『フォーカスが遅い気が...』のクチコミ掲示板

[悠汰]

μ770SW を持っているのですがその良さに惹かれて普段使い用に μ790SW を買ってみたのだが、μ770SW と比べるとフォーカスが遅い気が...。

ダイビングにしても、スノボにしても動きが激しい物を撮影する機会が多いと思うのですが気になります。カメラに詳しい訳ではないのですが、皆さんは実際普段使っていてどうでしょうか？

コジマの価格 16,000円だったらまあ、これ位かと納得が行くのですが 20,000円弱の値段で購入しているのでちょっと不満が...。それでも元値よりは断然安いので文句は言えないのですが(~~;。

暫く使ってみて駄目そうだったらヤフオクで売ってしまおうかな...とも思ってます。

ダイバー、ボーダー、スキーヤーの皆さんの意見をお願いします。

書込番号：7776531

[フォルトゥーナ]

悠汰さん　こんにちは。

両機のうちμ770SWしか持っていませんがレスが付かないようですので、、、。

まず最初にあくまで念のためお聞きしますが、μ770SWはマクロ「オフ」でμ790SWがマクロ「オン」になっているわけではないですよね？　悠汰さんはμ770SWもお使いとのことなので御存知と思いますが、どのカメラもマクロがオンになっているとオフの時よりAFが遅くなります。

それはさて置き私の場合、μ770SW以外にデジタル一眼レフ（オリンパスE-510）も持っていて陸ではそちらを使用していますので、μ770SWの方は、ほぼダイビング専用カメラです。
実際問題、AFは速いに越したことはないです。が、μ770SWというよりコンデジを使っている時点で動きの速い被写体は半分諦めて、動かない/動きの遅い魚やウミウシなどの撮影に専念してます（爆）

諦めていない半分で動きの速いものを撮影する時ですが、コンデジは被写界深度が深いので、ピントはある程度の位置であわせて、被写体ぶれしないように、なるべく速いシャッターを切るように努力します。

例えば
　・被写体は小さくなってしまいますが、ズームをＷ端にしてＦ値を明るくしてやる
　・露出もマイナス補正に
　・フラッシュは常に発光する
といったようなことです。

ただし、個人的にμ770SWの高感度の画像はちょっと許容しがたい（ISO　200　でも私はちょっと嫌です　涙）ので、シャッター速度を上げるためにＩＳＯ感度を上げることは滅多にしません。（基本的にISO 80で固定です）

一方で、特に沖縄や海外のように透明度がそれほど良くない（暗い）海でＡＦを速くするのに有効な手段が、ターゲットライト（水中ライトをカメラにつけるってだけです）の導入です。ライトが届く範囲であれば、ライトで被写体を照らすことでコントラストがハッキリするので、ライトなしの場合よりは格段にＡＦが速くなります。

＃　でも、もしμ770SWよりAFが遅いのが本当ならちょっと考えちゃいますね（＾＾；）

書込番号：7779643

[悠汰]

フォルトゥーナさんこんにちは。レス有り難うございます。

マクロはもしや?!と思って確認しましたがオフでした。

実は、書き忘れていましたが、μ790は昨日は届いたばかりです(笑)。早速部屋で試し撮りしていて、近くの物にフォーカスを当ててから遠くの物にフォーカスを当てるとμ770に比べて遅いなぁ...と感じた次第で。実際に、外に持っていって撮る前にどうなのか気になって使っている人に聞いてみたかったもので。


でも、先ほどもう一回部屋で試してみましたが、今回は気になるほど遅くない様です。何だったんだろう...学習機能でもあるのか?! 冗談はさておき、ちゃんと外で撮ったりして確かめてみます。フォルトゥーナさんの書いている様に、部屋の中は暗いからフォーカスに時間がかかるのかもしれません。でも、曇りの日はキツイのかなぁ...。


水中での撮影方法の指南有り難うございます。ISO は感度と判っていても、数字が多い方が感度が高いのかどうなのかもあやふやな人間です(~~;。そんなお馬鹿な自分でも、綺麗に撮れるカメラを望んでいる訳で(笑ってやって下さいな)。そういう意味では最近のデジカメは優秀だと思います。

ところで、ISO 80 は感度を低くするという事だと認識しているのですが、その分暗いとシャッタースピードが落ちるのでぶれやすくないですか？晴天の時は良いのかな？でも、深度が深い場合、大物狙いが多くなると思うのですが、ぶれてしまわないでしょうか？F値の事が良く解っていないのですが、こいつを明るくしてやるとシャッタースピードが上がってぶれづらいという事かな...あってますか(初心者過ぎてごめんなさい)？

