OM-D E-M1 Mark III ボディ のクチコミ掲示板

どっちを買おうか？

[でめめだか]

いつもお世話になってます。
現在M１MkIIを持っておりまして、次のボディを考えています。MKIIIかなと考えていましたが、M１Xがかなり値下がりしてきたので、迷ってます。
ご助言をいただければ幸いです。

書込番号：23824399

[Seagulls]

＞でめめだかさん
E-M1 MK2のご不満な点がわかればアドバイス受けやすいのではと思います。
あと撮影対象とか。

書込番号：23824412

[でめめだか]

＞Seagullsさん
早速のご返信ありがとうございます。
野鳥、天体がメインとなりますが、運動会の動画もできれば撮ってみたいと思っております。
MKIIには不満はないのですが、物欲が多すぎて。。。。

書込番号：23824494

[guu_cyoki_paa7]

最上位機種のM1Xでいいんじゃないの？おおきいけど　/(・。・)

書込番号：23824523

[KIMONOSTEREO]

ＭａｒｋＩＩから乗り換えるほどの差はＭａｒｋＩＩＩには無いと思いますが、ライブＮＤや星空ＡＦに興味があるなら別ですが、、、

私は初代からの乗り換えだったのでＭａｒｋＩＩかＩＩＩか悩みましたが、私が買うときの価格差が実質４万円程度（ＩＩＩのキャッシュバックキャンペーン込み）だったので、以下の面でＩＩＩがいいかなと思いました。

1.USB 給電

2.ＡＦターゲットのマルチセレクター（いわゆるジョイスティック）

3.星空ＡＦ

4.手持ちハイレゾショット

5.ライブＮＤ


コロナ渦であまり出かけてないので、実際試したのは２と５くらいです。１は動画撮るときにイイかなと思いましたが、それほど必要性は無いかも知れませんね。（オリンパスは動画３０分制限ありますし）
２は結構便利です。

私もＩＩＩ買うときにＸと悩んだのですが、やっぱり実物みるとＸの大きさに圧倒されます。まぁ、価格差もかなりありましたしね。
ＭａｒｋＩＩに買い足しならＸがいいかもしれませんね。

書込番号：23824544

[Seagulls]

＞でめめだかさん
金銭的に余裕がお有りならE -M1X買い増し１択ですかね。
普段はE-M1 MK2 で動きものだけM1X使います。

書込番号：23824550

[はすがえる]

＞でめめだかさん

野鳥を撮られるならE-M1Xで良いんじゃないでしょうか。
明日予定されているファームウェアのアップグレードでインテリジェント被写体AFに鳥認識AFが追加されますから。
E-M1 mark3にあってE-M1Xにないものと言えば星空AFくらいです。
インテリジェント被写体AFの方がスレ主さんには重要でしょう。

書込番号：23824564　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞でめめだかさん

>> 物欲が多すぎて。。。。

小さいカメラより、
キヤノン・ニコンのフルサイズのフラッグシップ機と
大砲レンズを買われるといいかも知れません。

書込番号：23824642

[quagetora]

天体とあるので、いままでのカメラでも支障なく撮れていたのなら別ですが、
もしピントに苦慮していたとすれば、星空ＡＦは重要ですよね。

それがなければ、ファインダーも広大ですし、野鳥など超望遠使用含みでＸが
いいようにも思います。

こんな状況なので、現物を見ないで決定せざるを得ないかもしれませんが、
可能なら、実際に持って覗いて切って肩に掛けて、と、見てみることで
おのずと結論が出そうな気もします。

�Uに不満がないとのことなので、フォトパスのポイントが大量にあってもったいない
とか、早く買う理由がなければ、もう少し様子見でもいいのかもしれません。

あるいは、もしポイントの使い道としてならば、レンズに振り向けるのはどうですか。
新しい100万円クラスの超望遠も素晴らしいですが、常識的な範囲で最近出た
100-400など野鳥には良いのではないでしょうか。

書込番号：23824787

[横道坊主]

物欲はレンズ購入で解消した方が良いと思う。
ぶっちやけ、ボディの更新は一世代飛ばし位の方が
「新しいの買った！」感は強いと思う。

書込番号：23824823　スマートフォンサイトからの書き込み

[でめめだか]

＞quagetoraさん
＞おかめ@桓武平氏さん
＞はすがえるさん
＞Seagullsさん
＞KIMONOSTEREOさん
＞guu_cyoki_paa7さん
みなさん

アドバイスありがとうございます。
ここまで背中を押されればX１ですね。所有レンズがマイクロフォーサーズなので、他へ乗り換えは考えていませんでした。
懸念なのは新しい機種がでるかなと。でも、オリンパスの状況であればなさげですね。
誠にありがとうございました

書込番号：23824828

[でめめだか]

＞横道坊主さん

ありがとうございます。
実はおおよそのレンズはほとんど所有していて、使えないアホなんです。20−１００は持ってないですけど。。。
本体が欲しいだけなんです。娘が言っているので。。。。。

書込番号：23824839

[KIMONOSTEREO]

なお、私は物欲に負けて最近フィッシュアイレンズ買いました。Ｆ1.8なんで星空にもいいかなって思いました。

https://www.olympus-imaging.jp/product/dslr/mlens/8_18pro/index.html

なかなか手が出ないレンズですが、オリオンのポイントの残りとキャッシュバックキャンペーン込みで７．５万円ほどで買えた感じですので思い切って買いました。

書込番号：23825069

[quagetora]

それだけレンズ持っていれば、ボディに行くのは正解ですね。

フィッシュアイ買ってもポイントが尽きない・・・どれほど
オンラインショップに貢いでこられたか、推察申し上げます。

新しいボディ・・・期待薄という声もありますが、Ｍ−１Ｄmk３から
エンジンが新しくなりましたから、（前のものの２倍性能とか）
それを２台搭載してＸmk2が出ても不思議じゃないかなっと
思っているのですけれども。Ｍ−１Ｄmk２との比較では４倍性能に
なります。

そんなに演算能力要らないし、という声もありそうですが、たとえば
手持ちハイレゾで待たされる時間が短縮されるでしょうから、
実用度は高まるんじゃないかと思います。

でもせっかくですから、お布施と思って、ここは現行Ｘに行っちゃって
ください。mk2が出たら御祝儀と思ってぜひ買ってください。

書込番号：23825096

[松永弾正]

デカいレンズメインならX。
小さなレンズメインなら�V。

書込番号：23825215　スマートフォンサイトからの書き込み

[さすらいの『Ｍ』]

私は、一年ほど前までキヤノンEOSしか使っていなかったです。
昨年秋に　OM-D E-M10�V　を使い始め、昨冬に　DC-G99　を追加し、
今冬　このタイミングで　OM-D E-M1X　を追加する積もりです。
その目的は、鳥さん　です。
でもレンズは、安いの３種４本だけです。
M1Xの為に　ED100-400IS　を追加する気持ちはあります (^.^)

書込番号：23825605　スマートフォンサイトからの書き込み

[でめめだか]

みなさん

ありがとうございます。
300F4と40−150F2.8を里子に出して、ボディを買おうと思います。レンズは資産だと思っておりますが、使わないと塩漬け株と一緒ですから。。。
100−400は使い勝手がいいですので、手元に置いときます。12-200も有るので、他のレンズいらないのではと。。。広角はなぜかKowaの7.0を持っております。これで十分ですよね。

書込番号：23826351

[TideBreeze.]

