『夕方や早朝の撮影ピンぼけ』のクチコミ掲示板

[★新一★]

こんばんは、元々コンデジしか経験が無いのにいきなりこの機種を購入したので悪戦苦闘です。

さて、表題の通り、走行中の鉄道の夜間や早朝の撮影をしたいのですがピンぼけばかりです。

レンズは純正70-200/F2.8です。
Mモードにして
ISO1600、F2.8〜F4,シャッター速度1/60となっています。

比較の為にpモードの試しましたが同じくピンぼけです。

昼間でも動きがあるものを撮影するとブレル事があるのでシャッター速度が問題かと思い、シャッター速度を1/250などに上げると画像が真っ暗です。
シャッター速度を上げると
ファインダーの露出メーターが大きくマイナス動きます

皆さんどうされているのでしょうか？

書込番号：19065309　スマートフォンサイトからの書き込み

[かづ猫]

ISOをもっと上げて(ISO3200〜6400、緊急時は12800)、SSを焦点距離分の１以上にしてください。
200�oならば1/200以上にです。

おそらく微ブレによる解像度低下と思われますので・・・
もしくは、被写体ぶれ。

列車ということもありますし、1/250以上の方が良いかも・・・



ピンぼけかブレかの判断ですが、静物相手に、一度三脚固定でWiFiによるレリーズもお試しください。
それでピンが来ていれば、間違いなくブレと思われます。

書込番号：19065323

[かづ猫]

追加です。

ISO固定ではなく、ISOオートとして、上限を6400などにすると、1/250とかの速度を選んでも暗くならないと思います。

書込番号：19065328

[もとラボマン ２]

★新一★さん　こんばんは

写真見ていないので　はっきりした事は言えないのですが　1/60だと　被写体ブレが出る可能性あります。

書込番号：19065342

[kyonki]

ご自分でも書かれている通りSSが遅いための”被写体ぶれ”ですね。

SSを1/125〜1/250にすること。
その為には、絞りを開放（F2.8）、ISOを躊躇せずにもっと上げることです。（ISO6400〜12800）

具体的な露出の設定方法は色々とありますが、私がやっている方法は
Aモード＝例えばF2.8
感度自動制御＝ON
基準感度＝ISO100
上限感度＝ISO12800
低速限界SS＝例えばSS1/250


追記
どうしてもこれでもSSが稼げない場合は、アッサリと諦めるか流し撮りに挑戦することですね。

頑張ってください。

書込番号：19065351

[★新一★]

早速のご返事ありがとうございます。

試しに外へ向けisoを3200に上げて
シャッター速度を1/70にしてみましたが思いっきり、
ファインダーの露出メーターがマイナスになっており、案の定真っ暗です。
皆さん夜の道路とか撮影されているので、とりあえず的にやってみたのですが

書込番号：19065358　スマートフォンサイトからの書き込み

[secondfloor]

★新一★さん、こんにちは。

そのお写真ですが、キレイに写らないのは、動いてる車両だけで、線路や枕木や架線柱などはキレイに写ってますでしょうか？
それとも線路や枕木や架線柱なども含めて、すべてがキレイに写らないのでしょうか？

もし前者でしたら、シャッタースピードが遅過ぎることによる被写体ブレが原因ですので、ISO感度を上げればキレイに写ると思います。

ただ後者でしたら、撮影技術の問題になりますので、三脚を使ってカメラを固定して、置きピンでしっかりピントを合わせる、といった基本的な撮影から始められるのが良いかもしれません。

書込番号：19065371

[じじかめ]

ピンボケの画像をアップしたら、原因がつかめるかも。

書込番号：19065372

[かづ猫]

モードダイヤルが「M」になってたりしませんか？
シャッター速度優先で撮ろうとしていると思われますが、モードがずれているのかも・・・

書込番号：19065379

[もとラボマン ２]

★新一★さん　こんにちは

＞ファインダーの露出メーターがマイナスになっており、案の定真っ暗です。

Mモードでも　露出あわせないと　真っ暗になりますし　ISO感度上げても　露出合わない場合は真っ暗になります。

書込番号：19065387

[おかめ@桓武平氏]

★新一★さん

> 走行中の鉄道の夜間や早朝の撮影をしたい
> ISO1600、F2.8〜F4,シャッター速度1/60

まあ、駅構内の明るさですと、停車中の車両だと撮影出来るかと思います。
あと、レンズによっては、ヘッドライトの明るさでゴーストが写り込みますね。

流し撮りの撮影ですと、３ウェイの三脚などを使用し、水平を保ちながら、車両を追跡するとうまく行くかと思います。

書込番号：19065399

[ぬる湯]

とりあえず、説明書を熟読される事をおすすめします。

Mモードでの撮影方法が書かれていると思います。

書込番号：19065405

[しんちゃんののすけ]

シャッタースピード優先で1/500位にして自分の欲しい明るさになるまでISOを上げる。

書込番号：19065407

[かづ猫]

失礼しました。Mモードって明記されていましたね(^^;
今回の場合、シャッター速度優先AEにするのが解決の早道かと。
併せて、ISOオートの設定で、上限を6400程度に。基準ISOを400程度に設定。
ISOオートを活用すると便利です。


または、Mモードにして、ISOオートにすることで、シャッター速度と絞りを固定のまま、適正露出を得ることができます。

書込番号：19065412

[G7F3]

ごめんなさい。
はっきり言って、こりゃだめだ。
身近にいらっしゃる、ニコンのカメラに少しだけ詳しい人に聞くべきかと。
Ｐモードで使う限り、基本はコンデジとあまり変わらないかのでは。
乱暴な意見で申し訳ありません。

書込番号：19065415

[元光画部員]

>Mモードにして
>ISO1600、F2.8〜F4,シャッター速度1/60となっています。
>シャッター速度を1/250などに上げると画像が真っ暗です。
>シャッター速度を上げると
>ファインダーの露出メーターが大きくマイナス動きます

まず露出の基本を学ばれるのがよろしいかと思います。
シャッタースピードだけを速くしても、絞りを開くかISO感度を上げない限り露出アンダーになって画像は暗くなります。
露出が理解できるまでMモードはやめてPモードにしましょう。露出が理解できたらAモードかSモードにすることをお勧めします。
また、感度オートをONにして、上限をISO6400かそれ以上に設定しましょう。

書込番号：19065429

[ととべい]

サンプル画像が欲しいところですが、スレ主さんの情報からだけですと、シャッター速度が遅すぎぶれているんじゃないしょうかね。シャッター速度優先（Sモード）で、1/500固定、ISO自動で一回撮って見られたら如何でしょうか。

書込番号：19065433

[雪碧]

夜間の撮影はどうしても光が足りないので難しいです。
ましてや電車などの動体は尚更です。
iso感度をノイズの気にならない程度に上げて、絞りは開放。
それで撮れなければ物理的に撮れないかと。
流し撮りすればシャッタースピード1/60でも撮れると思いますけど、これまた成功させるのはなかなか難しいです。
あとはノイズ無視してiso感度を上げて現像ソフトなどでノイズを低減させることもできるでしょうけどどのみち限界はありますね。

書込番号：19065437

[★新一★]

こんな短時間でさらに多くの方にレス頂きましてありがとうございます。

お恥ずかしながら、この様な場所へ行っておりました。
現物を等倍でUPします。

周りにカメラの趣味の人も居らずで、有料のスクールに申し込みするも定員オーバーでした。
来月空くそうです。

Aモードにするとシャッター速度以外は自動で設定されるとのことですので、
ためしに、外へ向けてみましたが、UPした画像の2枚目の様な真っ暗な画像で、
ファインダーの露出はマイナスに振り切れています。
ISO、F値、SS以外に設定が必要なのでしょうか？

書込番号：19065450

[ymny]

なかなかいいじゃないですか。

２枚目はある種の芸術性を感じます。

書込番号：19065467

[雪碧]

＞★新一★さん
もう一つ撮れそうな方法ありました。
露出は多少マイナスになっても良いのでシャッタースピードを稼ぎ、RAWで撮って後から現像ソフトを使い明るくする方法もありますね。
私なら多分この方法で撮ります。

書込番号：19065471

[★新一★]

訂正

Aモードにするとシャッター速度以外は自動で設定されるとのことですので、

Sモード シャッター速度優先の間違いです。失礼しました

書込番号：19065474　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

★新一★さん

宇宙軒カーブの上りカシオペアですね。
あ〜、行きたい・・・

この時間ですと、日没後の撮影になりますので、ISO感度を上げて、SSを1/500sec以上に稼ぐしか方法はありません！！

書込番号：19065492

[secondfloor]

★新一★さんへ

お写真見させてもらいましたが、この時間に撮ったにしては、少し明る過ぎかもしれませんね。
これをもう少し暗くすることで、雰囲気も出てくると思いますし、またシャッタースピードを速くしブレを軽減することもできますので、そのような設定を試してみてもよかったかもしれません。
ちなみに写真の明るさは、露出補正で変えられ、またオートブラケットを使えば、いろいろな明るさの写真が、連写で撮れますので、よろしかったらこのような機能を使いながら、いろいろな明るさの写真を試してみてください。

書込番号：19065530

[TAKtak3]

AモードでF値は2.8とか4あたりに固定。
ISOオートで上限を12800に設定。
SS低速限界は1/250に設定。

これでどうでしょう。
これで暗め〜真っ暗写真になることはなくなります。

ただし、ISO12800でも足りなければ、露出を優先してSSが限界設定以下になりますので、ブレが出やすくなります。
ノイズを諦めてISOを更にあげるか、他のブレ防止策を考えるしかないかも？

書込番号：19065547　スマートフォンサイトからの書き込み

[デジ亀オンチ]

コンデジと一眼レフの違いは、レンズ交換が出来ないか出来る事。
センサーサイズが、違うので、ピントがシビアになる。
最大の違いがファインダーです。一眼レフは、リアルタイムで見られる事。
露出はカメラ任せは、同じです。

１枚目の写真は、露出は合ってますが、シャッター速度が遅いので、列車がぶれています。
２枚目の写真は、空に露出が、合ってます。

シャッター速度を上げると暗く映るので、絞りを開ける。ISO感度を上げる必要が有ります。
シャッター速度を1/30から1/250にする事は、３段分の感度を上げる必要が、有ります。(絞り１段と感度２段でも良い)

書込番号：19065553

[t0201]

一枚目、そごく良いと思います。
この情報を元に微調整して追い込んではどうでしょうか？
後、rawで撮影して仕上げるのも良いと思います。

また、一度カメラを初期化してから、アドバイスされた設定にして試して見るのも良いと思います。
問題を解決するには１枚目の写真と失敗写真のデーターを比較すれば問題点が見えるかも知れません。

書込番号：19065561

[モンスターケーブル]

ガンマ補正しました

＞★新一★さん

2枚目の画像を補正してみました。

18:45で1/800秒にするにはiso25600くらいにしないと無理ですよ。

書込番号：19065603

[31years ago]

動いているものを止めて写すには、シャッター速度を速くする
必要があります。

なので、スレ主さんの場合は、Ｓモードを使用します。
シャッター速度を指定した写し方です。

〈１〉Ｓモードにする
〈２〉シャッター速度を１／１８０にする
〈３〉ＩＳＯ感度をオートにする

これでＯＫです。
夕暮れ迫る中を疾走する列車の姿が写るでしょう。

すぐにＭモードでも写せるようになります。

書込番号：19065621

[★新一★]

皆様ご返信ありがとうございます。

＞おかめ@桓武平氏さん
そうですね。教えて頂いたポイントへ行きましたが残念な結果となってしまいました。
やはりSSがもっと必要でしたね。　


＞secondfloorさん
もうちょ暗めで、しっかりピントが合えば夜行列車の雰囲気は良いかもしれませんが、
UPした画像の明るさでもあんなボケボケでしたので、なんとも。
オートブラケットか露出補正が必要そうですね。

＞TAKtak3さん
ひとまず、教えて頂いた設定を試してみます。
残念ながら、撮影する対象は変わってしまいますが。


＞モンスターケーブルさん
２５６００まで感度を上げないと無理なんですね。
ザラツキがありますが、物理的に仕方ないんでしょうね。

＞31years agoさん
参照設定値ありがとうございます。
また、今度、教えて頂いた設定値を試してみます。

来月のトワイライトはまともな撮影をしたいです。

書込番号：19065656

[おかめ@桓武平氏]

★新一★さん

上りのカシオペア・北斗星の撮影では、速度が出ていない区間なので、SSは1/250secでも大丈夫かも知れません。
シャッタースピード優先(1/250secをキープ)にして、ISO感度はオートに設定して下さい。

「宇宙軒カーブ」は、下りのカシオペア・北斗星の撮影がメジャーですが、もっと札幌寄りで撮影されては如何でしょうか？
この夕方の時間帯は、東室蘭から長万部の区間では光線状況はあまり良くないかと思います。

