マツダ CX-5 のクチコミ掲示板

CX-5かエクリプスクロスか迷ってます。

[健全な爆走ライダー]

試乗したエクリプスクロスの1500cc4WDターボがむちゃくちゃ面白い車でした。

CX5の20か25のどちらも4WDと迷ってます。

CX-5はエクリプスクロスより上質さ、後部座席の快適性はアップしますが、運転してる一体感はエクリプスクロスかなぁと。
比較対象じゃないかもしれませんが、どちらのほうが良いと思いますか？自分では決めかねてるのでコメント頂ければそれで決めようと考えてます。

書込番号：25258934　スマートフォンサイトからの書き込み

[肉じゃが美味しい]

ふーん。
レクサスがお勧めですね。

書込番号：25258998

[まっきー1015]

＞肉じゃが美味しいさん
雑っw

書込番号：25259005　スマートフォンサイトからの書き込み

[ここの運営をぶっ壊ーす]

自分で決められないならやめておいたら？

書込番号：25259141　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナイトエンジェル]

うーんスレ主さんが何を重視するかで違ってくるから答えるの難しいよね。

４ＷＤに拘ってるようですから、両車の４ＷＤ性能の比較もありでしょうし。

あとひとつ言えるのは、エクリプスクロスのガソリン車のエンジンは、たしか直噴とポート噴射のデュアル方式なので、煤の心配は無いでしょうね。

書込番号：25259145

[まきたろう]

コインでも投げて決めればどうでしょう？
CX -5もガソリンだから煤の心配ないんじゃないかと思いつつ、

CX -5のディーゼルとエクリプスクロスで悩む事はあっても、CX -5のガソリンとエクリプスクロスのターボだと、迷わずエクリプスクロスにしますけどね。

とか言いつつどっちも買うことないですが‥
この選択肢だと
スバルにするかな〜フォレスターかXVなんだろうけど、私ならインプレッサで良いです。

書込番号：25259400　スマートフォンサイトからの書き込み

[categoryzero]

人生迷う事が多いよね。
ネタ提供継続努力はそれなりに評価するけれど、最近は舞台設定がかなり雑じゃない？
そして投げっぱなしじゃ盛り上がらんでしょ。そこはネタ提供主として積極的にかき混ぜなきゃ。

https://kakaku.com/kuchikomi/bbs/history/?nickname=%8C%92%91S%82%C8%94%9A%91%96%83%89%83C%83_%81%5b

書込番号：25259406

[豪雪時代]

どちらの車も運転した事がありますが、どちらも良い車ですね。大きさも同じくらいかな。
内装はCX-5かな。
希少性からいったらエククロですね。
積雪路の峠でどちらの車にもブッチぎられた経験があります。どちらも速かったです。
私ならエククロ1.5ターボAWDを推します。2番目はCX-5のディーゼル4駆。お金に余裕があるならエククロPHEVを！
この悩んでる時間が楽しいんですよね。笑

書込番号：25259622　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆Ｍ６☆ Mark�U]

|
|
|､∧
|Дﾟ　デリカミニおすすめｯす
⊂)
|/
|

書込番号：25259748　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆観音 エム子☆]

|
|
|､∧
|ω･` ﾏﾖったらﾀｰﾎﾞｯす
⊂)
|/
|

書込番号：25260079

[ベクタロウ]

三年で錆びが出ても気にしなければ三菱。

書込番号：25261208　スマートフォンサイトからの書き込み

[えぺくすお]

＞まきたろうさん
煤の事言うとまた面倒くさい人が出てきますよ。

書込番号：25264313　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナイトエンジェル]

＞まきたろうさん
ガソリン車だって直噴なら、煤の問題は有るのでは。

書込番号：25281642　スマートフォンサイトからの書き込み

ディーゼルオイル交換

[ハオラン]

税込7,432円オイルとパッキン

納車4月9日当方ハードな通勤にて6月18日で笑えるほど5,000キロピッタシでした
3か月でオイル交換一年で15,000円の持ち出し
半年に一回はメンテバックなのでオイルやフィルターは込みですけど
半年に一回は15,000円位がちと痛いなぁと
某カーショップだとオイル持ち込みで会員価格５５０円
ただリセットはしてくれない様子だし
どうにか良い手はない物だろうか？

この維持費がネックだわー
街の車工場では
MAZDAに強くないと
厳しいのかな？

自前でやってる方はいらっしゃる人いますか？
でも
手慣れてる方は居るんだと思うんだよね

昔乗ってたバイクなら
自前でやってたんですけどね
??
贅沢な悩みでしょうか？
出来たら節約したいので
相談させてください

書込番号：24800289　スマートフォンサイトからの書き込み

[funaさん]

＞ハオランさん

スパナマークが出たんですか？そうでなければ、
SKYACTIV-D 2.2でも10,000キロまたは1年で交換ですが。
メンテパック通り6か月に1回で良いのでは。
シビアコンディション？　ただの走行距離が多いだけでは。

書込番号：24800315

[私はたぶん3人目だと思うから]

リセットなんて取説に乗ってるんだし誰でも出来るんじゃないの。

書込番号：24800318

[北に住んでいます]

煤とかの問題もあるマツダのディーゼル

マツダのディーゼルはディーラーでオイル交換しないとエンジンに不具合出た時保証されないらしい

だから他所でのオイル交換はお勧めしません。

書込番号：24800332

[福島の田舎人]

納車2ヶ月5000kと言うことで、車を大切に乗る方であれば交換しますね！
次は6ヶ月の時で良いと思います、
funaさんが仰ってる様に、今後はおいるも馴染んで来るので、6ヶ月のメンテの時でもいけると思います。
コマ目に交換するのがベストでしょうが、そこまでこだわらなくてもと自分は考えますが？
あくまで個人の考えです。

書込番号：24800392　スマートフォンサイトからの書き込み

[バニラ0525]

＞ハオランさん
失礼します。
車　関係ない者ですが、参考までに教えてください。
２か月、５０００キロで、オイル交換されてますが、
これは、ディーラーの勧めですか？
ご自身の判断ですか？
ディーラーは、どのような説明ですか？　　

また、スレの内容ですが、
点検パックのオイル交換の間に、別にオイル交換追加するという話でしょうか？
ディーラーは、それを必要と説明されてるのでしょうか？
よろしければ、教えてください。

書込番号：24800515　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆Ｍ６☆ Mark�U]

|　
|　
|､∧　
|Дﾟ　年間３万kmですか？　
⊂)　３ヶ月毎にオイル交換、
|/　　６ヶ月毎にフィルターも交換が理想！
|

書込番号：24800581　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆Ｍ６☆ Mark�U]

https://www.mazda.co.jp/carlife/service/parts/
|　
|　
|､∧　
|Дﾟ　私もマツダディーラーでの
⊂)　　交換をおすすめします・・・
|/　
|　
https://www.mazda.co.jp/carlife/service/parts/

書込番号：24800590　スマートフォンサイトからの書き込み

[バニラ0525]

＞☆Ｍ６☆ Mark�Uさん
ありがとうございます。
マツダは、メーカーでも、推奨期間が、
オートバックスのような量販店に近いのですね。
今乗ってるフォルクスワーゲンや、ホンダ車は、メーカーの推奨期間、もっと長いです。
倍くらい違うんですね。
最近は、交換時期長くなってると思いました。
もしかして、ディーゼルの話ですかね。
失礼しました。

書込番号：24800714　スマートフォンサイトからの書き込み

[エコdeスポーツwithDJ5FS]

＞ハオランさん
その走行距離なら、純正オイルを20L缶で買って自分で交換したらどうでしょうか。
オイルリセットはオートバックスで問題なくやってもらえているので、自分でもできると思いますよ。リセット方法もググればすぐに出てきたはずです。
私なら間隔は3ヶ月 7500kmか4ヶ月1万kmで、2回に1回のオイルフィルター交換のときだけディーラーにして、自分でやる時はオイルだけ上抜きで手間なくやりますね。

私の場合はデミオの1.5Dですが、年間走行距離が7500kmと少ないので、年1回にして毎回オイルフィルターも変えています。
5年目まではリコールが多かったのでディーラーでやってもらっていましたが、今はオートバックスで、オイルも量り売りの安いヤツで済ませています。

書込番号：24802854　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハオラン]

2か月、５０００キロで、オイル交換は
これは、ディーラーの勧めです
自分は通勤往復86キロ
2ヶ月半で5,000は過走行だから
ディーラー的には
交換した方が良いですと

5,000キロ交換.１万キロ交換
ディーゼルは早めの交換がベスト
五千キロ交換をお勧めします
長く乗るエンジンの為にも　
後々のエンジンの寿命性能に違ってくると言われました


メンテパックは半年に一回でオイル交換にオイルフィルター交換もパック代金に、含まれてます
普通の人は半年で5,000キロが目安

自分は過走行だから半年で一万キロなので
2ヶ月半の五千キロでオイル交換必要と言われましたね
パックは半年と一年点検だから

2ヶ月や３ヶ月でのオイル交換は
自腹とゆうことになります
なので
五千キロ交換は
自腹でオイル交換のみ
一万キロは
半年なのでメンテパックで
オイルとフィルター交換してくれます

まぁメンテパック代も自腹と言えば自腹ですが
パックならなってると安いですからね


色んな情報調べると

一万キロまでもオイル上がりしないから
全然OKという人も良くいますし

エンジンの事考えたら
五千キロ交換が絶対良いと言う書き込みも
ありますので
迷ってますね

書込番号：24878025　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハオラン]

多分一回うまくいけば
大丈夫だろうけど

取説載ってるから
一回でうまくいくのかって疑問は

上手くいかなかったゆう書き込みも
あったり

カーショップ
オートバックスとかで
オイル交換したけだ
リセット出来なくて
とか
何度やっても上手く出ないとかの書き込みもあり

このディラーに持ち込まれたケースもたまにありますと
会ったので

まぁ
一回成功するとなんて事ないのか
と不安があってね

書込番号：24878034　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハオラン]

スパナマークでてました
が

ディラーで納車事に
担当が
半年後の5,000キロになったら知らせるようにしときましょと設定してくれた

だから

２ヶ月ちょいで
スパナマークでたと思います

書込番号：24878043　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハオラン]

そうそこなんですよね
スカイアクティブ Dが
カーショップでは仕入れられないようで？

でも客が指定オイルを持ち込み
このオイル使ってと
持ち込み手間賃500円払えばオートバックスはやってくれると言ってました

ディラーじゃなくても
指定純正オイル使うなら
間違いは起こらないのでは？

スカイアクティブＤに限っては
純正オイルしゃないと調子悪くなるような事があるようなので

ただ
純正オイルでもディラーで交換してないから
保証外と言われたら(T ^ T)‥

書込番号：24878054　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハオラン]

メンテパックは、入ってらっしゃらないのですか？
　　
うちの計算だと
5ヶ月で一万キロですね

メンテパック半年って期間を
7,500キロの時に変更できないのかな？

書込番号：24878066　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハオラン]

＞エコdeスポーツwithDJ5FSさん
自分で
オイル交換
理想ですね

自分で交換して
メンテパックもして
保証大丈夫なのかなぁなんて

書込番号：24878070　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハオラン]

新記録です

＞funaさんさん
＞エコdeスポーツwithDJ5FSさん
多走行もハードコンディションなので
丁度半年点検で12,500キロ位でした
6か月点検でオイルフィルターも変えたら
翌日からめちゃくちゃ燃費伸びましたね
街乗り15弱です
平均８０キロ巡行でリッター燃費23.6キロ最高記録でました
通勤に、使ってますが
燃料系の針が減らなくなった（笑）
走りがスムーズです
添加剤入れてないです

ディラーには添加剤勧められましたので
思案中

書込番号：25184776　スマートフォンサイトからの書き込み

[またこう]

＞ハオランさん
その燃費出せるぐらいの低負荷で乗られていて5000kmで交換しているなら添加剤不要ですよ。

書込番号：25185051　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハオラン]

＞funaさんさん
＞またこうさん
走行過多が、シビアコンデションという事らしいですな
マツダ的には
エンジンオイルは真っ黒です
ガソリン車ならともかく
長くなりたいのでディーゼルはオイル交換はメーカー推奨5000ですが

うちは
3ヶ月で6,000超える
3ヶ月に一回交換してます

書込番号：25277466　スマートフォンサイトからの書き込み

ワイパーからの音

[定年再雇用]

2021年末、年時改良型のＣX-５ ＸD エクスクルージブ　AWDです。2022年3月納車です。
　半年経過くらいからワイパーブレードから大きくはないですが、「キーキー」という音がでました。助手席側端っこです。
ディーラーに相談したところ「油膜のせいでは？」と言われました。
「ｷｲﾛﾋﾞﾝ」と研磨用スポンジを使って複数回にわたって念入りに油膜落とししたのですが、改善しません。
年末スタッドレスに交換と同時に昨年使用してたマツダ純正の「スノーブレード」ワイパーに交換しましたが、やはり「鳴き」がでます。
　音はそんなに大きくないのですがオーディオを鳴らしていても聞き取れる音ですが、車外で聞いてるディーラーの人は「しない」って言います。車内の方が響くのかも？
　あとガラスには撥水などの加工は一切しておりません。
ブレード交換したら直るかもしれないとはおもいましたが、
�@「ブレードゴムの傷み」での音鳴きはこれまで経験がないので半年くらいで「ゴムの痛み」とは考えにくと思っています。
�A;ワイパー本体の歪み。スノーブレードに交換しても音鳴りがやまないのでワイパー本体の変形も考えにくいし、ゴムの劣化も考えにくい。
�B油膜などガラスの汚れ、前述したように複数回ｷｲﾛﾋﾞﾝで清掃しても改善なしなので「油膜」とも考えられない。
　あと考えられるのは「フロントガラスの歪み」です。

皆さん以上のような現象経験ないでしょうか？
原因として他に何が考えられますか？
同じ現象で効果的な対策を経験された方いらっしゃいますか？
ワイパーゴムにモリブデンなどの薬剤を塗る方法もあるようですが、異物質を塗るのは逆効果のように思えて躊躇してますし、そんなことをしないでも鳴くのは異常ではないかと思っております。
　
フロントガラスの歪を証明する方法うはないでしょうか？高価なガラスを実証も無く交換するのは躊躇しております。

なお現車の前も17年式のCX-5 KF前期型、その前もCX-5 KE型でしたが、同じ現象は出てませんでした。

雨の時だけだし、大きな音ではないので我慢できないことはないのですがせっかくの快適ドライブがスポイルされますので何とか原因を特定して対策したいのでご意見お願いします。

書込番号：25266278

[熟女事務員のミニスカート姿]

スノーブレードに変えたんだから
それが原因でしょう
普通のブレードに変えてみましょう
あと撥水加工するのもありかも

書込番号：25266321　スマートフォンサイトからの書き込み

[福島の田舎人]

