『細かな設定等について』のクチコミ掲示板

ヒロシです…。
専門用語がわかりません…。
皆さんは感度とは一般的にISO感度の事を指しているのでしょうか？
実際ISO感度とは何でしょうか？
また、このカメラを使ってシャッタースピードを遅くする事等可能でしょうか？遅くするとどうゆった場合に有効で、どんな利点・欠点があるのでしょうか？
露出とかゆうのも意味がわかりません。
アルファベット三文字のＡＷＢ？ＡＥＷ？ＡＦ…？みたな言葉も意味がわかりません。何の略でどーゆー意味でしょうか？
どなたか小学生でもわかるように教えて下さい。
カメラの事については無知ですが、出来るだけオートモード以外で上手にワンランク上の撮影をしていきたいと思ってます。その為に必要な知識をお教え下さい。

書込番号：3902028

[⇒]

http://www.kakaku.com/camera/dictionary/

とりあえずこちら読んだり、ネットや取説見て自分で調べて基本的な事を勉強してください。
それでもわからない事があったらここで質問しましょう。
小学生でもネットで調べる事くらい知ってますよ。

書込番号：3902086

[ＢＲＤ]

ヒロシです…。さん　　こんばんは。　　デジカメ初心者です。　難しいことはともかく、何でも撮ってみて　それから考えてます。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/dejikame.html

書込番号：3902279

そう言ったサイトは読むのがめんどくさいけど非常に約にたちますね。ありがとうございます。
でも読んでも小学生には露出とか露光、絞りとかISO感度の感度の意味がわかりません。ＡＦは自動でピントを合わせてくれるとゆーことらしいですが、距離の違う風景を撮りたい場合はどうすれば全てにピントが合わせられるのですか？逆に手前の岩以外のその他全部に合わせたい場合とか…。実際色々試しているのですが、全然思うように撮れません。ISO感度もいじってみても差がよくわかりません。またその数字の意味がわかりません。

書込番号：3902419

ISO感度
フィルム感度を示す数値。数値が大きいほどフィルム感度が高いので、暗い場面などで有利。デジカメの場合は、ISO○○相当と表記をする。

？？『感度』がわからない

感度
フィルムの光に対する反応の速さの指標。ISO 400、800といったISO感度で表示されており、数値が大きいほど反応が速いがノイズも乗りやすい。

⇒さんの教えてくれたところでしっかり説明されてますが。
これでわからなければYahooやGoogleで「ISOとは」「感度とは」のキーワードで検索すればよいのでは？

シャッタースピードにしてもしっかり載ってますし、そもそも遅くしたときの効果がわからないのになぜシャッタースピードを遅くできるか知りたいのですか？

ワンランク上の撮影をしたいなら自分でしっかり調べて知識を確実に自分のものにした方がいいですよ。
失礼ですが今の状態だとオートモードでも十分『ワンランク上の』撮影ができているように思います。

書込番号：3902553

[san_sin]

このへんも参考に。
http://aska-sg.net/glossary/
http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/yougo/yougosyuu.html
http://allabout.co.jp/computer/digitalcamera/subject/msub_basic.htm
http://arena.nikkeibp.co.jp/tec/camera/index.shtml

書込番号：3902707

感度
フィルムの光に対する反応の速さの指標。ISO 400、800といったISO感度で表示されており、数値が大きいほど反応が速いがノイズも乗りやすい。

なかなか難しくて理解出来ているのかよくわかりませんが…。機械に疎い女性も理解出来ないのではないでしょうか？
露出も辞書的な解説はありますが理解に苦しみます。
今現在もＢＲＤさんに教えて頂いたサイトを読んでいてシャッタースピードは理解出来たのですが、このカメラでは調整出来ないですよね？出来るだけ稼ぐにはＩＳＯ感度を上げるしかないのでしょうか？
花火なんかも撮りたいのですが、花火なんかは毎日やっているもんではないので試せません。もうすぐその機会があるので綺麗にとりたいと思ってます。

書込番号：3902735

san_sin　さんありがとうございます。遅れましたが皆さんもありがとうございました。皆さんよく勉強なされてるのですね。働きながらもその余った時間でこれだけ勉強するというのはとても凄いことですよね。見習いたいと思います。
色々読んでいて少しずつつかめてきたのですが、
露出＝明るさの調整
ＷＢ＝色味の調整
みたいな感じでいいんでしょうか？
アホですいません。

書込番号：3902775

[m-yano]

>もうすぐその機会があるので綺麗にとりたいと思ってます。

花火撮影には三脚を忘れないでね〜(^^)v

書込番号：3902777

[ＢＲＤ]

人の目　と同じように考えてみて下さい。
明るいと瞳の黒いところが小さくなります。暗闇では大きくなります。
猫の目は　横に広がり、人の目は　円が大きくなったり小さくなったりします。
それが　光の入る量を加減してますね。　
カメラの　絞り　です。
古いカメラがあると、フイルムを抜いて　絞りのつまみを回すと　人の　ひとみ　と同じ様な動きをしているのが　分かるでしょう。

