『夜の撮影ってむずかしい』のクチコミ掲示板

[FightThePower]

来春からしばらく見れなくなるらしい姫路城ISO200･f/20･5秒･70mm	ISO200･ｆ/20･5秒･52mm

今年3月にD40を購入しましたFightThePowerです
その節は皆さんお世話になりました

子供のサッカーを撮影したくて購入した初めてのデジタル1眼でしたが、それだけにとどまらず今はコンデジでは無理と思っていた夜の写真にはまっています

添付した写真は9月に撮影したもので、
散々撮影した中で自分の中では良く取れたと思うものです

夜の撮影って難しいですね

皆さんの夜景撮影のコツなど教えていただけないでしょうか？
宜しくお願いします

書込番号：10287116

[うさらネット]

綺麗に撮れていますが、F20は絞り過ぎでしょう。
F8-11で気楽にした方が、小絞りぼけから開放されます。

こういうハイコントラストの条件は結構難しいと思います。
屋根のシルエットがもう少し出ている方が良いかもしれません。

書込番号：10287165

[☆ババ☆]

楽しいカメラライフを送られているようで何よりです。

スレ主さんがご提示いただいた夜景撮影には、三脚が必要で多分スレ主さんは使って撮影されたここと存じます。
あとはリモコンでしょうね。でもこの写真ならタイマー等で代用できますね。

他には手ブレ補正レンズの場合、ＯＦＦすること。
そしてある程度絞って撮影されることでしょうか。
ただスレ主さんの写真、絞りすぎだと思います。Ｆ１１で充分なのではないですか。

書込番号：10287174

[FightThePower]

明るすぎ？

早速の返信ありがとうございます
とても嬉しい思いでいっぱいです

F11ですよね

たくさん試しながら撮影したんですがF11だとこんな感じだったのです

ご覧ください

つくづく難しいというか奥が深いというか
姫路城のリベンジはとてもすぐにはいけないですが
いろいろチャレンジしたいと思います

書込番号：10287257

[☆ババ☆]

写真見ましたけど、Ｆ１１だから失敗したわけじゃないです。
露出ミスによるものです。

最初に提示されたＦ２０の写真と今回のＦ１１の写真では、Ｆ１１が３倍以上光を取り込んで
いることをご存知ですか？

Ｆ２０でＳＳ＝５秒が適正としたら、Ｆ１１ではＳＳ＝１．５秒程度で良いことはご存知ですか？

失敗は露出ミスが原因です。
ひょっとして、「シャッター速度、Ｆ値、ＩＳＯ感度」の３つの関係知らないのかな？

書込番号：10287307

[FightThePower]

そうなんです

解ってないんです(勉強します)

だからなんですね

漠然といじって撮影しているんです

大変勉強になります

次はもう少し上手な写真をアップできるようがんばります

書込番号：10287351

[w650rs]

Ｄ40+ＶＲ55-200�oにて

FightThePower さん
こんばんは

私も去年の年末にＤ40を購入し、夜景撮影にもいろいろチャレンジしてみました。
照明が強い街中とか、強力なスポットライトで映し出される被写体には四苦八苦しております。

このお城の場合、結構強い照明が白壁に当たっていますので、先輩方も仰っているように絞りをＦ6.3〜11くらいの設定で、かつ個人的には露光時間が5秒では長すぎかと思います。
なので1〜3秒以内程度で丁度良い感じになると思います。


あまり参考にならないかもしれませんが、強い照明の被写体の一例としてＵＰしてみます。

書込番号：10287364

[☆ババ☆]

おそらくＭモードで撮影されていると思いますが、カメラを固定した状態（撮影アングルが決まった状態）
で露出インジケーターを確認しながら、シャッター速度を調整すれば上手くいくと思いますよ。

書込番号：10287600

[じじかめ]

阿寒湖にて

数秒の撮影なら、絞り優先モードで大丈夫だと思います。

書込番号：10288110

[光る川・・・朝]

おおざっぱですが。

結局写真ってのは、フィルムなり「撮像素子」と呼ばれるガラス板なりに、
「一定の光」をキッチリ当てたらきれいなわけで。
これより少なけりゃ「暗い写真」しかできないし、多すぎたら「白っぽい写真」になっちゃうわけです。

今回FightThePowerさんは、「シャッター速度５秒、ｆ値２０、ＩＳＯ感度２００」という「一定の光」を無事見つけられました。
あとはこの「一定の光」を維持しつつ、この３つの変更可能な要素をどう使い込むか、になります。