書込番号：19065679

[okioma]

露出に関して、
特にシャッタースピード、絞り、ISOのそれぞれの役割と
それぞれの関わり合いに関して学んだ方が良いかと思います。

カメラの基礎に関して本屋等でみて買って読まれたほうが良いかと。
露出に関しては機材に関係ありませんので。

書込番号：19065807

[31years ago]

スレ主さん、ごめんなさい。

わたし、間違ったことを書いてしまったかもしれません。
ISO感度をオートにしては、狙いの写真は撮れないかもしれません。

露出は、明かりのともった列車の窓にあわせるわけですから
夕暮れ間近なら、地明かりと人工照明が同じ明るさになるでしょうが、
とても微妙なシチュエーションです。

とりあえず、経験的には
1/180、F2.8、ISO3200〜6400ぐらいかなと思いますが…

やはり、狙ったイメージを出すためには、
カメラの設定より、撮影時間帯（空の明るさ＝暗さ）を
選ぶというほうが近道かもしれません。

この設定は、プロでも難しいのじゃないかしら。

書込番号：19065819

[yamadori]

★新一★さん

要素をごちゃまぜにせず、整理しましょう。
スレ主さんはＭモードを使っているけど、適正露出が何であるかの理解不足かな？
マニュアル露出を使うなら、カメラの露出メーターを見ながらばおおまかな適正露出を知ることができますよ。

１．ピンボケ：カメラブレと被写体ブレがある
２．適正露出：被写体の明るさによって、ＳＳ、絞り、ISO感度を適宜組み合わせて適正露出を得る

ピンボケ対策
・カメラブレ対策：三脚使用、あるいはSSを上げる
・被写体ブレ対策：動く被写体を止めることができるＳＳを使う

動き物を止めるには
１．可能であれば三脚を使う
２．動く被写体を止めることが出来るSSを選ぶ
３．そのＳＳが適正露出になるように絞りとＩＳＯ感度を決める

私は絞り優先モードを使い、絞りを決め、ISO感度オート機能を使い（下限値SSを決めて）ます。

書込番号：19065832

[OM4Ti]

測光モードをスポットにする。
ピクチャースタイルをトーン調整しても画質が破綻しにくい「フラット」にしてRAW撮影の後に調整して現像する。
ＡＥはＳＳにする。

プレビューでだいたいの光量が判ればＡＥもマニュアル設定で良いのではないでしょうか。

書込番号：19066188

[SakanaTarou]

＞★新一★さん
ブレ　と　ピンボケ、　このちがいをきちんと区別しておかないといけません。（回答者まで混乱してますが。）

当然　三脚＋レリーズ使って　おきピンで撮っているんでしょうから、問題はピンボケじゃないし、手ブレでもないでしょう。

問題は「被写体ブレ」ですよ。

これをふせぐにはシャッタースピードをあげるしかないです。

夕暮れに撮っているんですから、こんなに明るくとる必要はないと思います。もっと夕暮れの雰囲気のでるような暗い露出でよいと思います。
そうすることでシャッタースピードもかせげますし。
さらにISOをもっとあげれば、SS 1/125 - 1/250くらいまでいけるように思います。
RAWで撮っておいて多少あとで明るさを変えてもいいでしょうね。

書込番号：19066661

[もとラボマン ２]

★新一★さん　写真ありがとうございます

今回の写真見ると　電車内の明かりが　綺麗なのに　周りが明るすぎ目立たないのは残念な気がしますので　もう少し露出補正マイナス側に補正すると良いような気がしますし　暗い時間帯の写真は写真も暗めに仕上げると良い雰囲気になると思います。

暗めにすると　シャッタースピード上げる事も出来ますしね。

書込番号：19067078

[おかめ@桓武平氏]

★新一★さん

今回のカシオペアの撮影は、
SSを1/250、絞りをF2.8、ISO感度を12800にすると、被写体ブレを防げたかと思います。
でも、ISO感度が12800ですと、ノイズが目立つかと思います。

============================================================
＜撮影条件＞

・日没は、札幌の8/19の18:32で、撮影された時間は18:44と18:45です。

札幌(北海道): Sapporoのこよみ
http://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/dni/dni00.html

・太陽位置は、18:45で太陽方位：290.10度、太陽高度：-3.01度です。

太陽高度(一日の変化)・高精度計算サイト
http://keisan.casio.jp/has10/SpecExec.cgi?id=system/2006/1185781259

・撮影地の気象や地形の形状とか環境による要因。
============================================================

まずは、列車が来るまで、露出の適正をチェックされることをおすすめします。
今回は、日没後の撮影ですので、ISO感度を犠牲にするしか方法は無かったかと思います。

書込番号：19067093

[写歴40年]

★新一★さん こんにちは。

写真を撮るためにはある程度の明るさが必要ですし、動きものを被写体ブレしないように撮るためにはある程度の速さのシャッター速度が必要だと思います。

今のカメラの露出は優秀でMモードで−側にかなり表示が振れているのであれば、撮る前から真っ暗に写ることはわかって当たり前なので、それがわからないのであればそのモードはあなたには使いこなせないと思います。

絞り優先で撮られたとしてもシャッター速度の低速限界などを設定していられて、ISO感度を上限設定などになっていればそれ以上暗ければ暗く写ることもありますので、そういう設定がわからなければPモードで撮るしかないと思いますが、被写体ブレする明るさしかなければ流し撮りなどで撮るなど撮り方を考えるしか無いと思います。

書込番号：19067149　スマートフォンサイトからの書き込み

[あんでぃ・おうる]

こちらの口コミの様な写真をお撮りになりたいのでは無いでしょうか？
夜間の電車を撮っている方からノウハウを聞いたほうが解決が早そうです。

http://s.kakaku.com/bbs/K0000693265/SortID=18755318/

書込番号：19067295　スマートフォンサイトからの書き込み

[esuqu1]

ホームの灯りを利用してもこれぐらいのＳＳ確保しないと被写体ブレますね	電車の灯りを利用して流し撮りなど工夫も必要かと

>走行中の鉄道の夜間や早朝の撮影をしたいのですがピンぼけばかりです

被写体ブレですね^^

貼られた写真の現場は、自然豊かなところで灯りがあまり無いところのようですね･･･
そこで三脚を立てられて、夜暗いところでＳＳ1/60で電車を止めて写すというのが無理です。

この露出とシャッタースピードの関係、夜景とは違い動体を写すのですから、まず写し方を覚えないと進歩ありません^^


例えば、私が同じ場所に行き、高感度強くなったＤ750と言えども、この場で三脚を立てて止めて写そうとは思いません。
列車の灯りだけが頼りなので、窓を手持ち、もしくはビデオ雲代を使い流して止めようと思います。

朝夕の光があれば、露出補正を行い、自分で許せるｉｓｏ範囲でＳＳ確保出来るのであれば三脚固定して撮りますが
きっと流し撮りの方が多くなると思います。

まずは、朝夕や夜間列車撮影されてる方の設定を盗む事。ＥＸＩＦをよくみて覚えたらいいと思いますし
知ってる方が居るならば、教えてもらったらいいと思います^^

高感度がいくら強くなったＤ750といえども、更に強いＤ４ｓ使ったとしても、灯りのない場所で列車を三脚固定し写す事
まず無理だと思います^^


あとは、別にレタッチしたって構わないのですから、ソフトを使ってあとからマイナス補正ガンガンに使い
コントラスト調整などして、昼の写真を朝夕っぽく仕上げてみたら如何ですか(笑)

書込番号：19067427

[nero-]

左の写真を仮に適正露出とし
撮影意図を無視して明るさだけを考えた場合
基準を10として

シャッタースピード1/30　を明るさ 10
絞りF2.8　を明るさ10
ISO1600 を明るさ10

合計30の明るさが必要と考えます。

シャッタースピードを右の写真に合わせるなら1/800になるので
1/30⇒1/800で4.5段変更で明るさが-4.5
シャッタースピードで得られる明るさが5.5になります。
また、絞り値がF2.8からF4.0になっており1段暗く変更されているので
明るさが-1で9となり、合計24.5の明るさになります。

シャッタースピード1/800　明るさ 5.5
絞りF4.0　明るさ9
ISO1600 明るさ10

合計24.5

これを明るさ30に戻すためには上記３つの値を調整します。

シャッタースピードは1/500にして0.5アップ
絞りはF2.8に戻して1アップ
まだ4段暗いのでISOを1600から4段上げて25600にします。

シャッタースピード1/500　明るさ 6
絞りF2.8　明るさ10
ISO25600 明るさ14

合計30

これで左の写真の明るさに戻ってシャッタースピードも1/500になり
被写体ブレが少なくなるはずです。

但し、本来これに明るさ以外の撮影意図を考えるものなので
各値を増減させて自分に合った写真を撮られると良いかと思います。

書込番号：19067615

[nero-]

追記

マニュアルで撮影される場合は、
刻一刻と変化する適正露出の値（今回で言う"30"という値）を瞬時に判断し、
シャッタースピード、露出、ＩＳＯに変更を加えていく必要があるので
慣れていなければ他のモードにされたほうが良いかと思いますよ。

書込番号：19067634

[secondfloor]

★新一★さん、こんにちは。

アップしてくださったお写真ですが、どこにどのような方法でピントを合わせられたのでしょうか？

あと、、、

> もうちょ暗めで、しっかりピントが合えば夜行列車の雰囲気は良いかもしれませんが、
> UPした画像の明るさでもあんなボケボケでしたので、なんとも。

とのことですが、アップしてくださったお写真を見る限り、撮影場所は決して明るくなく、どちらかといえば光量が不足してたように想像されます。
にもかかわらず昼間のように明るく写そうとし、なおかつ緑の木々に露出が引っ張られて、若干ハイキーな感じになってしまってますので、今回の撮影なら、露出補正を-2くらいかけてもよかったかもしれません。
このように露出補正を-2にするだけで、シャッタースピードは1/125秒まで速くなりますし、さらにISO感度を3200まで上げれば、シャッタースピードは1/250秒になりますので、それほど高感度ノイズの影響を受けずに、ブレを防げてたと思います。

ちなみに、、、

> 来月のトワイライトはまともな撮影をしたいです。

いきなり本番は難しいと思いますので、もし時間を作れるようでしたら、トワイライトを撮影するのと同じ時間帯に、何回か練習された方が良いかもしれません。

書込番号：19068040

[ペン好き好き]

上りの定番の黄金でお盆過ぎるとギリギリなので宇宙軒ならより露出が厳しいです。
下りもそうですが宇宙軒は全編成が入らないので上りだと
機関車が消えると思いますが。
テールだけ撮るなら別ですが。。。

ここなら最低でも1/500ないときついです。絞りとISO感度を調整しながら
撮るしかないです。これだけの露出量なら超高感度域での撮影になってしまい
ます。

もし、ラストランの北斗星を撮りたいなら、宇宙軒と黄金で明日から徹夜で場所
取りしとかないと場所ないです。

書込番号：19068868

[ユウタ君パパ]

作例拝見しました。
露出は合っていて、被写体ブレしています。
単純にＳＳを３段上げて、感度を３段上げてやれば改善されるように思います。

上から目線の諸先輩方の惑わされずに、色々試してください。
Ｍモードで撮ってれば愛機の理解も深くなり、露出の勉強をし直せとか、わからないならナんチャラ優先ＡＵＴＯで撮れって輩をすぐに追い越せるよ。

書込番号：19068994

[★新一★]

皆さん、また沢山の見解ありがとうございます。

あっというまにこんなに沢山のレスが追加されていてなかなか専門的な内容の為、理解していくのに時間が掛り、レスが停滞ぎみで失礼します。

＞あんでぃ・おうるさんのURL、esuqu1さんの流し撮りでは車体の色がはっきりした状態で流し撮りをやりたいです。

＞secondfloorさん

ピントは写真中央を目標にオートフォーカスで合わせようとしていました。


＞ユウタ君パパさん
やはり被写体ぶれですね。

もっと明るい状態でペットを撮影した時に似ていたので薄々そんな気がしました。

書込番号：19069199　スマートフォンサイトからの書き込み

[ZA-NHW20]

こんにちは
作例を拝見致しました。

＞★新一★さん
＞ISO、F値、SS以外に設定が必要なのでしょうか？

esuqu1さんとsecondfloorさんもご指摘ですが，露出補正ですね。

暗いところを露出補正値０でオート撮影すると，最初の作例のようになってしまいます。
暗いところで見えたままに近い画像を得たいなら，マイナス補正が必要です。
まずは補正値を変えながらISO，F値，SSを全部オートで数枚撮ってみれば適正な補正値が得られると思います。あとは好みの絵を得るために，どこかを1段上げる代わりに他を1段下げる，というような作業になります。

書込番号：19070249

[ユウタ君パパ]

