですが、長距離走る場合はどちらが良いのかよくわかりませんね

書込番号：23707943

[新型セレナ乗ってます]

＞imz221さん
＞プロパイロットは繊細なアクセルワークをしているって事ですね。
追従走行ならば、前の車の動きに合わせるので、かえって電費が悪化する場合がありますね。(高効率運転(一定速度維持)がうまい車の後ろなら、電費がよくなります。)

書込番号：23708388　スマートフォンサイトからの書き込み

[尾張半兵衛]

＞PC楽しむおやじさん

高速道路で上手いクルマの後に着くのは電費に良い影響
が多いです！
半兵衛が高速道路に載った時に目標にするのがＪＲ高速
バスです。
彼等は職場が高速道路です！
道路状況を知り尽くして居ます！
其れに載せているのが『モノ云う荷物』です！
丁寧な加減速は勿論のこと車線変更も緩やかに行ってい
ます。
これ等の事を総合的にＪＲ高速バスの後ろに着くのが良
いと考えています！

バスに近づくと一瞬アクセルがフッーと軽く成る事が有
ります。　此れはバスの後に出来る風が原因だと思って
居ます。
車間距離を取ると云う法規を守って高速バスの後ろに小
判鮫のように追従するのは高速道路を走行する時には結
構電費の向上には役に立つ走り方だと思います！

書込番号：23708851

[imz221]

＞尾張半兵衛さん


＞高速道路に載った時に目標にするのがＪＲ高速バスです。

一般道でもJRバスのドライバーはプロのお手本の様な運転しますよね。高速道路でその後ろに付く
のが電費に好影響とは、目からウロコの知識、覚えておきます。


＞バスに近づくと一瞬アクセルがフッーと軽く成る事が有ります。　

これは経験した事ありませんが、競輪選手が取る作戦と同じ理屈ですよね。
機会があったら試してみます。

書込番号：23711903

[尾張半兵衛]

＞imz221さん

そうですねぇー！

競輪でトップを引く選手には相当風の抵抗を受ける事
でしょうね！
駆け引きの上手い選手は先を行く選手の後ろにピタリ
と付いてジャン！が成ると一気に踏み出し勝負にでま
す。
半兵衛がＴＡＸＩドライバーだった頃に名古屋市内に
ＪＲの高速バスの会社が発足しました。

募集に応じた友達の話しを紹介します。
先ず毎朝の起床は６時で１日が始まるのですが、朝食
が終るとトイレの掃除を全員で行うのですがバケツ以
外は何も無いので指導員に尋ねると自分の手でするの
だよ！と言われたそうです。
此れで何人かがその場で辞めて行ったそうです。
指導員の説明では何事にも腹を立てない習慣を身に付
けて欲しいとの事だったそうです。
此のように正式に採用される迄は苦労の連続だったと
話して居ました。
最後に採用が決まって残った合格者が全員で木曽川に
飛び込み寒水水泳で祝ったのですが寒さを感じなかっ
たと聞かされました。

此のようにＪＲ高速バスを運転するドライバーさんは
運転技術は勿論のことお客さまをもてなす気持ちや他
のクルマえの思い遣りにも良くできた方が多いと知り
安心してＪＲ高速バスの後に小判鮫に成りきって走行
して居ます！

最後に車間距離だけは違反に成らないよう気を付けて
走行して下さい！
そして良い結果を確認されたらちょっぴり聞かせて下
さい！宜しくお願い致します！楽しみに待ってます！

書込番号：23712891

航続可能距離ゼロ後に何キロ走れるでしょう？

[imz221]

先日、郊外にプチ・ロングドライブの際、予定していた充電器が故障中で既に数％しか無くとても焦りました。

余裕持った充電の心掛けは必須。しかし万が一の為に知識として知っておきたいのですが、航続可能距離がゼロになってからどれくらい走れるものでしょうか？おそらく直ちに停車してしまうわけではないと思うのです。

前車のオデッセイハイブリッドでは航続可能距離がゼロになってから50km走行後に補給して45ℓ（タンク容量55ℓ）で、まだかなり余裕がありました。

これに関して情報お持ちの方がいらっしゃいましたら教えてください。

書込番号：23704356

[cromonzy]

https://www.youtube.com/watch?v=5_1Kgvz7uuk

書込番号：23704461

[脱落王]

充電10%切る前に充電。
ゼロとか考えるな。

書込番号：23704493

[imz221]

＞cromonzyさん
航続可能距離23キロメートルで、実際は28キロメートルで電欠してしまいましたね。ほとんど表示通りと考えなければならないんですかね。

書込番号：23704689　スマートフォンサイトからの書き込み

[akabo]

多分，キロメートル走ることは考えない方がいいでしょう。
目の前が自宅，コンビニ駐車場目前，販売店の充電器が目の前という状況で，亀マークならば，たどり着けると思います。
リーフスパイ使ってる人なら，残量も教えてくれるかもですが，それを知ってもやりようがないですよね？

書込番号：23706505

[ESHY24G]

e-plusで０%の時9.5%ありますがこれが保護領域でどれぐらい使えるのかわかりません、ダメージを受けない為に使わせない領域がどれぐらいあるかわからないので怖くて使えないですね。

書込番号：23706819　スマートフォンサイトからの書き込み

[akabo]

軽く検索してみたところ，三菱車と違うようなので，訂正します。

日産車の場合は，亀マークが出た段階でも，まだ走行可能距離が表示されているようです。
数値がなくなってからkm単位で走ることは考えない方がいいでしょう。
レッカー覚悟で充電出来る場所の周りをぐるぐる回れば，自分で経験出来ますよ！？
ナビが付いている車なら，目的地まで何kmかが表示されるので，それと見比べて，丁寧に走りつつ推移を見ていると大概大丈夫です。

三菱ミーブシリーズの場合は，数値が無くなった後から亀マークが出ます。自宅に着いた瞬間に出した経験があります。

書込番号：23706975

[akabo]

＞脱落王さん

電気自動車，乗ってないでしょ？

残10%表示の時に，10km以上走れると思いますけど。。。
走行不能，補機への電力供給もなくなった時が本当の空。
レッカー移動。

残量10%表示の段階では，まだ周りに迷惑かけるようなことはないと思いますよ。

書込番号：23707092

[AZR60-202]

脱落王さんはまともな事書いてるように思うが。

書込番号：23707769　スマートフォンサイトからの書き込み

[imz221]

＞akaboさん

＞数値がなくなってからkm単位で走ることは考えない方がいいでしょう。

ゼロになってから数十キロ走れる、みたいな余裕は無い数値なんですね。
もちろんそんなギリギリな真似はしませんが、万が一のために覚えておこうと思いまして。
ありがとうございます。

書込番号：23707868

[imz221]

＞ESHY24Gさん

＞e-plusで０%の時9.5%ありますが・・・

これはリーフスパイで得たデータでしょうか？
リーフスパイは使ったことありませんが、ユーチューバーさん方の動画によく出て来ますね。
どんなもんか僕も使ってみようかしら。

書込番号：23707883

[akabo]

＞AZR60-202さん
10パーセント切って自宅に着いたら、充電しなかったということ。充電しろと書くだけなら質問に答えてない。まともかどうかは別問題。あえて指摘したらイカンの？

書込番号：23708537　スマートフォンサイトからの書き込み

[akabo]

念のため付け加えますが，

自分の乗っている車で，使用できる電池残量何%で，航続距離何km表示になっているかを知っておくことは大事で，慌てずに走行するのに役立つでしょう。
三菱ミーブの場合は，%表示は，画面に表示することができないので，急速充電器に繋いだ時に何%だったかという数値を覚えておくと，経験として役立ちます。
また表示される数値が，日産と三菱で違うものを意味しているかもしれません。

ガソリン車で，燃料エンプティランプが点灯したあとでどれだけ走れるかというさっくりした話は，電気自動車には当てはまりません。
電気自動車で，残り数kmという領域は，とても大事な数値と言えるでしょう。
それが面倒だと感じる人は，ディするスレッドがふさわしいので，そちらで活躍しましょう。
経験のない人が，茶々をいれるかのように一言だけ書いて去っていくものと判別がついた方が，質問者には有益だと思います。

また，リーフスパイで表示される数値は，車両側で提供している電池残量とは違うので，ご存知かとは思いますが，間違えないように。

書込番号：23708564

[tarokond2001]

