スズキ ジムニー 1998年モデル のクチコミ掲示板

JB23のLEDヘッドライトバルブ交換について

[ウメ助]

今年の秋にJB23の車検が来ます。昨年中古で購入した際、すでにLED化されていましたが、車検非対応と言われました。
あまり明るくないので、この際明るい車検対応LEDに交換したいのですが、お勧めの物は有りますか？
アマゾンとか見ていると、車種は不明ですがH4バルブ交換タイプで、ローの時にカットラインが出てなくて車検通らなかったという記述がみられました。
よろしくお願いします。

書込番号：26228525

[ひろ君ひろ君]

H4の三方向タイプはエルボが出ません
ほら貝タイプにしてください

書込番号：26228543

[桜.桜]

HID屋

H4HIDからLEDに替えたが現状不満無し

書込番号：26228577　スマートフォンサイトからの書き込み

[道楽親爺]

JB23 8型でPIAAの車検対応H4LEDで普通に車検通りましたよ。
ユーザー車検でしたから事前に予備検査に持って行き調整はして貰いました。

書込番号：26228614

[ウメ助]

使っている型番を教えて頂けませんか？

書込番号：26232971

保険支払われると思う？

[Ｑ−ＭＡＮ]

札幌で違法改造のジムニーの前輪が外れて園児直撃の事故があったね。
軽ナンバーにこのトレッド、タイヤ、オーバーフェンダーはありえんわな。

とにかく園児が助かる事を願うだけだけど、補償が心配だ。

書込番号：25505491

[おかめ@桓武平氏]

＞ブローニングさん

>> どこかで見た風景だな〜って思ったらよく通る道だった。
>> あそこ結構な下り坂なんだよね。

小樽方向へ向かう際に、西岡から真駒内・磐渓・福井を経由する時もありましたが、
昔(20代の時)みんなの車に釣られて、ここの道を通ったことあります。

＞Ｑ−ＭＡＮさん

車高・車幅の改造で構造変更申請していたら、「黄色ナンバー」でないはずです。
しかも、知人名義の車で運転されていたようです。

書込番号：25508770

[gda_hisashi]

>見せしめに保険は一切出さないのが得策だと思います。

そうなんですが
加害者が逃げたら（支払えなかったら）被害者が困りますよね

被害者には保険契約内で（被害者の為に）支払いされると思いますよ

違法改造でも軽登録ですから違法に改造された軽自動車になると思います

それとは別に保険会社が加害者（というか被保険者）に請求を起こすかもしれませんが


お題の「保険は支払われると思いますか？」
的にはタイヤ脱落による人身事故で払われると思います

違法改造を容認する訳では有りませんが

タイヤ脱落による人身事故と整備不良や違法改造は別だと思います

逆に世の中ではワイトレあんなに厚いの使ってもワイトレ平気（丈夫）じゃんってなったりしませんかね

書込番号：25508810

[NSR750R]

運転者とクルマの所有者は別だそうですが。

所有者限定ならば、支払われないでしょうね。

書込番号：25508927

[たぬし]

私の見解では

自賠責出る
任意保険出ない（契約無効）

自賠責で足りない分は（もし死亡なら億近い）
民事訴訟で所有者、本人、整備工場

北海道警察はとくにジムニーの取締まり強化

これで少しは社会が良くなる。

書込番号：25508941

[ひろ君ひろ君]

自宅前のストリートビューを見る限り
手広く　友人の車の改造をやってるくさいですね

車検の代理　もしてたんでしょう　（一応合法）

整備修理の駄賃を取ってるのかは問題になりそう
整備士であるはOKですが　認証工場は取ってないでしょう

締めつけ不足の原因は　ピッチ間違いの可能性は高いでしょう
警察はナット５ことも回収してるそうですので
ナット無いにボルトの先が残っているか見ればわかるでしょう
ハブ拡張は被疑者がやったが　冬タイヤ交換装着時にオーナーが間違えて
確認依頼中の事故かもしれません

書込番号：25508944

[ブローニング]

おかめ@桓武平氏さん

＞ここの道を通ったことあります。

そう、磐渓下りてコンクリート屋さんとこを左に入ると平和抜けてあっさり
旧5号に出られるんだよね。
西野〜西町あたりの交通量の多いガチャガチャしたとこスルーできるので
道に詳しい人は結構通るよ。
昨日の夕方も通ったけどまだテレビ局の連中がいたよ。

たぬしさん

例のウチの可愛い次男がジムニー（現行型）乗りなんですよ。
春に買った時はリフトアップしてタイヤは・・・なんて言ってたんだけど
店に来たお客さんがそうゆう車に乗っていたので試乗させてもらったら
あまりに不安定でこりゃダメって思って改造はやめたって言ってました。

書込番号：25509533

[たぬし]

＞ブローニングさん
僕は毎日盤渓に通ってます。

ひとつカスタムすると際限なくなって
今回みたいなモンスターに成り下がる。
アブノーマルジムニーは近付くだけでうるさいし、煽ってくるから
大嫌いです。
アブノーマルはベッドの上だけでと言いたい。

書込番号：25509689

[次世代スーパーハイビジョン]

容疑者および所有者が任意保険に入っていなかったら最悪。
いいおっさんが不正改造して悦に入っていることに驚く幼稚。

被害者保護で保険は出るだろうが。
容疑者が他車運転特約から支払う事になるだろう。
容疑者が未加入なら被害者が所有者の任意保険会社に支払い要求することになるだろう。

書込番号：25510167

[ひろ君ひろ君]

所有者の保険は
こういった車は　家族にも運転させないから本人限定が多そう

ちゃんと整備工業会に入っている認証工場は
団体保険に入っているんだけど
独立整備士だと被疑者はたぶん入ってない

書込番号：25510323

[カレコレヨンダイ]

次世代スーパーハイビジョンさん

>容疑者が他車運転特約から支払う事になるだろう

↑私が以前「他車運転特約」について東京海上の代理店に聞いた事があるんですが、優先度は

｛その自動車のナンバーで契約されている任意保険がある場合 ＞ 運転者が加入している任意保険｝

・・・というのが保険会社の基本的な考え方という答えでした。
事故車の加入している任意保険でカバー出来なかった場合に、運転者が加入している任意保険の範囲内で超えた額を支払うという事らしいです。

たとえ、その車がレンタカーであっても友人の車であっても考え方は同じだそうです。

書込番号：25512193

[ルイスハミルトン]

自動車の保険は被害者保護のため
違法改造車であっても被害者に対し自賠責、対人保険は支払われます。
自分対象の搭乗者傷害等は出ませんけどね。

書込番号：25517151

[北渓鱒]

見せしめで支払い拒否されたら困るのは改造していた犯罪者ではなくぶつけられて死傷した被害者ではない？
自分が被害者ならなんの落ち度もなく違法改造の巻き添え食った挙げ句無保証なんて勘弁してほしいわ

書込番号：25520855　スマートフォンサイトからの書き込み

[肉じゃが美味しい]

既に出尽くしていますが、自賠責保険は出るでしょうね。
いわゆる飲酒運転でも、被害者救済の為に、支払い対象になっていますので。
任意保険でも、飲酒運転は相手に対しては、保険金が出るらしい。

書込番号：25521235

[ちよのうるふ]

車両保険は、飲酒だったとしても、所有者と保険がかかっている人が他人なら出てしまいます。
今回の件はそれに該当しますね。

対人対物に関しては、被害者救済の観点から必ず出ます。
ただし、後から回収が入るかもしれません。

書込番号：25524783　スマートフォンサイトからの書き込み

[たぬし]

続報が出ました。
・被害者の女の子は７ヶ月経ってまだ意識不明の重体

整備を頼まれ運転していたドライバーが再逮捕

運転していなかった車の所有者が整備不良（タイヤのはみ出し）での
「過失運転致傷」で逮捕されました。前例の無い逮捕とのこと。

違法改造ダサジムニーどもがドンドン検挙されることを望む

書込番号：25780411

[次世代スーパーハイビジョン]

https://nordot.app/1176458246647365802

被害者回復してほしいですね。未だに意識不明。
保障がどうなっているかわかりませんが進展すればいいですね。

でもやっぱり「自称会社員」って事か。？

書込番号：25780442

[肉じゃが美味しい]

これをきっかけに、違反改造からノーマルに戻す人が，増えそうな予感がします。

書込番号：25780787

[ブローニング]

そうですか、まだそんな状態なんですね。
親御さんの気持ちを考えると辛くなります・・・
昨日もその通りを通りましたが今は静かなもんです。

4〜5年前かと思いますがその現場の近くで近所の高校生が
帰宅途中にやはり交通事故で亡くなっていますね。

書込番号：25781739

[つぼろじん]

SBIはネットの契約の時に改造していれば契約できないので、偽って契約していれば
契約無効になる　 各損保会社の規定が一律ではないはず

書込番号：25791853

[たぬし]

もうすぐ１年なるんですね。続報が出て未だに意識不明とのことです。
運転していなかった所有者への過失運転致傷の立件は出来なかったそうです。
最近は違法ジムニーあまり見なくなった気もしますが、なんともやるせないです。

書込番号：25936253

10型 ラジエーターが4年2万キロで噴きました

[DB23]

ご無沙汰しております、「JB23　10型の冷却が異常です」と「JB23　10型の冷却について考える」のスレ主です。

その後、サーモについて書きたい事はあったのですが、モタモタしてるいるうちに新たな動きがありました。
題名のとおりです。

2017年１１月納車されて現在３．３万キロ走行ですが、例の水温のクレームで2019年3月にラジエーターを交換してあります。

春頃から匂っていたがよく分からず、段々と量が増えてハッキリと分かるようになったので買ったディーラーで診てもらいました。
その際、ラジエーターの保証期間は5年かと思ってたら3年だそうで・・・

アッパータンク左側の合わせ目からの漏れを確認してもらってからスズキお客様相談室に「早過ぎると思うが例の奇っ怪な水温仕様とは関係はないのか？」と連絡すると「総代理店で診てもらってください」。
診てもらってデータログの水温がオーバーヒート域でないから「異常ではない」、それで終わり。