＞でめめだかさん

あ゛ー、47万（主力級レンズ2本）と17万（Ｍ１Ｘ）とトレードしますか。　他人事だからご自由にだけど、友人なら絶対止めてますね。

余計なお世話失礼しました。

書込番号：23827083

[GF1から今]

＞でめめだかさん

300mmF4.0にMC-14かMC-20を付けて野鳥撮影(時々程度ですけど)していますが、私の場合だと望遠端しか使わない気がするので100-400mmをドナドナするかな。

書込番号：23827316　スマートフォンサイトからの書き込み

[quagetora]

私もみなさまと同意見です。そんな素晴らしいレンズを手放されるとは
なんとも残念な・・・。フルサイズでも、これらのような味とキレと
とろけるようなボケが鼎立するレンズはなかなかありません。
性能考えると軽いですし。ニコンのZには出てくるでしょうが、
どれほどの値段になるか考えると頭痛がします。TideBreezeさま
同様、友人だったら全力で止めます。あえて言えば12-200を
ドナドナされるとかは？でも気に入っておられるのですよね・・・。

スミマセン、外野の勝手な意見でした。

書込番号：23828707

[でめめだか]

＞TideBreeze.さん
＞quagetoraさん

コメントありがとうございます。
そう言われると、後ろ髪ひかれます。。。
改めて所有レンズの中から処分するものを考えてみます。
重ね重ねありがとうございます。

書込番号：23831180

星写真失敗

[最後の雪豹]

元画像	修正後まだ暗い・・・

6年ぶり位に星写真を撮影したのですが、一度設定した後曇ってきたので中断。
別の写真を撮影したこともあり、シャッタースピード少な目のまま、再開。

添付の通り真っ黒です。
星空AFでピントは合わせたのですが…。

f/2.8
10秒
iso-200
露出+0.3
焦点12mm
最大絞り3

ど素人です。どこをどうしたら良かったのでしょうか。

また、OlympusWorkspaceでなんとか治せますか？
やろうと思ったのですが、どうしたら、明るい画面なるでしょうか。もう無理でしょうか…。
ホワイトバランスをいじっても、少ししか明るくなりません…。

書込番号：23820712

[secondfloor]

最後の雪豹さん、こんにちは。

星空の撮影でしたら、露出時間は15秒、ISO感度は1600、このくらいは少なくとも必要だと思います。

書込番号：23820725

[Seagulls]

＞最後の雪豹さん
星は光が少ないので露出オーバー気味に撮って（画面が白くなるくらい）後で暗く調整してください。
暗くしか撮れていなければ後から明るしても画面が明るいだけで星は写っていません。
周囲に光があるかないかでISO感度は変わりますが、ほぼ星空しか写っていない場合は
マニュアル撮影で以下の設定にします。
ISO１６００〜最大で３２００（これがマイクロフォーサーズの鑑賞に堪える感度の限界）
６秒〜最大３０秒（これ以上露光すると星が点になりません）

できればf2以下の単焦点レンズを使った方が成功すると思います。

書込番号：23820738

[最後の雪豹]

＞Seagullsさん
＞secondfloorさん


ありがとうございます。
IOSすっかり忘れていました…。なかなか星空綺麗なところに行けず、行けても曇りだったりで。
次回チャンスがあった時には気を付けてみます！！

書込番号：23820745

[secondfloor]

最後の雪豹さんへ

追加で、、、

> また、OlympusWorkspaceでなんとか治せますか？

OlympusWorkspaceにどのような機能があるか分からないのですが、チラッとみた感じ「トーンカーブ」は調整できるようなので、これを使うことで多少は改善できると思います。
ちなみにトーンカーブは、最初の状態では右上がりの直線ですが、まずは右上の点を左に動かして、あとは直線の中間あたりを持ち上げて、上が丸い曲線になるようにしてみてはどうでしょうか。

書込番号：23820751

[最後の雪豹]

トーンカーブ試してみました

＞secondfloorさん
トーンカーブちょっと試してみました。
明るくなりました！
色々いじったらもっと見えるようになるかもしれないので試してみます。
ありがとうございました。
workspaceではもっと明るく見えるのですが、書き出すとちょっとまた暗くなっていますが、添付が加工後の画像です。

書込番号：23820763

[とにかく暇な人]

＞最後の雪豹さん
例えば、
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000636770/SortID=23435218/ImageID=3405358/
は、現像でかなり派手に盛っていますが、f/2.8、10秒という条件から比べると、明るさは2倍、露出時間は6倍なので、この条件ではISO値は800×12=9600が必要になると思います。
赤道義を使用しない場合は、12mmだと、20秒以上にすると星の流れが目立つので、露出時間が20秒とした場合、最低でもISO1600程度にしなければ、星があまり写らないのではないでしょうか。

書込番号：23820795

[横道坊主]

星空撮影の場合、周りが暗いので瞳孔が開き光に敏感になってるので、
少々暗い画像でも明るく見えてしまいます。
肉眼での印象に頼らず、ヒストグラム表示を活用しましょう。

書込番号：23820811

[guu_cyoki_paa7]

星がニコニコに写ってるので、撮影するときブレちゃったのかな　(。_゜) ?

書込番号：23820864

[isoworld]

　
　ＩＳＯ感度が決定的に足りません。夜空がどのくらい暗いかにもよりますが、暗黒になる場合は、F2.8で10秒の露出時間なら私はISO12800で撮っていました。

　露出補正なんてしませんよ。

書込番号：23820872

[クロロ・ルシルフル（団長）]

画像お借りしました。

＞最後の雪豹さん

みなさんおっしゃる通り露出アンダーですね。
ホントは撮影中にヒストグラム見ると良いん
ですけどね。
ヒストグラムの山が左寄りすぎるとアンダーなので
真ん中よりちよっと左寄りくらいにシャッター
スピードやISOなどで調整します。

書込番号：23820880　スマートフォンサイトからの書き込み

[らいじんふうじん]

＞最後の雪豹さん

僕も最近、星を撮り始めましたが、適正な設定が分からない場合は、試写しながら絞り込む事をお勧めします。
空の明るさ等で状況が変わりますので、数値はあくまで参考として下さい。

試写１（ISO3200　SS2秒　F2.8）・・・試写なんでノイズの多さよりも時短を最優先
→試写１が、暗ければ　SS４秒　or　ISO6400　で試写２
　 試写１が、明るければ　ISO1600　で試写２

試写２の状況をまだ暗ければSS長く、明るければISO低く　と繰り返し丁度良いところを見つけていきます。

最終的にはノイズを減らしたいので、ISOを上げるなら、SSを増やしたいですが、
あまり伸ばすと星が点に写らなくなってきますのでご注意下さい。

また　横道坊主さん　が言われいる様に暗闇ですとプレビュー表示は明るく見えますので、
ヒストグラムで確認するか、ぱっと見「これは明るすぎるな」ぐらいで丁度良いかもしれません。

なかなか晴れなかったり、月が邪魔だったりしますが頑張って下さい。

書込番号：23820936

[TideBreeze.]