＞imz221さん

＞予定していた充電器が故障中で既に数％しか無くとても焦りました

これは、EVに乗っていれば、経験したことのある人は少なくないと思います。
（私も北陸道の名立谷浜PAで故障に遭遇しました。
急遽、高速を下りて、上越市の日産までドキドキしながら走りました）

急速充電器の導入時期から考えて、そろそろ、故障したものが多くなっていくかもしれません。
（利用者が少ない場所は、修理に費用をかけたく無いので、長期間そのままということもあり得ます）

お互いに注意しましょう。

＞航続可能距離がゼロになってからどれくらい走れるものでしょうか？

これについては「akaboさん」がおっしゃるようにガソリン車と同様には考えられません。
リーフでは、残距離の表示は、かなり正確だと思ってください。
（バッテリーが少なくなると、走行距離表示は、ーーー　になっちゃいますが、それまでの表示は確かです）

ただし、道の登り、降りの影響は大きいので、そこは経験値による補正が必要です。

私の経験では、40kWhリーフで残り3％まで走りましたが、出力制限はかからず、登り坂を普通に走れました。
（目的地が坂の頂上で、あとは下りですから、たどり着いてしまえば、残り３％でも何の問題もありません）

書込番号：23708816　スマートフォンサイトからの書き込み

[ESHY24G]

＞imz221さん
リーフスパイでのデータです、０%にしたわけでは無いですが６%から細かく見ていって2%になった直後で11.5%なので9.5%と思って良いです。

ELMのバージョンは1.5ですがダメなやつが結構あるのでその場合交換してもらって下さい。

書込番号：23709063　スマートフォンサイトからの書き込み

[ESHY24G]

上と下の保護領域の量は違く上が少なく下が多いので満タンになる程メーターとリーフスパイの差異は縮まり空になるほど差異が大きくなります。
その為下の保護領域を知るのには限りなく空にする必要があります。

書込番号：23710872

[naganaga2014]

すみません、便乗で教えてください。

添付写真（残量1%表示）、日産充電器で開始後18秒のものです。（充電開始直後、0%でした。）

横浜からの帰り道、航続可能距離とナビ設定の目的地（自宅）との差5キロ程度がずっと続いてましたので、（残量6%のあとはもちろん、ーーキローー％表示になりましたが、特に焦ることもなく）そのまま帰れたとは思いますが、途中の日産に立ち寄り充電したものです。

以前から残量2%程度からの充電経験はあり、今回も2%程度残っていると思いましたので、0%表示は少し焦りました。（AND、変な達成感？）

特にカメさんも出てませんでしたが、充電器の表示とリーフスパイの表示との差は如何程でしょうか。（充電器で0％の時、リーフスパイは何%を表示しますでしょうか。）

自宅まで残り3キロぐらいの場所でしたので、先程の5キロ差と合わせて、ざっくりあと8キロ走れたかなと思いますが、間違ってますでしょうか。

書込番号：23711327　スマートフォンサイトからの書き込み

[bs-m]

YouTubeで見たのですが

４０リーフでバーの表示になってからでも
平坦路を２０キロ以上走れるようです。

書込番号：23711474　スマートフォンサイトからの書き込み

[imz221]

＞akaboさん

＞自分の乗っている車で，使用できる電池残量何%で，航続距離何km表示になっているかを
＞知っておくことは大事で，慌てずに走行するのに役立つでしょう。

まだリーフ買って2000�qなのですが、少しづつ分かって来た気がします。
登山に行って帰って来る時なんて、逆に航続距離増えますもんね。

＞電気自動車で，残り数kmという領域は，とても大事な数値と言えるでしょう。

色々な走行シーンで残り％と航続距離を見ながら走るのが楽しく感じます。徐々に経験値が上がって来れば
感覚的に分かるようになるかも知れませんね。

書込番号：23711930

[imz221]

＞tarokond2001さん

＞リーフでは、残距離の表示は、かなり正確だと思ってください。

これは肝に命じておきます。

＞目的地が坂の頂上で、あとは下りですから、たどり着いてしまえば、残り３％でも何の問題もありません

先日、標高1500ｍの8合目駐車場に付いた時、残り10%でした。しかし下山して麓の市街地まで約30�q下って
来たら40%まで回生していました。この時ですよ、故障していて焦ったのは。

書込番号：23711958

[akabo]

本日，24kタイプの車で，

---表示を出しましたので，付け加えますね。

残量ゼロというのは　---表示のことでよろしいでしょうか？　
%表示で10を割り込んだ後に，---が出ました。
自宅まで到着できるペースだったので，途中で充電器に立ち寄らず，自宅に8%残で到着。

なお，駆動バッテリーの現状は，20%残で30km航続，今回10%表示で，ecoモードで17km表示，その後，---となった次第です。
従って，ペース的には10km〜15km走れる計算になりますが，決して無理はしないように。

40kリーフには当てはまらないかもしれませんので，その点はご容赦を。

書込番号：23759320

走行中にパワースイッチを押すと

[kkazzu]

リーフ納車され早速色々と走り回ってるのですが、昨日地下駐車場で発進しようとした際にスマホがパワースイッチに当たり急停止しました。

幸い時速1、2キロしか出てなかったので大事には至りませんでしたが、これって高速走行中にも起こり得るのかな？とふと背筋が寒くなりました。

誰かスピードが出ている状態で誤ってパワースイッチを押した、或いは何かが当たってパワースイッチが押されたという経験のある方いらっしゃいますか？
あるならばその後どうなりましたか？

書込番号：23737707　スマートフォンサイトからの書き込み

[スーパーアルテイシア]

というか発進時にスマホ操作するって駄目じゃないの？

書込番号：23737716

[岩ダヌキ]

＞kkazzuさん

取扱説明書236頁には、非常停止の仕方としてパワースイッチを二秒以上押し続けるかすばやく三回押すとあります。
スレ主さまがついうっかりスマホで二秒以上パワースイッチを押し続けたり、すばやく三回押したりしていないのであれば
低速時には上記の方法でなくてもパワーオフできるのかも知れませんね。

取扱説明書に間違いがないのであれば走行中についうっかりパワーオフすることはほとんどないと思います。

書込番号：23737760　スマートフォンサイトからの書き込み

[じゅりえ〜った]

取説を読むって大事だね。

書込番号：23737824　スマートフォンサイトからの書き込み

[侍X220]

＞昨日地下駐車場で発進しようとした際にスマホがパワースイッチに当たり急停止しました。

そりゃあ「ながら運転」が無くならない訳だ。

書込番号：23738118　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニジマスだいすき]

スレ主さんの文面から何故「ながら運転」だと言えるのでしょうか？
スマホ操作中とは言って無いですよね？

自分もスマホホルダーに置く時にしょっちゅう落としますよ。

書込番号：23739484　スマートフォンサイトからの書き込み

[Che Guevara]

ポケットや鞄からわざわざ出して、ホルダー屋コンソールに置くのは、端から使う前提での行為だから同じ穴の狢という事ですね。

書込番号：23739493　スマートフォンサイトからの書き込み

[kkazzu]

ポケットから取り出すのはポケットに入れたままだと座り心地が悪いため。
コンソールに置くのはUSBソケットがすぐ近くにあり充電するため。
スマホが重量級なのとスマホの角の高さがパワースイッチの高さと一緒であった（コンソールに色々小物があった。）その状態でスマホの角がパワースイッチにあたって今回の状況になったんだけどね。

色々と憶測が出てるけどそこは本質でなく何かが当たりパワースイッチを押したままになり得るけど、これってフェールセーフなりフールプルーフなりで対策されてるのかな？と思ったまでですよ。あの急停止が高速走行で起こったら怖いですから。

書込番号：23739602　スマートフォンサイトからの書き込み

[岩ダヌキ]

＞kkazzuさん
>色々と憶測が出てるけどそこは本質でなく何かが当たりパワースイッチを押したままになり得るけど…

ん？もしかして"ついうっかり"二秒以上パワースイッチを押し続けてしまったのですか？

スレ主さまがコンソールにどのような理由で何を置こうが興味はありませんが、取説にあるようにパワースイッチを二秒以上の押し続けたりすばやく三回押すことによってパワーオフになるのでコンソールに物を置く際には注意が必要です。
何か事が起きた際に「知らなかった」「説明がなかった」で済まされることではありません。

