OM-D E-M1 Mark II ボディ [ブラック] のクチコミ掲示板

フォルダーの作成の仕方

[仁ベエ]

こんにちはこの度オリンパスに30年ぶりの出戻りの仁べいと申します。

さて明日、初陣を果たす為取説を見ていますが不明な点がありご存知の方教えて下さい。

最初 フォルダー番号 100　ファイル名　0001から開始するようですがこのフォルダー番号
を任意のタイミングで101とか102にするにはどうしますか？
[リセット]モードにしても100-0001から開始ですよね？

EOSには「フォルダーの作成」という項目があり撮影時で変更していましたので。

既出でしたたら申し訳ありませんが、クチコミ番号教えて下さい。
コチラのクチコミで「フォルダー」を検索しても出てきませんでしたので・・・。

以上よろしくお願いします。

書込番号：21451139

[メカロク]

仁ベエさん

取扱説明書の P133「記録先カードを設定する」の「記録フォルダ指定」に記載されています。
　＊取扱説明書がお手元にない場合は、ダウンロードできます。
　　　　https://cs2.olympus-imaging.jp/jp/support/dlc/archive/man_em1m2.pdf

書込番号：21451175

[仁ベエ]

＞メカロクさん

おおーこれですこれです！取説確認しました。
ありがとうございました！

書込番号：21451184

深度合成の使い勝手はいかがでしょうか

[お気楽隠居]

現在α6000を使っており、新しいカメラを模索中です。
α6500の板で質問して、思いがけずに m4/3 の提案をいただきました。
よく調べてみると、花や昆虫を撮る私には E-M1 Mark II の深度合成が非常に魅力的にうつります。
ただ、レンズを含めてお高いので決めきれないでいる状況でして、次の点について教えていただけるとありがたいと思います。

１． 深度合成はフォーカスブラケットの連続画像があれば外部ソフトでもできるようですが、カメラ内部で合成したものと違いはあるのでしょうか。
２． この機種は12-100mm F4.0 IS PRO との組み合わせが手振れでは最強のようですが、深度合成はできないようです。カメラが全く受け付けないのでしょうか。
３． パナ機でもフォーカス合成という同様の機能を謳っていますが、仕上がり精度に違いはありますか。

質問ばかりで申し訳ありませんがよろしくご教示ください。

書込番号：21415370

[ミスター・スコップ]

お気楽隠居さん

先日は、お世話になりました。

お気楽隠居さんのメインのご質問に関しては、実際のユーザーの方からのご回答をお待ち下さい。

> ３． パナ機でもフォーカス合成という同様の機能を謳っていますが、仕上がり精度に違いはありますか。

パナソニックの場合、現時点では、4Kフォトの機能の一環だと思います。従って、解像度/画素数は、4K相当での合成となります。
パナソニック機でも、6Kフォト(GH5、G9には実装されています)、8Kフォトの機能の一環として、搭載されている/されるでしょうし、オリンパスと同様の方式を採用する可能性も無きにしもあらずです。


> ２． この機種は12-100mm F4.0 IS PRO との組み合わせが手振れでは最強のようですが、深度合成はできないようです。カメラが全く受け付けないのでしょうか。

直接的な回答ではありません。申し訳ありません。

良くご存じのように、ブレには、カメラブレ(手ブレ)と被写体ブレとが存在します。

被写界深度合成だけでなく、HDR、今流行りの画素ズラシによる高画素化等で、複数枚の静止画を合成する場合には、2つのブレとも、機能が十分に発揮出来る範囲に抑える必要があります。

風景でも、風が吹けば、被写体ブレが生じてしまいます。花等を接写する場合には、特に風の影響を受け易いと思います。

従って、複数枚の静止画を合成する場合には、三脚使用やメカショック低減等によってカメラブレを抑えるだけでなく、被写体ブレにもご留意が必要になります。


なお、どなたのコメントだったか忘れてしまいましたが、オリンパスの被写界深度合成機能を文字通り受け取らず、ライトフィールドカメラ的に使う方が、ピント位置や被写界深度の深さを(ある程度)自由にコントロール出来るので、表現の幅がずっと拡がって面白いと仰っていました。

書込番号：21415468

[お気楽隠居]

＞ミスター・スコップさん

この前は別の板でいろいろ教えていただいたうえ、今回も早速のご教示ありがとうございます。

＞ パナソニックの場合、現時点では、4Kフォトの機能の一環だと思います。従って、解像度/画素数は、4K相当での合成となります。

DMC-G8 はそのようですね。DC-GH5 や DMC-G9 は6Kフォトでも可能となっていますが、価格が E-M1 Mark II より更に高いので対象外です。したがってDMC-G8が有力候補の一つなのですが、せっかくセンサーが1600万画素あるのに、4Kフォトでは800万画素になってしまうのが何とも残念な所です。


＞ 複数枚の静止画を合成する場合には、三脚使用やメカショック低減等によってカメラブレを抑えるだけでなく、被写体ブレにもご留意が必要になります。

この E-M1 Mark II の板だっとと思いますが、 どなたかが手持ち撮影で深度合成できたと書かれていたので期待しています。が、おっしゃる通りですね。


＞ どなたのコメントだったか忘れてしまいましたが、オリンパスの被写界深度合成機能を文字通り受け取らず、ライトフィールドカメラ的に使う方が、ピント位置や被写界深度の深さを(ある程度)自由にコントロール出来るので、表現の幅がずっと拡がって面白いと仰っていました。

これは残念ながら私には理解できません。
もう少しかみ砕いていただくとありがたいと思います。

書込番号：21415644

[ミスター・スコップ]

お気楽隠居さん

> これは残念ながら私には理解できません。
> もう少しかみ砕いていただくとありがたいと思います。

申し訳ありませんでした。

以下に「本物」のライトフィールドカメラの紹介ページを付けておきます。
紹介ページの下の方にある「No limits to your creativity」の、「Depth of field control」「Synthetic focal plane adjustment」でバー操作を行うと、被写界深度、ピント位置を自在にコントロール出来る様子が分かると思います。

オリンパスの被写界深度合成は、ライトフィールドカメラのこのような機能を、多分！、疑似的に機能させる事が出来るはずです。

飽くまで、「疑似的に」なので、「本物」とは使い勝手が違うとは思いますが、イメージは掴んで頂けるかと思います。

因みに、以下で紹介したLightのL16は、2015年10月頃に予約販売を開始したものの、漸く、今年の7月頃から予約客への発送が始まったような代物なので、ライトフィールドカメラの先輩Lytroと同様、鳴かず飛ばずのまま、終わるかもしれません。

・ライトフィールドカメラの紹介ページ(Light公式サイトのtechnologyのページ)
https://light.co/technology

・撮影後にピントを変えられる16眼コンデジ「Light L16」発表。
http://japanese.engadget.com/2015/10/12/16-light-l16-52mp/

・LightのL16は16基のカメラモジュールを載せた1台のカメラ、DSLRキラーとなるか？
http://jp.techcrunch.com/2017/07/15/20170714light-starts-shipping-the-l16-its-16-camera-pocket-dslr-challenger/


【超蛇足】
被写界深度を変えたり(ボケを付加したり(ピントが合った状態に)復元したり)、ピント位置を変更する事は、Depthmapとボケ関数(近似的にはガウス関数＝正規分布で用いられる関数)等により可能です。

静止画は2次元の情報しか持っていませんが、さらに深さの情報(Depthmap)を加われば、後は、ほぼパワー(処理能力)の問題だけです。

スマートフォン等であれば、デュアルカメラをステレオカメラとして用い、さらにパターンマッチングを行えば、Depthmapが得られます。

さらに、iPhone XのFace ID用のように、3D情報を、多数の赤外線ドットによって取得する事も可能です。このような技術は、iPhone XのTrueDepth Cameraが初めてではなく、MicrosoftのKinect(2010年11月発売開始、2017年10月生産終了)の深度カメラにも搭載されていました。

思いっ切りの想像ですが、iPhone Xでのポートレートモードは、以下のような仕組みでは？と妄想しています。

・フロントカメラ(TrueDepth Camera)： 自分撮りでは、本人のみ3D情報として認識し、それ以外は背景として、一様にボケを付加。
・リアカメラ(デュアルカメラ)： 画角を望遠レンズ側に合わせ、ステレオカメラとして使用。一般的な、Depthmapとボケ関数等により、ボケを付加。

需要や他の使い道次第ですが、リアカメラを、もっと遠方の深さ情報を取得出来るTrueDepth Cameraに置き換えれば、ステレオカメラは不要になります。


1つのレンズしかないカメラでも、Depthmapは、取得可能です。AFにて、Depthmapに近い情報が得られているからです。

像面位相差AFなら、画像情報(2次元の静止画)だけでなく、深さの情報(位相差情報)を同時に記録すれば、OKです。これを実現したのが、5D4等のDPRAWです。
ただ、キヤノンは、光学メーカーとしての矜持がある為だと思いますが、調整代は殆どありません。ボケ関数を、好みの(例えばオールド)レンズ等に変更可能なら、1つのDPRAWファイルだけで、かなり遊べると思うのですが、キヤノンは、DPRAWの仕様を外部には絶対に公開しないでしょうね。

キヤノンのデュアルピクセルでなくても、一般的な像面位相差でも、原理的には全く同様のはずです。

コントラストAFでも、DFDは元々、レンズ毎のボケ関数を用いた技術ですので、像面位相差AFと同様、Depthmapは取得可能だと思っています。


ポートレート等で、背景が(レンズの味等には拘らず)自然にボケていればOKと言う方々には、どんどんスマートフォンで十分と言う時代が到来しそうですね。

書込番号：21415908

[ミスター・スコップ]

ちょっと補足です。

> どなたかが手持ち撮影で深度合成できたと書かれていたので期待しています。

合成する場合、カメラと被写体が完全に動かなくても、ピント位置により、画角の変化等はあり得るので、パターンマッチングは行っているはずです(その為、1枚だけ撮影した場合と比較すると、画角が若干狭くなっている可能性があり得ます)。

高感度でのノイズ等と同様、許容範囲は人それぞれだと思いますから、手ブレ補正効果と相まって、「手持ち＋パターンマッチング」の画質でもOKと言う方もおられるかもしれません。

書込番号：21415983

[メカロク]

お気楽隠居さん

現在では、レリーズ数でも 50% 以上、ファイル数では 90% 以上は「深度合成」モードと「プロキャプチャー」モードで撮っている大バカ者から・・・

＞１． 深度合成はフォーカスブラケットの連続画像があれば外部ソフトでもできるようですが、カメラ内部で合成したものと違いはあるのでしょうか。

「深度合成」モードではブラケット枚数が８枚に限定されますが、「フォーカスブラケットモード」なら 3〜999 枚の間で任意の枚数を選択できます。

ブラケット枚数を多くすると、ピントが合った部分と暈けた部分が交互に現れる虞がなくなるため、絞りを開けて低感度で撮ることができるので、画質が向上する筈ですし、得られたブラケット画像の中から必要なコマだけを選んで合成することで、前後のボケをコントロールすることも容易になる筈です。
　＊「筈です」というのは、E-M1 Ver.4 で搭載された当初は「フォーカスブラケットモード」も試したのですが、「深度合成」モードに
　　慣れるに従って、「深度合成」モードでも余り不満を感じなくなったので、「フォーカスブラケットモード」で本格的に撮った
　　ことがないからです。
　＊「深度合成」モードで撮ったブラケット画像でも、合成するコマを選択して外部ソフトで合成することで、ある程度の前後ボケの
　　コントロールはできますし、私も、写真展に出展する際などには、この方法を採用しています。

２． この機種は12-100mm F4.0 IS PRO との組み合わせが手振れでは最強のようですが、深度合成はできないようです。カメラが全く受け付けないのでしょうか。

12-100mm F4.0 IS PRO は持っていないので実機確認はできませんが、MZD 45mmF1.8 で試してみたところ、８枚の「フォーカスブラケット」画像は得られたものの、カメラ内「深度合成」は行われませんでした。

３． パナ機でもフォーカス合成という同様の機能を謳っていますが、仕上がり精度に違いはありますか。

パナ機は持っていない上に勉強不足で、全く判りません。

なお、手持ち撮影の可否についてですが、私の場合、60mm MACRO の最短撮影距離付近（*1）で撮るとか、中間リングを使用して撮るなどの場合は、三脚を使うこともありますが、60mm MACRO である程度離れて撮る場合は、現在では殆ど手持ち撮影ですし、サンヨン（300mmF4）を使うときは、テレコンや中間リングを使うときでさえ、ほぼ 100% 手持ち撮影です。
　*1：最初のピント位置を最短撮影距離にすると、手前（近距離）側にピントを移動できないため、本来なら手前側にピント移動する
　　　２枚目と３枚目のピント移動がなされず、不完全な「深度合成」になります。
　＊昆虫写真家の海野先生も、サンヨンでも手持ち撮影されることが多いようです。

