『フィルムの色とデジタル色（ＡＷＢ）』のクチコミ掲示板

[粉雪]

最近フィルムとデジタルの両方持っていくことがあります。
フィルムはスキャナー取り込みですが
風景なんか撮ると「あ！」と思うほど色が違うことがあります。
http://www.ne.jp/asahi/konayuki/nature/sample/sample.htm

所がフィルムをライトビュアーで見ると、デジタルと近い色です。
試しにパソコンの液晶ディスプレイの色温度を6500Ｋ→5400Ｋにすると
まだ少し青いけど、ルーペで見た色に近づいてきます。

パソコンの色温度6500Ｋで見てルーペで見たような色（5000Ｋ）に
するにはどうような画像補正をすればいいのでしょうか？

ＲＧＢ別に　Ｒ：+5％　Ｇ：+3％　Ｂ：-8％　と言う風に出来れば
何も考えず一括で出来るのでありがたいのですが。

書込番号：5101913

[アクアのよっちゃん]

私は、PAINT　SHOP　PRO　Ver7を使っています。
カラーバランスの自動修正で5000Kまで持っていくと
青みが消えます。
しかし、7d.jpegとわずかに違います。
もう少し、微調整が必要かも。

書込番号：5102006

[ヒロひろｈｉｒｏ]

グレーカードで厳密にホワイトバランスを撮った写真では、晴天時の雪は青空の光を受けていますから、青味を帯びている方が正常ですよ。
測色的なことを言うと。

書込番号：5102045

[ヒロひろｈｉｒｏ]

追記。
フィルムの方は青味があるのは良いとしても、ちょっと青すぎますし、マゼンタっぽい気がしますけどね。
フィルムって言っても、この場合スキャナのキャリブレーションとか絡んでくるので、一旦デジタル化したら当然デジタル扱いした方が良いと思います。

書込番号：5102063

[粉雪]

5000Ｋのライトビュアーで見ると
左の高い山より手前の雪は白に見え、それより遠くは青みがかっていて
空の色は、７と７Ｄの中間ですね。
といってもその色は私にしか分かりませんが（汗）

木々の影から光は右のやや手前側（殆ど真横）から入ってます。

＞アクアのよっちゃんさん

PAINT　SHOP　PRO　Ver7は以前持ってました。
使いこなせなくてパソコンから消してしまいましたが
探して再インストールします。

微調整が必要なのは理解できます。
僅かな差なら、時間がかかるので気にしないと思います。

＞ヒロひろｈｉｒｏさん
１．晴天時の光原でグレーカードのＷＢをとるのですから
　　同じ光源、光線を浴びた雪も白くなるのでは？
　（日陰の雪とか遥か彼方の雪は別として）

２．スキャナーのキャリブレーションが難しくて困ってます。
　　数万円でフィルムのグレーカードみたいなものをＷＥＢで
　　見つけたけど、高すぎて手がでません。。。
　　今度、グレーカード込みで撮影してみます。

　　キャリブレーションはライトビュアーで見ると違和感ないので、
　　今の所よしとしてます。

昼光色は5500Ｋ、デイライトのフィルムも5500Ｋ、ディスプレイは
6500Ｋ、ライトビュアーは5000Ｋ
晴天時の青空は1万Ｋとかですね、、、（最近勉強しました）

　　＞一旦デジタル化したら当然デジタル扱いした方が良いと思います。
　　それが正解かもしれませんね。

色の道は深いということで、いつか本格的に勉強してみます（笑）

話が変わってしまいますが
ＣＣＤにもフィルムにもゴミが一杯写ってます。
フィルムのゴミはジャンボブロアーでも飛ばないものがあります。
やっぱり液体クリーナーかなぁ。。。

だれでもいいですけど、教えて下さい。

書込番号：5102413

[ヒロひろｈｉｒｏ]

>晴天時の光原でグレーカードのＷＢをとるのですから
同じ光源、光線を浴びた雪も白くなるのでは？

先ず「雪は白い」という認識が正しいかどうか、ですが。
晴天時に関しては正しくないと思います。
雪は一粒一粒が結晶ですから、総ての方角からの光線を乱反射しています。
よって空が青ければ、その空の大面積に負け、太陽光に向けたグレーカードよりも、実際に青く映ります。
（至近距離の雪でも）

私としては、後でこうして悩むならば、ホワイトバランスの絶対基準であるグレーカードを一コマ写しておくことをお奨めします。
Kodakなどからポケットサイズのも出ていますので、殆ど邪魔になりません。

グレーカードで得たホワイトバランスを常に強要するつもりはありませんが「基準」があるだけで後々楽になります。

書込番号：5102599

[粉雪]