でも、感度を上げるとノイズが乗りますがぶれずらいのでレタッチソフトで一回ぼかしかけて縮小すると、感度が低くてぼけた写真よりもブログで使う程度の写真なら鮮明に見えるかな?!と思っていますが、邪道でしょうか(笑)。て、言うか、ちゃんと水中で写真撮る時に静止しておけって感じですが(笑)。


水中ライト欲しいんですがねぇ...どうも機材が多くなるのもなぁ〜と思ってます。でも、μ770 も μ790 もワンタッチライトがあるので、岩場の影の生物を撮るには良いのかも...とちょっと期待しています。後、フラッシュは光が強すぎで浮遊物が光って綺麗に撮れない事が多いので自分は常にオフにしてます。やっぱりライト買わなきゃ駄目かなぁ...。


ちょっとフォルトゥーナさんの書き込み用語調べながら読んで暗い海でも綺麗に撮れるよう勉強してみます(--)ゞ。


μ770、μ790 とも勢いでハウジングを買ってしまったので、精進せねば。コンパクトカメラも極めれば面白そうなので、撮りまくってみようかと思います。撮っては消せるデジカメならでわの技です(笑)。色々と教えて頂き有り難うございます(^-^)。

書込番号：7780726

[フォルトゥーナ]

イガグリウミウシ	アカエラミノウミウシ　スーパーマクロモード	ヒロウミウシ　スーパーマクロ	アユカワウミコチョウ　スーパーマクロ

悠汰さん こんばんは。

μ790SWに学習機能があるのか！？　はたまた本当にAFがμ770SWに比べて遅いのか！？　これは、できたらレポートお願いします　m(_ _)m

というか、μ790 もハウジング買われたんですね！？（^◇^;）
ワイドレンズとマクロレンズを買ってそれぞれにつければ、ワイドもマクロも両方対応できますね！

っていうのは置きましていくつか補足（蛇足？　笑）を。

まず、感度ですが悠汰さんのご理解であってます。

・ISO 80 は感度を低くするという事（μ770SWは　80が一番低いです）
・低感度にするとシャッタースピードが落ちる
・シャッタースピードが落ちるとぶれやすくなる
・周囲が明るければ低感度でもぶれにくいが、暗いとブレが顕著になる

それと
・ブログで使う写真なら、感度が低くてぼけた写真よりも高感度でブレ無しの方が鮮明に見える

も条件によってはそうかもしれません。

その条件ですが、私と悠汰さんはカメラは同じですから、後は潜る海の違いですよね？　悠汰さんはどのあたりの海で潜ることが多いのでしょうか？
私は沖縄でも何回か潜りますが、圧倒的に回数が多いのは千葉や伊豆です。
なので沖縄や海外の条件の良い海ではなくて、伊豆や千葉の平均的な（どちらかというと平均以下？）透明度・明るさを想定した話です。


実は私はダイビング歴は4年ですが、水中写真歴は1年未満の初心者です（^^;）
でも、経験上、伊豆や千葉だとライトは必須のように思えます。
添付の写真は、イガグリウミウシ以外、スーパーマクロモード＝フラッシュ無しでライトのみで撮影したものです。
ライトは、FIX LIGHT LED48DX　というよくあるやつです。これはお値段と性能的にお奨めですね。
http://www.fisheye-jp.com/fixled48dx/index.html

以前は、SUPER FLASH 44 LED　を使っていたのですがこれではターゲットライトとしてはまずまずですが、ノーフラッシュでは無理でした。。。
http://www.fisheye-jp.com/sf44led/index.html

動かないウミウシですらこれですから、動く魚はライトの有無で相当AFが違いますよ（＾＾）
μ790のハウジングを買われた勢いでぜひライトもご購入ください（笑）

勢いが相当おありなようでしたら、私が買うのを断念したダークバスターエコ 12W HIDライト　あたりがお奨めです。
http://www.fisheye-jp.com/dbeco/index.html

書込番号：7781720

[フォルトゥーナ]

