よちよち歩きを上手に撮る方法

Question

初めて投稿させていただきます。いつも楽しく拝見させていただき、勉強させていただいています。１年半前に子供が産まれたのをきっかけにデジ一デビューした、もっか勉強中です。D90＋AF-S NIKKOR18-105mmをキットで購入し、乳幼児の室内撮影のために、AF-S NIKKOR35mm F1.8G、SIGMA50mmF1.4DG HSMと買い足して、デジ一＆単焦点で撮れる綺麗な写真にますますハマっていっているところです。純正35F1.8もSIGMA50F1.4も両方すばらしいレンズだと思うのですが（もちろん18-105も！）、ピントの当たりはずれがあるものの、ハマった時の鮮明で透明感のある写真が好きでSIGMA50F1.4をよく使用しています。最近、素人につきどう解決したらよいのかよく分からない悩みが出てきたので、諸先輩方にアドバイスいただければと思っています。悩みは動体の撮影方法です。これまでは子供も小さくてあまり動きもなかったので、だいたい思い通りに撮影ができたのですが、1歳を過ぎてよちよち歩きも活発になってきました。自分の足で嬉しそうに歩く子供の笑顔を上手に撮影したいのですが、室内でも屋外でもどうもうまくいきません。素人ながらのよちよち撮影方法としては、Aモード絞り　F1.8～F2.8　※背景をボカして柔らかいものにしたいためダイナミックAFモード＋AF-C高速連射です。3m（室内）～5m（屋外）程度離れた子供の顔（目）に対して中央AFポイントでピントを合わせ（親指AF）、こちらに向かってくる子供を中央AFポイントでできる限り捉えつつ（親指AFは押したまま）、連射しています。結果、連続写真10枚中合焦して綺麗に撮れるのは2枚程度です。あとは後ピンで子供の顔がボケた写真ばかりです。しっかり追従できていないということでしょうか？純正35F1.8でもSIGMA50F1.4でも同じような結果です。上記F値により、室内ではSS1/60、屋外ではSS1/125～それ以上高速でした。撮影方法が誤っているのか、（腕前はさておき。。）使用レンズではAFスピード等からこれ以上の精度（追従）は望めないということなのか、はたまたD300s等フォーカスポイントが多く連射性能含め動体撮影能力の高いと言われる本体が必要ですねという話なのか、よくわかりません。。恐らく撮影方法のような気がして仕方ないのですが。。なにか見当違いの記述がありましたらご容赦ください。解決方法をご教授いただけると助かります。

＃４００１ · Accepted Answer

う～ん10枚中2枚ってのは上等かもしれません^_^;カメラマンの足元でウロチョロしてる子供はF1より速いです^_^;（笑キヤノンの1D Mk4に自慢のLレンズでも追いつけないかもしれません。。。屋外なら、撮影距離を取って、望遠レンズで撮影する事をおススメします。被写体が、ファインダーの中（つまり画面）で移動する速度を「角加速度」って言うんですけど。。。この速度は、広角で近接撮影になるほど加速します。望遠レンズで、遠くの物を捉えるほど減速します。マラソン中継で・・・先頭ランナーを正面から写すと、後続のランナーが近くに見えますでしょ？実際は100ｍ・・・時間にしておよそ20秒の差があるのに、すぐ後ろに迫っているように見えたりします。コレが、望遠レンズの効果です。逆に、バイクの移動中継車で写す映像は、広角レンズですから。。。最初は豆粒のように遠くに見えたランナーも近づくにつれ一瞬のうちに見る見る大きく迫ってきます。つまり、近くに迫ってくるほど「加速感」を増す訳です。ですから・・・広角レンズで足元をウロチョロしている子供を捉える事は・・・望遠レンズで100ｍ離れたF1を捉えるより・・・難しいって事です。カメラの画面上を移動する速度は・・・100ｍ先のF1より・・・足元の子供の方が速いってわけです^_^;。。。ですから・・・屋外なら、被写体から離れて望遠レンズで撮影すると撮影しやすいかも？子供やワンコの自然な表情を撮影したかったら・・・チョイと離れた所から「待ち伏せ」と「盗み撮り」するのがコツかな？^_^;