＞最後の雪豹さん

＞f/2.8
10秒
iso-200
露出+0.3
焦点12mm
最大絞り3

データが全然意味不明です。(^_^;)ヾ　
F2.8で、ISO200なら
ＭモードでＳＳを10秒と決めたとして　露出補正−３でブリンクしてたんじゃないかな？　+0.3EVは無理
Ａモードなら　+0.3EVで１０秒でシャッターが切れるはずないし
どうやって撮ったの？と首をかしげます。

ちなみにＥＸＩＦは
レンズ名 OLYMPUS M.12-40mm F2.8
シャッター速度 4秒 焦点距離 12mm
絞り数値 F2.8 露出補正 -1
ISO感度 200 　となってますよ。

超・露出不足で、修正の効くレベルで有りません。　ちょっとこのままだと良くないので、系統だった知識を仕入れた方が良いです。
https://fotopus.com/hoshi/magazine/01/
7ページあるので、ひととおり読んでください。

星空はデリケートなのでＪＰＥＧ＋ＲＡＷで撮るのが無難です。
忘れがちな　・長秒時ノイズリダクション はＯＮかAUTOで（AUTOで６秒以上はＯＮにしてくれたと思います。）
撮影後の時間はかかりますが、ノイズの乗りが全然違います。
ＷＢは晴天にしておくと赤茶けた星空になるので、星の色は自分が決めるで、ＣＷＢしてください。

書込番号：23821022

[モモくっきい]

藪にらみ

ビクセンポラリエで遊んでた時の写真です。
流星狙いでZD12-60mmSWDの広角端12mmでエツミのタイマー撮影というズボラをしています。
流星写ってませんが‥‥。

ＥＸＩＦ見るとISO640、ｆ5.6、60sec.になってます。
スレ主さんの写真と比べると露光量は12倍です。
これで13等星くらいまで見えています。
真ん中がおうし座のアルデバラン0.85等星、その下やや右にプレアデス(すばる)で3〜5等星くらいの星の集団、右端にぎょしゃ座のカペラ0.05等星、左上隅にオリオン座の一部が見えています。
この写真のE-M5よりE-M1mkIIIの方が高感度側に2段くらい改善していますから、ISO2500くらいまで大丈夫ではないですかね。であれば露光時間は13sec.くらいですかね。

スレ主さんの露光条件にフィットするレンズが間もなく登場します。
NOKTON 29mm F0.8 Aspherical。
これを開放で使えばISO200、4sec.で行ける計算です。
12月10日発売予定で最安205,000円です。

ポラリエの方が安いですね。

埋没しているものは画像を持ち上げても背景が明るくなるだけで暗闇から何かが見えてくるのを期待するのは無理があります。
それから、自動露出はいけません。真っ暗闇に-1露出補正は意味がありません。
露光量を増やしていって自分が納得いくまで追い込みましょう。
カメラの測光範囲より暗いものを撮るのだという事を忘れずに！！

書込番号：23822053

[モモくっきい]

すみません、訂正です。

どうもおかしいなと思ってステラリウムで撮影時の星図を出してみたら真ん中で煌々と光っているのは木星、-2.81等星でした。
アルデバランはその左の赤い星です。

書込番号：23822058

[遮光器土偶]

いわゆる星グル写真	キヤノン６D�U、２４ミリ、F４、１５秒、ＩＳＯ2500、無修正	左の画像を修正した物

＞最後の雪豹さん

　今更ですが、私も画像を確認しました。おうし座のスバル（プレアデス星団）が画面中央上部に、中央右寄りにぎょしゃ座、左にペルセウス座が写っています。皆さんのおっしゃるように、完全な露出アンダーでしかも、撮影途中にカメラが動いているようです。

　星空を撮影する場合、よく「５００ルール」という言葉が出てきます。これは露出時間の目安で、３５ミリ換算の画角、この場合はマイクロフォーサーズですので焦点距離の約２倍で２４ミリ相当の画角になりますが、５００をこの数字で割って、出た数字が星が点に見える露出時間の目安ということです。

５００÷（１２×２）≒２０

　ということで、おおよそ２０秒が目安になります。ただ、これはあくまで目安で、というのは一枚目の添付画像のような、いわゆる星グル写真を見ればわかりますが、北極星周辺（この場合は画面左下の橋梁の上）は星グルの弧が短いですが、右に行くほどこの長さが長くなってます。これは、同じ時間でも、天の北極付近と赤道付近（例えばオリオン座のあたり）では同じ時間内に星が移動しているように見えるスピードが違うということです。ことに等倍鑑賞などする場合はセンサーの画素数によっても、固定撮影では露出可能時間が変わってきますので、まずは「５００ルール」で出した数字をもとに、試写して露出時間を決めます。

　絞りについては、基本は開放から試します。広角レンズの場合はサジタルコマフレアと言って、周辺部で星が点に写らず鳥が羽根を広げたように歪む現象がありますが、これが気になるなら、少し絞れば改善される場合があります。また、前景に地上の風景をある程度は輪郭がはっきりわかるよに写したい場合も、試写して絞り込んでいきます。

　ＩＳＯ感度については、ご自身にとってノイズが気にならない限界を把握の上で、その限界付近で設定して試写して決めていきますが、街灯りの影響がある場合（日本で街灯りを気にしなくて済む場所は多くはないですが）は、ＩＳＯ感度を下げたり、露出時間を短くしたりしないと、星が街灯りに飲み込まれてしまします。

　街灯り対策としては、ケンコーの「スターリーナイト」のような、光害低減フィルターもありますが、無いよりマシといった程度ですので、本気で撮るなら街灯りをどうするかも考える必要があります。

　あとはＲＡＷで撮ったほうが事後の調整の幅が広いので、可能ならRAWで撮ってPC上で調整を考えたほうがいいと思います。

　この夏に、フルサイズ機で撮影した２４ミリの画像（マイクロフォーサーズで約１２ミリ）がありましたので、撮って出しと、かなり派手目に調整したものをアップしておきます。今の時期では撮影できない星空ですが、来年春以降には撮影可能になりますので、下手ですが、何かの参考になれば。

　

書込番号：23822296

[とにかく暇な人]

＞最後の雪豹さん
私も、GX7+15mmで撮影してかなりトリミングをしたプレアデス星雲とカルフォルニア星雲が写っている画像をアップさせていただきました。
星を撮るなら、明るい単焦点レンズをお勧めします。

書込番号：23822478

[yossui.com]

コンディションが良い星空であれば、ISO-1600でこれ位の星空が撮れます。	満月の日に撮影した一枚。低感度でも昼間に撮った風景写真みたいになりました(笑)	一枚目と同じ感度と絞りですが、光害が酷くて余り星空が写りませんでした。

＞最後の雪豹さん

はじめまして。
ボディがE-M1 MarkiiとE-M1(無印)ですが、同じレンズでも何度か星景撮影した事があるので参考までにアップします。

余り頻繁に星空撮影しない事もありますが、月明りや街灯などの光害があると、なかなか適切な設定が得られなくて悪戦苦闘しますよね・・・。
まぁ、その過程も楽しみの一つでもありますが。

3枚目の写真はつい2週間ほど前に撮った物ですが、夜明け前には2度近くまで気温が下がったので、モバイルバッテリーが切れてヒーターが効かなくなった途端に曇ってしまいました。
これからの季節はレンズヒーターが必須ですね。

書込番号：23823945

[TideBreeze.]