昔ながらのクリンビュー！

書込番号：25266371　スマートフォンサイトからの書き込み

[MIG13]

＞定年再雇用さん

『助手席側端っこ』　の位置でガラスとゴムが（異常？）接触して発生していることは確実でしょうか？

・ガラスとゴムとの接触で音が発生しているなら『助手席側端っこのガラス面』に中性洗剤等を吹き付けてれば一瞬音は消える（変化する？）と思います。
・音に変化が無ければ、別の場所を探す必要があります。
　（ワイパーモーター（付近）の摩擦音とか。。）

なお、ガラス取付に不備があるなら改善見込めますが、ガラス自体の問題なら直らないことを覚悟して交換することになると思います。ブレードの調整等で対策するのが現実的かと。。。

CX-5のブレードがステンレスの細い板でゴムを挟むタイプであれば、ステンレスの細い板を”微妙に”曲げることで接触圧力の調整ができると思います。

書込番号：25266382

[本当に好きな事は]

＞定年再雇用さん

ワイパーゴム交換してすぐにワイパー鳴きしたことがありましたが、仕方がないのでもう一度新品に交換しなおした事がありました。
一応音はしなくなりましたが、はずれに2回続けてあたることはあるという事です。
はずれの確率は低くないと思います。


3本位買ってみて全て音がしたら別の理由でしょう・・・

書込番号：25266387

[じゅりえ〜った]

その前に車から降りて発生する場所の確認をしますが、「ここ」っていうポイントは分かってるんですか？
それとも車内からの認識だけですか？


で、…

〉�@…とは考えにくと思っています。
〉�A…も考えにくい。
〉�B…とも考えられない。

�Bの処置も適正で完璧な作業なのか分かりませんが、どれも自己判断でしかないですよね？

私ならスレ主の様な勝手な思い込みによる判断間違いを確認する為にゴム交換をするでしょう。

また、�Bとは逆にガラコとか塗ってみます。


スレ主がワイパーブレードと書くだけで、キーキーというのがゴムの音なのかブレードやアーム、モーターなど機械的な音なのか、アームが動く間ずっとなのかある特定の場所なのかも掲示板の文字では判断できませんので、やれる事はやってから悩みます。

書込番号：25266439　スマートフォンサイトからの書き込み

[ジャック・スバロウ]

＞あと考えられるのは「フロントガラスの歪み」です。
でも半年は良かったんでしょ？
油膜が付いているからではなく、なんらかの膜が無いから鳴るんです。
だから、撥水剤を塗ってみてください。
昔スキンケアクリームなんか塗っていましたがｗｗ

書込番号：25266472

[バニラ0525]

フロントガラスの交換を考える前に、色々な種類のワイパー試そましょう。
ワイパー半年くらいで交換とも言われてますので、少なくとも劣化はあると思います。
失礼いたしました。

書込番号：25266537　スマートフォンサイトからの書き込み

[福島の田舎人]

ゴムが原因であれば摩擦が強いからなので、
その摩擦を無くす（弱める）事で音はなくなるはずです、
ググれば対策は色々ヒットしますので、ご自分で出来ることをやれば良いだけです、
そんな難しい事ではないと思います。
ガラスが歪んでると云う発想は、飛躍し過ぎでは？

書込番号：25266567　スマートフォンサイトからの書き込み

[ただの親父]

ワイパーの締め付けトルクに問題あるかも？

書込番号：25266587　スマートフォンサイトからの書き込み

[定年再雇用]

短時間にたくさんのご意見ありがとうございます。

今少し試してみました。
１．車外で確かめましたが音はやはりワイパーとガラスの間で発生してると思われます。助手席側だけで運転席側は出ません。
２．条件変えて動かしました。
�@現在雨は降ってない状態で乾燥したままワイパーを動かすと「音は出ません」？？
�Aウインドウオッシャー液を出すと「音が出ます」
つまり雨もしくはウオッシャー液とか濡れてると音が出るようです。ｳｵｯｼｬｰ液には界面活性剤が含まれてますので界面活性剤の効果は無いようです。念のため台所用洗剤をかけてみましたがやはり音はでます。
　とりあえず新品ゴム購入してみます。
　まず純正で、ダメなら外部商品で。

書込番号：25266592

[バニラ0525]

濡れてると音がするのですね。
私の経験では、乾いてると音がして、濡れたり、ウォッシャー液かけたら、音しなくなりますが。
とにかく、フロントガラスの交換より、ワイパーゴム交換のほうが手っ取り早いです。

書込番号：25266629　スマートフォンサイトからの書き込み

[バニラ0525]

ブレードごと純正でない、なにかいいものに交換する手もあります。
オートバックスなどにいけば、色々あると思います。

書込番号：25266641　スマートフォンサイトからの書き込み

[zisue]

別の車なので参考にならないかも知れませんが。
自分のセカンドカーですが、ワイパーのビビリが出るのが定番で、「ボッシュのエアロツインが良い」と聞いて交換したり、油膜を取ったり、シリコン系のウォッシャー液とシリコンワイパーを同時使用したり…と色々しましたが、暫くすると再発していました。
そこで「みんカラ」でワイパー裏側のスプリングを伸ばしてガラスに押し付ける力を弱める方法を知りました。
とはいえスプリングを伸ばすのが難しく、仕方なくワイパーのアームを外側に少し曲げることで力を弱くして、それでほぼ解消しました。
その後、ディーラー車検の時の代車のワイパーがやたらスムーズなので担当者に訊くと「ベロフ」のワイパーを使っている、とのことでした。

書込番号：25266685

[MIG13]

＞定年再雇用さん

ガラスとゴムとの接触抵抗が小さくなると音がするのですね。
であれば、
・ゴムのガラスへの押し付け圧力が強すぎる※
・ゴムに折りクセが付いていて接触抵抗が小さいとゴムが正しく折り返さない。
という状況の可能性は無いですかね？

ゴムを挿入方向に反対に入れ替えて状況が変われば、これ（折りクセ）が原因だと思います。

参考
https://www.youtube.com/watch?v=qvK4QxW81B0

「キーキー」という音は予想される音とは違いますが、、、、

書込番号：25266687

[Ｋｏｕｊｉ！]

＞定年再雇用さん

残念ですが、それがマツダ車ですよ！

KE、KFとCX-5に９年乗りましたが、ワイパーの音は、消える事は、無かったですね！
当初は、試乗車のワイパーと換えたり、新品にも換えて貰ったけど、直に、音が・・・
でも、それって、慣れるんですよ！
少しの「キュﾂ！」なら気に成らなくなります。

前車がトヨタ車で、全く音が無かったので、気に成っのですが、担当の対応やその他から
ちょっと位は、音がするもの？　位の感覚が有ります。
ＳＵＶでフロントガラスが大きい等、そんな物だと思ってました。
今回の乗換えで、トヨタのＳＵＶ車に乗換えたら、あら！不思議？　全く、音は、出ないですよ！
そんな所が、マツダ車なんですよ！

でも、ドアミラーも異音や動作不良で、４回も換えて貰ったし、ワイパーは、最初の頃に、数回、換えて貰いました。
本人が諦めずに、言い続ければ、対応してくれますよ！
交換以外に、マツダには、対策は、無いかと。

書込番号：25266785

[Ｋｏｕｊｉ！]

＞定年再雇用さん

> �Aウインドウオッシャー液を出すと「音が出ます」
> つまり雨もしくはウオッシャー液とか濡れてると音が出るようです。

新車の時、ディーラーでにて、フロントガラスに水を掛け、音が出る事を確認させ、
音が出ない、試乗車のワイパーと何度か換えて、音が出ない状態で乗って帰りました。
その後の点検時に、新品に換えて貰ったけど、次の雨では、音が出てたかな？
その後、冬用に、社外のスノーブレードに換えた時に、音は、消えた時期も有りましたが・・・
気が付いたら、鳴ってました。
不思議な事に、その頃には、音が鳴る事に、慣れるんですよね！

本当に、他の方のCX-5では、全く音は、しないんですかね？
スレ主さんの言う、助手席側端っこの「キーキー」という音、良くわかります。
もしかしたら、僅かな音なら、ワイパーの動作音として、受け入れてるんですかね？
自分は、車を乗換えて、異常だったと再確認しました。
そんな時に、こんなタイトルに、連投、失礼しました。
頑張って下さい！

書込番号：25266801

[Ｍ＿ＭＯＴＡ]

＞定年再雇用さん
ブレードを元に戻してゴムだけこういった撥水タイプにしてみたらどうでしょう。

https://www.piaa.co.jp/category/4rin/wiper/wiper-rain/#wiper-rain-sub01

書込番号：25266837

[ただの親父]

＞Ｋｏｕｊｉ！さん

私もKE,KFと８年乗りましたが特にワイパーの問題はなかったですね。それがマツダ車というのは違うかな。
　
ただ一度ワイパーをはずそうとしていじったことがありきつく締め付けたため、ビビリが発生したことがあります。そのときは、ゴムを替えたり油膜とったりしましたが結局ダメで締め付けトルクを調整したら解決しました。

　左右の締め付けトルクの確認も有効かもです。

書込番号：25266947　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

〉あと考えられるのは「フロントガラスの歪み」です。

それは無いでしょう

しかも元々曲面ガラスだし

元々ガラスデザイン(曲面)とワイパーブレードや作動範囲に
リスクが有ったって事は有り得なく無いかも


〉ワイパーゴムにモリブデンなどの薬剤を塗る方法もあるようですが、異物質を塗るのは逆効果のように思えて躊躇してます

何をしても治らないなら試す価値有るんじやないですか

〉フロントガラスの歪を証明する方法うはないでしょうか？

〉半年経過くらいからワイパーブレードから大きくはないですが、「キーキー」という音がでました。

半年してから歪んだって考えですか

それは無いんじゃない無いかな

音への対策をしたいって気持ちと治らないとのイラつきは解りますが

ガラス歪みと決めつけると解決は遠いいかも

他の方もコメントしていますが
鳴きは色々な原因がありますが膜とかがなく鳴くって事はあります

雨(水)が多い時も鳴きますか

今まで考えた原因以外や反対の方向が原因だったり
広く考える必要が有るかと思います

書込番号：25267051

[再考ちゃん]

音に関してはニュアンスが難しいと思うので動画をあげてみては？
自分も過去、ワイパーについては拭きムラや撥水特有の「キュッ」という音、あと「ダダダダダッ」とバタつく音などに苦心してことありますが「キーキー」という音をブレードゴムからした事は無いのでなんとも言えないです。

書込番号：25267168　スマートフォンサイトからの書き込み

[定年再雇用]

経過報告
１．「ワイパーのガラスへの押しつけ圧が大きいのでは」とのご意見がありました。
　正確ではないですが、目安として台所のデジタル秤をブレードとガラスの間に挟んで重さを測ってみました。３回の平均です。
　 運転席側　 ：1075g
　助手席側　 ： 822g
音が出る助手席側が明らかに数値が低いので、ワイパーブレードのガラス面への押しつけ圧が大きいのが原因ではないようです。

２．ワイパーゴムを左右反転させようとしましたが、スノーブレードはゴムの取り外しや取り付け作業が面倒なので保管していた納車時についてた普通のワイパーブレードに交換して少し動かしてみました。
　交換後、水かけて濡らして動かしても鳴りません。スノーブレードに交換する直前は鳴ってたのに、今は鳴ってない。半年ほど保管してたので変形がもとに戻ったのかも？
　とりあえず現状のまま使用して様子をみます。しばらくして再発すればやはりゴムの変形なんでしょうかね？
　しかしスノーブレ―ドは、買い替え前のCX-5で使用していて全く鳴らなかったのに、買い替え後のCX-5で、鳴るのはどうしても納得できません。
　ちなみにスノーブレードも夏用ブレードも拭き残しや筋などは入ってません。
　
　新しいワイパーゴムをアマゾンで注文しましたが、とりあえず検証作業は一旦終了します。
　
　多くのご意見、皆様ありがとうございました

書込番号：25267225

[ナイトエンジェル]

＞定年再雇用さん
一段落したところを失礼します。
フロントガラスの一部にボディーコーティング剤が付いたというようなことはありませんか？
私のスバル車は新車2ヵ月位の時、フロントガラスにボディー用のゼロコートが付いたら、それまでスムーズだったワイパーに、ビビりが出てしまい焦りました。
キイロビンを買って来て落とすのに大変でしたが、完全に落としたら、元のようにスムーズな動きに戻ってくれました。

書込番号：25267915　スマートフォンサイトからの書き込み

[定年再雇用]

コーティングは2022年３月納車の翌日キーパーコーティングを施工しました。以後コーテイングやワックスの類は一切使用してません。
音鳴りが出始めたのは乗り出して半年すぎたころからですのでコーティングは無関係だと考えます。
なお音鳴りが気になりだしてからｷｲﾛﾋﾞﾝで結構丹念に都合3回ほど研磨用スポンジを使って油膜落とし作業をしてますので油膜である可能性は低いと考えています。
油膜だと運転手側も出る可能性が高いですが、運転席側は一度も鳴らないのです。助手席側だけってのが原因究明を難しくしてます。
おまけに乾燥状態では鳴らないのに雨やｳｵｯｼｬｰ液などで濡れてると鳴るってのも理解不能です。

書込番号：25268099

[ナイトエンジェル]

そうですか。
ちょっと不思議ですね。
後はワイパーゴムに何か付いたか、変形したかくらいしかなさそうです。
フロントガラスの変形は、まず無いと思います。

書込番号：25268151　スマートフォンサイトからの書き込み

[MIG13]

＞定年再雇用さん

> 運転席側　 ：1075g
>　助手席側　 ： 822g
>音が出る助手席側が明らかに数値が低いので、ワイパーブレードの
>ガラス面への押しつけ圧が大きいのが原因ではないようです。

上記数字は、たぶんブレード全体に対する圧力ですよね。
ストレスとして問題となるのは、ゴム単位長さあたりの圧力なので、
運転席側　 ：1075g/600m　=　1.79g/mm
助手席側　 ： 822g/450m　=　1.83g/mm
と両者同等ですね。

書込番号：25268174

[定年再雇用]

MIG13さん

>上記数字は、たぶんブレード全体に対する圧力ですよね。
ストレスとして問題となるのは、ゴム単位長さあたりの圧力なので、
運転席側　 ：1075g/600m　=　1.79g/mm
助手席側　 ： 822g/450m　=　1.83g/mm
と両者同等ですね。

ご指摘の通りです。
こうしてみるとあり合わせで測定したわりに、マツダの設計数値が正しいらしいことが確認できましたね。

書込番号：25268285

Android Autoについて

[くろぽんぽん]

3月にスポーツアピアランスが納車されました。USBケーブルでスマホを繋げましたが、Android Autoが全く使えないのでディーラーの担当者の方にその旨を伝えました。