雪が乱反射してるまでは知ってましたが
晴天下の雪の色がグレーカードより青く写るのは知りませんでした
（同じと色と思ってました）

6月中旬までは、雪があるので晴天下、曇天下とか
最初の一枚とか何枚目とか節目でグレーカードを一緒に写しこんでみます。
デジタルと銀塩両方ですね。

最後ですが、色の違いは悩んではいません。楽しんでます。
何か分るたびに喜んでいます←初心者の特権（汗）

書込番号：5102733

[けーぞー＠自宅]

ディスプレイで鑑賞するときに色較正ツールのエントリー版の huey
を使うと多少安心かもしれません．
あくまでもエントリーモデルです．
値段なりの効果しか期待できません．

http://soar.keizof.com/~keizof/Alpha-7D/Huey/

CCD（その全面のローパスフィルター）に付着したゴミについて．
吹けば飛ぶようなゴミであれば軽くブローすればいいかも．
保証期間内であれば清掃送りすればいいと思います．
あくまで自己責任ではありますが，私はレンズ用のクリーナーと
レンズ用クリーニングペーパーで清掃しています．
ペーパーを棒に巻きつけて使用しています．

＃薬局で無水アルコールを購入してもいいかも．揮発性が高いので
＃ムラになりにくい？小分けする容器があればなお良いです．

目一杯絞って青空を狙うと，，，ゴミが一杯でてきそうですね．

写真見させていただきました．
何が真実かという議論を除けば，どちらも綺麗でした．

山岳写真をフィルムカメラで狙うときには，，，フィルターを装着するものだと思っていました．
紫外線の影響をさけるため？

http://www.marumi-filter.co.jp/support/web/introduction.htm

書込番号：5103105

[ヒロひろｈｉｒｏ]

>値段なりの効果しか期待できません．

というより、モニターのホワイトバランスは補正されません。
ガンマバランス、３原色色度を測定してモニタプロファイル作成＆適用するツールです。
モニターのホワイトバランスは、モニター側で行ってください。

>無水アルコール

私の経験では、LPF表面のコーティングとの相性によってはかえってムラになることがあります。
アルコールで拭いてムラになってしまった場合、精製水で拭き直すと良いです。

書込番号：5103760

[サモトラ家の三毛]

>晴天下の雪の色がグレーカードより青く写るのは知りませんでした

PLフィルターで雪面の反射を抑える方が、後処理で苦労するより簡単かも知れませんね。
手前の草の青カブリにも効果があると思います。

書込番号：5103896

[けーぞー＠自宅]

すみません，教えてください．

>モニターのホワイトバランスは補正されません。

「モニターのホワイトバランス」とはどういう意味ですか？
色温度のことですか？

メーカーの公式FAQによれば
http://www.koyoshagraphics.com/huey/faq.html#Q_6

Q. モニタ本体の色温度の設定はどうすればいいですか？

A. あまり気にする必要はありませんが、hueyのカラー設定に合わせて
設定して下さい。
hueyの基本設定である「ゲーミング」、「ウェブ閲覧および写真編集」、「グラフィックデザインおよびビデオ編集」は6500Kです。その他、ウォームは5000K、クールは7500Kとなっています。

書込番号：5104572

[ヒロひろｈｉｒｏ]

>「モニターのホワイトバランス」とはどういう意味ですか？
>色温度のことですか？

色温度のことです。
CRTモニタで言えばRGB各カソードに与える信号電圧比で決まります。
「DRIVE」または「GAIN」などと言われる調整機構のことです。
Rを固定しGとB信号のレベルを可変、または全チャンネル可変して合わせるようになっています。

対して液晶モニタは、色温度設定の可能なものは「ゲイン」（ナナオなど）などと言っていますが、実際の動作はバックライトに対する遮光比となります。
ただ、ノートPCなどではモニタ単体では調整出来ませんので、ビデオドライバが対応している場合はドライバで調整することになります。
しかし、ドライバで色温度を調整するのはあまり良いことではありません。
元々最大で8ビットの情報量しかありませんので、絞り込むチャンネルの階調数が減るからです。

階調数から言えば、純アナログデバイスであるCRTモニタでアナログ的にゲインを変えるのが理想です。
（液晶主流となった今は、残念ながら階調数に関しては苦しいと言えます）

繰り返しますが、hueyに、このゲインを変える機能はありません。
ですから色温度はモニタに依存します。

書込番号：5105147

[けーぞー＠自宅]

ご回答ありがとうございます．

hueyで較正する前に，色温度を適当に選んでおくべきです．
hueyで較正した後に，色温度を変更することは使用者の間違いだと
思います．

なので，FAQに従って私は気にしないことにします．
後から変えれないものに心血を注ぐことにします．

書込番号：5105194

[適当takebeat]

我が家の液晶モニタの色温度は「青系」「sRGB」「赤系」「ユーザー設定」の四つあって、

hueyで設定する時に青系で設定してもsRGBで設定しても赤系で設定しても結果的に同じ白になります、

ユーザー設定でかなり追い込んでいるところにhueyで設定をしたらとんでもなく眠い調子になったのでモニター単体の色温度もhueyの調整結果に影響はあるはずなんですが・・・

