ＡＦ方式と　ＲＡＷ

Question

自転車（ママチャリリとかじゃなくロードとか　速い動きの撮影ですがカメラを構えて　ピピッ　と　ピント　背景にあうもっかい　ピピっ　人物に合わないと繰り返してるうちに　通り過ぎ　うまく撮れるのは背中という　感じになってしまうことが多かったのですが設定でＡＦ方式でＳ-ＡＦは　動きが少ない　時に撮影でＣ-ＡＦが　動きあるときに最適ですか？ずっとＳ-ＡＦで撮影してました。Ｃ-ＡＦ+ＴＲ　もいいのかなぁと　思ったりもしてますが。何度撮影しても　うまくいかないんです・・・特に奥からこっちに向かってくる時が特に背景にピント横から撮影でも結構背景にピントが何度もあっちゃいます置きピンしようとがんばってるんですが中々うまくいかない感じでした。このＡＦ方式変えるだけでだいぶかわりますか？それとも十字ボタン押して　真ん中にピント合うようにして　人物を真ん中の位置で撮影がよろしいのでしょうか？それと　ＲＡＷで撮影のほうがいいですか？もしＲＡＷで撮影したら編集は　オリンパスの　ＯＬＹＭＰＵＳ　Ｖｉｅｗｅｒ３で編集で大丈夫ですか？編集は全部自動オートで編集とかあるんでしょうか？まだＲＡＷで撮影したことなくてわからないことだらけでした。宜しくお願いします。

okioma · Accepted Answer

動いている被写体に対しピントが合って音がしてからシャッターを切っていてはなかなかピントは合いませんね。

SとCの違いはご存じでしょうか
C-AFはコンティニュアスAFで動きものに対しAFがピントを合わし続けます。
S-AFはシングルAFで、ピントを合わせたところでシャッターを半押ししてもそれ以上ピントを合わせようとしません。
ですから、動きものであればC-AFにした方がよいかと。

測距点は中央一点で撮った方がよいかと。

但しです、ミラーレス一眼ですので動きものに対しAF性能がどこまで満足できるかですね。
位相差AFを搭載した一眼レフと比べるとどうしてもAFの追従性は落ちるかと。

一体型 · Accepted Answer

C-AFといってもシャッターボタン半押し中ピントを合わせ続けるだけですから、S-AFでシャッターボタンを半押しで一旦待つよりはタイムラグは短くなりますが、一気押しなら結果にほとんど違いはでません。またS-AFなら置きピン等「技」が使えるようになります。

いろいろカスタマイズできるようになっているのでmenuはチェックしたほうがいいですよ。
レリーズタイムラグショート（若干消費電力は増えますが起動時間やタイムラグが短くなります）とスーパーコンパネはonにしたほうが良いと思います。

ネットではなぜか酷評されることの多いオリンパスの説明書ですが、実は意外によくできています。
１枚目の上側の赤線に従ってメニューを進んでいくとボタン機能をカスタマイズできます。どこかにAEL/AFLを割り当てます。
２枚目の赤線の通りに設定するといわゆる親指AFになります。

３枚目がスーパーコンパネ。操作画面をスーパーコンパネに設定すればOKボタンを押すとこういう画面が表示されるようになります。素早く設定の確認や変更ができるので便利ですよ。

フィルムチルドレン · Accepted Answer

＞このカメラにどうしても　ほしくて購入したのでなんとしても　
＞上手になって完璧に撮影できるようになりたいです。

その気持ちで臨んでいらっしゃるなら機種変更は要らぬ助言でしたね。

個人的には式典や発表会など音を抑えつつあまり動き回れない場所での撮影は
オリンパスの出番が一番多いです。

確かに、OM-Dも得意不得意があり、動体は不得意な部類に入ると思います。
しかし、その分使いこなすことが出来れば非常に力強いパートナーになると思います。
レンズの充実性や機能の進歩など、今後さらに期待したいです。