＞最後の雪豹さん

星を撮るなら　まず、　三脚と　リモートレリーズを使いましょう。　等倍で見たときシャッターショックで「”」になってるのを防ぐことができます。
２秒セルフタイマーとか回避手段も有るけど、バルブ撮影とかリモートレリーズがあれば便利。　花火やマクロにも使えます。

リモートレリーズ　\６９０　https://www.amazon.co.jp/gp/product/B004FTBDKS/

まともに星が写せるようになったら　ソフトフィルターを入手しましょう。
PRO1D プロソフトン[A](W)　￥3,727　https://www.amazon.co.jp/dp/B000PJ1VYA/
（ソフト効果度は同ページ3枚目の写真参照）

腰を据えて撮影を始めて、撮影中にレンズが曇るなぁ・・・と感じ始めたらレンズヒーター（とモバイルバッテリー）でレンズをガード。
レンズヒータ　￥１８９９　https://www.amazon.co.jp/dp/B081CZMF3B/　（評価は星４）　（私はPROTAGEを使ってます）
モバイルバッテリー　ANKERが安心かな　https://www.amazon.co.jp/gp/product/B019GNUT0C/　など
USB充電器　https://www.amazon.co.jp/dp/B06ZXXQGZ8/　など

だんだん物入り感が出て来ます。　
12-40mmF2.8Proのように大きなレンズなら　お手軽にキリバイの巻きポカ　https://www.amazon.co.jp/dp/B001TIILQC/って手も有ります。

どっぷり星景撮影に漬かったら、高価な単焦点レンズ、魚眼レンズ、広角レンズ、赤道儀などの沼にハマってください。

書込番号：23826110

[α77ユーザー]

	画像処理前の原版

＞最後の雪豹さん がどちらにお住まいなのか分かりませんが、関東住みなら(日本人の1/3は関東住み)
南房総とか外房がいいですよ。

肉眼で天の川がくっきり見えます。

16�o/f2.8/40秒/ISO4000が私の中では勝利の方程式になりつつあります。
これだと2枚目の原版のようにかなり露出オーバーで写りますが、露出オーバーのカットをRAW現像で暗くして
からトーンカーブをいじった方がくっきりと写ります。

書込番号：23831051

[RYOU４４]

pana 8-16mm30sec	nokton 10.5mmf0.95 prosofton_a	45mmf1.2pro _guide50sec　prosofton_a

星やホタルなど夜景撮影だけならマニュアルフォーカスのnoktonとかの明るいレンズもいいと思います。
F2.8とF0.95なら4段ほど露出に差がでるのでisoも800で20秒ぐらいで結構写ってくれます。
（そういう意味ではF2.8でiso200はあまりに感度が低かったと思います）

あと、星はソフトフィルターいれないとシャープに写りすぎて、華やかさでないので是非使ってみてください。
（明る星が撮影の端のほうにあると、びょーーーんって伸びちゃいますが）

あとはガイド撮影っていう赤道儀使ったものも、星の世界楽しくしてくれますよ。

書込番号：23832446

記録設定を同一書込みにした場合のＳＤカードのレベル

[最後の雪豹]

ご参考：サンディスク種類

カードスロットの記録設定を同一書き込みにした場合のＳＤカードのレベルについて。
普段画像は、NAS、CD、SDの3つで保管しています。これまでPCに取り込んでから、保管用SDに移していましたが、手間を減らしたいところです。

で、これまで、同一書き込みは利用していませんでしたが、同一書き込みに変更しようと考えています。

高速連射撮影時用に、ちょっと値段高めだけれど書込速度が速い、サンディスクのExtreme Pro を使ってますが、もう一つのSDはサンディスクのＵｌｔｒａ Plus の場合、不具合（Extreme Proの意味がないなど）おこりますか？
Ｕｌｔｒａ Plusが足をひっぱって、記録に時間がかかるなど…。
せめてサンディスクのExtremeにすべきでしょうか。

高速連射をする予定がない場合は、全く問題ないでしょうか？

書込番号：23800959

[とにかく暇な人]

＞最後の雪豹さん
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/dateem1mkii/1041430.html
を見ると、両スロットともUHS-II対応をしていないようですが、両スロットにUHS-II対応のSSDを入れても、UHS-II対応していないスロットの方は、SSDの性能が発揮されないのではないでしょうか。
また、
https://e-m-wonderful.com/e-m1mark2-doubleslot/
を見ると、同一書込みにすると書き込みがかなり遅くなるようですね。

書込番号：23801027

[with Photo]

＞最後の雪豹さん

UHS-�Uに対応していないのでUHS-1のエクストリームプロでも十分だと思いますが、カードリーダー使ってのPC転送ならUHS-�Uは速度に関してのメリットはありますね。

同一書き込みで速度差が大きいのは連写には不向きだと思います。

ただ、SDは長期保管に適してないのでオススメではないですね。

書込番号：23801080　スマートフォンサイトからの書き込み

[とにかく暇な人]

＞最後の雪豹さん
＞保管用SDに移していましたが、
についてですが、6〜7年ほど前に購入したSDカードがことごとく壊れているため、HDDで保管したほうが間違いが少ないと思います。
また、SSDでも長期間アクセスしないとデータが消失するという話があるようなので、ご注意ください。

書込番号：23801112

[多摩川うろうろ]

最後の雪豹さん

＞高速連射をする予定がない場合は、全く問題ないでしょうか？

もちろんＵｌｔｒａ Plusのほうが時間がかかりますから、連写など負荷がかかることをすれば書き込みに時間がかかります。
高速連写をしなければ、書き込み時間に大きな差はありません。


とにかく暇な人さんが紹介しているHPは、ふたつともこのカメラについてではなく、1世代前のカメラのことで、
参考にはなりません。
とにかく暇な人さんが書いている
＞両スロットともUHS-II対応をしていないようですが
これも間違いで「川口：UHS-IIに対応し、」が正しいです。

書込番号：23801619

[とにかく暇な人]

＞最後の雪豹さん
OM-D E-M1 Mark�Uの情報を示して済みませんでした。
ただし、
https://shasha.kitamura.jp/article/473568338.html
を見ると、OM-D E-M1 Mark �Uと�Vについては、スロットの仕様は変わっていないようなので、
＞両スロットにUHS-II対応のSSDを入れても、UHS-II対応していないスロットの方は、SSDの性能が発揮されないのではないでしょうか。
は間違いないと思いますし、データの書き込みは低速なデバイスに引っ張られるため、書込みが遅くなるのは避けられないと思います。

書込番号：23801693

[とにかく暇な人]

＞最後の雪豹さん
それと、
誤:両スロットともUHS-II対応をしていないようですが、
正:片方のスロットはUHS-II対応をしていないようですが、
という様に訂正させていただきます。

書込番号：23801719

[多摩川うろうろ]

◆最後の雪豹さん

EM-1　Mark�Uですが、試してみました。
スロット1に サンディスクのExtreme Pro 同等のSD カード、2にサンディスクのＵｌｔｒａ （Puusではない）を入れました。

JPGで記録の場合、一枚一枚撮っているだけならちょっと書き込みに0.1秒程度（体感）かかるだけで問題なし。
JPGで10枚高速連写すると1秒程度待たされます。
ちなみに20枚以上連写しても書き込みに時間がかかるだけで、撮影は可能でした。
Raw で記録だと、もっとかかります。




◆とにかく暇な人さん
＞は間違いないと思いますし、

勝手に違う部分を切り取って間違いないとするのはやめましょう。
とにかく暇な人さんは下記のように書いています。

＞両スロットともUHS-II対応をしていないようですが　
↑↑↑
間違ってますよね。

書込番号：23801732

[とにかく暇な人]

＞多摩川うろうろさん
＞間違ってますよね。
「両スロットともUHS-II対応をしていない」というのは、論理的には正しいけれども、訂正したのは分かりませんでしたか。

＞勝手に違う部分を切り取って間違いないとするのはやめましょう。
どういう事か説明してもらえないですか。

書込番号：23801781

[とにかく暇な人]

＞多摩川うろうろさん
そういえば、
＞両スロットともUHS-II対応をしていないようですが、両スロットにUHS-II対応のSSDを入れても、UHS-II対応していないスロットの方は、SSDの性能が発揮されないのではないでしょうか。
を
＞両スロットともUHS-II対応をしていないようですが、
という様に表現をミスった部分だけ勝手に切り取っていませんか。

書込番号：23801810

[mosyupa]

複数メディアで保管するくらい念入りなのであれば、『M-DISK』（生涯保存できると云われている一回書き込み型DVD，ブルーレイディスク）ってのが登場しているので検索してみて。