担当者からは4月に承認がおり5月から使えるようになるのでお待ちください、使えるようになったら連絡します。と言われました。今週1ヶ月点検で伺うのでその時に聞けばいい話なのですが少し気になったもので。同じような方いらっしゃいますか。

書込番号：25207212　スマートフォンサイトからの書き込み

[オニオンフライ]

自分は先月CX-30に乗り換えましたが、マツコネ側は正常だけどスマホがフリーズしまくりでディーラーに聞きに行ったら、「5月以降に対策プログラムが出来るので繋がないで下さい。」と言われました。

MAZDA3でも同様の症状が出てる人がいるので新しい機種だと今のマツコネは対応出来ないみたいっす。

書込番号：25207268　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｋｏｕｊｉ！]

＞くろぽんぽんさん

> 担当者からは4月に承認がおり5月から使えるようになるのでお待ちください、使えるようになったら連絡します。

担当者を信用出来ないって事ですか？
こんな明確な回答をしてるのに、今週の1ヶ月点検でも聞かれて、担当者も可哀想ですね！
何で、担当者を信用しないのですか？
気に成ったなら、その時に担当者に聞かないと・・・
円滑な人間関係も有るし、これからもその人が担当者ですよ。
サービスから伝え聞いて、担当者の評価とか下がらないと好いですね！
担当者としては、ちゃんと、説明してるのだから！

書込番号：25207555

[くろぽんぽん]

＞オニオンフライさん
同じような方がいるんですね♪
新車なのになんでかなって思ってました。
1ヶ月点検の時にも聞いてみたいと思います。
情報ありがとうございました。

書込番号：25207805　スマートフォンサイトからの書き込み

[くろぽんぽん]

＞Ｋｏｕｊｉ！さん

なんで信用できないって話になるんでしょうか。一言も信用出来ないなんて言ったませんし、疑ってるようなことも言ってません。そして確かめるために担当者に話を伺うことがかわいそうって発想になるのも全く分かりません。

こちらの状況もまったく把握もせずに
その時に聞けですか。しかし後ら気になることや聞きたいことが出てきたりしませんか？
そんなことぐらいで担当者と関係が崩れるんですかね？ちゃんとコミュニケーションは取れてますので余計な心配はご無用です。

そして質問以外の有益な情報でないのならコメントしないでください。

書込番号：25207820　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｋｏｕｊｉ！]

＞くろぽんぽんさん

> その時に聞けですか

「その時に聞け」なんて、書いてませんし、、命令口調でも無い様な？
疑って無いと言いながら、何で、担当者のコメントを素直に聞け無いんですかね？
そんな意味での書込みでした。
Ｇｏｏｄアンサーの方も、担当者さんと同じことを言ってるだけとしか思えません！
担当者の対応に問題が無いと感じたのでコメントしした。

「使えるようになったら連絡します。」とまで言われて、対応は好いと思いますよ。
そんな書込みでした。
失礼しました。

書込番号：25207987

[まみむーむ]

自分は先日納車だったのですがやはりアンドロイドオートは使えませんでした。営業マンも知らなかったみたいでこちらの投稿を見せたところ、通知があった事を調べて初めて気付いておりました。
こちらのカキコミが無かったら分からなかったので助かりました。ありがとうございます！

書込番号：25225930　スマートフォンサイトからの書き込み

[kakaku横浜]

ＣＸ−８ですが、ディーラーでは4月になればといわれましたが、
直営のディーラーではなく、メンテナンススタッフもわかっていない感じだったので、
マツダコールセンターに聞いたところ、はやければ5月にはライセンスが下りるとの回答でした。
しかし、もう5月ですね、、、。不便です。何度も聞くのも面倒なので、使えるようになった方がいたら
ぜひ情報共有くださいませ。

書込番号：25250478

[kakaku横浜]

https://www.mazda.co.jp/globalassets/assets/cars/cx-5/common/pdf/android_auto_detail_for-cx-5cx-8.pdf

ディーラーで更新ができるようになったようです。
ご参考まで。

書込番号：25261865

AndroidAuto接続できません

[長命うどん.com]

先日黒のスポアピが納車されました。
楽しみにしていたAndroidAutoでの接続ですが、全くできません。
carplayは全く問題なし。
ですが、AndroidAutoは全くの無反応。スマフォ側にはusbで接続すると
写真の転送なのか、ファイル転送なのかの選択肢が表示されるのでケーブルの問題は無さげですが、マツコネは全くの無反応。
BT接続はできてます。
スマフォはファーウェイp30liteですが、
だめなため、モトローラ、oppoと
試しましたがどれもだめ。
誰か助けて下さい。

書込番号：25242486　スマートフォンサイトからの書き込み

[熟女事務員のミニスカート姿]

ディーラーに聞かないのは聞けない理由でもあるんですか？

書込番号：25242519　スマートフォンサイトからの書き込み

[長命うどん.com]

レスありがとうございます。
そうですね。
それが正解なのかも。

gwに入りディーラーにも行けないので、書き込みしてみました。

書込番号：25242534　スマートフォンサイトからの書き込み

[北に住んでいます]

ググるとCX-5のAndroidAutoは認証が取れてないって出るけど。

書込番号：25242627　スマートフォンサイトからの書き込み

[JunKx]

聞くのはディーラーじゃなくてマツダのお客様センターじゃないですか？

それはさておき、そもそもそのケーブルは生きてますか？
他のケーブルで試してみましたかね？

挿したらコマンダーコントロールを右に倒してAndroid autoに切り替えられるはずですが？

書込番号：25242642　スマートフォンサイトからの書き込み

[長命うどん.com]

通信可能な5本のケーブルで試しましたが、同じでした。
右に倒しても、そもそもAndroidAutoのロゴも出ていないので駄目です。

書込番号：25242659　スマートフォンサイトからの書き込み

[funaさん]

＞長命うどん.comさん

以下、Web取説からです。

Andoroid Auto™接続ができないときは

“携帯機器エラー” のメッセージが表示されAndroid Auto™接続ができないとき

接続しようとしているAndroid™スマートフォンがAndroid Auto™に対応していることを確認してください。
Android™スマートフォンを接続コードに接続し直す前に、再度機器のペアリングを行ってください。

Android Auto™が起動できないとき

Android™スマートフォンによっては接続コードで接続したときに充電のみのモードで接続されるものがあります。
その場合は、一度Android Auto™接続の設定をOFFにしUSBモードで接続した上で、再度Android Auto™接続をONに切り替えてください。

https://www2.mazda.co.jp/carlife/owner/manual/cx-5/kf/ekni/contents/04210711.html
https://www2.mazda.co.jp/carlife/owner/manual/mazdaconnect/7g/mazdaconnect_v1/contents/41010100.html

書込番号：25242713

[funaさん]

™→TMです。

書込番号：25242729

[John・Doe]

過去にも同様のスレがあり、5月以降のアップデート作業で使用可能になるようなことが書かれてますよ。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000929499/SortID=25207212/

北に住んでいますさん紹介の情報はこれかな
https://kblognext.com/archives/32589.html

書込番号：25242783

[長命うどん.com]

皆さんありがとうございます。

えっ？
今現在cx5でAndroidAutoは利用出来ていないってことですか？

同記事は何かで見ていましたが、
てっきり無線接続の話かと。
youtubeでAndroidAutoを繋げている
人がいた気がしますが。。

それなら諦められますね

書込番号：25242791　スマートフォンサイトからの書き込み

[RGM079]

先月末にＣＸ−８が納車されたばかりですが、android autoは使えてます。

１．Play ストアから、Android autoをダウンロードしておく
２．スマホからAndroid autoアプリを立ち上げる。
３．車とスマホを、USB Type-cでつなげる。
４．車のエンジンをかける。
５．マツコネ側を操作し、android autoを有効に設定する。
　　ホームボタンを押下すると、aundorid auto の表示があるので、コマンダーを上にスライドする。

書込番号：25243350

[長命うどん.com]

youtubeで8や60のAndroidAutoの接続場面はたくさん見てきました。
まさか、5がダメとは思ってませんでしたが、認証降りるまで待つとします。

書込番号：25243394　スマートフォンサイトからの書き込み

[まみむーむ]

2週間前に自分はCTSレスのフィールドジャーニーを納車しましたがやはりAndroidAutoは接続出来ませんでした。
営業マンもおかしいなとコードを換えたりして色々試したらダメで、パソコンを確認したところ、リプロ対象だとマツダからメールが来ていたみたいです。
１ヶ月点検でリプロするとの事でした。

書込番号：25244080　スマートフォンサイトからの書き込み

[長命うどん.com]

続報ですが、GW後にディーラーで確認し、明日１ヶ月点検に合わせてupdateしてもらうことになりました。
結果また報告します。

追伸
スマフォのファーウェイp30liteも心もとないので11日発売のpixel7aを早速購入しました。
p30liteは車内放置で利用予定。

書込番号：25256922　スマートフォンサイトからの書き込み

[長命うどん.com]

先程ディーラーから帰ってきまさした。
早速AndroidAuto接続しました。
難なく接続完了！

ですが、
うーん。これは使えんなぁ。。
動作がもっさり、使えるアプリもイマイチ。
carplayとは比較にならないですね。

もう少し触ってみます。
とにかく解決しましたので皆様有難うございました。

書込番号：25258282　スマートフォンサイトからの書き込み

CX-5の整備点検について

[連合艦隊司令長官]

現在CX-5　2017　XD PROACTIVEに乗っていて、ディーラーのパックdeメンテに入っているため半年ごとに持ち込んでいます。
今後もCX-5に乗り続けたいと思ってはいるのですが、ディーラーの対応に疑問が残ることが多く、どうすべきか悩んでいます。

というのも、CX-5は2台目で2012から乗り継いでいます。
1台目は他のディーラー（県外に住んでいたので県外です）で購入して点検してもらっていたのですが、4年ほど前に引っ越しをしてすぐに、現在のディーラーさんにすすめられて今の新しいCX-5に乗り換え4年が経過しました。
半年ごとに点検に出しているのですが、度々よくわからない消耗品の交換を勧められて不審に思っています。
まず、2年の点検でバッテリーの交換を勧められて断りました。2年半でタイヤの交換を勧められて断りました。
3年の車検では絶対にバッテリーを変えたほうがいいと言われたので、渋々交換しましたが、バッテリー電圧などの検査結果を提示するよう予約の段階から再三伝えていたのにも関わらず、何も提示されず「変えたほうがいい」の一点張りで譲らず押し切られて交換しました。3年での走行距離は2万キロちょっとでした。
「交換してもいいけど電圧だけでもいいから測ってくれ」と言ったら、「交換した後に測ったら12.6V」と言われました。
「それは交換する必要があったのか？」と聞くと「交換してよいと言われたのでもう交換しました。」とのこと
3年半の点検ではCX-60が発売されたので新しい車に乗り換えたらどうか？と言われて（それも現金一括派の私に残クレで）、4年の点検ではどこかのベルト？とか、エアコンのフィルターとかタイヤとか交換しろと言われて嫌気がさしています。

先代のCX-5を購入したディーラーは県外に住んでいたので、別のディーラーで初めての車購入だったのですが、「3年目の車検まではほとんど交換する部品なんてありませんよ」と言われて、実際その通りでした。バッテリーの交換も4年半で交換でした。
定期的に「タイヤの溝が現在何ミリで、何ミリ以下になると交換をお勧めします。」といった具合に交換の必要ない部品の消耗具合も教えてくれていました。
今のディーラーにその旨を伝えるとバッテリーや消耗品の性質が違っているので、昔とは違うと言われました。
実際先代のCX-5と違ってそんなに消耗品が摩耗しやすくなっているのでしょうか？バッテリーの性質が変わっているのでしょうか？
そもそも、バッテリーの減り具合なんて目に見えないんだから電圧を測るとかして、結果を見せてほしいと言ってるのに見せてくれないのはおかしいと思います。
「前のCX-5ではそんな部品交換したことないですよ」というと、「今のCX-5は○○なので消耗が激しいんですよ。」みたいなことを言われ、本当かどうか素人にはまったくわかりません。　走行距離もそれほど多くないので、ある程度断っていますが、本当に故障されると困るし、ディーラーの言うとおりに交換していてはあまりにも維持費が高くなりすぎます。
前のディーラーの営業マンは車への愛情も感じられる人柄で毎回色々な車を試乗もさせてもらってました。本当であれば前のディーラーで車を買い替えてあげるべきだったとすごく後悔しています。

正直今のディーラーには点検に持っていきたくありません。
しかし、今住んでいる地域にはディーラーが2社しかないし、知り合いの自動車屋さんに頼んだほうがいいのだろうかと悩んでいます。
ディーゼルはオイルが違うし、正規のディーラーでのメンテナンスがいいと思っているのですが、何か良い方法はないでしょうか？
質問内容が長くなって申し訳ないのですが、教えていただけると幸いです。

書込番号：25245539

[Che Guevara]

自身が素人だと、素人でいるべきかのように決めつけないで
良く解らないなら解るようになれば、疑念は払拭されていきます。

車を操る者、全てが素人では公道は危なっかしくて怖くて走れません。
例えるなら乗馬。馬を操るには馬を知らないと無理です。車も同じ。
早く走らせる騎手である必要はないが、乗馬には長けていくべきです。
その為には馬を良く知り、乗り熟す術を身につける。

運転技能だけじゃなく、お手入れも整備も同列です。
馬の面倒はよく見ることで扱える人になれます。
自動車整備工場は代行しているに過ぎません。

バッテリー寿命は何年持つものだっていう根拠も無く、固定観念で疑っているだけだし
バッテリーは水物で、製造メーカーでは2年程度とこれまた明確にはしてなかったりする
ものです。
走行距離が少ないから長く持つはずだという固定観念。
使い過ぎても使わな過ぎてもバッテリーや他の消耗品には大きな負担で持ちは悪くなります。

バッテリーは電圧だけなら充電すれば正常を装えますが、それだけでは健全な状態とは言い切れません。すぐに電圧急降下もあるし突然死もあります。

過走行のシビアコンディションよりも、走行距離が少ないちょい乗りなどのシビアコンディションの方がバッテリーには厳しい状況になります。故に短命になりがちです。

4年目に入りましたが、自身の判断でバッテリーは２機目です。
もうすぐ３機目も視野にあります。

ディーラーの点検時には、あれ交換時期だからお願いって
こちらから依頼していますので、ディーラーが勧めてくる事はありません。
発覚した寿命部品に関しても、自分が解るならば
納得がいくし、否定も容易です。

あと、自分の馬の世話を代行するわけだから信頼関係は大事です。
信用出来ないのなら成り立ちません。それだけです。

書込番号：25245551

[John・Doe]

消耗品類は自分で管理できないのであれば、ディーラーお任せにするしか無いでしょう。
どれがどれくらい持つのが一般的なのかくらいはネットで調べれば幾らでも出てきますよ。
バッテリーだって定期的に充電してれば5年は余裕で持ちますよ。
実際、私がセカンドカーで使ってるバッテリー（カオス）は9年前に買ったものですからね。