この時、担当の工場長さんに早過ぎないですか？と尋ねたら「話を聞いた時に正直、早過ぎると思いました、ん〜〜〜、でも、無い事ではないので・・・・・・・」だそうです。

今のラジエーターの品質はこんな物なのでしょうか？
純正はデンソー製なんですが。

ちなみのディーラーで交換を依頼すると9万2千円掛かります。
上下ホースも一緒なら10万円を超えます(笑)
笑うしかありません・・・

どう思いますか？

書込番号：25479528

[DB23]

＞ナイトエンジェルさん

その個体差が寒冷期に走行風で過冷却になり、サーモが閉じ気味で95〜104℃が常態化する、
って事い関連してるのでは？と思うんですけどね。

書込番号：25479623

[DB23]

＞KIMONOSTEREOさん

過去スレを読んでもらうと分かるんですけど、「例の水温クレーム」は新車時からスズキの客相に言ってありますから、
それに関連すると思われる事象でしたら保証期間は関係ないんじゃないでしょうか。

それから自分でもう社外ラジエータに交換しました。
この作業は初めてだったんですけど、「例の水温」の件でサーモをあれこれ交換してますからｗ
半分は慣れたもので難しくはなかったです。

10型に乗ってらしたそうで、逆にお尋ねしたいんですけど、MT、ATどちらで、どの辺りの地域で乗ってましたか？
データ集めの為に差し支えなければ教えて頂けると幸いです。

書込番号：25479654

[anptop2001]

変なホース　見えてますけど
それ何？

改造すると、壊れるから
やめましょうの　スレですか？

書込番号：25479804　スマートフォンサイトからの書き込み

[麻呂犬]

2万キロは早いですね。
今時の品質差としてもね。
メーカーどこなんでしょ？
日本メーカーだとしても生産は海外かな？

他車種ですがカシメではなくアッパー亀裂した事有ります。
ヤフオクで新品メーカー不問で二万ぐらいだったと思う。
持ち込みで交換してくれるところ探すのも手ですよ。

書込番号：25479837　スマートフォンサイトからの書き込み

[KIMONOSTEREO]

＞DB23さん

先にも書いてますが、マニュアルです。
オイル交換は5000キロ毎くらいで自分でやってました。地域は福岡なので、雪道走ることはあまりありません。たまにクロカン遊びをしたくらいです。

書込番号：25479917　スマートフォンサイトからの書き込み

[DB23]

＞anptop2001さん

オイルキャッチタンクです。
この機会に抜いたら茶色い油が10〜15ｃｃくらい出て来ました
思ったより少なかったです。


＞麻呂犬さん

デンソー製です、JAPANと刻印がありますが国産なのかは分かりません。

「例の水温」「スズキの見解」も書いてデンソーに問い合わせましたが、納入純正部品についてはカーメーカーが対応する、という見解で漏れに対してのコメントはありません。
ただ、私の問い合わせを「社内関係部署に展開しました」とあるので、この事は広く知られているようですｗ

もう国産社外品を14800円で買って自分で交換しました。
スズキに逃げ道を作らせないために純正品を使いたいんですけど、さすがに手がでません。


＞KIMONOSTEREOさん

MTと書いてありましたね、失礼しました。
水温の現象は「気温10度以下、緩い上りを3千回転前後、一定の速度」で走ると現れます。
クロカンでは走行風が無いし、攻めるような走りでは回転数の変化で起きないでしょう。
もっとも純正メーターは変化しないので、水温計を付けてないと走行中は把握できないですけど。



ラジエーターの交換は初めてだったので、みんカラ、youtube、など調べ捲りましたが、されてる方はクーラントが緑色、ボンネットフードの形状、プーリーのカバーが無い、などから判断して9型、10型で漏れによる交換はありませんでした。
9型は11年、10型は9年も経っているんですけど・・・

一応、現行ジムニーも調べたら高機能ラジエーターに交換している方はいても、漏れによる交換は一件もないです。
5年以上経ってますから5万キロ以上走ってる車体も多かろうと思うのですが。

書込番号：25480012

[MIG13]

＞DB23さん

お久しぶりです、

>どう思いますか？

ラジエーター不良に至りましたか。。。
スレ主さんの訴えていた症状とラジエータ破損は結びつきませんね。

ディーラーメカニックも含め、いろいろと手を入れているようなので、逆に壊してしまったかもしれませんね。
例えば、温度計付きラジエターキャップ（開弁圧変化、固着）、LCCの状態　変な力をかけた　とか。。。。　

いずれにしても、先人が年月をかけて確立した冷却系統（サーモ、センサー位置）等を理解しないまま、無暗に手を入れるのは止めた方が良いと思います。

それから、
　最近得た知識としては、燃費改善、（冷却効率改善して冷却系コンパクト化）
　のために、冷却水温高め（冷却水圧高め）にする流れがあったようです。
　JB23もこの流れに沿って意図して冷却水温を高めにしてきたのかもしれません。
　話の発端は『冷却水循環不良によりエンジンが高温になり寿命が心配』
　だと思いますが、ボタンの掛け違いはありませんかね？

また、冷却水はラジエータ経由で循環しない場合でも、バイバス経路経由で循環しています。従って、水温センサー値とエンジン内部の冷却水最高温度の乖離は、ポンプが動作している限り殆ど無いと思います。（過去のコメントを見て気になったので念のために。。。）

書込番号：25480864

[DB23]

＞MIG13さん

ご無沙汰です。

＞スレ主さんの訴えていた症状とラジエータ破損は結びつきませんね。

自分もそう考えますけど、早過ぎると思う漏れが発生した車両には冬季に水温が高まる、というスズキが設計・意図してない
「仕様」になっていますから、そうするとアレがコウだからかな？　なんてコジツケて考えてしまいますｗ

MIG13さんの結びつかないという理由を教えてください。


＞ディーラーメカニックも含め、いろいろと手を入れているようなので、逆に壊してしまったかもしれませんね。
＞例えば、温度計付きラジエターキャップ（開弁圧変化、固着）、LCCの状態　変な力をかけた　とか。。。。　

温度計キャップは2年前に漏れが現れたので純正キャップに戻しました。
あとはサーモを幾つか試していて、SLLCはスズキ純正品を使っているだけですが。


＞先人が年月をかけて確立した冷却系統（サーモ、センサー位置）等を理解しないまま、
＞無暗に手を入れるのは止めた方が良いと思います。

？　センサー位置の変更などしていません、純正のままですし、サーモは82℃同温の社外、78℃1型純正品を
試しているだけですが、問題ありますか？

それから、先人とはスズキの技術者の事でしょうか？
だとしたら世代は違いますけど彼らは40年前にヤラかしてますよ、逆走自動車のリコールｗ


＞話の発端は『冷却水循環不良によりエンジンが高温になり寿命が心配』
＞だと思いますが、ボタンの掛け違いはありませんかね？

新スレを立てたことでしょうか？
水温の事は置いといて、4年2万キロで漏れ出したことをMIG13さんはどう思いますか？
私は早すぎると思いますからスレ立ちします。
今回、偶然なのか起因するモノなのか分かりませんけど、「水温の件」があっただけです。


＞水温センサー値とエンジン内部の冷却水最高温度の乖離は、ポンプが動作している限り殆ど無いと思います。
＞（過去のコメントを見て気になったので念のために。。。）

いっぱいコメントしているので初めは何のことか分かりませんでした。
多分、前々スレで私が「循環してないからセンサー位置より温度の高い場所があるのではないか？」でしたら
当時、皆さんに教えて頂いて解決しています。

書込番号：25481411

[MIG13]

＞DB23さん

＞話の発端は『冷却水循環不良によりエンジンが高温になり寿命が心配』
＞だと思いますが、ボタンの掛け違いはありませんかね？

ボタンの掛け違いとは以下の認識差です。
DB23さんは『サーモ閉じ気味だとエンジンが高温になり寿命が心配』
スズキ設計者『サーモをわざと閉じ気味にして、エンジンを高温にし燃費を改善しようとしている』

それから、

>その個体差が寒冷期に走行風で過冷却になり、サーモが閉じ気味で95〜104℃が常態化する。

のコメントが理解できないのですが、サーモの開閉に影響しているのは、主にバイパス経路の冷却水温度だと思います、、、また、（エンジン出口での）冷却水温度の95〜104℃って”今の基準”だと適正ってことはないですか？
例
https://response.jp/article/2023/04/15/369940.html

書込番号：25481569

[Che Guevara]

ラジエーターの交換を考慮し出す時期は、普通車で8年経過から、軽自動車で6年経過からが一般的に寿命の判断基準で、もちろん、もっともっと使えたりは普通にありますので
逆に短命である事もあり得るということですね。

車の置かれる環境や使い方など経年変化には、人それぞれ大きな幅があるからですね。

当然、何かを足せば、何かが失われると言われる車の改造を施すと
失われる先には、使い勝手が悪くなったり、燃費が落ちたりなどの他に
部品の寿命が短くなる事も含まれます。替えた部品だけじゃなく
その影響で、影響がなさそうな所までも巡り巡って短命になるなんて事も。


私も含めて20年以上前の車を知っていると車の適正水温が80℃から90℃までで100℃は
オーバーヒート気味であると認識しており、水温が高いと精神衛生的に不安定に成りがちですが、近年の燃費規制に対応し出してからの車の水温は高温で推移していて普通なのです。
今時の適正水温は90℃から105℃くらいが普通です。

要素はいろいろあると思いますが、シリンダーブロックがアルミが主流になって
クローズドデッキだったのが、オープンデッキになったため、冷却効率が上がったので
高めの水温でも良くなった。
燃焼室温度を下げ過ぎないで燃焼効率を高めるためとか。


＞気温の低い時期に走行風でサーモが閉じっぱなしになり、電動ファンが回りっぱなしになる

事象については、よく分かりませんが、
＞電動ファンのONは98℃、OFFは95℃です。

であれば、シリンダーブロックのどこからかに付いている水温センサー温度が95℃から98℃の間にあるはずなので、
開弁温度が純正82℃のサーモスタッドが閉じる水温（閉じるのは開弁温度よりもかなり下がってからゆっくり閉じる）がどこかに無いと閉じないと思います。
走行風が直接当たったとしても、放熱よりも入熱のほうが圧倒的に多いので。
エンジン単体に走行風は思うほど当たっていませんしね。

となると、ファンスイッチリレーの方に問題があるのか、水温の見方が良くなかったか
コンピューターの水温センサーを安全側に補正していたら、高めに表示されるので
高温だと思った温度は実は普通だった。ってあたりが想像出来ますね。