さて、本題ですが

遅いカードに引っ張られて速い方のカード性能が無駄になります。
※スロット1のカードが速いほど書き込み終了時間は早いかもしれませんが、遅い方のカード単体の速度を超えることはないでしょう。
ただ、高速連写をしないのであれば問題無いような気がします。

今と同じ方法でPCからSDに記録保管するにしてもSDカードは必要なんですから、ご自身で試すのが一番だと思います。（高い方のカードだったら気軽に試せないだろうけど）

書込番号：23801845

[多摩川うろうろ]

とにかく暇な人さん

＞両スロットともUHS-II対応をしていないようですが、両スロットにUHS-II対応のSSDを入れても、UHS-II対応していないスロットの方は、SSDの性能が発揮されないのではないでしょうか。

いやこれも、どう切り取ろうと間違っています。
訂正はされているようですが。

書込番号：23801866

[シェイパ]

＞とにかく暇な人さん

SDとSSDも間違ってますよ(笑)

書込番号：23801872　スマートフォンサイトからの書き込み

[とにかく暇な人]

＞シェイパさん
ご指摘ありがとうございました。

＞多摩川うろうろさん
＞訂正はされているようですが。
それを理解されているなら結構です。

書込番号：23801880

[多摩川うろうろ]

とにかく暇な人さん

とにかく暇な人さんは間違ってばかりだ、ということを理解してくれると結構です。

書込番号：23809073

[ありがとう、世界]

スレ主の
＞最後の雪豹さん

適度にスルーしてください(^^;

とにかく暇な人さんは、
ここでも人災を引き起こしながら、鎮火せずに延焼させようとしています。

「~ が理解できないのですか？」とか書きだしたら、スレ主そっちのけで延々と続けます。最悪です。

書込番号：23809131　スマートフォンサイトからの書き込み

[最後の雪豹]

■みなさま

ともかくありがとうございました。
色々な意見が出る中で、正しい答えにたどり着ければ幸いです。

M10→M1へといきなりグレードアップして、機能に追いつけないところもたくさんある私です。
先日は星撮影で大失敗でした…。

今後も色々と質問すると思いますが、よろしくお願い致します。

書込番号：23809623

ハイレゾ画像の現像

[かるべえ]

em1 mk3を12−100とともに購入して一週間。テスト撮影に行きました。私はraw現像ソフトは、シルキイピックスを長年愛用し、カメラメーカーの順生ソフトは使用しません。mk3はシルキイピックスpro7が対応不可のため、シルキイピックスpro10にバージョンアップしたく思うのですが、ハイレゾ画像対応不可とのこと。
そこで、新しくダウンロードしたOLYMPUSワークスペースでトライしましたが、あまりなじめません。
シルキイピックスシリーズご愛用の方、何か良い方法はありませんか。

書込番号：23729130　スマートフォンサイトからの書き込み

[でぶねこ☆]

先ずはハイレゾファイルをオリンパスのソフトで開いて無加工でDGNファイルに変換保存。或いはTIFFでも良いかも？後はシルキーピックスで普通に作業です。

書込番号：23729144　スマートフォンサイトからの書き込み

[かるべえ]

ありがとうございます。早速やってみます。

書込番号：23729153　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

かるべえさん　こんにちは

社外ソフトの場合　ハイレゾの対応は難しい気がしますので　ハイレゾ使いたいのでしたら　純正ソフト使うしかないように思います。

でもハイレゾ　自分も最初の内使おうと思いテストしてみましたが　データーが大きく撮影枚数減りますし　作業もデーターが重い為使い難く　今は全く使っていません。

書込番号：23729159

[かるべえ]

ハイレゾ撮影後のカメラが、何だか時間かけて苦しそうに処理していましたので相当重いのでしょうね。
ハイレゾは、ここぞというときにたまにやればいいかなと思います。em1mk3の2000万画素で充分高画質ですから、まずは基本でいきたく思いました。
OLYMPUSワークスペースも、食わず嫌いにならず、色々と練習してみます。ありがとうございました。。

書込番号：23729216　スマートフォンサイトからの書き込み

[quagetora]

たしかワークスペースって、カメラをパソコンに接続して、カメラの映像エンジンを
使って現像などの処理スピードを上げることができたような気がします。

それを思うと、この小さな筐体のなかに、すんごいパワーが入っているのだなと
感慨に耽ります。

書込番号：23729610

[かるべえ]

そうですね。Ｅ３からem1 に代わって、mk2をパスして8年ぶりのリニューアル。何もかもが変わってしまって、見た目とは別物です。撮影時に説明書片手の素人撮影から早く脱却せねばと思います。
次回、カメラから直接取り込んでみます。しかし、どんな機能も他社とは比較にならないほど、凄いカメラにバワーアップしたものですね。新しい会社で、さらなる変化を見せてほしいものです。

書込番号：23729641　スマートフォンサイトからの書き込み

[ホーリー28]

＞かるべえさん

＞シルキイピックスpro10にバージョンアップしたく思うのですが、ハイレゾ画像対応不可とのこと。

これは、どういう意味でしょうか？
僕は普通にハイレゾのRAWファイルを現像しています。カメラは画像処理してRAWファイル（拡張子：ORF）に落としますよね！
拡張子：ORIはハイレゾ合成前の1枚です。確かにシルキイピックスpro10は対応していませんが拡張子をORFに変更するかコピーして別のファイルにすればRAW現像できます。

書込番号：23729802

[ホーリー28]

＞かるべえさん

SILKYPIX の対応カメラ一覧表には、以下の様に記述されているのを確認しました。

「*24 … 「ハイレゾショット」で撮影されたRAWには対応しておりません。」

しかし、普通に現像できるんですが？
解像度が違うだけの様に思いますので、サポートに改善要望を出しておきました。

書込番号：23729936

[ホーリー28]

＞かるべえさん

サポートに連絡したところ、手持ちハイレゾ（５０M）は現像可能であることを確認していただきました。
しかしながらパラメータの調整が多少必要であるとのことで、正式対応を検討しているとの回答もいただきました。

正式対応を待った方が良さそうです。

書込番号：23741360

[かるべえ]

ありがとうございます。私は三脚ハイレゾでテストしてみたのですが、市販の現像ソフトとして、どんなカメラの画像にも対応可能にしてほしいものです。

書込番号：23743422　スマートフォンサイトからの書き込み

[ホーリー28]

手持ち50Mハイレゾ	三脚80Mハイレゾ

本日、株式会社市川ソフトラボラトリーさんから　OM-D E-M1 Mark III の手持ち、三脚両方のハイレゾショットに対応したとの報告をいただきました。

SILKYPIX Developer Studio Pro10のVer. 10.0.9.0以降です。
ダウンロードページ：http://silkypix.isl.co.jp/download/dsp10/

早速、手持ちハイレゾ50M及び三脚ハイレゾ80Mにて現像を行い正常に出来ることを確認いたしました。

三脚ハイレゾはテスト撮影したものの、ほとんど使用していませんでしたし、偶然、手持ちハイレゾは以前のバージョンでも現像できましたので気が付きませんでした。
従って、以前のバージョンで手持ちハイレゾを現像した場合、見直して再現像した方が良いかも知れません。

書込番号：23797216

マイクロフォーサーズ用のTriLenseがいつのまにか売ってました

[I LOVE m43!]

https://www.friidesigns.com/

欲しかったんですがマイクロフォーサーズ用がなくて諦めてました。
最近、海外のサイトでマイクロフォーサーズ用もあることを知り、早速オーダーしました。

レンズを本体に1本、あとTriLenseに2本、合計3本で外出する日が待ち遠しいです。

皆さんだったら、どんなレンズを付けていきますか？
私だったら
Leica 12mm
Leica 15mm
Leica 42.5mm

または

17mm Pro
45mm Pro
60mm Macro

ですね。

あれ、TriLenseって防塵防滴じゃなさそうですね。ご存知の方、教えてください。
あ、雨降ってたらレンズ交換しないか。

書込番号：23707975

[松永弾正]