青かぶり

続きです。連投失礼します。

で、次にフラッシュなのですが、確かにおっしゃるとおり「内蔵フラッシュを使うと浮遊物が光って綺麗に撮れない」ですよね。

これをハレーション（陸だとオーブ）といいますが、水中写真はハレーションと青かぶりをどう回避するかが２大ポイントではないでしょうか？
（もちろん、陸と共通のピントとかは別にして）
ハレーションを回避するためには、悠汰さんのようにフラッシュをオフにするのは有効です。
が、ライトもフラッシュも「無し」ですと青かぶりの写真が多くなりませんか？

ハレーションは浮遊物の少ない沖縄や海外の海ではさほど問題になりませんが、青かぶりは透明度の良い海でも起こります。で、皮肉なことに青かぶりを防ぐのに一番有効なのがフラッシュなんです。

今日たまたま下記スレに書き込みましたのでご参照ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7751986/　

私自身は、水中写真、特にマクロ写真ならフラッシュとライトは基本的に必要だと思っています。（ご存知と思いますが、マクロの場合は、限界まで被写体に近づくことでハレーションをかなり回避できます）

ワイドでも基本的にはフラッシュが必要だと思いますが、ワイドの場合は「近づくといったって（^^;）」というのがありますので、内蔵フラッシュではなくて外部フラッシュと長いアームが必要になります・・・。

究極は　INON社のページにある、、、これです。
http://www.inon.co.jp/cgis/news/img/SampleFS3/SampleFS3_Set.jpg

しかもこれの凄いところはカメラがパナソニック「LUMIX DMC-FS3」＝コンデジです！

#　いずれにしても仲間内では、ワイド＝お金持ち写真　マクロ＝庶民写真という分類がされています（笑）
#　庶民のワイドはフラッシュ焚かずに「シルエットにしてしまう」ですかね？

書込番号：7781853

[悠汰]

フラッシュなし	フラッシュあり

フォルトゥーナさんこんにちは。

フォーカスちょっと気になったので確かめてみました。μ770 でも同じ状況だと遅いようです。手ブレをオンにしていると遅いらしく。ただ、μ790 だとフォーカスをあわせる時の動作音が大きいので気になった様です。フォーカスが遅くなることがあるのはオリンパスのこの代の仕様ですかね。電源が入っている限りオートフォーカスが動く仕様の様ですのでレンズが飛び出るタイプと違って遅くなりがちなのかもしれません。

実際にスキー、スノボ、ダイビングと色々使ってみて癖を覚えて使いこなせばなんとかなりそうです。



ハウジングは両方買いました。店頭で、あ、売ってる...と思って思わず。μ790 の実機が来る前に手を出していました(~~;ゞ。



潜っているポイントは今はほとんど南国(沖縄)です。もう、お手洗いを我慢してドライで潜る根性はありません(笑)。でも、夏に富戸あたりに行こうかな...とも思っています。南国メインなので、透明度抜群、光量十分な事が多いです。

今回はμ770用のハウジングが間に合わず、Fujifilm の f40fd と共に潜ったのですが、曇りの日にはやはり青かぶりは酷いですね...。f40fd はダイビングモードがあって青かぶりをある程度は軽減してくれるのですが、10m 越えのダイブでは青かぶりはさけられません。

Fujifilm f40fd の写真です。一枚目フラッシュなし。二枚目フラッシュ付です。曇りの30m位で撮っているのですがライトなしだと色がでません。そりゃ目で見ていても同じなんだから仕方がないのですが。フラッシュ炊いて２枚目の写真を確認してびっくり。こんな色だったのかぁ！！！って。オープンウォーターの時に習うように、深度が深くなれば色が落ちるとは知っていても、やはりびっくりでした。青い魚が赤くなったって(笑)。

でも、ハレーションがやはり起きてしまっています。そういった意味ではライトが一番だとは、思うのですがさすがにもう財布が音を上げているので勢いはでません(笑)。

でも、INONのライトは凄いですね(^^;;;。ちょいとびっくりです。


今度はハウジングも揃ったので μ770SW＆μ790SW の標準機能ワンタッチライトがどれだけの威力を発揮するか確かめてきます(--)ゝ。駄目そうだったら外付けライトの購入も検討してみます。

ご教授ありがとうございます :)。

書込番号：7794406

[フォルトゥーナ]

悠汰さん　こんにちは。

スレの主題「フォーカス」については、μ770SWと同じってこと（μ790SWが遅いわけではない）みたいで良かった（？）ですね。
レンズに関して、同じ価格帯であれば沈胴式（飛び出るタイプ）より屈曲式レンズ（μのタイプ）の方がＡＦや画質で不利なのはしょうがないでしょうね、、、。（その分、小型化や衝撃には強いってことで）

