『スポットライトのある室内撮影は綺麗に撮れますか？』のクチコミ掲示板

[i0leon]

初めまして。
カメラに関して知識があまりありませんので
皆さんの使った感じをお聞かせください。

こちらのカメラは、
室内での暗い場所での撮影はあまり向かないと
レビューなどからは感じるのですが、
室内でも例えばスポットライトが当たっている場合、
ex.子供の発表会、ダンスイベント、コンサートなど
では、スポットライトが当たっている対象は
綺麗に撮れますでしょうか？

特に上記条件で会場が広い場合
60倍ズームは魅力的なのと、価格、
店頭で触ってみてCanonの高倍率コンデジよりは
手振れ補正が優れていそうでこちらの
機種を候補に挙げているのですが…。
そのように使用したことのある方、
ぜひ教えてください。

書込番号：19411141　スマートフォンサイトからの書き込み

[写真は光]

こんばんは。

撮れます。
撮れますけども、このカメラは小さなセンサーなんです。なので、撮れてもその写真で主さんが納得できる画質かが一番の問題です。ここは個人差があります。鑑賞サイズにもよります。

画質が許せなければ、センサー大きい機種を買う。その分レンズも大きくなりますが。
要は、カメラは自分の許せる範囲で大きいカメラを買った方が写りが良くなるし、撮りやすくもなる。そのさじ加減は自分で試してみないと分からないと思います。家も三回建て直さないと納得いく家には住めないなどというのと同じですね。

私の場合、ネオ一眼で子供の入学式を撮りましたが、撮れたけども、画質が納得いかずでした。まあ、念のためにAPS-C＋300ｍｍを持っていきましたが。

後は場所ですね、狭い場所で大きいカメラを振り回すわけにもいきませんし。
TPOでカメラを何種類か持っているのがベストです。一台で何もかもは無理なんです。

書込番号：19411262

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

i0leonさん
メーカーに、電話してちょ∽だぃ!

書込番号：19411356　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

いきなり室内の動きもの（しかも人肌）で、実はなかなかハードル高い撮影だと思いますよｗ

暗所性能は、写真は光さんがおっしゃる通り、センサーサイズがまず大きく影響します。
それが高ISO感度撮影で出てくる絵の画質に、直結しているからです。

http://kakaku.com/item/J0000014732/spec/#tab
こちらのカメラのスペックを見ると、1/2.3型CMOSで1600万画素。このサイズだと、
ISO感度は100から12800まで対応してはいますが、
写真全体をPCでモニター全面に表示するくらいならISO800くらいまでなら許せるでしょうが、
等倍表示だとISO200でも微妙なかんじです。
特にセンサーが小さいと、ISO感度上昇に伴うこの画質劣化は急激に起きていきます。
日中の明るい場所での撮影なら、ほとんどの場合がISO400までで足りちゃうでしょうけど
（よりハイスピードのものを撮る場合はそれ以上ももちろん有りうりますが）、
室内動きものとなると、少ない光の中でシャッタースピードも速めを選択しないとですから、
ISO400からそれ以上がデフォルトになると思いますが、
そのへんになるとセンサー的には、大きなものを使った方が確実にキレイな絵が出ます。

あとは少しでもセンサーの小ささをカバーするために、
開放F値の小さい（いわゆる明るい）レンズを組み合わせるとよいです。が、
P610は開放F値が必ずしも小さくないF3.3-6.5のレンズの組み合わせであり、
ISO感度を上げて画質を妥協するか、シャッタースピードを遅めてブレ連発か、
になってしまうわけです。

例えなので必ずしもオススメしているわけではないのですが、FZ1000というカメラがあります。
http://kakaku.com/item/K0000664331/spec/#tab
1型　2000万画素　25-400mm F2.8-4 というスペックです。
センサー面積はP610の約４倍で、レンズも明るい。
ざっくり言うとISO感度を４倍高くしても絵の劣化が同程度なかんじなので、
それだけシャッタースピードがかせげることになります。
例えば1/30秒でブレブレなのが1/125秒で止めて撮れる、ということです。
また2000万画素と高画素なので、500万画素にトリミングすれば800mmの絵になります。
PCモニターで全体表示なら、まだまだ十分な画素数です。

