『白トビについて。』のクチコミ掲示板

[いっちょんちょん]

白トビは多かれ少なかれ、GRD�Vに限らずデジカメには
付き物のような気がしますが、その出現頻度には傾向が
あると思います。

天気の問題、撮影モードの違いによるケース、AFとAEがマッチせず
センサーが遅れたりした場合、などなど・・・・

自分はその出現頻度が掌握出来ずにいます。

みなさんお感じになるトコロがありましたら、ご意見頂ければ
幸いです。

それにしても値下がりしてきましたね。

自分はGXRのレンズキットが影響していると思うんですが・・・
他メーカーの新製品のせいというよりは、ですね。

それでは宜しくお願い致します。

参考写真は単なる露出オーバーなんでしょうか・・・・
違うと思うんですが・・・・

書込番号：11449378

[鯛の炊き込み御飯]

白トビはデジカメでも銀塩カメラでも起こり得ます
要は露出補正とダイナミックレンジに起因する話ですね。
この機種は持っていないので以下は一般論としてですが

カメラにとっての適正露出と写真的な適正露出との間には往々にして乖離があります。
その為に露出補正があるわけで写真的な適正は人それぞれでしょうが白トビが気になる
と言うのなら更にマイナス補正すれば白トビは防げます。
因みにカメラにとっての適正露出とは測光スポットに於いて反射率１８％を言います。
マルチ測光の場合は更に複数箇所の測光値を独自のアルゴリズムで勘案した結果になります。
また、明暗の差が激しい程、そのままでは出やすくなります。

私はマルチなんてまず使わないですね。
測光は中央かスポットで、反射率１８％から勘案して補正します、
その方が馴れると判断がつきやすいですから。

次にダイナミックレンジの問題があります。
この場合は暗部から明部まで破綻無く表現できる範囲の事ですが
やはりコンデジの極小センサーでは辛いモノがあります。
そこはやはり基本的に一眼レフ等の大きなセンサーが有利になります。

このコンデジの極小センサーのダイナミックレンジの問題へのアプローチとして、
フジがＥＸＲセンサーで、リコーＣＸがダイナミックレンジダブルショットで挑んだのが面白い。
ただフジのＥＸＲセンサーの場合は動体でも使えますが、ＣＸの場合はタイムラグがあり
基本的に静体でしか使えず手ぶれにも注意が必要です、この点ではフジの方が進んでいます。

参考作例としてアップされた写真が写真的に露出オーバーか否かは
撮影者の主観で決めれば良い事です、御自身がどう思うか？ が全てです。

画像をお借りして極めてザッと後処理補正してみました、当然EXIFはありませんが。
元々かなりリサイズされたモノなので画質より画調を見て下さい。
とりわけＪＰＥＧの場合白トビさせてしまうと情報があまり残っておらず
補正も厳しくなってしまいます、特に補正前提ならアンダー目の方がまだマシです。
またＪＰＥＧの場合、補正を加えれば加えるほど画質は劣化します
なだらかな階調の空などではトーンジャンプも懸念されます。

この機種の場合はＲＡＷ撮りが出来るのでＲＡＷ現像に挑戦されては如何でしょう
後の詳細はネットを使える環境があるのなら御自身でネットを駆使してみると良いでしょう。

しかしこのところサンスポットナンバーが上がらない、ＨＦが飛ばない・・・
分かる人には分かる蛇足でした（＾＾；　分からない人は無視して下さい
スレ主さんは多分、分かるかと・・・『 いっちょんちょん 』 から推測しました。

書込番号：11450127

[aozo]

いっちょんちょんさん、こんにちは。

特に晴天時の屋外スナップでは空が飛びやすいように感じます。
以前まではほとんど露出-0.7で撮っていたのですが、
最新のファームアップでオートブラケット機能が強化されたので、
-0.7、-0.3、0とずらして撮り、その中で一番好みのものを残すようになりました。

RAWでの調整幅もあまりなく、
このへんはGRDというよりコンデジセンサーの限界かもしれませんね。

書込番号：11450224

[潜らー]

絞り開放	絞り3.5（でも足りない？）

いっちょんちょんさんの右の画像は感度最低，絞り開放，シャッタースピード最速で白飛びですね．
どのモードで撮られたかわかりませんが，おそらくISO固定の絞り優先モードで，カメラの限界を超えた露出オーバーとなったのではないでしょうか．

私が先日，絞り優先モード・中央重点で撮ったときの失敗と似ています．
左はいっちょんちょんさんと同様なF1.9の露出設定でオーバーになりましたが，右はF3.5まで絞ったのでマシになりました．（自分の影も入って，お粗末な写真ですみません）
快晴の下，絞り開放で撮るときはNDフィルターが必要ですね．