今回の件はスレ主さまが取説を読めば瞬殺で解決することです。スレ主さまにとっても回答した私たちにとっても、平たく言って時間の無駄でしかありません。
必ず事前に読んで暗記してから運転をしろなどと言う気はありませんが、今回のような疑問を感じたのならこんなところで質問するより先に取説を開くべきだと思います。
リーフに乗っていない私ですら調べられるのですから仮に取説がなかったとしてもそれは言い訳にもなりません。
ご自身で調べる癖をつけることをオススメします。

書込番号：23739769　スマートフォンサイトからの書き込み

[daopapa]

ﾘｰﾌオーナーですが

＞非常停止の仕方としてパワースイッチを二秒以上押し続けるかすばやく三回押す


知りませんでした。知識として知っておいてよかったです。

お恥ずかしながら取説は必要以外は読みません・・。

書込番号：23739854

[E11toE12]

こんにちは。

ノートに乗っている時に、他スレで見かけたのですが、走行中に子供が
パワースイッチを押して、血の気が引いた、という書き込みがあって、
なんでパワースイッチが助手席の子供が簡単に押せるところに付いて
いるんだ、という問題提議がありましたね。
ドライバーの右手にあれば安全なんじゃないか、と。

その時に、なるほど、と思ったのが、
ドライバーが急に意識を失った場合、キースイッチがドライバーの
向こう側にあったら、同乗者には打つ手がなくなるので、同乗者でも
緊急停止できるように真ん中よりのドライバーの左側にあるんだ、
という意見でした。

そもそも、そういうためにフェールセーフがあるので、ドライバーの
スマホ操作のながら運転のミスをカバーする目的では作ってないと思います。

書込番号：23739862

[kkazzu]

ながら運転って決めつけてるけどなんで？
スマホ置いてただけだけど。

書込番号：23739892　スマートフォンサイトからの書き込み

[kkazzu]

返信はきちんと読んでから返信してほしいですね。お互い時間の無駄になりますから。

うっかり押した、とどこかに私うっかり書いてますか？

マニュアルを読めば、、、まだ数日しか乗ってないのであの数百ページはあろうかと言うマニュアルは全部読破できてませんね。普通でしょ？非難されるところかい？

マニュアルを読めば瞬殺で分かる。。
自分からうっかり押そうとしたのならば事前に自分である程度調べることもできるでしょうね。うっかり押した記憶がないので調べてませんね。


最後に私が知りたかったパワースイッチを高速走行中に押した実体験者の話が聞きたいけど趣旨の理解できない人が多すぎて心が瞬殺されました。
とりあえずはこのスレ残しておきますね？
とか言いつつ消すかも〜(^^)

書込番号：23739932　スマートフォンサイトからの書き込み

[岩ダヌキ]

＞kkazzuさん
>色々と憶測が出てるけどそこは本質でなく何かが当たりパワースイッチを押したままになり得るけど…

この部分から、今回はもしかしたらうっかり押してしまったのかと思ったのですが違ったようです。
不快にさせたようで申し訳ない。

メーカーサイトからダウンロードできるPDFの取説オススメです。文字で検索できるので分厚い中から目的の部分を探しやすいですよ。
実際、私も「パワースイッチ」の語句で検索しましたし。

私はリーフに乗っていませんが、知り合いがリーフに乗っているのでスピードが出ている状態でパワーオフにしてしまったことがあるか尋ねてみましたがそんな経験はないそうです。
私の知り合いは走行中のパワーオフの方法も承知してましたよ。
知り合いは
「うっかり走行中にパワーオフする奴なんているわけない」
と言っていました。

書込番号：23739973　スマートフォンサイトからの書き込み

[じゅりえ〜った]

極論言えば、

・動き出す前にやることやれ

・取説は最初に読まなくても、困った時に困った項目を読む

それだけ。

あなたがやった事は動き出した後。

また、ネット掲示板に書き込むならもう1つやることがる。

それは書き込む前にネット民に絡まれる内容が含まれてないか考える事。

書込番号：23740742　スマートフォンサイトからの書き込み

[岩ダヌキ]

＞kkazzuさん

でも、スレ主さまの仰ってることが事実なら低速時であればコンソールに何気なく置いたスマホが当たった程度でパワーオフできてしまうみたいですね。
これは取説に書かれていないのでリーフオーナーの方は知っておいた方がいいかも知れません。

>発進しようとした際にスマホが…

発進時ということなのでおそらく前進されていたと思います。
車両後方に向かってGがかかる前進時にどのようにスマホがパワースイッチに当たったのか気になります。
リーフのインパネ周りの画像を見てみましたが前進時にスマホがパワースイッチに当たってしまうような置き方が私には想像出来ませんでした。
スマホをどんな風に置いていたのか画像なんか貼ってくださるとリーフオーナーの方も気を付けることができるのではないでしょうか。

書込番号：23740794　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほえ_mk361]

＞本質でなく何かが当たりパワースイッチを押したままになり得るけど、これってフェールセーフなりフールプルーフなりで対策されてるのかな？と思ったまでですよ。あの急停止が高速走行で起こったら怖いですから。

逆に止まらないほうが問題だろ。最後の手段としてのパワースイッチだ。
何かが当たりっていうけど、当たったくらいじゃ反応しない。押し込まないと。
当たっただけでスイッチが反応しているのなら故障なのですぐ修理するべき。

書込番号：23740863

[ESHY24G]

火中の栗を拾わせて貰うと徐行と言うか２キロ以下の状況で自分でも何故そうしたか解らないがバックか前進か忘れたがシフト切り替えるつもりがパワーボダン押してしまってガコンと停めてしまった事はありますね。

速度の問題で走ってる速度か停車中かで違うのでは無いですかね、極低速ならすぐに停まるし１０キロ２０キロ出てれば説明書通りなのでは無いですかね。

書込番号：23740882　スマートフォンサイトからの書き込み

[daopapa]

＞kkazzuさん


いろいろ議論されていますので、ちょっとやってみました。

１０km/ｈ以下でもほんの少しスピードメーターの針が動き出す程度（5〜10ｍクリープで進んだ程度）でもパワースイッチでＯＦＦになることはありませんでした。

ホントに一瞬（1〜2ｓ程度）クリープで発進しただけの状態だとパワースイッチでＯＦＦになりました。

ですので高速走行中とかはありえないでしょうね。


車はe+です。


ちなみに公道で試してませんのでご心配なく。

書込番号：23740915

[岩ダヌキ]

＞ESHY24Gさん

なぜだかスレ主さまはお怒りで戻ってきそうもないのでお尋ねさせてください。
誤操作で押してしまったのなら理解できるのですが今回の状況…
つまり、スレ主さま曰く

>スマホが重量級なのとスマホの角の高さがパワースイッチの高さと一緒であった（コンソールに色々小物があった。）その状態でスマホの角がパワースイッチにあたって今回の状況になったんだけどね。

こういった状況であれば発進時にパワースイッチが押されてしまう可能性も充分に考えられるのでしょうか？

画像はこんな感じだったのかなーという私のイメージに近いものを適当にネットで探したものです

書込番号：23740929　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほえ_mk361]

スマホが重量級だろうが、スマホの角の高さがパワースイッチの高さと一緒だろうが、前進での発進時は当然物が後ろに引っ張られる力が働くからスイッチを押すということが考えられません。ガチャガチャ揺れて触れるのと押すは全く違うことですし。
その写真の状態で急発進を想像すればどうなるかは子供にでもわかりそうなことです。

書込番号：23740991

新品２４ｋ[Wh]リチウムイオンバッテリーへ

[BDZ ET1000]

交換予定、2010年末モデル。新品のリチウムイオンバッテリーへ2020年末あたりに、交換予定です。すでに新品のものに交換された方の、1年経過数年経過の走行可能距離数値や、初期のバッテリーと改良されている点がもしあれば、情報をいただけますと助かります。工賃込みで761200円とお聞きしています。

書込番号：23629318

[bs-m]

自分も以前バッテリーの載せ換えしようと
メーカーに問い合わせしました。

注意点としてバッテリーは新たに作った新品ではなく
製造済みの在庫のようです。
製造年によっては既に多少劣化している可能性があります。ご注意していた抱ければと思います。