ミスター・スコップさんが少し触れられている通り、ピント位置により画角（撮影倍率）が変化しますが、これは自動的に大きさを揃えてから合成して呉れます。

また、１枚１枚の画像がブレていると、合成した写真もブレてしまいますが、撮影中にカメラや被写体全体が動いたために１枚１枚の画像位置がズレた場合は、大きなズレでなければ、自動的に位置を合わせて合成して呉れます。
ただし、動物などを撮っている時に相手が動いたり、花などを撮っている時に全体でなく部分的に動いたり、部分ごとに異なる動きをしたりすると、全ての部分について位置合わせすることはできないので、「合成できませんでした」と白旗を揚げたり、部分的に多重写りした合成写真ができたりします。
　＊E-M1 では白旗を揚げることが多かったのですが、E-M1 MarkII では多重写りすることが多くなりました。
　＊大きさや位置ズレの補正は、フリーソフトの CombineZP でも自動的に行って呉れます。

＞花や昆虫を撮る私には E-M1 Mark II の深度合成が非常に魅力的にうつります。

E-M1 Mark II の方が、連写速度が速くなっているために昆虫などが静止している時間が短くても成功する確率が高い、多重写りしても強引に合成することが多い、などの違いはありますが、E-M1 でも、昆虫は兎も角、花では大きな問題はないと考えます。
　＊私は、サンヨンで撮るときは、「深度合成」に限らず必ず E-M1 Mark II を使いますが、その他のレンズ
　　（60mm MACRO／12-40mmF2.8／8mmF1.8 FISHEYE）で「深度合成」するときは、（E-M1 Mark II がサンヨンに占有されて
　　いることが多いため）殆ど E-M1 を使っています。

「深度合成」した写真（殆どがカメラ内「深度合成」）は、「フォト蔵」に約 2000 枚アップしていますので、よろしければご笑覧ください。
　＊次の「アルバム」ページで「深度合成した＊＊」を選んでください。
　　http://photozou.jp/photo/album/172109

書込番号：21416445

[メカロク]

「フォト蔵」アルバムについての補足です。

＊リンクをクリックして開くページの右上にある「並び順」を「名前順」にすると、７ページの下から８ページに掛けて、
　９冊の「深度合成した＊＊」アルバムが並ぶ筈です。
＊画像タイトルには、撮影年月日_撮影場所_被写体名_ファイル番号（カスタマイズしています）_レンズ名略号_補助機材略号_
　C-SG（カメラ内深度合成略号）_フォーカスステップ　を記載していますが、補助機材の部分に、「TH」とあれば三脚使用、
　「FH」とあれば手持ち、「BB」とあればビーンズバッグ使用　です。（転記ミスも多少はあると思います。ご了承ください。）

書込番号：21416667

[お気楽隠居]

＞ミスター・スコップさん

Light L16 のリンクをありがとうございます。こんなカメラが出ていたとは全く知りませんでした。
ミスター・スコップさんからのリンクサイトに加えて、私も検索してチェックしてみましたが、残念ながら16個のレンズ + センサーを使って5200万画素の画像が得られるというメーカーの発表を伝えるサイトばかりで、当のメーカーのサイトでさえ新機構の構造や原理は載せていませんでした。
今年から出荷が始まったという事なので、その評判もついでに調べたところ、これも残念ですが、評価はあまり良くないようです。
ご存知かもしれませんが、一応そのリンクを貼っておきます。

https://petapixel.com/2017/11/13/light-l16s-first-reviews/
2017年11月13日付けの記事。いくつかのレビューを紹介しています。芳しくありません。

http://www.stevehuffphoto.com/2017/10/13/user-report-the-light-l16-camera-day-one-by-harry-teasley/
2017年10月13日付けの記事。実際の使用レポート。
長文なので内容は斜め読みしましたが、このサイトには次の三機種による比較画像があります。
L16 （Light社の5200万画素という、この新方式カメラ）
M10 （Leica M10）
OMD （Olympus OM-D E-M1 v2.）　このv2 が Mark II のつもりかどうかは不明。
３カットの写真がありますが、どれも私には断然E-M1 v2 が優れていると思いましたし、サイトでもそう評しています。
スレッドのテーマから外れてしまい、申し訳ありません。

Depthmap についての深い考察、ありがとうございます。
正直、私にはちょっと難し過ぎます。


＞ 高感度でのノイズ等と同様、許容範囲は人それぞれだと思いますから、手ブレ補正効果と相まって、「手持ち＋パターンマッチング」の画質でもOKと言う方もおられるかもしれません。

全くおっしゃる通りでした。

書込番号：21416818

[お気楽隠居]

＞メカロクさん

非常に詳細なアドバイスをありがとうございます。

＞ ブラケット枚数を多くすると、・・絞りを開けて低感度で撮ることができるので、画質が向上する筈です
＞ サンヨンで撮るときは、・・必ず E-M1 Mark II を使いますが、その他のレンズ・・で「深度合成」するときは、・・殆ど E-M1 を使っています。
＞ E-M1 でも、昆虫は兎も角、花では大きな問題はないと考えます。

これは大変ありがたい情報です。予算が乏しいので、 E-M1 Mark II 以外の選択肢も考えたいと思います。


＞ 60mm MACRO である程度離れて撮る場合は、現在では殆ど手持ち撮影ですし、サンヨン（300mmF4）を使うときは、テレコンや中間リングを使うときでさえ、ほぼ 100% 手持ち撮影です。

ミスター・スコップさんのアドバイスもありますが、メカロクさんが実際に撮られた画像を拝見すると手持ちで問題なさそうです。
もっとも、私が同じように撮れるかどうかは別問題ですが・・。
しかし、 サンヨンはほぼ100% 手持ちなのに 60mm MACRO では三脚を使われる場合もあるとのことですが、それだけサンヨンの手ぶれ補正が強力という事でしょうか。

「フォト蔵」のアルバム、拝見しました。
特に昆虫の深度合成写真は指をくわえて溜め息の連続でした。
どれも図鑑以上のできばえ、恐れ入りました。

書込番号：21416866

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

お気楽隠居さん
メーカーに、電話！

書込番号：21416976　スマートフォンサイトからの書き込み

[メカロク]

お気楽隠居さん

レスありがとうございます。

＞サンヨンはほぼ100% 手持ちなのに 60mm MACRO では三脚を使われる場合もあるとのことですが、それだけサンヨンの手ぶれ補正が強力という事でしょうか。

確かに、サンヨンと E-M1 や E-M1 MarkII なら、５軸シンクロ手ぶれ補正のお蔭で手ぶれ補正効果が 6 段なのに対して、60mm MACRO＋E-M1 では本体のみの 4 段（E-M1 MarkII なら 5.5 段）ですから、2 段もの差があることになりますが、焦点距離の違いに伴う不利（約 2.2 段）を覆すほどではありません。

しかし、これらは何れも角度ぶれ（ヨー／ピッチ）に関するものであり、マクロ撮影で一番影響が大きいとされるシフトぶれ（上下／左右）に関しては、手ぶれ補正効果が公表されていないのでハッキリしたことはいえませんが、角度ぶれよりは効果が低いと考えられます。
　＊シフトぶれの方が効果が高いなら、CIPA 基準はありませんが、メーカーとしてはこちらも強調する筈です。

ところで、60mm MACRO で撮るときは、かなり寄って大倍率で撮るため、シフトぶれの影響が大きいと考えられ、E-M1 の場合多分 4 段はなく 2〜3 段程度ではないかと考えられますが、サンヨンを使う場合は、それほど寄れないため角度ぶれの方が大きいと考えられるので公称値の 6 段とすると、その差は 3〜4 段にもなってしまい、焦点距離面での不利を跳ね返し逆転してしまいます。

更に、私の場合、60mm MACRO でもサンヨンでも、可能な限り地べたにペタンと座って撮りますが、60mm MACRO で撮るのは地面に近いもの（小さな草花／コケ／これらに着いた水滴／霜や霜柱など）が多いため、姿勢が不自然になってカメラが安定しないことが多いのに対して、サンヨンで撮る被写体は、それほど無理な姿勢を強いられないことが多く、カメラが安定し易いことも有利に働くと考えます。

更に付け加えると、60mm MACRO は、焦点距離の割に鏡筒が長いとはいえ、サンヨンに較べると遥かに短いので、構えたときのカメラ＋レンズ／腕／身体で作る三角形の大きさにも大差があり、焦点距離の違いを考えなければ、サンヨンの方がぶれ難いといえそうです。

もう１点、私は「深度合成」の際には、E-M1 MarkII では ISO-AUTO の設定で SS の低速制限を設定していて、60mm MACRO 用の「カスタムモード１」では 1/50 にしているのに対して サンヨン用の「カスタムモード２」では 1/100 と１段分高速にしていることも、焦点距離が長いことに伴う不利な点を少しカバーして呉れている筈です。
　＊E-M1 にはこの低速制限機能がなく、メカシャッターではある程度は代用になったフラッシュ用の低速制限も、電子シャッターを
　　使う「深度合成」モードでは役に立たない（1/13 以下の低速にしようとする）ので、ISO はマニュアルで調整しています。

このように、サンヨンの方がぶれ難いと考えられる点も沢山あり、焦点距離面での不利を補って余りあるのか、私は、余程暗い場合を除いて、手持ちでも「ぶれて仕方がない」ということは殆どないと感じています。

次に、「「フォト蔵」アルバムについての補足」について、誤記がありましたので訂正させて頂きます。
　誤）補助機材の部分に、「TH」とあれば三脚使用
　正）補助機材の部分に、「TP」とあれば三脚使用

また、今更ですが、「フォト蔵」の「手軽な見方」（*1）については、私のブログで紹介させて頂いているので、よろしければご笑覧ください。
　　*1：スライドショーで気になる画像を見付けたときに、もっと大きい画像を見たり Exif データを見たりする方法です。
　http://blog.goo.ne.jp/mekaroku3/e/c62084070d8cd8e7930d384c1944c434

書込番号：21418979

[お気楽隠居]

＞メカロクさん

60mm MACRO とサンヨンのブレについてのご説明、ありがとうございます。
漠然と焦点距離が長い方がブレ易いと思っていましたか、確かに撮影倍率で考えれば 60mm MACRO の方がずっと大きいのですね。
非常によくわかりました。


＞ 私の場合、60mm MACRO でもサンヨンでも、可能な限り地べたにペタンと座って撮りますが、60mm MACRO で撮るのは地面に近いもの・・が多いため、姿勢が不自然になってカメラが安定しないことが多い・・

私も花や昆虫を撮ることが多いので、常にニープロテクターをズボンの上から装着しています。そうすると膝を地面に着けて体重をかけても痛くなくて体が安定します。更に一脚を併用して、手ぶれ補正がないα6000 + 60mm + CUL を使っています。
ニープロテクターはバイク用、スポーツ用といろいろありますが、私は安い園芸用を使っています。
非常に重宝しますが、膝からの汗の発散が疎外されるため、夏場はすぐにズボンの膝部が汗で濡れてしまうのが難点です。
以上、ご存知でしたら申し訳ありません。

書込番号：21419378

[メカロク]

お気楽隠居さん

ニープロテクターのご紹介、ありがとうございます。

実をいうと、私も昔は使ったことがあります。

でも、地面ギリギリの低位置撮影はペタンと座った方が私には遣り易いし、左膝の変形性関節炎を患ってからは、膝付きやしゃがみの姿勢は難しくなってしまったので、現在では尻を付いて撮っています。
尻を付くと、ズボンの尻が汚れますので、初めの内は雨合羽のズボンを履いていましたが、石ころの多いところにも平気で座るため、雨合羽の尻に直ぐに穴が開いてしまうし、穴が開かなくても防水加工が効かなくなって、濡れた所に座ると水が浸みて来る！（涙）

という訳で、現在では、防水加工したエプロンを後ろ前に着け、裾の両端に取付けたマジックテープ付きの紐を膝に巻き付けています。
この紐で、座ったときにエプロンが尻から外れたり、座ったまま動いた時にずれてしまったり・・・という不具合が解消され、かなり忠実な「自動敷きもの」となって呉れました（笑）

勿論、これでも尻に穴が開いたり、防水加工が効かなくなったりしますが、雨合羽よりもずっと安価で気軽に取替えできますし、濡れているところに座る可能性が高いときは、雨合羽も併用するので、水の浸み込みは以前よりも減りました。

書込番号：21419815

[ミスター・スコップ]

コーワ8.5mmF2.8＋クローズアップレンズNo.2、F2.8で撮影

メカロクさん、お気楽隠居さん

お二人のやり取りを楽しく拝見させて頂いています。

メカロクさんは、撮影技量の高さ、技術的な造詣の深さ、ご経験の豊富さ等が相まって、あのような素晴らしい写真に結実なさっておられるのですね。

お気楽隠居さんは、やっぱり、何だかんだと仰っても、写真に対し真摯に向き合っておられると思います。

お二人とも、いつまでも、素晴らしい写真を撮り続けて下さいね。


お気楽隠居さん

Light L16に関し、レビューのご紹介、どうもありがとうございます。

L16を含む、ライトフィールドカメラの特徴は、後処理によって、被写界深度、ピント位置を自在にコントロール出来る点にある/しかないので、後処理用のソフトウェアが貧弱だと、低評価は已む無しだと思います。