書込番号：11450245

[ド ナ ド ナ]

GRDはできるだけ絞り開放で撮るようにプログラムされてるらしいです。
常時ー０．３かー０．７で使っててブラケットで更にマイナス補正かけて、出来上がりのいいのを選んでます。
RAWはやり方がわからないので私はいつもJPEGの撮って出しなので、マイナス補正するか測光マルチをやめるかAEロックを使うとか色々試してますけど、白飛びが表現方法として成立すると自分で思う写真なら気にしないようにしてます(^^ゞ

書込番号：11450295

[Study]

１枚目は、道路の部分（濃いグレー）が画像の大半を占めているので、露出オーバーになったのではと思います。

２枚目は、雲の部分の反射が強く、センサーのダイナミックレンジを超えているのかなと思います。

↓「露出の極意」というムック本に掲載されている露出補正の参考値です。

【被写体別反射率のトラの巻】
【銀】：＋2.1〜＋2.3
【白】：＋1.6〜＋2.2
　氷：＋1.7〜＋2.3
　雪・滝：◎＋1.7〜＋2
　白梅：◎＋1.3〜＋1.7
【黄色】：＋1.3〜＋2
　ニッコウキスゲ：＋1.3〜＋2
　ススキの穂・レンギョウ・ひまわり・菜の花：◎＋1.3〜＋1.7
　収穫前の稲穂：◎＋1〜＋1.3
　福寿草：＋0.7〜＋1.3
　オレンジ：＋0.7〜＋1.3
【ピンク】：◎＋1〜＋1.3
　ソメイヨシノ：◎＋1.3〜＋1.7
　桃・ピンクのコスモス：◎＋1〜＋1.3
　日本人の素顔：±0〜＋0.7
【赤】：−0.3〜＋0.3
　彼岸花・レンゲツツジ・赤いチューリップ：◎±0〜＋0.3
　紅葉：−0.3〜＋0.3
【緑】：−0.7〜＋0.7
　新緑：◎＋0.3〜＋0.7
　田んぼの稲・湿原の草：◎−0.3〜±0
　竹の葉・笹の葉：−0.3〜＋0.3
　エメラルドグリーンの海：−0.3〜−1
　緑の葉：−0.7〜＋0.3
　杉林：−1.3〜−2.3
【青】：−0.3〜＋0.7
　青空：±0〜＋1.3
【紺】：−0.3〜−1.3
　紺碧の海：−0.7〜−1.3
　キキョウ・リンドウ：−0.7〜−1.3
【紫】：−0.7〜−1.7
【黒】：−2.7〜（−3.3）
※ 順光で測光。花は花びら部分を測光。◎は測光に適した被写体。

＞日本フォトコンテスト別冊　改訂版　露出の極意　「スポット測光術」のすべて　鈴木一雄（日本写真企画）

GRD3のセンサーですが、６EVくらいのダイナミックレンジはあるようです。４〜５年前のAPS-C機（CCD）とそんなに変わらないはずですね。

書込番号：11450638

[いっちょんちょん]

鯛の炊き込み御飯さん　

詳細なご説明ありがとうございました。
写歴は古いのですが、こういうことには疎いもので
あらためて勉強になりました。
基本的にRAWだけですので現像すればこういう風にはなります。

aozoさん
>RAWでの調整幅もあまりなく、
このへんはGRDというよりコンデジセンサーの限界かもしれませんね。

そうなんですよね。　幅がないのであきらめがつかない画像が残ってます。

潜らーさん　
>どのモードで撮られたかわかりませんが，おそらくISO固定の絞り優先モードで，カメラの限界を超えた露出オーバーとなったのではないでしょうか

ご推察どおりです。　ISO固定は銀塩時代からの癖がそうさせています・・・・
途中でISOをかえるという発想がなかなか慣れなくてw

ド ナ ド ナさん

>常時ー０．３かー０．７で使っててブラケットで更にマイナス補正かけて、出来上がりのいいのを選んでます。

そうですね。ブラケットも使うべきなのかもしれませんが、
RAWだと枚数が嵩張るし、タイムロスもありますよね。
なかなかスナップだと踏切れません。


Studyさん　
>GRD3のセンサーですが、６EVくらいのダイナミックレンジはあるようです。４〜５年前のAPS-C機（CCD）とそんなに変わらないはずですね。

そうなんですよね。だからついつい過信してしまうんですよ。
ただ、このスレを立ち上げるにあたって、白トビ写真は探すほど
ありませんでした。
つまり、白トビはレアケースなんですよね。

