バッ直について

Question

車両側からのオーディオ接続の純正ラインが心もとなく感じてしまい、ナビ裏までひとまずバッテリーから直接ケーブルを引っ張ってきました。
が、面倒クサイため1本で引き込みました。
家庭用電化製品？スピーカー線？のように中はシールドされて2本てやつです。ダブルコード？？

バッテリー側でそれを2本に引き裂いて＋－つなぎました。ようは引っ張ってくる間を楽にしたく1本に。
＋－はそれぞれシールドされているとはいえ＋－がほぼひっついてるような距離間ですよね、これってノイズやその他に悪い影響ありますか？
＋は右から、－は左からみたいに十分離して1本づつがやっぱりよいのでしょうか？
そもそも、距離がどうこうよりそのような交流用のケーブル使う時点で話にならないレベルでしょうか？
パワーアンプのマイナスなどは近くの鉄板へ落とすとかいやいやマイナスもきっちりバッテリーまでライン戻すんだよ！とかさまざまだったので少し気になりました。
現在はあくまでナビのみですが。
初心者ゆえ勉強させて下さい、よろしくお願いいたします。

（新）おやじＢ～ · Accepted Answer

・・・難しい事になってますねぇ・・・(笑クルマで「バッ直」を行う事が多いのは容量確保はもちろんですが、直流電流の「脈動」の影響を抑えたいからです。クルマの場合、脈動＝電源系の「ノイズの原因」と考えて間違いないです。（ここまでの分からない言葉はググって下さい）純正配線では、脈動（リップル成分）の影響を受け易いので、車両のバッテリ(要はコンデンサ）から直に電源供給を受ける(バッ直）は実に「理に適った」方法です。内蔵アンプでスピーカー駆動する事が多いナビなどは、その効果も高くなります（また同様の理由で常時電源だけでなく、ACC電源もリレーを介したバッ直が有効です）＞車両の場合ボディーへ落とすのがマイナスは普通かと思うのですが、書きましたようにバッテリーまで直で返すという意見もありましたのでそのへんどうなんだろうと・・・どちらの方法でも構いません。要は、どちらの方がより「抵抗値」が低くなるか？が問題(重要）です。一般的なクルマ（フロントエンジンルーム内にバッテリーが有る様なクルマ）の場合は、ボディアースの方が良いと思います。リア(トランクなど）にバッテリーを積んでるクルマなどは、ボディアースよりケーブルで直にバッテリ返したほうがより抵抗値が下がる事が多いのですが、ケーブルを引くならば、0Gや1G、2Gなどの太いケーブルにしないと意味が無い（効果がない）と思います。アースの抵抗値が高くなると、必ず機器間の「電位差」によって迷走電流（要はノイズ）が発生し易くなります。逆に抵抗値が低くなれば迷走が無くなり効率良くバッテリー(コンデンサ）に吸収される＝ノイズ低減という仕組みです。個人的にカーオーディオでオススメの施工なら、オーディオやナビ等のアースは「ボディアース」更に、バッテリーと車両間の「アーシング」をプラスするのが費用対効果の面や手間の点で一番かと思いますが・・・？

gda_hisashi · Accepted Answer

＞ぱんたろん☆さん>バッテリー側でそれを2本に引き裂いて＋－つなぎました。ようは引っ張ってくる間を楽にしたく1本に。＋－はそれぞれシールドされているとはいえ＋－がほぼひっついてるような距離間ですよね、これってノイズやその他に悪い影響ありますか？＋は右から、－は左からみたいに十分離して1本づつがやっぱりよいのでしょうか？心配なら行わないのが一番ケーブル自体がシールドされていれば中に何本ケーブルが有っても外からのノイズ対策には有効シールド内のケーブル間は無防備何をどの程度求めるかによる普通シールドの無いケーブルでも問題ない２本引き込んだと言う事はマイナスもバッテリーに戻すのか?（２本有っても１本しか使わなければ１本と変わらない）>車両側からのオーディオ接続の純正ラインが心もとなく感じてしまい、ナビ裏までひとまずバッテリーから直接ケーブルを引っ張ってきました。電源強化が目的ならエンジンが掛かっている時の給電はオルタネーターからバッテリーで無くオルタネーターから引く心もとないとかノイズがとか思うなら「面倒クサイため」なんてダメ