「電源が入っている限りオートフォーカスが動く仕様」っていうのはメリットもあるのは分かるんですけど、私自身はデメリットに感じます。個人的には、この機能をオン/オフで切り替えできるといいですね。


＞Fujifilm の f40fd と共に潜ったのですが、曇りの日にはやはり青かぶりは酷いですね...。
＞10m 越えのダイブでは青かぶりはさけられません。

仰るとおり、明るくても10m越えした場合はフラッシュがないと青かぶりは不可避ですよね。ただし、多少軽減する方法があります。
別スレにも書いたのですが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7787194/
天気とは関係なくホワイトバランスを「曇り」モードにすると、赤っぽい発色になります。結果、水中の青かぶりが「曇り」モードの発色で多少は減殺される感じがしてます。私自身、ダイビングの時にはホワイトバランスを原則「曇り」にしています。


＞潜っているポイントは今はほとんど南国(沖縄)です。
＞南国メインなので、透明度抜群、光量十分な事が多いです。

羨ましい、、、。
南国(沖縄)の海なら、岩の隙間に隠れているものを写したり、洞窟の中を撮影する以外は外付けの水中ライトはなくても大丈夫でしょうね。実際、私も普段は水中ライトをカメラに装備してますが、渡嘉敷島ではライトは外してましたから。
なので、ライティング関係では、水中ライトは付属のＬＥＤで何とか頑張って、買い増しするとしたらフラッシュの方をお奨めします。（＾＾）

というのは、

＞フラッシュ炊いて２枚目の写真を確認してびっくり。こんな色だったのかぁ！！！って。

すでに実感されていらっしゃるように、フラッシュを発光させることで被写体の色がでるからです。それにフラッシュを発光するとシャッタースピードも上がって　現在高感度で対応されている「手ぶれ＆被写体ぶれ防止」にもなります。ノーフラッシュ方式も良いですが、フラッシュもぜひお試し下さい！

この場合の御懸念は、

＞でも、ハレーションがやはり起きてしまっています。

にあるようにハレーションですね。
2枚目の写真のハレーションですが、「焦点距離 24mm」ということはかなり望遠側ですよね。御存知かもしれませんが、フラッシュを使用時のハレーションを防ぐ（減殺する）ためには、最大限被写体に「寄る」ことです。

＃　予算がふんだんにある場合は、外付けフラッシュ＆長いアームで解決ですけど、、、

警戒心の強い魚は寄るのが難しいですが、少しずつズームをワイド側にしてこの写真と同じくらいの大きさで写るくらいまで寄る練習をしてみてください。
さらに、寄れる＝逃げない被写体ならマクロモードで最大限寄るとベストですね。

いずれにしても寄った距離に応じてハレーションが格段に減っていくはずですo(＾＾)o



＞ご教授ありがとうございます :)。

私も初心者なので「ご教授」だなんてとんでもないです（汗）
それどころか、私の間違いやもっと良い方法がありましたらぜひ教えてください。m(_ _)m

なぜか価格コムはコンデジも一眼も水中写真関係の書き込みが少ないですよね。加えて、カメラ初心者の人って水中写真なんてなお分からないと思います。μ790SWその他の板で悠汰さんが水中ネタを上げてくださると参考になる人が大勢いると思いますよ（＾o＾）

書込番号：7797746

[悠汰]

フォールトゥーナさん、今晩は。


μ770、μ790 での光学ズームって湾曲で行われているんですね(@@;。

どうもズームに入るとき画面が少し歪むなぁ...とは思っていましたがそれが理由でしたか。
でも、これだけコンパクトで３倍光学ズームは凄いですよね。感心してしまいます(笑)。


大分スレッドタイトルと変わってきてしまいましたので、ダイビング画像用の別スレッド立てますね。


フォーカスが遅いと思われる方、スキー、スノボで被写体が速く動くものの撮影の際の話などありましたら情報お願いします m(__)m。

書込番号：7803626

[悠汰]

ずっと「湾曲」するレンズを使っていると思い違いをしてましたが、「屈曲」なんですね。
本当に自分はずぶの素人だ(爆笑)。

レンズを前に出すのでなく、プリズムで屈折させているんですね。
http://konicaminolta.jp/about/research/core_technology/optical/ca_001.html

同じ勘違いをしていた方のために(いねーっての(爆))。

書込番号：7854308