ところで、本当に望遠1440mmも必要でしょうか？
運動会で遠くを撮る場合でも、1000mmあれば結構十分だと思うのですが・・・
ホールでのコンサートはいざ知らず、実際子供の発表会なんかは300mmもいらない気がします。
用途考えると、やはりこのへんがオススメになるのかなー
http://kakaku.com/camera/digital-camera/itemlist.aspx?pdf_Spec304=-2.8&pdf_Spec306=300-&pdf_Spec320=0.5-1
望遠端300mmの明るさ(F2.8)と軽さ(402g)取るならStylus 1
（テレコンつければF2.8のまま510mmまでイケるし）、
センサーサイズ取るならFZ1000（望遠端400mmがF4）かG3X（望遠が600mmまで）かな。

書込番号：19411371

[エアー・フィッシュ]

「綺麗に」という基準の程度が焦点だと思います。
i0leonさんの許容できるISO感度が問題だと思います。

たとえばスマホの画像を拡大しても平気な人は、
ISO3200とかでも大丈夫、つまりP610でも大丈夫。
ここがまず入り口。さて・・・

問題はPモードにして、ISO感度と露出補正の設定です。
フルオートだと、カメラさんが暗い部分を何とかしようとして白とび、手ぶれ、酷い目に遭うかもしれません。
どんなカメラを使っても、ISO感度と露出補正の設定は覚えないと、明暗差が激しい撮影は厳しいです。

でも、簡単な設定なので、ぜひ覚えてください。

書込番号：19411419

[エリズム＾＾]

望遠側でもレンズが明るいパナのFZ300の方が良いかもしれませんね。

http://s.kakaku.com/item/K0000808287/

書込番号：19411649　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

＞エリズム＾＾さん
FZ300も、いいですねー

1/2.3型だけど無理してない1200万画素・25-600mm F2.8通しかー
Stylus 1と比べてセンサー小さい分、２倍の望遠を買うかんじですね。
広角も広いし連写あるし４K動画だし防塵防滴だし！望遠指向なら確かにいいわーｗ
あとは重さ・大きさと値段ですかね。P610の565g/36kに対して、
Stylus 1s: 402g/40k・FZ300: 691g/55k・G3X: 733g/80k・FZ1000: 831g/56kですー
あ、よく見りゃG3Xは、EVファインダー外付けですね・・・
もうちょっと大きく重くなって、112kですー
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000710720_K0000808287_K0000664331_K0000787442
僕だったらまず値段と軽さ考慮して、そんなに望遠いらなければStylus 1・望遠指向ならFZ300かな。
でも画質を優先して考えると、こんなのにするかもです。ていうか、今E-PM2ですｗ
300mmまでのキット（予算４万円以下）
http://kakaku.com/item/J0000012613/
http://kakaku.com/item/J0000005945/
http://kakaku.com/item/J0000002794/
http://kakaku.com/item/J0000008195/
http://kakaku.com/item/J0000012678/
バラなら高くなるけど（10万超えますｗ）ニコワンボディにこんなレンズで810mmまで。
http://kakaku.com/item/K0000633713/

書込番号：19411731

[豆ロケット2]

P610は遠くを大きく撮る事自体は有利ですが、室内ホールで動く物を撮るには、ズームした時の『レンズF値』と、ISO感度を高くした時の画質も大切です。
この能力が低いと、シャッター速度が遅くなってブレたり、あるいはノイズだらけ＆低解像度の低画質になってしまいます。

これらを加味するとレンズ一体型だと他の方々が挙げられているFZ1000、FZ300、STYLUS1ｓ、G3Xなどが良さそうです。
たとえばFZ300はP610と同等サイズのセンサーで高ISO感度画質はよくないですが、レンズが明るく、ISO感度に換算するとP610よりも4倍（2段）以上も有利です。