書込番号：5105260

[ヒロひろｈｉｒｏ]

>hueyで較正した後に，色温度を変更することは使用者の間違いだと
思います．


すいません。
今確認したら大幅に間違っていました。
hueyの中に、色温度設定項目がありました。
大変失礼しました。
設定→カラー設定ですね。
（私は写真以外にモニタをいじることはしないもので…）

hueyでプロファイルを取った後から色温度を変更しても構いません。
あとは、Photoshopなどモニタプロファイルに対応したソフトを使うことでカラーマネージメントされていることになります。
勿論、Photoshopの時は「ウェブ編集および写真編集」ですね。
ただ、これも予めモニタ本体が5600K近辺に設定されている事が前提になっているはずです。

書込番号：5105261

[ヒロひろｈｉｒｏ]

>ただ、これも予めモニタ本体が5600K近辺に設定されている事が前提になっているはずです。

度々訂正すいません。
言っているうちに自信が無くなって、再度確認したらこれも間違っていました。
わざとモニタを明らかに違う色温度（4000K）に設定し、モニタプロファイルを取り直したところ、ちゃんと正常な色温度に補正してくれました。
huey自体がビデオドライバレベルで色温度を修正しているようです。

恥の上塗りになってしまいました。

が、これを書かない限り私も誤解したままということになっていました。

ご迷惑をお掛けしました。
（一人で騒いでしまい、申し訳ありません。実は安いだけにバカにしていたのですが、これでhueyを見直しました。良い買い物をしたようです）

液晶モニタで行う場合、「色温度オフ」にし、全チャンネルフルレベルでhueyを実行してください。
そうしないと、実行後暗くなる（一番高いレベルのチャンネルにバランスを取るから）ことになります。
事実、モニタ本体を4000Kにした後実行したら、色温度は合いましたが、ホワイト部が暗くなりました。

書込番号：5105382

[粉雪]

レス頂いたかた、ありがとう御座います。
基本に帰って
１．左の山の下の雪面のＲＧＢですが７Ｄは（225,225,225）と
　　揃っているのに、α７は（200,198,228）位です。従って
　　Ｂを-15％すれば殆ど青ぽさは消えます。
　　グレーカードを使えば違ったＲＧＢバランスとなるらしいですが
　　使った結果をみて判断します（銀一はあります）

２．ライトビュアーで見た同じ箇所の雪面は、むしろ僅かに赤っぽい。
　　ルーペでみると雪が解けて、雪面に泥が見えます。
　　（前回の僅かに青いは訂正です）

３．なので、スキャナーのカラーバランスがＢが多いのだと思います。
　　多分RGB別の最小補正目盛りの１つか２つ。まずこれを確かめてから
　　（その方法が難しい）
　　同じ日、時刻、同じ場所の画像補正は一括で行うのが目標です。
　　
＞サモトラ家の三毛さん
　Ｃ−ＰＬは62ｍｍをちょうど持っていて（Ａ１用）
　今度、その効果を確かめてみます。

＞けーぞー＠自宅さん　
　蛍光灯を１年も使うと暖色系に変わったのが分ります。
　モニターは２年半経ってるので、バックライトの色も
　最大輝度も変わってるようです。
　安物液晶なのでhueyは使えないと思ってましたが
　ヒロひろｈｉｒｏさんの追加書き込み読むと、使えそうです。
　

書込番号：5105488

[けーぞー＠自宅]

>安物液晶なので

PC側のスペック次第だと思いますよ！！

「本当の色は私だけが知っているエッヘン」でも
「本当の色を知りたければご当地まで足を運びなさいエッヘン」でも
OKだと思いまーす．

書込番号：5105703

[yunoyamahenro]

　お早うございます。
　＞左の山の下の雪面のＲＧＢですが７Ｄは（225,225,225）と揃っているのに
は、偶然ではないでしょうか。
　仕事で、コダックのカラースケールを一緒に撮り、役所に提出しますが、カラースケールと同じ色に撮れることは有りません。一番近いのは花曇りの日で、直射日光があたったり、曇天では違う色になります。フィルムでもデジタルでも同じです。写真に写ったカラースケールを見ると撮ったときの天候が推測出来ます。
　私は、７Ｄ写真のほうが好きですね。緑がきれいに出ていて、メリハリがあって。７の方は、緑と赤（茶）の色がくすんでいるのかきたなく感じます。スキャナのキャリブレーションに疑問を感じます。また、２枚の写真を見ると、７の方が若干光量が弱いような気がしますが。
　＞「本当の色は私だけが知っているエッヘン」
と言っても、本当の色なんて記憶に残っているだけで、本当の色じゃないですから。
　ミノルタの発色の良さは、私は大好きです。７Ｄの写真はミノルタらしい良いモノだと思いますが。ところで、フィルムはなにを使ったのでしょう？