書込番号：23629471　スマートフォンサイトからの書き込み

[ダンニャバード]

10年落ちの車体に70万円以上のコストを掛けるのは結構チャレンジャーな気がしますね。
よほどの思い入れが有れば別ですが、バッテリー以外のパーツや車体フレーム自体も劣化していきますから、その辺りも十分検討された方が良いように思います。
ディーラーは売り上げになることですから依頼すれば喜んで引き受けてくれるでしょうけど、バッテリー交換したら今度はモーター交換、ステアリング周りやサスペンション周り、エアコンやその他電装品などの交換が必要になったりすると費用がかさみます。

書込番号：23629592

[すけすけず]

＞BDZ ET1000さん
　こんばんは。
　現在のバッテリーの状況はいかがでしょうか？
　何セグ 何kw 走行距離何万km
　ディーラーさんは、76万円払わせるなら
　下取り頑張りますから、40kwや60kwのリーフを買ってくださいよ！とか
　勧誘はなかったのでしょうか？。

　私も使えるものは大切に長持ちさせたい気持ちは一緒なのですが
＞bs-mさん
　が仰るように、次にガタが来るものがどの位で何なのか？、などの
先輩方のご意見を賜りたいです。タクシーの車などは20年近く走らせている
ものもあるので不可能では無いと思うのですが。。

書込番号：23629776

[GR250N2]

少し前までは工賃込みで75万ぐらいでしたが、いつの間にか値上げされてて、140万ぐらいとこちらの口コミで見ました。

書込番号：23630513　スマートフォンサイトからの書き込み

[BDZ ET1000]

皆様、情報いただきありがとうございます。送信現在、6セグ､12.2万[km]です。リチウムイオンバッテリーは、発注してから届くまで、1か月と言われたので、そこからセルから製造するのだと思い込んでいました。確かに、数個ずつのために生産したとしても、セル自体はつくりだめされている可能性はメーカーにいた経験から考えられますね。2つの県の日産販売店に聞きましたが、見積もりまで時間かかり、何かトークにテンションがないというのを感じていますし、情報を持ってない詳しくない感じは、感じています。ほかの自動車を進められるというのは経験していません。新車を買うような、自動車にそこまでかけるお金は、ない中古車買ったほうがいいというアピールをしているからかもしれませんが。これらの情報より、6年でまた往復70[km]の通勤を10月中旬から4月いっぱいの比較的寒い時期、途中充電なしで行けなくなるとしたら、それまで一年全部の季節を乗れたら、月あたりバッテリー更新のコストは、約1万円ですが、もし、すでにセルはつくりだめで、すでに若干劣化しているものだと仮定して、5年で比較的寒い時期に乗れない状況になった場合、約1.3万円ということになります。確かに、気持ちが揺らぎます。送信現在の8月末の外気温最低でも22[℃]最高36[℃]という比較的一番距離が走れる季節でも、往復したら残り16[km]となり、数字が点滅してから家に着くという状況です。10月中旬からまた、往復が厳しくなると推測されます。　近くで別居の、親と共用のアクアの中古で寒い時期は通勤しています。　往復できる季節だけリーフに乗ったり、ごく近くに食品を買いに行く時だけ乗り、最新のリーフの中古が70万円になるまで待ったほうがいいのかもしれませんね。それならばセル自体も耐久性など改良されているのだと思い込んでいますが、最新リーフの方は、どのようなご体験のノウハウをお持ちでしょうか？また、すでに初期リーフのリチウムイオンバッテリーを、新品と言われているリチウムイオンバッテリーに交換された方のご経験を長所短所などお聞きできれば,参考にさせていただき年内に判断したいと思います。

書込番号：23630534

[akabo]

新品バッテリーに交換して，満タン160km表示くらいが期待できますかね？

新品に載せ替えになった人は，新車みたいになったと感動する人が多いようなので，載せ替えもアリでしょう。

ただし，認定中古の30kや40kで，程度のいいのに巡り合えば，それより長く走れるのでは？
通勤で70km走るなら，そっちの方が適してるかも？
それに現行リーフは７０万にはならないでしょう。エアコン付けて200km走れる車なら欲しい人居るでしょう。

初期型リーフに愛着が強ければ載せ替えですかね？
コンバータ，インバータとか，壊れると大金が必要になるでしょうから，家電みたいな覚悟は必要かもしれません。

書込番号：23630576

[tarokond2001]

＞BDZ ET1000さん
＞6セグ､12.2万[km]です

これで、往復70kmの通勤は厳しそうですね。

76万円でバッテリーを交換する以外の方法も検討の余地があると思います。
例えば
中古30kWhリーフも100万円程度からありますので、そちらを選ぶ方法もあるでしょう。

また、10 セグのリユースバッテリーも30万円（工賃別）で、まだあるはずです。
過去に交換した方のスレがあったと思います。
（日産も出資して福島県浪江に設立したフォーアールエナジー、https://www.4r-energy.com/company/outline/）
これらも選択肢とした考えられたら如何でしょうか？

私がスレ主さんの立場（70kmの通勤に使用）なら、中古30kWhリーフにすると思います。

6セグまで劣化しても、100km近く走れると思いますし、
そこでバッテリー交換しても、24kWhバッテリーよりもkWh当たりで考えると割安だと思います。
（北米では、30kWhバッテリーから40kWhバッテリーへの交換を行なっているようなので、いずれは日本でも、と期待も込めて）

書込番号：23630746　スマートフォンサイトからの書き込み

[すけすけず]

＞BDZ ET1000さん
＞tarokond2001さん

私は3.5年目の中古30kwビギナーですが、
結構気にっておりますので、バッテリー交換興味があります。
本体の耐久年数の兼ね合いで、10セグリユースバッテリーの方が
コストも安く、両者の寿命のバランスがちょうど良いかも知れませんね。

妄想ですが
リユースバッテリーで載せ換える場合に40kw分のセルを詰め込んで、
24kwよりは多く、例えば、40×0.8= 32kw程度、30kw以上を保証して
販売すれば、みんな結構載せ替えるんではないでしょうか？。

　日産としては新車を買って欲しいんでしょうけど、
そこをなんとか環境のために頑張って欲しいですね。

書込番号：23630832

[BDZ ET1000]

30［kwh］のアイデア素晴らしいですね!価格を調べてみます!今日産ディーラーさんにいて、来年の夏頃ARIAが日本でも発売かもしれないと言われている写真を見てます。一番安いもので600万円程度支払いが新車の場合必要らしいです。手取り年収の3年分を移動の方法の一つのためだけに、ぜったい使えませんが興味わきました。
現実的なのは30［kwh］か、志あっても、企業は利益上げる義務もあるため、また、ただでさえ経営的に苦しいので、ありえませんが
奇跡的に改良された初期リーフ用リチウムイオンバッテリーまたは、固体のバッテリーを赤字覚悟で安価に日産グループさんが売却したバッテリー会社さんから調達されるかですね。

書込番号：23631102　スマートフォンサイトからの書き込み

[栃木真岡市]

こんにちは、ディラーの方の話しですが！中期24kwhでリサイクルバッテリーに交換後11セグに、なったそうです。こみこみ45万円だと言っていました。

書込番号：23636993　スマートフォンサイトからの書き込み

[nikorr]

初年度登録 2012年24kWh 10セグを所有しております。
先日、EVカスタマーサービスで聞いたのですが、

新品バッテリーに交換するのに、リーフプランというのがあり

　　36回×23,430円＝843,480円
　　60回×14,740円＝884,400円
　　一括→　　　　　　　約71万円
　
　　　　　　　　（工賃44,000円）

だそうです。

こうなると大変高価なバッテリーですね。

書込番号：23637579

[tkfm7]

＞BDZ ET1000さん
新品に反しますが、最近オクでAZE0用バッテリーは10〜15万ぐらいまで下落してます。リスパ画面付のものもあり、10セグも出てました。
ZE0に載せる場合、中身を組み換える必要があるそうなので敷居は高いですが。

書込番号：23637706　スマートフォンサイトからの書き込み

[tkfm7]

こn方相当な強者ですね。
https://ev.gogo.gs/forum/1594175877

書込番号：23743815　スマートフォンサイトからの書き込み

学生だけど、あえて中古のリーフを買いたい！

[すいかりんごいちご]