腰痛にならない？

書込番号：23707998　スマートフォンサイトからの書き込み

[はすがえる]

何かこういう大袈裟なの恥ずかしいと思っちゃう質です。
だいたい60mmマクロなんてポケットに入るから良いんじゃん、とかも思っちゃう。

書込番号：23708020　スマートフォンサイトからの書き込み

[て沖snal]

＞I LOVE m43!さん
重めのレンズでないと回転しにくいような。。というのはさておき、たかが3本では足りる？と思うし、この格好でずっといるのは傍目に異様で、どうせバッグがケースが要るし、それなら、ふつうにカメラバッグに入れたほうがいいんじゃないの？　ようするに発想はおもしろいけど、冷静に考えて実用性に難があると思う。


＞松永弾正さん
＞腰痛にならない？
あれ？　重いカメラバッグぶら下げて歩き回ったことないの？　ボクがFFをクソ味噌にいうのは腰痛の原因になるからというのがかなりある。カメラマンの職業病。

書込番号：23708043　スマートフォンサイトからの書き込み

[ポポーノキ]

12-100�oをベースに、PROレンズ・ライカDGレンズ単焦点というのも良いですね。

書込番号：23708071

[I LOVE m43!]

＞はすがえるさん
わかります！

でも吹っ切るしかないんです。
単焦点マニアなんで、レンズ交換を5秒以内にしたいんで、仕方ないっすw
ズームに負けてられないっす。

書込番号：23708089

[松永弾正]

＞て沖snalさん
バッグは肩からだから体幹全体を活かせるけど、これはベルトかズボンでしょ？
ピンポイントで腰椎にくるなぁ…と。
江戸時代の武士が竹光を使う理由は、財政もあるけど…太刀と小太刀でピンポイントに相当負担があるから腰痛対策もあるらしいよ。

書込番号：23708149　スマートフォンサイトからの書き込み

[Seagulls]

＞I LOVE m43!さん
これ前から欲しいんですけど
躊躇してるのは皆さんも言っている「仰々しい」のもあります。ただでさえ20Lのがっしりしたカメラリュックにウエストポーチまでしてるのに・・・
それと「ずり落ち問題」、海外旅行の時とか色々撮りたすぎてピークデザインのキャプチャーで腰ににサブ機ぶら下げてウロウロしてたんですけど、その部分だけ異常に重くてズボンごとずり落ちそうになってました。

とはいえ、夜の星景撮影の時に良さそうですね。
真っ暗闇でレンズ交換するのが嫌で二台体制で撮ってるんですけど、これなら後ろ玉のキャップ付けようとして手が滑ったりとか無さそうです。
しかも一台体制でいけるかもしれない。
自分なら
Leica12mm
Leica8-18
Sigma16mm
ですね。

書込番号：23708251　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

車で撮影に行く人だと、ドアを閉める時にぶつけちゃいそう。

書込番号：23708332

[もとラボマン ２]

I LOVE m43!さん　こんにちは

貼られたサイト見ていたら　フィルムカメラ時代　カメラバッグなのですが　前面フルオープンすると　中にマウントが並んでいて　レンズをそこに付けて　保管できた　カメラバッグ思いだしました。

I LOVE m43!さん　関係ない書き込みごめんなさい。

書込番号：23708958

[I LOVE m43!]

＞Seagullsさん
ずり落ちないように肩紐付きのベルトもあって、一緒に購入しましたよ。
仰々しいかもしれないけど、あんまり大きなレンズを付けないようにしてみます。

私にとっては三脚の方が仰々しいように感じます。

＞もとラボマン ２さん
そんなのがあるんですね！

＞横道坊主さん
さすがにそれはないでしょう笑

書込番号：23708979

[Seagulls]

＞I LOVE m43!さん
なるほどハクバのカメラホルスターライトみたいですね。
うーん、家の近所では見られたくないような。
広角単焦点3本くらいならベルトに引っかけるだけでいけそうかな・・・

書込番号：23710417　スマートフォンサイトからの書き込み

[I LOVE m43!]

確かに目立ちそうですね笑
近所で有名になるかもしれませんね。

E-M1mk3に17mm/f1.2や12-40mm/f2.8をつけて、子供と近所を散歩しているんですが「おっきなカメラ持った親子連れ」って言われてます。
で、レンズを15mm/f1.7にダウンしたけど、それでも「おっきなカメラ」と言われて目立っています。

いやー、これ、マイクロフォーサーズって言って、小さめのシステムなんですよぉ

って言いたい笑

気にしてたら負けっす。
目立ってナンボです。
で、慣れたら中判でも買うっす笑

書込番号：23711464

[mosyupa]

＞I LOVE m43!さん
横道坊主さんに同調するのは少し抵抗があるんですが(笑)
PDキャプチャーで腰にぶら下げた機材を車のドアによくぶつけています(^^;)

書込番号：23711498

[I LOVE m43!]

＞mosyupaさん
え！　マジっすか？

気を付けますね。ありがとうございました。

書込番号：23711507

[価格良識]

えっと交換レンズ2本なら
TriLense要らないのでは？


上下に2本付くタイプなら安くてかさ張りません。
レンズ三本のうち一本はつねにカメラについてる
んですよね？

書込番号：23711608　スマートフォンサイトからの書き込み

[mosyupa]

＞価格良識さん
TriLenseの運用方法を全く理解されていないと思いますよ。
スレ主さんの最初の書き込みに貼られているリンクの動画を見ることをお勧めします。

書込番号：23711646

[Seagulls]

＞I LOVE m43!さん
使用レポートお待ちしております！

書込番号：23711783　スマートフォンサイトからの書き込み

[価格良識]

＞mosyupaさん

見てきましたが・・・岩場は分かるけど、ブライダルや通常ネイチャーなら２台持ちでしょう、これ。

書込番号：23711795

[Seagulls]

＞価格良識さん
要らない人には要らないんですよ。
世の中いろんな撮影スタイルがあって欲しい人は欲しいのです。
それだけの事です。
要らない人はスルーでいいんですよ。

書込番号：23711941　スマートフォンサイトからの書き込み

[mosyupa]

＞もとラボマン ２さん
>>貼られたサイト見ていたら　フィルムカメラ時代　カメラバッグなのですが　前面フルオープンすると　中にマウントが並んでいて　レンズをそこに付けて　保管できた　カメラバッグ思いだしました。

僕は、インスタの広告でTriLenseを見た時、KATAのリボルバーを思い出しました。ちょっと欲しかった。
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/572598.html

書込番号：23711983

冬の星景写真におけるレンズヒーターについて

[たああちゃん]

フォーサーズよりも敷居が低く、とりあえずのカメラだと思っていましたが、まだまだ腕がついていかないのが現状なのかな？

さて、これから冬に向い合い、オリオン座他、１等星の目白押しですね。

長らく普通のカメラは使ってきましたが、冬の星座となると夜中との撮影になりますよね。

そこで、やっぱレンズヒーターは必要ですか？

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B071PFFMYN/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s01?ie=UTF8&psc=1

この商品でもいいですか？

基本、カメラの電源を入れ、レンズが前面に出た状態で巻き付ければいいのでしょうか？

よろしくお願いします。

書込番号：23695747

[イルゴ530]