＞ZA-NHW20さん

Ｍモードで撮ってる人には露出補正という概念はありません。
絞り、シャッタースピード、感度の３要素の設定以外はありません。
（フラッシュ撮影は＋ストロボパワーと光源の位置の２要素が追加されます。）

書込番号：19070781

[ZA-NHW20]

＞ユウタ君パパさん

私は、コンデジからステップアップしたばかりのスレ主さんへのアドバイスを投稿したまでです。
Mモードになれていらっしゃる方はお好きなようにお撮りくださいませ。

書込番号：19071059　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞Ｍモードで撮ってる人には露出補正という概念はありません。

そんなことはありません、
Mモードでも露出補正できる機種もありますし、
Mモードでこの機能が使えるものは、また使いやすいです。

書込番号：19071092

[ユウタ君パパ]

＞okiomaさん

＞そんなことはありません、
＞Mモードでも露出補正できる機種もありますし、
＞Mモードでこの機能が使えるものは、また使いやすいです。

はい、できます。露出ブラケットも使いますね。
でも、絞り、SS、感度以外の設定項目の問いに対し、第４のパラメーターが「露出補正」という回答に賛同されますか？
また、Ｍモードで露出補正前提で撮りますかね？疑問です。

★新一★さんの２枚目の作品、真っ黒の背景に２本の輝くレール。撮影者の意図と反してできた作品かもしれませんが、面白くて魅力的だと思います。また、露出メーターで思いっきりアンダーだってことを撮影時点で理解した上で、諸先輩方の意見を求めてるように思いました。

その返答が、ＡＵＴＯでカメラ任せの露出で撮ってくださいじゃ、スレ主様も混乱してしまうんじゃないかな？

書込番号：19071306

[ZA-NHW20]

＞ユウタ君パパさん
最初の質問は、真っ暗になって困ってます、というものですよね？
まず適正露出を知るためにオートで撮るのは自然な流れかと思いますよ。^_^

書込番号：19071328　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞でも、絞り、SS、感度以外の設定項目の問いに対し、第４のパラメーターが「露出補正」という回答に賛同されますか？
また、Ｍモードで露出補正前提で撮りますかね？疑問です。

私は、マニュアルモードであっても露出補正を積極的に使います。
なぜ使うことが疑問なのか、よくわかりませんね。

ちなみに、私は、露出補正の機能のないマニュアルモードのみのカメラの基礎を学んでいます。


＞その返答が、ＡＵＴＯでカメラ任せの露出で撮ってくださいじゃ、スレ主様も混乱してしまうんじゃないかな？

AUTOとか関係ないと思います。
AUTOであっても
絞り優先でも、
シャッター優先でも、
マニュアルでも一向にかまわないかと。
様はどう自分なりに露出を制御できるかです。
また、どう自分にとって使いやすい制御しやすいかかと。
ですから、正解とかもないかと。


スレ主さんに対して、必要なのは露出とは何ぞやです。
AUTOとかマニュアル以前の問題かと。

書込番号：19071376

[おかめ@桓武平氏]

ユウタ君パパさん

> Ｍモードで露出補正前提で撮りますかね？

３つ(絞り、シャッタースピード、ISO感度)のパラメータのすべてを手動で設定する場合は、露出補正を前提では撮りませんが、
ISO感度のパラメータを自動で設定する場合は、露出補正は有効かと思いますけど、如何でしょうか？

でも、ISO感度を手動にしても、ファインダー内と肩液晶のメーターが、露出補正をいじるとメーターが振れて表示するのが、煩いです。

書込番号：19071519

[nakayosi]

＞★新一★さん

暗い中での撮影は難易度が非常に高いです。
そのような状況下では三脚で固定しての撮影は無理だと思います。
三脚を使う場合でもビデオ雲台等の固定せずに使える雲台にして
車輌の動きに合わせて撮ります。

AFはほぼ使いませんと言うか使えません。一度外してしまうと車輌が通過中に
再び合う事が少ないからです。あらかじめマニュアル（親指AFなど）でピントを合わせる1点を決めて
合わせておいてそこに車輌が差し掛かったらシャッターを切った方が確実です。

当然車輌の動きに合わせてカメラを動かすのであらかじめ
フレーミングを決めておく事が重要です。
ピントを合わせたいと思う場所一点に合わせてカメラを動かします。

この撮り方でもISO3200以上を使います。80km/hくらいなら安全を見て
シャッタースピードは1/100以上です。それ以下だと難易度は上がり成功率は下がりますし、
車輌の動きが速ければ早いほど流し撮り的になります。（三枚目の写真参考）

私の場合は撮影日時の日没、日の出の時間をあらかじめ調べておいて
何回かテスト撮影を下上で場所を決めます。昼間綺麗に撮れるところが
薄暮時に綺麗に撮れるとは限らないのでそれも考えながら場所を決めます。
駅の照明が当たるところであればISO3200〜6400、F４、1/100で撮れます。

基本的に露出はマニュアルです。暗くなるとモニターでの明るさの確認が難しいので
不正確なヒストグラムを見ながら感で修正しています(笑)

書込番号：19071596

[ユウタ君パパ]

＞私は、マニュアルモードであっても露出補正を積極的に使います。
なぜ使うことが疑問なのか、よくわかりませんね。

？？？？？
それはＳＳなりでコントロールしたほうが楽ちんだからです。
いや、ある程度時間を掛けて設定し終えたらカメラのことなど考えずにガシガシ撮ります。逆光だろうと、画面内に強い光があろうと、被写体の露出をきめておけば、怖いものなどありません。
たまに画面を確認して、ＳＳなりをいじります。１段上げたければ、サブコマンドダイアルを３クリック回すだけ、手間いらずです。

まあ、カメラの使い方は人それぞれ、露出補正を積極的に使っても、もちろん良いと思いますよ。

書込番号：19071614

[ユウタ君パパ]

＞おかめ@桓武平氏 さん

実は、Ｍモードで露出補正を積極的に使うって方がいて、混乱しています。
そういう使い方もあるのですね。

自分は、絞り、ＩＳＯを決めてＳＳのみで明るさを調整するか、もしくはＳＳも固定して、ストロボパワーのみで調整しているので、露出補正なんて考えたこともないってのが本音です。自身が持てないときは、アンダー目で撮って、フォトショ様頼みです。

カメラの設定は、絞り、ＳＳ、感度の三つなのは間違いありません。露出補正によってカメラがその三つのどれかを勝手に調整してるわけですが、それって気持ち悪くないですか？

書込番号：19071668

[ユウタ君パパ]

＞ZA-NHW20さん

適正露出ってなんでしょう？
自分は、自分が意図した明るさだと思います。だから、★新一★さんが上げた２本の作品はいづれも適正露出であると主張しても良いと思います。それに対し、あれこれアドバイスされるのは自由ですよ。

ＡＵＴＯは便利ですが、背景が白いと暗くなり、黒いと明るくなりますね？人物を逆光で撮ると顔が暗くなりますよね？
カメラまかせオートは嫌いです。あれこれ設定を工夫して撮ってる人の作品を見るのが好きです。

書込番号：19071736

[ZA-NHW20]

＞ユウタ君パパさん
＞でも、絞り、SS、感度以外の設定項目の問いに対し、第４のパラメーターが「露出補正」という回答に賛同されますか？

これはおかしいです。絞り、SS、感度を固定すれば露出補正ダイヤルは効きません。
スレ主さんの最初の写真はおそらくPモード、そして満足行かなかったので次の写真をMモードで撮られたのだと思います。
私が言いたかったのは、そこでMじゃなくて露出補正が先ですよ、ということです。

こないだまでコンデジの初心者さんに対していきなりMモードでがんがん撮れ、というほうが混乱の元です。そう思いませんか？

書込番号：19071770

[ユウタ君パパ]

＞ZA-NHW20さん

＞レンズは純正70-200/F2.8です。
＞Mモードにして
＞ＩSO1600、F2.8〜F4,シャッター速度1/60となっています。
＞
＞比較の為にpモードの試しましたが同じくピンぼけです。
＞
＞昼間でも動きがあるものを撮影するとブレル事があるのでシャッター速度が問題かと思い、シャッター速度を1/250などに上げると＞画像が真っ暗です。

改めて、スレッドを引用します。

スレ主様は、このスレッドを立てたおかげで、６０件もの返信があり、次回撮影時かなり上達すると思います。

でも、Ｐモードだと、同じ様な写真ばかりで、ピンぼけの量産です。
ＳＳ優先で1/250にしても、ISOが1600固定なら、プラス補正しても真っ暗なままですよね。
ＡＵＴＯもＰモードとさほどかわらないでしょう。

初心者だから、露出が合ってれば良しとしますか？

書込番号：19071859

[おかめ@桓武平氏]

EV値でチェックすると、
1枚目の方が、日没12分後で比較すると、限りなく適正露出(4ev)の値に近いかと思います。(Pモードか??)
2枚目の方は、日没13分後ですが、9.7evで「1枚目より5.7evとも明るい露出」へ作為的に設定されているように思います。(Mモードか??)

書込番号：19072052

[okioma]

ユウタ君パパさん

＞Ｍモードで撮ってる人には露出補正という概念はありません。

＞？？？？？
それはＳＳなりでコントロールしたほうが楽ちんだからです。

＞まあ、カメラの使い方は人それぞれ、露出補正を積極的に使っても、もちろん良いと思いますよ


概念がないと言いながら
結局のところはどう使かは人それぞれと結論づけしています。
否定していながら肯定しているような言い方はどうなんですか？
あなたの考えは矛盾していますよね。
設定や使い方に正解はなく、一方的な使い方の考えはよくないかと。
その証拠がＭモードで撮ってる人には露出補正という概念がないという言葉です。


余談になりますが、
マニュアルモードで露出補正やISOオートができる機種なら
シャッター速度、絞りを固定して変えたくない時、
ISOをオートして露出補正をかける方法もあるんですよね。
つまりISOを変える方法として露出補正で行う。
さらには操作として、絞り優先、シャッター優先であっても同じやり方、考え方だから。
このほうがもっと楽。

書込番号：19072158

[ユウタ君パパ]

＞おかめ@桓武平氏さん

＞EV値でチェックすると、
＞1枚目の方が、日没12分後で比較すると、限りなく適正露出(4ev)の値に近いかと思います。(Pモードか??)
＞2枚目の方は、日没13分後ですが、9.7evで「1枚目より5.7evとも明るい露出」へ作為的に設定されているように思います。(Mモードか??)

スレ主様の最初の設定はＭモードで１段明るめの5ev程。なので１枚目はＭかＰかは判断できません。
２枚目は、Ｓモードだけど感度固定なので、あの明るさになってしまったって考えますがどうでしょう。

＞okiomaさん

Ｍモードで露出補正って、感度を露出補正に置き換えてるだけだって、ようやく理解されたようですね。

Ｍモードで、露出補正を積極的に使うって、感度をブラケッティングして露出を変えたものを比較するような使い方だと思っていましたが、
okipmaさんの設定はつまり、絞り、ＳＳは固定。ＩＳＯオート。ロケーションによってカメラは明るくなったり、暗くなったりするので露出補正を積極的に使うのですね。Ｐモードとそう変わりませんね。

書込番号：19072465

[okioma]

ユウタ君パパさん

もういい加減にしてくれない。
私がマニュアルモードでいつもISOオートしていると思ってんの
ISOオートを使用しない時もあるの。

どう使おうがいいのでは？
それを決めつけているあなたのレスは…

書込番号：19072481

[okioma]

ISOをオートを使わないと
露出補正は出来んけどね。

書込番号：19072565

[okioma]

＞okipmaさんの設定はつまり、絞り、ＳＳは固定。ＩＳＯオート。ロケーションによってカメラは明るくなったり、暗くなったりするので露出補正を積極的に使うのですね。Ｐモードとそう変わりませんね。

Pモードと変わらない？
動きや被写界深度を考え自分の意思でシャッタースピードや絞りを決める。
そのためにISOはオートにすると便利。
さらに露出補正を使う。どうPモードと変わらないのか説明してくれる？
Pモードではシフトしてもそう簡単に自分好みのシャッタースピードと絞りにセットするには無理がある。
様は使い方はどう使うかは人それぞれ。



概念がないと言いながら
結局のところはどう使かは人それぞれと結論づけしています。
否定していながら肯定しているような言い方はどうなんですか？

この質問にも答えてくれるかな？

書込番号：19072622

[okioma]

もうこれで最後にするけど
マニュアルモードでカメラが示した適正な露出に対し、
シャッタースピードや絞りを変更するのは
露出補正をしているのと同じっていうことをお忘れなく。

書込番号：19072661

[yamadori]

okiomaさん、こんんちは

私もokiomaさんと同じ思いです。
絞りとＳＳを自分の意志で決めるマニュアル露出は、カメラが勝手に絞りとSSを決めてしまうＰ露出とは別物ですね。
（Ｐ露出モードはプログラムシフト機能も有るけどマニュアル露出のほうが便利）