露出とは、晒すこと。
フイルムでもデジカメのCCDでも　きれいに写すための　光の量　が決まってます。
人も同じで、太陽を見つめられないし、真っ暗闇では　見えません。
カメラも同じで、　丁度良い光の量になる”時間”を決める事です。
シャッターを押したら、その時の　絞りの値や　周りの光の加減を計算して　光が入ってくる時間　を　決めてくれます。
それが、露出時間です。

感度
ISOに関して詳しいことを知りません。　どなたかよろしく。
人にたとえると、夜目の利く人や　そうでない人があるように、フイルムにも　性能差があって、例えば　夜の星座を写すために少ない光の量でも写りやすいように作られた”高感度”な物や、CCDもそのように作られた物がある、、、で　良いでしょうか？

購入されたカメラの詳しいことを調べてませんが、１台でどんな物も取れませんから、それに慣れて下さい。

夜景は　光が弱いから難しいです。　CCDに十分　光を与えるために　昼間より長く露出時間を取ります。その間にカメラが少しでも動くと　ぶれて写るので　しっかり固定する必要があります。

銃（や弓）で遠い的を狙ったとき、引き金を引いてから少しでも銃身が動くと　外れますね。　写真もそんな感じです。　露出時間の　何分の１〜数秒間に　的が動くと　動いただけ重なって写るので　ぶれた写真になります。

書込番号：3902898

m-yano　さんありがとうございます。三脚は持っていない＆持っていけないのでしっかりホールディングＯＲどこかに置いてセルフタイマーで撮りたいと思います。

ＢＲＤ　さんありがとうございます。そういった説明を待っていました。まわりの友達に聞いても誰もカメラのことなんて知らないので、これで皆にも説明出来ると思います。実際始めてカメラをかった人とかそんなことは知らないと思いますし、ここでそうやって教えて頂くと聞きにくかった皆さんにも約に立つと思います。ちなみに「晒すこと」とは何と読むのでしょうか？

本題ですが、このIXY DIGITAL 50ではそのシャッタースピードとゆうのはかえれないのでしょうか？
絞りについてもそうですが、露出をかえれば全てがかわるのでしょうか？
マニュアルにすると露出をかえれるようですが、−にするとシャッタースピードや光量、絞りの値や時間が−になるのでしょうか？

書込番号：3903307

露出＝明るさの調整
ＷＢ＝色味の調整

いんでないですか？あとは経験と疑問が自分を高めてくれますよ。
ばしばし撮ってみましょうよ

書込番号：3903325

[san_sin]

＞ちなみに「晒すこと」とは何と読むのでしょうか？
｢さらす｣と読みます。

晒す；日光や風雨の当たるままにしておく。
ＢＲＤさんの意味はフィルムに光（日光）当てるという意味です。

＞ このIXY DIGITAL 50ではそのシャッタースピードとゆうのはかえれないのでしょうか？

撮影モード；オート、マニュアル（長秒時撮影も可）。
マニュアル設定すれば変えられるみたいです。

感覚としては、
適正光量＝絞り値（光が通過するレンズの穴径）ｘシャッター速度（光を通す時間）
絞り値が大きいと光が通れる穴径が狭い、逆に絞り値が小さいと穴径が
広い。
これから考えられる事。
穴径が狭い時はシャッター時間を長くし、広い時はシャッター時間を短くする事で適正光量を一定値とします。

露出を優先して適性光量（適正露出と言う）を測るのが露出優先（特に風景やポートレートに使用される）、シャッター優先はスポーツやカーレース等で被写体が流れないよう止めたい時に使用されます。

コンパクトデジタルカメラの構造はこちらを参考に。
http://web.canon.jp/technology/t_seihin/tech_dcam.html

＞絞りについてもそうですが、露出をかえれば全てがかわるのでしょうか？
全てがどこまでか解りませんが背景のボケや、被写体の移り具合の雰囲気は変わるでしょう。

もしＩＸＹ５０をお持ちならカメラの取説を見てください。
それから解らない用語をネットで検索してみてください。

キヤノンのサイトにも用語の解説集があります。
http://cweb.canon.jp/camera/digital/technology/4-alllist.html

また本屋さんか大手のカメラ店にも参考となる書籍がたくさん有りますので勉強してください。
私の知り合いは図書館で学んだ方もいます（小遣い節約の為）。
最近は写真誌もあるようですよ。