アッパーホースに水温センサー付けたり、ロアホースでも良いけど
いろんな箇所の水温を追加メーターで見る事か、私と同じで気にし過ぎで
自己責任の範疇でしか処理出来なくなっているか。

水温変化を気にする人がいるので、メーカーは水温計の変化量を鈍くしていたり
メーター自体を廃したりしてますしね。

2019年式の自車のサーモスタッド開弁温度は88℃です。
水温は真夏の最高で108℃まで上がりました。（OBD2追加メータ読みで）
今は開弁温度78℃ローテンプサーモスタッド、オールアルミ２層ラジエータ、シリコンホース、
ラジエーターに水温センサーを付けて追加メーターで監視していますが
猛暑の渋滞中でも90℃台で安定して精神的にも安定したけど、高負荷のスポーツ走行でもしないと完全にオーバークールですねw

判ったことはOBS2から得た水温表示はエンジンの制御用のセンサーなので
知りたい水温とは若干の隔離がある。（冷却水循環系統の全体温度が一定ではないので）
水温管理するには系統内で最も低いか、高いであろう箇所の温度のどちらかを知りたい。
サーキットなどの高負荷環境だと、最も高いであろうラジエーターアッパー側あたりから
得るのが多いですね。

書込番号：25481611

[MIG13]

＞DB23さん

>サーモの開閉に影響しているのは、主にバイパス経路の冷却水温度だと思います、、

の部分は、

サーモの”開弁”に影響しているのは、主にバイパス経路の冷却水温度だと思います、従って、冬季に走行によりラジエータ系が少々過冷却になったとしても、バイパス経路の冷却水温度が仕様の値を超えれば、”開弁”が始まると思います。

と補足、訂正します。

書込番号：25482098

[DB23]

＞MIG13さん

＞ボタンの掛け違いとは以下の認識差です。
＞DB23さんは『サーモ閉じ気味だとエンジンが高温になり寿命が心配』
＞スズキ設計者『サーモをわざと閉じ気味にして、エンジンを高温にし燃費を改善しようとしている』

設計で狙ってやったのなら、私が問い合わせた当初からそう説明すればいい事ではないですか？
もっとも「それによってファンが回りっぱなしになってしまいました」なんて恥ずかしくて言えないでしょうけどｗ


冷却の設計云々は「JB23　10型の冷却について考える」の方でしましょう。
同じ事をアチコチに跨いで書いても読みずらいだけですから、このスレはラジエーターに関する事で
お願いします。


で、あらためてMIG13さんにお聞きしたいんですけど、このラジエーターの漏れに「水温の件」が関係ないと
思われる理由はなんですか？

それと「水温の件」を抜きにして4年2万キロで漏れ出したラジエーターをどう思われます？

書込番号：25482705

[DB23]

＞Che Guevaraさん

＞車の置かれる環境や使い方など経年変化には、人それぞれ大きな幅があるからですね。

JB23の1型に18年、9万キロほど乗ってましたがラジエーターは最後まで待ちました。
競技会に出たりクロカンやスノアタで無理させたのに、頑張ってくれましたね。
今の10型はそういったことはせずに田舎道を流しているだけなんですが・・・


＞当然、何かを足せば、何かが失われると言われる車の改造を施すと
＞失われる先には、使い勝手が悪くなったり、燃費が落ちたりなどの他に
＞部品の寿命が短くなる事も含まれます。替えた部品だけじゃなく
＞その影響で、影響がなさそうな所までも巡り巡って短命になるなんて事も。

スズキが燃費を上げようとしてエンジンを高温にしたとしたら、当てはまりそうですｗ


＞私も含めて20年以上前の車を知っていると車の適正水温が80℃から90℃までで100℃は
＞オーバーヒート気味であると認識しており、水温が高いと精神衛生的に不安定に成りがちですが、
＞近年の燃費規制に対応し出してからの車の水温は高温で推移していて普通なのです。
＞今時の適正水温は90℃から105℃くらいが普通です。


もう長い事クルマに乗ってますが、今まで適正水温なんて気にした事ないので知らなかったです。
この10型のファンがおかしな作動するので初めて水温計を付けてみました。
最近のエンジンが高温設計なのは理解してますが、K6Aはバブル期の設計エンジンですからなんとも・・・



＞＞気温の低い時期に走行風でサーモが閉じっぱなしになり、電動ファンが回りっぱなしになる

事象については、よく分かりませんが、
＞電動ファンのONは98℃、OFFは95℃です。

ファンが回りっぱなしになるのは気温が10度以下の走行中と、その状態で停車したアイドリング時です。
高速道路を走ると水温は93〜99℃を行ったり来たり、その間ファンは当然回っています。
アイドリングでは10分間まで確認しましたがキリがないので止めました。

この現象の時にはラジエーターは熱くないです、キャップ温度計は40度でした。

これらの状態の時、停車したままエンジンを2千くらいで回しているとキャップの温度が上がり始めてから、
水温計の温度が下がりファンは止まります。
サーモが開き始めたって事かと思います。

更に続けるとキャップ温度が80度になると水温計は98℃になって、ファンがまた作動しますが
この場合は直ぐに92℃くらいまで下がってファンは止まります。

そしてこの状態から走り出し、少しすると水温計は98℃を越えて下がりません。
停車してボンネットを開くとキャップ温度は40度でファンが回り続けます。
サーモが閉じているんですね。


これらは気温の高い時は全くなりません、だいたい92℃くらいでファンが回った時は直ぐに止まります。
1型純正78℃サーモに交換すると全くなりません、常に88℃くらいでキャップ温度は60度くらいです。

冷たい走行風が原因ですね。


このスレはラジエーターの漏れについて、この現象が関係するのかしないのか？、で行きましょう。

水温の設計などは「JB23　10型の水温を考える」の方にお願いします。

書込番号：25482749

[DB23]

いろいろと書き込みをありがとうございます。

ただ、また「水温の件」を最初から説明したり蒸し返すのは疲れるし、スレが読みづらくなってしまいます。

ここは4年2万キロで漏れ出したラジエーターをどう思うか？

または漏れに「水温の件」が関係あるのかないのか？に絞って行きたいと思います。

前スレの「JB23　10型の水温を考える」
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000287393/SortID=23993691/#tab

を軽く読んでからにしてもらえるとありがたいです。

皆さん、よろしくお願いします。

書込番号：25482770

[DB23]

前のレにも気軽に書き込みをお願いします。

書込番号：25482772

[MIG13]

＞DB23さん

>あらためてMIG13さんにお聞きしたいんですけど、このラジエーターの漏れに「水温の件」が関係ないと思われる理由はなんですか？

積極的に”関係ない”と言っているわけではなく　”結びつかない（関連付けられない）”と言っているだけです。　

まあ、冷却水温が高くなると冷却水圧力が高くなって　ラジエーター噴きに繋がりややすくなる”傾向”はあるでしょうが、キャップの開弁圧は例えば1.1kg/cm3ですから、設計上のラジエーター耐圧もそれ以上のはずで、冷却水105℃での加圧（0.2程度 kg/cm3） は、十分許容できるストレスのはずので、ラジエーター破損の原因は別にあるはずです。
また、ラジエーターがさらされる温度が低いとの訴えのようなので、温度ストレスもなさそうですね。
以上、2点（水圧、水温）から”結びつかない（関連付けられない）”と言いました。

一度、『冷却水温105℃（=エンジン内も同等）は燃費のために設計者が狙った温度』という前提に立って、過去のスレを見直してみてください。
ラジエータファンが無駄に回るという不満だけが残ることになりませんか？

書込番号：25482856

[DB23]

＞MIG13さん

＞また、ラジエーターがさらされる温度が低いとの訴えのようなので、温度ストレスもなさそうですね。
＞以上、2点（水圧、水温）から”結びつかない（関連付けられない）”と言いました。

ちゃんと理解されてますね、さすがです。

水温が高い時はサーモが閉じ気味なのでラジエーターに周ってないですからね。
ただ、私が「コジツケで考えてしまう」のは、その時にウォーターポンプの“押し”によってキャップの弁が開く手前くらいの
圧力がラジエーター内部にズ〜〜〜〜〜〜〜〜ッと掛かっているんじゃないか？と。

その数値がどのくらいなのか？　キャップ温度が60℃くらいである程度循環してる時に比べどうなのか？など
全く解りません、あくまでコジツケですｗ



＞一度、『冷却水温105℃（=エンジン内も同等）は燃費のために設計者が狙った温度』という前提に立って、
＞過去のスレを見直してみてください。
＞ラジエータファンが無駄に回るという不満だけが残ることになりませんか？

これは前スレに書いて欲しかったです、勝手ながら「JB23　10型の冷却を考える」に移動しますので
よろしくお願いします。

書込番号：25483451

[DB23]

普通に考えれば10型のラジエーター交換はまだまだ先でしょう。
しかし、もしかしたらフェイク高温にあるかないか、交換が早まる場合があるかもしれません。
先人として記録しておきます。

まず、ここを訪ねる方はディーラーにお任せではないですよね？
それを踏まえて話を進めます。

大前提としてJB23のラジエーターはAT用、MT用と別になっています。


6型まではコア厚25ミリだったのが、7型からコア厚16ミリと大幅に薄型になりました。
普通に考えるとコアの厚い方が冷却水容量が多い、と思いますよね。

自分も同じで、冬場のフェイク高温は別として、夏場の坂道水温上昇をもう少し抑えられたらいいなーと思い、
純正16ミリの互換品とあった社外製25ミリ品を注文して、交換してみたら冷却水の飲み込みが少ない！

外して容量を量ったら純正16ミリは2.2ℓくらいで、社外25ミリは1.5ℓと大幅に違ってました。
コアが厚くてもラジエーター内で上から下へ冷却水を流すチューブの本数が少なくなっているからです。

また金額も大幅に違い、純正16ミリ同等の容量である社外16ミリは23800円、少ない社外25ミリは14800円。


交換はサーモ交換に熟練していたせいか（爆）、そう難しくはなかったです、オイルフィルターの交換が出来るくらいなら大丈夫でしょう。
自分が苦労したのはファンのコネクタ、クリップ外しと、ホースのクリップ掴みで、本体の交換自体は楽勝でした。