自分は大学生ですが、この度免許を取得したので、中古車を購入しようと思っています！

元々35万ほどお金はあったのですが、免許取得のために28万を使ったので、残りは7万ちょっと（全額自由に使えます）くらいです。
ただ例の給付金もあるため、頭金に10万ほど割いて車をローンで購入する予定です。

自分は元々車好きというよりは電気自動車が好きで、リーフやi-MiEV、テスラのモデルSを見ていろいろ妄想していたのですが（笑）、この度実際に買おうと思い、新車は流石に手が出ないので、手ごろな中古車を探していました。

自分の想定する用途としては、普段の買い出し程度なので、極端を言えば航続距離が40�qもあれば十分です。
よって、バッテリー状態のそこまで良くない物でも構いません。

中古車以外にもカーシェアやレンタカー等の選択肢もあると思いますが、親がカーシェア等に大反対する（いざというときの保険がカーシェアだとあまり良くないから、等）ことや、使用頻度を考えると自分の場合はそこまで安く済ませられないこともあり、今回は外します。

そこで、中古車である程度数もあって、値段もだいぶ届きやすいリーフを考えていますが、学生の自分に本当に維持できるのかという心配はあります。一応、4年ほどは使いたいので、予算は乗り出しで60万（5年なら70万まで）を考慮しています。
今狙っているのは2011〜2014年ごろの8〜10セグメント程度のリーフです。

質問としては以下の通りです。

1. バッテリーの劣化した（8セグ程度）の中古車を購入し、使用していく際に、経年劣化しすぎて数十万もするバッテリーの交換が必要になってくる場合はあるか？8セグのバッテリーでの航続距離はどのくらいで、ここから4年ほど使用するとどこまで劣化していくものなのかが気になっています。

2. 自分としては、バッテリーよりも実は車検での消耗品等の費用が怖くて（中古車だととんでもなく高くなる事がある、とよく目にするので…）、中々購入に踏み切れないのですが、リーフのユーザーの方々は2年ごとの車検でかかる費用はどのようなものでしょうか？
自分の想定ではコミコミで10万前後になってくれるとありがたいのですが、車を購入したことがないので、車検まわりの事はさっぱり分かりません…

3. これはリーフに限った話ではないのですが、中古車を購入する際、他県で購入すると費用が高くなると聞いたことがあります。業者によっても異なると思いますが、どのくらいの追加費用を想定すればいいのでしょうか。

4. 実家住みなので、駐車場代がかからず、また充電を家ですれば実質燃料代（電気代）もタダ（親に毎月いくらか渡す予定ですが…）です。これが自分の電気自動車の好きなところの1つで、教習所に通ってた頃に指導員に聞いても維持費が格段に安いと仰っていました。
電気自動車の家庭用の充電設備は大体10万で取り付けられるとのことですが、価格コムでの口コミ等を見る限り、日産系の販売店（ディーラー？）でリーフを購入すると、タダで工事してくれると聞きました。これは、販売店の方に言えば取り付けてくれるようにしていただける、ということですか？

5. 自分のバイトの収入的に、年に36万（頑張れば40万）までは車に割くことができるので、今の想定では、1年あたり
・任意保険に11万（ソニー損保さんのエコノミー型の車両保険付き、年間で3000�q以内、21歳以上で本人限定、セカンドカー割引あり）
・車検5万くらい（2年で10万、強制保険と重量税も込み、）
・自動車税3万くらい（4年目にギリギリ増税になるかも）
・定期点検で1.5万くらい
・駐車場0円
(・電気代も0円ということにしておいてください）
で、車両の購入にかけられるのは1年あたりローンの金利込みで15万ほどです。
この想定について何か問題がありそうならご指摘いただけると幸いです。

以上、長文となってしまいましたが、何分初めてなので、お手柔らかにご指摘等お願いします（笑）。

大学生で電気自動車という選択肢をとること自体が稀かもしれませんが、今後のことを考えると、学生で電気自動車に乗るということも次第に増えていくと思います。なので、この口コミが他の方の参考となれば幸いです。

書込番号：23356567

[でそでそ]

＞すいかりんごいちごさん
こんばんは。

電気自動車に詳しくないので、1〜4は回答できません。（3は関係ないですが、コレは知らないので）
5だけコメントします。

消耗品として、下記も想定しておいた方が良いんじゃないでしょうか。
・タイヤ
・ブレーキパッド
・ワイパーブレード（またはゴム）

スレ主さんの走行距離は少ないようですが、中古車ですので「タイヤ」「ブレーキパッド」の現状確認はして、心積もりはしておいた方が良いのかなと。

あとは、洗車用具等々はご家族のものを借りて、ご自宅でされますかね？

保険はセカンドカー割引にするなど、細かいところまでしっかり考えられていて感心しました。
（お父様名義で契約して、被保険者がスレ主さんという事ですかね？）

車の運転が好きな者としては、年間3,000km走行（月平均250km）で収まるのかなと余計な事を思ってしまいますが…
運転が楽しくなってアチコチ行ってみたくならないのかなと。
まぁ、多少は越えても距離区分を変更して、追加費用を払えば良いだけですし問題ないですかね。

色々と煮詰めて、良いカーライフにしてください。

書込番号：23356688

[ESHY24G]

＞すいかりんごいちごさん
8セグだと100キロ前後冬場60キロと言うところかと思います。
当然0キロまでは怖くて走れませんから冬場は50キロを切る可能性が出てきます。
グレード年式によってシートヒーターがあるものと無いものがあったと思いますので
距離を稼ぐためにもシートヒーターは必須です。

24Ｋの実用域は推定で21.2Ｋで21Ｋとして21÷14＝1.5Ｋが1セグ辺りの容量ですかね？
1セグ目と12セグは他のセグの倍で3Ｋと言う事になるかと思います。
つまり8セグだと残存12K〜13.5Ｋの間と推計します。
旧リーフで電費が8位でしょうか？つまり上記の数字に8をかけた数字が航続距離となります。

毎日乗らない様ですので満タンにしておくと劣化を速めてしまいますかといって50%、60%ではいざ乗るときに困ってしまいます。

最低でも10セグの車体を探すか5年と言わず10年乗るつもりで30Ｋの車体を120万円程度で探すのが良いかと思います。

旧リーフでは回復走行と言う乗り方が存在します、これはバッテリーの推計値に係数で多目に劣化させている為、走行の仕方でその差異が縮まる事で距離を走れるようになります。
調べるか購入後質問してみてください、どなたか答えられる筈です。

車検は法定費用が3万円程ですので5万円〜6万円と言う所かと思います。
車検が通らない部品を優先的に変えていくことで10万円以内で収まると思います。
ブレーキパッドは2ミリ以上あれば車検は通るので変える必要はリーフではありません、そもそも減らないのでそこまで減ってないかと思います。
ブレーキオイルは車検毎に交換した方がいいでしょう。
後は補機バッテリーやタイヤ交換等必要であれば変えると言う感じです。

書込番号：23356692　スマートフォンサイトからの書き込み

[ライトニングレッド]

＞すいかりんごいちごさん
1.初期型オーナーではないので割愛します。
3.購入する店や陸送する距離によって全く異なるので検討時に店に確認。
4.充電設備の補助はキャンペーンなので購入検討時に日産のCAさんに確認しましょう。日産以外の店で買えば当然実費になるので、街の電気屋に相談して下さい。家のブレーカー容量や駐車場との位置関係などで金額がかなり変動します。

あとは2と5について、消耗品代はたかが知れてるが、タイヤなどケチって安いの履けば折角の静粛性が損なわれる。
またこれはEVに関わらずの話ですが、車を維持するなら資金は計算するのも大事ですが、特に古い車を買う場合は想定外の出費に備えて多少の余裕は見ておいた方が良いですよ。

私も学生の頃初めて車を購入しましたが、買って1ヶ月で足回りから異音発生で修理代5万。
更にその2ヶ月後MT車でしたがバックギアに入らなくなりリビルドミッション載せ換え、20万近く掛かりました。
基本「故障」に車両保険は使えません。購入した中古店に問い合わせても保証対象外で当然すぐに用立ても出来ず、バイト代貯まるまで駐車場に置いてあるオブジェになっていました。
リーフは買って1ヶ月でナビが通信出来なくなり通信ユニット交換したが、保証内で修理代は無料。