被写界深度、ピント位置を自在にコントロール出来る事だけでは(先輩Lytroの失敗を教訓に)訴求効果が少ないと考え、「DSLR killer」(実際、Lytroより、カメラとしても進化はさせています)と謳った事が、余計、失望感を生んでしまったのかもしれません。

蛇足になってしまいますが、ライトフィールドカメラは、超ざっくり言えば(大外れかもしれません！)、光線をベクトルとして記録し、後処理は光学的な理論に基づき、記録されたベクトルから二次元画像に変換します。その為、膨大な計算処理が必要となります。

「ベクトル」は、高校の数学で出て来たと思いますが、数学的な内容は忘れていたとしても、「○○とはベクトルが合う/合わない」等のように、日常会話でも使われているように思います。


【蛇足】
メカロクさんが、

> E-M1 でも、昆虫は兎も角、『花』では大きな問題はないと考えます。

とコメントなさっていたので、「？」が浮かびましたが、

> 私の場合、60mm MACRO でもサンヨンでも、可能な限り地べたにペタンと座って撮ります

とのコメントを拝見し、『花』と言っても、地面近くには咲いている花が多いのかな？と少々納得しました(誤解していたら、申し訳ありません)。

超ヘタッピ過ぎて、お二人にお見せするのが憚れますが、私の場合、花を撮るとしても、このような状況が多いので、風はかなり厄介です。

この写真は、「コーワ8.5mmF2.8＋(遠景での画質にガッカリしたので、必ず装着している)クローズアップレンズNo.2」にて撮影しました。最短撮影距離0.14m辺りにMFにて(もしくは体を移動して)ピントを合わせていますが、ピントも構図も、主体となる花(この写真ではツバキ？)が風で動いてしまうので、何枚も撮って、その中から、一番シックリ来る1枚を選ぶしか、私の場合はありません。

書込番号：21419956

[お気楽隠居]

＞メカロクさん

やはりニープロテクターはご存知でしたか。申し訳ありません。


＞ 現在では、防水加工したエプロンを後ろ前に着け、裾の両端に取付けたマジックテープ付きの紐を膝に巻き付けています。

お互いに苦労しますね。
私は野の花を撮りに出るとニープロテクターをしたままで歩くので、すれ違う人に珍しそうな顔をされる事がありますが、メカロクさんのこの格好はかなり注目されそうですね。
以前、やはり地面に座り込んで花を撮っている人と話した事がありますが、折り畳みクッションを敷いていました。
https://item.rakuten.co.jp/oneplace/b00hqxz0wm/
発泡素材のシートを巻いて肩に掛けるタイプもあるようですが、私はレンズを入れたウエストポーチと着替えなどの入ったリュックを背負っているのでニープロテクターで我慢しています。
これもご存知でしたらお許しください。

書込番号：21420295

[お気楽隠居]

福寿草　クローズアップレンズ使用	クロッカス　クローズアップレンズ使用

＞ミスター・スコップさん

コメントをありがとうございます。


＞ お気楽隠居さんは、やっぱり、何だかんだと仰っても、写真に対し真摯に向き合っておられると思います。

お恥ずかしいです。
アバウトな性格なのですが、紹介いただいて Light L16 の構造に興味が湧いてしまいました。
スマホサイズの筐体で一眼レフを凌駕する画像が得られるのならすごいなと思ったのですが、それを裏付ける技術的な説明が何もないのには驚きました。
プロトタイプの性能が出なくて新製品の発売が遅れたというのはよく聞きますが、興味津々だっただけにちょっとがっかりしてしまいました。


＞ 『花』と言っても、地面近くには咲いている花が多いのかな？と少々納得しました

椿かサザンカのようですが、よく撮れていますね。
これは木の花ですが、花はやはり草に咲くものが多く、膝の高さより低いのが普通なので撮るのに苦労します。
メカロクさんのように座り込んだり、地面に腹ばいになるのも珍しくありません。
アップした花のように草丈がせいぜい4〜5�pしかないので、座り込んでも写すのは苦しいです。
液晶モニタが可動式でなければ大変な思いをしなければなりません。
風の影響はやはり受けるので二重苦になります。

書込番号：21421275

[田舎っぺ写真家]

深度合成あり	深度合成なし、ピントは同じ位置

スレ主様、こんばんは。

E-M1Mark�Uに、４０-１５０Pro＋MC14がついていたので、今、部屋の中ですが深度合成をやってみました。

手持ちで、テレ端撮影です。

E-M1Mark�Uの強力な手振れ補正のおかげで何とか撮れました。

しかし、外で風のある日は被写体ブレがあるのでどうでしょうか？

深度合成したものと、普通に撮った写真をアップしますので、少しは比較になるでしょうか・・・

カメラ内深度合成は簡単にできるのが良いですね。

書込番号：21424593

[お気楽隠居]

＞ミスター・スコップさん
＞メカロクさん

アドバイスをありがとうございました。
メカロクさんのアドバイスは非常にありがたい情報でしたし、ミスター・スコップさんには他の板も含めてたくさんの解説やアドバイスをいただき参考になりました。

α6000を持っていることからα6500との間で最後まで考えましたが、動画撮影時でのブレ安定性とローリング歪の少なさをYoutube にアップされていたレビューで見て OM-D E-M1 Mark II に決めました。
12-100mm F4.0 IS PRO　と ED 60mm F2.8 Macro と合わせて、Olympus のキャッシュバックキャンペーン中に購入するつもりです。

書込番号：21424612

[お気楽隠居]

＞田舎っぺ写真家さん

わざわざ作例を上げていただいてありがとうございます。
やはり深度合成は効果的ですね。
室内静物とはいえ、手持ちで 210mm 相当でも大丈夫というのは非常に心強いです。
カメラが予算を上回っていたので、もう少しお安い機種にしてフォーカスブラケット画像から深度合成をする事も考えましたが、E-M1 Mark II はカメラ内ででき、決めてよかったと思います。

書込番号：21424646

購入検討中です。

[ぴょんはる]

Canonの方でも書き込みさせて頂きましたが、こちらも失礼します。

現在ミラーレスを使用していますが、不具合が出始めそろそろ替え時かな？と思いフルサイズとは別で気軽に持ち出せるミラーレスを探していたところOLYMPUSと出会いました。知人にもすすめられ、OLYMPUSを購入しようと思ってるのですが、もともとE-M5 mark�Uをと考えていましたが、先日キタムラでE-M1を触った時グリップ感がなんともM5よりしっくりきました。しかし、値段がM5に比べなかなか良いお値段。。
M5とM1の違いを調べたところ動画4Kくらいしかたいして変わらないとのことでしたが、実際どちらのがオススメでしょうか？

私は基本車と風景を撮影します。

書込番号：21327513　スマートフォンサイトからの書き込み

[多摩川うろうろ]

ぴょんはるさん

いやいや、ＥＭ-5　Ｍａｒｋ�UとＥＭ-1　Ｍａｒｋ�Uとの静止画像の差は雲泥の差です。
車と風景だけなら、大きな違いはないかもしれませんが・・・。
高感度画質、オートフォーカスの速さ、正確さ。
ＥＭ-5　Ｍａｒｋ�Uは今お得なので、価格の一点ですね。
とはいってもＥＭ-5　Ｍａｒｋ�Uヶ悪いのではなく、ＥＭ-1　Ｍａｒｋ�Uがよすぎるのです。

書込番号：21327549

[5D2が好きなひろちゃん]

　ぴょんはる　様

　はじめまして。私は、デジタル一眼はCanonから入りPENTAXが増殖し、m4/3のオリとすそ野が広がって使用頻度が一番高いのがm4/3となっています。
　E-M5�Uも所有していましたが、今は（初代）E-M1とE-P5と使っています。E-M1�Uも欲しいのですが、私の被写体やコスパから自重しています。

　さて、ぴょんはるさんの被写体である「基本車と風景を撮影」であれば、E-M1�Uに軍配が挙がると思います。動画4Kよりか、プロキャプチャー機能が（動く）車を被写体とするなら絶対欲しい機能かと思います。動きものを撮らない私でも、プロキャプチャーは体験したいと思っているくらいです。
　また、E-M5�Uを手放したのは、（現時点では）ミラーレスの弱点であるバッテリーのもちが悪いので電源OnOffを頻繁に行い、バッテリーに気を使っているのですが、E-M5�Uは電源Onにしてからの（もっさりとした）一瞬の間があり、私には馴染めませんでした。出てくる絵はM1でもM5でも遜色ないのですが・・・。

　実際、手にして触ってみるのが一番分かるかと思います。

　でも、この迷っているのも”楽しいフォトライフ”ですので、楽しんでください。

書込番号：21327576

[ここにしか咲かない花]

E-M5markIIとE-M1markIIで迷われてるのですよね？

予算が許せば断然E-M1markIIではないでしょうか。E-M5markIIがE-M1markIIより優れてるところって
価格と僅かな重量以外には何も無いと思います。

主な違いですが、E-M5markIIはコンティニュアスAFのみですが、E-M1markIIはコンティニュアスAFに加えて、121全点オールクロスの像面位相差AF搭載、高速連射やC-AF性能の飛躍的な向上、一瞬のチャンスを逃さないプロキャプチャー、大容量バッファ、大容量バッテリー、他にも沢山あります。

その辺が全く必要なければリーズナブルなE-5markIIで良いかもしれません。

書込番号：21327598

[ぴょんはる]

＞多摩川うろうろさん
＞5D2が好きなひろちゃんさん
＞ここにしか咲かない花さん

こんばんは。ご丁寧なコメントありがとうございます。デモ機を触ってまず使いやすさに驚きました。OLYMPUS、とても素晴らしいカメラですね。
動画撮影は正直必要かな？と少し思うところも御座いますが、4Kというのはとても魅力的ですね。
風景と車は静止画が基本となりますが、ゆくゆくは動体物の撮影物興味があります。(スーパーGTなど)

M5でもM1でもレンズは12-40f2.８PROを購入しようと思っております。

書込番号：21327629　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

オリンパスのミラーレスで
動きものを考えているならE-M1�Uでは

書込番号：21327648

[ともおじ]

＞ぴょんはるさん

子供のバスケを撮っていますが、E-M5ｍｋ2ではまともに撮れません。（私のスキルでは）
なので、バスケ撮影はE-M1ｍｋ2に望遠レンズ、E-M5ｍｋ2に広角レンズで楽しんでいます。

動体撮るのならE-M5ｍｋ2よりE-M1（無印でもｍｋ2でも）だと思いますよ！

書込番号：21327682

[ぴょんはる]

＞ともおじさん
＞okiomaさん

ありがとうございます。
やはり動き物にはM1に軍配があがりますか。
夜景撮影なども差があるのでしょうか？？

書込番号：21327704　スマートフォンサイトからの書き込み

[quite]

＞ぴょんはるさん

はじめまして。

6DもE-M1IIも使っていますが、車というのは走っている車という理解でよろしいでしょうか？であればE-M1IIの一択です。E-M1IIのC-AFはS-AFにひけをとりません。たいていの被写体はそのままでも精度は問題なし。かつ、動いていてもシャッターが切れる寸前まで追い続けてくれます。それで200グラム軽くなる。さらにレンズも軽くなるというのは驚きです。

あ、もちろん初代6Dとの比較なので、その他の機種であれば結果は変わると思います。

書込番号：21327728　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぴょんはる]

＞quiteさん
ありがとうございます。
車は停車してる状態で風景と一緒に撮影することがメインとなります。例えば今の時期であれば紅葉の地で車を並べて撮るといった感じでしょうか。
動き物はいずれ撮影したいなぁと思ってます。

M5とM1では金額の差がそれなりにあるので、M5を購入し差額分をレンズ資産にあてるというのも考えているのですが‥ キャッシュバックキャンペーンもありますしね。

書込番号：21327741　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

いずれがいつになるか分からない位ならEM5で良いと思います

いずれがある程度目処が経っていてそれまでに買い替え、買い足しのつもりが無いならばAFに、優れたカメラが有利かと思います

書込番号：21327816　スマートフォンサイトからの書き込み

[タッケヤン]

近々でてくるG9で手を打つってのはどーでしょう？
もしOKならG8でも問題ありません。

書込番号：21327829

[okioma]

＞動き物はいずれ撮影したいなぁと思ってます。


願望でであり確実に動きものに行くかどうか
はっきりしないのであればE-M5�Uでいいのでは、
必要になってからE-M1�Uもしくはその後継機を狙ってもよいかとも。

書込番号：21328132

[おじさん＠相模原]

