『暗いところでの撮影』のクチコミ掲示板

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LUMIX DMC-FZ3パナソニック

最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2004年 8月27日

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暗いところでの撮影

2004/11/19 15:48(1年以上前)


デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ3

スレ主 迷宮人さん

先月、FZ20と迷い、FZ3を購入いたしました。重量・連写等、大変満足しております。基本的な事だとは思いますが、質問させていただきます。晴れた屋外での撮影では、動きの有る物の撮影に連写を使用してもブレたりしませんが、夕方・夜の撮影ではブレてしまいます。具体的に言いますと、ディズニーランドのショーやパレードです。モードはpを使用しております。「下手な鉄砲数打ちゃ当たる」な撮り方なので、ほとんど連写を使用しております。夕方になると、被写体に動きが有るので、連写だとぶれてしまいます。(素人ですが、手ブレでは無いと思います。)フラッシュの届く範囲で撮影すればぶれないのですが、連写不可になってしまうので一発勝負になってしまいます。試しにシャッター速度を上げてみましたが、全体的に暗くなってしまいます。夜のパレードに至っては、光が流れて、まるで流星群を写している様になってしまいます。どのように撮影すれば、きれいに写せるのでしょうか?助言願います。

書込番号:3519480

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BRDさん
クチコミ投稿数:47056件Goodアンサー獲得:1470件 BRD お助け掲示板 

2004/11/19 15:57(1年以上前)

迷宮人さん  こんにちは。  FZ2の初心者です。 URLを纏めましたので とうぞ。  三脚使用が よろしいようです。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/dejikame.html

書込番号:3519509

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さん
クチコミ投稿数:14498件Goodアンサー獲得:34件 Room no.624 

2004/11/19 17:00(1年以上前)

露出補正を多少マイナスにして…とりあえずISO感度を200まで上げてみて…それでも被写体ブレがあるようでしたら…ノイズを覚悟でISO感度を400まで上げてみましょう。
暗い場所では三脚を使用した方が良いですよ。

書込番号:3519676

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happy1さん

2004/11/19 18:14(1年以上前)

手ブレ:画像全体がブレている。
被写体ブレ:止まっている所とブレている所がある。
なので、文末の「光が流れて」はパレードの所だけでしょうか?
それなら被写体ブレです。
Aモードで絞りを開ける→ISO感度を上げる の順番で試してください。

ただ、夜のパレードをあまり明るく撮っても雰囲気が出ませんから、露出補正-をかけて具合を見てください。(Aモード絞りF2.8で)
露出補正で調整しきれない時はMモードで試しましょう。撮影結果がすぐわかるのがデジカメの強みですので、十分活用して適正な露出を探してください。
周りが多少暗くても、メインのキャラクターにはスポットが当たってたりしてますので、「パレード」が主体か「パレードのキャラクター」が主体かで、適正露出も違います。
パレードの先頭は捨てるつもりで露出決定に専念するのが良いのでは無いかと思います。

書込番号:3519887

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曲げ者さん

2004/11/19 19:07(1年以上前)

被写体の動きの問題(一定方向)なら、連写しながら撮りたい物を追尾(流し撮り?)するのもいいかも。うまく追尾できれば綺麗なパレードの写真が撮れますが、手前側に家族を入れるような事は難しくなります。(当たり前ですね(^^;))

書込番号:3520083

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nov_eleventhさん

2004/11/20 01:23(1年以上前)

手ブレでないのなら被写体ブレでしょうね。
暗い所ではシャッタースピードが遅くなり、シャッターが開いてから閉じるまでに被写体が動いちゃうのが原因です。

皆さんが言ってるように、シャッタースピードを上げるか、流し撮りに挑戦するのも面白いと思います。
手軽なのはISOを400にしてシャッタースピードを上げる方ですが、ノイズが盛大に出るので自分がそれで納得できるか事前に試してみるのがよいかと。

FZ3はPモードでISO AUTOにしてもISO 200までしか上がらないので、手動でISO 400にしないといけません。
またA、S、MではISO AUTOの設定は出来ないので、これも確認のうえ手動で設定します。
あと、きっちり試していませんが、手ブレ補正はONのままでも流し撮り出来るようです。

書込番号:3521792

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スレ主 迷宮人さん

2004/11/22 10:39(1年以上前)

皆様、早々のご回答ありがとうございます。現在、こちらへのアクセスが平日の日中しか出来ませんので、返信が遅れてしまい申し訳ございません。

BRDさん、興味深いページを教えて頂き、ありがとうございます。まだ、全て閲覧しておりませんが、少しずつ出来る範囲で理解しながら、読破したいと思います。リンクの中でいくつか事前に閲覧した物がありましたが、やはり素人には難しい物もありますね。

⇒さん、暗所での撮影には、三脚が強力なアイテムなのですね。このくらいのことを、手間と感じているようでは良い写真は撮れないのですね。

happy1さん、わかりやすい表現ありがとうございます。言われている様に「被写体ブレ」になります。手元にマニュアルが無いので、後で確認いたしますが、Aモード絞りF2.8とありますが、pモード時、自動的にF2.8になっているようですが(単なる思いこみかもしれませんが・・・)、それであれば、Aモード(これは絞り優先モードでしたよね?)にする必要はないのでしょうか?Aモードで絞りを開けると、明るくなるのでしょうか?(ISO感度を上げても)露出補正の方法も、今ひとつ理解出来ていないので、今度は、露出を3種類(+、0、−、)を一度に撮影出来る設定でも、撮影して試してみたいと思います(短時間のパレードで、どこまで試せるかは疑問ですが)。主体は、メインキャラクターもさることながら、フロート及び、フロート周辺のキャラも撮影対象です。これら3パターンは、それぞれ設定を変更しないと良い写真は撮れないのでしょうか?(ご指摘通りどれか1パターンにしぼり、良い写真をねらった方が確実でしょうか?)