書込番号：5105922

[けーぞー＠自宅]

確かに１点だけで全てを判断するのは危険かも．
JPEGは８ｘ８の画素のブロックを処理の単位にしていますから．

写真を水平に切り取って「線」でRGBを調べるともう少し正確な傾向がわかるかも．
と記録的な日照不足にもかかわらず我田引水を．．．

http://soar.keizof.com/CUTRGB.html

を試していただければ幸いです．_o_

書込番号：5106080

[粉雪]

yunoyamahenroさん,初めまして。
ご意見、ありがとうございます。

＞（225,225,225）と揃っているのには、偶然ではないでしょうか。
場所によって多少違いますが、左の雪のＲとＢの差は殆ど５位に収まっています。
でも偶然ですね。

曇天と晴天でカラーバランスが変わるのは理解できます。
デーライトのフィルムは5500Ｋの固定ですから。

＞私は、７Ｄ写真のほうが好きですね
これは人によると思います。７ＤはＡＷＢで７は固定ＷＢです。
私の好みではライトビュアーをルーペで見た絵が
立体感、遠近感があって実際にその場でみた風景を一番
リアルに表現しています。
「まざまざと思い出す」といった表現がぴったりです。

雪が解けた後の泥が表面に浮いている状態はルーペでないと
見れません。でもデジタル化の前なのでネットには出せない。

＞本当の色なんて記憶に残っているだけで、本当の色じゃないですから。
記憶色は誤りですよという事ですね。
理解はしてるつもり。ＲＡＷを絶対視して無いのも記憶は曖昧だからです。
グレーカードもあまり信用してません。
合わせるなら最低２点、出来ればホワイト（近辺）とグレーと
ブラック（近辺）の３点で合わせれば納得できるのですが、、、
信頼できそうなグレーチャートが４，０００円位で売ってました。

＞スキャナのキャリブレーションに疑問を感じます。また、２枚の写真を見ると、
＞７の方が若干光量が弱いような気がしますが。

どちらも正解だと思います。
あと、７Ｄが３５ｍｍ換算36ｍｍで7が24ｍｍなのも影響してるかも？

フィルムはトレビ100Ｃ、レンズはどちらも純正24-85ｍｍＦ3.5-4.5の
24ｍｍＦ９です。

書込番号：5108519

[粉雪]

ネットで調べてここが面白そう。
http://www.mmjp.or.jp/rwicp/

人柱になってもいいと思ってるのは１と２．
３は欲しいだけ。

１． ＲＷ　標準グレイ・プレート　　3.5FD付き　4,800円　
２．　ＲＷ　リゴフィルム　　　ISO 100　24枚取り　４３０円　ISO 400　24枚取り　５２０円　　　　
　　　（ネガ用なので役に立たないかも）

３． ＲＷ　カラースライドチェッカーSC-3　14,800円
　　これがスキャナーのチェック用に欲しいのですが、ちょっと高い。
　　どなたか人柱になっていい人、居ませんか（汗）

書込番号：5108588

[京都のおっさん]

フィルムのことはわかりませんが(スキャン時の WB補正はどの段階でやるのかなど)、個人的にはなんとなくみんな高い気がします。
という私はグレーカードのみです。

> グレーカードもあまり信用してません。
> 合わせるなら最低２点、出来ればホワイト（近辺）とグレーと
> ブラック（近辺）の３点で合わせれば納得できるのですが、、、

これは私も興味があって、それでグレースケールを欲しいと思ってます。

http://dc.watch.impress.co.jp

これによく「実写速報」が載ってて、そこにチャートの写しこみがありますが、最下段のグレーのスケールの WB はホワイトとブラックでは合っていないのがほとんどです。
ですので、実はけっこう難しいことなのかなと思っています。

書込番号：5108675

[けーぞー＠自宅]

>スキャン時の WB補正

（フィルム）スキャナーは光源を内蔵していますし，
起動時に較正を毎回行ないます．

なのでパソコン上でどう色付けを行なうかの意図した選択はあるかも
しれませんが，ほとんどの場合はデフォルトのままではないでしょうか？
そもそもフィルム選択時に光源を意識しているでしょうし．．．

私はデイライトしか買ったことありません．
スタジオ撮影でもデイライトの電球しか使ったことありませんので．．．

岩崎電気　写真照明用アイランプ
http://www.iwasaki.co.jp/product/light_source_info/tokushu_lamp/a_photo_s_pop/a_photo_tokusei.html

＃ネガの場合には話はまったく変わってきます

書込番号：5108870

[ソニータムロンコニカミノルタ]