モータースポーツなどある程度シャッタースピードを落として”動き”を表現しないと、
駐車しているだけのように見えますが、肉体のスポーツでは一瞬を止めることでも、
十分に表情はでますし、動きも感じられると思います。
そんな時にジャスピンだと、ちょっとニンマリできます（笑）
色々試されると表現の幅も広がると思います。

界の王さんはまだまだ覚えないといけないことが多いように見受けられます。
スマホ・タブレットをお持ちなら取説などダウンロードして疑問に思うところは
すぐに検索すると用語を含めて知識が増えると思います。

追加ですが、手振れ補正のモードはどのようにされてますか？
これによってもブレ方が変わってきますので合わせてお試しください。

でぶねこ☆ · Answer

まず、AFの種類の話から。Sは、ピッと合ったらそこで固定なので、被写体がその後動いたらアウトですね。Cは、常に合わせ続けます。Sよりは、精度は落ちるが動くものに対しては効果的です。

で、実際どうなの？ってことですが、作例は両方共AF-Cで撮ったものです。猫と電車、どっちが速いかなんて聞かなくても解りますよね。だけど、AFの成功率は猫よりも電車の方が高いのです。その理由は被写体までの距離。
距離が近いと例え歩く速さでも、AFのレンズ移動量が電車の距離の移動量よりも大きくなるのですね。だから、近距離の被写体は後ピンになり易い。私も良く、顔で合わせても肩やお尻にピントが来てる事があります。

一体型 · Answer

わたしもロードに乗っています。多分、S-AF＋置きピンの方がうまくいくと思いますよ。動きは予測しやすいですし。シャッターボタンを押し切ってから実際にシャッターが切れるまでのわずかの間も自転車は動き続けるため（時速36kmなら0.1秒で1メートル）、自転車にピントを合わせても必ずピントを合わせた位置から外れます。自転車にピントを合わせることより自転車をピントがあって見える範囲（被写界深度）に収めることを意識してください。自転車が動き続けることとは別に被写界深度は（一枚目の図）手前側が浅く、奥側に深いという特徴があります。なので２枚目の図のように、少し近くの地面等にピントを合わせておいて、少し早めにシャッターを切ったほうがうまくいくと思います。ずっとシャッターボタンを半押し続けて待つのは大変ですし、連続撮影に向かないので、置きピン撮影をする人はAFをシャッターボタンから切り離して他のボタンに割り当てる人もいます。いわゆる親指AF。AFを割り当てたボタンを押した時だけAFをやり直します。シャッターボタンを押してもピント合わせを行わなくなるので普段使う際には注意が必要です。他にはAF/MF切り替えをボタンに割り当てるやり方もあります。AFでピント合わせ→ボタンを押すとMFに切り替わりピントが固定される→再びボタンをおせばAFに切り替わりピント固定が解除される。普通に撮影する場合。オリンパスは初期設定のままならピント優先なのでシャッターボタン半押しで止める必要はありません。S-AFの場合、シャッターボタン半押しで止めてから撮影するより、一気押しの方がピントを合わせてからシャッターが切れるまでの時間が短くなるので自転車が被写界深度内に収まる可能性が高くなります。タッチシャッターでも可。

okioma · Answer

＞このスレに限らず、「中央１点で」というレスが良くあるけれど、ホントにそうなのかなぁ～！？

使いかた次第ですね。

AFを自動選択してカメラ任せにしするより、
自分の意志でピントを合わせるようにカメラの構図を決めた方がよいかと。

思うようにピントを合わせられるようになったら、
中央でなくても任意の測距点に設定して撮ればよいと思います。

スキルが上がれば、自分好みの操作ができれば、質問もしないでしょう。

じじかめ · Answer

ＡＦ-Ｓでも被写体に合わせてカメラを動かしながら中央1点で撮影すれば、ピントが合います。流し撮りもこの方法で撮れます。

メカロク · Answer

このスレに限らず、「中央１点で」というレスが良くあるけれど、ホントにそうなのかなぁ～！？

確かに、位相差検出 AF 機では、中央部とその周辺部とでは AF 精度が異なる機種は多い（それでも、現在では、中央１点だけが優れている機種は少ないんじゃないかな？）けれど、コントラスト検出 AF 機では、どの「AF ターゲット」や「拡大枠」を使っても、AF 精度は変わらないんじゃないかなぁ～！？