書込番号：3903999

えーっと、小学生にでも分かる説明をと言う事で、私なりに考えてみました。

　写真を撮るという事は、コップに水をためる事だと思ってください。
フィルムの上（デジカメではCCDの上ですが）に光を貯めていきます。
真夏の太陽は蛇口を前回にしている状態で、夜とか花火は水がポタポタと
落ちている状態だとイメージすればいいでしょう。コップに一杯水を入れたいとき、
前者だと一瞬ですし、後者だと時間がかかります。
　感度はコップの大きさだと思ってください。小さなコップの水で満足する
（感度が高い）人（やわらちゃんとします）とビールジョッキくらいの水を飲みたい
（感度が低い）人（小錦さんとします）がいるとします。でも、二人はそれぞれコップ
一杯で満足するという意味では同じです。
　この場合、もしも同じスピードで水が出ている（同じ明るさの照明の下で写真を撮る）
としたら、どちらがコップを満たすのに時間がかかるのかは明らかですよね？

　さて、ここで水を一杯にするんだったらコップの大きさ（感度）は重要じゃないと
考えるかもしれません。どちらか一人で充分にも思いますよね？
　昔のフィルムカメラの時はそうでした。一台のカメラにフィルムは１本だけ。
小錦さんとやわらちゃんを用意するためにはフィルムを２本、カメラを２台
用意する必要がありました。ですが、今は一台のデジタルカメラで二人を切り替える
ことが出来るんです。
　小錦さん（低感度）の良いところは、明るいところに強い事です。真夏で水が
沢山出ている（光が強い）場合、やわらちゃんの小さなコップは一瞬で溢れて
しまいます。光が強すぎて真っ白になってしまうんです。でも、小錦さんの
ジョッキは大きいので一杯になるまでに少し時間の余裕があり、ちょうど良い分量の
水をくめました。写真で言えばちょうど良い明るさで撮れた事になります。
　夜になると、やわらちゃんが活躍します。夜は水がポタポタとしか出ない
（光が弱い）ので、小錦さんのジョッキに水が溜まるには時間がかかりすぎます。
この場合、写真は真っ暗になってしまいます。でも、やわらちゃんの小さなコップは
すぐに水が一杯になる。つまり、適度な明るさになるのです。

書込番号：3904507

さてさて、まだまだ話しは続きます。

　次はシャッタースピードについて考えます。早いシャッタースピードと
遅いのとではどんな差があるでしょうか？絞りも交えながら考えます。
　例えば、牛乳を一滴コップの上に落として水滴（牛乳滴ですけどね）がミルク
クラウンを作っている写真、オリンピックの１００メートル走でゴールする瞬間、
こういった写真は早いシャッタースピードで一瞬を切り取っています。
　一方、滝が流れ落ちている様子、夜の大都会で高速道路を走る車のヘッドライト、
子供や動物の写真を撮ったときに身体は止まっているのに手足がぶれている様子。
これらの写真はスローシャッターの効果が出ています。
　もちろん、プロは無意識に撮影意図にあったシャッタースピードと絞りの
組み合わせを考えています。私のような素人でも、良い写真を撮りたいときは
少し考えればこれに近い写真を撮る事は出来ます。

　ここで再びやわらちゃんに登場してもらいます。先ほど、真夏の光が強い
ところで真っ白な失敗写真を撮ってしまいました。でも、なんとかして彼女は
写真を撮りたいとします。ここで考えるのが「絞り」です。
　蛇口から水が沢山出ているのなら、蛇口を締めてやれば良いんです。そうしたら、
出てくる水の量が減り、やわらちゃんの小さなコップにもちょうど良い量の水が
貯められる事になります。
　もともと、水道局から届く水の量は決まっています（夏の海岸のように明るい
ところでは多く、暗いところでは少ない）。ですので、最後に蛇口で調節したら
良かったんです。
　では、蛇口で調整する意味はどこにあるのでしょうか？ もう一度やわらちゃんを
みてみましょう。蛇口を全開状態だと、コップしか見る余裕がありません。でも、
少し水を絞ってやると時間がかかるので、その間に周りを見る余裕が出来ます。
もっと水を絞るとさらに遠くまで見渡す時間が出来ます。
　実は、これが絞りのもう一つの効果。「被写界深度」というもので、
女性や子供を綺麗に撮ったり、記念写真を撮るときに重要になってきます。
　これについては、次の項で。

書込番号：3904572

まだまだ、話しは続きます。

　「被写界深度」とはどれだけピントを合う範囲を取るかなのです。
　最初の写真で、やわらちゃんはコップしか見る余裕がありませんでした。つまり、
コップにしかピントが合っていないわけです。しかしながら、絞りを絞る（水道の
蛇口から出る水を減らす）と周りを見る余裕が出来ます。つまり、コップだけじゃなく
周りの風景にもピントが合うわけです。
　これを具体的に使うのが人物写真と記念写真です。結婚式の写真で、花嫁さんにだけ
ピントが合っていて、背景にある教会がぼやっとしている写真とかを見た事ありませんか？
あるいは、記念写真では手前の人物と遠くの富士山の両方にピントが合っていますよね？
これは絞りを開く（解放するとも言います）ことにより、全体にピントを合わせている
わけです。