曲げ者さん、被写体(フロート)の動きは一定ですが、搭乗しているキャラの動きは、不定期です。パレード全体を撮るのであれば、流し撮り(流し撮りモードのことでしょうか?)もありですかね。流し撮りを使用すれば、流星様に光が流れにくくなるのでしょうか?私はのイメージでは、「流し撮り=F1」のイメージがありましたので、パレードのようなスローテンポの動きには必要ないと勝手に思いこんでおりました。

nov_eleventhさん、被写体ブレの仕組み自体、何となく理解しておりましたが、解説していただき飲み込む事が出来ました。シャッター速度をどこまで上げるかが鍵の様ですが、こればかりは撮影者の判断しか無いのですね。(上げすぎると真っ暗、上げが甘いと被写体ブレ等)ISOに関しては全く設定をいじったことがありませんでした。試しに400でどの程度ノイズが発生するか確認しないといけませんね。夕方の撮影でも、ISOを400に設定する事は多々あるのでしょうか?また、私は手ブレ補正は緩めを使用しております。(すみません、本体及び説明書が手元に無いので、私的な表現になってしましたが、2つの手ブレ補正の設定の内、シャッターを押す直前まで手ブレ補正が働いているモードでは無い方のモードを使用しております。)どちらの設定を使用しても、写真の写りは手ブレ補正以外、差は無いのでしょうか?

助言を頂きながら、再度質問させていただくようになってしましましたが、明日(11/23)行く予定ですので、夕方まで滞在出来るようでしたら、是非試してみたいと思います。(子連れなので、時間をあまり掛けられないのがネックです)

書込番号:3531637

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happy1さん

2004/11/22 13:29(1年以上前)

Aモードと指定したのは、露出が変わっても常に最速のシャッタースピードを選択できるからです。Pモードでも結果が同じであっても、「たまたま」同じ結果だったというだけです。明るさにより(設定ISO感度も関係するかもしれない)設定されたプログラムラインで絞りとシャッターが変化するので、結果は同じでも意味が大きく違います。(マークシートの答案をわかって付けるのと鉛筆を転がして付けることの差と同じです。)
撮影パターンは絞った方が確実ですが、露出の差がそれほど無い場合は、試撮りでどちらにも大きく不満のない露出を探し、それに固定して撮る方が間違いが少ないと思います。
都度変えていると、あわただしくてせっかくのチャンスを逃す可能性もありますので。
もしくはデジカメ1台に絞らず、銀塩のカメラも持参して、パレードは銀塩で、キャラクターはデジカメでと使い分けてはどうでしょうか?
デジカメよりも銀塩の方がラチチュードが広い(露出の許容範囲が広い)ので、プリント段階での補正が効きます。

>私はのイメージでは、「流し撮り=F1」のイメージがありましたので、パレードのようなスローテンポの動きには必要ないと勝手に思いこんでおりました。

シャッタースピードに対する被写体の移動量で被写体ブレが確認できる出来ないが変わりますので、スローシャッター・長時間撮影ではゆっくりしたテンポの流し撮りもあります。最たるものは天体写真でしょう。シャッターを開けっ放しで天体を追うので、いわば流し撮りです。固定での写真も見たことがあると思いますので、差も分かるでしょう。

手ブレ補正のモード1・2の違いを説明します。(以下補正動作を左右で説明します。補正の説明なので上下は無視しますが、上下も同じ理屈で補正がかかります。)
どっちが1・2か忘れたので、シャッターを押す直前まで手ブレ補正が働いているモードをA、撮影時のみ補正をBとします。
基本条件(仮定です):補正量はレンズ中心から左右2とする。補正の概念なので、補正動作以外の細かいことは無視してます。

条件1)手振れの移動量が右方向へ2
A1:撮影直前のレンズ位置が中心より右にある場合→補正不可能
A2:撮影直前のレンズ位置が中心より左にある場合→補正可能
B:補正可能
条件2)手振れの移動量が右方向へ3
A1:撮影直前のレンズ位置が左1より右にある場合→補正不可能
A2:撮影直前のレンズ位置が左1より左にある場合→補正可能
B:補正不可能

とこんな感じです。現実的にはさほど変わらないのではないかと思います。

子連れは大変ですよね。
私も下の子が3歳ぐらいの時、ぐずりだして2時間でTDLを出たことがあります。(;;)
海沿いなので風が出るときが多いので、寒さ対策をしっかりして行ってください。

書込番号:3532071

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