categoryzero · Accepted Answer

＞ぱんたろん☆さん専門家ではありませんが気になりましたので、一般的なところを以下ご参考までに。>そもそも、距離がどうこうよりそのような交流用のケーブル使う時点で話にならないレベルでしょうか？車両での電源配線には「自動車用電線」をお使いください。一般用電線は大変危険で問題外です。被覆の耐熱性および耐摩擦性が屋内配線用や室内用とは全く別物です。当然ですが電流容量に十分余裕がある物を使用し、バッテリー（＋）端子近くに適正容量のフューズを入れてください。以上が最低限の準備です。>これってノイズやその他に悪い影響ありますか？まずノイズ発生理由をお考えください。ノイズは一つには車両内外の様々な磁場が電源ラインに電磁誘導で誘導電流を起こすことで発生します。静電誘導によるノイズもありますが車両では通常は問題にはならないでしょう。他には他の機器と電源ライン（プラス、マイナスあるいは両方）を共有している場合、他の機器の消費電流変化によって電源ラインに発生するノイズをもらいます。ノイズ電圧はオームの法則に従いノイズ電流 x 抵抗値です。よってノイズを減らすにはノイズ電流自体を減らすか電源（電源自体と電源ライン）抵抗値を減らすか、その両方か、そして電源ラインを共有しない事です。ノイズ電流を減らすにはノイズを受けないように電源ラインをシールドする（シールドは片側のみアースに落とす事、両方落とすとループができてノイズを拾う、アースしないならシールド効果無し）か、二線間の間隔を限りなく近づけ同相同電流ノイズを発生させて二線間で相殺させる事です。できればよじります（ツイステッドケーブル）。一方で抵抗値を下げるには高性能電線を使いかつ低抵抗化の為に電源として必要な太さよりも十分太くすると同時に、結線・接続部でも抵抗値を増やさない工夫をすることです。せっかく太い電線を使っても接続部に抵抗があっては意味がありません。（ピュアオーディオ関係者は電線自体が発生する熱ノイズも問題にするとか。メートル辺り何万円ものケーブルを使うそうです。）またサージ電流（発電機内部抵抗とバッテリー内部抵抗の比較）と電源ライン共有化問題を考えるとプラスマイナス両線をバッテーリー直結が望ましいでしょう。シールドがあればシールドはバッテリーでマイナスに落とします。（電源用の自動車用電線で元々シールド付きがあるかは存じません。）ただ、殆どの車載機器はそもそもマイナスがボディに直接落ちていると思いますので、これら機器をボディーから絶縁してからでないとマイナス線を別途つなぐ意味は疑問です。マイナス線を引くならボディの抵抗値よりも圧倒的に低い抵抗値にできる電線（当然プラス側も同じ抵抗値にしないとノイズがアンバランスになる）を引かねば意味がありません。ノイズ抑制の一般論に「一点アース」と言う原則があります。全てのマイナス線は個別に直接電源に接続し、共有化しないと言う事です。つまり個々の回路のアースをほんの少しでも浮かさないと言う原則です。共有化しない事で他の機器が発生したノイズ（電流変動）の影響を受けにくくなります。車の場合はボディーをアースに使うのが一般的ですから、その時点で多くの機器がマイナスラインを共有化していてこの原則から外れています。ちなみに一般的な状況はプラス線がバッテリーからフューズボックスを通って機器までつながり、マイナス線は機器から直接ボディーに落ちてボディーを通ってバッテリーに戻ります。これは大きな電流ループができている状態で、つまり立派なアンテナですからノイズを拾います。当然そのための対策は機器毎に取られています。他にもローパスフィルターをかますとか色々な手があると思いますので頑張ってください。この世界は足を踏み入れたら最後泥沼です。私はやりません。

Re=UL/ν · Answer

どんな素人配線をしているかと想像するに車両火災に大きく近づいているんじゃって書き込みだけでも思ってしまいますね。
やめた方がいいでしょう。
車両火災原因の６位が素人配線作業によるものらしいですよ。

Ｆ ３．５ · Answer

＞ぱんたろん☆さん車もオーディオも？なので明確な回答を得られ無いと思います。アンプ、パワードサブウーファー等を取付るならバッテリーからの電源取りも有効だと思いますがナビ、ドラレコ、ETC位なら今時の車なら音質もそれ程変わらないと思います？自分の軽四はナビ裏でナビ、ETC、パワードサブウーファー、ドラレコを接続していますが別段不具合も無く音質もそれなりに動いています。RD-221は手元にあるのですが今回は面倒だったので直引きしていません。（そのうち施工するとは思いますが…？）RD-221の様な電源配線キットは色々な所から出ていますが＋B、ACCもバッ直線で取れるの有効だとは思います。