今、思惑外れの容量少ないのを使っていますが、温まりが早いのを実感する外は不都合ないです。
時期的にフェイクと実水温が混在するので評価は出来ませんが。

買い替えるとしたら容量が多いトラストのラジエーターでしょうか、お高いですがそれでもスズキ純正よりはかな〜り安いので
充分なお得感がありますしｗ
冬はオーバークールになるような評価がありますけど、10型はサーモを閉じるというスズキの仕様なので大丈夫でしょうｗ

書込番号：25498865

[DB23]

純正2.2リッター容量のラジエーターから社外1.5リッター容量のラジエーターに交換して
「時期的にフェイクと実水温が混在するので評価は出来ませんが。」と書きましたが、ここにきて冷え込んだら
一気にフェイク高温になりました。

4個目の純正サーモを使っていて、これは今までのよりフェイクに成り難いと思って使っていたが
社外ラジエーターにしたら99〜95度のフェイク高温に成りっぱなしで、走行中はもちろん、信号で停まってもブーーーーン、
一時停止でもブーーン、小用で停まってもブ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜ンと電動ファン、
休まる暇なし！ｗ
長めの下りと3速、4速で上がる坂道で水温が下がって、ようやく電動ファンは休める、という状況。

水温管理はサーモが大元でラジエーターは補佐的な役割と思ってたが、サーモが開く前からラジも関係していそう。
なので、フェイク高温に悩まされてラジがパンクしても純正か、純正同等品のコア厚16ミリ、容量2.2リッターのを使う方が良い。

ちなみに純正ラジエーターのお値段、品番17700-610LL（10型MT車用）、2019年11月時点で
39,400円（税別）

2023年10月時点で
69,600円（税別）

となります。

書込番号：25504246

[DB23]

すみません、純正ラジエーターの品番を間違っていました。

正しくは「17700-61L00」でした。

書込番号：25504818

廃車かな？

[ブッチーニ・イタリアーノ]

今年にジムニー(JB23)から別の車種に乗り換えようと考えてます。

知り合いのところから購入するつもりなので迷惑をかけたくないと思っていて、久々に下回りの錆び取りをしていました。
私の車は後ろタイヤのところが錆びやすくて錆び取りをしていたら穴が空いてしまいました。
この型のフレームは錆びやすいと言われているようですが、油断していると本当に錆びやすいですよね。
職場の人も車検の時に穴が空いていたらしく板金溶接されたと言っていました。
鈑金溶接する費用を考えたら廃車の方が良いのでしょうかね？
穴から水が入りそうですけど、一時的に何で塞いだらいいでしょうか？

因みに買い替えはイグニスを考えているのですが、そろそろ生産終了か？とも言われているので買い替え時期のタイミングに悩んでいるところです。

書込番号：25287081

[おかめ@桓武平氏]

＞ブッチーニ・イタリアーノさん

電気のハンダごてを持っている場合、

ハンダ使い、その部分に銅金網あて溶着させるのもありかと思います。

書込番号：25287233

[高い機材ほどむずかしい]

家庭用溶接機で検索。

仕組みも、ワイヤー（棒）も値段もピンキリ。

場所的に対象が薄板ではないので当て板補強でフレームに穴開けることはないから、練習すればできるかもね。

ホームセンターで、グラインダーも売ってるし、錆で薄くなったところをきれいにして当て板溶接し錆転換塗料で
　補修。

内部の錆の状態もわからないので、ＤＩＹは、あくまで自己責任。

恒例のジムニーのフレーム錆修理　で検索すれば、大きな穴を自分で修理してる強者もいるね。
内部の錆も落として錆転換塗料でするとここまで穴が大きくなるかもね。

書込番号：25287234

[ブッチーニ・イタリアーノ]

＞おかめ@桓武平氏さん
＞高い機材ほどむずかしいさん
ハンダゴテは持っています
駐車場が自宅から離れていて、コンセントは近くにないので電気関係の機材は使えないのです


調べたらホームセンターで金属対応のパテが売っているようですね

ジムニーのフレームが腐食して買い換える場合は、一般的には廃車にするものなのでしょうか？
それとも部品取り用とか何かで数万円とかの金額がついたりするのでしょうか？
使えるものがあるなら使ってもらいたいとは思ってます

書込番号：25287255

[おかめ@桓武平氏]

＞ブッチーニ・イタリアーノさん

>> 駐車場が自宅から離れていて、コンセントは近くにない

30mのコードリールを使っても、届きませんか？

書込番号：25287322

[桜.桜]

フレームの腐食による穴あきは車検通んないですよ｡
通すだけで良いなら金属パテで盛って黒く塗装するで通ります､売る時は説明しとけば良心は痛まない｡

書込番号：25287343　スマートフォンサイトからの書き込み

[QueenPotato]

ホームセンターでも売っていると思います。

アマゾンでも購入できます。

ユーチューブで、ボンド補修みれますね。

書込番号：25287347

[よこchin]

＞ブッチーニ・イタリアーノさん

昔のお客さんに牧場が居て
スグ1年くらいで乗り潰すので
安い4WDの中古車ばっかり納車している客先が在りました。笑

そんなとこなら需要は有るかも
※私有地内だけなのでナンバーも無し

書込番号：25287360　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブッチーニ・イタリアーノ]

＞おかめ@桓武平氏さん
田舎の住宅街みたいなとこで自宅が奥まったところにあり、駐車場が一件挟んだところなので届かないです

＞桜.桜さん
フレーム腐食で穴の空いた車両なんて買い取ってもらえるものなのでしょうか？

＞QueenPotatoさん
ありがとうございます
見てみます

書込番号：25287361　スマートフォンサイトからの書き込み

[John・Doe]

その程度なら腐食していても買い取って貰えますよ。

書込番号：25287380

[高い機材ほどむずかしい]

溶接と半田付け全然違います。 混同する時点でＤＩＹはやめた方がいい。

フレームなんて熱が逃げて、半田こてなんかではつかないです。

バーナーでフレームをあぶって熱してかろうじて半田が少し溶けるぐらい。

書込番号：25287410

[ブッチーニ・イタリアーノ]

＞よこchinさん
オクとかジモティーで腐食あっても買ってくれる人いるみたいですね
発送とか手渡しの仕方がよくわからないからやれませんけど

＞John・Doeさん
穴が空いてる状態でも買い取ってくれるものなんですか？
5万でも10万でも足しになるなら嬉しいですけど

＞高い機材ほどむずかしいさん
タイヤの購入やそろそろ消耗品の交換など出てきそうなので、次回の車検は通すつもりはないのです
来年の11月まで余裕はあるのですが、イグニスはいつ国内販売が終わってもおかしくはない状況らしく(本当か？)、できれば今年中には買い換えたいと思っており、穴が空いたままはよろしくないと思い簡易的な穴を塞ぐ方法を知りたいところでした
溶接に費用をかけて下取り価格が安かったらどうなんだろうとも思っていまして

書込番号：25287436　スマートフォンサイトからの書き込み

[桜.桜]

売るのでしたら何もしない方が良いと思います
多分買う人は補修前提でその分安くって感じでしょうから

書込番号：25287457　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブッチーニ・イタリアーノ]

＞桜.桜さん
ありがとうございます

書込番号：25287490　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞ブッチーニ・イタリアーノさん

鉄板も分厚いようですし、
溶接機での溶接でも、
細々と機材を揃えるのに費用が嵩むので、
現状の状態で、売却された方が早道かと思います。

書込番号：25287500

[KIMONOSTEREO]

溶接なんてせずにそのまま売りましょう。
溶接って慣れてる人ならまだしも、その辺って燃料タンク近くないですか？
素人が下手に手を出すところでは無いと思います。

シフトチェンジ忙しいですか？
シエラならトルクに余裕あるから大丈夫そうですけどね。一度試乗してみれば？

書込番号：25287567

[スプーニーシロップ]

支度さえ整えば、アークでバリバリって肉盛ってサンダーで軽く仕上げて、スプレーして15分くらいかなと。

書込番号：25287576　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブッチーニ・イタリアーノ]

＞おかめ@桓武平氏さん
道具があればいいんですけどね
ありがとうございます

＞KIMONOSTEREOさん
わかりました
ジムニーだからというわけではないですが、10キロ以上の急勾配のある山道を走っていて、やっぱりMTはこういう状況だと忙しいなと思いました
走りを楽しむならMTですが、私の場合は車は道具としての利用が大きいですから
それに自動車道で法定速度＋10km/hで走っていても後続車が繋がって、あぁ私にはジムニーは限界だなと感じました

＞スプーニーシロップさん
道具がないし、電源がとれないのですよ

書込番号：25287668　スマートフォンサイトからの書き込み

[高い機材ほどむずかしい]

検索してもらえてないようなので、強者のyoutube一応張っておきます。

https://www.youtube.com/watch?v=B5Dxfxj8j38

＞今年中には買い換えたいと思っており

錆転換塗料サﾋﾞキーラーなどを塗って現状より錆びないようにして、
黒の布テープかアルミテープでも貼っとけば。

さびキラー　ブラック↓
https://store.shopping.yahoo.co.jp/colorbucks/sabikiller-gunblack-200g.html?__ysp=6YyG6Lui5o%2Bb5aGX5paZIOOBleOBs%2BOCreODqeODvOOBt%2BOCjSDjg5bjg6njg4Pjgq8%3D

書込番号：25287699

[KIMONOSTEREO]

新型ジムニーは急坂の登り下りでの支援機能がついてます。
私もまだ体感はしてませんが、JB23での体験を考えると、この支援機能はありかなと思ってます。

まぁ、まだまだマニュアルじゃないとダメな病にはかかってないようで何よりです。
私はマニュアルじゃないとダメな重病人なので、既に手遅れ状態です笑

マニュアルじゃないと辛いのです。走りを楽しむとかじゃないんです。
オートマに乗ると左手左足が震え出しますw
身体の左右のバランスが取れずに落ち着けません。

スレ主様がこの病にかかってないことを祈ります。

書込番号：25288051

[ブッチーニ・イタリアーノ]

＞高い機材ほどむずかしいさん
防錆剤を塗布して溶接することで、完璧に錆は防げるものなのでしょうか？
ジムニーは溶接部分や水が溜まりやすいところ、あとはタイヤで巻き上げた小石がぶつかるところが錆びやすいように思いました
ロックタイトやホルツの錆転換剤を使ったりしてますが、浮いてる錆を限界まで取り除かないとまた中から錆びてきますね