コチラのサイトでISO感度別の画質比較ができます。
http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM
左右それぞれ上部のプルダウンメニューから『Panasonic Lumix DMC-FZ300』と『Nicon COOLPIX P610』を選んで、FZ300がISO400ならP610はISO1600を、FZ300がISO800ならP610はISO3200を比べてみてください。
画質に差があることが分かると思います。
ただ、P610の画質でも問題ないと感じるなら、P610でも良いと思います。

ちなみに私はFZ300と同じレンズの前機種FZ200を使っています。
レンズ一体型の中では室内ズーム撮影に有利とはいえ、満足できる程の画質ではありません。
室内ズームにおいてはFZ200（FZ300）よりも劣るカメラは個人的にはNGです。

書込番号：19411783

[もとラボマン ２]

i0leonさん　こんにちは

スポットライトの場合　スポットライトが明るいのでしたら　カメラ自体の問題よりは　露出の問題だと思います。

スポットライトの時　スポットライトのライトが当たっていない暗い部分も含めて露出決めるため　暗い部分を明るくしようとカメラのほうが判断し　づポットライトが当たっている部分が明るくなり白く飛んでしまう事があり　この傾向は暗い部分が多いほど露出オーバーになってしまいます。

その対策として　カメラの測光方式をスポットにするか　露出補正を-側にしていくとよくなってくると思います。

でもこれらの対策　撮影後スポットからマルチパターンに戻さないと　普通の撮影時　露出がおかしくなる可能性もありますので　元に戻す事は忘れないようにする事　大切です。

書込番号：19411873

[i0leon]

皆さまご丁寧なコメントありがとうございます。
たくさんご意見いただきましたので、
まとめてで恐縮ですが
こちらでお礼申し上げます。
詳しく聞きたいことは個別返信させて頂きます。

書込番号：19412207　スマートフォンサイトからの書き込み

[i0leon]

ご意見ありがとうございます！
なるほど、そんなにセンサーサイズって大事なのですね…。
ただ、通常の撮影にはオリンパスのミラーレス機E-PL3を使っているので、
コンデジにそこまで値段を張るものを買うかどうか…とも思っていまして…。
海外で撮影可能なホールコンサートなどでの使用をメインで考えていたので
高倍率ズーム機を希望しておりました。

ちなみに皆さんがよくおっしゃるテレコンとは何のことでしょうか…？
勉強不足ですみません…

書込番号：19412226　スマートフォンサイトからの書き込み

[i0leon]

なるほど！
サイトの写真を見て違いがよくわかりました。
確かにISO1600でも辛いですね…。
FZ300も最初は良いかなと思っていましたが、
価格と、望遠率でP610を候補にしていました。
悩ましいです…

書込番号：19412238　スマートフォンサイトからの書き込み

[i0leon]

＞パクシのりたさん
ご意見ありがとうございます！
なるほど、そんなにセンサーサイズって大事なのですね…。
ただ、通常の撮影にはオリンパスのミラーレス機E-PL3を使っているので、
コンデジにそこまで値段を張るものを買うかどうか…とも思っていまして…。
海外で撮影可能なホールコンサートなどでの使用をメインで考えていたので
高倍率ズーム機を希望しておりました。

ちなみに皆さんがよくおっしゃるテレコンとは何のことでしょうか…？
勉強不足ですみません…

書込番号：19412247　スマートフォンサイトからの書き込み

[i0leon]

＞豆ロケット2さん
なるほど！
サイトの写真を見て違いがよくわかりました。
確かにISO1600でも辛いですね…。
FZ300も最初は良いかなと思っていましたが、
価格と、望遠率でP610を候補にしていました。
悩ましいです…