ディーラーも車が売れないから消耗品なんかで収益を上げようとノルマを課してるんじゃないですかね。
自分で調べたりしないような人を相手に適当な理由を付ければ交換してくれると思ってますよきっと。
嫌気がさしてると書きながらも言うがままなのは、疑問に感じても調べたりしてないってことですよね。

書込番号：25245568

[ホントの事が知りたいでござる]

私的にはメンテナンスはディーラーにお任せ
だから仮に信頼関係がないのであれば、もう一つある？ディーラーの門をくぐるべきです

書込番号：25245573　スマートフォンサイトからの書き込み

[連合艦隊司令長官]

バッテリーなど一般的な消耗品の寿命くらいは自分でも調べていますし、知り合いの車屋さんにも聞いて、多くが6年位はもつけど、5年で交換が安心と言われました。

以前のディーラーさんが良心的だっただけなのでしょうね。
何も考えなくても余計な料金を取られず、安心して車に乗れるって幸せなことだったんですね。
知り合いの車屋さんに言われたのが、「車を簡単に買い替えてくれたから、舐められたのだろう」とのことでした。
思い出してみると、引っ越してリコールで車を持っていったら、決算だからと言われ車の買い替えを勧められて、翌週には契約してました。

今後の消耗品の交換は自分の目で見て納得した上で交換をお願いするようにしようと思います。
整備中の車のところに行って、消耗具合を見させてもらったり、テスターの値を確認した上で判断するようにしたいと思います。

書込番号：25245581　スマートフォンサイトからの書き込み

[福島の田舎人]

おはようございます、
此方のディーラーも同じ様なものです！、
営業ですから、正常な姿かと思って気にしません。
点検毎にフィルターに落ち葉を付けて持ってきたり、
バッテリーが弱くなってますと交換勧めたり等、
出されたコーヒーを飲みながら、いつもアッサリとお断りしています！
フィルターに関しては、あ・エアーブローしといて！とお願いするのがパターンになってます。
勿論、新型が出ればカタログ持参で如何ですか！と、
確かに気にする方は、うざい！と感じるかもですね？
彼らは彼らなりに仕事をしてる！と思ってコチラも対応すれば、そんなに気にならなのでは？
先の方のアドバイスにも有るように、自分の車を知ることも1つの対策になると思います！（自信を持って返答出来るので）
深く考えず、良い関係を築いて行ければ良いですね。

書込番号：25245584　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞連合艦隊司令長官さん

>> バッテリーなど一般的な消耗品の寿命くらいは自分でも調べていますし、知り合いの車屋さんにも聞いて、多くが6年位はもつけど、5年で交換が安心と言われました。

当方は、北海道ですが、
今のバッテリーは5年越えで使っています。
今年の大寒波で、バッテリーが上がってエンジンが掛かりませんでした。
今年の車検時に交換する予定です。

電圧は、悪い時になりますが、何故か11.83V(5℃)でもエンジン始動は出来るようです。
(SIGNETのバッテリーアナライザー(#47246)を使って)

書込番号：25245630

[のり太郎 Ｊｒ]

＞連合艦隊司令長官さん
ユーザーに親身になってくれるのは、ギリギリまで消耗してから交換勧める所です。
トラブル予防で早めの交換も良いと思いますが、説明責任果たさずの交換は流石に不信感持ちますね。

後はご自身が判断し、意見言えるぐらいの知識は持った方がトラブル回避になると思います。

そういう対応から松田離れ始まるのでしょうね。

書込番号：25245631　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞連合艦隊司令長官さん

>> 正直今のディーラーには点検に持っていきたくありません。

ディーラーのノルマーなどで、
余程、お金が欲しいと言っているに等しいかと思います。

電気系統で動くEV車などは、ディーラーの方が安心だと思いますが、
昔ながらのレシプロエンジンですと、
ディーラー以外の信頼のある町工場でも十分かと思います。

私の場合、昔勤めていた先輩整備士が整備工場にいたので、
そこに整備点検を入庫させています。

書込番号：25245639

[じゅりえ〜った]

タイヤに穴を開けて整備費を上乗せする車屋もあるくらいですから、過剰整備をする車屋もあるのでしょう。

何か言われても、断る力を身に着けましょう。

書込番号：25245648　スマートフォンサイトからの書き込み

[しいたけがきらいです]

＞連合艦隊司令長官さん

新車を短いサイクルで買い替えるメリットの1つに消耗品費がかからないことがあります

にもかかわらず、しつこく交換を迫ってくるのは確かにいい気分はしないでしょう

商取引はしがらみを捨ててドライにというのが私の考え方

こちらの立場に立った親身な対応を期待するからがっかりしたり腹が立ったりする

相手にも商売があるのだと考えてそこは割り切っていくしかないです

書込番号：25245670

[あかビー・ケロ]

＞連合艦隊司令長官さん
至って普通の事だと思いますけど。
他車ですが自分も点検パックで半年毎にオイル交換と点検してますが同じですよ。
向こうも商売だから何かに付けて色々お勧めしてきます。
そもそもそれが目的の点検パックですから。
一点だけバッテリーに関しては電圧測定しないで交換勧めてくるのは自分のとこでは無いです。
あと最終ジャッジは自分でするのだから、勧めきても断れば良いだけです。

書込番号：25245680　スマートフォンサイトからの書き込み

[ジャック・スバロウ]

２から３年でのバッテリーやタイヤの交換をお勧めするサービスマンの判断は悪くないと思います。
どうするかは個人の判断です。
走行距離が少なければ、その年数で交換しなくても良いと判断する人もいます。
保険の意味を含めて早めに交換する人もいます。
全くクルマのことが分からないので、全てお任せの人もいます。
私もこの年数で交換していますが、ディーラーさんはお高いのでバッテリーは自分で交換して、タイヤはカーショップなどで交換。

書込番号：25245693

[銀色なヴェゼル]

過剰なまでの部品交換は、そのディーラーが存続するための貴重な原資なのかもしれません。一方で前にお付き合いしていたディーラーは、そうしなくても経営が成り立っている。もしも経営母体が同じなら、疑問符が付きますが。。。

さておき、メーカーの新車保証が5年でしたら、残り1年ですね。保証が切れたあとは、純正品での交換が必要な場合はディーラーを利用し、それ以外はお知り合いの自動車屋さんを利用し、愛車を維持してはいかがでしょう。

新車保証切れのホンダ車ユーザーですが、普段は見えない下廻りは積極的に整備場に立ち入って状態を確認したり、メカニックさんとコミュニケーションしたり、あらかじめ各部品の交換時期を把握するよう努め、ディーラーとそれ以外を併用することでリーズナブルに維持管理してます。

バッテリーは、ディーラーでの電圧測定が無償であれば、点検時期を待たずに測定して交換時期を検討したらいいと思います。

ちなみに、エアコンフィルターは毎年の交換、タイヤは4年目なら溝があっても経年劣化で交換検討、かと思います。ディーラーの提案は、あながち間違っていません。

ディーラーでは高価になりがちな、タイヤはネット購入と専門店へ持ち込み交換、バッテリーはネット購入とDIY交換、これでリーズナブルにメンテナンス出来ます。

色々が面倒な場合は、メンテナンスパック継続がいいと思います。

書込番号：25245725

[categoryzero]

＞連合艦隊司令長官さん

その手のディーラ(担当者)もいますね。ある意味でマニュアル通りの顧客対応かも知れません。

私も以前に毎回の点検見積の度に幾つもの部品交換をマニュアル通りに通知してくるディーラと付き合っていました。彼らもマニュアルに基づいて仕事でやっている事なので。
勿論タイヤ溝やオイルレベルなど対応して当然のものもありますが、多くは予防的なものでした。営業車なら予防も重要ですが、個人の趣味で使っている自家用車は、それによって事故が起きる確率が上がる場合を除き、予兆が出たら・壊れたら・使えなくなったら交換で良いと思っています。

それで必ず「それ今交換しないと何時どうなります？」と聞きます。「予兆無しに走行中突然動かなくなる事があります」という回答でかつ技術的に合理的な説明でない限り「じゃ、次回にでも」とパスしました。
結局買換えまで交換しなかった物が殆どです。ディーラの担当もこちらの反応は心得ていますから、見積りの度に「これとこれは要らないですね。一応決まりなので見積はしました。」と言っていました。

もう一つのディーラに行く前にまず担当者を変えてもらってはいかがですか。責任者を捕まえて「今の担当は良くやってれているがどうも私とはケミストリが合わない」と言えば良いでしょう。
人が代わっても今後納得行かない交換提案は拒否なさって下さい。ご自身で判断できなければお知り合いの詳しい方やここで相談するのも手です。

ディーラ変更などは、マツダの事は存じませんが、変更時の保証などの切替え、また正規ディーラ以外での点検整備の場合は保証関係、正規ディーラと同等点検整備(ソフトウェア更新を含)が可能か、なども予めご確認下さい。

書込番号：25245733

[9801UV]

何事にも言えることですが、相性が悪い相手・組織とは、いくら策を弄してもほとんどの場合事態は何も解決せず、むしろ悪化します。

早々に見限るのがコツです。相手が悪いということではなく相性の問題です。

半年に1回くらいなら元のディーラーに持ち込むか、よほど遠方なら次に近いディーラーに持ち込むかですね。それもダメなら知り合いの車屋に持ち込むか、5年を機にマツダ以外に買い換えるかです。

書込番号：25245761

[kaseijin22]

>バッテリー電圧などの検査結果を提示するよう予約の段階から再三伝えていたのにも関わらず、何も提示されず

自分でも電圧のみならテスター(安いやつは千円でおつりがくる)で計れますし、逆に計らない人は機械音痴のど素人と
なめられて、いろいろ交換を勧められてしまいますね。たしかにアイドリングストップ車等で過負荷になっていれば3年で交換した
方がよいですね。私はアイドリングストップキャンセルしてますのでもっと長く使ってますけど。

書込番号：25245764

[Hirame202]

すすめられても断ればいいだけでしょう。バッテリー電圧なんてオートバックスやガソリンスタンドで測って貰えば数値はわかります。タイヤもサイン出てなければ、あるいはゴムが劣化してなければいいでしょう。　
すすめるのは自由ですし断るのも自由です。

書込番号：25245895　スマートフォンサイトからの書き込み

[たろう＆ジロー]

　先ず、現在のオフィシャルディーラーは、殆どの場合「フェイルセーフ」の原則から、メーカー推奨の交換時期や走行距離に準じ各種パーツの交換を呼びかけます。
　また、マツダはKE辺りから薄利多売の過去の悪習から脱却化を推進し、一台当たりの収益率の向上に努めたり、アフターケアでの収益性進めているカルチャーも、或いはスレ主様にとっては違和感を覚えるのかも知れませんね。

　例えばバッテリー交換に対する対応を不満点として事例に掲げていらっしゃいますが、ここ最近のモデルは、ADAS、車載AV＆NAVI、AC等様々な機能性利便パーツを搭載していますので、走行状態によっては2年程で突然逝ってしまうこともあります。
　また、バッテリーの状態は、単に電圧だけではなく、電流、容量も大切です。
　例えば、使用劣化により容量が低下している場合は、その日一度目の始動時は12V以上の電圧を示しセルモーターによる起動はしても、例えばAC等車載機器を使用しながら渋滞に陥った場合、どうしてもエンジン回転数を上げられず十分なチャージが行えず、SA等で突然セルモーターが動かずエンジンの再起動不可になったりもします。

　なお、『バッテリーなど一般的な消耗品の寿命くらいは自分でも調べていますし、知り合いの車屋さんにも聞いて、多くが6年位はもつけど、5年で交換が安心と言われました。』とご記述されていますが、余程バッテリーメンテナンスに気配りするか、日頃からバッテリー負荷の少ない使用環境で、負荷を与えないドライビングでも心掛けなければ、とても現在の厳しい使用環境ではその性能をキープするのは可なり困難だと思われ、余程車のメンテナンスに長け、日常からご自身で確認でもしていない限り、例えば車載バッテリーを5〜6年継続使用するのはご自身のリスクマネジメントからも賛成しかねます。
　また、タイヤの交換提案に対しても何らかの不具合の予兆(例：サイドウォールのひび割れ、一部トレッドの剥離、偏摩耗等)等があるからの判断ではないですか？その辺はごかくにんされましたか？
　何れにしてもディーラー等にメンテナンスを日常から丸投げ依頼しているドライバーなら、バッテリーはほぼ3年目位から交換を意識した方が宜しいように思います。

　最後に、長期保証やメンテナンスパック契約の関係もありますが、現在のディーラーや担当者と齟齬を感じるのなら、異資本他ディーラー、或いはマツダ車を販売整備している個人経営の整備工場での引見整備を視野に入れてみては如何でしょう。
　

書込番号：25245991

[ナイトエンジェル]

バッテリー電圧くらい自分で測りなさいという人が、いますが、そういう問題ではないでしょう。
バッテリーの交換を勧めるなら、測定値を示して説明するのは、当たり前のことではないでしょうか。
おそらくディーラーなら、バッテリーテスターくらい持ってるでしょう。

書込番号：25246158　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｋｏｕｊｉ！]

＞連合艦隊司令長官さん

バッテリーなんて、嫌なら、断れば好い事です！
何処かで、止まっても、困るのは、自分だけです。
相手は、ディーラーと言っても、商売だから、いろいろな交換を点検毎に言って来ますよ！
その為のパックdeメンテでも有るのでは、無いでしょうか？
自分も、CX-5に乗ってましたが、2度目の車検前に、交換した事無かったです。

前車では、６年以上乗って、突然のバッテリー不調から、自分で交換しました。
普通、バッテリーの場合、前兆や調子が悪いなど、症状が有るかも？
スレ主さんが気にする、電圧も有るかも知れません。
CX-5を2台も乗り継いでるなら、自分なりの見解を持って、点検時の提案は、断りましょう！
それで、スレ主さんだけが納得が行くものだけを受けれれば好いかと！

正規のディーラーでのメンテナンスがいいと思っているのであれば、パックdeメンテに入って
これ迄通り、点検を受ければ好いかと・・・
相手も、断り続ければ、提案をするけど、押し付ける事も無いと思います。
スレ主さんのそんな姿勢が大事かと？
自分もパックdeメンテでの提案は、聞くだけで、「必要な時にお願いします。」と断ってました。

ここで、質問する位の疑問なら、自分の思うままに、対応すれば好いかと思います。
回答になって無いですが、ディラーなんて、商売だから、何処でも同じ感じですよ！
まあ、担当やディーラーによっても変わるでしょうが、「商売」だって事です。
スレ主さんの投稿を読んで、それを忘れてる気がします。

書込番号：25246291

[massaaaan]