D750はマニュアル露出でＩＳＯ感度オートが使えるようになったので、より便利になりましたね。
当然ISO感度を固定してマニュアル露出を使うこともありますが、
その場合もokiomaさんと同じで、カメラの露出計目盛を見ながらアンダー、プラス露出を判断しています。

書込番号：19072751

[おかめ@桓武平氏]

yamadoriさん

> D750はマニュアル露出でＩＳＯ感度オートが使えるようになったので、より便利になりましたね。

10年前の機種であるD200でも、MモードでISO感度オートにすると、ISO感度の値は変化しますけど、如何でしょうか？

書込番号：19072922

[yamadori]

★新一★さん
　既に皆さんから回答されているので重複すると思いつつ、カキコミしますね。

＜書込番号19065450の画像と撮影データ（Exif）から判ること＞
１．1枚目の画像から判ること
・列車がピンボケに見えるのは、ピントが合っていないのではなく被写体が動いている速さに対してSSが遅すぎることによる「被写体ブレ」です。
・したがって、ＳＳを上げる必要が有ります。

・露出は適正範囲ですから、絞りが同じで良いならＳＳを上げて且つ適正露出で撮影する為にはISO感度を上げる必要が有る
・夕方18:44の撮影なので周囲が暗いため適正露出にするには絞りを明るく、SSを遅くする、ISO感度を上げる、これらが必要。

※二枚目の画像が真っ暗な理由
　　ＳモードでＳＳが1/800秒、ISO感度が1600になっているので、自動的に変わる絞り範囲が適正露出範囲から大きく外れてしまっているため、真っ暗に写るのは当り前です。（自動範囲が狭いのがＳモードの短所）
　（この場合の適正露出ISO感度を計算するとISO感度は50000）

＜対策＞
　この画像のＳＳが1/30秒、ISO感度が1600なので
　ＳＳを1/60秒にするには、ISO感度を3200にする必要がある
　
　・ＳＳを1/125秒にするには、ISO感度を6400にする必要がある
　・ＳＳを1/250秒にするには、ISO感度を12800にする必要がある
　・ＳＳを1/500秒にするには、ISO感度を25600（増感Hi1）にする必要がある
　・ＳＳを1/1000秒にするには、ISO感度を51200（増感Hi2）にする必要がある

＜対策補足＞
　１．ISO感度を上げるとノイズが増えるが、これはやむを得ない
　２．ノイズを減らすためにはRAW（RAW+JPGでも良い）で撮影し、現像時にノイズ処理を行なう
　３．自動露出を行なう場合、Sモードだとレンズの絞り範囲が狭いため露出不足や露出過多になることが多いので
　　　私は絞り優先、ISO感度自動制御ON／制御上限感度を適宜設定／低速限界設定を適宜設定　を使います
　４．初心者には難しいんですが、SSを遅めに設定し流し撮りをするテクニックも有ります（ISO感度を低めにするため）

＜その他＞
　適正露出条件を良く理解してくださいね。
　日の出2時間後〜日の入り2時間前、快晴の野外での適正露出条件は次のとおりです。
　・絞りF16、SS＝1/125秒（厳密には1/100秒）。　絞りF8ならSS＝1/500秒、絞りF4ならSS＝1/2000秒

書込番号：19072925

[ユウタ君パパ]

＞okiomaさん
＞yamadoriさん

でも、Ｍモードで露出補正することと、感度で調整することって同義ってのは、お二人とも理解したんじゃない？
絞り、ＳＳ、感度以外の設定項目は？に対し、＋露出補正の回答じゃ、絞り、ＳＳ、感度、感度になってしまいますね？

Ｍモードで撮る人には露出補正って概念はないってそういう意味です。
また、カメラをどう使おうと撮影者の自由ってことも、その通りの意味です。

書込番号：19072964

[yamadori]

ユウタ君パパさん

　私が書き込んだのはPモードはMモードとは別物だということを書いたんだけど・・・・

それにしても、くどいね。　喧嘩売ってんの？
そうじゃなければ、いい加減にしてくださいな。

書込番号：19073077

[yamadori]

おかめ@桓武平氏さん、こんにちは

>10年前の機種であるD200でも、MモードでISO感度オートにすると、ISO感度の値は変化しますけど、如何でしょうか？

D200で、Mモード＆ISO感度オートで適正露出が出せるなんて知りませんでした。情報提供ありがとうございます。
「従来Ｍモードで感度自動制御が出来ない」と思い込んでいたのは、次の理由です。

＜思い込んでいた理由＞

・D810以前の機種の使用説明書に「Ｍモードで感度自動制御ができる」と書かれていない。
・（使用中の）D750、D5300の使用説明書には「P,S,A,Mで感度自動制御が使える」と書いてある。

D200、D300、D700、D800、D810、D5200を使っていたことが有るので、ニコン・カスタマーサポートセンターへ電話して確認したところ
実機で確認し、これらの従来機種でも「Ｍモードで感度自動制御ができる」ことを確認しました。との回答をもらいました。
ただし、これらの従来機種の使用説明書には「Ｍモードで感度自動制御ができる」と書いていません。との回答ももらいました。

私にとっては貴重な情報でしたので、ありがたかったです。
ありがとうございました。

書込番号：19073179

[okioma]

ユウタ君パパさん


何が言いたいの？
そもそも露出補正って何だと思っているの？

Mモードであってもカメラで示された露出計で±0にしてしか撮らないの？
±0では自分好みにならないとき、どう露出を補正するの？
シャッタースピードや絞り、ISOは変えないの？


先にも言ったけど
Pモードと同じという説明はできないの？

書込番号：19073209

[yamadori]

★新一★さん

先程カキコミ番号19072925を投稿しましたが、長文で回りくどかったですね。
シンプルに、質問に答え直します。

＜スレ主さんの質問＞

.>UPした画像の2枚目の様な真っ暗な画像で、
>ファインダーの露出はマイナスに振り切れています。
>ISO、F値、SS以外に設定が必要なのでしょうか？

＜回答＞

１．ISO、F値、SS以外に必要なことは、設定している条件が「適正露出の範囲内であるか否か？」の確認です。
２．適正露出であるか否かの判断は、ファインダー内の露出インジケーターが中央（ゼロ）を指していれば適正露出です。
　ただし、逆光や被写体の明暗比率や色彩分布によって少々のアンダー、プラスのさじ加減は必要です。
３．少々の露出不足、露出過剰を補正するために、RAWで撮影しておき、現像時に露出調整を行なう。

以上です。

書込番号：19073223

[佐藤光彦]

＞★新一★さん、

　一枚目の写真はひどい手ブレともっとひどい被写体ブレがあります。
カメラは非常に正確にあなたのセッティング通り動いています。

　厳しい事を言うようですが、そもそも一眼レフを使うには知識がなさ過ぎます。
価格.comでお尋ねになる前に、基礎的な本を読む方が早道のような気がします。

書込番号：19073572

[おかめ@桓武平氏]

ユウタ君パパさん

> ２枚目は、Ｓモードだけど感度固定なので、あの明るさになってしまったって考えますがどうでしょう。

70-200/2.8のレンズを使用しているので、Sモードだと、ファインダー内と肩液晶に"Lo"と表示され、スレ主さまも変だと気づくかと思います。
なお、2枚目の写真の絞りがF4の値となっているので、「Sモードでない」と断定出来るかと思います。
70-200/2.8装着時、Sモードの状態で"Lo"と表示された場合は、開放F値の2.8として処理されますけど。

ユウタ君パパさんのF2.8のレンズで、"Lo"と表示された場合、Exif情報の絞りにF4と表示されるのでしょうか？

書込番号：19073960

[★新一★]

自分でスレを立てておきながら自分の情報処理が追い付きませんで、すぐレスが溜まり申し訳ないです。同時に皆さん、それだけ沢山の返信を頂いている事ですのでありがとうございます。

＞yamadoriさん

まとめて頂いた情報で間違いないと思います。
あれからも１人悪戦苦闘しています。

＞おかめ@桓武平氏さん
2枚とも撮影時にファインダーにiso感動のloの表示はなく整数が出ていました。

確か一枚目はpモード二枚目の真っ暗はsモードだったと思います。
１枚目でピンぼけだったのでシャッター速度を上げたら真っ暗でおかしくなったと思っていました。

＞nakayosiさん
アップ頂いた画像は私の目標です。
富士はやぶさ懐かしいです。

実は一眼レフはAFが高性能な為、暗い中でもピントが合うのだと思い込んでいました。実際にはオートでは合いませんね。

昼間でも怪しいことがあります。
長い編成の車両で先頭よりをメインにピントが合って欲しいのに中間車両にピントが行きヘッドマークはピンぼけです。

書込番号：19074396　スマートフォンサイトからの書き込み

[★新一★]

＞おかめ@桓武平氏さん


間違えました。
二枚目はsモードでなくmモードです。

書込番号：19074402　スマートフォンサイトからの書き込み

[温泉フリーク♪]

逆にスレ主さんに質問なのですが...

マニュアルモードを選択して撮影されている意図は何ですか？

自分の場合、絞りやシャッター速度が自分の意図する値にならない条件の時に マニュアルに切り替えるのですが、(その際、露出補正はファインダー内の目盛を見ながら)スレ主さんの場合、露出を理解する前に 最初からマニュアルで撮られているように見受けられます。

勿論、はじめからマニュアルで試行錯誤するのは悪くはないと思いますが、打開策が見つからないで悩むなら、絞り優先AEやシャッター速度優先AEも試してみて、その結果から更にお好みの値にマニュアルモードに移行する方が 露出を理解する上でも楽かと思いますがいかがでしょうか？
(canonユーザーなので、モードの呼び方など違っていたらすみません)

書込番号：19075120　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

★新一★さん、おはようございます。

> 長い編成の車両で先頭よりをメインにピントが合って欲しいのに中間車両にピントが行きヘッドマークはピンぼけです。

AE-Lボタンに親指AFを割り当て、AF-Cのモードにして、先頭車両にフォーカスを当てるようにして、親指AFをずっと押し続けて下さい。
すると、ピントは予測駆動フォーカスになるかと思います。
振って合わせるとピントは合いやすいですが、思った構図がずれやすいのが欠点です。

なお、三脚使用ですと、どちらかといいますと厳しいかと思います。

書込番号：19075325

[おかめ@桓武平氏]

★新一★さん

「露出の撮影モード P、S、A、M（露出モード）」について
http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/04/06.html

ここでは、露出補正の件やISO感度までの情報が記載されていませんが、とりあえず参考にして下さい。

書込番号：19075343

[yamadori]

＞★新一★さん

>長い編成の車両で先頭よりをメインにピントが合って欲しいのに中間車両にピントが行きヘッドマークはピンぼけです。

三脚を使い、置きピンで撮りましょう。　成功確率は高いと思います。

１．三脚を使用し構図を決める
２．車両先頭を撮影したい位置（場所）をピント合わせ個所に決めておく
３．ピント合わせはAF-Sで合わせ、MFに切り替えピントを固定する。（親指ＡＦを知っていれば楽ちん）
　　あるいはLVでピント位置で拡大表示を使いMFでピントを合わせる。
　　（AF-Cで３Ｄオートトラッキングを使う場合もあります）

４．当然、被写体ブレを起こさないＳＳを使い、適正露出範囲に収まるようにＩＳＯ感度を設定してください。

書込番号：19075968

[ZA-NHW20]

＞ユウタ君パパさん
こんにちは。スレ汚しは本意ではありませんが，聞かれたので答えますね。

＞でも、Ｐモードだと、同じ様な写真ばかりで、ピンぼけの量産です。
＞ＳＳ優先で1/250にしても、ISOが1600固定なら、プラス補正しても真っ暗なままですよね。
＞ＡＵＴＯもＰモードとさほどかわらないでしょう。
＞
＞初心者だから、露出が合ってれば良しとしますか？

違います。最初に私が書いたとおりです。Ｐモードで撮り続けるなんて話はしてません。
＞まずは補正値を変えながらISO，F値，SSを全部オートで数枚撮ってみれば適正な補正値が得られると思います。あとは好みの絵を得るために，どこかを1段上げる代わりに他を1段下げる，というような作業になります。

これは，今回の暗い条件で動きものを撮影するという極めて難しいケースだけでは無く，ごく一般的な話ですよ。

今回のケースでは，後の作業は
１．Ｐモードと露出補正で，好みの明るさの写真を得る
２．おそらく，絞りは開放値になって被写体ブレの写真が得られる
３．被写体ブレを止めるために，Ｓモードでシャッタースピードを2〜3段分速くして，ＩＳＯ値を2〜3段分高くして補う

という話になると思います。
ノイズが気になるようであれば，被写体ブレか明るさを犠牲にしてどこかで妥協点を探すことになりますが。
そのうえで，暗めにＲＡＷ撮りして後で補正するという手もありますが，それは次のステップです。