やっぱレンズヒーターは必要ですか？

⇒星を撮るにレンズが曇って困った事は
殆ど無いです
曇るとするなら
○ほぼ無風の日
○地形が谷みたいな場所

書込番号：23695784　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞たああちゃんさん

＞やっぱレンズヒーターは必要ですか？

　レンズヒーターは夏場でも湿度の高い場所では必要なケースはあります。
　私はＵＲＬで引用された商品を使ってます。ピント合わせしてから装着すればいいと思いますが、場合によっては、装着することによるピントリングのわずかな動きの可能性があるので、装着したらピントの確認をした方がいいと思います。

　また、既に生産が終了してますが、カメラ全体を少しでも保温するために、ヒーターラップシートというものも所有しています。

https://www.vixen.co.jp/product/35437_5/

　もちろん、記念写真程度に短時間で撮影が済む場合や、湿度が低いなどの気象条件によっては、冬場でも不要なケースはありますが、準備しておいた方がいいでしょう。

　私も最初は高をくくっていましたが、それまで結露を経験したことのない場所で結露して、それ以降は準備しています。

書込番号：23695832

[Seagulls]

＞たああちゃんさん
自分も同じ商品使ってます。
冬場でも寒い部屋から持って出て、車にも暖房入れずに移動して
短時間撮って帰りも暖房の部屋や車内に入れなかったら不要かもしれません。
気持ち的な保険みたいなもんですね。
自分はあまり使いません。

ただし、ライブコンポジットとかタイムラプスとか長時間やる場合は
夜露が付きますので温度差無くても必要だとおもいます。(夏場でも)

レンズの先端(前玉)に巻きつけて使用します。
暖房の部屋や車から持ち出す場合や不安な場合は移動する前から電源入れて
レンズに付けっぱなしにしとくと良いですよ。

モバイルバッテリーやヘッドライト(ペンライトでも)もお忘れなく。

書込番号：23695858

[pky318]

＞たああちゃんさん
私もこの商品使ってます。
冬場はもちろん高地で星を撮るときは使っています。
レンズが結露したり曇ったりしたことはないです。
広角レンズは太めになりますが、問題なく使えました。

モバイルバッテリーは大きめのものを用意されると便利かと思います。

ご存知かと思いますが、冬場などの外で撮影したあと、屋内に機材を持ち込む場合は玄関などにしばらく置いたり、ジップロックに除湿材と一緒に入れるなどしないと、結露します。

書込番号：23696056　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

＞そこで、やっぱレンズヒーターは必要ですか？

保険と思って装着したほうが良いです。
レンズの曇りは一挙に曇るのでは無く、じわじわと曇ってくるので、気付かない事が多いです。


＞https://www.amazon.co.jp/gp/product/B071PFFMYN/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s01?ie=UTF8&psc=1
この商品でもいいですか？

良いとは思いますが、お手持ちのレンズの直径、全長と照らし合わせて下さい。
俺の場合、魚眼と広角両方使うので幅が狭いタイプと二本使ってます。

後、ヒーターを巻きつける時にピントリングやズームリングが動く事が多いので、事前に固定する為にマスキングテープを用意して下さい。
これも、俺の場合5センチ幅と2〜3センチ幅二本用意してます。
ぶらつき防止のためにレリーズコードを三脚に固定する際にも使えて便利です。
気をつける点としては、USB端子の差し込み確認。
レンズヒーターは通電ランプも無いし、使い始めはそんなに暖まらないので、充分に奥まで差し込めてなくても気付かない事が多いです。
それと保護フィルターも外しておいて下さい。

書込番号：23696071　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

たああちゃんさん　こんにちは

自分の場合は　日の出の撮影が多いのですが　今頃の時期　日の出前になると　朝露が発生しレンズが曇るため　レンズヒーター使うことが有ります。

冬の夜になると　朝露や夜露の問題は無くなりますが　霜が発生しますので　霜対策として良いかもしれません。

書込番号：23696113

[wowrinka]

＞たああちゃんさん

日本は年間を通して湿気がとても高いので、星の撮影ではレンズヒーターは必ず必要で、三脚と同じように必需品の一つです。
昼間は乾燥していた日でも、夜になって放射冷却現象で気温がだんだん下がってくるにつれて、レンズ表面付近が露点に達し、夜露が付着します。また、冬であれば、それは霜になります。こういうところで手を抜くと、必ず後悔するときが来ますので、準備しなくてはいけません。

レンズの構造や大きさによっては、ヒーターの熱量が不足し、露や霜がだんだんと付着してくるときもあります。ですから、熱量を変えられるものか、または熱量の大きいものがベストです。
ご自身で上げられたものは、スイッチで熱量を変えられるタイプなので、お勧めできるタイプです。
また、レンズの長さよりも、ヒーターの幅が狭いものでないと、装着したときにレンズの前からはみ出してしまって、視野の一部がケラレてしまいます。その点からも、このヒーターなら心配はないでしょう。付ける位置は、できるだけ前のレンズに近い位置で、視野の四隅がケラレない適切な位置です。ピントを合わせた後、ピントリングをテープで留め、ヒーターがズレないように付けて下さい。
このヒーターを購入する場合は、説明に書かれているように５Vのモバイル電源が必要ですから、それも忘れず手に入れて下さい。

別スレでお教えしたサイト（星ナビのアストロアーツ）なら下記のものがありますので、一応お知らせしておきます。乾電池式とモバイルバッテリー式とがあります。ここの商品は信頼性があります。
あと、このオンラインショップには、ヘッドランプなどもあります。これは必需品ではありませんが、あったほうが良いものになります。星撮影用のヘッドランプは、作業中に眼を刺激しないよう、低輝度の赤い光にできるものが向いています。アマゾンなどにも切り替え式はあるでしょう。ただし、撮影中や、周囲に別の撮影者がいる場合は、基本的にオフにします。撮影中に点灯していると、近景が赤く写ってしまいます。また、周囲の人への気配りもして下さい。これは懐中電灯で代用しても構いません。

http://www.astroarts.co.jp/shop/index-j.shtml
http://www.astroarts.co.jp/shop/category/accessory-j.shtml

書込番号：23696313

[isoworld]

レンズヒーターの温度特性

　
　すでに遮光器土偶さんがご指摘のように、冬場だから夜の撮影に結露するとは限りませんで、夏の夜でも結露はあります。結露は冬場特有の問題ではありません。いい加減なことを言っている人が多いので注意が必要です。

　結露の経験がないと、結露なんてまずしないと思いがちですが、高をくくっていると、そのうちに酷い目に遭います。結露が激しいときは、見る見るレンズ・カメラ・三脚が湿って水滴が付いてきて、ビショ濡れになります。そういうときは、レンズを拭いても拭いても追い付きません。
　カメラ・三脚に付いた水滴は流れ落ちて来ることもあるんです。

　もっともいつも結露するわけではなく、湿度と温度差（気温とレンズ・カメラ・三脚などの温度の差）によって結露する条件が整います。結露の知識と何度もの経験で、結露しそうなときと場所は分ってきます（たとえば草むらにカメラを置いての撮影にはとくに注意）。

　快晴の夜は地上の物体（レンズ・カメラ・三脚など）から宇宙に向けて熱エネルギー（赤外線）の放射（輻射）が進み、温度が気温よりも下がります。なので、気温よりも温度が下がらないように対策しておくと、結露しません。あるいは放射の邪魔をしても結露対策になります（レンズ・カメラの上に重ねたタオルを載せると放射が邪魔されてそれなりに効果があります）。

　私の場合は使い捨てカイロをレンズに貼り、その上に百均で売っている手首サポーターを巻き、熱遮蔽（断熱）シートでくるんでいます。気温が相当低くなると使い捨てカイロは反応が鈍化して発熱が弱くなりますが、それでも結露したことはありません。