ばーばろ · Accepted Answer

まず、さ。ボケが大きい写真ってのは、それだけピントの合う範囲が狭い・被写界深度が浅い写真、って事でしょう？という事は、ちょっとしたズレでピンぼけ写真になってしまうって事です。で、みなさん「ボケない」って言われますが・・・これってトロトロのボケを期待して（たぶんに、ダカフェさん辺りのイメージで）絞りを開けた写真にしたいからだと思うんですが・・・、子供を室内で撮る距離で絞りをf4～5.6（これってKITズームの開放値くらいでしょ）でも、背景って「ピントが合ってない」ですよ。むろん、トロトロに溶けたボケではないですが、エッジ（シャープさ）は無くなってるはずです。そもそも、グラビアアイドルを撮ってるんじゃないんだから、状況が判らなくなるようなそんなボケの効いた写真が成長記録になるんかなぁ・・・と思ってしまうんですが。黒沢明監督は、ピントを合わせるために苦労した（今も昔も映画もスチルも、ピントを合わせるためには絞りを絞り込む＝今ほど撮影感度を上げられない＝照明が多く必要＝それだけゼニがかかる）ってのに。背景をトロトロにボカしたければ、道具がどうこうより先・使い方がどうこうより先に、背景となる部屋を片付けて余計なモノがフレームに入ってこないようにする事です。子供がカメラに寄ってくるという事は、子供が背景から勝手に離れてくれるって事でしょう？背景が離れりゃ、本来は勝手に写真はボケるはずなんですから。お膳立てしてくれてるのに「できるハズの事がならない」ってのは、誰が悪いでもなく自分が悪いんでしょう。道具の所為にしちゃけません。してるウチは、何時まで経っても巧くなんかなりません。もひとつ。スピードライトは、被写体を明るくする為に使うんじゃないですよ。ココを間違えて認識してそのつもりで使うから、不自然な写真になってしまうんでしょう。被写体にカメラ側から光を入れて、「陰るところに灯りを足してやる」ためにフラッシュを使うんです。定常光リミックス（フラッシュの光だけで光線を賄うスタジオ撮影以外の全般）の場合は、基本コレです。フラッシュを使うからといって、好き勝手にISO感度を下げたりシャッター速度を上げたり（してデータクォリティを上げようとする）といった露出データで撮るから、不自然になる・・・フラッシュが効いてるところはフラッシュのカラーバランスで青白く＆効きまくって白飛び気味、背景はドンヨリと暗く紗がかかったような眠さ、の写真になる・・・んです。定常光オンリーで撮る時よりも絞りやシャッター速度・ISO感度の選択肢は広がりますが、好き勝手に変えられるってワケではないんです。背景が暗ければそれなりに感度は上げなきゃいけないですし、シャッター速度も落とさなきゃいけないんです。フラッシュを焚けば、シャッター速度が多少下がっても被写体ブレはかなりの確立で抑える事ができます。1/60くらいなら、半分以上は止まってくれるんじゃないかな。なんせ、フラッシュの閃光時間は、シャッターが開いてる時間（＝シャッター速度）の1/100くらい（1/何千）しかないですから。フラッシュには、そういう副次効果もあるんです。絞りを開けるのとフラッシュを焚くのとは、効果も理屈も違うんですよ。ISO感度を同じにして絞りを開ければシャッター速度を上げないと同じ露出にはならないですが、フラッシュを焚くとシャッター速度の変更はフラッシュの光が届いていない背景の明るさが変わるだけです。絞りを変えても、フラッシュは自動調光で絞りに併せて発光量を勝手に調節してしまいますので。背景と主被写体を、別々に露出コントロールできるからフラッシュを使うんです。撮影場所が暗いからフラッシュを使うワケじゃありません。ココをカン違いしているから、「不自然になる」と使わなくなる（もちろん、使い手が考えなきゃいけない事が増える＝メンドクセー事は全部カメラがヤレや、ゴルァ・・・という理由もあるでしょうが）のでしょう。カメラは脳ミソと思考が直結しているワケじゃありません。思った通りに「したい」なら、「なぜそうなるのかを理解してそうなるように指示を出す」しか方法はありません。それが「写真（カメラ、ではない）の知識」です。理屈が理解っちゃえば、カメラの設定はいくらでもできます。昔はそれでやってたんだから。オート機能ってのは、その設定をカメラにプリセットしてそれを呼び出しているに過ぎません。