書込番号：19412249　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

＞i0leonさん
返信ありがとうございます。

＞通常はE-PL3
そうなんですね。ただ望遠域は、望遠キットズームの150mm(換算300mm)まででしょうか。
だとすると、結局300mm以上の部分はコンデジに頼るしかないわけで。
しかも500mm以上の超望遠域をメインに考えているようなので、
これはやはりなるべく大きいセンサーの機種がよいかと思います。それならFZ1000かなー
E-PL3とP610のセンサー面積は、８倍近くあります。
つまりレンズスペック・画質を揃えても、ほぼ３段分（2 x 2 x 2）の差があるわけです。
それなら、E-PL3だけでこなすことにして、こんなレンズを買うという手もあります。
http://kakaku.com/item/K0000152875/
なぜオリレンズにしないかというと、E-PL3にオリだと半押し中手ぶれ補正が効かず、
大変だからです（E-PM2の僕はオリ75-300買って失敗しましたｗ）。
パナレンズなら常時レンズ内手ぶれ補正が効いていますから、快適です。
さらに、E-PL3を含むオリ機にはデジタルテレコンがあるので（説明書p58）、
このレンズをデジテレと組み合わせれば換算1200mmになります。
まあ、望遠キットズームのままでも換算600mmにはなるのですが。。。
とにかく多分、E-PL3ならISO3200くらいまでなら妥協しうる絵が出ます。
P610だとISO400相当で、明るいところで撮ってるのと変わらないかんじ。少なくともまずは、
手持ちのE-PL3と望遠キットズーム（持ってますよね？）で試してみてからでもいいのかなと思います。
デジテレも、是非試してみてください。

＞テレコン
フロントテレコンバーターです。リアと違いレンズを暗くせずより望遠で撮れます。
例えばStylus 1用なら1.7倍のこれです。アダプターをひとつかます必要ありです。
http://review.kakaku.com/review/K0000290068/ReviewCD=720231/#tab
メリットもありますがデメリットもあります。
・望遠になるほど、手ぶれは起きやすくなります。重くもなりますよね。
・トリミングと比べて高画素で撮れることになりますが、画質が上がるということはありません。
　あくまで後付けの光学系なので、それ考慮しておくといいです。

こういう物理的テレコンに対して、上記したデジタルテレコンは実は利点があります。
元々の写真はデジテレしない画角で撮っていて、それをトリミングして下がる画素数を補填しているので
手ぶれ補正は最終的な画角分ではなくテレコン前の画角分で足りるので、
結果として手ぶれしにくいことになります。
手ぶれしにくいと言われるシャッタースピードは、
1 / [換算焦点距離の数値] 秒以上の速さ
と言われていますので、500mmレンズなら 1/500秒より速く、になるかんじです。
だから換算300mmのレンズをデジテレして600mmにしたとしても、
1/300 秒より速ければ手ぶれしにくいことになるんです。
まあその分、画質は若干独特の落ち方をするはするのですが・・・参考まで。

書込番号：19412376

[i0leon]

＞パクシのりたさん
ご返信ありがとうございます！
たしかに！E-PL3を生かした
望遠レンズがあるならそれを買うのが1番いいかもしれません！
望遠レンズ、望遠キットは持ってないのです。
E-PL用にパナの単焦点レンズを持っていますが
たしかに綺麗に撮れるので、教えていただいた望遠レンズを買うのもアリな気がしてきました！！

これまたど素人で申し訳ないのですが、
何mm換算何mmという表記の意味があまりわからず…。
p610の60倍ズームというのと、
何mmで撮れるというのが比較できないのですが、
LUMIXの300mmというのは何倍に当たるのでしょうか？？

書込番号：19412872　スマートフォンサイトからの書き込み

[豆ロケット2]

何mm換算何mmという表記の意味があまりわからず…。

写し込める範囲を数値化したものが焦点距離だと思ってください。
P610の焦点距離は4.3�o〜258�oです。
ズームしない状態が4.3�o。
最大光学ズーム時が258�oです。
ご自身で体感されると分かると思いますが、指をオッケーの形にすると親指と人差し指で丸が出来ますよね。
この丸を覗いた時に、丸を目の近くにして見た場合、広い範囲が見えます。
丸を離して見ると見える範囲は狭くなります。
つまり、目（センサー）と丸（レンズ）の距離が近い（＝ズームしない状態）と広範囲を写せ、距離が長い（ズームした状態）と狭い範囲を写せます。