＞連合艦隊司令長官さん

自分で調べればいいとか、自分で測ればいいとか、断ればいいとかの意見がありますがスレ主さんの感じている事、求めている事とはちょっと違うのかな？と思ってます。

スレ主さんは交換が必要ならデーターなり根拠をちゃんと示して欲しいということですよね？
ディーラーなら当然バッテリーテスター持ってるでしょうから繋げばデーター出てプリントアウトできるでしょうし、タイヤならタイヤゲージで測って残り何mmだから交換必要とか。

ディーラーも商売なので提案はするでしょうが勧める物に対して明確な説明がないのがスレ主さんの違和感なんだと思います。
一般ユーザー相手だからこそ説明して納得してもらえるようすることが必要だと思うのですけどね。

近くのマツダディーラー２店舗は同じ系列でしょうか？
どちらかが○○マツダで、どちらかがオートザムなら別会社でしょうから、もうひとつ別の店に変わってしまってもいいのではないでしょうか。メーカー保証は正規ディーラーなら受けられますから。
その時「不十分な説明で過剰に売り込んでくるのが嫌なので」と先に言っておけば同じような対応はされにくいのではないかと思います。
仮に両方オートザムだとしてもオートザムは割りとメーカー直系でなくオーナー会社(地場のモータースとか)であることがあるので別会社であることもありますので。

メンテパックに関してはメーカーによって対応が違うようなので他店で継続できるのか、解約になるのか確認が必要だと思います。

書込番号：25246374　スマートフォンサイトからの書き込み

[kaseijin22]

>ディーラーなら、バッテリーテスターくらい持ってるでしょう。

もちろんそうですが、より正確に劣化状態を測るには一度急速充電ではなくて
ちゃんとしたトルクル満充電にしてから数時間置いて、CCA等を測るべきなのですが
はたしてそこまでディーラーにやってもらうのですか?
私は数万するテスターを買ってやってますけどね。長い目で見れば決して高い出費だとは
思ってませんけど。
ディーラが測ったやつはたいてい満充電状態ではないので、実際より劣化してると言われてますよ。
まあそれで交換しても予防的交換ですから精神衛生上よいでしょうね。

書込番号：25246438

[kaseijin22]

連投しつれいします。余談ですが、
なぜそこまでしてるかと言いますと、かつて出先でバッテリー上がりを経験して、
JAFに世話になり、高いバッテリーを定価で買ってしまったからですわ。

書込番号：25246453

[連合艦隊司令長官]

多くの返信ありがとうございます。

色々ご意見をいただいたのですが、
ディーラーで消耗品の交換を勧められたらガソリンスタンドやオートバックスに持っていくというのはあまり気が進みません。
それなら初めからそこにお金を払って整備点検をお願いするのが筋だと思います。
オートバックスやENEOSのドクタードライブなどに持ち込んで定期点検をしてもらえるのであればそちらに持ち込もうと思います。

あと、断ればいいというご意見もありますが、実際に断っています。
バッテリーの交換は2年の点検では断り、3年の車検の際は断ったのですが、絶対に変えたほうがいいと言われて、無理やり押し切られた形です。バッテリーの検査結果などの提示を求めましたが、交換したほうがいいの一点張りでした。

2年半の点検でタイヤの交換を勧められましたが、4年たった今でも交換はお断りし続けています。
走行距離やタイヤの見た目から素人が見ても明らかに交換は不要です。
2年半の時は溝の残りを聞きましたが教えてもらえずに「タイヤがひび割れている」と言われました。
自分で確認してみましたが、タイヤの縦の大きな溝の奥に細い亀裂のようなものが少し入っているだけで、これはゴムが硬化しているだけのもので、ひび割れではありません。4年たった今もタイヤ側面に亀裂はなくきれいな状態です。

私が困っているのは、素人目に見て明らかに必要ない部品の交換を断っているつもりですが
ディーラーが「オオカミ少年」になってしまっていることです。
自分で整備点検ができるのであればわざわざお金を払ってまでディーラーに持っていく必要性はありません。
全部自分でやります。
本当は交換が必要なパーツなのに、頑なに拒否して故障してしまったのでは半年ごとに点検に出している意味がありません。

書込番号：25246606

[ナイトエンジェル]

普段から部品の状態を見る目を養っておくことは大事でしょうね。
そうすればある程度は自分で判断できます。
また整備士の判断に納得出来なければ、他の車に詳しい人に聞いてみる手もありそうです。

書込番号：25246625　スマートフォンサイトからの書き込み

[WINDY5a]

>3.0ｍｍと答えてほしかったです。

いずれにしてもディーラーの見解では替え頃ってことでしょう。まだ替えたくないなら
法律では1.6mmまでは違法じゃないからまだ替えないとキッパリ断ればよいだけでしょう。
まあそこまで減ったら私なら車検の前にカーショップでディーラーより安く交換しますね。

書込番号：25246816

[みどり2005]

>ディーラーの営業マンのレベルの低さ

メーカーを問わず所詮営業マンは営業マンですから、彼らはいかに売り上げを伸ばすかって
ことを第一目標にしていて、メカニカルな件は二の次ですからね。
専門的な事を聞きたいなら、メカニックと話がしたいと頼んでみたらいかがですか。

書込番号：25246876

[categoryzero]

＞連合艦隊司令長官さん

結局どうしたいのかご自身の意思は全く無いし、多くのアイデアを貰っても単にケチを付けるだけでどれも選択できない、って事ですか。
「このままズルズル行く」で宜しいんじゃないですか。
本当に理系かなあ。

書込番号：25246879

[おかめ@桓武平氏]

＞連合艦隊司令長官さん

>> 溝の残りを聞いてみましたが「3ｍｍ」だそうです。

スリップサインが見えた時、
雨降りの高速道路の走行は
ハイドロプレーニング現象」に合う確率が高くなり
怖いかと思います。

昔、
AE92にピレリーP7の50タイヤを履いていた時、
残り5mmぐらいでも、
雨降り(土砂降り)の高速道路の走行でひやりを経験しています。

コニーのショックアブソーバーや
クロモドラのマグネシウムホイルや
強化ブレーキに換装していても無意味でした。

なので、
これを機会にして、BSのポテンザのタイヤに入れ替えしました。

一般道でも、トラックが往来が多い地域で、ワダチがあると、
雨降りが怖いかと思います。

あくまでも、ドライ路面しか乗らないのでしたら、
3mmまで頑張って乗ってもいいかも知れません。

書込番号：25246890

[Ｋｏｕｊｉ！]

＞連合艦隊司令長官さん

> そんな返答してほしくなかったです。3.0ｍｍと答えてほしかったです。

口頭の会話の中で、3.0ｍｍなんて、答える人は、居ないですよ！
例え、理系大卒でもです！
「3ｍｍ」と言う回答が、咄嗟で、好い加減に感じた、詭弁ですね！
気に入らなければ、何でも気に成るって、事ですね。

断ればと言われ、断ってる！と言う割には、再度、言われる事に納得して無いと
言うか、商売を理解して無いか方ですね。
厳密に、厳密に、と言っても、人は、意外と好い加減ですよ！
自分の性格も有るかと、理解くださいね！
では、頑張って！

書込番号：25246946

[categoryzero]

＞連合艦隊司令長官さん
>私は理系大卒なもので、有効数字に敏感なところがあり3ｍｍと言われると　2.50ｍｍ〜3.49ｍｍの間という認識です。

本当に理系ですか？
車検のタイヤ溝合格基準は「1.6mm以上」ですから有効桁数二桁で小数点以下一桁。
統計処理用でなく基準との比較時に、有効数字二桁の基準に対し三桁で考える意味がありますかね。ご自分で四捨五入したかったのかな。

しかしタイヤ溝の実際の測定で有効桁三桁って具体的などのような計測方法で把握するんですか？再現性ある正確で高精度な測定方法を説明できますか？
タイヤ溝の0.1mmなんて計測箇所、測定対象表面凹凸、計測器の当て方、荷重、気圧などの計測条件次第でどうにでもなりますよ。現場を少し想像するだけで正確性も精度も大したことがない事は分かります。

車検の1.6mmは実際のタイヤ溝深さの測定実態や走行実態を考えるなら大して意味が無さそうなのに、わざわざ小数点以下一桁規格。推測するに何らかの実験結果の平均などから割り出したものでしょう。とりあえず残り1.6mmでスリップサインが露出します。一箇所でも露出すると車検は通りません。

「残り3mm」と言われたら「スリップサインまで1mm前後ですか。今後の想定走行距離と交換タイミングを踏まえいつ交換しようかな。」で普通の理系の大人ならよろしいんじゃないですか。ざっくりと、

乗用車の新品タイヤの溝の深さは約8mm
5,000km走行ごとに約1mmずつ溝が浅くなる

のだそうです。
ギリギリまで交換しなという判断も当然ありで、その場合はスリップサインに注意していれば良いだけです。
とは言え車検合否と実際の安全性能は全く別問題な事は理系なら百もご承知でしょう。「残り2mmも３mmも走行中に時々刻々と変化する多種多様な路面グリップ状況を考えたら大差無し」が理系の発想。
「3mmですか。(車検基準は）1.6mmだから小数点以下1桁も教えろ」などと思うのは100%文系。

書込番号：25247007

[みどり2005]

>3年半の点検ではCX-60に乗り換えたらどうか？と言われて（それも現金一括派の私に残クレで）

こちらの意向とは違うのに、しつこく勧めてくるやつはホントにいやですよね。
私はかつて任意保険をディーラーが代理店になってるやつに替えてくれとしつこく
されて辟易したのを思い出しました。いまはその担当営業は他に転勤になって
次の営業はそんなことは言わないのでほっとしてますわ。
ディーラの経営方針なのか、その一営業の人が個人的に売り上げ成績をなんとしても伸ばしたいから
しつこいのかどうかによりますね。後者ならその上司に言ってみるし、前者なら半分あきらめかな。

書込番号：25247083

[あかビー・ケロ]

＞連合艦隊司令長官さん
自分理系ですがタイヤ残り溝のコンマ5ミリなんて誤差レベルでしょ。
そこを気にする意味があります。
ちょっと世間と違う見解をお持ちですね。
信頼できる2ndオピニオンの整備士探すしか無いようです。
なってくれると良いですが。

書込番号：25247087　スマートフォンサイトからの書き込み

[連合艦隊司令長官]

＞massaaaanさん

色々アドバイスありがとうございます
4年半の点検と5年の車検は既に支払っているので、それまでは今のディーラーで最低限の点検のみをお願いして、それ以降はよそで面倒を見てもらうか、5年の車検は通さずに新しい車に乗り換えようと思います。

＞今のオートザムへ最初に行かれた理由がわかりませんが
今のオートザムに行ったのは自宅から近いということと、身内がそこのディーラーで車を買って、よくしてもらったと言われたためです。
ただ、営業の担当者さんは別の人なんですよね。その人ならちゃんと対応してくれるのでしょうか・・・。

ただ、私のほうも以前お世話になっていた優秀なディーラーさんが基準となっているので、目線が高くなりすぎていたのだと思います。
ディーラーさんも生活のための仕事としてやっているので、あまり期待しすぎてはいけないことでしたね。

書込番号：25247174

[categoryzero]

＞連合艦隊司令長官さん
> 4年半の点検と5年の車検は既に支払っているので、それまでは今のディーラーで最低限の点検のみをお願いして、それ以降はよそで面倒を見てもらうか、5年の車検は通さずに新しい車に乗り換えようと思います。

結局「ズルズル」が結論かあ。

�@今のままズルズル
�A担当を変えてもらう
�B他の正規ディーラに変える
�C非正規のショップに変える
�D他ブランド車に買換える

理論的に考えたら理系・文系無関係に普通に沸いてくる選択肢例。
あとは自身の評価パラメータを決めパラメータにウェイト付して採点。合計をとればとりあえずの結論ゲット。
クイック評価ならsuitability/feasibility/accessibilityフィルタリングでも良い。

結構きつい事を幾つかレスしたけれど悪く思わないでね。あなたの反応全般を無礼に感じたので。

書込番号：25247294

[連合艦隊司令長官]

＞categoryzeroさん

私も感情的になりすぎていた部分はあると思います。
ディーラーに数値や根拠をもって、と言いながら私自身がこのスレで根拠を提示できてませんからね。
タイヤの溝だって、明らかに３ｍｍじゃないだろうってだけでした。

そう思って、先ほど自分でオートバックスに行って、タイヤの溝を測る測定器を購入して測ってみました。
そうしたところ　4.6ｍｍありました。
ぱっと見で３ｍｍなんてことはないと思っていたのですが、そこまで溝が残っていたのかと思うとあまりに悲しくなってきます。
店にクレームを入れていいレベルだと思うので、電話してみようと思います。

書込番号：25247314

[ナイトエンジェル]

＞連合艦隊司令長官さん
貴方のおっしゃることが本当なら、バッテリーのことといい、タイヤ溝のことといい、かなり酷いディーラーだと思う。
categoryzeroさんが提案されたように他に変えた方がいいでしょうね。

書込番号：25247349　スマートフォンサイトからの書き込み

[連合艦隊司令長官]

＞ナイトエンジェルさん

そのようですね。店を変えたほうが良さそうです。

先ほどディーラーの営業マンに電話で聞いてみたところ、スリップサインまで３ｍｍという意味だ
とのことでした、舌足らずで申し訳ないと言われました。
営業マンもＧＷでお休みのところに電話してしまったので、申し訳ないと思い深く追及はしませんでしたが
ダッシュボードの中に点検整備記録簿があったので、見てみたところ4輪すべて2.5�oと記載されていました。
法定点検の記録簿なので、重要な書類では？と思ったのですが、わからなくなってしまいました。
2.5�oが正しいのか、3�oが正しいのか、私の実測値である4.6�oが正しいのか。
何を信じればいいのでしょう？

書込番号：25247373

[Ｋｏｕｊｉ！]

＞連合艦隊司令長官さん

> 検整備記録簿があったので、見てみたところ4輪すべて2.5�oと記載されていました。

悲しけど、法定点検の記録簿に記載なら、2.5�oが正でしょうね！
そんなもんです！
ただ、次回の点検迄、答えは、分からないかも？
増えたりは、出来ないから、微減か？　アウトで、タイヤ交換指示でしょうね！
まさか、タイヤ交換なら、ディーラーでは、実施しないですよね！

書込番号：25247655

[バニラ0525]

横から失礼します。
「先ほど自分でオートバックスに行って、タイヤの溝を測る測定器を購入して測ってみました。
そうしたところ　4.6ｍｍありました。」
せっかく理系と言われてるなら、この4.6ｍｍが、タイヤも4本あるし、その一本のタイヤでも、溝の深さも場所により違いあるでしょうし、何回か測った平均か、最大値か、最小値か、
最小値なら、何ヶ所測ったとか、具体的に条件伝えていただてませんか？
また、
「2.5�oが正しいのか、3�oが正しいのか、私の実測値である4.6�oが正しいのか。
何を信じればいいのでしょう？」
ですが、
謙遜か、比喩かわかりませんが、ご自身が、測定された数値に、自身持ってください。
それぞれどこに基準おいてるかで変わるのかと思いますが、
担当者のうまい受け答えに、丸め込まれないで下さい。