＞ぴょんはるさん

＞もともとE-M5 mark�Uをと考えていましたが、先日キタムラでE-M1を触った時グリップ感がなんともM5よりしっくりきました。

このパターンだとM5�Uを購入したら後日後悔するか割り切り（諦め）が必要です。
予算メーンで割り切れる性格ならばM5�U、後悔する性格ならばM1�Uだと思います。

＞値段がM5に比べなかなか良いお値段。。

後悔する性格であれば貯金頑張りましょう。
それとフルサイズとミラーレスの2台？持ちにした原点に戻りましょう。或いはどう使い分けてきたか？

自分の場合は旅行・ハイキング・孫の運動会等にミラーレス、じっくり撮影を楽しみたいときにフルサイズと決めています。
が最近ミラーレスとフルサイズの使い分けが変わってきています。
まだ結果が出て無いのですがミラーレス（E-M1�U）だけで良いのではと感じ始めています。


余分な追記をしましたが（機種選びの）今が楽しいんですよね・・・
自分に合った機種を選んでフォトライフ楽しんで下さい。


忘れていました。
レンズ１２−１００便利ですよ・・・

書込番号：21328133

[Ken Yidong]

＞車は停車してる状態で風景と一緒に撮影することがメインとなります。例えば今の時期であれば紅葉の地で車を並べて撮るといった感じでしょうか。
＞動き物はいずれ撮影したいなぁと思ってます。

スレ主さんはいずれいろいろな撮影手法の面白さに気付き、はまっていく可能性が高いように思います。もちろん動体も。
ですから、もうE-M1mark�Uにしておかないと、後で後悔すると思います。

良く‘レンズ沼にはまる’という言い方がありますが、これもまったくそうですね。
最初から多少値段が高くとも性能の良いものを選んでおけば結局トクなんですよね。

書込番号：21328150

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ぴょんはるさん
無効での評価は？

書込番号：21328179　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞とはいってもＥＭ-5　Ｍａｒｋ�Uヶ悪いのではなく、ＥＭ-1　Ｍａｒｋ�Uがよすぎるのです。

多摩川うろうろさんの一言が一番合ってると思います。
カメラは新しい方がいいのは確かですし、M5Mk2はそんなに動体にいいとは言えませんが5軸補正は最強です。12-100mmF4PROで手持ち2秒撮れるのはM5Mk2とM1MK2だけですし、静止画にはハイレゾショットも付いてますが、ご予算が合えばE-M1Mk2でしょう

書込番号：21328561

[ぴょんはる]

＞ほら男爵さん
＞しま89さん
＞ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん
＞Ken Yidongさん
＞おじさん＠相模原さん
＞タッケヤンさん
＞quiteさん
＞ともおじさん
＞okiomaさん
＞ここにしか咲かない花さん

皆様ありがとうございます。
M1mark�Uに絞りたいと思います。
また知人からM5のストラップを頂いたのですが、こちらM1に装着は可能なのでしょうか？

書込番号：21328581　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｻｻｲﾇ]

＞ぴょんはるさん

M5 MARK2から M1 MARK2に変えて思ったのは

AFの合焦の楽ちんなことです。
位相差AFの使える、M1は風景撮影でもとても
使い易いと思います。もちろんバッテリーの持ちや
グリップの握り心地も段違いにM1です。

あとレンズはズームなら12-100 F4 isが良いです。
夜景の撮影で3脚要らずですよ。衝撃的です！
それと単焦点レンズもオススメできます、オリンパスの12mmや35mmのプレミアムレンズ。
パナソニックの15mmのライカレンズはとても
優秀な画質です。

書込番号：21328586　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぴょんはる]

＞ｻｻｲﾇさん
ありがとうございます。
12-100も狙ってます！！！
欲しいレンズばかりです（＾_＾）

話は変わりますが、購入は実店舗が基本でしょうか？
キタムラで値引き交渉をしてますが、なかなか下がらず、最安値のネットで購入もととも思いましたがなにせん実店舗でしか購入したことがなく‥

書込番号：21329439　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｻｻｲﾇ]

僕はオリンパスのオンラインショップから24回無金利で購入しました。ポイントがたくさんあったので、かなりお得に購入できました。
その他
東京 中野のフジヤカメラさんなら
信用出来るのでネットで購入するのも悪く無いですよ。下取りあると更にお得になります。
ここも無金利でローン組めます。

書込番号：21329456　スマートフォンサイトからの書き込み

屋内でのバドミントン撮影について、ご教授ください。

[やっちゃん1234]

高校教師の友人に頼まれ、高校生バドミントンの新人戦地方大会の撮影を引き受けることになりそうでして、価格コムの皆様にスポーツ撮影についてご教示いただければと思い初投稿いたしました。
当方、これまで趣味範囲での風景・星景などの撮影が多く、動きものの撮影はあまり経験がございません。
屋内でのスポーツ撮影が難しいであろうことは容易に想像がつくのですが、みなさんはレンズ構成・カメラ設定等どのようにして挑まれているでしょうか？

以下に、いまの手持ち機材を列挙いたします。
＜ボディ＞
・OM-D E-M1 mk2
・OM-D E-M5 mk2
・LUMIX DMC-G8

＜レンズ＞
・M.ZUIKO 12-40mm F2.8
・M.ZUIKO 12-100mm F4
・ZUIKO 50-200mm F2.8-3.5 SWD
・EC-14テレコン（フォーサーズレンズの50-200用）
（他に広角・単焦点・魚眼などございますが、今回は使用機会が無いかと思い省略しています）

＜1脚＞
・なし

＜3脚＞
・2本あり

また、特筆事項として下記条件が加わります。
・成果物はデータ、L判プリント写真両方欲しいそうです。プリントは、カメラのキタムラさんなどに頼もうと思っています。
・撮影当日は写真係の腕章を頂けるそうで、コートまで近寄って撮影が可能とのことです。


友人はポケットマネーから謝礼を出すと言ってくれているのですが、
私も趣味レベルの腕前なので、報酬受け取りは固辞しようと思っています。
それでも、高校生たちにとっては大切な思い出になるかと思いますので、
なるべく良い写真を撮ってあげたいと考えております。
皆様のご回答をお待ちしております。

書込番号：21343571

[やっちゃん1234]

追記です。
ZUIKO 50-200mm F2.8-3.5 SWDは、使用するとしたらマウントアダプター（MMF-3）をかませてE-M1 mk2の方に付ける形になります。

書込番号：21343578

[びゃくだん]

バドミントンだと暗い体育館等でしょうか？
写真係で自由に動けるのであれば、明るさ1段以上有利になる単焦点を使わない手は無いかと。

あくまで私ならこうする、という例ですが…

・位相差AFが使えるE-M1mk2＆50-200mm
・DFDが使えるG8に明るい単焦点（中望遠以上）
・AFが弱いE-M5mk2には被写界深度の深い12-40mm F2.8

この3つの組み合わせがAF性能とレンズのバランスが良いと思います。
もし75mm F1.8があれば、これをE-M1mk2に付けるのもありかと。

書込番号：21343641

[やっちゃん1234]

＞びゃくだんさん
コメントありがとうございます。組み合わせ例、とても参考になります。
仰る通り、体育館内での撮影になります。

単焦点ですが、25mm F1.2の標準域しか手持ちにないため、望遠が足りない状態です。
ですが当日会場の様子見て、かなり近寄れそうであれば使用してみたいと思います。

G8のDFDですか、動画専用として使っているので知りませんでした。
調べてみたら、動きものに強い機能のようですね。活用してみたいと思います。


明るい単焦点を使うという考えは言われるまで頭に無かったのですが、
暗所撮影に難があるのは確かにマイクロフォーサーズの急所ですからね…。
オリンパスのレンズ貸出サービス使用なども視野に入れてみようかと思います。

書込番号：21343667

[津田美智子が好きです]

失敗したっていいじゃない
ピントが合ってない、止まっていないとか
それも含めて写真だと思います
深く考えずにとってあげてください

あと出来る事なら体育館で練習しているときに
写真の練習するのもいいと思います

書込番号：21343700

[やっちゃん1234]

＞津田美智子が好きですさん
コメントありがとうございます。
撮影練習、早めに行ってコツ掴んでおきたいと思います。

失敗しても許されるところが、プロと違い趣味でやっている私には気楽でいいところだと思います。
やっぱりお金頂いちゃうと、いい写真とらなきゃとプレッシャーになってしまうので、
そういう面も含めて報酬は固辞したいと考えています。

書込番号：21343711

[5D2が好きなひろちゃん]

　やっちゃん1234　様

　私は、動き物は撮らないので大変興味深いです。私だったら、と考えてみました。

■条件
・体育館の照明（蛍光灯、水銀灯等）でのWB
・コートサイドまでの距離（背景等のボケ）
　で、練習可能なら実際に近い実践で上記の確認をする。

　また、顔をアップで撮る必要はないと思うので全体像を撮る。そうなると、止める必要はなく手足、ラケットは被写体ぶれしていて構わない（その方が、動き感が出る）。

　やはり、実践での練習をしてSSやWBを確認するのが必要かな。また、練習で撮ったものをご友人にもっと顔アップが良いとか確認してもらうので如何でしょうか。

　良いチャンスと思い、”楽しみましょう”ですね。

書込番号：21343751

[fuku社長]

バドミントンって動きが速いので50-200�oにマウントアダプターをかまして追えるなら良いと思いますが、無理ならサーブの瞬間など狙いやすい場面を撮影したら良いと思います。

撮影ポジションも重要だと思いますから、早めに会場入りして確保したら良いと思いますね。

書込番号：21343755　スマートフォンサイトからの書き込み

[みなとまちのおじさん]

こんにちは。

できれば事前に一度その体育館の下見ができると良いですね。ボディとレンズの組み合わせはびゃくだんさんのプランがベストのように思います。

一般論になりますが、バドミントンのような動きが速いスポーツでしたら選手の動きを止めるには1/500秒は確保したいところですし（それでもラケットの動きは流れるかもしれませんが）、一般的な高校の体育館だとかなり照明が暗いことが想像できますから。

それから、非インバーター式の蛍光灯照明下ではフリッカーの影響が懸念されますので、E-M1�Uのフリッカー軽減機能をONにしておくことをお忘れなく。

書込番号：21343756

[ハワ〜イン♪]

ニコン使いですが、スポーツを色々撮っていて、代々木第二体育館にバドミントンを撮りに行った事があるので、ちょっとお邪魔します。
（拙作ですがその時の写真４枚アップしています　http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000749557/SortID=20464884/ImageID=2649698/）

釈迦に説法という部分もあるかと思いますが、一応バスケやバレー等も撮っていて、少しお作法みたいな事も含めてコメントしますので、分かってるよそんな事という部分は読み飛ばして下さい。

撮影風景（ピンボケですが中央大学の写真部とかかな？）が写っている写真があったので、一枚貼っておきます。
ご覧頂ければ分かると思いますが、コートサイドやエンドで座って（選手や観客の邪魔にならないように）撮影するのが一般的です。
バレーやバスケに比べるとかなり近くで撮影していましたが、松友ペアも出場するクラスの大会で、テレビカメラも多数入っていたので選手もある程度カメラマン慣れしているという部分もあると思いますので、撮影場所や座って撮るか立ったまま撮るか等については他に腕章つけた方を見習うのが良いと思います。


バドミントンでは左程心配ないと思いますが、時折選手が止まれずカメラマンと接触するシーンを見た事があります。　ファインダー越しで撮影していると距離感が掴めない時がありますので、場所によりますが慣れないうちは近いな〜と思ったら撮影を中断し逃げる準備をした方が良いかもしれません（選手がけがをしてしまうのが一番怖いかと）。

出来れば一試合中何度か場所を変えて撮るのが良いと思いますので、場所移動可能ならセット毎とかに移動してみてらどうかと（これも他の方の動きをみて場所移動厳しいそうとか、お作法ありならそれに従うのが良いでしょう）。

古い体育館だとフリッカーが出るでしょうからもし設定出来るならフリッカーレスで撮った方が良いと思います。
またＲＡＷで撮っておいた方が少し暗かったりした場合救済幅が広がるかと。

詳しい設定はお使いの方からのレスを参考にされた方が良いと思いますが、
メイン機　OM-D E-M1 mk2　には明るいズームの　ZUIKO 50-200mm F2.8-3.5 SWD　をつけて撮られるのが良いかな〜と。

後は集合写真などを撮るか、試合の合間の昼食時等リラックスしている時も撮るのかなどによってカメラとレンズを選択すればよいのではないかと思います。

一応私が室内スポーツを撮る時の設定は
コンティニアスＡＦ

シャッタースピード　1/500秒前後（明るければバドミントンだともう少しシャッタースピード上げたいですね）

ＩＳＯは上限を決めてカメラ任せ
（隅の方は暗かったりと明るさにムラがある事が多いのでＩＳＯ上限には少し余裕を見ておいた方が良いかと）

バドミントンはラケット（と出来ればシャトル）を入れて撮りたいので、構図で上に余裕があった方が良いので、もし可能なら当日他校の試合で試し撮りして撮影場所やフォーカスポイント等を決めるのが良いと思います。