繰り返しますが，Ｐモードで撮り続けるなんて話はしてません。

★新一★さんがご自分の願いにかなった写真を撮られるようになることを願いつつ書いております。
また，そういう写真が撮れる，と言うことが「上達」であると思っております。
一部だけ抜き出した曲がった解釈で，私が「初心者だから良しとしている」ような書き方は止めていただきたいものです。

★新一★さん，スレ汚しすみませんです。

書込番号：19076026

[★新一★]

皆さんこんにちは。
ご返信ありがとうございます、

温泉フリーク♪さん

>マニュアルモードを選択して撮影されている意図は何ですか？

Pモードですとシャッターが低速ばかりが設定されて、家で飼育中の鳥も電車もボケボケで不満でしたので
高速シャッターを設定するためにMモードで撮れるようになりたかったです。

シャッター速度優先も試みたのですが、どうも明るさが好みで無かったので
RAWで撮影してレタッチという方法もあると思いますが、高望みでしょうが、撮影時点で好みの明るさで撮りたかったのです。


＞おかめ@桓武平氏さん、yamadoriさん
ご指摘の理論はわかるのですが、実際走行してくる電車で実施となるととても操作が間に合いません。
そうこうしている内に行ってしまいます。
今でも親指AFは設定しています。そのため、昼間であれば全体的にボケボケになることはないですね。

＞ZA-NHW20さん
いえいえ、それだけ皆さんが本気でレスしてくれていると言うのがわかっています。

書込番号：19076494

[okioma]

＞Pモードですとシャッターが低速ばかりが設定されて、家で飼育中の鳥も電車もボケボケで不満でしたので
高速シャッターを設定するためにMモードで撮れるようになりたかったです。

★新一★さんの今までのレス内容から
今必要なのは、やはりカメラに対しての基礎でしようね。

あれこれしたい気持ちはわかりますが、それに対しての対応ができていませんよね。
低速シャッターでボケボケでシャッタースピードを上げるのはいいとして
シャッタースピードしか目が言っていないので画面が暗くなるのです。
で、それが今持っている機材の限界なのかも判断できないようですから…

ピント合わせにしてもオートエリアにしていては、
カメラが合わせやすいところにピントを合わせるだけです。
１点とか、エリアモード、ダイナミック９点とか２１点など使ってみましたか？

被写体が来てからどうこうではなく動きを予想して自分でカメラを振って被写体に追従したり、
三脚を用いて、あらかじめ自分が決めたところにピントをマニュアルで合わせ、
列車が来たらシャッターを押す、
いわゆる置きピンなどそれなりのテクニックのマスターが必要と思われます。

それに、まずは簡単な撮影から初めて腕を磨く必要があるのではないかと思います。
日中の明るいときでたくさん列車を撮ってみてはいかがでしようか？


それと、知り合いなどからカメラに対しての教えをもらえないのであれば、
あれば早く講習会に参加することをお勧めします。

書込番号：19076666

[yamadori]

★新一★さん

>おかめ@桓武平氏さん、yamadoriさん
>ご指摘の理論はわかるのですが、実際走行してくる電車で実施となるととても操作が間に合いません。
>そうこうしている内に行ってしまいます。

実際走行してくる電車ではとてもピント合わせ操作が間に合わないので、置きピンを紹介してるんですよ。

置きピン主峰を誤解されてるので、もう一度説明します。
※実際走行してくる列車でピントをあたふたと合わせるのではなく、あらかじめピントを合わせたい位置を決め、
　　そのピント位置の近くにあるものにピントを固定しておく方法です。

１．三脚にカメラを装着し、撮影したい構図になるようにカメラを固定する。

２．走行してくるであろう列車が構図に収まる位置での先頭車両位置を想定し、
　　その付近にあるもの（レール、敷石など）にピントを合わせ固定しておく。

３．走行してくる列車の先頭位置が、ピント位置に来たら、シャッターを切る。
　　連写High、あるいは連写Highでオートブラケット設定をしておくといいでしょう。（５〜７コマ、ずらし量0.3EV）

置きピンで列車撮影をする方法は、次のURLをクリックして勉強してください。
『NHK趣味Do楽 思い出を残そう! 達人が教えるデジタルカメラ』でも紹介されていますね。
http://textview.jp/post/hobby/6512

http://www.rp35.com/s30002.html

書込番号：19077345

[おかめ@桓武平氏]

おたる水族館にいるカモメです！！	ヌプリ (小樽)	ワッカ (倶知安)

★新一★さん

おみやげです。

今日(8/23)は、一日散歩券を使い、小樽(ヌプリの撮影中心)と倶知安(ワッカの撮影中心)に行って来ました。
今日は、北4線踏切に行きワッカを撮影しようとしましたが、生憎天気が曇っていたので、羊蹄山の上が雲に隠れていましたので、ちょっとショックでした。

AF追従にて撮影しています。

書込番号：19078178

[MWU3]

要は、AFを合わせるポイントとタイミングが問題なわけで…

AF追従に固執しなくても、撮り鉄は置きピンでも構わないと思います
※追従してくれたらラッキーぐらいの認識です

書込番号：19078406

[おかめ@桓武平氏]

MWU3さん

> AF追従に固執しなくても、撮り鉄は置きピンでも構わないと思います

だと、撮り鉄は、MFカメラとMFレンズで要は満たすかと思いますけど・・・
あえて、お高いAFカメラとAFレンズを買わなくても、いいかと思いますよ。

書込番号：19078470

[MWU3]

＞おかめ@桓武平氏さん

＞だと、撮り鉄は、MFカメラとMFレンズで要は満たすかと思いますけど・・・
＞あえて、お高いAFカメラとAFレンズを買わなくても、いいかと思いますよ。

それはそれで、論理的な考え方です
今時、デジタルMFカメラ（一眼レフ）なんて市場に出回ってますか？
「買うか買わないか」ではなく「機能を使うか使わないか」

嗜好品ですし「使用者が満足する機種・機材であれば構わない」程度の話だと思っています（笑）

書込番号：19078542

[おかめ@桓武平氏]

★新一★さん

車両のシルエットを撮影されたいのでしたら、
札沼線(八軒〜新琴似間)の高架か、千歳線(新札幌〜上野幌間)の高架で西側に向けて撮影するといいかも知れません。
ブルーバック背景を入れたい場合は、晴れた日の日の出前、日の入り後の約10分の時が狙い目かと思います。

書込番号：19078804

[おかめ@桓武平氏]

★新一★さん

おっと、身近な流し撮りの被写体ですと、夜の「札幌市電」もありました。

書込番号：19079666

[okioma]

＞撮り鉄は、MFカメラとMFレンズで要は満たすかと思いますけど・・・
あえて、お高いAFカメラとAFレンズを買わなくても、いいかと思いますよ。

スレ主さんは、列車しかとらないのですかね…
MFカメラやAFレンズを買わなくてもと言ってもね、今更MFを買えっていうのかしら…

まあ、スレを立てられた方の身になっての機材を薦めない方ですからね。。。
だからこのようなレスもできるのでしようけど…

書込番号：19080023

[おかめ@桓武平氏]

okiomaさん

MWU3さんに反論しただけですよ！！

余計なお世話ですけど。

現実には、デジタルMFカメラを作っても、ユーザーのデジタルMFカメラの需要は少ないから、メーカーはデジタルMFカメラは供給しないかと思いますけど。
この件に関しては、単純に考えてもわかるかと思います。

書込番号：19080181

[okioma]

＞この件に関しては、単純に考えてもわかるかと思います。

だったらいちいち反論する必要はないかと思います。

書込番号：19080232

[MWU3]

おかめ@桓武平氏さん

何をそんなにムキになる必要があるんでしょうか？
鉄撮りでの「置きピン」なんて、スタンダードな技法の一つでしょ
ま、追従してくれるのに越したことはないですけど、その程度の話題ですよ

＞あえて、お高いAFカメラとAFレンズを買わなくても、いいかと思いますよ。

それより安易にこんな文言使ったら…
受け取り方によって（スレ主さんをはじめ）気分を害される方が出かねませんよ

okiomaさん、代わりにお相手頂き m(_ _)m 恐縮です

書込番号：19080572

[GasGas-PRO]

スレヌシさんへ
スレの趣旨から大分話が横道にそれてきていますが、、、、、、、、、。
まずは撮影設定を、　kyonkiさんの言われているように設定してトライされてみたらいかがでしょうか？、、、まずは基本的な設定だと思います。
その後にｓｓ優先などをトライされたら、Mモードでの設定も感覚的にわかってくると思いますよ。
自分が描いた感性的なイメージは、理屈で追いかけても良い結果が得られる時ばかりではありません
予想不可能な動きの被写体でないならば、MFでの置きピンは最も有効だと思います。
MFに慣れてきますと、昔のようにコンティニアスＭＦ？が可能ですよ。

書込番号：19080802

[おかめ@桓武平氏]

MWU3さん

> 鉄撮りでの「置きピン」なんて、スタンダードな技法の一つでしょ

今のマットって、昔のマットより見づらくないかなぁ。
(F5/F100よりF3のマットの方が見やすいかと。)

OM-1Nに斜めスプリットのマットに換装しているけど、何かこのマットの方が見やすく、ピント合いやすいです。
OM-1Nのカメラは、フィルム機で、露出計測以外は電池は不要なカメラです。(絞り優先やシャッタースピード優先の機能もない！！)

でも、フィルムだとお金が掛かるし、デジタルの方が経済的です。

==================================================================
GasGas-PROさん

> MFに慣れてきますと、昔のようにコンティニアスＭＦ？が可能ですよ。

確かにおしゃるとおりです。
でも、AFカメラ機を手にしたとたん、AF任せ優先になりました！！

オリンパスの180/2.8のヘリコイドが重いので、コンティニアスＭＦはちょっと大変で、
90/2マクロの方がコンティニアスＭＦし易かったです。

書込番号：19081315

[MWU3]

おかめ@桓武平氏さん

＞今のマットって、昔のマットより見づらくないかなぁ。

今の機種って「合わせやすさ」よりも「見えやすさ」を優先してるので、当然ですよ（笑）
NewFM2のスクリーンはピントの山が分かりやすいので…
フィルム機はコストが割高なので滅多に使わなくなりましたが、手放す気になりません

「見えづらいから置きピンに向いてない」というのは「置きピン＝MF撮影」というイメージを持ってませんか？
親指AFで任意のポイントに合焦させれば、見えづらいスクリーンでMFするより簡単でしょう
AF機種で、わざわざMFで置きピンする必要は無いと思いますよ

繰り返しますが「自分が意図した合焦ポイント」と「ファインダー内におさめる撮影タイミング」
これが一番大切なわけで、AF・MFに拘る必要は無いと思います（本人が扱いやすい手法を優先）

機能＆設定には個人の好みや使いやすさがあるので、スレ主さんも色々試されて自分の撮影スタイルをお決め下さい

書込番号：19081450

[yamadori]

★新一★さん

・ 鉄道撮影での置きピン、理解していただけましたか？
・ 夕方や早朝の鉄道撮影は難易度が上がるので、最初の内は日中撮影を沢山こなしたらどうですか？

書込番号：19081798

[★新一★]

皆さんこんばんは。

＞yamadoriさん

はい、理屈は分かりました。
マニュアルでピントを合わせる練習として家の鳥の顔で練習してみましたが、
暗くなると、厳しいですね。

確かに、日中でまともに撮れないのに夕方にできるはずがありませんよね。
昼間からの練習ですね。昼間も何か希望と画が違うんですよね。
本来は線路脇に黄色い花が鮮やかに咲いているのに、撮影すると緑の草と同化して、台無し。
この画像みたいになります。

ちなみにヘッドマークがボケていると思いますが、これが不満です。
かとって、2両目の機関車以降がボケるのも嫌で、難しいです。


＞おかめ@桓武平氏さん
予測駆動フォーカスですが、全然撮影者の意思と違うところに行きます。
機械判定の構造で仕方ないのでしょうが。
しかもオートフォーカスはファインダーの端まで来ませんよね。

書込番号：19083656

[nakayosi]

＞★新一★さん

暗い時のMFやＡＦは難しいのでライブビューで合わせた方が良いと思います。

鉄道写真家の中井誠也さんのやり方を聞いた事があります。
物凄く暗く肉眼でも見え無いような場所でピントを合わせる場合のやり方です

ライブビューで感度を上限まで上げて明るくしてからピントを合わせ、
露出を戻してから撮影するそうです。試してみてください。

＞本来は線路脇に黄色い花が鮮やかに咲いているのに、撮影すると緑の草と同化して、台無し。
＞この画像みたいになります。

こんな時はピクチャースタイルをビビットにしてみてください。
場合によっては彩度が高すぎてしまう場合もありますが
はまれば黄色が鮮やかに出ます。

＞ちなみにヘッドマークがボケていると思いますが、これが不満です。
＞かとって、2両目の機関車以降がボケるのも嫌で、難しいです。

絞って撮らないと被写界深度（ピントの合う範囲）が浅くなるので
ぼけてしまうと思います。当然暗い時には難しいでしょう。
そして絞りすぎると小絞りボケと言ってボケ始めます。

