『お仲間に入れさせていただきます。』のクチコミ掲示板

[アイアーム]

お仲間に入れていただきます。
いつも、このスレッドを興味深く拝見しています。
今、使用しているデジイチは、何故かE-520。
とにかく、小さくて軽量のデジカメが欲しくて、
量販店のカメラ屋で熱心に勧められたカメラが
これでした。もともと、６７のサブとしての
使用目的でしたから店員さんの勧めらられるままに購入。
以後、銀塩カメラはほとんど使用せず、
Vario-Elmar 14-150mm とともに毎週E-520を携えて
あちらこちらと歩きまわっています。
最近までは紅葉シーズンでしたが、山のきれいに染まった紅葉が、
どうしてもうまく撮れません。
きれいに染まった葉がギザギザの刺々しい感じになってしまいます。
意識を通して観るものが現実なのか、
カメラを通して写されたものが本物なのか・・・。
銀塩のときは、それほど感じませんでしたが。
未熟な腕を棚に上げて、E-3ならばと期待を込めて購入。
明日それが届きます。
オリンパスへの投資を考えると、他のメーカーへの乗り換えは考えられません。
こうなれば、オリンパスと心中(少しおおげさかな。)。
これからも、このスレッドを拝見して学んでいこうと思います。
よろしく、お願いします。

書込番号：8691358

[くま日和]

こんばんは！E-3のご購入おめでとうございます♪

＞きれいに染まった葉がギザギザの刺々しい感じになってしまいます。

との事ですが、設定はどのようにされていましたか？
作例と共に設定の状況をアップしていただければ、ここのスレは親切な諸先輩方が沢山いらっしゃいますので良いアドバイスが貰えると思いますよ。^^

これからもよろしくお願いします。^^/

書込番号：8691456

[アイアーム]

くま日和様、早速のコメントありがとうございます。
設定は、特段のことはしていませんが、
ホワイトバランスはオート、仕上がりはNATURAL、階調は標準、
絞りは１６です。
撮った写真をアップします。
ご教授をよろしくお願いします。

書込番号：8691619

[The March Hare]

Ｅ−４２０＋１４−４２	Ｅ−４２０＋９−１８	Ｅ−４２０＋９−１８

写真拝見しました。
まず絞りが絞りすぎだと思います。
デジタルカメラは絞りすぎると回折現象によって画質が低下しますので
絞ってもＦ１０程度にとどめておいた方がいいです。

また感度がＩＳＯ４００まで上がっているのでＩＳＯ　１００かオートで撮影されるといいでしょう。
これだけ明るい場所でＩＳＯ４００になっているというのはオートではあり得ないので
設定がＩＳＯ４００固定で撮影していたのだと思います。

１枚目の写真はかなり露出オーバー気味なので露出補正を−１ＥＶかそれ以上したくなる感じですね。
２枚目ももう少し露出を落としたいところです。


参考になるかわかりませんがＥ−４２０で撮影した風景写真を貼っておきますので
よろしければご覧ください。

書込番号：8691853

[くま日和]

アイアームさん
お写真拝見しました。
私もThe March Hareさん同様絞り過ぎかな？（私ならF6.5前後でしょうか）と思います。またこの条件でしたらやはりISO感度は100〜200あたりが妥当かと。。。
階調は標準かハイキーで露出補正は-0.7〜-1.0ぐらいが一般的でしょうか。

書込番号：8691915

[違いがわかる男]

同じレンズですので分ります。
多分広角側で撮るとそうなると思います。
望遠で手元に引っ張るとそうでも無いのですが・・・
ちなみに14-50/2.8-3.5のパナライカでも一緒でした。

私は開放で撮る事が多いのですが、ギザギザになる事がよく有ります。
もちろんＩＳＯは１００ですけど。

オリンパスの広角でも同じような傾向が見られました。
アンダー気味に撮ると少なくなります。
新緑でも同じような傾向がありました。
天気がいい日に特になりますね。

書込番号：8691948

[暗夜行路]

アイアームさん
E-520、E-3のご導入おめでとうございます。
当方も最近の休日は毎回近場の山の方に紅葉を撮影しに出かけております。といっても、お寺などでもみじを撮ることが多く、山の紅葉を撮影する機会は余りありません。ですので適切な方法というのは持ち合わせていないのですが、カキコミされた設定から伺えるのはすこし絞りすぎなのではないかと考えられることですね。
フォーサーズマウントは、もともと被写界深度が深いこともあり、あまり絞り込まなくてもパンフォーカスを得ることができます。その反面絞りすぎると、回折現象による影響を受けやすく、Ｆ値をあまり絞ると画像の劣化を招きます。