書込番号：25247687　スマートフォンサイトからの書き込み

[Che Guevara]

タイヤ溝の深さを測るのには、タイヤ表面と溝の底までの距離を測ります。
そして、その数値からスリップサイン高さ1.6mmを引いたのが残り溝の値です。
底までは使えないのでスリップサインとタイヤ表面の高さでも同じです。

スリップサインはタイヤのショルダー部分に三角形マークで位置を示しています。
4.6mm-1.6mm=3mm

スリップサインまで残り３mmだとタイヤの性能は極端に落ちている頃なので
雨の日にはスリップやハイドロプレーニング現象に要注意になるレベルですね。
安全の為にも早めの交換を推すのが点検者の責任かなと思います。
交換を決めるのは自己責任なので所有者責任を負う所有者だけですけどね。

書込番号：25247714

[バニラ0525]

＞Che Guevaraさん

「タイヤ溝の深さを測るのには、タイヤ表面と溝の底までの距離を測ります。
そして、その数値からスリップサイン高さ1.6mmを引いたのが残り溝の値です。」

とのことですが、私知りませんでした。
それは、どこの整備でも、そのような測定の正式なやり方なのですか？
今度の車検のとき聞いてみます。
私の先程の事は、お恥ずかしい話ですね。
申し訳ありません。

書込番号：25247758　スマートフォンサイトからの書き込み

[Che Guevara]

＞バニラ0525さん

スリップサインは多分、どこのメーカーでも1カ所や２カ所では無くて片側だけでも
９カ所前後あります。内側と外側で、その倍ですね。

正確にはその全てを測って一番、低い数値を示しますが
コンマ何ミリって厳密に見る必要はないので、全部を見ないで、内側と外側の代表対角の２箇所づつくらいですかね。

溝の残量を一番底から測っても、公道で使用しても良い高さはスリップサインの高さまでなので1.6mmを省いた値を知る必要がありますので
残り使える高さは一番底まででは無く出すのが一般的ですね。

非公道の場合にはタイヤの性能が落ちる５部山くらいを限界限度にしたりしますね。
その時はスリップサインは無関係です。新品時8mmだったら残り4mmまでとかですね。
これは決まりはないので人それぞれですけど。

書込番号：25247783

[連合艦隊司令長官]

＞Che Guevaraさん

なるほど、勉強になりました。
私は測り方を間違っていたんですね。
素人が勝手な判断で整備点検をするとよくないですね。

ただ、オートバックスに聞いてみたところ、整備点検記録簿に記載すべき溝の深さは
タイヤの表面から溝の一番深いところと言われて、スリップサインまでの距離ではないと言われました。
整備点検記録簿に記載されている溝は4輪ともに2.5�oと記載されています。
自動車整備工場によって基準が違っているのでしょうか？

書込番号：25247862

[categoryzero]

＞連合艦隊司令長官さん
>整備点検記録簿に記載すべき溝の深さはタイヤの表面から溝の一番深いところと言われて、スリップサインまでの距離ではないと言われました。

「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.1.7】 第167条(走行装置)」に規定されています。
「トレッド・ウェア・インジケーター」＝「スリップサイン」です。

4 自動車の空気入ゴムタイヤの強度、滑り止めに係る性能等に関し、保安基準第9条第2 項の告示で定める基準は、次の各号及び次項に掲げる基準とする。
二 接地部は滑り止めを施したものであり、滑り止めの溝(最高速度40km/h未満の自動車、最高速度40km/h未満の自動車に牽引される被牽引自動車、大型特殊自動車及び大型特殊自動車に牽引される被牽引自動車に備えるものを除く。)は、空気入ゴムタイヤの接地部の全幅(ラグ型タイヤにあっては、空気入ゴムタイヤの接地部の中心線にそれぞれ全幅の4分の1)にわたり滑り止めのために施されている凹部(サイピング、プラットフォーム及びウエア・インジケータの部分を除く。)のいずれの部分においても1.6mm(二輪自動車及び側車付二輪自動車に備えるものにあっては、0.8mm)以上の深さを有すること。この場合において、滑り止めの溝の深さについての判定は、ウエア・インジケータにより判定しても差し支えない。

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html

以下ご参考まで。

https://tire.bridgestone.co.jp/about/maintenance/lifespan/index.html

書込番号：25248061

[ナイトエンジェル]

法定基準が1.6mm以上となっているので溝の深さで表現するのが普通でしょう。
スリップサインまでの深さで表示するなら、基準値は0mmとなってしまいます。
まあ、どちらにしても、タイヤ減りの実態は同じですが。

書込番号：25248367　スマートフォンサイトからの書き込み

[Che Guevara]

法定点検整備記録簿関連の用紙って運輸支局が配布しているものだけじゃなく
固定されていなくて決まった項目以外の共通点がなかったりします。
記録はレ点などの記号で記録して、タイヤの溝深さを記録する欄が無いものもあります。
項目がない場合に余白に親切心で書く整備士も居ますね。

記録なので、溝の深さを書くにしても、スリップサインまで残り何ミリなのかが
重要なので、記録が3mmと書かれていたら残量は1.6mm引くので1.4mmしか無いことに
なります。

どのくらいの摩耗で危険性が増しているのかを知る事が大切です。
タイヤの交換時期は溝の深さが新品の半分になると交換時期となります。
新品で8mmあったとしたら4mm以下になると
性能がガタ落ちしてしまうので交換時期です。
それ以上、持たせるとスリップ事故やハイドロプレーニング現象のリスクが高まっています。

https://tire.bridgestone.co.jp/about/maintenance/lifespan/

書込番号：25248414

[Che Guevara]

あと、つい先月の連休前にスリップサインまで残り2.2mm（つまりは溝深さ3.8mmで新品溝深さ7mm）のタイヤを自ら交換しました。
もう見た目上でも高速道路走ってて雨に降られたらハイドロ確定レベルと判断したためです。

この見極めをディーラーではなくてオーナー自らが養って頂きたいのです。

書込番号：25248450

[バニラ0525]

タイヤの安全性は、理解できますが、
具体的に今までの私の経験で、
整備手帳に、残り溝何ミリと記載されてる数字（大雑把なものと思ってます。同じタイヤで、一年後でも、変わらなかったり、逆に増えたりする経験もあり、絶対的には、信用しておりません)ですが、
何も説明も聞いたことないですが、
今までは、1.6ミリ含んだ数値と思ってました。
タイヤ1ミリで、5000キロくらい走ると言われてます。
残り溝4ミリの数値で、交換しようと思ってたら、
含む、含まないの記載の仕方で、8000キロくらい変わってくることになります。
どちらでもいいのですが、
注意書きで、含む、含まないの記載あればいいのですが、
実際、どうなのか、プロの整備士の方など、きっぱりとしたご意見聞きたいです。
スレ主様関係ない話、すみません。

書込番号：25248496　スマートフォンサイトからの書き込み

[categoryzero]

先述の通り法令では

「接地部は滑り止めを施したものであり、滑り止めの溝は、空気入ゴムタイヤの接地部の全幅にわたり滑り止めのために施されている凹部(サイピング、プラットフォーム及びウエア・インジケータの部分を除く。)のいずれの部分においても1.6mm以上の深さを有すること。滑り止めの溝の深さについての判定は、ウエア・インジケータにより判定しても差し支えない。」

と公的に規定されていますから計測・表示は車検も記録簿もこの規定に基づきます。これが一次資料で他は全て二次資料です。
また「別添3 乗用車用空気入タイヤの技術基準」には以下の規定もあり、3.4.3.の意図も併せて解釈してください。

2.25. 「トレッドウェアインジケータ」とは、トレッド摩耗の度合いが目視により判別できるトレッド溝内の突起物をいう。

2.28. 「トレッドパターン溝」とは、トレッドのパターン内の隣接するリブ又はブロック間の空間をいう。注1(説明図参照)
2.28.1. 「主溝」とは、トレッド中央部にある幅広い溝をいい、その内部にトレッドウェアインジケータを有するものをいう。
2.28.2. 「副溝」とは、耐用期間中に消失する可能性があるトレッドパターンの補助溝をいう。

3.4. トレッドウェアインジケータ
3.4.1. トレッドウェアインジケータは、トレッドのリブ又はブロック間のゴムの凹凸を考慮し、ほぼ等間隔の6列以上のウェアインジケータを設けなければならない。
3.4.2. リム径の呼びが12以下のリムに組み立てられるタイヤの場合、ほぼ等間隔にウェアインジケータを4列とすることができる。
3.4.3. トレッドウェアインジケータは、トレッド溝が1.6mmの深さに達した際、+0.60mm、-0.00mmの許容公差でインジケータを表示する手段を設定しなければならない。
3.4.4. トレッドウェアインジケータの高さは、トレッド表面からトレッドウェアインジケータの上面までの深さと、トレッド表面からトレッドウェアインジケータの底部の傾斜部に近いトレッド溝底までの深さの差を測定することにより決定される。

https://www.mlit.go.jp/common/001402013.pdf

おまけ
こういう面白い仕掛けもあるようです。車検対応の計測方法として日本でも認められているかは存じません。

https://www.youtube.com/watch?v=sI_vATLLdRE

書込番号：25248592

[バニラ0525]

＞categoryzeroさん
ありがとうございます。

「接地部は滑り止めを施したものであり、滑り止めの溝は、空気入ゴムタイヤの接地部の全幅にわたり滑り止めのために施されている凹部(サイピング、プラットフォーム及びウエア・インジケータの部分を除く。)のいずれの部分においても1.6mm以上の深さを有すること。滑り止めの溝の深さについての判定は、ウエア・インジケータにより判定しても差し支えない。」
の

「滑り止めの溝の深さについての判定は、ウエア・インジケータにより判定しても差し支えない。」

ですが、これは、判定するのは、計測せずに、ここまですり減ったら、だめという判定を出すと言う事と思うのですが、
それとも
ここから計測して、判定するという解釈か、
私のレベルではよく理解できません。
結局、
残り溝の数値は、
1.6ミリ含んだものか、含まないのか、
その言葉で教えていただけませんか？
よろしくお願いします。

書込番号：25248615　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナイトエンジェル]

＞バニラ0525さん
スリップサインは、測定しなくてもパッと見で限界値1.6mmが分かるように、タイヤにつくられた印です。
タイヤの溝の深さは法定で1.6mm以上と定められているので、整備記録上は、シンプルに溝の全深さを記入すべきでしょう。
法定基準を無視して勝手にスリップサインからの深さにするのは、サッカーの試合中にゴールを動かすようなもんでしょう。

書込番号：25248668　スマートフォンサイトからの書き込み

[バニラ0525]

＞ナイトエンジェルさん
ありがとうございます。
私もそう思ってましたが、
実際の、どなたか、
ピシッと断定していただける答え期待したいです。
元々、曖昧なものかもしれませんが。

書込番号：25248670　スマートフォンサイトからの書き込み

[バニラ0525]

＞連合艦隊司令長官さん
スレ主様、割り込んで申し訳ありません。
スレ主様にもお役に立つかもと思いまして。
こだわってしまい、すみません。

書込番号：25248675　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナイトエンジェル]

＞バニラ0525さん
ピシッともなにも、基準値に乗っ取った測定値でなければ、意味がないのは常識です。
もし基準値が０mmと定まっているなら、スリップサインまでの深さを測定して記録すべきですが、そうなっていないでしょ。
サッカーゴールの話しじゃないけど、基準を変えてしまったらメチャクチャになってしまいます。

書込番号：25248705　スマートフォンサイトからの書き込み

[categoryzero]

＞バニラ0525さん
>1.6ミリ含んだものか、含まないのか、その言葉で教えていただけませんか？

法令は

「滑り止めの溝は、空気入ゴムタイヤの接地部の全幅にわたり滑り止めのために施されている凹部(サイピング、プラットフォーム及びウエア・インジケータの部分を除く。)のいずれの部分においても1.6mm以上の深さを有すること。」

と「ウェアインジケータ等以外の部分で1.6mm以上の深さを有する」と明記していますので、「トレッド面から溝の底までの深さ」以外の解釈は無理です。

（私はやったことありませんが）ユーザー車検で提出する点検整備記録簿（定期点検基準の別表第六）のタイヤ欄には「タイヤ溝の深さ(1.6mm以上）」と明記されています。ここに「測定値が2.1mmだったから1.6mm引いて0.5mm」と記載する申請者はいないでしょう。

https://ushaken.com/detail-of-car-inspection/350/

（
注：「別表第６（自家用乗用自動車等の定期点検基準）（第二条、第五条関係）」には検査事項のみ指定されていて基準値の指定は無い
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326M50000800070
）

スリップサインの溝の底からの高さは先述の公差を踏まえると1.6-2.2mmの範囲内です。
車両保安基準に合格するかの判定は�@所定の全ての場所での溝の深さの測定値が1.6mm以上あるか、�A全てのスリップサインが露出していないかのいずれかです。ただし仮に上限2.2mmのスリップサインで作られたタイヤでもスリップサインが露出（つまり真の溝の深さは2.2mm)している場合は不合格と解釈できます。

繰り返しますが、1.6mm云々と安全性は別問題です。

https://y-yokohama.com/product/tire/maintenance/abrasion/

書込番号：25248714

[categoryzero]

失礼。書き忘れたので追加。

先の

https://y-yokohama.com/product/tire/maintenance/abrasion/

に

「タイヤを使用するうえで限界とされている残溝は1.6mmですが、4mmから制動距離は急激に伸びてしまいます。」

と記載されています。

文章からも図からも「4mm」（つまり溝の深さ）に「1.6mm」の調整がなされていない事は明白です。

書込番号：25248731

[連合艦隊司令長官]

＞バニラ0525さん

バニラさんのおっしゃってることはとても重要なことだと思っています。
私もそこが気になっているところなんですよ。
実際のプロの整備士さんがこのスレでどちらが正しいか、ビシッと回答してくれるとありがたいのですが、なかなか難しいですかね。
今はGW期間中でディーラーはお休みです。GWあけてからディーラーか、知り合いの自動車屋さんに見てもらおうと思います。
時間はかかるかもしれませんが、ディーラーだと色々言い訳付けて丸め込まれる可能性もあるので、
知り合いの自動車屋さんに見てもらうのがいいかもしれないです。

整備点検記録簿にスリップサインの1.6�oを含ずに2.5�oと記載されているのであれば、合計の溝が4.1�oとなるので、私の測定した溝の深さ4.6�oとの差は誤差だろうと考えることができるのですが、スリップサインを含めて2.5�oと記載するのが正しいのであれば、私の測った4.6�oとの差はあまりにも大きいものになります。
私の勘違いで溝の測り方を間違っていていたのであれば、無知な素人が勝手に騒いでいるだけになります。
しかし、4.6�oが正しい所を2.5�oと記載しているのであれば、これはディーラー側に非があることになり、店にクレームをつけてもいいだろうと思っています。