鉄道写真では絞る方が多いですが画質面を考えると
ｆ８〜ｆ11程度にとどめておく方が無難です。

被写界深度は手前が浅く奥が深いと言う事を
覚えておいてピントを置く場所を決めると良いでしょう。

話題を変えます。

鉄道写真家で山崎友也さんという方がいます。
このHPでも紹介されてますが「夜感鉄道」という
主に夜間撮影した写真を集めた写真集を出しています。

http://homepage1.nifty.com/yuya-yamasaki/

今度「ドラマチック鉄道写真撮影塾」という本を出すそうです。
内容を確認してみて自分が撮りたいと思う写真があったら
買って参考にしてみるのも良いかもしれません。

書込番号：19083811

[おかめ@桓武平氏]

★新一★さん、おはようございます。

> しかもオートフォーカスはファインダーの端まで来ませんよね。

フォーカスエリアから外れると流石にピンぼけになる傾向になります。

また、D200の場合ですが、「シングルエリアAF」の設定になっていると失敗します。
あと、親指AFボタンを押し続けない場合も結構失敗します。

風景中心に車両を写す場合ですと、親指AFボタン(置きピン)またはMFにして撮影します。

書込番号：19083924

[おかめ@桓武平氏]

★新一★さん

宇宙軒カーブの北斗星の写真の場合、
ターゲットの場所にフォーカスを車両が来る前に合わせて置き、後からレンズ側のフルタイムMFで微調整しないと、ヘッドマークに焦点が合わないかと思います。

書込番号：19084035

[yamadori]

★新一★さん

>マニュアルでピントを合わせる練習として家の鳥の顔で練習してみましたが、
>暗くなると、厳しいですね。

すでにnakayosiさんが回答されていますが、私は夜景撮影で実行しています。
・このような場合はLV（ライブビュー）の拡大表示でピントを合わせます。
・暗けれLVでのピント合わせをするときだけISO感度を上げれば、ピント合わせが出来ますよ。
・ピントが合ったことを確認する為、ピント合わせ直後に撮影し、その場で拡大表示再生しピントチェックをしてください。

>昼間からの練習ですね。昼間も何か希望と画が違うんですよね。
>本来は線路脇に黄色い花が鮮やかに咲いているのに、撮影すると緑の草と同化して、台無し。
>この画像みたいになります。

私なら
・露出補正をアンダーに掛けます
・このような場合日の出１時間後、日の入り1時間前程度に撮影すると、良い結果をだせる確率が高まります。
　太陽が真上にあるようなピーカンで撮影すると、鉄道写真以外であっても風景の色再現は難しい。
・緑の色を出したければ、ＰＬフィルター使用が良いかもしれない

>ちなみにヘッドマークがボケていると思いますが、これが不満です。
>かとって、2両目の機関車以降がボケるのも嫌で、難しいです。

被写界深度を理解しましょう
・構図：列車をもう少し横方から撮ると、被写界深度内に収まる確率が上がる
・絞り込みましょう
・ヘッドマークが被写界深度に入る位置でピントを合わせましょう
　被写界深度は前後方向に存在するので、理屈を理解したうえで
　絞りを変えて様々な被写体を撮影すれば、基本テクニックである被写界深度の利用をばっちりマスターできますよ。

早く、写真教室の受講ができると良いですね。（インターネットを利用した通信教育受講も有りかな）

書込番号：19084178

[★新一★]

皆さん、こんばんは。


＞nakayosiさん
ｆ８〜ｆ11程度まで絞るとなりますと、暗くなりますので、SSを上げての撮影となると
ISOを上げるかyamadoriさんの言われるように露出を上げるかしかなくなりそうですね。
教えて頂いた写真家の方のサイトを見ましたが、なかなか頭では分かっても、実際の状況となるとマニュアル通りに行きませんね。

書込番号：19086089

[おかめ@桓武平氏]

★新一★さん

> ｆ８〜ｆ11程度まで絞るとなりますと、暗くなりますので、SSを上げての撮影となると
> ISOを上げるかyamadoriさんの言われるように露出を上げるかしかなくなりそうですね。

曇天・雨天・朝夕の場合ですと、ISO感度をかなり上げないと露出のバランスが取れないかと思います。
あるいは、露出補正で少しアンダー気味で撮影してRAW現像で明るくするしか方法はなさそうです。

書込番号：19086219

[yamadori]

★新一★さん

　被写界深度ですが
・撮影場所から先頭車両までの距離を教えてください。
・掲載画像は焦点距離70mmだとすると、それほど絞り込む必要は無いような気がします。
・距離と絞り、レンズ焦点距離が決まれば、被写界深度（前後）が計算で判りますよ。

書込番号：19086273

[nakayosi]

＞★新一★さん

列車の先頭から最後まで被写界深度を深めるためf16とかそれ以上絞る人たちも現実にいます。
そのためにシャッタースピードが遅くなりブレてしまい失敗してしまっている人たちも少なくありません。

yamadoriさんの書き込みを見て確かにそうだなと思い在庫から悪天候下で置きピン、70mmで撮影した
画像を探し出してみました。

絞りを確認するとf4.5、2両目付近までピントがあってます。

★新一★さん画撮った写真と似たような角度なので撮り方がわかるように
一枚の画像にまとめてみました。黄色の位置にピントを合わせて
カメラを手持ちで動かしながら撮っています。

フルサイズになってからは四隅のいずれかにピントを合わせる場合
置きピンを使わざるを得なくなりました。
仮に使えたとしてもプロ機ですら精度が落ちるので工夫が必要になります。

書込番号：19086571

[おかめ@桓武平氏]

★新一★さん

被写界深度の計算は、以下のサイトで計算出来るので、ご確認して下さい。

カメラの被写界深度の計算
http://keisan.casio.jp/exec/system/1378344145

まあ、他にも背景と人物で表現した計算サイトもあります。

書込番号：19086631

[おかめ@桓武平氏]

★新一★さん

> かとって、2両目の機関車以降がボケるのも嫌で、難しいです。

望遠レンズですと、全体的に被写界深度が浅いので、絞っても納得いかないかと思います。
広角か標準レンズの方が望遠レンズより被写界深度が深くなる傾向なので、お望みの写真になり易いかと思います。
また、D750はフルサイズなので、今までお使いのカメラよりボケ易いのは、仕様がない問題かと思います。

この状況ですと、超望遠レンズの導入は、もっと被写界深度が浅くなるので、条件的に厳しいかと予測します。

書込番号：19086710

[おかめ@桓武平氏]

始発前の回送 (721系)	925D 旭川行き (キハ40系)

★新一★さん

広角レンズ(17-35/2.8D)のレンズで撮影しましたが、
この場所、晴天では逆光なので、曇天の条件で撮影しました。
あまり絞っていないので、被写界深度が浅くなっています。

書込番号：19089475

[yamadori]

★新一★さん
　撮影場所から先頭車両までの距離を教えと書き込んでいますが・・・・・・・

・Googleマップを使えば、地図（航空写真もあり）上の二点の間の距離を測定できます。

※焦点距離70mmでの列車撮影画像を見る限り、結構距離が有るので被写界深度は結構確保できると思いますから
　距離から計算して、被写界深度を把握しましょう。

書込番号：19089722

[yamadori]

↑誤記訂正です。

誤：　撮影場所から先頭車両までの距離を教えと書き込んでいますが・・・・・・・

正：　「撮影場所から先頭車両までの距離を教えて」と書き込んでいますが、回答がないので距離測定方法を書いときます・・・・・・

・Googleマップを使えば、地図（航空写真もあり）上の二点の間の距離を測定できます。

※焦点距離70mmでの列車撮影画像を見る限り、結構距離が有るので被写界深度は結構確保できると思いますから
　距離から計算して、被写界深度を把握しましょう。

書込番号：19089731

[★新一★]

皆さんこんにちは。


おかめ@桓武平氏さん
サンプル画像ありがとうございます。
確かに、全体が甘くなっていますね。個人的にもっと車体がシャキっと映る方が好みです。


nakayosiさん
わざわざ、在庫写真を捜索頂いてありがとうございます。
画像サイズが小さいので分かりませんが、ヘッドマークまで読めそうな感じです？


yamadoriさん
＞「撮影場所から先頭車両までの距離を教えて」と書き込んでいますが、回答がないので距離測定方法を書いときます

google map にこんな機能有ったんですね。
約99ｍと出ますね。

書込番号：19089976

[yamadori]

★新一★さん

>google map にこんな機能有ったんですね。
>約99ｍと出ますね。

被写界深度を計算してみると　http://shinddns.dip.jp/

距離＝99m、35mmフルサイズ、レンズ焦点距離＝70mmでの被写界深度は、次のとおり

絞り　　ピントの合う範囲(m)
F2.8　34.341m〜∞
F4　　26.931mm〜∞
F5.6　20.774m〜∞
F8　　15.519m〜∞
F11　11.790m〜∞

スレ主さんが撮影した画像は99mとかなり距離が有るので、画質がシャキッとしてくるF5.6（F4）あたりでも
列車先頭、二両目とも被写界深度内に収まるはずです。
あとは動く列車なので、被写体ブレを抑える為に高速SSを確保できるISO感度の最適設定が必須ですね。
もちろん、手ブレさせては駄目ですけど。

書込番号：19090046

[★新一★]

＞yamadoriさん

検証ありがとうございます。今回の私の場合、被写界深度に収まっていても、
ヘッドマークの文字がにじんでいる。
他の部分はぶれていない。

こうなると、被写体ぶれとはまた違う気がします。
全体がぶれているなら、被写体ぶれで納得なのですが、違う気がしません？

書込番号：19090234

[secondfloor]

★新一★さん、こんにちは。

二回目にアップしてくださった北斗星のお写真ですが、縮小されてしまっててブレとかボケの判断がしにくいので、オリジナルサイズのお写真をアップしていただくことはできますでしょうか。
もしよろしかったら、お願いします。

書込番号：19090249

[yamadori]

＞★新一★さん

>今回の私の場合、被写界深度に収まっていても、
>ヘッドマークの文字がにじんでいる。
>他の部分はぶれていない。

>こうなると、被写体ぶれとはまた違う気がします。
>全体がぶれているなら、被写体ぶれで納得なのですが、違う気がしません？

今回とは書込番号19083656のこと？
Exif DATAが付いていないし等倍拡大もできないので、コメントのしようがないな〜。
質問するなら、情報開示をキチンとすべきですよ。

私がコメント出来るのはExif DATAが付いていて画像拡大が出来る書込番号19065450についてのみ。
左画像の拡大とExif DATAから推測したこと。
（レンズは純正70-200/F2.8、距離99mが前提）

拡大して観察すると、ピンボケには非ず、被写体ぶれとピント合わせ位置の問題だと思える。

・合焦位置は左手前の電柱　→　私なら、連結部あたりの線路に合焦させる
・完全な被写体ブレ（SS=1/30秒）
・絞り開放のF2.8では画像が甘くなりがち　→　私ならF5.6、せめてF4にする
※私ならF5.6、SS=1/250秒、ISO=51200或いはF4、SS=1/500秒、ISO5=1200に設定。
※あるいはF4かF5.6、SS=1/60秒か1/30秒で流し撮り。（必要なISO感度は計算されたし）

書込番号：19090346

[おかめ@桓武平氏]

★新一★さん

キハ183系の白ボウズ(旭川方向に連結)、8/28のオホーツク5号(増結ありの5両編成)に連結されていました。
折り返しで、翌日(8/29)のオホーツク2号で戻って来るかと思います。
運良ければ、オホーツク7号にも運用されるかと思います。

この運用は滅多に使っていないので、チャンスです！！

書込番号：19090357

[おかめ@桓武平氏]

オホーツク5号 (キハ183系) 先頭は白ボウズ

★新一★さん

こちらも「置きピン」で撮影しています。

書込番号：19090367

[★新一★]

こんばんは。北斗星の画像を等倍でUPします。

＞おかめ@桓武平氏さん
またいい撮影ポイントですね。
白ボウズも消えそうですので、撮影したいのですが。

JR西日本エリアで消滅間近の381系とトワイライトの消化がありますので、
追いつきません。

書込番号：19090829

[くらはっさん]

日没後に撮影。フル・マニュアル。夕焼け空は捏造。	普通に露出計に従えばSSが稼げないので無視。	究極？のナンチャッテ手持ち流し撮り。	光さえあれば、幾らでも捏造可能な例。

★新一★さん

ご無沙汰になります。
>さて、表題の通り、走行中の鉄道の夜間や早朝の撮影をしたいのですがピンぼけばかりです。
レンズのフォーカス動作、まさかAFに設定ですか？
光量が少なくなると、コントラストの低い状態でピント合焦しずらい状態では、と想像しました。