大会の規模やスケジュールなどによると思いますが、予選はコート２面とか３面同時進行という場合もあるかもしれませんので、もしそうなら事前にスケジュールを把握して、同時に試合する時どのタイミングで動くかも少し考えておくのが良いかと。

三脚はコート近くで撮る場合は使わない方が良いと思いますが、きちんとプレーゾーンが区切られていて他の方も三脚使って撮っているとか、２階からも撮るかもしれないというならどちらか一本持っていかれてもいいかもしれませんね。

良い写真が撮れるといいですね。

書込番号：21343887

[アバンカ]

釈迦に説法ですが、松友ペアでなくて高松ペアですね、一人じゃペアになれないです。

書込番号：21343997

[ゅぃ♪]

こんにちは。

コートの近くまで入れるとのことですけれど、バドミントンのコートって、大きな体育館でもコートとコートの間ってあまり広くありませんよね(学生の場合は実業団や大きな選手権の様に立派なコートではなくて体育館の床にあるラインを使うので)。

それに動きが速いので、あまりコートの近くにいてもカメラを振る角度が大きくなってスピードについて行けないかも知れません。

しかも中途半端な距離にいると、場合によってはネットが邪魔になるかも知れません。

出来れば1度でもいいので、練習中にカメラを向けさせて頂いて、どの位の距離からが撮り易いのか、試合の体育館はどの様な環境なのか(コート間の距離など)、シミュレーションした方がいいですね。

兎に角、コートの間での撮影は、撮るのに夢中になると隣のコート(撮影中の背中側)が見えなくなるので、隣のコートの試合の邪魔にならない様にしなければいけませんし。

場合によったら、コートの近くよりも2階席(あるのかな!?)から望遠で切りとった方がよいと思います(離れた方がカメラを振る角度が小さくなりますし)。

選手のアップだけでなく、時には試合中のコート全体や撮影対象の選手側のコート半面(ネットからコートエンドまで)も撮れば試合の雰囲気も撮ることが出来ますし(特にダブルスなら欲しいカットかも…!?)。

あとはキレイに撮ることよりも“臨場感優先”で、必要なら我慢せずにISO感度を上げることだと思います。

書込番号：21344036　スマートフォンサイトからの書き込み

[RGZ-95]

E-M1 IIで体育館内で様々な写真を撮ってきました。
普段、F2.8のPROレンズを使っているのですが、せめてもう一段明るさが欲しい思うこと多々あれど、ない袖は振れないのでノイズ覚悟の超高感度も使うこともあります。
ISO12,400以上は踏み込みたくないのですが、使わなければならない状況なら覚悟を決めます。

お金のかかっている近代的で明るい体育館であれば、Mモードで絞りとシャッター速度を固定し、ISOオートでも対応可能です。
その際、シャッター速度をどこまで遅くできるかは、ご自身で判断してください。
1/500秒でもラケットはブレるとは思いますが、そこは躍動感の表現次第なので。

注意すべきことですが、本番前に照明のフリッカーを確認してください。
フリッカーが認められる場合、電子シャッターを使うと縞々画像になってしまうので、メカシャッターを選択します。
もっとも、電子シャッターではラケットが弓なりに写ると思うので、最初からメカシャッターでも良いですが、それもローリングシャッター歪みが許容範囲かどうか次第ですね。

ネット脇の審判の近くまで寄って撮れるのなら25mmも使えるでしょうし、F1.2は武器になります。
場合によってはデジタルズームも有用でしょう。

F2.8でもいけるのであれば、12-40mmがメインになると思います。
12-100mm F4.0は、どうですかね。
経験上、屋内スポーツでF4.0は暗すぎますが、それも実際に撮影される環境次第なので、もし使えるのであればとても便利なレンズです。
このレンズで特に気をつける点は、高倍率ズーム故のバリフォーカルで、被写体を追いかけながらズーム操作すると激しくピンボケします。

近寄れなければ50-200の出番になりますが、こちらのレンズをこのカメラで使ったことがないので、コメントは差し控えます。

パナソニックのボディを実践で使ったことはないのだけれども、E-M5 IIで動体撮影に期待するものが何もないので、二台体制ならカメラ本体はE-M1 IIとG8で良いと思います。

その他、細かいところでは、不規則な動きをする被写体に手ぶれ補正のS-IS AUTOはお勧めしません。
通常は便利な機能なのだけれども、瞬間的にカメラを動かしてレリーズすると、動作の検知が間に合わず背景が止まって被写体ブレを起こします。

一脚と三脚は、動画以外には不要です。

ざっと思いついたことを書き上げてみました。

書込番号：21344110

[ポロあんどダハ]

コート	電子シャッター時の歪み

＞やっちゃん1234さん

一般観客と違い、コートまで近寄って撮れるということですので、OM-D E-M1 mk2に
M.ZUIKO 12-40mm F2.8、M.ZUIKO 12-100mm F4をつけてトライされてはいかがで
しょうか。

データ、L判プリント写真で提出ということですから、画像データもウェブサイト等での
使用程度でしたら、ピクセル等倍で見てキレキレの画質はオーバースペックになり
ますので、あまり気にしなくても大丈夫です。
Ａ２クラスのポスターに使う場合でも、ノイズも銀塩の粒子感につながりますから
ブレやボケをなくす方向でシャッタースピードを可能な限り上げて(1/1000秒以上）
撮影されることをお勧めします。

用途的に考えて、スポーツ紙・誌に載っているような一人の選手をＵＰしたような
画像ではなく、プレイ全体が分かる構図を狙い、ＵＰにしても頭から膝ぐらい迄が
写る程度にした方が競技関係者には感謝されると思います。
マスコミが欲しがるのは有名選手の顔がハッキリ写っている画像がメインですけど
地方の新人戦でしたら、迫力のあるプレイがハッキリ写っている方が喜ばれると
思います。

バドミントンのコートはかなり狭いですし、会場でコート同士の間隔にもよりますが
3m以内には近寄れると思いますので40mmでもそこそ撮れますし、トリミング前提
で撮影し、とにかく決定的瞬間をファインダー内に収めることに集中した方が良い
と思います。
コートの画像を参考にしていただければ分かりやすくなりますけど、ネット端から
3m離れた位置からだと、手前のコーナーまでは約7.5m、最も遠いコーナーまでは
約11.5m程度しかないので、選手の半身をＵＰしたいのでなければ超望遠は不要で
逆に選手がネット端までダッシュしてドロップショットを返そうとする場面を撮ろうと
すれば、むしろ広角〜準広角が必要になるかもしれません。
スマッシュの場合腕の長さ＋ラケットの長さが身長にプラスされますから、被写体
としては結構大きいです。
対戦している片方だけを撮影するならネットが邪魔にならない位置から狙えば良い
のですが、両方を公平に撮ろうとすると大変そうですね。

設定としてはオールターゲットのC-AFで大丈夫だと思いますが、ネットの端にピント
が引っ張られるようだったら５・９点グループターゲットのC-AF+Trが有効なことも
あります。
連写Ｌにして連写中もAFが効くようにした方が良いかもしれませんが、ラケットが
シャトルをヒットする瞬間を撮りたければ、連写Ｈでも良いと思います。
いずれも電子シャッターにすると高速で動く腕やラケットが歪んで写りますので
メカシャッターの方が安心できると思います。

40-150mm/F2.8があればとも思いますが、短焦点端が40mmだと選手の全身が
収まりきれない可能性が出てきますから、コートから離れる必要が出てくるかも
しれないですね。50-200mm/F2.8-3.5SWDだとなおさらですし、C-AFの効きが
m4/3レンズより劣りますから4/3レンズ＋MMF-3はお勧め出来ないです。

書込番号：21344344

[浅利さかむし]

＞やっちゃん1234さん

こんにちは。
スポーツの撮影については、過去のスレッドでもたびたび書いておりますので、参考までにご案内。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000920685/#21325278

今回のケースで私が撮るとすると、こんな感じにします。

・OM-D E-M1 mk2　＋　50-200mm
　テレコンを使うとシャッタースピードが稼げなくなるので使いません。
　もっとアップがほしければ、あとでトリミング。
・OM-D E-M5 mk2　＋12-40mm
　広角専用。
　操作感覚が違うので、LUMIX DMC-G8は不使用。
　
ダイヤルの設定は、E-M1mark�U、E-M5mark�Uで揃えておくのが良いでしょう。
一脚・三脚はかさばるので不使用。
手ぶれ補正が強力な両機種、ましてやシャッタースピードを上げるので、手振れは気にしなくてもよい。

過去の書き込み同様、シャッタースピードは固定（SモードまたはMモード）にします。
スイングの瞬間の手の動きをどこまで止めたいかで、1/500秒〜1/2000秒の中で設定します。
ISO感度はオートにして、上限は3,200〜6,400の範囲で（許容範囲をどこまでと置くか）。
露出は屋内ということで、あえて少しマイナスに振ります（-1/3〜-１）。

AFポイントは9点で中央やや上、顔認識はON。
「動きものはC-AF」が定石ではありますが、バドミントンの場合は打つ瞬間プレーヤーは止まるので、S-AFでもよいかと思います。
倒れこんでボールに食らいつく瞬間も撮りたい、ということでしたらOM-D E-M1 mk2のAFはC-AFで。
なお、フォーサーズレンズ（50-200mm）との組み合わせだと、どこまで動体に喰いつくのか不安が残りますので、事前に練習しておくことをおすすめします。

書込番号：21344365

[９４６４６４９]

＞やっちゃん1234さん
余計なお節介ですけど、近くに寄れると言っても、競技中にカメラ撮影に夢中で試合に支障が出ては困りますよ(^^ゞ
M.ZUIKO 12-40mm F2.8
ZUIKO 50-200mm F2.8-3.5 SWD
この２本のレンズをフル活用できるような組み合わせがいいのでは。

バドミントンって結構激しいですよね。
1/500秒以下のシャッタースピードを要求されそうです。

書込番号：21344419

[mosyupa]

7年ほど前に１度中学部活のバドミントン2試合写したことがあるだけ、他スポーツ撮影暦もほぼ無しなので、おそらくスレ主さんとスポーツ撮影スキルはほぼ変わらないと思います。
当時E-3で2階観覧席からでしたが50-200mmSWD使用、現在E-M1mark2で50-200mmSWDを愛用しているので7年前の反省とカメラの性能差から自分だったらこうするというのを書かせてもらいます。

事前設定でカスタムモード2か3に（C１はオールターゲットCAFクラスター表示連写を試すためデフォルトのまま）
・ISOオート：1/500秒で増感：上限ISO6400
・手振れ補正オフ
・グループターゲット（9点にするかな）
・S-AF　メカシャッターのHI連写　※ラケットやシャトルの速度めっちゃ速いので動体歪・フリッカーが気にならなければ電子シャッター連写でインパクト（ヒット？）の瞬間あたり狙い
※※ZDレンズだからプロキャプチャー使えないんですよね＾＾；
・RAW記録　※JPEGなら現地でワンタッチホワイトバランス等でしっかりWBをとって置く

AFモードは正面ネット上端越し（2階席とかフロア縁へ脚立）や背後からだとC-AFの方が良いかもしれないけど横からならS-AFが良いと思う。

私が写した体育館では、コート間が狭く許可があってもそこで撮影しようと思う感じではなかった。審判の後に座り込んで（バレーボールだとそこもやばそうだけど、ネット沿いでコート外審判後ならシャトルを追って飛び込んでくることは無さそう）

こんな感じで、E-M5mark2とG8があれば、12-40mmと25mmを着けて両方持ち込むと思います。
コートに寄った時にはE-M1markにいずれかのレンズを着け替えますから、そうでないときの引き気味の写真用という事でC-AF性能はあまり気にしなくて良いように思います。
まー　そこらは撮り方とか現場次第ですよね。
楽しまないと良い写真は撮れないように思いますので、楽しんできてください。

書込番号：21344547

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

やっちゃん1234さん
本番前に、テスト撮影。

書込番号：21345943　スマートフォンサイトからの書き込み

[やっちゃん1234]

皆様、コメントありがとうございました。
本日、友人と軽く打ち合わせして、撮影を正式に引き受けました。

今回のグッドアンサーは、以下の方とさせて頂きます。

＞びゃくだんさん
最適なレンズ構成をご提示頂きました。

＞ハワ〜イン♪さん
カメラ設定だけでなく、撮影時の“お作法”など目からウロコでした。

＞ポロあんどダハさん
撮影後のプリント仕上がりや、どのような写真だと関係者が喜ぶか、詳細なカメラ設定など非常に参考になりました。

上記のお三方以外の方も、大変参考になるコメントありがとうございました。
初投稿でどのくらいコメントが集まるのか予想がつきませんでしたが、
的確なアドバイスが沢山集まり、感謝です。
お一人お一人にコメントをお返ししたいところですが、
今回はこのあたりで失礼させて頂きます。