>これによく「実写速報」が載ってて、そこにチャートの写しこみがありますが、最下段のグレーのスケールの WB はホワイトとブラックでは合っていないのがほとんどです。

ビデオカメラと違って、DSLRの場合はオプチカルブラックをクランプして、0に固定しますから、ブラックが電気的にズレることはありません。
（ただし、レンズのフレアーが多いと暗部に色付きが生じます。
また、高感度にすると熱ノイズなどで暗部に色付きが生じることがあります）

またガンマも、撮像素子と回路のリニアリティーに依存しますが、目に見える程ズレることもありません。

通常、良質なレンズを使えば、グレーカードだけで間に合います。

考え方としては間違いではありませんが、ビデオカメラと違って、DSLRのRAW現像にグレースケールを用いるのは効果が薄く、非効率的でしょう。

書込番号：5109255

[ソニータムロンコニカミノルタ]

追記。
フィルムの場合はまったく逆です。
フィルムは、露光レベルによる各色のカーブが違います。
しかも、通常かなり複雑なカーブを描きますので、グレースケールを用いても、厳密に合わせるのは至難の業です。
かなりマニアックになり、逆の意味で非現実的と言えるかも知れません。
それに、フィルムスキャナーの特性を合わせると、複雑怪奇です。

公開されたフィルムの画像を拝見すると、雪の乱反射とともに、紫外線が露光しているようにも見えます。
偏光フィルターとUVフィルターを上手く使い分けた方が良いでしょう。

CCDの場合は、紫外線域に感度を殆ど持ちませんので、UVフィルターの必要はありません。

書込番号：5109325

[粉雪]

分光の先生、いらっしゃいませ。
デジタルの場合、ガンマが目に見えるほどずれることは
無いとのこと、、、安心してデジカメが使えます。

＞フィルムは、露光レベルによる各色のカーブが違います

その色別カーブはphotoshopでも出せないし、補正しきれないものらしいですね。
もともと、フィルムの銘柄ごとの差を楽しみたいと思ってるだけで
スキャナーをキャリブレートして各色のカーブが合っていればＯＫです。
後はＲ/Ｇ/Ｂ全体の明るさを変えるだけで済ましたい、、、のが
スレの動機です。

いろいろアドバイスを頂いたので、お金と時間のかからないものから
試してみます。目標は１月以内という事で（笑）

書込番号：5110927

[京都のおっさん]

[5109255] ソニータムロンコニカミノルタさん

なるほど。素直な RAW現像では気にする必要は無いということですね。
情報提供ありがとうございました。

書込番号：5111377

[いつも眠い]

今回、提起されたフィルムによる遠景のブルー系の色再現についてですが、かつては紫外線カット（UV）フィルターの使用が常識化されていました。私の古いフィルムカメラには、レンズ保護をかねてすべてにUVフィルターを取り付けてあります。
デジタルカメラになってプロテクトフィルターを使うようになりましたが、そうした経験からUVフィルターをつけているレンズもあります。

フィルムを使うことはほとんどなくなりましたが、使ってみたいフィルムがあってときどき試しています。フィルムとデジタルの色再現は元々違うものだとして、いわゆる味わいの違いの部類に入れて鑑賞しています。
色温度を追い込んでも全体の色調を一致させることはまず不可能だと見たほうがよいと思います。

＞その色別カーブはphotoshopでも出せないし、補正しきれないものらしいですね。

フォトショップで言えば「カラーバランス」の三つの色調整ボタンに対応した「階調パランス」の「シャドウ」、「中間調」、「ハイライト」を使いこなすことでほぼ目的は達成できます。画面の拡大モードを補正部分にもっていきながらやってみてください。
そのほか「レベル補正」のヒストグラムの色指定による補正や「トーンカーブ」の色指定による補正などを応用する手もあります。私はもっぱら「カラーバランス」で済ますようにしています。

書込番号：5111534

[いつも眠い]

＞DSLRの場合はオプチカルブラックをクランプして、0に固定しますから、ブラックが電気的にズレることはありません。

これは少し違います。オプチカルブラックもイメージセンサーの暗電流（漏れ電流）の影響で常にゼロ値ではありません。

＞レンズのフレアーが多いと暗部に色付きが生じます。

その通りですね。これは私の経験的なことからのことですが、固定焦点レンズとズームレンズでフレアーによる色ずれの量的な差があるようです。ズームレンズのほうが多いですね。これはレンズ構成が多いことと、これによって透過率も下がっているわけですが、透過しなかった光は内部で散乱（吸収）している訳ですから当然といえるのではないかと思います。

書込番号：5111589

[けーぞー＠自宅]

人間の視覚的に言えば，
暗い赤も黒，暗い緑も黒，暗い青も黒に見えます．
明度が低いと色の感覚がなくなります．

だから結果オーライなのではありませんか？
視覚を無視して議論されるのであれば，その通りかもしれません．

なお，暗いと色の感覚はなくなります．
この部分の明度を上げる，拡大表示などして，暗部に雑音が云々という
議論を時々見かけますが，，，いかがなものかといつも楽しく憤慨して
おります．

