K-xで室内の撮影

Question

室内で縄跳びをしているとこをK-X＋55－300で、撮影しようと思っています。（子供の行事です）

レンズはFA77mm、タムロン90mm、FA135mmがありますが、人も多く良い場所が確保できるか分からないので、55－300の方が無難かなと思っています。

ｋ２０Dもあるので、TAVモードがあるK20dの方がよいのかな～と思ったりしていますが、せっかく買ったのでK-Xを使いたい気持ちがつよいです。

理想はUPしたような場所で

Mモード、外付けストロボ、強制発光、SS　1/250秒、F5.6、ISO1250以下なんですが、ISOを自分で設定しないといけないので、

失敗のリスクが高いかな～と思ったりして、迷い中です。

今のところスポーツモードかTVモード、内蔵ストロボ、強制発光、ISOオートが無難かな～と思うのですが、

他にお勧めの設定やコツがあれば教えてください。

焦点距離は55mm～100mmぐらいを使う予定です。

よろしくお願いします。

＃４００１ · Accepted Answer

お早うございます♪自分で適正露出が見つけられるならば…マニュアルで設定した方が露出は安定しますよ♪オートだと…チョットした明暗(画面内に占める割合)の変化でコロコロと露出が暴れてしまうので…オーバー、アンダー続出するリスクは、オートの方が高いです♪撮影場所があまり移動セズ…照明も点滅したり色が変わったりしない「定常光」なら…マニュアルの方が露出は安定します。それと…この手の撮影は…20～30枚撮影して1枚…自分の納得できるカットをゲット出来れば上出来です♪この手の撮影に慣れた上級者やベテランでもそんなモノですので…あんまり「失敗」を恐れてもシャーナイです(^^;事前の段取りさえ上手く設定できたなら…後は自信を持って撮影するだけ…何回かシャッターチャンスがあるなら…微調整するポイントを予め決めておく(絞りを変えるのか？シャッタースピードを変えるのか？ISO感度を変えるのか？ホワイトバランスを変えるのか？)事前に失敗も予測しておくと…設定の変更も慌てすにできますよ♪ただ…入門機だとISO感度やホワイトバランスの変更は、メニュー呼び出しになっちゃうかな？

gintaro · Accepted Answer

外付けってTTL調光対応のやつですか？だったら、それつけてTv＋ISOオートがよさそうに思います、手軽さ重視なら。連写できるのはメリットですよね。内蔵でも外付けでも、Tv+ISOオートで問題があるとすれば、背景が暗いケースなどで、ISOが必要以上にあがってしまうかもしれない、という点ですね。上限設定もあるし、この辺はケースバイケースだと思います。そんなに光の状況は変化しないのでしょうから、余裕があるならMモードがよいですよね。内蔵ストロボにつけられるディフューザ、効果の程は分かりませんが、とりあえずおまじないとして使ってます。http://dc.watch.impress.co.jp/cda/accessories/2009/01/19/10020.html

kazushopapa · Accepted Answer

まずは、被写体ブレを如何に防ぐかという事が先決だと思います。①ストロボの発光時間は本来極短いので、定常光を出来るだけ排除して、ストロボの光だけで写す。②反対に定常光を利用してシャッタースピードを出来るだけあげて写し止める。まず②には、高感度に強いk-xと明るい単焦点の組み合わせ。ストロボは使わない。（取れた席によって焦点距離は選択を。135だと全身と縄までは入らないような気がしますが。）①は、外付けストロボとK20D。感度はあまり上げず、大光量のストロボの光で写す。同調する180分の1を超えてシャッタースピードをあげて、ハイスピードシンクロで、シャッタースピードに頼るのはかえって危険。レンズの明るさもそれ程重要では無いので、使い勝手の良いズームを使用。基本的にこの二通りだと思います。３台目は、明るい単焦点で出番を待っている時をアップで写すとか。内蔵ストロボも併用して動きが少ない場面で活用。ちなみに、どちらの機種も内蔵ストロボだけでは250は無理なのでは？携帯なので乱筆乱文な点はご容赦を。