「中央」に拘るよりも、「スモールターゲット」とか、できるだけ大倍率用の「拡大枠」を使う（*1）ことで、できるだけ狭い AF 範囲を指定し、S-AF の場合は、合焦したら即レリーズする（≒一気押し）方が、大切なんじゃないかなぁ～！？
　*1：「拡大 AF」の方が、AF 対象をより狭い範囲で指定できるので、それだけ他のものに AF する虞は小さいが、
　　　「拡大表示」しなければならないので、動きものには使いにくい。
　　　「拡大枠表示」のまま、「拡大 AF」の範囲で AF できると、もっと使い易くなりそうなんですがねぇ～！

なお、AF 精度とは別問題だけれど、「中央１点」だと、AF ロック後フレーミングし直すことが難しい動きものの場合は、（置きピンは別として）構図が限定されるか、最もピントを中てたい部分のピントを諦めるかの二者択一にならざるを得ないことも多いという、大きな問題もありますよね？

フィルムチルドレン · Answer

こんばんはE-M1&E-M5なのでE-M10と少し違うかもしれませんが。一般的には動き続ける被写体ですからC-AFがいいですが、上手くいかない場合が多いですね。+TRも理屈的には追っかけてくれそうですが、安定してくれません。個人的には現在のm4/3オリンパスで動き物を収めるのは相当難しいと思います。取り扱いを理解するすれば確率は上がるかもしれませんが、もし、今後もロードの撮影機会が多いのでしたら、ニコンかキヤノンを考えたほうがいいです。じじかめさんが貼られているのはニコンの機材ですね。位相差AFですから、AF-Cで上手く撮れる可能性が上がります。現在、オリンパス機ではE-M1が像面位相差AFを採用しています。今使われているレンズがどれなのかわかりませんが、位相差AFとの差は埋めがたいです。当然、使い込んでいらっしゃる方はそれなりに被写体を収めることもできますし、場面によっては置きピンなどを駆使して撮られていると思います。サイズはグループの方がオススメ。結構素早く追いかけていると一点だと外れます。しかし、ある程度グループの範囲に入らないといけないのも事実です。ターゲットに関しては中央あたりになると思いますが、構図によっては偏らせてもいいです。ここら辺は全面で対応していますから、自由度が高いです。工夫してもなかなか難しいですが、平行移動を行う場合や相当距離のあるところから撮る場合などはコンパクトな機材と強力な手振れ補正、換算焦点距離がライカ版の二倍になることなど、使う場面によっては使えるところはあります。RAWに関しては、出来ればそちらの方がいいと思います。結構オリンパスのJPEGも悪くないんですが、細かなところが潰れやすいのと、他社メーカー機との併用のため管理上Adobe light roomを使っています。たまに、Viewerも使うこともありますが一枚単位です。

gintaro · Answer

オリンパスのC-AFは動体予測あるよね。一応それらしい挙動もする（こともある）。
AF枠は1点を選択してC-AF、が基本でよいと思う。半押しで捕らえて、数秒してからレリーズ。

購入当初、C-AFがどれくらい使えるのか試そうと思ったんだけど、連射HだとC-AFは使えない(勝手にS-AFに切り替わる)とか、マニュアル見てもどこに載ってるのか分からない謎の仕様が多すぎて萎えた。
ちなみに、うちはPENだけどデフォルトで「連射＋手振れ補正OFF連動」がONになってた。EM10も同じだとすると、連射＋手振れ補正OFF連動の設定をOFFにしないと連射時に手振れ補正がOFFになっちゃいます・・・何のこっちゃ。まあ、「手振れ補正効いてない？」と感じたら、思い出してください。

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