書込番号：5112153

[いつも眠い]

けーぞー＠自宅さん こんにちは。

おっしゃっている暗部は、ほぼ黒といえる領域を指されておられるようです。暗部・中間調といっているのは、一般に撮影される画像の中の案外広い面積を占めています。従って重要な画像構成要素だといえると思います。画像の持っている画質を論じているのに視覚を無視するということはあり得ません。視覚から判断できる処の現実を言っているつもりです。

拡大モードで注視点を見やすいようにして、補正値をなるべく細かく追い込むというあたりは、当然の対処だと思いますが…。

少し細かい表現をさせていただきます。アナログレコード愛好家の中で「ノイズ（スクラッチノイズも）の中に埋もれた音の再現」の重要性を云々する話がありますが、これは画像の中にも当てはまります。日本人のように黒い髪、黒い瞳と眉毛というような成り立ちで演じられる微妙な演技の中では、このディテールの再現性は重要です。まさにノイズの中のディテールも無視できないという画像表現が必要でした。

けーぞー＠自宅さん得意のプログラム解析で、空のような大面積をのぞいた画像要素解析をして頂けたらと思います。

書込番号：5112194

[けーぞー＠自宅]

ご要望がありましたので，プログラムを作ってみました．

http://soar.keizof.com/CUTRGB3.html

従来は縦1/2の高さを水平に切り取っていました．
新版は縦，下から1/4の高さを水平に切り取りました．

下から1/4（上から3/4）にした理由は，「3分割構図」において，
水平線が下から1/3の位置にくることが多いからです．

＃水平線が上から1/3の位置にくる今回の写真をも含みます．

お詫び：旧プログムは縦位置で撮った写真を正しく処理できない
というバグがありましました．汗．．．
5月24日朝10時ごろ縦位置の写真をトライされた方，ご迷惑をおかけ
いたしました．_o_
こんどはちゃんと動くはずです．

書込番号：5112263

[いつも眠い]

けーぞー＠自宅さん

えらく早い反応で驚いています。よく出てこられる「かすみかすみ」さんの反応も早くて感じるところがあるのですが、同じように･･･＠自宅ということで在宅勤務なのでしょうね。

うっらやましい〜〜。

自分は既に年金生活ですからいろいろと（分かりますよね）きついです。

書込番号：5112300

[ソニータムロンコニカミノルタ]

>これは少し違います。オプチカルブラックもイメージセンサーの暗電流（漏れ電流）の影響で常にゼロ値ではありません。

あくまで、DSLRの電気的な黒の基準はオプチカルブラックしかありません。
CCDの暗電流は桁違いに小さく、感度アップや長時間露光さえしなければ無視できるもです。
一般的用途に対して間違っている言い方ではありません。

書込番号：5112406

[けーぞー＠自宅]

暗電流が気になる領域では，肉眼には黒にしか見えないのでは？
という意味で楽しく憤慨しております．

お察しの通り在宅勤務を主体にしています．
天気がよければ仕事を中断して撮影に出れるのが最大のうまみかも．
でも時々出張があるので，カメラを持って張り切って飛んでいっています．

フィルムカメラとフィルムをどうしたものかと思案中です．
冷蔵庫に鎮座するカラー現像できる白黒フィルムPORTRA 400BWの
有効期限は07/2004でした．
このまま破棄すべきか，せっかくだから何かを撮るべきか．
どっちが環境に優しいのか難しいところです．
そんな状況なので，フィルムでも楽しんでおられる粉雪さんが
うっらやましい〜〜。

書込番号：5112521

[ヒロひろｈｉｒｏ]

>CCDの暗電流は桁違いに小さく、感度アップや長時間露光さえしなければ無視できるもです。

デバイスメーカーが公表しているか注意して見たことはありませんが、私が素子レベルで見た結果からも通常オペレート状態では観測できません。
敢えて測定しようとすれば、蓄積換算方式ですが、頭の中で計算しても通常信号レベルの1/1000以下というオーダーです。
このスレ内容には全く影響しないレベルと言えます。

書込番号：5112739

[いつも眠い]

けーぞー＠自宅さん

以前、星の撮影でしたでしょうか、ずいぶんと頑張ってリアルタイムに書き込みをされていたのを覚えています。
ああいう撮影の時には、微小レベルとはいえ暗電流の黒の再現性は出てきます。これは周囲温度にも影響されますが、あの時はずいぶんと寒い中をご苦労様でした。

書込番号：5112759

[ソニータムロンコニカミノルタ]