これは極端な例で、リーフはEVなので基本的に故障は少ないかもしれませんが、その年式だと古い車なのでどこが壊れるかわかりません。
5年落ち以上になると購入店やメーカーの保証もほぼ無いに等しいため折角ローン組んでまで買った車が修理費が高額で修理出来ず、という可能性も。
初期型を安く買うならそんな覚悟をして購入して下さい。

個人的には初期型買うなら現金で、車両保険も外して壊れるまで乗って壊れたら諦めるくらいのつもりで買う。またはローン組むならもう少し頭金を貯めてから、ディーラーで中期か後期の中古車を保証付きで買うのをお勧めします。

あと、親と同居なら任意保険の等級継承してもらえないか交渉しましょう。金額が全然違いますよ。

書込番号：23356694　スマートフォンサイトからの書き込み

[watamamo]

＞すいかりんごいちごさん
まあ、いろいろ言われていますが、一般的にクルマを維持するには以外とお金がかかりますよ。スレ主様が言われている以外にクルマの点検代など維持費の他に突然なにか出費が必要になったりすることは多々あります。それが中古車なら余計そうです。
それと自宅での充電は専用の充電コンセントからするつもりでしょうか。私はプリウスPHVを所有していましたが、自宅にはPHV用の充電コンセントを約10万で設置しました。私は私の持ち家なので問題ありませんが、スレ主様は親御さんと同居で充電コンセントを設置できるのでしょうか。
EVの中古は私が知っている限りあまり良いものはないと思います。リーフに限りらず良い中古車を選ぶのは難しいですよ。安いリーフをお考えなら余計です。
スレ主様の投稿を読んで私が一番感じたのは先にも言いましたが、クルマの維持にはお金がかかることです。スレ主様の投稿を読む限りクルマを維持するにはあまりにも余裕がないと感じました。リーフをどうのこうのと言われる前にそこをお考えになった方が良いと思います。

書込番号：23356701　スマートフォンサイトからの書き込み

[ESHY24G]

ローンに掛けられるお金が年間15万円とすると確かに5年ローンで頭金10万円ローン60万円〜65万円と言う所ですね。
30Ｋは無理なので24Ｋで出来るだけ10Ｋ位の車体を探して下さい。
他県だと輸送費が掛かりますし帰らないと行けないですからその分費用が掛かります近県で自分で取りに行った方がいいかと思います。

書込番号：23356703　スマートフォンサイトからの書き込み

[ESHY24G]

後購入したら使う予定の前日に充電量を増やす、エンプティの場合帰ったらすぐに充電しておくと言うのは心がけた方が劣化は遅くなります。

書込番号：23356712　スマートフォンサイトからの書き込み

[すいかりんごいちご]

皆様、早速のご回答ありがとうございます！

＞でそでそさん
そうですね〜。やはりタイヤ回りは注意しないといけませんね。
自分の場合は、運転が好きというレベルまで技術が上達していないので、まだ走行距離については正直よくわかっていません。
3000/365をしたときに、1日8�qと考えると、今の自分にとってはそこまで短くはないのでとりあえず3000というようにしています。
来年、再来年にはもっと乗っているかもしれませんね。

ちなみに、自分は情報系の専攻ということもあって（？）、運転が好きというよりは電気自動車に使われてる技術（HP上で開設されている程度のものですが）を見てニヤニヤしてしまう人間です…
あと、内装も電気自動車だと未来感があって好きですね。

＞ESHY24Gさん
今のところ、自分が狙っているのは10セグの車両なので、8セグは一応大げさに言ったつもりです（笑）。
使用していけば時期に8セグになると思いますが、50�q走れるなら一応大丈夫です。

10年乗るつもりで探す、というのはまさしくその通りだと思います！
ただ、自分としては、将来的にはもっといいEVに乗りたいと考えているので、就職（院進を考えているのでだいぶ後になると思いますが）して1年くらいまで持ってくれれば十分、という考え方です。あと10年もしないうちにバッテリーはかなり性能も向上するらしいですしね。

＞ライトニングレッドさん
保証等に関しては、一応自分の中古車検索では
・2011年以降
・車検整備あり
・走行距離90000�q以内
・修復歴なし
・保証あり（最低でも3か月距離無制限、できれば1年距離無制限）
・ID車両　or　ディーラー　（ディーラーならIDなくても変な車は売らないだろう、という想定）
で探していますので、自分の狙っているリーフは保証も車検整備もあるものだけです。

なので、初期型でも60万近辺になってしまうので、車両保険はもちろんつけるつもりです。
中期、後期も安く出てくれるとありがたいのですが…

親の保険については、親が自分の負担の増えるようなことをするとは思えないので、ちょっと期待薄ですね…

＞watamamoさん
そうですよね。やはり金銭の出費が中々予想できないのが車の怖いところですよね。
コンセント等については問題ないと踏んでいます。親は、自分の金でやるならいい、というスタイルなので、お金さえどうにかすれば良さそうです（そこが一番問題ですが…（笑））。

自分としては車関連の費用はもう少し増やせる予定ですので（他に特に買うものもないので）、ある程度なら急な出費にも一応対応はできると思いますが、保証等もディーラーとよく相談してみようと思っています。

書込番号：23356726

[watamamo]

＞すいかりんごいちごさん

私も若い頃、中古車で失敗したことがあります。

すいかりんごいちごさん、マツダのファミリアというクルマをご存知でしょうか。昭和のクルマですから古い話しになりますが、私、そのクルマがどうしても欲しくて免許を取ってすぐに買いました。当時65万円で30000キロ走行でした。

私は良いクルマを選び買ったと思っていましたが、すぐにトラブルだらけになり一年半で手放すことになりました。やっと買ったクルマですからガッカリしたのを覚えています。私はそれにこりてそれ以降新車を買うことに決めてます。

書込番号：23356744　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｼｰｻﾞｰﾂｪﾍﾟﾘ ｼｬﾎﾞﾝﾗﾝﾁｬｰ]

＞すいかりんごいちごさん

発想が大学生らしくないので助言

そこで大学生ならではの思考で
ポイントを羅列してみます

【大学生が重視する点】

・大学生は4年になればわりとフリーな時間が多いのでバイトは増やせる。だから実質は2年生、3年生の2年間をやり過ごせれば問題はない

・いまがたとえば新3年生だとしたら実質1年間をクルマが維持できればよい

・大学生では修理のときに交渉力がない。そういう場面が多くなることのリスクが少ないようにしたい

・大学生なら新車アルトをローン購入は可能。毎月4000円くらいの費用で購入できると考えれば心理面負担には優しい

・6MTなど大学生が中古車を購入するときはそこに興味がいきがち。学生は将来社有車を運転するためのスキル磨きを準備するため

・実家通いならわりと交通費は親が半分は負担してくれるもの。あまりガソリンをケチる発想にはならないほうが

・実家の工事は親が賛成しないのでは？
電気代金の基本料金が上がったりしてのデメリットはないですか？

・車庫証明は大丈夫ですか？

・私が大学3年なら社会人用のクルマ選びで探します

・私の会社では学生アルバイトはタントを購入するのが多いですね。友達を乗せることを重視しているからだと思います

・相談相手は父母がまずは大前提。この了解なくしては進まない

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[akabo]

本体価格80万まで広げて，セグ11残って，過走行でない物件を狙いなされ。居住地が寒冷地だと，電気自動車は辛いらしいよ。暖房は大丈夫かな？
電池が弱った電気自動車は，付き合うのが嫌になるよ。劣化が始まった個体は，そこからさらに劣化するだろう。個体差や維持方法で違いが大きいらしい。40km走りたいなら，倍の80km走れる車にしておくと，充電頻度が減って，普通充電だけで維持出来て，電池が長持ちするだろう。

中古で売れ残ってる物件は，程度が良くないものが多いと考えた方がいい。良いものは早く売れる。
日産の中古車センターなら，手数料とかもどこでも大差ないだろうから，乗り出し金額にこだわるより，車の程度を重視した方がいいのでは？日産のネットワークで，取りに行けるところまで配送してくれるかもしれないな。良いのが見つかったなら相談なされ。

電気工事は，資格持った人に頼めれば実費+αでやってくれるかも。

書込番号：23356808

[ライトニングレッド]