　さて、ここまでで写真を撮るときに少なくとも３つの要素、感度・絞り・シャッター
スピードがあることがおわかりいただけたかと思います。そして、この３つの要素の
組み合わせは無限にある事も想像が付くと思います。
　先程も述べましたが、プロの方はこれらの要素全てを瞬時に組み合わせて写真を
とります。私たちはと言うと、これらの３つの要素の内のせいぜい一つか二つを
決めるだけで、あとはカメラに任せています。ちなみに、IXY50のフルオートモード
の場合は全部をカメラに任せる事が出来ます。

　では、具体的に何を私たちは決めていくのでしょうか？それについて次にお話し
します。

書込番号：3904603

IXY50のオートモードでは明るさや写真の特徴（キヤノンが何万枚もの写真を分析し、
体系化している）から、最適な感度・絞り・シャッタースピードを選んでくれます。

　また、マニュアルモードだと感度を自分で選ぶ事が出来ます。先ほどから、
小錦さんとやわらちゃんって感度が二つしかないような書き方をしてきましたが、
実際はこの間に松井さんとイチローさんがいます。４つの感度から選ぶ事が可能です。
　私は基本的に小錦さん（感度５０）と松井さん（感度１００）の使用が中心です。
イチローさん（感度２００）、やわらちゃん（感度４００）には滅多に登場願いません。
　実は、マニュアルモードには他にもいくつかコントロールできるものがあります。
具体的には露出補正とかAWB（オートホワイトバランス）ですが、ここでは割愛
しますね。

　では、お待ちかねの花火撮影に参りましょうか。
　花火の時は「ナイトスナップモード」を利用します。このモードでは意図的に
シャッタースピードが遅くなるようにしてくれます。ただ、カメラ側がどの程度
遅くするかは決めてしまうので、自分で「３秒」とかは決める事は出来ません。
　打ち上げ花火を取るときはフラッシュを切ります。三脚か、台の上に固定して
シャッターを押すだけです。え？これだけ？って、声が聞こえそうですが、
これ以上はこのカメラでは制御できません。あえていうならば、セルフタイマー
を有効利用する事ですかね。シャッターを押すって事はカメラを押す事ですから、
手ぶれが起こります。
　でも、セルフタイマーを使う事でシャッターボタンを押す→手ぶれ→手ぶれが
収まる→実際にシャッターが切れる、という時間が出来るので手ぶれは激減します。

　ナイトスナップモードが有効に使えるのは文字通り夜に人物撮影をするときです。
夜景をバックに写真を撮ったら、人物にはフラッシュが当たって明るいけれど、
背景がなにも見えないで悔しい思いをした経験はありませんか？
　こう言うときは、ナイトスナップモードを使ってください。ナイトスナップモード
ではシャッター時間が長くなります。つまり、後方の暗い光も集める事が出来ます。
それと同時に手前の人間にはフラッシュで光を当てます。そうする事で背景も人物も
明るい写真が撮れます。

書込番号：3904637

花火を取る練習が出来ないと仰っていたので、明日でも出来る練習法を伝授しましょう。
　簡単です。横断歩道の上から、下を走っている車の写真を撮れば良いんですよ。
手ぶれしている写真、タイミング悪く車が一台も写っていない写真もあるでしょうが、
何枚かはうまくいった写真も出来るはずです。フィルムカメラと違い、デジカメはその場
での確認が可能です。失敗しても現像代もかかりません。バンバン撮って下さい。

　最後に、今の時期の花火撮影に必要だと思うものを書きます。
・三脚は絶対必要です。台の上に置けばいいと思っていても、台は大概地面に平行です。
つまり、人物写真を撮るときに使えますが、空の上の花火は撮れません。台の上に小さな
三脚をのせて、三脚を上に向ける事が必要です。
・次に予備のバッテリーです。この時期の夜は寒いのでバッテリーの基本性能が低下
します。少なくとも１本。彼女さんとのデートとかで、絶対に失敗したくない場合は、
２本予備のバッテリーを用意しましょう。
・大きめのSDカード。失敗した写真を消せると先程述べましたが、寒い中ボタン操作して
失敗写真を消すのは面倒です。ですから、その分を見越して大きめのメディアがある
方がよいでしょう。
・カイロや防寒具。電池を暖める事で撮影枚数が伸びます。出来たらカメラも
暖めておきたいですね。


　以上で、私からの説明は終わりです。私の説明には厳密に言えば間違っている事も
実は含まれています。ですが、イメージを持つ事が大事だと思うので、あえておかしな
説明をさせていただきました。こちらをご覧のベテランユーザーさんには突っ込みどころ
が満載だとは思いますが、なにとぞ寛容にお願い致します。
　ヒロシですさんが、少しでも良い写真を撮れるように祈っています。