シャッター速度は動きを調整します。
今回は静物ですので無関係ですが、動きのあるものならブレを防止したり、
逆に躍動感を出したりするために調整します。

絞りは画像の鮮明感が変わります。
開放だと、ピントの合う範囲が合わせた中心から前後に離れていくごとにボケてきます。
絞ると、この「ピントの中心からピントが外れていくまでの範囲」が広がっていきます。
また、レンズ性能の話として、開放だと「ぼんやりした」写真になることがあります。
「どんなレンズでも開放だと像が甘くなる」とは、必ずしも正論ではないですが、よくいわれることです。
また「絞りすぎても像が甘くなる」ともよく言われます。
これは光が狭いところを通り過ぎたあと、若干広がるように曲がってしまうためです。
※これと同じ理屈で発生する副産物として、点光源を中心とする光芒も絞れば派手に出ますし、開放だとほとんど出ません。
「絞りすぎず、開けすぎず」が良いようで、まぁ平均的な数字として、
「f8〜f11あたり」がフィルム時代はよいとされました。今ではもう少し少なめな値のほうがよいレンズが多いようです。
※「最良の値」というのはレンズの設計等で各々異なります。
今回のような夜景の場合は、「絞りのコントロール」が一番大事になります。

ＩＳＯ感度は、これも画像の細かさに影響します。
写真は実は、フィルムの時代から「小さな点の積み重ね」で成り立っています。
感光した化学薬剤が現像によって被写体と同じ（ような）色に発色することで、写真が生まれます。
今のデジタル写真も同じです。画素が被写体の色データを出すことによって写真が生まれます。

ＩＳＯ感度が低いと、小さな点を出します。あえて文字で表現すると「．」こんな感じでしょうか（＾＾；）
「感度が低い」＝「たくさんの光を浴び」てデータを出すので、小さい点でもはっきりしたデータを出せます。
暗いところでどうしてもシャッター速度を稼ぐなどの必要に迫られてＩＳＯ感度は上げますが、
これは結局「感度を上げる」＝光を受け止める（＝再現する）面積を広げる」ことになるので、
１つ１つの「薄い点」を、強調するために大きくします。これまた文字にすると「●」こんな感じでしょうか（＾＾；）
当然、小さな丸の集積で像を作ったほうが、なめらかな写真ができることはいうまでもなく、
ＩＳＯ感度を必要以上に上げると、「ツブツブが見える荒々しい写真」になってしまいます。
あえて荒々しさを出すために、「表現の１つ」として必要以上に高いＩＳＯを選択することもありますが、
一般的にはＩＳＯは可能な限り下げるというのが普通です。


んで。
シャッター速度は、「時間」ですので、倍の時間開けたら倍の光を取り込みます。
ＩＳＯ感度も「感度」ですので、倍の感度にしたら、倍の光を取り込みます。
絞り値だけは、「絞った量」ですので、倍の光を取り込むには数字を小さくしないといけません。
「面積」の問題になるためか？詳しくは知りませんが（苦笑）、数値が２倍だと光量は４倍の変化が現れます。
ルート２倍（√2倍、約1.4倍）数値を小さくすると、倍の光を取り込みます。

よって、次の４つの撮影条件は、全て同じ明るさの写真が得られます（理論上はね）。

５秒、ｆ２０、ＩＳＯ２００（今回発見された「一定の光」の量）
2.5秒、ｆ２０、ＩＳＯ４００（ＩＳＯ感度を倍に上げたかわりにシャッターを半分にした）
2.5秒、ｆ１４、ＩＳＯ２００（絞りを開けて倍の光を通したかわりにシャッターを半分にした）
５秒、ｆ２９、ＩＳＯ４００（ＩＳＯ感度を倍に上げたかわりに絞って光の通過量を半分にした）

今回の場合は、ＩＳＯは触らないほうがよいでしょうから、
1.3秒、ｆ１０、ＩＳＯ２００（絞りを４倍開けてシャッターを1/4にした）
くらいが、絞りすぎによる画像の不鮮明、微妙なブレによる画像の不鮮明を避けて、
きれいに撮れるベスト設定でしょうか？？