>アナログレコード愛好家の中で「ノイズ（スクラッチノイズも）の中に埋もれた音の再現」の重要性を云々する話がありますが、これは画像の中にも当てはまります。日本人のように黒い髪、黒い瞳と眉毛というような成り立ちで演じられる微妙な演技の中では、このディテールの再現性は重要です。まさにノイズの中のディテールも無視できないという画像表現が必要でした。

デジタル映像やパソコンに囲まれていると、アナログが恋しくなります。
デジタル技術者の中にも、プライベートではアナログに触れる人が多いです。
私もプライベートではアンプを自作し、アナログレコードを聴いています。
アナログレコードに関しては昔のイメージからか誤解が多いのですが、最新のアナログセンスで対処すると、スクラッチノイズすら殆ど聞こえません。

書込番号：5112795

[いつも眠い]

人間は所詮アナログな感覚の持ち主です。指で数を数えるときは別として･･･。

そうした中で、私の現役時代の映像信号は、-40数dBから-50数dBのS/Nがようやくという時代でした。いまは、-60数dBまで行っているのでしょうか。ずいぶんと信号処理が楽に出来るのでしょうね。

そういう見方からすると1/1000以下という数字は小さくはありません。

書込番号：5112851

[ソニータムロンコニカミノルタ]

JPEGやデジタル放送は8ビットですので、論理限界S/Nは48dBです。

では、撮像素子にそれ以上必要ないかというとそうではなく、カメラではガンマ処理やマトリクス、ディテール等が入りますので、撮像素子のノイズは少ないに越したことはありません。
ただ、放送用カメラのS/N測定条件はそれらを総てOFFにします。
この状態で、最新のSDカメラは-68dBほど、HDカメラは-56dBほどです。
（帯域の違いがありますので、SDとHDの単純な数値比較はできません。視感でも、-68dBのSDカメラより-56dBのHDカメラの方がずっと良いです）

電気的な見地では、1/1000の信号レベルは、ガンマ処理（γ=1/2.2）を経ると8ビットの最小レベル以上に達しますが、モニターによって逆ガンマ（γ=2.2）が掛かり、空間でリニアに戻ります。
やはり1/1000は1/1000でしょう。

書込番号：5113128

[いつも眠い]

いやあ、ありがとうございます。

久しぶりに機材の性能を知ることが出来ました。御礼を申し上げます。

書込番号：5113141

[ソニータムロンコニカミノルタ]

老婆心ながら、dB（デシベル）が分数と結びつかない方のために…

1/1000とは、-60dBです。

書込番号：5113146

[粉雪]

1/1000を読んだらカメラのＤレンジを思い出しました。
コニカミノルタのスキャナーのカタログのページだと思ったけど
人の目を1000とすると
フィルム：500
デジタルカメラ：250

フィルムはネガフィルムだと思いますが、いつかデジカメのＤレンジ
（newＪＰＧ？）やパソコンやそのディスプレイも12ビット対応になって欲しい。

明日はグレーカードとＵＶフィルターを持って撮ってきます。
では朝が早いので(^_^;;

書込番号：5113584

[価格ポッポコム]

ソネットアイワコニカミノルタさん
>デジタル放送は8ビットですので、論理限界S/Nは48dBです。

それは違います。

S/N=6n+10.8(dB)なので、nはビットを表し、８ビットのデジタル放送のS/N比は58.8dBとなります。
デジタル放送は同期信号という画面を流れないようにする同期信号も含まれており、
それを加味した場合、映像信号と同期信号のレベル比は10:4なので
S/N=(10/14)xVxNとなります。
デシベル表示だとS/N=6n+10.8+20log(10/14)=6n+7.9(dB)となります。
従って、8ビットのデジタル放送のS/N比は55.9dBとなります。
しかし、それは理論値であり実際の数字は50〜54ｄＢとなります。
放送用10ビットAD変換のテレビカメラのSN比が63dB前後なのは、このためです。
ソネットさんの理論だと60dBですが、実際は63dB前後ありますね。

書込番号：5115469

[ソニータムロンコニカミノルタ]

価格ポッポコムさん。
>S/N=6n+10.8(dB)なので

ご教授ありがとうございます。
オーディオの計算でやってしまいましたm(_ _)m

ついでに、10.8(dB)の意味をお知らせください。


ところで、実際の放送での符号化はMPEG2-TS方式です。
MPEG2-TSの中に同期の符号（というかフレームを区切る符合）はありますが、少なくとも同期信号は8ビットの中に含まれません。
MPEG2自体は、ITU-R BT.601規格レベルをほぼそのまま圧縮したものです。
参考：http://www.marumo.ne.jp/bt601/