書込番号：3904662

えーっと、かなり考えて書いたつもりですが、誤変換などがありますね。

最初の項の第２段落「蛇口を前回に」は「蛇口を全開に」が正しいですね。
同じ項の最後から４行目。「水がポタポタ」しているのは蛇口を絞る事で「ポタポタ」
出しているのではなく、「全開にしても水がポタポタとしか出ていない」という意味です。

第三項目で「被写界深度」の話しで花嫁さんの事を例に挙げています。これは、
絞りを開いたときの例です。IXY50ではポートレートモードがあるので、これを
有効に使うと、良いでしょう。
逆に記念写真の方が絞りを絞った例になります。完全に逆の説明になっています。
ご注意下さい。

　あと、最後の部分で三脚を買って下さいと言いましたが、大きな三脚はいりませんよ。
１５００円か２０００円くらいの折りたたみ式ので充分です。畳めば１５センチくらい、
のばせば３０センチくらいのタイプで良いです。これだと、携帯電話くらいのサイズ
ですし、持ち歩くのも苦じゃないでしょう。

　あと、意識的に私が述べていない事を書いておくと、
・フラッシュの有効な使い方。
・ズームの有効な使い方。
・画素数と圧縮率の兼ね合い。
　等があります。これらももし気になるなら、ご自分で勉強されて、分からない部分は
質問してみたらいいでしょう。あぁ、質問の前にここの過去ログに結構分かりやすい
説明があるから見て下さいね。

　では、長々と失礼しました。

書込番号：3904713

[じじかめ]

三脚が面倒なら、こんなものもあるようです。

http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/cat_89_10848915_27679010/27177779.html

書込番号：3905397

たけみんＣ　さんありがとうございます。ばしばし撮って経験をたかめていきたいと思います。

san_sin　さんありがとうございます。とてもわかりやすかったです。
>撮影モード；オート、マニュアル（長秒時撮影も可）。
取説によると15秒まで出来るんですね。(？)ちょっと驚きました。

８年ぶりにエプソンに乗り換え　さん長々と本当にありがとうございます。とてもわかりやすいですね。説明書にもそんな風に書いてあれば女性やお年寄りや子供でもわかりやすいと思うのですが…。（取説では無理ですね。別冊マニュアルなんかがあればいいですね）
何度も何度も読み直して大体原理？は理解できてきたと思います。しかしそれを実行したい場合、感度とシャッタースピードはわかったのですが絞り値はどうやってかえればいいのでしょうか？このカメラの場合はシーンモードでシュチュエーション毎に自動でしかかえれないのでしょうか？

じじかめ　さんありがとうございます。なかなかおもしろい製品ですね。これはネジで360°回転は出来ても上下方向には動かないですよね？動くのであればぜひ購入したいと思います。

35ミリフィルムでは一般的には感度400が売られていて暗い場合には800、さらには1600なんかもあり逆に明るいところでも200程度だと思いますがなんでデジカメは基本が50なんでしょうか？これはデジタルだから設定を自分で他にもかえれるからでしょうか？普通に考えれば50、100、200、400ではなく200、400、800、1600だと思うんですけど…。

書込番号：3905487

[ＢＲＤ]

最初は　AUTO　自動で　撮ってみてください。
出来上がりを見て変えて。
きっと、”見た目と違う”写真もあるでしょう。
その時、取説を見て別の設定を試してみてください。　自動以外の方法なら出来上がりも変わってくるはずなので。
フイルムカメラと違って、電池切れするまで何度も取れるから”気軽にばしゃばしゃ”

書込番号：3905518

　結論を申し上げますと、このカメラでは絞りやシャッタースピードを
完全に自由に決める事は出来ません。
　もし、シャッタースピードを早くしたいときは「感度を上げる」とか
「ポートレートモードを使う」くらいの制御しかできないのです。
　絞りに関しても同様です。
　もしも、これらを完全に自分で決めたいのであれば例えば、同じキヤノンの
"Power Shot S" , "Power Shot A"のシリーズを購入する必要があります。
　いわば、IXYがオートマの車だとしたら、上記の二種はマニュアルの車だと
思ってもらえればいいでしょう。車と違う事は上記の二種は普段はIXYと同様
にオートで撮り、必要に応じてマニュアルで撮るという切り替えが可能な点です。
　店頭で実物を見てきてもらえば分かると思いますが、サイズがかなり大きく
なります。また、Ｓシリーズはお値段も上がります。簡便さやサイズを優先
するか、カメラとしての自由度を優先するか悩ましいところです。

　また、絞りについても問題があります。原理は私自身も十分に理解していないので、
説明できないのですが、デジタルカメラ（特にコンパクトなカメラ）ではフィルムカメラ
ほどは絞りによる「背景のボケ」効果がはっきりと出ないのです。
　ですので、絞りをある程度コントロールするとすれば、「感度を上げる事で
絞りを絞る」逆に「感度を下げる事で開放する」あるいは、「ポートレートモード」を
使う事で絞りを開放する。これくらいしかありません。
　ですので、ここまでのコントロールを高いレベルで求められるならば、
「一眼レフデジカメ」を買うしかなくなります。ご予算は２０万できれば３０万
ご用意下さいね（笑）。