こういうシチュエーションでは迷わずマニュアルフォーカスです。


>ファインダーの露出メーターがマイナスになっており、案の定真っ暗です。
列車のライトの幻惑を受けて、SS優先モードなら絞り値を絞り込む方向になるはずです。
あと、背景の空が手前の林間以上に明るいので受光センサーが混乱したと推察。

こういう場合はISO固定で、絞りもSSもすべてマニュアル設定、が基本かと。

まあ、場数を踏んで失敗した数だけ、成功ショットが増えていく、で宜しいのでは？
良いカメラを持ったその日から、良いショットが撮れる、とは限りませんて。

書込番号：19090933

[★新一★]

失礼しました。画像アップミスしました。

書込番号：19091146

[yamadori]

★新一★さん

書込番号19091146、exif　DATA 確認しました。

先頭のプレート「北斗星」が鮮明に写っていない理由推測ですが

・ＳＳが遅いので被写体ブレがわずかに出ていると思われる
　　ＳＳは1/1000秒〜1/2000秒が必要かな。

・プレート位置が周辺部にあるので、描写力として不利な位置にある
　純正70-200/F2.8が旧型であればFXフォーマットでの周辺部画質は甘いです。
　※レンズのフル型番は？

　周辺部の画質を上げるにはF8位（F5.6でもOKな場合有り）まで絞り込む必要があることが多い。
　※私ならカメラ位置を左に振って、列車先頭が少しでも中央寄りになるようにしますね。

・私なら露出補正を-1/3EV〜-2/3EV掛けますね。

※自分のレンズの描写性能（特に周辺部）を、止まりもので絞りを変えた試写で把握しておくといいですよ。
　もちろん、しっかりした三脚とレリーズを使って下さいね。

書込番号：19091263

[nakayosi]

＞★新一★さん

アップしていただいた画像を見せてもらいました。

シャッタースピードは私がアップした連写画像とほぼ一緒ですね。
ヘッドマークが不鮮明な原因は被写体ぶれですね。
その証拠に背景は綺麗に写っています。

対策としては感度をISO400もしくはISO800に上げるのが近道です。
もう一つの方法は私が上げた連写画像のようにカメラをヘッドマークに合わせて
動かす事です。そうすれば1/２５０でも綺麗に撮る事ができますし
背景の流れもほぼ無視出来るでしょう。

S字カーブなのでカメラから見て動くスピードが変ってしまうので
部分的に合って見えるる部分とそう出ない部分が出てきてしまいます。

動体撮影の場合ブレる要素は被写体のスピードとファインダー内でどのくらい
被写体が移動するかで決まります。接近した状態で広角で撮ると1/1000でもブレますし
長望遠の600mmで撮っても真っ直ぐ直進してくる場合なら1/100でも綺麗に撮れます。

ブレの限界は焦点距離分の1は動いている物の場合には当てはまりません。

私の連写画像の１、３、５コマ目を等倍で切り出してみました。
１２００万画素のD3なので等倍でもこんな程度ですが^^;
ヘッドマーク部分はほぼ止まり背景が微妙に流れているのが
分ってもらえるかと思います。

この撮影は24-70ｍｍで手持ちです。

書込番号：19091347

[★新一★]

＞yamadoriさん
レンズは現行の AF-S NIKKOR 70-200mm F2.8G ED VR II　です。


＞nakayosiさん
カメラを動かすのは厳しいです。
真横ならまだしも斜めに向かってくる様な構図ですとカメラを動かす事が原因でぶれそうですし、
速度を合わせようとしている間に行ってしまいそうです。

書込番号：19091551

[GasGas-PRO]

物理的にどうしても撮れないカットもありますから、、、、、、、
その時はポジションを移動するしかありませんね。

どうしてもどうしても全域でピントが合った写真を作りたいならば、合成するしかないかもですね。
その時は５台とも同じレンズ同じカメラ、三脚に５台取りつける作業が必要になりますがね。

書込番号：19091629

[おかめ@桓武平氏]

★新一★さん、おはようございます。

19091146の写真を確認しました。

「しゃきっと」写したい場合は、やはりシャッタースピードを1/1000秒以上で切らないとダメかと思います。
D750だと高感度に強いはずなのに、ISO感度を100にされたのか疑問です。
ISO感度を400にすると、シャッタースピードは1/1000秒、絞りは5.6に設定出来、もっと綺麗に撮影出来たかと思います。
もう、北斗星のJR東仕様はもう二度と撮影出来ません！！

私の投稿している広角レンズで撮影している写真だって、本当は1/1000秒以上でないと「しゃきっと」写りません。

書込番号：19091680

[okioma]

被写体深度でピントの合う範囲内に入ったとしても
シャッタースピードが遅いためぶれる。
これが一番の原因です。

＞速度を合わせようとしている間に行ってしまいそうです。

まず必要なのは、被写体を止めるためのシャッタースピードを確保することかと思います。
AFで被写体を追いながらかつ、構図を決めるのは相当な技量が必要かと。

無難なのは、置きピンです。

三脚を使いあらかじめここに来たらシャッターを押す場所にマニュアルで合わせるか、
AFで合わせて、マニュアルにしてその場所に来る直前から連写、もしくは、その場所に来たら一発勝負でシャッターを切る。

シャッタースピードは余裕を持たせるために早めのシャッター速度にすることが肝かと。


今までの内容を見てみると★新一★さんは、どうも一つのことにとらわれて、他の制御にまで注意が行き届いていないように感じます。

例えば、最初は、シャッタースピードのみ、で今回は被写界深度のみにとらわれているように感じます。
一つのことにこだわっていると、他のことがおろそかになるようですから総合的に考えないと無理です。

被写界深度をとるために、絞りを絞ることはよいとして、
絞るだけで、シャッタースピードまで考えが及ばない、
シャッタースピードを上げるには、さらに被写界深度を確保するには、
ISOを上げることが、必要です。

写真を見て、何が不足しているのかがわかるようになれば簡単なのですが
ヘッドマークのブレしか見ていないから、
全体のピントがどうなのか、列車だけでなく、
背景も見れは原因がどこにあるか…


求めている写真とはなにか、
そのためにはどうすればよいか…

沢山条件を変えて撮るとどうなるか実際に撮って体験する…
講習会で学ぶ…

色々と考えながら前進していってください。

書込番号：19091686

[おかめ@桓武平氏]

GasGas-PROさん

> その時は５台とも同じレンズ同じカメラ、三脚に５台取りつける作業が必要になりますがね。

未だに、5台で撮影されている方を見かけません。
せいぜい、2台三脚に1台手持ちの方は見たことはあります。

書込番号：19091688

[おかめ@桓武平氏]

GasGas-PROさん

おっと、レンズは流石に皆違いました！！

書込番号：19091689

[yamadori]

★新一★さん

>レンズは現行の AF-S NIKKOR 70-200mm F2.8G ED VR II　です。

そうですか、それならF5.6を使えますね。もちろん高速ssを確保できればF8でもOKですが。

＜コメント＞
１．先頭車両プレートがシャキッと写っていない理由は皆さんの指摘と同じで「被写体ブレ」ですね。
　
２．まさかとは思うんですが、三脚使用中に手ブレ防止ONになっていないですよね。
（このレンズ、三脚使用中は手ブレOFFにしてください）

３．空や先頭のプレート白文字が飛んでいるので、露出補正-0.3EV〜-0.7EVが好ましいかな。

<独り言>
　私なら次の様に設定。
１．画質モード：RAWあるいはRAW+JPG
２．絞り優先ＡＥ
３．露出補正：-0.7EV（列車が来る前に撮影し、再生してみて露出補正値を決める）
４．絞りはF5.6、SSが1/2000秒あたりになるようにISO感度を設定（この場合はISO感度640)
　　（絞りF8、ISO感度1250でも良い）
５．撮影後、Capture NX-DでRAWを現像する際、露出不足であれば少し+側に露出を掛ける（例：+0.2EV）

※D750は高感度性能が高いので、ISO1600でも問題ないです。
　人によってはISO3200や6400でもOKと判断する場合もあると思います。

書込番号：19091936

[くらはっさん]

すいません、レタッチさせて頂きました。ご容赦をば。

お邪魔します。


有名な”宇宙軒"Ｓ字カーブ、なぜネットで同じような構図になるのかが★新一★さんの写真で理解できました。

信号電柱が邪魔になるんですね。
撮影時の同業者さんの混み具合は判りませんが、あと数ｍ右側なら、少なくとも手前の電柱はクリアできたでしょうかね。

大変失礼を承知の上でトリミングして謎が解けました。
（１ピクセル程度のブレなんざ、画像編集で何とでもなります）

絞りやSS、ＩＳＯ感度に加えてロケハンと立ち位置まで悩まにゃならんテッチャン撮影、中々大変ですな。
そこが面白いところでもあるのですが…

書込番号：19092252

[★新一★]

皆さんの見解から、今回のヘッドマークの件も被写体ぶれとなりましたので、
これからはSS=1/1000、絞りF5.6-F8を参考にに設定したいと思います。

＞おかめ@桓武平氏さん
ISOは低い方に越したことはないと思い昼間でしたので、100にしていました。
そうなんです。もう北斗星のリベンジはできません。
残るカシオペアと臨時トワイライトを撮るしかありません。

＞okiomaさん

そうなんです。どうも近視眼的になります。

＞yamadoriさん
三脚使用時にレンズのVRはOFFにするのは存じていましたので徹底しております。
元々手持ちをしていませんでしたので購入時からOFFにしています。

＞くらはっさんさん
はい、電線が邪魔でした。
最近、この場所は混雑していました。これでも私の位置は右から2人目で右寄りを頑張った方です。
レタッチありがとうございます。
色合いも私の撮影時よりこちらの方が良く、こちらをプリントさせて頂きたいくらいです。

レタッチされるのは全然良いですのでどんどんレタッチお願いします。

書込番号：19094157

[nakayosi]

＞★新一★さん

夜間、早朝撮りたいのなら手持ち撮影は必須でしょう。

使って見た印象からビデオ雲台でも駄目です。
流し撮りの場合,からだが中心軸になるので
三脚の回転軸とのズレが出るからです。

唯一、三脚使用で撮る方法は300mm超の望遠でほぼ正面から
撮る方法しか無いと思います。

一枚目の写真は600mmで撮ったものです。ISO3200、f4、1/100で撮っています。
正面から見ているとカメラ側から見て横方向の動きがほぼ止まる瞬間があります。
その瞬間ならば何かの光りが当たった駅や踏切ならばISO6400、f4、1/100でも撮影可能です。
この明るさは地下鉄内のトンネルの明かりと同じです。

2枚目は副都心線のトンネルを撮影した物。これは一脚を使っています。
ｅｘｉｆは残してあります。

3枚目は全く照明が無い場合で背景を流さずに済むぎりぎりの時間に撮影した物です。
この頃はふじ・はやぶさが走っていました。これは手持ちです。

書込番号：19094395

[おかめ@桓武平氏]

★新一★さん

> 残るカシオペアと臨時トワイライトを撮るしかありません。

早朝の「はまなす」もあります。
格好の早朝で練習出来る列車です。

多分、「はまなす」の撮影は、9月中が正念場かと思います。
来年だと3月下旬からでないと、撮影条件が厳しいかと思います。
但し、北海道新幹線が営業運転すると、電気機関車の関係で無くなるかも知れません。

書込番号：19094642

[弩金目]

★新一★さん

＞ISOは低い方に越したことはないと思い昼間でしたので、100にしていました。

昔のデジタルカメラはそうでしたね。
進化を続けるデジタルの中でも、高感度耐性は抜群の進化を遂げていると思います。

ブレ、ピンずれの修正は私には無理ですが、ノイズ除去ならまだ手に負えます。
デジカメの特権は思い切って高感度設定でSSを稼げることだと思いますよ。

撮り直しのできない被写体には、ブレ、ピンずれだけは避けたいですね。

書込番号：19095169

[おかめ@桓武平氏]

★新一★さん

> これからはSS=1/1000、絞りF5.6-F8を参考にに設定したいと思います。

シャッタースピードに関しては、広角なほどもっと上げないとブレ易いかと思います。
望遠だと、1/250や1/500でもブレない場合もあります。(ハサミ角が少ない場合)

ISO感度に関しては、シャッタースピードと絞りの関係上、日中は400で、早朝及び日没前は1600の設定が良いかと思います。
まあ、晴天・曇天・雨天の天候状況にも考慮必要があるかと思います。

書込番号：19096810

[弩金目]

凄い人が居るね。

自分の見たこと無いものは、世の中に存在しないかのごとき自信家。
千年くらい生きてるんだろうか？

あ、カメラが出現してから、そんなに経ってなかったか！

書込番号：19096927

[おかめ@桓武平氏]