＞KIMONOSTEREOさん
ATやCVTはアクセル、ブレーキの踏み間違いが怖いのと、クリープ現象がちょっといらないですね

書込番号：25288148　スマートフォンサイトからの書き込み

JB23 10型の冷却について考える。

[DB23]

背の高いほうが78度サーモです。

1年前に「JB23　10型の冷却が異常です」というスレを立てた者です。
その後、解ってきた事やサーモを1型純正品に変えたりした結果など、
新たに報告したいと思います。

ただし「気温の低い時期に走行風でサーモが閉じっぱなしになり、電動ファンが回りっぱなしになる」現象は
スズキが公式に「部品類に異常がないから異常ではない」とした後、「仕様である」とした事で
題名が不適切な事から改めてスレを立たせてもらいました。
よろしくお願いします。
まあ、その「仕様である」も「その意図は？」に「弊社からご案内はありません」でしたから
「どうしようもない」の「しよう」なんでしょう。

さて、夏前に1型純正78度サーモに交換してみました。（10型純正は82度、交換時にこぼれて
不足した分のクーラントは、もちろん純正SLLCを足してあります）

結果はいたって普通ですｗ
サーモが適切に作動して走行時の水温は夏も秋も冬も、８８℃〜９０℃でほぼ一定しています。
若干、ヒーターの効きが弱くなった気がするくらい。
８２度サーモの時は夏８８℃〜９２℃、春・秋９０℃〜９５℃、冬９５℃〜１０４℃てな感じでした。

ラジエーターキャップの温度計は
・８２度サーモ　夏８０℃　　春・秋６０℃　　冬４０℃　に対して
・７８度サーモ　夏８０℃　　　秋　 ６０℃　　冬６０℃　と表示されています。
キャップ温度計は水温センサーと対としてラジエーターへの
冷却水の循環目安になるので非常に便利です。

この結果はサーモの温度設定の差、なのか？
だとしたら４度低いサーモの訳ですから、気温で同じ現象が出てもよさそうなもんですよね？
マイナス５度位まで走行済みですが。

実は形状が違っていました。
78度サーモの形で82度の物があったら試してみたいです。


さてさて、この現象、いったい何が原因なのか？
９型では起こらないという話を聞いているので、１０型で何か冷却系の変更があったのか？
でも全ての10型で発生するなら、もっと報告が多くてもよさそうなもんだし・・・
やはり一番最初に報告が上がった「9型、10型でサーモの不良がある」という
サーモのロット不良説が正しいのか？　三個続けてハズレを引いていますがｗ


4型AT、北海道の方で一年前、前スレと同時にYAHOO知恵袋に投稿している方がいました。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13218855148?__ysp=44K444Og44OL44O844CA5rC05rip

二度目の投稿でサーモを交換した事を報告されています。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10220054515?__ysp=44K444Og44OL44O844CA5rC05rip

これ、純正品でなくて同等品を試されていたら結果は変わっていたかも？

書込番号：23993691

[DB23]

＞MIG13さん

＞ｑ1）　厳しくなった燃費規制、排ガス規制クリアのためには、（30年前に対し）エンジン温度高めにするのが
＞有利ということは理解できますか？　

知ってるつもりです。


＞ｑ２）　ジムニーもq1に該当すると思いますか？

新車で販売する限り、年次で変わって行く規制に対応せねばなりません。
もちろんジムニーも。


＞ｑ３）　エンジン温度が高めの方が環境規制に有利だが、高すぎるとエンジン寿命に影響するとすれば、最適温度は、
＞　”寿命に影響しないMax温度-α”　（αはマージン）となりませんか？

はい、理解できますよ。


＞ｑ４）　”寿命に影響しないMax温度-α”　は何度程度だと推測しますか？
＞　　　これに関しスズキからの何か推測できる回答はありましたか？

スズキが電動ファンの設定を98℃にしていますから100℃くらいだと推測します。
それ以上でも短時間だったら影響はないでしょうけど、あまり上げたくない意図と思います。

スズキからは何もないです。
メーターパネル内の水温計は10個のセグメントで表すらしく、85℃から102℃まで5個目が点灯します。
社外水温計で104℃を見た時は一瞬で、パネル内は確認してません。
スズキに6個7個8個目（オーバーヒート領域）が点灯する温度を教えてくれといったら、機密事項らしくて
「ご案内はありません」でした。

書込番号：25484525

[MIG13]

＞DB23さん

>＞ｑ４）　”寿命に影響しないMax温度-α”　は何度程度だと推測しますか？
>スズキが電動ファンの設定を98℃にしていますから100℃くらいだと推測します。
それ以上でも短時間だったら影響はないでしょうけど、あまり上げたくない意図と思います。

”寿命に影響しないMax温度-α”=100℃　だと仮定すると問題ですね。

同じK6Aエンジンを開弁温度88℃というサーモで構成した車、セルボHG21S　MH21SワゴンR　があったようですが、エンジン寿命が問題になったのでしょうかね？（エンジン周辺の樹脂、ゴム部品の早期劣化はあったようですが）
金属性のエンジン本体から見れば、100℃が120℃になっても強度低下は誤差範囲だと思いますが、問題になるとすれば、エンジン周辺の樹脂、ゴム部品では？

書込番号：25484671

[MIG13]

＞DB23さん

『エンジン寿命に影響しない冷却水温度Max』　ですが、
昔はｘｘｘ、今はxxx　という対比で説明されているコメントを探してみました。
現代の基準は110℃というコメントが複数ありました。
ジムニーのサーモスタットの開弁温度が上がったのは、こうした背景があるんでしょうね。

https://www.mycar-life.com/article/2022/02/07/23922.html

シルビアやスカイラインGT-Rでは適正水温は80〜85度。100度は見てはいけない数字だった。しかし、現代のクルマは適正温度が95〜100度くらい。110度程度までは上がるが問題ない。

https://gazoo.com/column/article/23/07/09/

00年代までの常識では「水温は80℃が標準。100℃は危険温度」だった。ところがエンジン内部の温度を全体にあげて完全燃焼しやすい状況にしたほうが排気ガスが綺麗になりやすい。
そこで意図的に近年は温度が高めで「90℃が標準。110℃以上が危険温度」といったイメージに変わってきている。

書込番号：25485214

[MIG13]

＞DB23さん

>ジムニーのサーモスタットの開弁温度が上がったのは、こうした背景があるんでしょうね。

この推測が正しければ、スズキの考える管理限界も110℃程度である可能性が高く、DB23さんが訴えた冷却水温度MAXが105℃であれば、管理範囲だから問題無しと判断しても不思議ではないですよね？

というわけで、今後　『JB23　10型の冷却が異常です』　という方向の検討ではなく
スレ題の　『JB23　10型の冷却について考える』　という方向の検討でよろしいですよね？　
冷却について考えて不可解な挙動の状況が解れば、正常/異常の目安になるかもしれませんしね。

書込番号：25485249

[DB23]

＞MIG13さん

>ジムニーのサーモスタットの開弁温度が上がったのは、こうした背景があるんでしょうね。

1型だけ78℃で2型から82℃になった事ですか？
でしたら1型に乗っていた経験から言うと違うと思います、おそらくノッキング対策でしょう・。
発売時にはまだ上手くセッティングが出来なくて燃焼温度を上げたくなかったんじゃないかと推測します。

理由はあの非力さｗ
JA11の1型55psから64ｐｓに乗り換えたのに「なんじゃコリャー！」と叫ぶくらいの酷さでした。
当時、抵抗値を変え点火時期を進めてハイオクで乗る、という「レジスターチューン」が流行って
少しはマシになるけどまだ物足りない。
そこで大枚をはたいてハイオク仕様のスズキスポーツのスポーツコンピュータにして、ようやくマトモになりました。
公道走行不可品だったんですけど、排ガスも基準値内だし、9km/ℓの燃費が1割強も良くなるという謎製品でしたｗ
これはレギュラーではセッティングが出せなかった、という証しでしょう。

その後、スズキは年毎に2型3型4型とマイチェンして、その度に「低速トルクを強くして乗り易くしました」と
アナウンスしてましたよｗ
今の10型、レギュラーなのにノーマルでも力不足は感じません、この点に関してだけはスズキは頑張ったなと感心しますｗ


＞この推測が正しければ、スズキの考える管理限界も110℃程度である可能性が高く、DB23さんが訴えた冷却水温度MAXが
＞105℃であれば、管理範囲だから問題無しと判断しても不思議ではないですよね？

どうしてこうもいろいろとコジツケてスズキの制御内にある、と考える理由が解りません。
単純にバカスズキがヤラカシた、じゃダメなんですか？

1万三千歩譲って「エンジンを高温に保ちたいから」だとしましょう、したら別の疑問があります。


・全ての10型に起こってないようなのはナゼですか？

・春から秋までは水温は92℃くらいで安定してます、排ガスや燃費の為に高温化したいなら1年中じゃないの？

・スズキはどうしてそう説明しないんですか？


どうぞ、私が思いもつかない解釈を教えてください。

書込番号：25485705

[MIG13]

　『JB23　10型の冷却について考える』 に沿ってまじめに考えてみました。
　元電子エンジニアの机上の検討です。

・『サーモが閉じたままになって冷却水が100℃になるのは悪か？』
　→　エンジンにストレスを与えない温度上限（110℃？）までなら、
　　　ラジエータからの排熱減(=省エネ)、理想燃費(燃費、排ガス)だろう。
逆に『サーモを積極的に開ければ、燃費、排ガス、煖房が犠牲になる』

・定常運転でハンチング（例えば、92℃と97℃との行き来）が発生・継続する仕組みは？
→　以下の繰り返しでは？
　�@ 負荷運転を継続すると(97℃で)サーモが開弁開始してラジエータ内冷却水がエンジンに入る

　�A-1 ラジエータ内冷却水の温度が低くない　とエンジン温度は下がるが、一旦開弁したサーモは、
　　　数℃程度の温度低下では閉弁せず、やがて平衡温度で安定する

　�A-2 ラジエータ内冷却水の温度が低いとエンジン温度が(92℃まで)急落しサーモが閉弁する。
　　（ラジエータでの放熱が多い(容量が大きい？)とエンジン温度92℃でも閉弁してしまう）