で、最大ズーム時の258�oは、ズームしない状態の4.3�oの何倍なのかっていうのがズーム倍率です。（258÷4.3＝60倍）

もう一つややこしいのが、デジタルカメラの場合はセンサーの大きさが様々で、センサーサイズが違うカメラ同士で比較すると焦点距離の数値と写し込める範囲が一致しません。
そこで、以前の35�oフィルムだったら何ミリ相当になる・・・という比べ方をします。
それが「換算」された数値で、P610の場合は24〜1440�o相当です。

何倍という数値は、前述したようにズームしない状態に比べての数値なので、ズームしない状態の数値が違っていれば同じ60倍ズームでも実際に撮れる大きさは違ってきます。
例えばパナソニックのFZ70は同じ60倍ズームですが換算20�oスタートの60倍なので最大ズーム時は1200�oになります。
あるいは36�oスタートのカメラがあった場合、40倍でもＰ610と同じ1440�oになります。

なので望遠力（どれだけ遠くを大きく撮れるか）を知るには、ズーム倍率ではなく、最大ズーム時の換算焦点距離を比べる必要があります。

書込番号：19413386

[i0leon]

＞豆ロケット2さん

なるほど！！めちゃくちゃ分かりやすくて
やっと理解できました！！笑

それであれば、一度店頭でE-PLにつけられる
ズームレンズと、デジタルズームの組み合わせで
実際にどのくらいのズーム感が得られるか
試してみようと思います！！

正直1200mmと1440mmは
そこまで変わらないんじゃないかという気もしているので、
E-PLでできる範囲で綺麗に写せるなら
新しくカメラを買わなくても
それがいいのかな、と思います。

ご丁寧にありがとうございます！！

書込番号：19413515　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

換算焦点距離は唐突に書いて済みませんでした。もうご理解いただけたのかな？
豆ロケット２さん、説明ありがとうございました。
結局実質的には、ズーム倍率より換算焦点距離が重要ということです（ズーム感ではなくｗ）。
1/2.3型センサーの場合は約5.58倍、E-PL3の4/3センサーなら２倍がそれに当たるので、
150mmと書いてある場合、光学的には換算300mmなわけです。そこにデジテレで600mmと。
まずは本当に自分に必要な換算焦点距離はいくつなのかを、はっきりさせた方がよいかと
（なので最初のコメントで『本当に望遠1440mmも必要でしょうか？』だったわけです）。

＞望遠レンズは持ってないのです
その状況なら、これらから選ぶとよいと思います。
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec001=1&pdf_Spec103=34&pdf_so=p1&pdf_Spec302=140-
実質的に、望遠ズームの45-150(キットのズーム)/45-175/45-200/100-300の４種類と、
14-140の広角ー望遠を１本で済ますいわゆる便利ズームとがあります。
便利ズームは重くなるし画質は望遠ズームに比べ若干落ちます。
わざわざレンズ内手振れ補正を選んでいるのは先述のとおり。

45-150はキットレンズで、程度のいい中古が１万円強で結構出回っていますので、
まず300mm/デジテレで600mmまでを体感するために買ってみてもいいのかもしれません。
これで本当に1000mm以上が必要なのかどうかが分かるはずですし、
とりあえずかなり良い画質の換算600mmまでが持てることになるわけですから。ヤフオクで
家電AVカメラ > カメラ光学機器 > レンズ > 一眼カメラ（オートフォーカス） > パナソニック
のカテゴリーで45-150のキーワードで出てくるはずです。
もっとも、150mmくらいまでならボディ内手ぶれ補正でもあまり苦労しないので、
オリの40-150(これもキットズーム)の方が若干安いです（１万弱が相場）。
オリのカテでM.ZUIKO 40-150のキーワードで。

＞パナ単焦点がキレイに撮れる
単焦点はいくつもお持ちなのでしょうか？１本で通常すべてを回してたのだとしたら、
それはそれですごいと思う一方、レンズ交換式カメラを使いこなしてないのでは？とも。
望遠系をお持ちでなければ、是非上述望遠ズームもご検討ください。

書込番号：19414030

[i0leon]