たくさんのレス、ありがとうございました。

もう少しスレを維持してみます。

書込番号：11450924

[ZanZin]

f4.0 -0.7	絞りも補正も同じで、林で露光	雲の部分で露光

スレ主さんの作例は皆さんが言われるように、
露出オーバーだと思います。

作例1枚目位に陰が出来るような晴れの日は、
私の場合はf4.0では-0.3〜-1.0位で撮らないと白トビしてましたので、
もう少し絞るかマイナス補正しないと無理かもしれません。
もっと陽が強くなったらもっと補正しないとならないかも。

＞自分はその出現頻度が掌握出来ずにいます。
のことですが、同じ設定で撮ってもスポットなどで露光するポイントが違うと、
随分変わりますので、そのあたりの問題だと思います。
AEロックを使って、好みの露出で撮るようにすれば差は減ってくると思います。
ただ、パッと撮るスナップのように細かな事が設定出来ないときは難しいですので、
どちらかというと最初からマイナス気味に設定して撮って、
後で調整した方がいいようです。

書込番号：11451005

[Kaguchi]

露出オーバーですね。晴天下でF1.9で1/2000ですから。
ダイナミックレンジと言うよりは、AEのプログラムの問題だと思います。
GRD3のAEはたまーにおかしいんですよね。他機種でも多かれ少なかれあると思いますが。

書込番号：11452901

[もとラボマン ２]

いっちょんちょん様

自分はGRD2ですが　絞り自動シフトという機能が付いており設定すれば　シャッタースピードが足りず露出オーバーに成りそうな時自動で絞りをシフトし露出オーバーに成るのを防いでくれます。（絞りが変る設定より絞り込まれてしまいますが）

GRD3にこの機能が付いているか解りませんが　付いていれば露出オーバーになる事は少なくなると思います。

書込番号：11453513

[鯛の炊き込み御飯]

前述の様に作品としての最終的な露出は基本的に撮影者が決めるべき事ですが
フツーに観れば確かにスレ主さんの最初の作例は露出オーバーと言えましょう。

作例の左は路面の暗さに露出が引っ張られた結果として分かりますが
確かに右の空が大部分の写真は、F1.9で1/2000 とＳＳだけ限界で絞りが解放とは
変なアルゴリズムですね、そのうちファームアップのアナウンスがあるかも。
それはともかく一般論としてまずは自分のカメラの癖を掌握しておく事は大事ですネ。

これも前述の様にカメラの露出計は世の中の一切合切をチャンポンにすれば
反射率が１８％になると言う考えが基本になっています。

従って露出法の設定に中央やスポットやＡＥターゲット移動機能を使い反射率１８％のあたりを
探して測光するか、反射率から勘案して露出補正を決定すれば良い事になります。
とにかく、カメラのＡＥは反射率１８％に向かおうとする訳なので、より暗くとも明るくとも
グレーに向かおうとします、ゲレンデの雪も動物園のゴリラもグレーに向かおうとします。

まぁ、私も銀塩カメラでポジフィルムを使っていた頃はそこそこシビアにやってましたが
デジカメでは随分ズボラになってしまったなぁ〜（＾＾；
フィルムは基本的にプロ用を使い、フィルターもガラスよりゼラチンを使うなど・・・
フィルムにプロ用を使っていた最大の理由は、エマルジョンのバラツキに依る
露出補正値や色調補正に関する情報が明示されていた為ですが。

それはともかく、被写体の反射率の状況に左右されず正確な露出値を得たければ
一番確実なのは単体の入射光式の露出計を使う事です。
ココで得られた値をカメラのマニュアル露出で設定すれば良いわけです。
この分野ではミノルタやセコニックが有名で私もセコニックのものを持ってましたが
ミノルタはこの分野からも手を引いてしまいました・・・
まぁ、一台あればカメラが変わろうと関係なく使えるのであっても良いかと。

とは言え、コンデジと一緒に単体の入射光式露出計まで持ち歩くのもカッタルイですよね、
オカネもそれなりにかかるし・・・
大きなカメラ屋とかには１８％グレーの標準反射板とかが売っていたりしますが
簡易的には自分の手の平の裏をカメラのスポット露出計で測光する方法もあります
これで標準反射板とそこそこ同等になります。
当然主要被写体に照射しているのと同じ光線状態でなければなりませんが
そこから表現意図に合わせて露出設定を加減してやれば良い事になります。

いやはや、思いつくままに書いていたらチト長くなりました、ドモドモ （＾＾ゞ

ではではこれにて、

書込番号：11453597

[Study]