って、The March Hareさんがすでに詳しく書かれていますね。
というわけで、以降はさくっと書きます。
ISOは屋外晴天（曇天でも）100固定でよいと思います。当方は特にRAWで撮影して後で現像するために、白トビを防ぐ意味でも露出は-0.3〜-0.7程度に設定しています。今回のアイアームさんの作例はどうも、木々の暗い部分を測光しているようでそれに引っ張られてオーバー気味のようです。

当方のとった写真も若干その傾向がありますが、何かの参考になればと思い、上げてみます。
組み合わせは、Ｅ−３と９−１８です。

書込番号：8692082

[staygold_1994.3.24]

6×7判の相手としては厳しいのでしょうか　＾＾；
質感や立体感に細部の描写などはあまり求めても仕方がないかもしれませんね。
特にデジタルの等倍鑑賞などでは・・・
ここはこのクラスのデジタルと割り切って見て、設定も相応でいくのがよろしいかと思います。

書込番号：8692153

[せっこき]

アイアームさんこんばんは。

　また聞きの受け売りで申し訳ありませんが，デジタルですと，例えば針葉樹林のような被写体では( 解像度の問題とシャギーのようなギザギザが影響するのでしょうか，)トゲトゲしくなってしまって非常に苦手である，というようなことを聞いたことがあります。
ですから，銀塩と比べてギザギザ感を強く感じてしまうのは，そういったいわゆるデジタルの弱点といいますかデジタル臭といいますか，これはもう現時点での宿命的なもので，どのメーカーのデジカメやレンズでも銀塩と比較するうえではどうしても同様の傾向を感じてしまうようです。

　参考に出された写真を拝見しますと，露出オーバー気味でそれが強調されてしまったような印象を受けます。
　それと他の方々も指摘されておりますが，少々絞りすぎなのと，さらに設定ISO感度が高いために粒子が荒れ気味になってなおギザギザ感が強調されたり，高ISOになりますとダイナミクスレンジやラチチュードも落ちますからさらにトゲトゲした描写になりやすいのかもしれませんね。

　絞りすぎないようにして鮮鋭度を落とさないように気を付け，露出設定も時に銀塩とは全く異なる独特のクセがあります( 銀塩では当たり前のようにプラスの露出補正をしていたケースでデジタルですとマイナス補正しないとうまくいかないとか。)から，そのコツを掴むことが肝要かと思います。
　私も最初はそういった銀塩と違う部分でつまずいて，慣れるまで失敗作の連続でした (^^;

書込番号：8692300

[オレンジ☆ボール]

The March Hareさん

この状況下（設定）ではオートでISO400になると思いますよ？
オリンパスのオートISOはSSが「１／（焦点距離x2)」以下になる場合はISOあげて対処するようになってると思います。

アイアームさん

他の方も指摘してますが絞りすぎですね。
私の場合は基本F8を上限としてます。

書込番号：8692660

[ねこ大好きだよ]

E-3 VE14-50 f2.8-3.5

迷われたときにはいろいろな構図でデーターを変えて撮影していると
どのように設定するのが一番いいか自然とわかってくると
思いますよ。
いろいろな作例(FotoPusなど)が出ていると思いますので
データーや構図など参考にされてはとおもいます。

作例はE-3とVE14-50F2.8-3.5の組み合わせ
IS0100 1/160 f5.6、RAWで撮影しています。
花を大きく撮るときは、絞りはf5-5.6のあいたが
良いと思いますね。

書込番号：8693950

[GALLA]

絞り過ぎとか、露出オーバーとか皆さん仰るとおりだと思いますが、ひとつ視点を変えて。

私はこうゆう風景写真を撮るときには「画質」より大切にしているものがあります。
何百メートル、何千メートル先の木がギザギザだろうが、等倍にしたら解像がないなどどうでも良いことで、画面全体の構成こそ大切にしているポイントです。
例えば、画面の中に近景・中景・遠景を作ったり、色のバランスを考えたり、水や空や建物などで風景を引き立てる事も考えます。
空が青く澄んでいれば当然そこが引き立つ構図を考えますし、どんよりしていたら、空はどうでも良いような構図を考えます。