書込番号：21348011

[ハワ〜イン♪]

やっちゃん1234 さん

グットアンサーありがとうございました。
今日・明日は撮影で既に会場入りとかでしょうか。

お作法色々書きましたが、考えてみれば中・高の大会で複数の試合が同時進行なら座って撮影なんて環境じゃないかもしれないし、他の室内スポーツも同じように新人戦の時期なので、バドミントンだけ良い施設という訳にもいかないでしょうから、会場や期間によってはちょっと暗い体育館だったり、コート数が多く慌ただしかったりするかもしれませんね。

初めての試合という子もいると思いますので、試合前の緊張した表情とかもチャンスがあれば撮っておくと良いかもしれません。

息子は陸上部だったのですが、１０・１１月にかけて新人戦でした。
私が息子（を含めた子供達）の写真撮り始めた頃はどこの競技場でも撮り放題でのんびりした雰囲気でしたが、途中で撮影許可が必要とのお達しが出て、初めて許可証が必要な大会は役員の方が時折応援席の父兄の許可証をチェックするという少しピリピリした中での開催でした（どの競技でも中・高の試合は入場無料でノーチェックなので、恐らく何かトラブルがあって撮影許可という事になったのでしょう）。

撮影についても、役員の先生方によって緩かったり厳しかったりという事があるかもしれませんね。

試合慣れしていない選手が忘れ物があって慌てて取りに走ったり（私は一度だけ子供とカメラがかすってひやりとした事があります）という事もあるでしょうから、やっちゃん1234 さんも気を付けて撮影と応援楽しんで下さい。

書込番号：21348927

OM-D E-M1 MarkIIとGH５での比較

[つばめ徳さん]

GH５を持っているのですがオリンパスのPROレンズを購入したので本機の購入も考えています。

�@まず手ぶれ補正ですがFHDもですが４K動画の手ぶれ補正はGH５と比べてどうでしょうか？
�A写真でのAF動画でのAF
�BGH５無い素晴らしいところ。（オススメ店）

宜しくお願いします。

書込番号：21282338

[浅利さかむし]

＞つばめ徳さんさん
こんにちは。
丸一日レスポンスがありませんが、そもそも２０万円前後するE-M1mark�UとGH-５の両方を持っているお金持ちは、ほとんどいないと思います。
マイクロフォーサーズ機であれば同一メーカーの方が操作方法や色味・絵づくりが似ているので、あえてオリ機・パナ機を分けて持つメリットは見出しがたいです。
私はE-M1mark�Uユーザーですが、同じ予算があったらオリ機かまったく別のマウント（フルサイズなど）に触手が伸びます。

ということを前置きとしつつ、質問が日本語と変なので、私として解釈すると

�@FHD、４Kでの動画手ぶれ補正はGH５と比べてどうか？
　→４Kでは撮影していないが、手ぶれ補正はスゴイです。
　　先日船に乗って動画撮影したのですが、驚くほど揺れが抑えられています。


�A写真でのAF動画でのAF
　→　質問の意味が分かりません。

�BGH５無い素晴らしいところ。（オススメ店）
　→機材としての素晴らしいところとおススメの店（またはおススメ点？）でしょうか？
　　圧倒的に素晴らしいのは、やはり手ぶれ補正。
　　あと、比較機種はオリのその他機種ですが高感度耐性は向上、動体撮影能力でしょうか。
　　繰り返しですが、GH5との比較ではありません。
　　あえていうと、E-M1mark�Uの方が少し軽い。

書込番号：21284855

[つばめ徳さん]

＞浅利さかむしさん

おすすめ店→おすすめ点ですすみません。
GH5(レンズはパナライカ12-60mm)で子供の運動会を手持ちで動画撮影したのですが結構手ブレがあったのと撮影距離が足りなかったのでオリンパスの40-150mmf.2.8proと12-100mmf4.0proを購入したんですよ。
40-150mmは望遠域では結構厳しかったんですが12-100mmだとパナライカの12-60mmより手ブレがなかったんです。
OM-D E-M1 Mark2であれば40-150mmも結構使えるようになるのかなと考えて質問した次第です。
やはりOM-D E-M1Mark2は手ぶれ補正はすごいですか？
ジンバル導入も考えたのですが中々持ち運びも面倒だし今より機材が重くなるので躊躇してます。
OM-D E-M1 Mark2であれば手持ち撮影も可能なんでしょうか？

書込番号：21284915

[taka0730]

ご存知かと思いますが、40-150mmは手振れ補正が付いてないので、GH5のボディ内手振れ補正のみとなります。12-100mmは強力な手振れ補正が内蔵されているので、レンズ側の手振れ補正のみとなります。
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/dsc/connect/gh5.html

E-M1 mk2に付けたら、40-150mmもかなり使えるようになると思います。（推測ですが）

ところでこの前、店頭でE-M1 mk2を覗いたのですが、EVFの性能がGH5よりかなり劣っていると感じました。
解像度が低いためか、ピントがどこに合っているかわかりません。
このときは故障かと思いましたがどうやら性能のようです。（もしかしたら旧E-M1だった？）
5m先のものさえピントが合っているかどうか分からず、とても使い物にならないと感じました。
たぶんGH4よりも劣っているのではないでしょうか。これでは、構図の確認にしか使えません。
GH5のEVFはほんとうにきれいで、ピントの位置もよくわかりますので、気に入っています。

書込番号：21287613

[sx551]

>5m先のものさえピントが合っているかどうか分からず

・・・無印E-M1よりもずっと見やすいので、そこまでひどいEVFではないと思います(�Uのユーザーです)。

店頭展示品だとしたら、視度調整をいじってあったかも知れませんね。

ご自分のお目々に合わせてEVFのそばにある視度調整ノブを回転させ、

ピッタリと見える位置を探してみたらと思います。

書込番号：21287635

[taka0730]

sx551さん
視度調節が狂っていると思い、回しましたがほとんど合っていました。。
標準ズームが付いていましたが、ピントの微妙なずれがよくわかりませんでした。

書込番号：21287812

[浅利さかむし]

＞つばめ徳さんさん
40-150ｍｍ/F2.8の望遠端で撮影した動画がありましたが、さすがにブレなしとはいきません。
それでも、「これでとどまっているのは大したもの」という感じではあります。

他の人が撮影したものですが、
E-M5 Mark�U＋40-150ｍｍ/F2.8での動画作例、参考となると思います。
https://youtu.be/m05IeSCG8DY
あとこちらはE-M1 MarkIIとPanasonic LUMIX G8の比較動画です。
https://youtu.be/0AVTrQ3ERl0

書込番号：21288043

[スモールまんぼう]

◇つばめ徳さんさん
GH5とE-M1MarkIIを所有していますが、両機で動画の撮り比べを行ったことがないので、
気がついた点のみ書いておきますね。
（E-M1MarkIIはM.300mmF4＋MC-14専用機として使用しています→野鳥撮影用）

�A写真でのAF
E-M1MarkIIにOLYMPUSのレンズですから、ほぼ全ての機能がフルに発揮出来ます。
GH5は他社製のレンズは空間認識AFは一部使用してピント合わせを行います。
そのため、純正のレンズより少しAFが遅くなります。
また、主に写真撮影時はAFSを使用しているのですが、この時の高速連写での連写枚数が
少し減る傾向があります。（AFF、AFCの変化は未チェック）

�BGH５無い素晴らしいところ
高速連写、プロキャプチャモードでRAWも吐き出せる、まずまずな画質のデジタルテレコン、
手ブレ補正が強めなこと、高速連写時でも見えやすいEVFでしょうか。
他にもあると思いますが、私の使っている範囲で気がついた点はこのくらいです。

質問事項にはありませんが、E-M1MarkIIで困る点も書いておきます。
ボディのみでは外部電源は使用不可。（GH5はボディにDCカプラーを使えば外部電源供給可）
AF+MFでピントを追い込む際、GH5のように距離感を示す表示がない。
ピント微調整の表示はパナ機のように部分拡大画面表示は出来ず、画面全体になる。
フォーカスエリアの設定がパナ機より少なく、自由度が低い。
C-AFのAF追従感度が1項目のみで設定するため、動き物を撮る際に設定を悩む。
（GH5では写真は3項目、動画は2項目でAFの追従感度が指定出来ます）
パナ機にあるEXテレコン（クロップ撮影）は出来ない。

浅利さかむしさんへの返信を見て、少し気になった点があります。
OLYMPUSの40-150mmf.2.8proは、レンズ内手ブレ補正がないためGH5もE-M1MarkIIも
ボディ内手振れ補正を使う形になります。
メーカーが同一であれば有利なのは間違いないと思います。
しかし、幾らE-M1MarkIIのボディ内手振れ補正が優秀でも、動画はかなり厳しいという印象があります。
OLYMPUSの12-100mmf4proでは手持ち動画撮影が色々ありますが、あれは5軸手ブレ補正を使っての話ですから。


◇taka0730さん
>視度調節が狂っていると思い、回しましたがほとんど合っていました。
EVFの視度調整って、表示されている文字を目印に調整をしますよね。
ファインダーが汚れていた可能性もありますが、実はMFクラッチが作動していたとか？
私はE-M1MarkII、GH5を所有していますが、ピント合わせに不自由を感じたことはありません。
EVFのドット数や方式の違いがあるため、少し見え方（色味とか）の違いはありますが撮影には影響しません。
（E-M1MarkII：約236万ドット、GH5：約368万ドット）
なお、E-M1MarkIIのEVFのドット数的にはGH4と同じです。（方式は違う）

書込番号：21288312

[ここにしか咲かない花]

ＧＨ５とE-M1 IIの動画時の手ぶれ補正効果は動画サイトでも紹介されてるので参考になると思います。
例えば、以下のサイトも参考になると思います。

「【動画あり】GH5とOM-D E-M1 Mark�Uの手ぶれ補正はどのくらい差があるのか比較検証してみた。」
http://www.mayoinu.com/entry/2017/04/26/200000


ただ、検証方法を見ると、
＞ 右手と左手にそれぞれのカメラを持って、歩いたり走ったりしてみる。
＞ レンズ内補正はきかないような組み合わせで行う。
＞ GH5には、Olympus M.Zuiko 12-100 F4.0 PRO。
＞ E-M1m2には、Olympus M.Zuiko 40-150 F2.8 PRO。
＞ 電子手ぶれ補正はON。

とありますので「ボディ内手ぶれ補正」のみの検証みたいですね。

パナの「Dual.I.S.2」やオリの「シンクロ手ぶれ補正」のように、「ボディ内手ぶれ補正＋レンズ内手ぶれ」を組み合わせたら、さらに強力な手ぶれ補正になりそうですね。

手ぶれ補正はオリの方がより強力だと思いますが、現時点で「シンクロ手ぶれ補正」に対応してるレンズがM.Zuiko 300 F4.0 PROとM.Zuiko 12-100 F4.0 PROの２本のみです。

またE-M1markIIは4Kは30Pまで。時間制限なしやらV-LOGやら12bitやら編集機能まで考慮するとやっぱりGH5の方が動画に対するメーカーの本気度が違うなと思います。


スモールまんぼうさん

両方お持ちとは羨ましいです。とても参考になります。私はE-M1markIIのみです。

>ピント微調整の表示はパナ機のように部分拡大画面表示は出来ず、画面全体になる。

他の方が誤解するかもしれないので補足させてください。

ＧＨ５は全体表示の中に部分拡大枠の窓を表示できるけど、
E-M1 IIは拡大表示（３〜14倍）させると（液晶もしくはEVFに）画面いっぱいに拡大表示されるという意味ですね。

書込番号：21288614

[メカロク]

スモールまんぼうさん

ここにしか咲かない花さんと同じく、他の方が誤解されるかも知れないので、補足させて頂きます。

＞フォーカスエリアの設定がパナ機より少なく、自由度が低い。

OLYMPUS でいう「AF ターゲット（測距点）」の数が GH-5 よりも E-M1 MarkII の方が少ないので、自由な位置で AF できない・・・という意味なら、「AF ターゲット」に限ると確かにその通りですが、OLYMPUS 機には「AF ターゲット」とは別に「拡大枠」というものがあり（*1）、こちらでも AF＜拡大枠 AF＞や拡大＜拡大表示＞ができるのは勿論、拡大して AF＜拡大 AF（スーパースポット AF）＞することもできます。
　＊Pana 機 には疎いので、似た機能があるかどうかは存じません。

そして、「拡大枠」の数はというと、「800点以上の測距点選択可」とだけ公表されているようなので、実機で「拡大枠」を上下左右に動かして数えて見たら、25 行×43 列＝1,075 点もありました。
　＊何故、「1,000 点以上の測距点選択可」といわないんだろう？