書込番号：25248736

[バニラ0525]

＞categoryzeroさん
ありがとうございます。
結論は、何も断りなければ、1.6ミリは、含まれるという判断ですね。
納得いたしました。
お手数おかけしました。

書込番号：25248751　スマートフォンサイトからの書き込み

[cbr600f2とし]

＞連合艦隊司令長官さん

そもそも、半年点検は不要だったのではないですか？

1年点検、車検時の２年点検時に必要な所だけ車屋に言ってやってもらえば良かったと思います

バッテリーは確かに突然死はありますが５,６年は通常持ちますしタイヤもサイドのひび割れ以外なら

ご自身で見た残量で車検の前なり後にすると言えば良いだけです交換も安くしたければ

オートバックス、イエローハット等で十分です現在のディーラーは行くの止めましょう

書込番号：25248803

[ナイトエンジェル]

＞連合艦隊司令長官さん

＞先ほどディーラーの営業マンに電話で聞いてみたところ、スリップサインまで３ｍｍという意味だ
とのことでした、舌足らずで申し訳ないと言われました。

＞4.6�oが正しい所を2.5�oと記載しているのであれば、これはディーラー側に非があることになり、店にクレームをつけてもいいだろうと思っています。

貴方は一体なにをしたいんですか？
タイヤ溝はディーラーに確認して、申し訳ないとまで言われたんでしょう？
しかも貴方の測定値と同じ４．６ｍｍで、何が問題なの？
整備記録には日付と貴方の実測値を、余白にでも書いておけばよいのでは。

たいがいにしないと、どこの店でも相手にされなくなるかもよ。

書込番号：25248816

[連合艦隊司令長官]

＞ナイトエンジェルさん

色々書き込んでいるので少し誤解を招いてしまっている部分があるかもしれませんので、説明させていただきますね。
私が言いたかったことは、整備点検記録簿に記載されている2.5�oという数字は正しいのかについてなんですよ。

スリップサインから2.5�oと記載するのが正しいのであれば、私の勘違いなのですが、スリップサインも含めて2.5�oであれば誤った記載になっていますよね。実際オートバックスで聞いた話では整備点検記録簿に記載する値はスリップサインも含めた数値を記載するものだと言われたんですよ。

ディーラーの担当者さんに「舌足らずで申し訳ない」と言われたのは、口頭で3�oと言われたけど、実際測ってみたら4.6�oだったけどこれはどういうことか？と聞いたときに言われた話なんです。
整備点検記録の内容を確認したのはその後の話なんです。口頭で3�oと言われたことに関してはもう解決済みなんですよ。
スレが長くなって、私の文章もわかりにくいものになってしまっているので申し訳ない。

書込番号：25248835

[ナイトエンジェル]

＞連合艦隊司令長官さん
だから、ディーラーさんは、タイヤ溝の全深さの値を記入すべきところを、スリップサインまでの深さの値を記入したというだけのことでしょ？
細かい数字の違いは誤差の範疇でしょう。
ましては自分で実測もしているわけだし、騒ぐ必要はないっしょ。
いま貴方が考えなければいけないのは、もなくタイヤ性能を維持できる限界(4mm)に近づきつつある貴方のタイヤをどうするかでしょ。

書込番号：25248954　スマートフォンサイトからの書き込み

[みどり2005]

>身内がそこのディーラーで車を買って、よくしてもらったと言われたため

別に詳細をここで書く必要はないのですが、ちなみに具体的にどうよかったのかは
聞いておられるのでしょうか?
もしかして、その身内の方がディーラーの言いなりにバッテリーやタイヤを交換してるから
一見よくしてもらってるようで、実際はディーラーの思うつぼだったりなんてことは?

書込番号：25249008

[ナイトエンジェル]

ちなみに新タイヤはどんなタイヤにすればよいのかは、この板で質問すれば、皆さん教えてくれるのでは。

書込番号：25249015

[cbr600f2とし]

＞ナイトエンジェルさん

ちゃんと読んでいないんでしょｗｗ

＞連合艦隊司令長官さん

面倒ですねぇｗｗ

書込番号：25249132

[連合艦隊司令長官]

＞cbr600f2としさん

ナイトエンジェルさんは的確なアドバイスや助言をしてくれていたのですが、途中からちょっと私の聞きたいこととずれてしまっているようで
私の説明が悪かったのだろうと思います。
私が整備点検記録簿の記載内容にこだわりすぎているのがいけなかったのだろうと思うし
整備点検記録簿の内容に疑義があるなら、それを作成したディーラーに問い合わせなければなりません。
GW中はディーラーがお休みなので、GWあけに問い合わせてみようと思います。

お騒がせして申し訳ありません。

書込番号：25249249

[categoryzero]

＞バニラ0525さん
>結論は、何も断りなければ、1.6ミリは、含まれるという判断ですね。

「判断」ではなく「事実」です。
私は可能な限り「大人の表現」をしています。この意図、ご理解ください。

私の車の点検記録は勿論ですが、国内外タイヤメーカー、カーショップ、タイヤ関連情報等のウエブサイトを見渡した限り「タイヤ溝深さは測定値から1.6mm引いて表示する」類の話は見つかりません。全て「トレッド面から溝の底までの深さ」で表示しています。

念のために追加しておくと、日本語の標準的な表現を存じませんが、残存率(○部山)あるいは減耗率（英語だとthe useable tread depth/worn)のように溝深さを率で表現する場合は1.6mm分を除いた計算をします。(注:○部山計算で1.6を引かず8mmを使う場合もあり)
例えば新品時の溝の深さが8mmで現在5mmだったとすると残存率は(5-1.6)/(8-1.6)=0.53(=5部山)あるいは減耗率は0.47になります。

ところで1.6mmの根拠として各社が参照している溝深さと制動距離のチャートの出典はこの日本自動車タイヤ協会(JATMA)で、全部同じチャート。(P10)
1.6mmは、所定実験条件下において溝が浅くなることで制動距離が伸び始める4mm弱の溝残から制動距離が10m伸びたところの溝深さを多項式回帰から推計した結果ですね。
米国でも同じ1.6mm(2/32インチ）にtread wear indicatorがあります。「米国市場向けタイヤを日本に持ってきて装着したら？」って素朴な疑問解消。という事はJATMAのチャートのオリジナルは、、、、かもね。

https://www.jatma.or.jp/docs/publications/tyre-no-ohanashi_pc.pdf

書込番号：25250809

[バニラ0525]

＞categoryzeroさん
ありがとうございます。

とにかく、大した違いないのかもしれませんが、今まで通り、整備記録に記載された数値は、含まれてるというように思っていきます。
お手数をおかけしました。

書込番号：25250833　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナイトエンジェル]

＞連合艦隊司令長官さん
＞整備点検記録簿の内容に疑義があるなら、それを作成したディーラーに問い合わせなければなりません。

そうですね確かに、、電話で問い合わせたとはいえ、こんなに数値が違っていては、信用出来ませんよね。

スレ主さんの話を聞き、私が経験したのと同じ様なので、店を換える事を提案したわけです。

私もマツダではありませんが、３年間の点検パックに入っていて、点検の度に部品交換セールスかけられて厭気がさしていましたが、初車検の時期になり、見積もりを取って見たら、案の定、何やら添加剤やら、なんだかんだと余計な作業で何万円分も盛られていたので、こりゃダメだとディーラーを見切り、初車検は近くの整備工場に出しました。
そして、その後の点検や、ディーラーではやれない社外品の取り付けとかいろいろお世話になっておりますが、全く問題ありません。
この整備工場は、社長と充分経験を積んだ兄ちゃんの二人で頑張っていますが、とても良心的な整備工場で、腕も良く頼りになります。
家から近いので緊急時に、電話一本で駆けつけて頂いたこともあります。
ディーラーで感じたような厭な感じも一切無いので、精神衛生上も、快適です。

書込番号：25251610

[連合艦隊司令長官]

＞ナイトエンジェルさん

色々相談に乗っていただきありがとうございます。
ディーラーに問い合わせをおこなう前に整備点検記録簿（3年目は車検）の内容を4年分並べて確認したところ
ブレーキパッドの厚さが毎年増えたり減ったりしていて、素人目に見ても不可解な内容でした。

4輪全てを記載するのは大変なので、前輪左のみの数値を並べると
1年 6.7�o
2年 9�o
3年 6.2�o
4年 8�o

ディーラーに問い合わせをしたところ、担当者によっては目視で測定していたため、誤差が大きくなってしまったとのことです。
今後はノギスをあてて測定するように気を付けます。との謝罪を受けました。

タイヤの溝に関しては、整備担当者によって測る基準が違っていて、スリップサインからの深さを記載する者もいれば、そうでない者もいて、社内での統一がされていなかったため、今後は記載方法を統一していきます。
との返答でした。

車の整備点検って結構ファジーにされているものなんですね。

書込番号：25251928

[categoryzero]

＞連合艦隊司令長官さん
> 車の整備点検って結構ファジーにされているものなんですね。

そんなわけ無いでしょ。無茶苦茶です。
早急にディーラを変えるべきだと思います。

書込番号：25251967

[バニラ0525]

＞連合艦隊司令長官さん
ありがとうございます。
面白い数値ですね。
これほどバラツキあるのですね。
私も増えたり、変わらなかったりありますが、ここまでの振れ幅は経験ありません。
それと、
目視でと、認めたのですね。
実際には、そういうこともあるとは思いますが、
整備側が、口外したり、認めたりしてはいけないことと思います。
正直とほめるわけにはいきません。
これからはなおします、で許すわけにはいかないと思います。
腹たちますね。
せめて、定規くらい使えよと言いたいです。
まあ、自分のところはそんなことないと信じます。
しかし、正直なのか、その上に、うま、しかつく担当者ですね。
墓場まで持って行けよと思います。
失礼しました。

書込番号：25251968　スマートフォンサイトからの書き込み

[categoryzero]

＞連合艦隊司令長官さん

車検時の記録は車検証と一緒に保管されているはずです。これは一年点検などの記録帳とは別で一枚ペラです。
そちらの記録は誤魔化し無しですから確認してみてください。記録はトレッド面から溝の底までです。
走行距離も記録がありますから大雑把に推定残量を計算（5000km=1mm)して妥当性もみてみてください。
もしそこを誤魔化していたら指定取り消しです。

https://www.mlit.go.jp/jidosha/ninshoutoshiteinochigai.html

書込番号：25251990

[連合艦隊司令長官]

＞categoryzeroさん
＞バニラ0525さん

GWあけて知り合いの自動車屋さんが営業していたので、聞いてみました。

車検ならしっかり測ってるだろうと思うけど、12か月点検の場合は、ある程度目視でやるとか、一部を測ってその値を記載することもあるだろうとのことです。
ブレーキパッドは裏表2枚×4輪で8枚あって、それも一番薄い所を記録することになっているので測る回数がおおくなり
そこまで丁寧にやってない場合もあるのだろうとのことです。
なので、モノを見てみないと断定はできないとのことです。

私としてはここには記載しきれない他にも不可解な点があるし、今後の車検やメンテナンスの件もあるし、簡単な点検などの相談なら無料でいいよと言ってくれているので、今度木曜日に行ってみようと思います。
さすがにブレーキパッドが斜めについてない限り、測る部分によって2�o以上の誤差なんて出ないだろうし、本当にそんなブレーキパッドならちょっと心配です。

長い長いスレになってしまいましたが、お付き合いいただきありがとうございます。

書込番号：25252913

[バニラ0525]

＞連合艦隊司令長官さん
ありがとうございます。
知り合いの車屋さんも、おっしゃるレベルなのでしょうか？
まあ、誰も監視されてないから、
目視で済ますのですね。
まあ人間だから、そんなものなのでしょうね。
ただ、そのような話は、整備の人にしてほしくなかったです。
とにかく、私はこれからも、信じる者は救われる、でいきます。

書込番号：25253038　スマートフォンサイトからの書き込み

[本当に好きな事は]

＞連合艦隊司令長官さん



> 3年での走行距離は2万キロちょっとでした。

これだけでも、バッテリーは交換するかバッテリー液の注入が必要と思われます。
タイヤも交換した方がいいです。
ブレーキパッドの交換は不要と思いますが、状態によります。

理由は走行距離が少なすぎるからです。
特にタイヤは危険な状態になっていると思います。溝の深さではなくひび割れが出てると思います。
ひび割れは蛇行運転の原因になります。ハンドルをまっすぐに保つことが困難になります。
※一番大きい4本ある溝の底にひび割れがあった場合は車検に不合格になります。


おそらく買い物など近距離の街乗りだけなのではないでしょうか？
その場合はバッテリーに相当な負荷がかかっていると思いますので、長距離ドライブしないなら短時間の充放電を繰り返しすぐだめになります。
特にアイドリングストップ車は専用のバッテリーが使用されています。お車に詳しくないのなら言われた通り3年ごとの交換をした方がいいです。
ご自分で判断できるならギリギリまで使ってもいいと思いますが・・・

電圧の確認は目安にはなりますが無意味です。エンジンをかければ一時的にでも電圧は回復しますし、エンジンを止めてもマツコネは動作したままになりますので電力は消費しているからです。
バッテリーは外さなければ正確な電圧は測定出来ません。

不本意かも知れませんが、安全運転のためには交換をすすめてくれるディーラーさんは親切と思います。

書込番号：25253130

[categoryzero]

＞連合艦隊司令長官さん
>12か月点検の場合は、ある程度目視でやる

タイヤのような凹凸がある不整形物の溝の深さを0.1mmの正確さで目測するのは極めて高度な技能だと思います。

法的にはスリップサインが露出していなければ合格ですから点検で実測の必要は無く目視で良いわけです。
しかしその場合は凡人による目視なら「深さx.x mm」ではなく「合格・不合格」の二択が正しい記載です。残量を0.1mmの正確さで目視できない技量なら虚偽なので数値を書くべきではありません。
（車検の場合は「普通自動車の点検整備記録簿（定期点検基準の別表第六）」に「x.x mm」と記載の必要がありますから実測が必要です。）

私も若い頃に（鍛錬の結果）ホワイトノイズをバックにした正弦波を聴いて音響装置のS/N比を耳でほぼ正確に測定できた時代がありました。だからタイヤ溝測定も「匠の技」の持ち主ならもしかしたら出来るのかなあとは思っています。鍛錬された人間の能力は凡人の理解を超えます。

お付き合いのディーラのメカニックがそういう水準の人たちであるなら何も問題ありません。
しかしもしその水準に達していないのに、こんな手間がかからない簡単な検査ですらゲージを使わず目測で済ませ、合否ではなく数値を書くという安易な姿勢だったなら、一事が万事あとは推して知るべし、私なら即座に取引先を変更します。