落っこちパンダ · Answer

＞ぱんたろん☆さん少しは参考にして頂いたようで何よりです。せっかくバッ直されたので、僕なりの音に対する考え方を書き込んでおきますね。ノイズに対する補足なのですが、オルタネーター等の耳に聞こえるノイズ以外に、耳に聞こえないコモンモード ノイズや静電気ノイズがあります。音に立体感がない、音がダンコになって繊細感がない、ボーカルの余韻が綺麗に聞こえない、ツィーターやサブウーファーの繋がりが悪い…などなど、音楽に感動出来ない原因の多くはスピーカーやアンプが安いから…ではなくコレらが悪さをしているんです。ちなみにコモンや静電気ノイズを無くす事は出来ませんが、対策で軽減させる事は出来、私の場合は少しずつ音に感動出来るようになって来ました！低音が…高音が…前方定位が…とかどうでも良いくらい、音楽が車内に充満して自分に迫ってきて楽しくなります！分かりやすい例だと、中島美嘉の「雪の華」って曲を聴いてみると、歌声にカサカサした音が纏わりついて聞こえませんか？一聴だとハスキーに聞こえますが、実はコモンノイズが悪さをしています！ノイズが軽減されると「少しずつ」カサカサが溶けて綺麗な余韻と倍音成分が響き出します。全然カサカサは無くせませんけどね 笑ツイストペアケーブルは電源もスピーカーラインも有効ですが…ナビと繋がっている全てのライン、電源ラインもアンプコントロールも、イルミも、アンテナも、車速センサーも、そしてスピーカーラインからも、そして屋根、天井、大気からもコモンモード ノイズは侵入して、最終的に信号ラインに混入して音に影響を与えます。バッ直したからOKではなく、最低でもナビに繋がるケーブル全てに対策しなければ、未対策箇所を狙ってノイズはナビに入ってきます。氾濫しているオーディオ情報はスピーカーやアンプ変えなきゃダメって言われてますが、カーオーディオショップが儲ける為の、都合の良いお金がかかる情報ばかりですよね。耳に聞こえないノイズは対策しても終わりはないけど、やった分だけ音に帰ってきます。ノイズは目に見えないので、この考え方が正しいと証明する事は出来ませんし、インチキだと思ってもらっても構いません。でもいつか「なんか思い通りの音にならないなー」って煮詰まったら、この事を思い出してみてくださいな！ノイズについて詳しくはMurata やTDKのサイトで勉強しましょう！笑カーオーディオ用のコモンモード ノイズフィルターなんか売って無いので、私は村田製作所製ノイズフィルター（製造メーカー・業者用）を買ったり、ホーム用コアをつけたり、全て自分で考えて自己責任でやってます。笑通りすがりのオーディオ好きより。

そ～んなこと決めれへん(TдT) · Answer

どのような線材を使われたかが？ですが下記のようなバッテリーからの電源取り出し用の線材が売られていますので参考にされてはいかがでしょうか。https://amzn.to/2KGC1GK

NR900R · Answer

バッテリー直結はいいのですが、まずバッテリー直前にＦＵＳＥが必要です。経年劣化で被覆が破損した場合（特にプラス側がボディーに接触）、ＦＵＳＥがないと配線が発火します。車種がないので、電流センサーがある無はわかりませんがバッテリーターミナルのすぐ直前にあるので、パスするとオーディオでの消費量が加味されないのでバッテリー上がりが起こります。オルタネーターからはノイズが乗りやすいのでお勧めできない。バッテリー直より質が悪い。

ツンデレツン · Answer

その線の太さで扱える電流の大きさが変わります。細すぎると被膜が解けて発火の危険があります。その線で何を駆動させるのか、機器の型式とかもあれば判断付くんじゃね。

あさとちん · Answer

プラス側は1本のケーブルで、マイナス側は車体にアースするのが普通でしょう。電圧が12Vですから、100V用のケーブルで問題が起きることはありえませんね。昔の電灯線用コードは、年月が経つと硬化してボロボロになりました。最近のは良くなっていると思いますけど。エンジンルームは点火プラグから盛大にノイズが出ますが、ケーブルにシールドはしていないでしょう。機器の方で対処していると思います。

内容・タイトル	返信数	最終投稿日時
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