かいつまんで言うと、アナログNTSCレベルの0IREが16、100IREが235に既定されています。
ですから、もし同期信号を符号化するとなるとマイナスになってしまいますね。
あり得ない数値です。
保証されて最高輝度レベルは100IREの235までですが、実際放送されている最高レベルは255で、約108IREとなります。
（235以上は保証外というのは乱暴で、カメラの信号は100IRE以上も出ますので、実際に切り捨てられることはありません）
ITU-R BT.601はNTSCですが、色域規格等が違うほかはハイビジョンもこれに準じます。
受信してアナログ信号に変換する際には、デコードと共に同期信号が再生され、再びアナログの受像器に供給されます。
液晶などデジタル式の受像器の場合、総ての処理をDSP-LSIで行いデジタル信号のまま直接液晶パネルを駆動しますから、同期という概念自体、殆ど無いといって良いです。
このお陰で、720Pも信号も、NTSCの信号も、同じ液晶パネルで同期外れを起こすことなく出画できます。

書込番号：5117072

[ソニータムロンコニカミノルタ]

>少なくとも同期信号は8ビットの中に含まれません。

アナログVBSのSyncを含む1Vp-pをそのままリニアにMPEG2化することは無いという意味です。
厳密にはフレームを区切る符合の中に、0が含まれます。
上記リンクでは「同期信号」という言葉を使っていますが。

ただ、コンポジットアナログ信号をそのままデジタル化した、放送用デジタルVTRのD2規格はSyncを含んでいたようです。
D2は現在、キー局で番組送出に使われることはないですが、ベータカムとともにCM納品に使われることはあるようです。

書込番号：5117117

[ソニータムロンコニカミノルタ]

>放送用10ビットAD変換のテレビカメラのSN比が63dB前後なのは、このためです。
>ソネットさんの理論だと60dBですが、実際は63dB前後ありますね。

この場合は、ENC出力はSyncを含む10ビットですが、内部のDSPは12ビット以上で動いています。
ただ、この場合何れにしても計算通りには行きません。
というのは、S/N測定の時にはDAした後のENC出力をアナログのメーターで測るのですが、その際、ローパスやハイパスの視覚補正フィルターを入れます。
上記の10.8dB上乗せというのは、視覚補正フィルター込みということでしょうか？

書込番号：5117155

[価格ポッポコム]

10.8は

S/N=20Log(12x2のn乗)=6n+10.8(dB)からです。

尚、オーディオの場合、Srms=Sp-p/2√2
S/N=6n+1.8(dB)となります。

従って、たった1.8dBですがオーディオの場合もビットx6にはなりません。

それよりも、オーディオの場合、アナログレコード、アナログカセットでは実現不可能ですが、
デジタルだといとも簡単にネットワーク・オーディオが実現しましたね。
フィルムカメラでは実現不可能なことも、デジカメではいとも簡単にいろいろ出来ますね。
＠アナログ、デジタル変換すれば別だが。

それに対して、テレビ放送のデジタル化のメリットが見いだせず、海外より遙かに
デジタル放送の普及が遅れているのも事実ですね。

書込番号：5117241

[価格ポッポコム]

>ENC出力はSyncを含む10ビット

入出力の変換が10ビットであれば、間の処理が10ビット以上あっても、
10ビットの枠から逃れませんよ。
もっとも、間の処理が振幅方向に処理するので入出力以上のビットがなければ、
10ビット以下の分解能に落ちますが・・。

書込番号：5117244

[じいでじ]

スレ主さんにゃ話が脱線しすぎて悪いが、もうとっくに締めだろう。
許してな。

価格ポッポコムさん、計算が合わないのう。
試しにn=8でやってみたが、20Log(12x2のn乗)は69.7になるぞ。

2^8=256;
12*256=3072;
20*log10(3072)=約69.7　じゃの。

それと、ソニータムロンコニカミノルタさんはその20Log(12x2のn乗)の意味を聞いておられるのだと思うがなあ。


あと、オーディオのピーク・トゥ・ピークと実効値の関係と、1.8dBという数字も違うな。
実効値を用いるのも判る気はするが、

1/2√2=0.35=約-9(dB)
になったな。


あと、デジタルTVじゃが、ワシも買ったが良いぞ。
ワールドカップに向けて生産が追い着かないほど売れているそうじゃ。

書込番号：5117365

[ソニータムロンコニカミノルタ]

10.8dBも1.8dBも視覚・聴覚補正でしょうね。

普段は測定器にぶち込んで終わりですから気にすることはなかったです。
フィルタリングに関して勉強不足でした。

それと、オーディオのレベルですが、元々実効値で表すものです。
「dBm」とか「dBu」という単位は総て実効値レベルです。

ノイズは通常ホワイトノイズ状なので、ピーク・トゥ・ピークで見ることはしません。
実効値＋聴感補正でしか測りません。

どちらもアナログでの測定で、視覚・聴覚補正フィルターが入りますから、実際はどのみち計算通りには行きません。

ただ純デジタル的に論議するなら、別に6nのままでも支障ないと思います。

書込番号：5118329