理系の頭脳で合理的にご判断なさってください。

書込番号：25253179

[ナイトエンジェル]

＞categoryzeroさん
おっしゃる通りだと思います。
目視で数値を記入するってあり得ないでしょうね。
目で見てスリップサインまで残り溝があるから、OKの意味でチェックを入れるくらいなら分かりますが。
他にも寸法を定められた部品もありますが、それらの測定値まで信用出来なくなりますね。
スレ主さんは、もっと真っ当な整備屋さんに、替えるべきでしょう。

書込番号：25253209　スマートフォンサイトからの書き込み

[バニラ0525]

＞連合艦隊司令長官さん

記載されてた、数値は、ブレーキパッドのことだったのですね。
今気づきました。
タイヤの溝のことと間違えておりました。
どちらにしても、
私が書いた内容に影響なさそうです。
失礼しました。

書込番号：25253248

[ナイトエンジェル]

＞バニラ0525さん
いずれの部品にせよ、測定結果を数値で記録するものに、ゲージで測らず目視でなんて、論外でしょ。

書込番号：25253298　スマートフォンサイトからの書き込み

[バニラ0525]

＞ナイトエンジェルさん
おっしゃる通りです。
タイヤでも、ブレーキパッドでも目視はどんなに鍛えてもだめです。

書込番号：25253324　スマートフォンサイトからの書き込み

[連合艦隊司令長官]

＞バニラ0525さん
＞ナイトエンジェルさん
＞categoryzeroさん

とりあえず、木曜日には知り合いの自動車屋さんに持って行って、ブレーキパッドは何�oあるのかなど色々調べてもらって
私が疑問に思っていることを聞いてみようと思います。

今回の件は一番最初のスレで説明したディーラーへの強い不信感からくるものなので、別の整備工場でお願いしようと思っていますよ。
パックdeメンテに入ってるお客さんって、ディーラーにとってはネギをしょってくるカモなんでしょうね。

上のほうでナイトエンジェルさんのおっしゃっていた、「普段から部品の状態を見る目を養っておくことは大事」
ということなのでしょうね。
本当に車の整備点検について全くの無知で
お恥ずかしいことに、整備点検の記録簿を見たことはなかったし、そんなものがダッシュボードに入っていること自体を知りませんでした。

書込番号：25254075

[ホントの事が知りたいでござる]

それでいいんじゃない？
私は車のヘビーユーザーだけど，ボンネット開けたこともないし，整備記録見た事もない

ただ，ハンドルからのインフォメーションは大事にしてます
あと定期的なオイル交換も

消耗品の請求はあまりないです
請求があるのはエンジン交換

書込番号：25254180　スマートフォンサイトからの書き込み

[連合艦隊司令長官]

＞ホントの事が知りたいでござるさん
＞バニラ0525さん
＞ナイトエンジェルさん
＞categoryzeroさん


知り合いの自動車屋さんに話を聞いてきたところ、ブレーキパッドの厚みを測るには一旦タイヤを外して、キャリパーを分解してからでないと測れないんだそうです。
実際の車のどこにブレーキパッドがあるか教えてもらいましたが、タイヤがついた状態ではとてもじゃないですが、ブレーキパッドの厚みなんて測れそうにないものでした。
「最近の若い人は整備士にならないから、そこまで手が回らないのだろう」とのこと
整備点検記録簿のブレーキパッドの厚みが増えたり減ったりしていることについては、ディーラーの不備には違いなないものの、頭ごなしに非難するのも気の毒かなと思います。

消耗品の交換については、タイヤは見たところきれいだし、溝も残ってるので交換の必要はなし。
記録簿を見たところ、色々消耗品の交換がされていて、「こんなに頻繁に交換する必要があるのか疑問、デポジットクリーナーとか入れられてるけど、この走行距離でそんなのいるかなぁ？」としながらも、
「ディーラーには受付の事務さんとか、非生産部門の人にもお給料を出さないといけないから、少しでも売り上げをあげるためにお客さんをただで返すわけにはいかないんだろうね」と言われていました。

大した走行距離走っていないのに半年ごとに点検に出す必要があるかどうか事態が疑問、だそうです。
最近の車は頑丈だから、そう簡単に壊れたりしないようです。
本来であれば、車のドライバーは日常点検15項目を定期的に実施しなければならないんですね。
教習所で習ったのを忘れていました。
でも私もやってません。本当はやらないといけない点検ってあるんだけども、やったということにされている点検が多くあるんでしょうね。
ブレーキパッドに関してもその一つなんだろうと思いました。

書込番号：25256427

[バニラ0525]

＞連合艦隊司令長官さん
ありがとうございます。
確かに車屋さんの仰ることが、実状でしょうね。
そのくらいに、寛容に思っていくのがいいと思います。

書込番号：25256446　スマートフォンサイトからの書き込み

[categoryzero]

＞連合艦隊司令長官さん

>整備点検記録簿のブレーキパッドの厚みが増えたり減ったりしていることについては、ディーラーの不備には違いなないものの、頭ごなしに非難するのも気の毒かなと思います。

自動車整備、特にブレーキシステムの整備、は自他の生命財産に関わる重要項目であって、そのような安易な対応が許される事では無い。
あなたもご自身の仕事でそう言う手抜きをするのですか？ユーザは適切・必要なコストをしっかり負担する、と言う姿勢もありませんか？

タイヤ溝深さの小数点以下二桁を問題にする過敏な理系人がより本質的問題に随分おおらかな様子で驚きです。

>大した走行距離走っていないのに半年ごとに点検に出す必要があるかどうか事態が疑問、だそうです。

流石に今時半年毎の点検といった非科学的な話は無いでしょ。6ヶ月はせいぜい新車点検だけ。以降の一年点検も日本では法で定められているからやるけれど、これも技術的には何の意味も無い無効かつ無駄な行為。大昔の技術能力(経過時間か走行距離しかトリガーが無かった)で決めた制度を今の技術に合わせて更新できない超保守的で非科学的な国民性と利権の賜物。

技術的には兵器システムなどのミッションクリティカルな装備・システムについて、運用ログ(稼働環境条件と稼働状況)と自己診断機能によって故障・性能低下直前に適時に整備する総合的なロジスティクス手法が30年ほど前に米軍で始まった(PBL)。これによって無駄な点検・整備を無くし、大幅なダウンタイム削減(=稼働率向上=装備数削減)、資源浪費削減、よってシステムの信頼性向上とコストダウンが出来る。

自動車でも一部ブランドには同じ発想に基づく機能(CBM)が前後して搭載されカタログにもアピールされていたが、そう言う省資源・コスト削減されては困る人が多いのか最近はあまり表立っては聞かない。
特に日本ではオイル交換信者が多いのでオイル会社、ディーラ、ユーザの利害が一致し、全くアピールしなかったようだ。その割に省資源、省エネ、自然保護、脱炭素等々にうるさい人が多い不思議な国だ。

https://bimmerist.com/bmw-maintenance-schedule/

書込番号：25256650

[ナイトエンジェル]

categoryzeroさんのおっしゃる通りです。
車のブレーキは最重要保安部品のひとつでしょう。
いい加減なことは許されないはずです。


＞連合艦隊司令長官さん

＞実際の車のどこにブレーキパッドがあるか教えてもらいましたが、タイヤがついた状態ではとてもじゃないですが、ブレーキパッドの厚みなんて測れそうにないものでした。

寸法がどうこう言う前に、そのような基本的かつ初歩的なことは分かってなくちゃいけないでしょう。
それから、あっちこっちで聞いて回るのはかまいませんが、考えがフラフラしないよう、しっかり自分のスタンスを持てるよう、理系脳で考えましょう。

書込番号：25256689

[ナイトエンジェル]

＞連合艦隊司令長官さん

あと一つ

＞「ディーラーには受付の事務さんとか、非生産部門の人にもお給料を出さないといけないから、少しでも売り上げをあげるためにお客さんをただで返すわけにはいかないんだろうね」と言われていました

このような話で、そんな人情論だか感情論とか出されても、どうしようもないでしょ。
こちら側にしたって、経済力のある人ばかりとは限りませんし、やって頂いた作業に対する正当な対価を払う、それだけではないですか。
しかも、メンテパックのようなものに入っているなら、作業代金はパック契約で先払いされているのでは？
だとすれば、決してただで帰るわけではないでしょう。

書込番号：25256838

[バニラ0525]

「ブレーキパッドの厚みを測るには一旦タイヤを外して、キャリパーを分解してからでないと測れないんだそうです。
実際の車のどこにブレーキパッドがあるか教えてもらいましたが、タイヤがついた状態ではとてもじゃないですが、ブレーキパッドの厚みなんて測れそうにないものでした。」

ブレーキパッドの厚みをはかるゲージありますが、プロは何を使ってはかるのか知りませんが、
キャリパーを外してから、正確にはかるなんてことは、プロでもいちいちしないのではないでしょうか。
ホイールの形状によりますが、タイヤついたままでもそこそこ正確に、測れるではないでしょうか。
（裏側のパッドは無理ですが。）
タイヤさえ外せば、表側のパッドは、ゲージさえあれば、簡単に測れると思います。
私の車は、タイヤ外さなくても、それこそ目視で測れますし、
持ってませんが、安いプラスチックのゲージでも測れそうです。

書込番号：25256883

[categoryzero]

＞バニラ0525さん
>キャリパーを外してから、正確にはかるなんてことは、プロでもいちいちしないのではないでしょうか

ブレーキパッド厚みについての法的な規定は（タイヤ溝と異なり）ありません。ブレーキがしっかり効きさえすれば良しです。
従って車検の事だけなら目視でも十分だし、またブレーkパッドを直接見たり測ったりしなくても、パッドウエアインディケータ、ブレーキフルード等々、簡易な残量把握方法もあります。

しかしブレーキシステムって上述通りそいういう問題じゃないでしょ。
ちなみに私の取引先ディーラでは0.1mm単位で測定し記録しています（保守契約とも絡む）。当然目視でブレーキパッドの状態確認もしているでしょう。

書込番号：25257071

[バニラ0525]

＞categoryzeroさん
ありがとうございます。
先ほどのレスのことですが、
ベンツにお乗りと思いますが、
保守契約の関係で、ブレーキを分解清掃する際に、パッドを、0.1ミリ単位で計測するということでしょうか。
これは、ベンツの素晴らしい整備をするということでしょうか。
私レベルの国産車の整備でも、ちゃんとしたところは、そうされてるというお話でしょうか。
ブレーキの重要性は、私も理解してると思いますが、
ホンダなどでは、12か月点検とかですが、ブレーキ周りを分解清掃まではしてないと思ってるのですが、
実際現場見てないのでわかりませんが、清掃はしてると思いますが、
ベンツが特殊という気持ちです。

書込番号：25257100

[ナイトエンジェル]

＞バニラ0525さん
横から失礼します。
先日、12ヵ月点検を終えましたが、記録簿にペラ紙追加で、
ブレーキパッドとタイヤ溝(全深さ)の数値が、0.1ミリ単位で記入されています。

書込番号：25257136　スマートフォンサイトからの書き込み

[槍騎兵EVO]

＞バニラ0525さん

そもそもどうやって測ってるか分かってませんでしょ？

ディスクブレーキは窓があるから裏側も分解しなくても測れますよ。
ドラムはカバー？を外す必要は有りますが、簡単ですし時間も掛かりません。
まぁディスクブレーキも一般的な物は非常に簡単に分解出来ますが。

ホンダの12ヵ月点検記録簿に数値書く場所有るし測定してると思いますよ。

書込番号：25257185　スマートフォンサイトからの書き込み

[バニラ0525]

＞ナイトエンジェルさん
ありがとうございました。
私も12か月点検、車検の12か月点検、確認しました。タイヤとブレーキパッドですが、
ミリ単位の数字と、0，5ミリのところまで記載されてるのとありました。
0.1ミリ単位となるのでしょうか。
１ミリ目盛りのメジャーの目測かなと思ってます。

＞槍騎兵EVOさん
確かにどうやって測ってられるか知識ありません。
ただ、ブレーキパッドは、保安上いいか悪いか別にして、何度か数車種で自分で交換した経験はあります。
タイヤも夏タイヤから、スタッドレスに自分で交換しております。
ですから、これらの数値には本当はこだわりはないです。
参考にする程度で、あとはいいか悪いか自己判断にしております。

書込番号：25257244

[バニラ0525]

＞槍騎兵EVOさん
ドラムブレーキも、一度、ブレーキシュー交換したことあります。
同じ車、左右、もちろんリアですが、
ばねを引っ張るのに、私一人ではできず、助っ人を頼んだ経験あります。
二度とやらないと誓いました。
やる機会もないでしょうが。もうリアのドラムブレーキなさそうですし、
もしドラムブレーキの車買っても10万キロ以上乗ることもないでしょう。

書込番号：25257259

[ナイトエンジェル]

＞バニラ0525さん
一連の書き込みを拝見させて頂いた上で、推察しますが、御自分でブレーキパッド交換等なさらない方が、良いと思いますよ。
ローターと均一に当たるよう、微妙な面取りとかもありますから。

書込番号：25257337　スマートフォンサイトからの書き込み

[バニラ0525]

＞ナイトエンジェルさん
ありがとうございます。
オートメカニック見ながら、やっております。
あくまで自分の車の範囲です。
ブレーキパッドも、少々キーキー泣こうが気にしないタイプですし、あくまで自己責任で、やっております。
もし、これが原因で、自分を傷つけたり、他人を傷つけることがありましたら、それなりの罪を背負う覚悟でやってます。
まあ、大袈裟に言ってますが。
ナイトエンジェル様には最低限ご迷惑おかけしないように努めます。どなたかわかりませんが。
何か意図しない方向に進みましたので、これにてこのスレは、失礼いたします。
スレ主様ご迷惑おかけしました。

書込番号：25257395

[連合艦隊司令長官]

みなさん色々アドバイスありがとうございました。

基本的に私も知り合いの自動車屋さんも、ディーラーの整備点検や消耗品の交換に関してはひいき目に見てもひどい
という見解で一致しています。
自動車屋さんのディーラーを擁護するような発言に関しては、私の感情に配慮してのものなんですよ。

特に、年間走行距離7000�qほどなのに2年半でタイヤの交換を勧めてくるあたりは、知り合いの自動車屋さんも呆れてフォローのしようがないようでした。4年たった今でも交換が必要ないタイヤを、2年半で交換しろと言ってくるのはかなり悪質ですよ。
19インチなので、15万以上となるため相当な売り上げになることでしょう。

いずれにしろスレが長くなってしまってますし、整備点検に関しては他の整備工場にお任せする。今後はメンテナンスパックには入らない。ということで、私の中ではすでに結論が出ておりますので、私もこれにて失礼させていただきます。
長い間お付き合いいただきありがとうございました。

書込番号：25257754