＞すいかりんごいちごさん
保証はなるべく乗る予定の年数近く適用出来るものを選んだ方がよいと思います。また、保証の範囲も重要です。
カーセンサーで調べてみたら数は少ないですが日産ディーラーで延長ワイド保証2年付けて3年で込み60-70万円代の個体が出てきますね。こういったものを選べば保証範囲も広いのでアリかもしれませんね。

書込番号：23356822　スマートフォンサイトからの書き込み

[ライトニングレッド]

＞すいかりんごいちごさん
リーフに関しては、以下も併せて検討した方が良いと思います。
只、加入は車齢7年未満で9年までとなっていますね。
https://u-car.nissan.co.jp/WIDE/battery/sp/index.html

書込番号：23356848　スマートフォンサイトからの書き込み

[tarokond2001]

＞すいかりんごいちごさん

ご質問に答えたいと思います。
少し長くなりますが、お付き合いください。
（今日は、自宅勤務なので…）

1）＞「8セグのバッテリーでの航続距離はどのくらいで、ここから4年ほど使用するとどこまで劣化していくものなのか」

8セグならSOHで66以下でしょうから、バッテリー容量16kWh以下で、使用できるのは12〜13kWh程度でしょうか。
これに電費をかけて、走行可能距離を考えてください。もちろん、0までは使えば電欠です。
（私の生活環境なら、夏場にエアコンを使って８km/kWh、冬に暖房を使って5km/kWhかな。）

2）＞「車検での消耗品等の費用が怖くて（中古車だととんでもなく高くなる）」

この点は、EVは心配しなくても良いと思います。
ガソリン車のように液体（ガソリン、オイル、冷却水など）をたくさん使っていると、古くなるとどうしてもガスケットなどの劣化から、漏れや滲みが出る事が多くなり、そのままでは車検ではねられます。
そのため、費用がかかるようになります。
また、エアコンのコンプレッサーやオルタネーターを駆動するベルトも無いので、ガソリン車のような交換費用はかかりません。

そしてエンジンから発生する熱や振動も無いため、熱でゴムや被覆線が劣化したり、緩んだりする事もないので、その面でも車の痛みが少ないです。
（5年13万km走行のウチの旧リーフの車の劣化は本当に少なかったです）

3）＞「他県で購入すると費用が高くなると聞いたことがあります」

業者に運んでもらう費用がかかります。
あとは地元のディーラーに整備（車検も）お願いすれば良いと思います。他社購入車でも整備費用は変わりません。

学生なら時間はあるでしょうから、自分で回送すればいかがですか？安く済みます。
（私は、兵庫や大阪から群馬まで、購入した車検切れの中古車を、仮ナンバー付けて、
乗って帰った事があります。車検を取ることは地元のディーラーにお願いしました。）

4）＞「日産系の販売店（ディーラー？）でリーフを購入すると、タダで工事してくれると聞きました」

これは各地の販社で実際にやっていた事です。
今でも同じようにやっているか、は不明です。確認してください。

電気屋さん（新築の家などの電気工事をしている業者さん）に直接頼めば、分電盤からの距離や付帯工事にもよりますが、3から５万円でもできます。
ウチは５万円でした。
（電気工事士の資格を持っていれば、自分でもできます。私は資格はありますが、業者に任せました。火事になると大変なので…）

５）＞「この想定について何か問題がありそうならご指摘いただけると幸いです。 」

問題は無いと思います。

上記以外の点としては、「ZESP３に入るかどうか？」でしょうか。
家庭での充電が基本でしょうが、やはり、出先での充電ができるように考えておいた方が良いと思います。
他の充電カードもありますので、自分の使い方と合わせて、調べてください。

最後に、「10 セグのリーフを考えている」とのことなので、４年後でも７セグは残っていると思われるので、なんとか行けると考えます。

学生の時はチャレンジしましょう。
社会人になると、無茶は、だんだんできなくなりますから。

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[麻呂犬]

どの道予算が限られているので贅沢は…
購入店は近い方が良いですよね。
ネットで近くを探しましょう。

40キロで良いならなんでも行けそう…

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[mizumasa]

＞すいかりんごいちごさん
私は中古で30kw自動ブレーキ付きを選択しました、経験談です。
EV車は最高です。最低でも30kw、走行5万km以下 、タイヤ溝ありを選択すべきです。
維持費は法定費用以外0円です。外充電はガソリン代金より高額になります。注意です。
自宅充電器は3万程度で設置可能です。コロナで中古車は激安になります。
最後にこの車の下取り価格は0円です。乗り潰しましょう。

書込番号：23356907

[伊予のDOLPHIN]

＞すいかりんごいちごさん

細かな計算をされていますので、無駄使いはぜず、経済概念は、しっかりした倹約派な方だと推測されます。

親のすねをかじらず、自力で車を維持したい・・・という心意気は、ここのオジサン達も好感を持っているはずです。

ただ、実際に車を保有すると、予期せぬ出費に見舞われる事も少なくありません。

書き込みを見る限り、いざという時に、親御さんの援助が得られるか否かが、キーポイントかと思います。

いざという時、親御さんの援助が期待できないとなると、車の保有そのものを諦めなければならない状況かと思います。

親御さんと相談の上、「いざという時は、助けてやるから買っても良い」という事にならなければ、今は車を持つべきではありません。

ただでさえ、スレ主さんを大学まで入学させ、家計に負担が増している状況だろうし、本来ならバイト代を家計の足しに・・・と親御さんにバイト代全額入金するべき立場だという事を踏まえ、親御さんと相談の上、決定されると良いと思います。

バイト収入に関しても、コロナ蔓延の関係で、この先、不確定要素も大きいだろうから、その辺の見極めも必要かと思います。

書込番号：23356978

[PC楽しむおやじ]

初めまして

PriusPHVとi-MiEV乗ってるEV好きのひとりです。
リーフ乗りさんのご意見がベストでしょうが、「小生の経験部分」を書いてみます。

i-MiEVは100km離れたEV中古専門店に出向き、先月運搬費3万で自宅まで車載・納入してもらいました。
数百Km先からメールだけで注文して納入したことも数件あると言っておられました。
質問についてメールで追加写真の添付などして十分対応したそうです。
他県で買いましたが、地方の地元よりネットの方が良い車が見つかり、
中古車に関して他県が高いとは感じませんでした。

PriusもPHVでさえも、ガソリン車よりメンテ費は少なかったです。

10年乗ったPriusは補器バッテリ２〜３万の交換が２回と７年目にマフラー交換が１回、
タイヤ交換が５年目に１回　それだけでした。
補器バッテリは通販で買ってセルフ交換がディーラーの半額ほどで済みました。
ワイパーも自前交換が普通になってます。

車検ごとのブレーキオイル交換などはG車と同じです。
ハイブリッド車のPriusもPHVも、ブレーキパッドの交換は１０年経ても不要でした。
EVは部品点数が少ないので故障も少ないです。

床下の防錆塗装は車検ごとに行った方が長持ちします。1日車検は安かったですがそれが手抜きで4年目には床下の錆が手を付けられないほど酷くなったことを軽で経験しました。


充電コンセントの部品代は
・分電盤分岐回路に入れるスリム型漏電遮断機200V,20AT/15mAは通販で５千円ほど
・充電コンセント　Panasonic ３千円ほど
・VV電線 2mm-3c 200〜300円/m 20mでも5000円ほど
木造での標準工事費２万＋に加え、RC建築の場合や金属管工事や埋設工事が入るとアップします。

近場周辺なら、EVは軽自動車並みに維持費が掛かりません。
PriusPHVメインでしたが、軽もi-MiEV中古に交換しました。
i-MiEVだと月500km走って、関電深夜充電約10円/kWhで、500円/月の電気代
三菱の充電カードは500円/月からありますが、不要なので入っていません。PHVがあるので。
万一外で急速充電したいときは、携帯とクレジットカードあれば、急速充電器の前から
リクエストすれば暗証番号もらえてテンポラリな充電が可能です。
ほとんど使わない充電カードに年間6000円の維持費さえ小生にはもったいないと考えました。
10年で6万円はよい遊びに回せますから。