　�B サーモが閉弁した状態で負荷運転を継続すると�@に戻る。

・定常運転でハンチングが【発生】する条件？
→　サーモ弁の開閉に応じて発生する。

・定常運転でハンチングが【継続】する条件？
→　サーモが閉弁してから次に開弁する間にラジエータ内冷却水温が（次にサーモを閉弁させるほど）大きく下がるとハンチングが継続する。

・82℃で開弁開始するはずのサーモが97℃で開弁開始する理由は？
　【応答性】 ワックスが解けるまでの時間を要する(応答性が悪い)ので、
　冷却水の温度上昇が急激だと、開弁する温度は上昇することが予想される。
　【温度差】
　ジグルバルブ付きサーモは、開弁開始時はエンジン側とラジエータ側に温度差があるはずエンジン側(97℃)、ラジエータ側(10℃)でサーモの"実効温度"が（97x0.83+10x0.17）=82℃になっていると考える以下のようになる（走行中のラジエータ側温度は、外気温に影響される）

　　サーモ単体　　　　　　　　 82℃（弁開度1%）--- 92℃？(弁開度99%）
　　実装サーモ@外気温30℃　95℃（弁開度1%）--- 　ー　（弁開度99%）
　　実装サーモ@外気温10℃　97℃（弁開度1%）--- 　ー　（弁開度99%）
つまり、外気温が低いほどサーモの開弁温度は上昇する。

　【まとめ】外気温が低い冬季に急な水温上昇させる運転をすると、実効的な開弁開始温度が上昇し、冷却水が予想外の高温になる場合がありそう。

・ハンチングは悪か？
→　温度差が大きいハンチングは熱ストレスのはずだから回避すべき
　 但し、信頼性、整備性のために安易に電子制御を採用できないジムニーについては。極力閉弁しようとすると不可避なのかも？

書込番号：25485970

[MIG13]

＞DB23さん

譲っているようには見えませんが、、、コメントしますと

>1万三千歩譲って「エンジンを高温に保ちたいから」だとしましょう、
>したら別の疑問があります。
>・全ての10型に起こってないようなのはナゼですか？

全ての車で発生するが、発生しても気づかない　という可能性が高いと思います。
スレ主さん独特な要因（冷却系強化？、ヒータを使わない？、水温系を付けている）等が要因である可能性もあると思います。
ところで、冷却系に何か手を加えていませんか？

>・春から秋までは水温は92℃くらいで安定してます、
>排ガスや燃費の為に高温化したいなら1年中じゃないの？

スレ主さんの以下コメント
　>７８度サーモの時は夏も秋も冬も、８８℃〜９０℃でほぼ一定
　>８２度サーモの時は夏８８℃〜９２℃、春・秋９０℃〜９５℃、冬９５℃〜１０４℃
にあるように、変化が少ない下限を見ても上がっていますよ。
（スレ主さんが懸念するように上限があるので、上げるのは僅かですね）

>・スズキはどうしてそう説明しないんですか？

『一般消費者に知らせるべき内容ではない無い』　
『細かいことを開示（約束）すると将来を拘束される』

からだと思います。

書込番号：25486031

[DB23]

＞MIG13さん

＞【まとめ】外気温が低い冬季に急な水温上昇させる運転をすると、実効的な開弁開始温度が上昇し、
＞冷却水が予想外の高温になる場合がありそう。

ないでしょう、エンジンが回れば回転数に比例して冷却水が回ってるんです。
いきなりお湯をブッ掛けるような事にはなりません。


＞全ての車で発生するが、発生しても気づかない　という可能性が高いと思います。

確かに走行中にファンが回っても分からないし、1年中エア工ンを使ってればファンが回りっぱでも気にしないかも。
しかし、ジムニーに乗っている人は何かと付けたがるじゃないですか、水温計とかｗ
それにクルマの事を気にしてる方々もある程度いるのに、気付かないってのもオカシイと思うんです。
ラジエーターのスレでKIMONOSTEREOさんも10型に乗ってたと言ってますが、気付かなかったか？ならなかった？みたいですが。


＞変化が少ない下限を見ても上がっていますよ。

どうして下限の事なんです？　エンジンを高温に維持するためには1年中100℃に保ってないと駄目なんじゃないですか
それが設計、管理、制御ってものでしょう。


＞『一般消費者に知らせるべき内容ではない無い』　
＞『細かいことを開示（約束）すると将来を拘束される』
＞からだと思います。

一般消費者に知らせるべき内容でないってどういう意味ｗ
スズキに最初に尋ねたのは「1型はこうでなかったが、10型はこういう仕様にしたのですか？」です。
素直に「はい、しました」と言っては何がいけないんでしょうか？　理解が出来ません。

あるディーラーの整備士さんが言ってましたけど
「日産は把握していない事象がでると本社から調べに来るが、スズキは来ない」だそうです。

書込番号：25486106

[MIG13]

＞DB23さん

>ないでしょう、エンジンが回れば回転数に比例して冷却水が回ってるんです。
いきなりお湯をブッ掛けるような事にはなりません。

ここで言う、”予想外の高温”とは、スレ主さんの症状

>８２度サーモの時は夏８８℃〜９２℃、春・秋９０℃〜９５℃、冬９５℃〜１０４℃てな感じでした。

の104℃のことを指しています、つまりスレ主さんの不満症状の原因を説明していいるつもりです。”急な”が不適当だったかもしれませんが、サーモの開弁が間に合わない程度の”急”という意味です。
私の説明の意図を理解すると誤解しないと思うのですが、、、

>どうして下限の事なんです？　エンジンを高温に維持するためには1年中100℃に保ってないと駄目なんじゃないですかそれが設計、管理、制御ってものでしょう。

それは曲解というものですね。　
季節で冷却水温度が変わっていないとの主張だったので、最も変化が少ない下限でも上がっているとコメントしています。（平均値、上限はもっと上がっています）


今のように解釈するようでは、何を言っても無駄なので、コメントはここまでにしておきます。　
なお、本スレ自体は、冷却系を知る良い機会になりました。　それでは。。。

書込番号：25486173

[DB23]

＞MIG13さん

＞ここで言う、”予想外の高温”とは、スレ主さんの症状

ああ、そういう事でしたか、失礼しました。


＞の104℃のことを指しています、つまりスレ主さんの不満症状の原因を説明していいるつもりです。
＞”急な”が不適当だったかもしれませんが、サーモの開弁が間に合わない程度の”急”という意味です。
＞私の説明の意図を理解すると誤解しないと思うのですが、、、

それは具体的にどのような運転・状況になるのでしょう。
私の今までの書き込みを読まれて、そのような仮説が当てはまると思いますか。


＞それは曲解というものですね。　
＞季節で冷却水温度が変わっていないとの主張だったので、最も変化が少ない下限でも上がっているとコメントしています。
＞（平均値、上限はもっと上がっています）


MIG13さんは「燃費、排ガスのためにエンジンをワザと高温にしている」という説をお考えですよね。
それに対して「それなら季節に関係なく1年中高温に保つべきなのに、そうなってないのは何故ですか？」と問うているのに
下限のことを言われても答えになっていません。
「下の水温が上がってるから上がってるといえる」と意味なのかな、思いますが、答えになっていないので
理解ができません。


＞今のように解釈するようでは、何を言っても無駄なので、コメントはここまでにしておきます。　
＞なお、本スレ自体は、冷却系を知る良い機会になりました。　それでは。。。

そうですね、1本の流れでの現象を無理やり理解しようとすると、細切れにしてひとつひとつ解釈をつけ
結果、本末転倒、支離滅裂になる事はよく理解ができました。
また、何か気付きましたら解りやすく書いていただけるとありがたいです。

書込番号：25486896

[MIG13]

＞DB23さん

>MIG13さんは「燃費、排ガスのためにエンジンをワザと高温にしている」という説をお考えですよね。
それに対して「それなら季節に関係なく1年中高温に保つべきなのに、そうなってないのは何故ですか？」と問うているのに
下限のことを言われても答えになっていません。
「下の水温が上がってるから上がってるといえる」と意味なのかな、思いますが、答えになっていないので理解ができません。

文章をしっかり読んでいませんね、
平均値、上限値についても言及していますよ。

まず、「季節に関係なく1年中高温に保つべきなのに、そうなってないのは何故ですか？」
それは、様々な制約のある中では狭い温度範囲に納めることが★できない★からだと思います。できないけれど理想温度に近づけているということです。

例えば、冷却水を99℃から100℃の間でのみエンジン運転しようとすると、
　以下の制約が必要になりそうです。→　コスト増大、故障リスク増大
　・電気ヒータ等で冷却水を99℃にしてからエンジン始動
　・発熱と排熱を電子制御できめ細かく管理しないなら、以下の対応
　　　a)発熱量の変動禁止（アクセル一定）
　　　b)排熱量の変動禁止（速度一定）

また、現冷却システムでも、サーモの開弁温度を90℃等にすれば、夏季の冷却水温度maxは100℃程度まで上がるでしょうが、副作用として冬の冷却水温度maxは112℃とかになってしまい、スレ主さんの懸念するリスクが増大してしまいます。

書込番号：25487021

[DB23]

これからは「例の水温」のことを「フェイク水温」もしくは「フェイク高温」と呼びますので、よろしくです。


＞MIG13さん

＞文章をしっかり読んでいませんね

いやもう、何がなにやら・・・ｗ


＞様々な制約のある中では狭い温度範囲に納めることが★できない★からだと思います。
＞できないけれど理想温度に近づけているということです。

出来なければヤラなければいいのに、むしろ温度差が大きく酷くなってるじゃないですかｗ

クルマの水温は乗り方、負荷、気温、速度で発熱と冷却の関係が非常に複雑で、その狭い温度範囲に制御する事が無理だからこそ、各社は理想水温から妥協した、季節を通して一定の安定した水温設計にしていると思うのですが。

それでも「冬は冷却水温度が低い」が今でも“常識”です。
だから「冬に水温が上がってファンが回りっぱなしになって止まらない」を“常識”のある整備士さんやクチコメンテーターは
理解できずに説明に苦労するのです。


＞現冷却システムでも、サーモの開弁温度を90℃等にすれば、夏季の冷却水温度maxは100℃程度まで上がるでしょうが、
＞副作用として冬の冷却水温度maxは112℃とかになってしまい、スレ主さんの懸念するリスクが増大してしまいます。