私にとっては、「AF ターゲット」よりも「拡大枠」の方が使い易い（*2）ことが多いので、「グループターゲット」や「オールターゲット」を使うとき以外は、「拡大枠」を使っています。
　*2：使い易い理由
　　１．細かく移動できる。
　　２．「拡大表示」したり元に戻したりが、自分の意思で自由に行える。
　　　　＊「AF ターゲット」の場合は、フォーカスリングに触ると勝手に「拡大表示」し（「拡大表示」しないように設定することは
　　　　　可能）、シャッターボタンを半押ししたり、フォーカスリングを暫く動かさないと、勝手に元に戻ってしまう。
　　３．「拡大 AF」ができるので、花の蕊など細かいところにも AF が合い易い。
　　４．MF レンズや他規格レンズでも使用できる。

書込番号：21288868

[浅利さかむし]

E-M1　Mark�U＋40-150ｍｍ/F2.8　望遠側で撮影

＞スモールまんぼうさん

こんばんは。
E-M1mark�UとGH5両方を実際に使っての実感についての書き込み、ありがとうございます。
実際に、E-M1　Mark�U＋40-150ｍｍ/F2.8　望遠側で撮影した動画を一本アップロードしてみます。

私は、「さすがにブレなしとはいきません。それでも、「これでとどまっているのは大したもの」という感じではあります。」と感じたわけですが、どこまでを「許容範囲」とするかは人それぞれかと思います。
ちなみにこちらは子ども連れの散歩の際に撮ったものなので、もっと本気で構えたら、もう少しブレが抑えられたかもしれません。

書込番号：21288967

[しま89]

最近40-150mmPROエクステ付きをかみさんが手に入れました。40-150mmは重いのとパナソニックのGH5、G8では本体のみの手ブレ補正ですので動画は結構きついと思います。パナレンズのDual I.S.2のありがたさが身にしみます。
12-100mmですがとあるサイトに書かれてたのですが、オリンパスのカメラを付けなくても5段分ぐらいの手ブレ補正があるようです。動画は240fbsで動くパナソニックレンズの方が快適ですが、12-100mmPROは結構AFの食いつきもよく、ズームも快適です。
動画もとお考えですと私はGH5だけにした方がいいと思います。M1Mk2の動画は結構よくなってるようですが、比較の記事をみたり動画メインの写友が手放してるのを考えると本当に必要ですか？だと思います。

書込番号：21289265

[つばめ徳さん]

＞しま89さん
＞浅利さかむしさん
＞メカロクさん
＞ここにしか咲かない花さん
＞スモールまんぼうさん
＞taka0730さん
＞sx551さん

全ての皆様質問でに答えていただきありがとうございました。
どちらの機種も一長一短だと理解いたしました。
これで決心がつきました。
GH３から今までGHシリーズを使用してきてやはり慣れているのと（手ブレが...とかAFがイマイチだとかも承知の上）こちらの機種は動画で練り詰め、OM-D E-M1 Mark IIはGH５でできないところを知ってみたい、確かめたいため一度購入して判断して見ます。
またその際によろしくご教授願います。

書込番号：21289736

[スモールまんぼう]

◇つばめ徳さんさん
Goodアンサーをありがとうございます。
E-M1MarkII、GH5の良い所どりのカメラがあったら素敵なのですが、
そうはいかないのが現実で・・・。
GH3からのお使いとのことで、そうなるとE-M1MarkIIの操作に少し悩む所があるかも知れません。
実は私もGH2からの世代交代をして使い続けていまして、E-M1MarkIIが初のOLYMPUS機でした。
E-M1MarkIIを購入されましたら、OLYMPUS40-150mmf2.8Proで理想の動画が撮れることを
願っております。


◇ここにしか咲かない花さん
E-M1MarkIIは、実は予定外の購入でした。(^_^ゞ
夫の「単焦点はいいぞ〜」の悪魔の囁き？に、M.300mmF4＋MC-14の購入を検討したのですが、
パナ機だとAFが少し遅くなる事が分かり・・・「E-M1MarkIIだとフル機能発揮だよ〜」と２度目の
悪魔の囁き？をされ・・・。
気がついたら独身時代のお小遣いがE-M1MarkII+M.300mmF4＋MC-14に化けました。(^_^;
GH5は買換えが決まっていましたので、冒険な買い物でした。

>他の方が誤解するかもしれないので補足させてください。
お手数かけてスミマセン。
補足をありがとうございます。<(_ _)>
ここにしか咲かない花さんが詳しく書いてくださった部分の話になります。
よく考えると、GH5だとE-M1MarkIIと同じような方法の拡大表示も設定で切り替えられるみたいですね。


◇メカロクさん
>他の方が誤解されるかも知れないので、補足させて頂きます。
お手数かけてスミマセン。
補足をありがとうございます。<(_ _)>

パナ機で言う「オートフォーカスモード」の設定の話を示していました。
（顔認識、225点、カスタムマルチ、１点、、ピンポイント、追尾）
E-M1MarkIIでは像面位相差の関係で「AFターゲットモード」の種類が少なく、
パナ機はコントラストAFだからこそ、１点やカスタムマルチといった変わった
設定が出来るのかも知れません。
つばめ徳さんさんがGH5で動画を撮影されているので、もしオートフォーカスの１点で
サイズを変更して撮影するようなことをしていたら、E-M1MarkIIだと同じ方法が使えないため
念のため知っておいた方が良いかと思い、困る点として上げておきました。
（実際、私は困っちゃった1人です）


◇浅利さかむしさん
動画拝見しました。（動画のアップをありがとうございます）
頑張ってます！（私は許容範囲です）
私なら、途中でプルプルするの間違いなしです。(^_^;
レンズだけで760gあり５軸手ブレ補正なし、ボディ内手振れ補正をだけでは
手持ち動画はキツイ条件ですよね。
さらに、お子さんの様子も見なければいけないという大切な事もありますし。
少しまとまった時間を安定した状態で撮るには、一脚あればなおよし・・・でしょうか。

40-150ｍｍ/F2.8の写りは綺麗ですね。
このレンズ、ちょっと欲しくて購入を考えたことがあるのですが、予算が・・・。

書込番号：21290470

OM-D E-M1 Mark IIを検討しております

[リモコン次郎]

約5年間ほどキヤノン60ｄを使用しているど素人です。
購入当時はダブルレンズキットを使用していましたがレンズ交換が煩わしくなりシグマの18-250（ｆ3.5-6.3）が常用です。
更なる広角が必要な時だけトキナ11-16（ｆ2.8）を使用しています。

旅行と登山が趣味で風景を撮っており（特に朝日と夕日）、60ｄ＋2本のレンズ＋あまり使用しない三脚をセットで持ってゆきます。
好みは「くっきり鮮やか」系の写真です。

OM-D E-M1 Mark II＋12-100mm F4.0 IS PROを購入すればボディ+レンズ1本で三脚は不要かな〜などと考えていました。
画角が多少狭くなることは許容範囲で星の撮影等はしないのでシャッタースピードは2秒もあれば十分だとと思います。
ただ、総額が30万円を超えるので、まあ60ｄ+2本のレンズ+三脚でもうしばらくは行ってみようと思っていました。

ところが昨日、ヨドバシカメラでOM-D E-M1 Mark II＋12-100mm F4.0 IS PROをじっくり弄らせていただき、さらに自分のSDカードに店内の写真を保存して持ち帰らせていただきました。

手振れ補正の利きには本当に驚きましたが、それよりも店内の画像のシャープさに驚きました。
写真は旅や登山の思い出に「様々な画角」で「まあまあ綺麗」に撮れたらいいなとおもい６０ｄを購入しました。
あれから5年でデジカメのレベル（OM-D E-M1 Mark II＋12-100mm F4.0 IS PROのシステム）は素人の私が見てもこんなに違うのかと思うほどレベルが上がったのでしょうか。
それともシグマ18-250（ｆ3.5-6.3）に大きな原因があるのか、または私の勝手な思い込みか・・・。

そこで識者の皆様にど素人からの愚問であります。

素人でもわかるほどOM-D E-M1 Mark II＋12-100mm F4.0 IS PROは60ｄ+シグマ18-250とは隔世の感なのでしょうか？
それとも金額に見合うほどの進化は遂げていないのでしょうか？
写真上達の努力もほとんどしないポンコツでもOM-D E-M1 Mark IIの力で写真が上手になった気になれるのでしょうか？
それとも60ｄでもうすこし技術を磨けば同じ写真が撮れるのでしょうか？

正直、店舗には「そんなに変らないだろう」、「重いのを我慢すればいいや」と買わない動機付けのために冷やかしで行ったため衝撃が大きすぎます。（ヨドバシカメラ様にはご迷惑をおかけいたしました。いずれお礼は形のあるもので・・・）

何卒、ご教授ねがいます。

書込番号：21182326

[生粋♪]

花を目立たせたくてアンダーにしました

＞リモコン次郎さん
手ぶれ補正が有効なシチュエーションにおいて、とてつもない潜在力を発揮します。
三脚禁止の観光地やテーマパークも増え、ますます活躍の機会が増えています。

ご存知の通りマイクロフォーサーズはセンサーサイズが小さくダイナミックレンジが
狭いという欠点があります。マイクロフォーサーズが好きで使用していますが、
高感度耐性に優れたフルサイズが羨ましいこともあります。

ですので、E-M1 Mark IIにすることで全てが高画質化されるとは思いません。

ですが！
三脚なしという前提で、薄暗いシチュエーションで風景を撮るというのであれば
間違いなく有効ですよ。

またレンズ側に手ぶれ補正がなくても、ボディ内だけでかなり対応できます。
参考までにLEICA 8-18mm(16-36mm相当)で、手持ち撮影した画像を添付します。

書込番号：21182388

[panta-x]

12-100使っています。
平行してレフ機フルサイズも使っています。
まず、レンズですが昼間の撮影なら、
どちらも大差ないと思います。
手ぶれ補正は協力ですが、
昼間の動きもの等でしたら問題ない範囲で、
いけると思います。
ただ、なにを撮るかですね。
手ぶれ補正は強力ですが、
高感度(1600)以上は使いたくない感じです。
フルサイズの高感度は捨てがたいものがあります。
一般論になりますが、実際に使ってみると、
利用用途で使い分けれれば一番良いのですが。
同等の金額を考えたら、
撮りたいものにもよりますが、
ミドルサイズのフルサイズ、APS-Cの方が
あっている場合もあります。
プロレンズは数本持っていますが、
昼間の飛びもの含め本当にらくだし、
活躍します。
ただ、いくらぶれが強力でも、
高感度が弱いのでその状況では、
期待してるものが手に入らないかもしれません。

書込番号：21182460　スマートフォンサイトからの書き込み

[ヒキ困り]

＞リモコン次郎さん
このカメラはカメラグランプリ2017を受賞しましたが個人的には12-100とのコンビ受賞だと思ってます
実際12-100ほ受賞してるんですが
従来の手ぶれ補正に新たな価値を生んだかなと
もちろんAF性能や感度なども優れてて良いカメラだと思いますよ

＞生粋♪さん
って都内在住何年ですか？

書込番号：21182472

[多摩川うろうろ]

リモコン次郎さん

12-100mm F4.0 IS PROはシグマ18-250とは隔世の感です。
レンズのほうが大きいと思います。

でも、OM-D E-M1 Mark II ボディもものすごくいいです。
重いけど・・・。
10万円以上安くて100ｇ軽いＯＭ-Ｄ　ＥＭ-5　Ｍｋ�Uも山では悪くないですよ。

でも、ＯＭ-Ｄ　Ｅ-Ｍ1　Ｍｋ�Uのボディの高感度耐性など優れているのは確かですね。

書込番号：21182679

[黒革]

日の出前	日の出	町中での夜景(-_-;)	私の購入理由(･∀･)

　デジタル機器ですので、5年前の技術と比べれば当然、現世代の物の方が優れているといえると思います。
　問題は、その優位と思える部分に（レンズ込みで）30万以上のお金を掛けられるかと言う個人の事情と、スペックアップした部分が、他機種の5年前の技術を超えているか？ということだと思います(-_-;)

　ぶっちゃけた話、私の購入理由は昼撮影＆動き物＋プロキャプチャそして4/3レンズの復活＝20万で購入しても安い･･･でした(-_-;)

　センサーサイズの都合上、苦手な場面は有ると思いますが結局のところ、ユーザーがその苦手な部分の撮影をするか否かですからね〜〜

　私は薄暗いところでの撮影はほとんどしませんし、大判プリントも行わないのて゛全然気にしません、そういう人には良い機種だと思います。

　動き物を意識しないのであればOM-D　EM-5�Uや10�V、PEN−Fを意識してみても良いような気もしますし、レンズ資産を生かしてより安く購入できる機種も含めて検討をおすすめします。
　
　サンプルとなるかどうかわかりませんが、この機種を購入後に撮影した初日の出の時の画像と夜間の物＋＆を張っておきます･･･シャッタースピード2秒は一脚を用意したい速度ですね〜私的には(;_;)
　