それと、最後にi-MiEVのM型についてPRしてみます。
2010〜2014初期だけに生産された東芝製SCiBリチウム電池を積んだ10kWhのM型は特質です。
電池寿命が抜群だからです。10〜１５万キロでも劣化が極めて少ない素晴らしい電池です。
高温に強く寿命が長い、但し容積効率が悪くて売れなかったのです。
でも郵便配達などにも向いていて、急速15分ほでで8割まで短時間に充電できます。
15分で50〜70km走れるので効率がいいのです。
M型には急速充電口の無い車種も半分出回っていて、そちらが平均安いです。
リーフでないといけないこだわりならお勧めしませんが、下駄として使われるなら予算も寿命も有利です。

うちのi-MiEVのM型は2013年式ですが、2.7万キロ走行した電池が１０２％の容量でした。凄いです。
そして、我が家もで急速充電口が無くても良かったという使い方になってます。

書込番号：23357045

[ESHY24G]

電気自動車にはベルト、タイミングベルト、オルタネーター、セルモーター、点火プラグ、エアーエレメント、オキシジェンセンサー、燃料フィルター等が無いので古くなってもそれほど交換しないといけないものが増えるわけではありません。

リーフで考えられるものはウォーターポンプ、インバーターを守る為に2つ着いています一つ壊れてもインバーターが逝ってしまわない為ですが1つで黄色2つで赤の警告が出ます。
1つ壊れたときに2つ交換した方が工賃が安くなります、リーフで経験無いですが1つ交換で4、5万円するかと思います、殆ど工賃です。

スタビリンクはブッシュにグリスが入っておりにじみ程度は良いですが漏れると車検が通りません、15000〜30000円位掛かります、部品は1万ちょっとですので価格差はやる場所での工賃の差です。

後ドライブシャフトブーツの切れ、砂などが入ってメタルを壊すと10万円位掛かりますのでまめな点検が必要です。

ショックは本来は乗り心地が悪くなったら交換ですが費用を抑えるなら抜けてしまった箇所後ろだけとか前だけと言うのもありです。

ブレーキパッドはモーターブレーキで減らないので基本交換は廃車まで必要ありません。

その他ベアリング等ありますが気にしておくべきものとしてはこれぐらいでしょうか？

今はＺＥＳＰ3となって充電従量課金となりましたが中古でも恐らく何年キャッシュバックと言うのはやっているかと思いますのでその間は入っておいた方が良いですね。
普通充電は無料となりますし、プレミアム10で100分の急速充電が着いています。
コンビニ、道の駅では勿体ないので日産で充電となりますが緊急時必要です。
10分単位なので10分1秒でも20分として扱われる60%以降は充電量が下がると言うことを考えて充電する必要が出てきます。
1ヶ月だけ残っている分は繰り越しが出来ます。

200V充電設備はキャンペーンがあるかどうか聞いてください、自分でつける場合殆ど2万円〜5万円の間で収まるそうです、金額の差は家の作りの問題です電気自動車用の数をこなしているのでディーラーで業者を紹介してもらった方が良いです。

普通充電と急速充電での劣化の差は現実には無いようですね。

書込番号：23357070　スマートフォンサイトからの書き込み

[akabo]

＞ESHY24Gさん

ZESP3のキャッシュバックは，アマゾンのギフトカードで（ごく短期間）やっていたが，今はやっていないとのことです。

充電に関しては，ユーザーレベルで，同一個体で，急速のみ，普通のみで運用して比較する試験は出来ないのでは？
ですので，ぜひスレ主さんに参入してもらって，体験をクチコミして欲しいですね！

書込番号：23357146

[ESHY24G]

＞akaboさん
そうなんですね、充電に関しては以前タクシーでの急速充電での使用で走行距離から劣化は激しいもののそれと普通充電との差異は感じられないと言うものをどこかで見ました。

書込番号：23357192　スマートフォンサイトからの書き込み

初度登録2018年5月Gタイプの中古に必用なアップデート

[kkazzu]

もうすぐ納車です。ここの掲示板を眺めているとバッテリーが熱を持つ問題に対してパッチが当てられたそれをアップデートしてもらう必要があるなどなどいろいろ有益な情報がありました。
初度登録2018年5月の G タイプの日産リーフを買ったのですがこのクルマに対して必要なアップデートって何があるか分かりますか？
ディーラーに行けば教えてくれるのでしょうか？
近所に日産プリンスさんあるけれど新車以外相手にされない感じです。

書込番号：23725443　スマートフォンサイトからの書き込み

[tarokond2001]

＞kkazzuさん
＞バッテリーが熱を持つ問題に対してパッチが当てられたそれをアップデートしてもらう必要がある

正確に言えば、「バッテリー温度が上昇した際の充電速度の低下を少なくする」プログラムです。

1日で350km程度までの走行なら、急速充電を1回で済ませることも不可能ではないので、
仮にアップデートしなくても不便は、少ないと思います。もちろんアップデートしても不具合はないですが…。
他のアップデートは、私は知りません。（知らないだけかも…）

＞近所に日産プリンスさんあるけれど新車以外相手にされない感じです。

大抵のディーラーでは、他社購入の車でも、
点検などお願いすれば、新規顧客として、普通に接してくれると思います。
もちろん、アップデートもお願いすればやってもらえるでしょう。
（工賃は発生するかもしれませんが、その販社の人件費を考えれば、やむを得ないことです）
それでも心配ならば、そこのお店で、ZESP3に加入するのは、いかがでしょう？。
いずれにしても充電カードは必要でしょう。

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[じゅりえ〜った]

〉相手にされない感じです。

買ったとこと同じか知りませんが、相手にされなそうと決めつけるのはあなたの勝手な思い込み。

今後リコールなどあっても同様な思い込みで近寄らないつもりですか？

作業を依頼して断られた時、ここに販売店名などさらせばいいんです。

ここの人間はアップデートしてくれませんよ。

書込番号：23725678　スマートフォンサイトからの書き込み

[ESHY24G]

＞kkazzuさん
充電制限のパッチは夏場1日1回の充電程度なら必要ないかなと思います、逆に充電が制限されるとそれだけ入らないことになりますからzesp3では悩ましいです。
一度やると元には戻せませんから来年の夏を経験してからではどうでしょう？

スマホがAndroidの場合、ナビを更新するとAndroidオートが使える様になりますのでナビでAndroidオートがあるか確認して無ければ更新すると使える様になります。

書込番号：23726013

[てるず]

納車前なんやから

買うたとこで納車前に
やってもろたらええやん。

書込番号：23726612

[らぶくんのパパ]

バッテリー温度推移	40kWhリーフ充電制限グラフ

＞kkazzuさん
2018年5月ならすでにupdateされている可能性もありますね
完成時、納車時、定期点検時等
tarokond2001さんが書かれておられるようにバッテリー温度が上がった時の充電制限が厳しかったのを緩和する処置ですね
充電制限を緩和するので逆にバッテリー温度は上がりやすくなります。

バッテリー温度上昇はほとんど急速充電によるものです。
グラフ1は旧リーフ24kWhですが真夏に高速道路で急速充電を繰り返した時のバッテリー温度推移です。
多賀とか養老などは急速充電したSAの名前です。
多賀では10分以内程度、養老では25分くらい充電したと思います。
養老で充電した後はバッテリー温度が40℃を少し超えています。

グラフ2は40kWhモデルで問題になった充電制限のグラフで、青線がupdate前、緑線がupdate後です。
バッテリー温度40℃の時点だとupdate前は28kW程度に制限、update後は40kWに制限です。
つまり、バッテリー温度40℃の時、高速機で充電を始めたら12kWの差がでます。
30分充電すると充電量が最大6kWhの差になり約50km走れる分ちがうことになります。
これが2回目以降(バッテリー温度が高いとき)の制限が厳しすぎるということで修正され緩和されたわけです。
ところが制限が緩くなると充電量が多くなり、注意しないとバッテリーオーバーヒート(55℃以上)になってほとんど充電できなくなるおそれもあります。
痛し痒しということになります。
夏場に連続して急速充電するときはバッテリー温度セグを見て時短なり中、低速機を使うなり充電量をコントロールし温度上昇を少なくする必要があります。
高速で連続して何回も充電するような使い方をしない場合はどちらでもいいですね

書込番号：23728714

[kkazzu]

詳しい内容とても参考になりました。
とりあえずはいったん様子見かな。
自分のスタイルが確立してからでも良さそうですね。
ありがとうございます

書込番号：23729156　スマートフォンサイトからの書き込み