単純に＋−で計算されてますね、それなら78℃サーモの時にも4度低い位で推移してもよさそうですけど
実際は1年を通して88度位で安定するのはどうして？



改めてお尋ねしたいんですけど、フェイク高温の事、MIG13さんはスズキの冷却設計下にあると本気で思ってますか？

それともディベートじゃないですが、冷却設計下にあると“仮定した場合”の可能性を述べているんですか？

書込番号：25491708

[MIG13]

＞DB23さん

私が考える「フェイク高温」の状況をまとめてみました。
図がずれていたらご容赦ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆サーモスタットによる水温制御には、過去に�Aから�@に進化してきた


�@★入口制御式：開弁温度　76〜82℃　　→　★JB23はこちら

冷却水out@エンジン 　−→−−−−−→−−＋−−−−＋
　　　　　　　　　　 　　 　 　　　　　　　　　　　　　　｜　　 　 　 ｜
　　　　　　　　　　 　 　 　 　　　　　　　　　　　バイパス 　 ラジエター
　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　 ｜　　　　　 ｜
冷却水in@エンジン ←−水温センサ--ポンプ＋サーモ−−＋

※エンジンへの冷却水の入口(ロアーホース側)にサ−モスタットがある。

【水温変動】
・サーモ開弁してラジエターから放出された冷却水の影響は、放出直後にサーモ
に影響(冷却)するので、応答遅れに起因する水温変動(ハンチング)は生じ難い。

【サーモ開弁は緩慢】
サーモが開弁開始するとサーモ周りの実効水温は、バイパス流路を通過した温水 と
ラジエター通過した冷水 を開弁度に応じてミックスした水の温度になり、
ラジエターから冷水が供給される間、サーモ開弁が抑制され
　・ラジエータ内の冷水がゆっくりとエンジンに送出される
　・ラジエータに流入する冷却水温度はゆっくり上昇する → 排熱量も徐々に増える
以上から、冷却水温度はゆっくり低下する。

【私が予想する弱点】　　→　これがフェイク高温の説明★
サーモが、バイパス流路を通過した温水 と ラジエター通過した冷水 の”ミックスした水温”
に応じて開弁するので、ラジエターから冷水が供給される間、開弁が抑制され、開弁温度が仕様より高温にシフトしたかのように機能し、さらに※の場合には、オーバーシュートが大きくなるだろう。
※冬季巡航でラジエター水が過冷却の状態にてエンジン負荷上昇でサーモが開弁する時
※エンジン発熱大＆エンジン熱容量小＆ラジエター容量大の車（ジムニーは典型的)
※サーモのエア抜き不完全(ガスケット抜けで排気ガスが冷却水に混入する故障の場合)
※冬季にキャビン用ヒーターを使わないケース
※開弁が、バイパス流路を通過した温水よりも ラジエター通過水の影響をより強く受けるサーモ形状、サーモ取付位置（バイパス水と流入口とサーモが離れている） になっている場合

　　　
�A★出口制御式：開弁温度　82〜88℃ →　★JA12はこちら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　
冷却水out@エンジン −→ −−水温センサ＋サーモ−→−＋
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 　 ｜　　　　　　 　 ｜
　　　　　　　　　　 　 　 　　　 　　　　　　　バイパス　　 ラジエター
　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 ｜　　　　　　　　 ｜
冷却水in@エンジン ←−ポンプ−−−−−＋−−−−−−＋
　※エンジンからの冷却水の出口(アッパーホース側)にサ−モスタットがある。

【水温変動】
・サーモ開弁してラジエターから放出された冷却水の影響は、エンジンを循環してからサーモ
　に影響(冷却)するので、応答遅れに起因する水温変動(ハンチング)を生じ易い。

【サーモ開弁は迅速】
・バイパス流路入口に生ずる水圧によりサーモは開弁開始し難い傾向があるが、一旦
開弁すると直にサーモ全体がエンジン通過した温水に包まれ、サーモ開弁が加速され
　・ラジエータ内の冷水が急激にエンジンに送出される
　・ラジエータに流入する冷却水温度が急上昇する → 走行中だと排熱量が急増
以上から、冷却水温度が急低下する（特に冬季に★）

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

書込番号：25492414

[MIG13]

＞DB23さん

＞現冷却システムでも、サーモの開弁温度を90℃等にすれば、夏季の冷却水温度maxは100℃程度まで上がるでしょうが、
＞副作用として冬の冷却水温度maxは112℃とかになってしまい、スレ主さんの懸念するリスクが増大してしまいます。
単純に＋−で計算されてますね、それなら78℃サーモの時にも4度低い位で推移してもよさそうですけど
実際は1年を通して88度位で安定するのはどうして？

→　78℃サーモだと1年を通してサーモが88℃で安定しているとすれば、
サーモが開弁しっぱなしになっているからだと思います。
（実際には、開弁した際に多少のオーバーシュートあるでしょうけど）
エンジン回転一定で冷却水温が大きく変動するとすれば、
サーモが開閉している可能性が高いですから、、、、

逆に、冬には閉弁しっぱなしで高温で安定することもあると思います。

書込番号：25492461

[MIG13]

＞DB23さん

JB23には標準の水温計があり、H領域に入るとオーバーヒートらしいです。
後付けの水温計が最高温度（105℃？）を指す時に標準の水温計はどの範囲を示すのでしょうか？

書込番号：25497756

[DB23]

＞MIG13さん

細やかな考察、ご苦労さまです。

でも、実車に乗っている方としては理屈なんてドーデもいいんです。

「寒冷時に低負荷で乗っているとサーモが閉じてエンジンだけ熱くなり、電動ファンが回るがサーモが閉じているため
エンジン内の水温は下がらず、ファンは回り続ける。原因は冷たい走行風による冷却系のオーバークール」

普通に考えて冷却系の失敗、だと思うのですが、これをスズキが管理して高温化にしてる、
なんて無理やり大喜利大会にする意味が分かんないですね。

マイナス気温でボンネットを開けて見てると、ファンがいつまでも稼働し続けているのは中々にシュールな絵面ですよ。
これを実見しないと理解できないのかなー、と感じますｗ


＞→　78℃サーモだと1年を通してサーモが88℃で安定しているとすれば、
＞サーモが開弁しっぱなしになっているからだと思います。
＞（実際には、開弁した際に多少のオーバーシュートあるでしょうけど）

サーモの温度表記は開弁し始めで、プラス10度位で全開弁するらしいです。
でしたら純正82℃サーモも92度位で全開して、後はラジエーターと共同作業で水温調整するのが普通なのですが
スズキは冷たい走行風を感じている時だけ、バイパス経路で何やらしてフェイク水温にする訳ですか？


＞エンジン回転一定で冷却水温が大きく変動するとすれば、
＞サーモが開閉している可能性が高いですから、、、、

高速走行時の水温変化のことですね
オーバーシュート、ハンチング、設計において褒められた事ではありませんねぇ


＞逆に、冬には閉弁しっぱなしで高温で安定することもあると思います。

エンジン内の少ない水量で回ってますから高値ではあるけど、コロコロと変化します。


＞JB23には標準の水温計があり、H領域に入るとオーバーヒートらしいです。
＞後付けの水温計が最高温度（105℃？）を指す時に標準の水温計はどの範囲を示すのでしょうか？

1型のメーターは針指しだったのでH領域の表示がありましたけど、10型はセグメントで9個目からだと思います。
後付け水温計で104℃を見た時は純正計の方は確認してないです。
前にも書いてますけど、スズキに尋ねても「ご案内はありません」という返事です。

書込番号：25498730

[MIG13]

＞DB23さん

>スズキは冷たい走行風を感じている時だけ、バイパス経路で何やらしてフェイク水温にする訳ですか？

程度の差はあるでしょうが、他社（他車）においても
・ラジエータ内の冷却水温に応じてサーモが開弁する温度が高温にシフト
という現象はあるはずです。
こうした現象（開弁温度のシフト）は、★冬季の暖房能力アップ★のために狙った（残した？）特性だと思います。

DB23さんも、以下を確認していますよね。
・78℃サーモに替えると暖房能力がダウンする。
・キャビン暖房を使うと開弁温度のシフトが減る。
78℃サーモを付けて氷点下30℃の中を巡航してみると、こうした特性のありがたみが実感できるかもしれません。

さらに、開弁温度のシフトの問題が程度の問題だとすれば、下記で言及している
純正の温度計の針の位置がポイントになると思います。


>後付け水温計で104℃を見た時は純正計の方は確認してないです。

純正の温度計が　H領域に入っていれば、
スズキに”車がオーバーヒートと自己判定している”と主張できると思います。
寒くなったら是非確認してみてください。

書込番号：25498830

[DB23]

＞MIG13さん

＞程度の差はあるでしょうが、他社（他車）においても
＞・ラジエータ内の冷却水温に応じてサーモが開弁する温度が高温にシフト
＞という現象はあるはずです。
＞こうした現象（開弁温度のシフト）は、★冬季の暖房能力アップ★のために狙った（残した？）特性だと思います。

しかし、ファンが回りっぱなしにするような設計はしない。
今の車は水温計を付けずにランプにしているのは、コストと細かい変化をユーザーが心配してクレームが入るのを
防ぐためだとか？
それを目に見えるどころかワザワザ音にまでして教えてるｗ

後付けで水温計を付ける人達もそれなりいますが、「寒くなると水温が上がる」って書いてる記事があったら教えてください。
このスレの一番上に知恵袋のリンクを張ったのくらいしか見当たらないｗ


＞DB23さんも、以下を確認していますよね。
＞・78℃サーモに替えると暖房能力がダウンする。

そりゃ100度と88度で差が12度もあれば違うだけで、78℃サーモでも不足はないです。
82℃サーモで水温92度と制御できてれば何も問題無いんですがねえ。

9型でフェイク水温は無いのなら、スズキが何か（物？プログラム？）を変えたのに、よくよく検証しないで10型を販売した
姿勢に問題があるでしょう。
40年前にヤラかした「逆回転エンジン車のリコール」がまさしくそれなので、変わらない企業体質ですね。

書込番号：25504071

[DB23]

サーモスタットの事で情報がありました。

「10型のサーモを9型で使ってみたら、今まで90度位で安定していた水温が高値で推移する」だそうです。
フェイク水温っぽい・・・

純正82℃サーモは2019年11月に出してもらった6型からの部品明細表によると、9型までは17670-81AA1で、10型はAA2になって
統一先品番としてAB0と記載されてる。