オミナリオ · Accepted Answer

こんにちわ。>スピードライトでバウンスさせるとピント精度があがるのですね。上がりません。ただばーばろさんが言っているように、被写体のブレ・手ぶれを抑える効果があります。例えば、1/15secなどスローシャッターを切った場合でも露光そのものは１/1000sec～1/10000seｃにも及ぶストロボの閃光によるため、たいていのモノは止まって写ります。（環境光で露光する部分はブレますけど）例えばホラー映画なんかで、部屋の中に怪物が動いているのに暗闇で見えない・・・・ピカッと雷が落ちた時一瞬見えた！ってシーンがよくありますよね？アレと一緒です。>フォーカスポイントは機種によって違いがありますが、ポイントが多いとそれだけAF-Cの精度が高くなる>ポイントが多ければ画角内で・・・（中略）･･･遠近の動き（奥から手前）に対してもAF精度はあがるものなのか多点AFの方が優位ではありますが、単一の被写体をフレーム中央で追いかける分にはあまり違いません。遠近の動きはむしろAFの演算能力よりフォーカスの駆動速度や移動量の方が影響します。レンズの距離環をみるとわかると思いますが、最短撮影距離付近よりも∞遠付近の方が刻みが粗いですよね？例えば0.3----0.5---0.7--1-3-15∞みたいになっていませんか？最短撮影距離付近ほどフォーカス移動量が多い＝わずかな動きでもピントがズレやすくシビアになります。例えば室内、50mmレンズでこちらに歩いてくる子供を顔～バストアップなんてシーンだと相当キビしい条件ですね。どんな高性能機でも、ピントは合わないと思った方がいいです。クルマや戦闘機の方がずっとマシかと・・・なので、AF-C＆連写まかせ・動きの谷を狙ってシングルで切り取ったり、置きピンで撮るという事をするわけです。前者はマシンガンでムダ弾ばらまきつつも当たればもうけ、後者はライフルでじっくり構えて一発必中ってやりかたで目的は一緒です。どちらがいいってのはなく、自分の技術と機材でできるやり方をすればそれでいいです。ただ、ちょっと工夫をすればより当たりやすく（当たったように見えやすく、かな）なります。それが「シャッタースピードを上げる」「ある程度絞る」「ストロボを焚く」って事ですね。今も昔も変わらない基本ですが、それだけに大事なことです。うまく撮るにはカメラの機能性能への造詣を深めるより、写真の基本を覚えた方がずっと効果的だと思いますよ。

ばーばろ · Answer

始めたばかりの人と熟練の人の差を見た気がする。。。いぁ、失礼。長くやってる人は、そもそも「シャッターを押した全部が巧くいってるワケがない」と思ってるんですわ。そりゃ、難易度の差で当たる率ってのは上下しますが、低いからって別に嘆かないんですね。当たったやつダケを観せればいいや、くらいにしか思ってない。で、その通りにするから、綺麗な写真しか他人の目に触れない。それしか触れないから、写真を始めた人は「ウデがいいから」と思ってしまう。巧い人なら、もっと当たりが増える・・・ンな事ぁないですよ。難易度が高い被写体なら、見せてる写真の何十倍っていうハズレ写真を作ってます。動いてる子供を被写界深度を浅くして撮る、なんて事を100％でデキる人なんて居やしません。逆に、はじめたバッカで2割当たりゃメッケモノってもんです。ウデも道具も悪くはないですよ。被写体が悪い（写真にとって難易度が高い、という意味で）だけです。