絞り自動シフトはGRD3にもついてますね。
シャッタースピードの上限が1/2000なので、露出オーバーになっているということですね。

14EV 晴れ　 例 ISO64、F1.8、SS1/1600秒
15EV 快晴　　　　 　 例 ISO64、F1.8、SS1/3200秒
16EV 快晴（海・山・雪） 例 ISO64、F1.8、SS1/6400秒

F1.9は中途半端で露出計の表示に無いと思います。
グレーカードを名刺大にカットして、それをカメラのスポットで測光すれば良いのではと思います。

書込番号：11453944

[Kaguchi]

GRD3の場合はわざわざ露出計やカードを持ち出さなくても、ライブビューを意識して見てれば大抵の露出オーバー等は防げますよ。
露出狂ってれば、ライブビューでも反映されてるのですぐわかります。
ただ晴天時等で液晶画面が見辛い時は判別し辛いですけど。

書込番号：11454941

[鯛の炊き込み御飯]

ばぁ〜 ♪ R10

確かに大抵のコンデジは銀塩と違ってライブビューが強みですよね ♪
しかし仰るように晴天野外では背面液晶が上等な物でも見づらいし
大型とは言え所詮３インチ、ＰＣの画面に移してみるとガックリ来たり（＾＾；
ま、私がクドクド説明したのは基本的なセオリーとして覚えておいて損はないかと （＾＾ゞ

それに同じ光線が照射している状況下では、事前のマニュアルでもＡＥロックでも
露出を固定しておけば、突然黒い被写体が来ようが白い被写体が来ようがお構いなしで
背面液晶ではフレーミングにだけ気を使い、露出を凝視せずに即シャッターが切れるし （＾＾）

写真表現としてハイライトは無理にディテールを出さなくても良かったりもするし
ま、じっくり慌てず騒がず落ち着いてシャッターが切れる状態では背面液晶のヒストグラムや
ハイライト表示も多少は役に立つでしょう。それとて晴天野外ではチト見づらい？　
ブラケットもＣＣＤじゃトロくて、静体ならイイけど・・・

書込番号：11456558

[グリーンサンダー]

明暗差のある場面は、テーマを持って決めるといいと思います

基本的には、老婆心コテコテの鯛の炊き込み御飯さんの言う通りであれば
ほぽ意図通りの露出が出来ると思います。
あと、事情を許せば段階露出を沢山撮った方がいいです。
僕の場合、被写体によっては、0から±2.0まで撮ることもあります。
カメラのシャッターは何万回も押せるけど、シャッターチャンスは一期一会ですから。
露出選択を迷った時は、スボットでグレーを探して計ってみて参考にします。
例えばアルファルトとか。
グレーカードを見た事がある場合は、それに近いものを探して露出をモニタかヒストグラムで
確認した方がいいでしょう。結構見づらいと思いますが・・・
画像は、アルファルトで露出を計りおおまかな数値を把握にしてから撮影。
どんなにカメラのWBがよくなっても、
撮影者が露出補正しなければならない部分はかなりあると認識しています。

書込番号：11457397

[いっちょんちょん]

ZanZinさん
Kaguchiさん
鯛の炊き込み御飯さん
Studyさん　
もとラボマン ２さん
グリーンサンダーさん。　レスありがとうこざいました。

多くのことを学ばせていただきました。ありがとうございました。

今年の二月に購入して、仕事帰りの夕刻とか曇天時の撮影が多かったことと、
MYSETが開放固定のままだったのに、五月の晴天時に同じ設定で
撮ったことによる露出オーバーであることを確認させていただきました。

また、絞り自動シフトの件など色々勉強になりました。

これもEXIFが標記されるこの板の特性故の結果であると思います。

これからも宜しくお願い申し上げて、一旦終了とさせていただきます。

ありがとうございました。

書込番号：11458201

[鯛の炊き込み御飯]

ワタシは人が良過ぎるのか知らん
もう少し悪党になった方がイイのか知らん？（爆）
ま、それも性（さが）よねぇ〜 （自爆）

取り敢えず、クドクド説明したのは銀塩、デジタルを通しての基本って事で
理解して頂ければ幸いです、＜スレ主さんはじめＡＬＬ

勿論最終的には、基本＋α が必要ですけどね♪　何事も

先にアップした画像は私自身が現場で撮影したレタッチ無しの撮って出しですが
コチラのＳＬの写真はホントに現場で撮った写真なのか知らん？
チトギモン・・・コレもＲ１０、だそーですが・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/00502011308/SortID=10811140/ImageID=549239/

あら、関係ない他行ってて戻って来たらスレ主さんから・・・
ではではワタシもこれにて

書込番号：11458334