ただ、2020年7月に通販で買った純正サーモ4個目は注文履歴ではAA2になってるが、製造は2020年3月の品なので、
おそらくAB0なのだろう、箱を確認していなかったのは迂闊でした。
このサーモは今までのに比べるとフェイクになり難いと感じたけど、なりました。
また、ラジエーターとの相性もあるのか、社外ラジとは純正ラジより酷いｗ

そして昨年からかな？AB1が誕生している。
これらのサーモは「48（口径）-82（温度）」と種別されてスズキではアルトのスポーツ系や現行64もコレ。

こうも頻繁にサーモを衣替えする必要があるんですかね？
それこそ高水温にするための“進化”だと言うのかな？ｗ

確かに「全23フェイク高温化計画」は着々と進んでるのかもしれませんねぇ・・・

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14257648629

書込番号：25504160

[DB23]

社外サーモスタットについても書き残しておきます。


フェイク高温が気に入らなくて、いろいろと試したく2021年3月に82℃社外サーモのミヤコとHKTを購入。
この時にもう1社、多摩興業にも問い合わせたら「純正部品納入しているメーカーの製造品なので純正同等品になります」との返事だったので購入しなかった、だって純正品と同じのが来たら意味がない。

ミヤコとHKTの製品は見た目に区別がつかず、重さも一緒なので同じ所で作っている同じ製品だろう。
どっちのだったか忘れたが使ってみると、とにかく温まらない。
4，5速のエンブレで下る道では水温は63度まで下がって、距離があればまだ下がりそうな感じだった。

純正82℃サーモは84℃位、純正78℃サーモは80度位でどちらも坂の途中で下降が止まる。

肝心の上の方は93度くらいでフェイク高温にはならないようだが、如何せん、温まりが悪くて使えないので1週間くらいで外した。

また冬になってもう片方のを使ってみたら全く同じで温まりが遅い。
この時、データを取ってみた。

　　　　　　　　純正82℃　　　　　社外品

水温　　　　　　　0度　　　　　　　　1度

始動7分後　　　65度　　　　　　　54度

10分後　　　　 　75度　　　　　　　64度
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー　　ここから走り出して85度になるまでの時間
　　　　　　　　　　4分後　　　　　10分後

とまるで違う。
これは設定水温前から開弁が始まってる？
下りでの水温低下も同じようなので同一品に間違いない。

1個だけなら不良品とも考えられるが二個共はありえ難いし、調べると「純正が劣化、予防措置で交換、良い」は結構あるのに
「このサーモ、遅い」は1件もない、これだけ違えば判りそうだけど、、、
もしかしてフェイク高温仕様の10型に使った場合のみ温まらないのか！？

そこで今回、ラジエーター交換のついでに82℃多摩興業品も購入してみた。
サーモにはNTCLの刻印、純正78℃サーモにもNTCの刻印があって、日本サーモスタット株式会社の製造品だろう。
（ミヤコ、HKTは刻印無し、純正82℃には判別できないマークのような刻印あり）

社外1.5Lラジで気温も15℃以上だったのでデータは取らないが、やはり温まりが遅いし、上記とは別の短い下りで74度まで下がる・・・
直ぐに純正4個目に替えたが、この冷え込みでフェイク高温の大盤振る舞い！
またまた７８℃サーモに交換した。

社外サーモの2種3品を駆逐しまくる恐るべきフェイク高温仕様、ここまでくると不思議を通り越して不気味にさえ思えてしまう。
スズキはどうやって無意識に、こんな悪魔のようなフェイク高温仕様車を生み出してしまったのか・・・




80℃のサーモを試してみたいが無い。



電動ファンが回りっぱなしになるような高水温が続くと、ECUがブースト圧を落とす仕組みってあるんですかね？
ふだんは0.9まで掛かるのに、05までしか上がらなくなったんですが。
今は復帰してますけど。

書込番号：25505398

オススメのLEDヘッドライトは？

[ヒグマの父]

JB23に乗って９年目です。
ヘッドライトの曇りがひどく、交換を考えています。
磨きとバルブ交換も考えましたが、１年前に買った他車LEDライトに慣れると、色と明るさでLEDにしたいです。
ヘッドライトユニットごと交換を考えています。
車検対応でJB23専用LEDヘットライトのオススメがあれば教えてほしいです。
よろしくお願いいたします。

書込番号：23695032

[中田聡一郎]

こんにちは
雪国で夜走ることはありますでしょうか？
私は長時間、夜間の雪道を走るためハロゲンにしています。
LEDだと熱がじゅうぶんだは無いため、かなり雪が張り付き面倒ですよ。
雪が無ければLEDで問題無いと思いますが、雪も比較的溶けるHIDもご検討されてはいかがでしょう。

書込番号：23706653　スマートフォンサイトからの書き込み

[ヒグマの父]

＞中田聡一郎さん

有難うございます。
当方、雪国です。
確かにLEDに交換すると着雪の問題がありますね。

純正ヘットライトへの新品交換＋4500K程度のバルブ交換で検討してみます。

書込番号：23707578

[ヒグマの父]

検討した結果、新品の純正ヘットライトに交換する事にしました。
本日、近くの民間指定工場に作業予約を入れました。

当方　JB23W　７型ですが、
参考までに費用は、
ヘッドライトペアーで　35,400円（税別）
交換費用　8,000円（税別）
でした。
近くの民間指定工場での見積もりです。

ハロゲンバルブは、持ち込みで4300K品を取り付けてもらう事にしました。
またついでに、一度も交換していないフォグランプのバルブも新品を持ち込み交換してもらいます。
交換費用はサービス。

ちなみに、デイラーでは
ヘッドライトペアーで　35,400円（税別）
交換費用　12,000円（税別）
と作業費が若干高かったです。

書込番号：23725888

[ラフ・スノーローダー]

ヒグマの父さん。

お邪魔します。

既に、解決済みとなっておりますスレッドですが！

＞１年前に買った他車LEDライトに慣れると、色と明るさでLEDにしたいです。

LEDも、年々大光量化されハロゲンを超えてしまいその様に感じる時代になったのですね。
個人的には、降雪、雨天時などの悪天候ではLEDの高ケルビン光（色）は見にくくて危険だと感じております。

＞JB23に乗って９年目です。

クルマの年式から、ヘッドライトのイエロー照明は違法になるでしょう。



そこで、フォグランプをイエローバルブ、ヘッドライトはHID55ｗ4300ケルビンで組み合わせて使用すると良く見えます。

頻繁に、ライトを点灯、消灯を繰り返さないのであればHIDが好ましいと思います。
HID55ｗになると、適度に発熱するので融雪効果もあります。

HID35ｗでも、十分の明るさはありましたけど、ヘッドライトの場合はH4バルブのためハイ、ローを切り替えるための金物がかぶっており熱がレンズ面い伝わりにくい傾向にあり降雪時はライトレンズ面下部に雪が積もりハイビームにしても積もった雪に邪魔されて照射されませんでした。
国道17号線三国峠走行で、何度も体験しております。

フォグだと、H11またはＨ8ですのでHIDだと35Wでも十分融雪効果がありました。
但し、3000ケルビンの明るい黄色では車検に合格しません。
レンズ面を、塗装したり、オレンジ色のフィルムを張り付けるなどの対策で合格しました。

このライトになれると、他車のライトと比較するとこんなに見え方が違うのだと実感します。

書込番号：23736509

[ヒグマの父]

＞ラフ・スノーローダーさん

当方も豪雪、寒地です。降雪、積雪時の視界の件了解です。

バルブは下記を入れました。
PHILIPS H4 4300K
IPF H8 2400K

フォクに2400Kを入れて雪道に配慮してみました。

書込番号：23737078

[ラフ・スノーローダー]

ヒグマの父さん。

お邪魔します。

＞バルブは下記を入れました。
PHILIPS H4 4300K
IPF H8 2400K

もしかして？
勘違いさせてしまったかもしれません。

私の、提案でハロゲン球Ｈ4　4300ケルビンを購入されたのでしたらお詫び致します。

降雪、雨天時は純正ハロゲン球3500ケルビン前後が視界としては好ましいと思います。
晴天時には、4300ケルビンは好ましいのですけど！

社外品HIDでは、車検不適合の3000Kよりも数値の高いケルビン数では4300Ｋ以外見当たりませんので妥協して
Ｈ4　4300ケルビンを選択しております。
降雪、雨天時はイエローフォグに助けられております。
ヘッドライトだけですと、照明色に黄色みが足りず路面が光って車線、凹凸が見えずらくなります。
降雪時は、視界を妨げる雪が黄色みが不足した光により反射しているらしく？困ります。

イエローバルブが、禁止になったり、流行でフォグまでイエローが減少してしまったからでしょうか？
夜の吹雪きで、視界不良になり農道脇の水路に落ちてしまったクルマを多々見かける事があります。

JB64は、照射範囲が広いのか？かなり降雪により視界が妨げられている様に見えます。

ＪＢ23は、純正ハロゲン？照射範囲と光量ともに劣りますが降雪による視界の妨げは少なく見えませんか？
経験では、黄色みの少ない光は悪天候に不向きな見え方でした。

情報の一つとして、外気温度が解れば雪道走行に役立ちましたのでついでに参考動画を添付いたしました。



新型ジムニーシエラ深い雪道走行（秘境奥只見最強寒波到来中）


https://kakaku.com/auth/bbsnew/Input.asp?ParentID=23695032&BBSTabNo=8&CategoryCD=7010&ItemCD=701007&MakerCD=7007&SortID=23695032&ProductID=K0000287393&SortRule=1&ClassCD=&ViewLimit=0&Page=1

【ジムニー JB23W】最強寒波・雪中峠越えハードドライブ

https://www.youtube.com/watch?v=KH2EPldACmc



【ジムニー JB23W】ジムニーに温度計を付けてみた

https://www.youtube.com/watch?v=8Q9K2M7okxo

書込番号：23746155

[ヒグマの父]

＞ラフ・スノーローダーさん

問題ありません。
ヘッドライトに4300K
フォグランプに2400ｋ
は、自分の好みで選んでいます。

雪道でも4300K程度なら問題ないです。
普段、別車でLEDライトです。雪道での白色ライトも経験済です。
細道や両側雪山などは雪の凹凸を判断しやすくする為、手前左右の視界確保で2400Kを入れてみました。

書込番号：23746197