　そのほかにも、ＵＳＢでコーヒーカップを保温できるヒーターを利用して、電池で温めるレンズヒーター（貼った図を参照）なども自作していますが、滅多に使ったことがありません。

　たああちゃんさんが示された商品でも十分に結露対策には効果があると思います。ただし、バッテリー切れにならないように、容量の大きなモバイルバッテリーを用意しないと。

書込番号：23696749

[RYOU４４]

そちらの商品を使って撮影していますが、しっかり温まって夏の夜露も防げています。
最初は幅の広いほうがいいかと思っていましたが、レンズによってはピントリングなどの操作性が悪くなって困って細いのに買い替えしました。

そんなに高いものでもないので買っておかれてはいかがでしょうか。バッテリーは少し大きめの容量でないと夜中にバッテリー交換することになります。

書込番号：23697698

[とある宇宙人]

＞たああちゃんさん
自分の経験から、冬場はヒーターが必要となる事はほとんどないですが、無風の時は曇る可能性があります。
また、夏の方が必要となる事が多い気がします。
目安として、車の窓ガラスが曇り始めたらカメラも曇る可能性があるので、レンズを温めると良いかと思います。(カメラ自体が熱を発するので、車よりは曇りにくいです。)

冬場は夜露よりも、自分の息や手の湿気が曇らせてしまう可能性が高いです。
レンズを触ったり覗いたりする時は、気をつけてください。

それと、レンズを温めすぎるとピントがズレます。
もしヒーターでガンガン温めるのであれば、レンズを含めて温度が一定になるまでこまめにピント合わせ・確認をした方が良いかと思います。
(ちなみに、自分はホッカイロ派です。)

書込番号：23698112　スマートフォンサイトからの書き込み

[wowrinka]

＞たああちゃんさん

意見が様々なので、混乱しますね。
簡単にまとめると、ハードな撮影をする人ほど、レンズヒーターの必要性が分かっています。ハードとは、長時間の撮影をする人、また撮影経験の多い人という意味です。
短時間の撮影や風の強い日は曇らないこともありますが、その日に曇るか曇らないかは湿度計と温度計を持っていなければ予測することは困難で、湿度の高い日本では年間を通してレンズヒーターが必要とされています。昔はカイロも使われましたが、今はヒーターが主流です。

星仲間が集まって、ヒーターは必要かなどという人がいたとすれば、みんなに笑われてしまいます。天体写真を撮る人は、主鏡、ガイド鏡など全ての対物レンズや反射鏡に、必ずそれぞれのヒーターを付けてから撮影します。それが常識だからです。
私は望遠鏡用を特大・大・中・小の４つ、カメラレンズ用を大・小２つ持っていて、レンズ類には常に装着してます。
失敗を経験すれば、年間を通しての必要性は自ずと分かってくるでしょう。

書込番号：23698472

[モモくっきい]

＞wowrinkaさん

>星仲間が集まって、ヒーターは必要かなどという人がいたとすれば、みんなに笑われてしまいます。

あのー、同好の士が集まっている筈なのに、人の事を笑う「星仲間」って、どこの仲間なのか教えていただけないでしょうか？
そこには行きたくないので‥‥。

書込番号：23699096

[たああちゃん]

＞とある宇宙人さん

参考になりました。ありがとうございました。

書込番号：23699238

[とある宇宙人]

＞wowrinkaさん
ヒーターが常識と言い切られるのが驚きです。
スレ主さんのご質問がカメラレンズが対象だったので、ヒーターも一手かと思いながらも、経験的に冬はほとんど曇らないのでその旨を回答しました。
(逆に夏は何かで温めないと、すぐに曇ってしまう事が多いです。)

が、望遠鏡であれば別で、深いフードで天頂方向以外は夜露を防げます。
夜露は上からほぼ真っ直ぐに降って来ますので。
むしろヒーターとバッテリーをいつも赤道儀に載せているのであれは、赤道儀上の荷重が増えるだけで、天頂方向以外は単なる無駄なのでやめた方が良いです。
もしフードを付けずに撮影されてるのでしたら、ヒーターよりもフードを付けた方が画質も良くなるので、まずはフードをオススメします。
100円ショップで適当な材料を買って簡単に自作出来ます。

ただ、天頂付近の撮影かつ無風の時は、ヒーターかホッカイロか乾燥空気が必要だと思います。
なので、常識と言うほど必要では無いです。
むしろモバイルバッテリーのLEDが眩しく撮影の邪魔なので、もし今後もヒーターをガンガン付けられるのであれば、LEDにテープを貼るなりして気を使って貰えればと思います。

書込番号：23699769　スマートフォンサイトからの書き込み

[wowrinka]

＞モモくっきいさん

ここでの星仲間とは、望遠鏡を持参して一緒に撮影に行く集まりのことですよ。


＞とある宇宙人さん

夜露や霜は、レンズや鏡を上に向けていなくても付きます。カセグレンタイプの副鏡は常に下を向いていますが、それでも付くときは付きます。また、冬場でも付きます。特に冬場は霜に要注意です。
フードで曇りを防げられる時間は限られます。長時間の撮影はできません。ヒーターは、それぞれのレンズに年間を通して必ず必要です。

また、温度によるピント移動はフローライトレンズの場合は注意が必要ですが、ヒーターは周囲よりも僅かに温めるだけであり、また均等に温めているので、特に心配は要りません。フローライトの場合に気を付けるのはヒーターではなく、気温の低下によってピント位置がズレてくることです。一般的にはフローライトの場合、気温が５度下がると、ピントを再度チェックします。もっとも、これは長い焦点距離の場合であって、標準レンズくらいではフローライトが使われていても心配ありません。
フローライト以外のガラス素材でも、例えば長焦点の望遠鏡でレンズが３枚以上ある場合は、撮影中にピントが移動することがあるので、鏡筒を１時間以上は外気温に良くなじませてからピントを合わせ、撮影します。それでもヒーターの熱を気にする必要はありません。ヒーターの熱はガンガンという熱ではなく、周囲よりも僅かに温めているだけです。

これ以上説明しても仕方がないようなので、あとはみなさんが好き好きにやられると良いと思います。

書込番号：23699871

[モモくっきい]

＞wowrinkaさん

>ここでの星仲間とは、望遠鏡を持参して一緒に撮影に行く集まりのことですよ。

そんな事は分かっています。
私が知りたいのは、ビギナーを「笑う」ような集まりです。

で、そういう集まりには近づきたくはないなと。

書込番号：23699901

[wowrinka]

＞モモくっきいさん

ベテランの間では、ヒーターを付けるのは常識だということの例えでしょう。
学ぼうとする気持ちさえすれば、ビギナーでも仲間に入れてもらえます。

書込番号：23699930

[モモくっきい]

＞wowrinkaさん

そうあって欲しいと思うけれど、そんなの常識だよって笑われて気持ちが萎える事もあると思うけどな。

書込番号：23700142

[wowrinka]

＞モモくっきいさん

これは例えの話なので、実際に笑われるようなことはありませんよ。何かを学びたいとか、もっと知りたいとかいう気持ちが最も大切で、そういう人にはとことん教えたくなるのがベテランというものでしょう。
お気に障ったならお詫びします。

書込番号：23700182

[モモくっきい]

＞wowrinkaさん

>星仲間が集まって、ヒーターは必要かなどという人がいたとすれば、みんなに笑われてしまいます。

こういう例えの話に見えない書き方をしておいて、後から例えの話って言われましてもね。
例えの話としても、初心者に優しい星仲間の人達に失礼だと思います。

書込番号：23701404