＞パクシのりたさん
はい、何となく理解できたと思います！
持っているのは通常のEP-L3のセットレンズと、
パナのLUMIX G 20mm / F1.7 II ASPH.です。

本当に自分に必要な焦点距離というのが分からず、
というのも、実際にそのレンズで、
例えばアリーナコンサートの１階席からステージまで、
などを撮ったことがない分からないのです。
それで「ズーム感」という言葉を使ってしまったのですが。
店頭で、●メートル先の肉眼でこのくらいに見えるものを
テレ端で撮るとこのくらいの大きさに写る、
というのを体感してみないと分からないなぁと思った次第です。

そうなると、望遠がきいた方がきかないよりはいいだろうと思い、
高倍率ズームカメラを買おう、と思っていたのです。。。
でもズームだけで決めてもいけないと、
みなさんの意見で分かったので、
ちょっと考え方は変わりました。

とりあえず店頭でいただいたURLのレンズをいくつか見せてもらうのと、
FZ200、FZ1000あたりで検討してみようと思います！
何度も本当にありがとうございます！

書込番号：19414173

[パクシのりた]

ということは多分標準キットズーム14-42mmと、2017ってことで、
換算28-84mmと40mmで広角から中望遠なんですね。
標準キットズームでデジタルテレコンして撮ると、168mmの絵になります。
その1/4部分のトリミングの絵が336mmになるので
（焦点距離２倍だと絵の大きさは１／２ｘ２で1/4になりますので）、
とりあえずお持ちのレンズでも、大体300mmの画角を把握することはできます。

また、お店での画角確認ですが、換算焦点距離はどのカメラを使っても同じなので、
望遠端が換算300mmのデジカメは、安コンデジでも多分いっぱい見れるでしょうから、
お目当の機種が見つからなくても体感できると思います。
お店のヒトに『換算焦点距離300mmの画角のようすが見たいのですが』でよいかと。
600mmの絵は300mmの1/4を推定してください。

実際レンズ買うのは、本当にオークションの新品がいいと思います。
キットで買ってレンズのみ単体で売られることがかなりあるので。
お店で新品買うより、１万円近くお得なはずなので、是非。
お買い得は、オリ望遠キットズーム＞パナ望遠キットズーム＞その他　の順です。
光学換算300mm（デジテレで600mm）でなんとかなりそうなら、
光学換算600mmまでは大きく重いし高い割には暗いレンズで手ぶれしやすいので
ちょっと考えた方がよいかも、です。慣れない方にいきなりオススメするかんじでないです。

書込番号：19414481

[豆ロケット2]

必要な焦点距離についてですが、もう一つの検証方法を。

例えば換算焦点距離（以下全て、換算値）300�oなら30ｍ先の横約3.5ｍ×高さ約2.6ｍの範囲を写し込めます。
600�oなら60ｍ先の横約3.5ｍ×高さ約2.6ｍの範囲。（30ｍ先なら横約1.75ｍ×高さ約1.3ｍの範囲）
1200�oなら120ｍ先の横約3.5ｍ×高さ約2.6ｍの範囲（30ｍ先なら横約0.9ｍ×高さ約0.65ｍの範囲）

実際の撮影距離と、どのくらいの大きさに撮りたいのか、で必要な焦点距離は決まります。
さらにはデジタルズーム（デジタルテレコンやトリミング含む）を加味するのか、テレコンレンズの装着を加味するのか・・・
で、さらには、その焦点距離で撮れるカメラの中で、どれが綺麗に撮れるのか、金額はどうか、大きさや重さはどうか、などなど。

距離の目安としては、小学校の体育館の長手方向が30ｍ前後。
日本武道館の客席最後部からフロア中心までが約30ｍ。
サッカーコートのゴールからゴールまで、あるいは野球場のホームベースから外野フェンスまでが90〜120ｍ程度です。


もし、想定している会場で撮った画像があるなら、その画像をトリミングして被写体の大きさを調整し、その時のトリミング倍率と元々の換算焦点距離を掛けた数値が、i0leonさんにとっての必要な数値になります。

書込番号：19414779