　次は、感度について、画素数と交えながら説明します。

書込番号：3906255

あぁ、少し付け足しです。
　絞りをコントロールする方法がもう一つありました。ズームを使う事です。
このカメラの場合、広角側が絞りが2.8に対して、望遠側にすると絞りが4.9に
なります。絞りの数字が小さいほど一度に入る光の量が多くなります。
　広角側が2.8と比較的明るい（水道を全開にしたらその分大量に水が出る）
のに対して、望遠側は暗い（水道を全開にしても水は少ししか出ない）ことに
なります。この特性を利用すれば、多少は絞りをコントロールできます。
　ただし、写真に写る範囲が変わってくる訳なので、常に有効な方法とは
思えませんがね。

　さて、画素数と感度ですがこのカメラは約４００万画素です。同じIXYでも
IXY40は約３００万画素です。この２機種は同じ大きさ（カタログのスペック
表に1/2.5インチと書いてあると思います）のCCDを使っています。
　ここでも、話しを簡単にするために別のカメラで説明しましょう。

　「８エプ社」製のカメラ「ISY 」シリーズは「ISY 100」と「ISY 400」
がありそれぞれ１センチ四方で１００画素のCCDと400画素のCCDを使って
います。キャキャクドットコムで調べたところお値段は前者は２９８００円、
後者は３４８００円でした。売れているのは高い画素数が人気の後者です。
　では、どちらが画質が上になるでしょうか？レンズや他の機能は全く同じ
ですから、唯一の違いであるCCDを良く見てみましょう。
　同じ1センチ四方に１００個と４００個のの画素が並んでいるのですから、
前者は１個あたり１ミリ四方になり、後者は0.5ミリ四方になります。
ここで一つ一つの画素を光を受けるためのコップだと考えてやれば、
前者の方が大きなコップだと言えるので、沢山の水を受ける事が可能です。
写真はどの色（質）の光をどれだけ（量）感じたかを受けてそれを
数値化して、最終的には目に見える写真としてモニターなり紙の上で
見るわけです。小さなコップだと「赤」か「白」の２種類しか表現
出来ないとしたら、大きなコップは「赤」「桃色」「桜色」「白」と
多様な色を表現できます。
　で、感度を上げるという行為は「縮小コピーをする」ととらえて下さい。
ここでは、一度前回の「小錦さんとやわらちゃん」の話しを忘れて下さいね。
実は、デジカメの感度を上げるというのは入ってきた光を電気的に圧縮する
つまり、縮小コピーをする事なんです。その圧縮の過程でノイズが入るのです。
　感度が低いあるデジカメでは光が「１」まで入るとします。この場合
「０」だと真っ黒で「１」だと真っ白になるとします。いま、このカメラの感度を
電気的に上げる事で「0.5」まで、光が入ったら真っ白に出来るとします。
　昨日のシャッタースピードの話しを考えれば、同じ絞りで写真を撮ると仮定すれば
半分の時間で真っ白に出来るわけですから、シャッタースピードを速くできますよね？
　今、「0.7」の明るさで写真を撮るとします。感度を上げると半分の光で良いのですが、
ここで問題が起こります。入ってきた光が「0.35」とちゃんと判断できればいいのですが、
「0.3と0.4の間くらいかなぁ？」っていい加減になるんです。「0.9」の光も「0.45」
という限りなく白に近い灰色なんですけど、「面倒だから0,5の真っ白にしちゃえ」って
ことが起こるんです。この結果、感度を上げるとノイズが入るということが起こって
きます。
　感度を上げるためには、少しでも1個１個のCCDを大きくする必要があります。
でも、そうすれば色の表現性があがるというメリットがあるものの、画素数が少な
くなりますよね。
　例えば、一つ一つのCCDを「ISY 100」並の大きなサイズで「４００画素」の
カメラを作ろうとすると、CCD全体が２センチ四方になってしまいますよね？
そうなるとカメラそのものが大きくなってしまいます。
　そんな大きなカメラは高くて買う人は少ないですから、メーカーもあまり
つくらなくなります。

　もちろん、技術は進歩しています。近い将来、基本感度が１００とか２００で
コンパクトなカメラを作る事が出来るとは思います。また、現時点で言えば、
富士フイルムのハニカムCCDを搭載したカメラは比較的基本感度が高く、また
ノイズに強いと言われています。
　一眼デジカメはかなり大きなCCDを積んでいます。感度の面でも色の多様性
の面でも圧倒的に優位です。そのうえに、高性能のレンズを色々と付け替える事が
出来るのですから、画質に差が出るのは当然なのがご理解いただけると思います。