ちょっぴり · Answer

スレからはずれますが、首から上を切った写真はあまりよくないですよ。顔をみせたくないのであれば、目にモザイクをかければいいです。

こばやん＾＾ · Answer

よすみんさん　初めまして！モザイクのかけ方ですけどjtrimが簡単です。http://www.woodybells.com/jtrim.html他にもトリミングや拡大縮小、角度調整などいろいろ使えますよ。

＃４００１ · Answer

〉複数台もって行く意味は、出番の前にそれぞれの組み合わせで試し撮りをして、〉一番ましに写りそうな組み合わせで本番を迎えようかなと思いましたああ・・・そりゃ、鬼に金棒ですな(*^^)v

kazushopapa · Answer

しつこくて僭越かもしれないのですが、、、ハイスピードシンクロというキーワードが何度も出てくるので、気になっています。速いシャッターを切りたい→内蔵ストロボでは無理だけど外部ストロボなら可能→せっかく外部ストロボを使うならハイスピードシンクロ、って思っていませんか？ストロボ光は確か何万分の１という桁での光なので、暗い状況であればあるほど（定常光が少なければ少ないほど）シャッタースピードに関係なく、被写体ブレは防げます。逆に、シャッタースピードが同調速度より速いと、シャッター幕が全開しないという構造上、一部にしか光があたらないので、無理をして連続発光させる、それがハイスピードシンクロです。ブレを防ぐためだったら、ハイスピードシンクロを使う必要はないと思います。内蔵ストロボですが、簡単な例を。全て同一シャッタースピードで、羽の回転速度も同じです。①はストロボなし→羽は被写体ブレしていますので、感度をあげるなり明るいレンズを使って、シャッタースピードをあげる必要があります。②はストロボを使用。同じシャッタースピードですが、ストロボ光の効果で、かなり軽減されています。③は照明を消して定常光を暗くして、ストロボの光だけで撮っています。シャッタースピードは遅いですが、一瞬しか光があたらないので、静止して写ります。同様のことは、感度を下げることでも実現できます。ハイスピートシンクロは、日中屋外のように定常光は十分あるが、ストロボを補助光として使いたい、ボケを生かすために絞りは絞りたくない、シャッタースピードは速いままにしたい、（典型的には逆光でのポートレート）という時に使うものだというのが私の理解です。

gintaro · Answer

＞定常光を出来るだけ排除して、ストロボの光だけで写す場合、どのような設定が望ましいと思われますか？

ご指名ではありませんし、また、想定されてるような状況での撮影経験はないのですが・・
背景の露出（定常光をどれくらい取り込むか）は、カメラ側の露出で調整し、
被写体の露出は、フラッシュの調光で調整する、というのが基本的な考え方ですよね。

とにかく露出を下げれば、定常光の影響は排除できますから、
Mモードで、ISO下げる、絞り絞る、シャッター速度上げる、です。
HS使わないなら、シャッタースピードは最高の1/180固定で、あとは、
現場でフラッシュたかずに撮ったときに真っ暗に写るように、
ISOと絞りを決めればよいでしょう。
ただし、もちろん、フラッシュの光が届くかどうかには気をつけます。
ご存知の通り、AF540(GN=54)ならフル発光時、ISO100、F5.6で10m近く届きますが、
連写を使いたい場合はフル発光は避けた方が良いでしょうから、多目に余裕を持たせます。

AF540は持ってないですが、ＴＴＬ調光対応ですから、Mモードでも、
被写体の露出は、フラッシュが勝手に調整してくれるはずです。
（ＩＳＯオートで白飛びした理由はよくわかりませんが。）

尚、上記は、定常光の影響を排除する方法ですが、被写体から離れた背景が暗くなって
不自然になることもありますし（Tvモード等では定常光もとり込む設定になります）、
その辺は状況や撮影者の好み次第ですね。

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