貨物列車

★新一★さん

これも長編成ですよ！！

書込番号：19098442

[★新一★]

こんばんは。

弩金目さん
そうですね。昔はISO800でもザラザラでしたね。
今では3200でも実用できますが、ただ比べるとISO100や200の滑らかな画像に欲が出ます。

おかめ@桓武平氏さん
先日から数回UP頂いている鉄橋も良さそうな場所ですね。
はまなすもカシオペアも三月は撮影できないと個人的には見積っています。
9月に勝負を掛けれるかという具合です。
苗穂か前に教えて頂いた西の里信号所で撮りたいと思っています。

nakayosiさん

懐かしい画像をありがとうございます
富士はやぶさの時は乗るだけで精一杯でした。
望遠の方が暗い中でもやりやすいみたいですね。

書込番号：19100015

[くらはっさん]

コンデジでカメラ任せで撮影です。

＞★新一★さん

お邪魔します。
あれこれとにぎやかなスレッドになりましたね。

失礼を承知でご注進申し上げるならば、

(1)　まず
　　　　・シャッター速度、
　　　　・絞り、
　　　　・ISO感度
　　の組み合わせ、と言う基礎的な事柄を十分以上に理解すること。
　　カメラ教室だろうが自習だろうが構いません。難しくはありません。


(2)　早朝や夜間の撮影はまだまだハードルが高く、討死続出だと思います。
　　まずは光量十分なデイライト下で十分にカメラの取り回し＝ハンドリングをこなして
　　　　　　『道具としてカメラを使いこなせること』

　　を目指してください。

　　撮影は最低SS,Ap,ISOおよび距離と画構成を調整するだけで間に合います。


(3)　ロケ地のアドバイスや当方含め色々作例が出ています。
　　が、まずはご自分でどんな仕上がりが望みなのか、を十分吟味する必要があります。
　　その理想に近づけるための方法を研究された方が宜しいでしょう。


以上のごく基礎的な事柄が理解できていないと、こちらのスレッドで頻出している
撮影モードやＡＦモードを幾ら試してみても、そのアドバイスに振り回されるだけす。
何のメリットもありません。


フィールドで教科書片手に撮影も、できなくはないです。
が、そうしたノウハウ・スキルを教科書なしに使いこなした時から

　　　　　　　　　カメラを操る醍醐味

と言う奴が面白くなるのですな。

書込番号：19100588

[弩金目]

>今では3200でも実用できますが、ただ比べるとISO100や200の滑らかな画像に欲が出ます。

冬シーズン初め、大した雪ではないが運転初心者に、スタッドレスタイヤかチェーンをアドバイスしたら
「ノーマルタイヤの方が好きだ」と言って、あげくに事故っても、まだノーマルタイヤにこだわっているようなもの。

付ける薬は無さそうですな・・・。お好きなように！

書込番号：19100931

[やすもう]

こんな事を言うと叱られるかもしれませんが、暫く見ていませんでした。
久しぶりに開いて見ますと、おやまあ！　全文、読み通しませんが、拾い読みしました。
　
　くらはっさんさん　が言われる通りだと思います。
　≪・シャッター速度、
　　　　・絞り、
　　　　・ISO感度
　　の組み合わせ、と言う基礎的な事柄を十分以上に理解すること≫

に尽きます。
　この組み合わせの中で撮るしか方法はありません。全て、自分の責任です。機材や環境の責任ではありません。

　自分が望む　「適正な露出、ブレのない正確なピント、必要とする被写界深度、適切な解像度等」　に適う組み合わせが出来ない場合には、どれかを犠牲にするか、撮影を諦めるしかないと思います。

　「ならぬことはならぬものです」の一言に尽きると思います。



　
　

書込番号：19101071

[おかめ@桓武平氏]

DF200

★新一★さん

たまたま、DX18-105のレンズを装着していて、DF200を車両優先(AF追従)にして撮影しました。
この被写体の大きさだと「置きピン」で撮影するとピンが甘くなりそうです。

シャッタースピード、絞り、ISO感度の仕様に関しては、カメラが発明された時から同じだと思います。
動体撮影で背景もぼかしたくない場合は、当然絞りを絞る必要があり、ISO感度を犠牲にする必要があるかと思います。
動体撮影でも、スポーツなどの撮影ですと背景をぼかすことが多いので、絞りは絞らなくても良く、ISO感度は室内撮影を除き、犠牲にすることはないかと思います。
まあ、ISO感度を100や200の低感度にしたい場合は、シャッタースピードを稼ぐ必要がない風景撮影で使うのが多いかと思います。

★新一★さんもフィルム機で撮影されていたかと思いますが、撮り鉄される場合100や200のフィルムをお使いだったのでしょうか？

書込番号：19101120

[ドラジャン]

＞★新一★さん
傍観者のつぶやき

感度が低いし、動いているんだからぶれててもいいんじゃない写真は？
Slightly out of Focus　昔（千年前）の写真。

お日様が無いんだから当然暗くていいんじゃない　→　モニターの輝度を上げて見る。

＞弩金目さん
＞凄い人が居るね。
それは○○目♪〜　ナイス３点！

＞付ける薬は無さそうですな・・・。お好きなように！
投げ出さない♪　投げ出さない♪〜　だったら最初から口を出さない。

書込番号：19101607

[おかめ@桓武平氏]

★新一★さん

白ボウズ車両は、先日のオホーツク7号の運行から外れたようです。
(9/1のオホーツク4号で確認)

いままで、「2号->7号->4号->5号」のパターンで白ボウズの運行を目撃しています。
1号->6号、3号->8号のパターンでは、白ボウズは目撃していません。

まあ、北斗に新製車両(キハ261系)が充当されると、恐らく北斗のキハ183系がお下がりで使うかと思います。

書込番号：19101745

[★新一★]

こんばんは。皆さんレスありがとうございます。

くらはっさんさん
そうですね。皆さんのお陰でに賑やかなスレになっています。

＞まず
　　　　・シャッター速度、
　　　　・絞り、
　　　　・ISO感度
　　の組み合わせ、と言う基礎的な事柄を十分以上に理解すること。

結局はこれに行き着くのは納得しています。


おかめ@桓武平氏さん
そういえば、フィルム時代はISO400のフィルムばかりでした。
当時から言えばISO400が標準ですよね。
それ以外の感度のフィルムは専門店でしか買えませんでしたね。

書込番号：19102539

[secondfloor]

★新一★さん、こんにちは。

> ＞まず
> 　　　　・シャッター速度、
> 　　　　・絞り、
> 　　　　・ISO感度
> 　　の組み合わせ、と言う基礎的な事柄を十分以上に理解すること。
>
> 結局はこれに行き着くのは納得しています。

この三つの要素に、被写体の明るさと、写真の明るさ、この二つの要素を加えて考えると、M・A・S・Pの各モードの役割が理解しやすくなり、撮影の目的に合った設定も決めやすくなると思います。

ちなみにこの五つの要素の関係を式で表すと、、、

写真の明るさ = 被写体の明るさ + シャッター速度 + 絞り + ISO感度

だいたいこのようになるのですが、この五つの要素を、撮影の目的に合わせてコントロールするのが、カメラの露出の基本になるかなと思います。

書込番号：19104349

[やすもう]

≪ そういえば、フィルム時代はISO400のフィルムばかりでした。
　　 当時から言えばISO400が標準ですよね。それ以外の感度のフィルムは専門店でしか買えませんでしたね≫

　それは何時ごろの事ですか。
　ネガフィルムに限って言えば、30年くらい前でも、ＩＳＯ（ＡＳＡ）100も、400も普通に売っていました、私は、子供の室内競技を800で撮っていた記憶もあります。デジタル全盛になるまで続いていたと記憶しています。
　20年くらい前に、ドイツに行った時には、ホテルの売店や、街のスーパーでも、富士フィルムのＩＳＯ200が目立ちました。

閑話休題

今朝、こんなニュースがありました。
「フジカラーF-II400」が、国立科学博物館の重要科学技術史資料（愛称：未来技術遺産）に登録されたと発表した。
　（1976年10月に世界初の高感度ASA400（＝ISO400）を実現したカラーネガフィルムとして発売された製品。欧米メーカーに先駆け　　　てASA400フィルムを開発・発売できた点が高く評価された）

書込番号：19109453

[おかめ@桓武平氏]

★新一★さん

> 当時から言えばISO400が標準ですよね。

昭和末期だと、ISO400のカラーは、お値段も高い印象がありました。

その当時は、主にISO100のフィルムを多様していました。
なので、動体撮影もあまりしていません。
AF機もまだ生まれて間もない時期でしたので、オリンパスOM-1NのMF機を使っていました。

西暦2000年頃ですと、
流石にISO400のフィルムを使うようになり、
動体撮影もするようになりました。
この時期は、AF機のF100とF5を使うようになりました。

書込番号：19109521

[くらはっさん]

1970年台後半。関西の京阪三条駅が地上の頃。ASA400フィルムで撮影。	多分、ASA100で撮影した動きモノ。色被りと退色の激しいネガ。	絶対時速200km以上出ているヒコーキをISO100で撮影。

あんまり茶々入れるつもりはありませんが、妙な違和感があります。


白黒なら昔からASA400フィルム、NEOPAN-400はカラーのFII 400がでるだいぶ前からありましたぜ。
コダックのTRY XもASA400で玄人好みのフィルムだったかな、手軽に入るNEOPANしか買えなかった…

カラーのASA400フィルムは私の記憶では1970年台後半、1978年頃だったか…
普通のネガのフジカラーフィルムの２倍以上のお値段。
今も覚えているのは粒状感の粗さ。デイライト下でも目立つ粒粒。
使い物になるASA400フィルムが出てきたのは1990年台でしたっけ？

一眼レフもそうでないのもＭＦが当たり前、ピント合わせなんざ出来て半人前（笑。ウソ）の
ご時世でございました。
クルマがようやくオートマがマニュアルを越えるや否や、と言う時代だったか。


なので1970年台後半、ASA100で普通にウゴキモノは撮影してました。
今も普通にISO100で撮影してます。
デジカメの場合、ISO200スタートが多いので、ありがたく使ってます。


まあ、本スレッドの本質からは離れてしまいました。
が、ブレやボケは"訓練"で如何様にでも解決できる、と言う訳です。

書込番号：19111649

[おかめ@桓武平氏]

キハ150系 北4線踏切にて

★新一★さん

生憎、天気が冴えません！！

ワッカ撮影した日より、まだ羊蹄山が見えています。
今月からは、ニセコ号として運行しているのようですが、今日はキハ150だけ撮影して帰りました。

北4線踏切で、羊蹄山の山頂が見え、日没前にニセコ号の撮影がツモれるか、疑問です。

書込番号：19117605

[★新一★]

こんばんは、

＞おかめ@桓武平氏さん
最近天気が悪く撮影できませんね
いつも作例ありがとうございます。

書込番号：19120239　スマートフォンサイトからの書き込み

[オーテク愛好家]

＞★新一★さん
きょう初めてこのスレ拝見しました。後でアップなさったS字カーブの昼間の写真ですが、
ご不満の点を解消するために自分ならどんな設定をするか考えてみたので幾つか挙げてみます。
◯ピント合わせ 画面隅のところに先頭車両が来て、ピントが合っていればOKということなら、
最初からその部分の線路にMFで合わせる（置きピン）
後続車両まで被写界深度内に収まるように8〜16位に絞る。試写してピントが合っているかどうか
確認する。
◯露出 画面隅ほど被写体の見かけの移動速度が速くなるのを考慮し1000分の1秒位に設定し
ほかの列車が走ってきたときに撮ってみてぶれていないか確認する。
露出モードはMで明るさはISO感度で合わせる。草木が多い構図なので、それに合わせておけば
車両は極端にオーバー露出やアンダー露出にはならない。（真っ黒なSLとかはオートだと失敗しやすい）
◯その他 線路脇の草から花が目立つようにPLフィルターで草のテカリを抑制。ピクコンは既出の通り
ビビッドか風景。RAWで撮影すれば後からも調整できる。
くらいですかね。感度は低いほど高画質かもしれませんが意図した絵にならなければ本末転倒。
私も現場でISO64で撮ろうとしている人を見たことあります。狙った列車が来る前に試し撮り
して設定を確認すれば失敗は大幅に減ると思います。

書込番号：19128795

[おかめ@桓武平氏]

★新一★さん

今週の土日も生憎な天候なため、北4線踏切での撮影は出来ていません！！
このポイントでの、日没が迫っているので、撮影条件がとても厳しくなっています。

ニセコ号 倶知安駅出発 17:15 -- ニセコEXPの3両編成

＜日の入り・札幌＞
9/13(日) 17:50
9/19(土) 17:39
9/20(日) 17:37
9/21(月) 17:35
9/22(火) 17:34
9/23(水) 17:32
9/26(土) 17:26
9/27(日) 17:25

書込番号：19135723