　なお、文中の「８エプ社」の「ISY」シリーズは残念ながら手に入りません。
ご了承下さい。

書込番号：3906482

女性は機械に疎いというステレオタイプはちょっと…。

さてさて、基本感度が50というのは技術がまだ発展途上だからでしょうね。
昔はフィルムの感度も低かったです。一昔前までは100が普通、400は高感度でした。
でも高感度でもノイズ（粒状感）を少なくできる技術ができて、400が常用となった、と。
デジタルの世界でも標準の感度が徐々に上がっていくのを期待します。

書込番号：3908005

ＢＲＤ　さんありがとうございます。質問する前に試しにあまり光の少ない夜景をまずはＡＵＴＯで、その後色んな方法で撮ってみたんですけど意味もわからず設定をかえているだけでは素人目には違いすらわからなくて、何をどうしたいからこうすればいいとゆー知識がなくて困っていました。頑張って勉強します。

８年ぶりにエプソンに乗り換え　さんありがとうございます。
結論をゆーと題名の細かな設定はこのカメラでは出来ないとゆーことですね？そうなるとそれが出来る一番コンパクトなカメラが気になりますが買い換える気はないのであえて聞かないことにします。
何度も読み直して見ても理解出来てるかどうかはわからないけどそれらを踏まえて自分なりに考えてみると、このカメラの場合
●夜景を撮る場合
　三脚に設置→フラッシュはＯＦＦ→ズームはしない→感度は50→暗ければ露出を＋に→シャッタースピードを適度に延ばす→セルフタイマーで撮る
●夜景と人物を同時に撮る場合
　フラッシュはスローシンクロ→ズームはしない→もーわからん。
●昼間走っている車を撮る場合
　強制フラッシュ→感度は高めに→白ければ露出を−に→シャッタースピードを短く→意味わからん。
書いていてどれだけ読み直して考えてみてもやっぱり理解できていないのか全然わかりません。初心者はやっぱりシーンモード使ってオートで撮れってことですかね…。いや、俺がバカなだけの間違いです。m(__)m

MZ2→J4ユーザ　さんありがとうございます。カメラの歴史は知らなかったです。そーゆーことだったんですか。納得しました。

書込番号：3909104

ヒロシですさん、結構理解してくれていると思いますよ。

●夜景を撮る場合
　三脚に設置→フラッシュはＯＦＦ→ズームはしない→感度は50→暗ければ露出を＋に→シャッタースピードを適度に延ばす→セルフタイマーで撮る
　これに関してはほぼ正解です。ズームはしないというのは、確かに「開放絞りが出来るだけ大きい方がシャッタースピードを短くできて、手ぶれを防げる」という意味では確かに正解なのですが、三脚を使っているわけですよね？ って、ことは手ぶれを気にする必要はないんです。むしろ、積極的にズームを使って、良い構図を狙って下さい。

●夜景と人物を同時に撮る場合
　フラッシュはスローシンクロ→ズームはしない→もーわからん。
　これも、正解まで後一歩まで来ています。
　スローシンクロは、
・後方の夜景は上記の夜景撮影の方法で長時間かけて光を集める。
・手前にいる人間にはフラッシュの光を当てる事で半ば強制的に明るくする。
　方法です。従って、カメラの方は長時間シャッターが開いている状態になります。
ですので、撮影するときには写る人に「フラッシュが光っても５秒くらいじっとして
いてね」と言いましょう。そうすると、ブレのない写真が撮れます。
　試しに、スローシンクロ撮影の時に手を大きく素早く振ってみて下さい。フラッシュが
光った一瞬の時だけ手がはっきり写り、それ以外の所はぼーっと薄く写っている
写真が撮れます。これはこれで、心霊写真みたいで面白いので是非一度試して下さい。


●昼間走っている車を撮る場合
　強制フラッシュ→感度は高めに→白ければ露出を−に→シャッタースピードを短く→意味わからん。
　うーん、これは何とも言えないですね。車が止まっている瞬間を撮るには早い
シャッタースピードで撮るのは必要です。感度を上げてやる事は有効だと思います。
ですが、昼間であればフラッシュを使う必要はないでしょう。
　むしろ、構図を考えて下さい。車を正面から撮る場合（例えば、横断歩道の
真上から下を通る車を撮るとき）と、真横から撮る場合を考えましょう。
　前者では殆ど動きがないのですが、後者は一瞬で画面の左から右へと消えていくのが
想像できると思います。当然、手ぶれしにくいのは前者です。
　一方、後者では「流し撮り」というテクニックがあります。プロの写真家が
撮ったF1などの写真で車はぶれていないのに背景が左から右へ流れている写真を
見た事があると思います。これは、「車が動くスピードに合わせてわざとカメラを
ぶれさせている」というテクニックです。その結果、車は止まっていて、背景が
動いているような写真が撮れます。ただし、このカメラではそこまでの写真は
撮れません。でも、原理を知っておいて欲しいのであえて説明致しました。