このあたりは画像を見ながら「慣れる」しかないですからね（＾＾；）


今はいいですよ。その場で「慣れる」ことができますから。
私が「写真部」やってた頃は、現像するまで結果はわかりませんでしたから（＾＾；）
フィルムには「相反則不軌」という難しい名前の、
「撮影感剤が光によって化学変化を起こす条件により、必ずしも上の「一定の光」の法則から外れていく場合がある」
ちゅー、厄介なヤツがありましたし…（＾＾；）
※シャッター速度が速すぎると、アナログ的な化学変化が追いつかず、暗い写真しか出てこない。
　 長時間露光（＝光が少なすぎる）と、化学変化が起こりにくく、一定の法則によって十分な光を
　 当てた場合であっても化学変化がそれに見合った分量起こってくれない。
　 （計算上３分の露光が必要な場合は、その同じ明るさ（となる化学変化）を得るのに、
　　 多くのフィルムは５〜８分くらいを要しました。）

蛇足ですが、デジタルは純粋に「一定の光」法則が成り立ちますので、かなりの長時間露光であっても
「相反則不軌」に関する露出を増やす必要はありません。

書込番号：10288183

[FightThePower]

皆さんの温かいお言葉ありがとうございます

また、シャッター速度･Ｆ値･ＩＳＯ感度の関係についての懇切丁寧なご説明ありがとうございます

頭の中では理解できたと思います

後は実行あるのみ！！

夜な夜な夜の被写体を求めてＤ４０と一緒に彷徨いたいと思います

書込番号：10288512

[kyo-ta041]

FightThePowerさん、こんばんは。

私も理屈も分からず夜景も撮ったりしています(^^;)
理論はベテランの先輩方にお任せするとして恥ずかしながら素人の手順を少し。
三脚を使用して撮影します。

�@先ずはAモードでF8辺りにしてフォーカスを合わせます。
　その際液晶にシャッタースピードが表示されますので参考にします。

�Aピントを固定する為にMFに切り替えます（レンズ横や本体メニューのフォーカスモードにて）
　ピントリング、ズームリングは動かないようにテープを張ったりします。

�B次にMモードでシャッタースピードを�@の値を参考に取り合えず設定。

�Cリモコン、またはセルフタイマー5s等で振動を最小にして撮影。

�D撮影結果を液晶で確認し、必要に応じてピントを調整します。
　同時に暗い場合はシャッタースピードを長めに、明るい場合は早めに設定して撮影します。
　私は最適と思えるシャッタースピードの前後で各1枚撮ったりします。

�E絞りを換えて（私の場合F10〜11ぐらい）�Dを再度行います。

理屈も無い遣り方なのでお恥ずかしいですがデジタルなのでダメなら設定を変えて取り直す
という形でトライしています。

参考にならないかもしれませんが同じ夜景好きという事でお許し下さい。
下手な作例もお許しをm(__)m

書込番号：10289240

[kyo-ta041]

連投失礼しますm(__)m

一つ私の失敗を。
液晶の輝度を下げていた為、撮った写真が暗く見えてしまった為にやたら明るい(白トビ)夜景写真を量産しました(>_<)

お休みなさい。

書込番号：10289626

[ポンス・エ・ベット]

＞kyo-ta041さん

案外目と鼻の先がホームグラウンドかもしれません（笑）

書込番号：10290659

[wynii]

皆さんご指摘のほかに、
D40の場合「仕上がり設定」で階調をコントロールできるので、これを「ソフトに」にすると、微妙な陰影が残せるでしょう。
標準ではD40は比較的コントラストが強く、白トビしやすいので、夜景はキビシくなります。

書込番号：10304750

[群青_teru]

wyniiさん、こんばんは。

＞・・・これを「ソフトに」にすると、微妙な陰影が残せるでしょう。

「ソフトに」には、このような効果がありますか。知りませんでした。

私は、孫撮りに、赤ちゃんのことですので、やわらかく撮りたいと思って、当初この「ソフトに」を使っていましたが、そのうち標準に戻すのが面倒になり、今では「ソフトに」ですべて撮り続けています。

私にとっては「ソフトに」、お気に入りです。

書込番号：10305450

[wynii]

>群青_teruさん　
はじめまして。「柔らかに」は肌の階調再現にも効果的ですか。使ってみます。

『阿部秀之のそうだったのか！D40・D40x・D80』他いくつかガイドブックを読みましたが、D40でコントラストを調整するのは「仕上げ設定」。さらに「カスタマイズ」の画面で細かく設定できますね。

>FightThePowerさん
ハイライトチェッカーでメイン被写体の白トビ具合をチェックしつつ試して下さい。まず露出、次にコントラスト調整の順番で。

書込番号：10311396