書込番号：21182718

[リモコン次郎]

早速のご回答ありがとうございます。

＞生粋♪さん
数回シャッターを切ってコツをつかむだけで、100ｍ（35ｍｍ換算200ｍ）シャッタースピード2秒の写真がブレないってホントにあり得ないですよね。
家に帰って60ｄで同条件で何度やってもブレブレでした。

＞ヒキ困りさん
素人なのですみません。
フルサイズは高感度で有利というお話はよく耳にするのですがｉｓｏオートにしておくと朝日、夕日で400、月明かりでも640くらいまでしか上がりません。
これはAPS-Cだからで、マイクロフォーサーズだと同条件でもｉｓｏが何段階も上がるってことでしょうか。
また、そうだとするとシャッタースピードを遅くすることでｉｓｏを下げられるのでしょうか。

＞panta-xさん
実際に店舗で触れてよいカメラなことは良くわかりました。
Ｅ-Ｍ5�Uが隣にあったので12-100をつけてみましたがやはりバランスが悪くて持ち難い感じでした。
Ｅ-Ｍ１�Uとピッタリのレンズだなと感じました。

＞多摩川うろうろさん
やはりボディよりレンズですか・・・。
例えばOLYMPUS OM-D E-M5 Mark II 14-150mm II レンズキットだとレンズの性能はまた大差ないでしょうかね。
仮に同じようなら物凄く軽量化できてそれはそれで魅力的なのですが。
Ｍ5�Uに12-100mm F4.0 IS PROは大きすぎて持ち難い感じでした。

＞黒革さん
そうなんです。30万オーバーです。
そんなに払えるわけないよねってヨドバシへ行ったんです。
そしたら、あまりにもすごいんで考え込んでいます。
Ｍ5�Uに12-100mm F4.0 IS PROってのもありかなと思いましたが実際つけてみるとどうも使いづらそうです。
あと、設定がまずかったのかもしれませんが100ｍｍ（200ｍｍ換算）だとＭ１�Tのほうが圧倒的にブレませんでした。

いろいろとご意見を頂き考えを整理しています。
今のところはこんな感じです

できれば便利ズーム1本ですべて撮影したい。→APS-C機だと便利ズームの性能は似たりよたっりとの話だ→だと６０ｄから８０ｄとかにしてもあまり変化ないかな？→α7 II+FE 24-240mm F3.5-6.3ってのはどうだ→サイズと重さが・・・→12-100mm F4.0 IS PROってのが評判いいらしい→釣り合うボディはＭ1�Uか→試したらホントにすごかった→30万オーバーかどうしよう
って感じです。

画像もシャープでよかったのですが、登山も旅行もレンズ1本、三脚なしになるのも大きな魅力です。
しかし、飛行機や野鳥を撮ることも無いので、OM-D E-M5 Mark II 14-150mmとM.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6位を購入して三脚なしでも大分軽量化できるかななどとも思います。画角も広がりますし。

なかなか、悩みは尽きません。
※APS-C機便利ズームで凄いレンズってのはあるのでしょうか・・・ね

書込番号：21182873

[生粋♪]

＞リモコン次郎さん
参考になる画像を撮ってきました。
これにてアカウント削除しますので、質問には回答できません。
ごめんなさいね〜

書込番号：21182964

[リモコン次郎]

＞生粋♪さん
わざわざありがとうございます。
60ｄでレンズの手振れ補正だけではやっぱり普通にブレますね。
当たり前ですが。

旅行で夕暮れ〜夜間の都市部なんか威力を発揮しそうですね。
いちいち三脚なんて使えないから、写真自体とってなかったことに気づきました。

書込番号：21183046

[ヒキ困り]

＞リモコン次郎さん
ちょっとまってね

40年さん
アカウント変えても文体変えなきゃ意味ないっすよ
文体変えても40さんは主張がガチガチだからバレる可能性あるけど
ぼくはあなたキライじゃないけどね、たまに暴走するとことか（笑）
頑張ってねー

書込番号：21183188

[浅利さかむし]

12mm	12ｍｍ	80ｍｍ	100ｍｍ

＞リモコン次郎さん
こんばんは。
ボディもさることながら、12-100ｍｍ/f4は高倍率ズームの常識をくつがえす画質です。
広角から望遠まで、クッキリ写ります。
その代わり、マイクロフォーサーズにしては大きく思いレンズで、便利ズーム（14-50mm／F4.0-5.6）の約2倍の重量があります。

ボディとのバランスでいうと、やはりE-M1シリーズまたはE-M5／E-M10シリーズにカメラグリップをつける必要がありますね。

書込番号：21183273

[ヒキ困り]

＞リモコン次郎さん
どんなカメラでも同じように感度は上がります
上がった感度でもフルサイズだとノイズが少なく綺麗に撮れる
m4/3だとノイズがでやすい
このカメラはm4/3の中ではノイズがでにくいけどフルサイズと比べたら負けちゃいます
ただこのカメラの手ぶれ補正は優秀で特に12-100との組み合わせだと最強
場合によってはフルサイズより有利に撮れますよ

＞シャッタースピードを遅くすることでｉｓｏを下げられるのでしょうか。
この認識はOK
ただ、シャッター速度を下げると被写体ブレするので人とか動く被写体には向かないけどね
動きを表現したい場合を除き

少しカメラの設定とか露出を覚えるといいと思います
難しくないので

書込番号：21183277

[生粋♪]

＞ヒキ困りさん

マジレスすると、リアルストーキングで未だに困ってます。
手ぶれ補正んk作例アップしたら富士フイルム信者に絡まれて、、、
がスタート。

この前は、あの場所に富士フイルム機を持った男性4名が三脚で
撮影してたから、そろそろアップされるんじゃないかな？
もう、ウンザリ。

で、今回は、生活圏外で撮影した作例をアップして、餌に食いつくか
試してみました。まあ、そんなもんですよね。バレバレの餌ですから。

やっぱり価格.comに、真面目な比較検証データのアップとか、
無意味ですね。嘘つき、改竄もできるし。ISOとシャッタースピードは
簡単に偽造できたし。

ストーカー被害にあっても作例削除にも応じてくれませんから、
真面目にアップするのは辞めました。あなたみたいな方は笑って許せるけど、
国籍差別や障害者差別は容認されてるから腹が立ちますね。

先ほどの画像は、手持ち撮影ですよ。データは無改竄です。
まあ、信用してくれるなら信用して下さい。某信者は絶対信じないだろうな。

三脚禁止の観光地や屋内、マナーとして三脚を使わない方が良い場所では
他社の追随を許さない性能ですよ。だから常備レンズです。防塵防滴だし。

書込番号：21183287

[浅利さかむし]

＞リモコン次郎さん
追伸です。
＞※APS-C機便利ズームで凄いレンズってのはあるのでしょうか・・・ね

実際にレンズを試したわけではないですが、最近の高倍率ズームが画質が上がっているようですね。
たとえば、シグマの18-200mm/F3.5-6.3 、キヤノンの最新レンズでEF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USMなど。

書込番号：21183288

[生粋♪]

＞リモコン次郎さん

シャッタースピードを遅く、ISOを下げて、、、でOKですが
ホワイトバランスは少し難しくなります。特に都市部では。

私はわざとNDフィルターをつけてSS1秒くらいの街角スナップを
撮っています。FacebookなどのSNSにアップするときに、
通行人のプライバシーが保たれるからです。
他社のカメラだと、これをするには三脚が必要ですよね。
だけど街角で三脚を立てたら、それだけで不審者ですから（笑）

事実上、このカメラとレンズのセットだけ特権的な撮影スタイルです。
銀座でも新宿でも、プライバシーを侵害しない撮影ができる！
街角スナップにご活用くださいね。

さよなら。

書込番号：21183300

[ヒキ困り]

40年さん

提案ですがアイコンをおじいさんにするとか、女性にするなりしたらイメージ変わると思うよ
それとか方言を使ったりしてキャラを変える
それでもわかっちゃうかもしれないけど
今回は冗談っぽかったから言っちゃったけどすいませんでした

それと私はネットで感情的になるのが悪としてます
それは煽られたからであっても
もし難しいなら相手を無視しかない
私は2chとかしてたから大丈夫だけど40年さんは難しそうだね
けなしてるんじゃないですよ
それが持ち味でもあるんだけど、やっぱネットでは残念な結果になっちゃう

書込番号：21183327

[メカロク]

リモコン次郎さん

＞Ｅ-Ｍ5�Uが隣にあったので12-100をつけてみましたがやはりバランスが悪くて持ち難い感じでした。
＞Ｍ5�Uに12-100mm F4.0 IS PROってのもありかなと思いましたが実際つけてみるとどうも使いづらそうです。

バランスもあるでしょうが、確りしたグリップがないことの方が大きいのではないでしょうか？
＊バランスだけなら、E-M1 MarkII に 300mmF4 を装着した方がもっと悪い筈ですが、実際に使っていて、大きな支障はありません。

であれば、（使い勝手の感じ方は人それぞれで保証はできませんが）外付けのグリップを付けると、かなり改善すると思いますよ。
　パワーバッテリーホルダー HLD-8：https://olympus-imaging.jp/product/dslr/accessory/battery/index.html#ancHld8
　金属製外付グリップ ECG-2：https://olympus-imaging.jp/product/dslr/accessory/others/index.html#ancEcg2
　サードパーティー外付グリップの例：https://www.amazon.co.jp/dp/B06WP63V7W/ref=sr_1_fkmr0_2?ie=UTF8&qid=1504961238&sr=8-2-fkmr0&keywords=E-M5II+%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97
　　＊これらを取付けると、グリップの下端が下に伸びるため、握ったときに小指が余る人も少なくなります。

私は、E-M5 MarkII や 12-100mmF4 は持っていませんが、E-M5 に BORG などの長いレンズを付けると不安定で使い難く感じていたのに、ユーエヌ（UN）社の E-M5 用外付グリップ（当時は、オリンパスオンラインショップでも扱っていました）を付けたら、かなり快適になりました。

書込番号：21183353

[松永弾正]

予算案を組んでるので注目してます。

書込番号：21183449　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tranquility]

＞リモコン次郎さん

シグマ18-250mmF3.5-6.3DCは35,000円ほどの廉価ズームですから、M.ZD12-100mmF4.0には光学性能で歯が立たないのではないでしょうか？
APS-Cセンサー1800万画素の60Dと4/3センサー2000万画素のE-M1MkIIですが、発売時期の差があってもセンサーの画質差自体はそれほど大きくないと思いますので、リモコン次郎さんが実感された衝撃は、レンズ性能の差によるものが大部分だと思います。オリンパスは以前よりレンズが基本的な画質を決めると言っていますが、まさにその通りというところでしょう。

一方で、4/3センサーは35mmフルサイズセンサーの高感度ノイズにかなわないという意見もありますが、逆にE-M1MkIIの機動性にはかなわない訳で、それを無視しては語れませんよね。
E-M1MkII ＋ M.ZD12-100mmF4.0は画質も含め、その辺りで強力なセットですから、検討に値すると思います。



＞生粋♪さん

質問してよろしいでしょうか？

>街角で三脚を立てたら、それだけで不審者ですから（笑）

三脚立てているのが邪魔ではもちろんダメですが、誰が見ても堂々と写真を撮っているのがわかるわけで、なぜそれが『不審者』になるのでしょうか？

書込番号：21183462

[おかめ@桓武平氏]

＞リモコン次郎さん

シグマの18-250（ｆ3.5-6.3）に近いレンズとして、
E-M1IIに14-150/4-5.6のレンズ付けて比較すると、また違った結果が出るかと思います。

書込番号：21183493

[ポロあんどダハ]

＞ リモコン次郎さん

E-M1 Mark IIはm4/3のフラグシップ機です。
APS-Cの一眼レフ普及機とは［隔世の感］というより［異次元］という
感じになると思います。

撮像素子に関してもCANONだと優位性がないですね。
https://www.dxomark.com/Cameras/Compare/Side-by-side/Olympus-OM-D-E-M1-Mark-II-versus-Canon-EOS-80D___1136_1076

SIGMAの18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSMに関しては、\53,798（初値）
という価格からも、?73.5mm×88.6mm、470gというサイズからも、
12-100mm F4.0 IS PROとはコンセプトから違う、コンパクト＆廉価
を優先させたお手軽レンズの範疇に入ると思われます。
性能的にはEF-S18-55mm F3.5-5.6 IS、EF-S55-250mm F4-5.6 ISよりは
優れているかもしれませんが、高性能レンズではないです。

12-100mm F4.0 IS PROの弱点は12mmで電子補正を前提にした湾曲の
大きさ程度で、それ以外は文句の付けようがないと思います。
シャッタースピードは手持ちで４秒ぐらいを目処にトライしてみては
どうでしょうか。
手がブルブル震えてしまうような状態でなければ結構簡単ですよ。

書込番号：21183516