　先ほど夜景の話しでズームの事が出たので、ズームを使って人物を効果的に撮る
話しをしましょうか。もし、モデルになってくれる人がいるならば、誰かにモデル
になってもらって、確認してみて下さい。
　まず、広角側でその人物の腰から上くらいの写真を撮って下さい。次に、望遠側
で撮るのですが、モデルさんには同じ場所にいてもらったままで、貴方が後に下がり、
モデルさんが最初の写真と同じくらいの大きさになるくらいの場所で撮影して下さい。
　二枚の違いが分かりますか？ モデルさんは同じ大きさでも写っている背景の
広さが違うと思います。これを図にして書くと

　一枚目　　　　　　　　　　　　　　二枚目
背景あいうえおかきくけこ　　　　　背景あいうえおかきくけこ

　　　　モデル　　　　　　　　　　　　　　モデル
　　　　　貴

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貴

　こんな感じですよね？一枚目では「景」から「く」までが写っているのに、
二枚目では「い」から「か」までしか写っていないと思います。
　一枚目は風景の広がりを強調するのに適していますし、２枚目では
不要な背景を省略して、モデルさんを際だたせるのに有効です。
　これを上手に使い分ける事で、同じカメラでもワンランク上の写真が撮れますよ！

書込番号：3909227

補足説明です。
ヒロシですさんなら、もう十分にご理解いただいていると思い、書かなかったのですが、
夜景と人物を同時に撮る場合も三脚は必要です。また、手ぶれを防ぐ意味での
セルフタイマーを使う事は有効ですから、使う事をお勧めします。

書込番号：3909232

[ＢＲＤ]

夜景の実例です。
去年販売終了　投げ売りのFZ2を駆け込み購入。200万画素、光学12倍＋デジタル3倍、手ぶれ補正付き。　
その前は、バンダイの30万画素トイカメラでした。
http://album.nikon-image.com/nk/NAlbumTop.asp?key=384111&un=70440&m=0
（　http://album.nikon-image.com/nk/NAlbumList.asp?un=70440&m=0　）

書込番号：3909537

８年ぶりにエプソンに乗り換え　さん何度も何度もありがとうございます。
>●昼間走っている車を撮る場合
　 強制フラッシュ
説明不足でした。後者の真横から撮る場合です。あと勘違いしてました。フラッシュをたけばカメラが必ずシャッタースピードを早くするのだと思っていました。光量が出るから早くなるわけで明るい昼間には効果がないのですね。「流し撮り」してみたいです。でもこのカメラでは無理ですか。でも面白そうなので挑戦してみます。逆にこれを三脚で固定してシャッタースピードを早くして撮れば車も背景も止まって撮れるんですよね？
>ズームを使って人物を効果的に撮る話し
これは前に実際撮っていて気付きました。おかげで人にみせると上手く撮れてるねと褒められます。（意味わかりませんね）

ＢＲＤ　さんありがとうございます。前に10倍ズームの手ぶれ補正はついていない大きなカメラを借りていましたが、それにはA/S/P/M(？)みたいな機能が付いていましたが全く触れませんでした。それで同じ様な夜景を撮ったのですが全部ぶれて使い物になりませんでした。でもＢＲＤ　さんみたいな人ならトイカメラ（おもちゃのカメラ？）でもあれだけうまく撮ることができるんですね。カメラに頼らず腕を磨いていきたいと思います。

皆さんありがとうございました。特に８年ぶりにエプソンに乗り換え　さんにはお世話になりました。教えてもらったことはコピーしてマニュアルにさせてもらいます。しかしここまでスレが長くなると、IXY DIGITAL 50の情報とゆーより個人レッスンみたいになってしまったので、DIGITAL 50の情報を求めてくる人に迷惑がかかりそうなので、まだまだ聞きたいことはたくさんあるけどそろそろこのへんで終わりにさせてもらいます。本当にありがとうございました。m(_ _)m

書込番号：3910470

[ＢＲＤ]

８年ぶりにエプソンに乗り換えさん のお陰で　私も勉強になりました。

デジカメは、液晶／プラズマTVと共に　発展途上製品なので、”この１台ですべてＯＫ”はなく、買ったあと　すぐ次のマイナーチェンジ品が出ます。
購入されたデジカメに　慣れてください。
機能、仕様に不満があれば　その時　次のを探して。

数日前、あり合わせのレンズをデジカメのレンズの前にくっつけて、花の接写をしました。直径3mm程度のオオイヌノフグリです。
天体写真も最大８秒間の間に　少しでも撮ってみたいので　大きなレンズを組み合わせて　何とかならないか？　考えてます。下記のURLは、近日中に削除しますが、アルバムに上げておきます。
これは　FZ2そのままの　接写
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/huguri1.JPG
あり合わせのレンズをくっつけて
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/hugiri3.JPG

書込番号：3910710