下記にこのカメラ板で最近掲示した私の紅葉写真があります。（同じ写真を出すのも気が引けますので、リンクを付けておきます）
遠景の山はボケています。　ギザギザどころか、木の形もろくに判りません。
私にとって、これらの写真の中ではそんなことはどうでも良いことなのです。

なお、色調やコントラストなど、撮影後調整が効くように RAW で撮影しております。

http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111111/SortID=8691285/ImageID=163504/
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111089/SortID=8679636/ImageID=161437/

書込番号：8694263

[1-300]

アイアームさん、こんにちは。

　６７を使われているような方が何故・・・・・・？　まるで謎解きのようです。

　画像に添付されているデータ　　（　ISO400　F16　SS 1/30　）が正しいとすると、太陽光直射に対して　約４STOP程露出オーバーですが、画像の感じだと2STOPオーバー位なのでPLフィルターを入れられてたのでしょうか。

　感度、絞りの設定は普段使われていた６７の感覚で決められたのでしょうが、イメージサイズの小さいデジタルカメラは　皆さんも仰っているように　それなりの　セオリーとスタンダードがあります。

　感度についてはOLYMPUSのデジタル一眼レフは他社に比べると高感度時に　１−２STOPアンダーの部分にノイズが目立つので　私の場合、特に狙いが無ければ可能な限り低感度で撮影することが多いです。

　絞りについては　被写界深度、収差の除去、パープルフリンジの除去、SSとの兼ね合い　などのファクターと共に皆さんの言われるように　回折ボケも考慮してください。
ただ、これはレンズや使用目的、あるいは作風によって様々なので　御自分でテストをされてその癖をつかまれるのがよろしいかと。

　葉っぱの刺々しい感じはアップされた画像はリサイズされているせいか、よく分かりません。
　シャープネス補正とかジャギーの問題なのでしょうか。
　　
画面のなかにしめる葉っぱの大きさによって　あるいは作風によって　かけるシャープネスの量はまちまちなのでカメラ撮って出しのJPEGではなく、RAW撮りしたデータを現像時シャープネス調整すればいかがでしょうか。

ジャギーも現像ソフトによって出かたがずいぶん変わりますし、私の場合、E-1、E-300ですがカメラ撮って出しのJPEGではずいぶん気になるジャギーも　OLYMPUS STUDIO　1.51の高機能モードで現像するとほとんど気にならなくなります。

　　

書込番号：8694481

[春紀]

被写体に対する適正絞りとレンズのもつ限界絞り(勝手に名前作りました)を知るのが大事だと思いますが、どちらも最終的には主観で決まります。

一般に風景の場合ですと、しっかりとすみずみまでピントが合い、解像度が高くなるようにすると思います。
したがって、レンズは絞らなければなりません。
ではどこまで高解像度を保ったまま絞れるのかが問題になると思います。

このサイトは以前こちらで紹介して頂いてから参考にしてるのですが、絞りと解像度がわかりやすく載っています。
http://www.dpreview.com/lensreviews/olympus_50_2_o20/page3.asp
http://www.dpreview.com/lensreviews/olympus_12-60_2p8-4_o20/page3.asp

私は、明るいレンズの場合はf5辺りで、暗いレンズはｆ8くらいで限界絞りに達すると考えています。

また、14−150ｍｍは大変性能の良い高倍率ズームだと聞いていますが、やはりズームレンズですので、画質を追求されるなら短めのズームに切り替えた方がよいと思います。
風景撮りなら11−22ｍｍが最適だと思います。

後はRAWで撮影して後からいじるのが良いと思います。
なのでカメラ側の仕上がりと諧調はそのままで、測光方法と露出だけ気をつけてみてください。

私が風景で重視するのは色と構図と解像度ですね。

書込番号：8694635

[ねこ大好きだよ]

E-330 ZD ED 40-150

みなさんいろいろなご意見があって、全部じっくりと読んでしまいました。
フィルムの箱に、絵でカメラの露出が描かれていた頃をひさびさに
思い出しました。
紅葉を撮ると、E-3も露出オーバーになりやすいようですので
段階的に露出補正をずらして、いい絵がでるところを
見つければいいと思いますよ。
小型軽量なのが魅力で、いつもZD ED 40-150を持って行くことが
多いです。そのレンズで写した作例です。
ISO100 1/500　f6.3 RAWで撮影、Photoshop CS3 で現像。

書込番号：8695091