Frank.Flanker · Answer

だいたい小さなお子さんはカメラ構えるとカメラの方に寄ってくるんですよね寄ってこられるから余計難易度は高くなる数多く撮って何枚かまく撮れたのあればしめたもの程度かもしれませんで、失敗を少なくする方法は外付けストロボ買って天井などにバウンス撮影する方法でしょうストロボたくことによってブレは止まりますし、ピント精度もあがります難点はバウンス撮影で撮った写真はどれも同じような感じの写真になるということでしょうか

オミナリオ · Answer

>自分と一緒に写っている写真も「そういえばあんまりないなあ～」。。>あとから家族が楽しめる写真も撮ってあげないと！ですね。これ、まったくもってその通りだと思います。家族記録としての写真と、作品としての写真はまた別のものなんですよね「写真的にデキのいい写真」って子供だけ写ってるのが多いんですけど、１０年経って本人に見せても「ふ～～ん」って感じ。逆に写ルンですやコンデジで撮った何気ない一枚・・・ブレブレでピントも合ってない、画質なんてダメダメな写真でも、家族が写ってると「うわー、お父さん若い～お母さんかわいい～」とか、昔いたアパートを「ここどこ～？？」なんて大喜びで見ています。そういう写真って、やがて年を取り僕たちがいなくなっても、子供達は楽しめるんじゃないかなあって思います。自分だけじゃなくて次の、またその次の世代の人も楽しめるってのも写真の素晴らしさですよね。

ブローニング · Answer

@４０６８さんウチの長女はその位の頃ストロボ恐怖症になりカメラを向けただけで、目をパチパチさせるようになってしまいました。結果、その子の写真は全て目をつむっているか恐怖に怯えた顔をして写っています・・・・。ですのでストロボ直射は余りしない方がいいかもしれません。その後生まれた長男次男には全くその様な事は有りませんでしたので気にし過ぎも良くないかと思いますが。室内でのSS1/60はちょっときついかもしれませんね。ブレブレになりませんか？？あとはとにかく撮りまくるです。気付かない内にタイミングと言うか間が分かるようになり、いつの間にか上手くなってるもんです。その子達のお陰で今私は鳥撮りにその経験を生かしております・・・・

にほんねこ · Answer

こんにちわD90のクロスは中央１点ですよね。AF精度に拘るのであればD7000、D300sですよね～。それにしても子ども、動物は不規則な動きで難しいですよね。

写歴40年 · Answer

@４０６８さん　こんにちは。F1.8～2.8で撮られているとの事ですが、ピントの合う範囲が狭くお子様の不規則な動きではAF確率20%は良い方だと思います。後ピンを防ぐ方法としてご自身もお子様が近づいたら後ろにさがるなどの方法以外は、MFでの置きピンなどもあるでしょうが表情など1枚1枚違うでしょうから、100枚撮れば20枚1000枚撮れば200枚とSDカードを余裕のある物にして、数多く撮るのが一番の早道だと思います。今が一番かわいい時だと思いまし、お父さんが相手にされなくなる前に良い写真をたくさんお撮りください。

でぢおぢ · Answer

絞りを開けて撮ってるので、ほんの少し手前に被写体が移動しただけでも、被写界深度から外れてピンぼけに..... (^^;;
オマケに屋内でシャッター速度が1/60では被写体ブレも......

この撮影条件で、被写体をブラさずにピンぼけもせずに撮るのは、ある意味至難の業かも？ (^^)

最低限、被写体ブレは何とかしたいので、ISO感度を最低２段は上げてISO800以上で撮る必要があります
コレだけで歩留まりは少しは上がるでしょう
ピンぼけを減らしたければ、F5.6辺りにもう２段は絞り込んで撮る必要がありそう......

どうも絞りを開けて背景をボカす方に気が取られてる様ですが、むしろF5.6に絞って被写体がしっかりと被写界深度内に入った写真の方が、被写体は引き立つはずです (^^)

内容・タイトル	返信数	最終投稿日時
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