『キットレンズ卒業について』のクチコミ掲示板

[vatoloco]

はじめまして、vatolocoと申します。
いつも口コミ等読ませて頂いていたのですが、初めて質問させて頂きます。

半年程前にD7200 18-300 スーパーズームキットで一眼デビューしたのですが、このキットレンズは便利ズームだということで、次なるレンズの購入を考えています。

最終的には広角、標準、望遠等使い分けをしていきたいのですが、とりあえず現在の18-300は焦点距離が足りない時の予備としてカバンに忍ばせつつ、常につけたままにしておけるキレが良くてシャープに写る標準ズームが欲しいと思っています。

予算は3〜5万円程で一応候補として考えていたのは、
シグマ 17-50 f2.8 EX
ニコン 18-140 f3.5-5.6
が気になっていました。


現在京都に住んでいるのでこれからの時期、紅葉や紅葉のライトアップなどを撮影していきたいと思っており、今月末に嫁とディズニーへ旅行に行くので、その時に使えるレンズをと考えております。

ちなみに普段は、動物園、水族館、旅先の観光地、レース、花火など皆さんの写真を参考にとりあえず一般的な被写体はなんでも撮影していっています。

拙い長文で申し訳ありませんが、諸先輩方の知恵とご指導よろしくお願いします。

書込番号：19308332　スマートフォンサイトからの書き込み

[1641091]

＞キットレンズ卒業について

　AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
も、キットレンズでは？

ご予算内であれば、
現在のズームでよく使用する画角の
単焦点DXレンズの方が良いと思います。

書込番号：19308367

[kyonki]

便利ズームを卒業するのだから暗いズームは消し。即ち18-140の選択は無し。

まぁ、順当なら17-50/2.8だろうけど。
ここは思い切って35mmF1.8Gや50mmF1.8Gといった大口径単焦点に挑戦してもらいたい。

書込番号：19308373

[ゆいのじょう]

念のためにツッコミ入れておくと、18-140mmも便利ズームです。

書込番号：19308420　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

F2.8標準ズームだと、候補のSigma17-50mm F2.8 OS HSMでしょう。
甘めで色気があるのがTamron17-50mm F2.8 VCです。

書込番号：19308431

[９４６４６４９]

＞vatolocoさん
暗い場所での撮影を想定されるなら、明るいレンズがいいと思いますよ。
私もスーパーズームキットで購入して後からレンズを追加したのでお気持はわかります。
1641091さんが書かれているように、その中でよく使う焦点距離に近い単焦点レンズを選ばれるといいかもしれないなと思いました。
18-300mmレンズは便利ズームですが、写り自体は悪く無いと思いますよ。

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G　23,800円
AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G　26,299円

ちなみに私は後者を使っていますが、日常撮影でもとても便利なレンズです。
ズームしたければ後からクロップして切り取っちゃいましょう。

書込番号：19308439

[vatoloco]

早速の返信ありがとうございます。
題名がキットレンズ卒業より便利ズーム卒業かなと思ったのですが18-140も便利ズームなのですね(ｰ ｰ;)

お二方から単焦点のおすすめがあったのですが、単焦点は明るいだけでなく写りもやはり違うのですか？
初めは単焦点も35mmの単焦点も考えたのですが、シグマの17-50がf2.8と明るく、明るさならそちらでも十分なと思い17-50を候補にしたのですが…

候補以外のレンズでもおすすめがあれば教えて下さいm(_ _)m

書込番号：19308443　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

お題のキットレンズ卒業・・・
それに対し、18-140もキットレンズですが・・・


シグマなどのサードパーティは周辺減光など補正が効きませんから純正が良いかと。
撮った後、ソフトで補正をかけることもできますが・・・

18-140がキレとかシャープとかどうですかね・・・
主観の問題かとも思います。
あまり期待をしないほうがよろしいかと。


予算があるようですが
今買うのであれば16-80。
少しでも安くしたいのであれば16-85。

無理なら予算ができるまで、
今のレンズを使用していく方がよろしいかと思います。
ピクチャーコントロールで
輪郭強調の調整やコントラストを上げたりすると、
多少なりとも見た感じが変わってくるかと。

書込番号：19308473

[Vinsonmassif]

Σ17-50mm F2.8 EX DC OS HSM
解像感に驚きました、購入して２週間
ほぼＤ7200を独り占め
旅に出ても殆どこれで撮ってます
汚れた機の窓から雑に滑走路沿いの景色を撮ると
その滑走路や脇の石粒が細かく解像している　と云うほどに

Σ18-35mm F1.8 DC HSM
Σ18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM
の出番がかなり減りました
勿論この2本も切れ味はまさにΣです

書込番号：19308499

[パクシのりた]

http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec103=20&pdf_Spec301=12-18&pdf_Spec302=50-70,70-100&pdf_Spec303=2.5-3&pdf_so=p1
僕はA16N IIですが、シャープではないですね。ここならシグマか純正がよいと思います。

『シャープ』も捉え方で実際の解像だったり解像感だったりボケとのコントラストだったりと
意味が変わる場合もありますが、単焦点の方がそれらをクリアしやすいものが豊富と思います。
どちらかがお話しのように、自分がよく使う焦点距離のものから選んでいくとよいかと思います。
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec102=3&pdf_Spec103=20&pdf_Spec303=-1.5,1.5-2&pdf_so=p1

書込番号：19308553

[引きこもり２号]

スレ主さん

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR に比べれば、
AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR 　なら、
倍率が低い(約16.7倍→約7.8倍)ので、一応画質のアップはあると思います。

普段は、50mm までの焦点距離で足りるのでしょうか？

あくまで自分の場合ですが、D5200 購入時、
55mm よりもう少し望遠が欲しくて、下記のレンズを買いました。

AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR　\57,800
http://kakaku.com/item/10503511928/

予算があれば、後継の

AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR　\99,480
http://kakaku.com/item/K0000791593/

の方が良いのですが・・・。倍の予算が必要ですね ^^;。

18-300 程高倍率で無く、1本でそこそこの撮影をこなせる倍率の便利ズームだと、
純正ではこんな物でしょう。

シグマの手ぶれ補正(OS)付きレンズは、
D7100 と同様に、下記の現象が起きる様です。

「カメラモニター表示の自動消灯は、レンズ側の約1分間のOS（Optical Stabilizer）通信と
　カメラ設定の合算時間経過後に動作します。
　またその間の拡大再生画像スクロールは、カメラのマルチセレクターを繰り返し押す操作となります。」
https://www.sigma-photo.co.jp/lens/match.html

上記のリストに D7200 は載っていませんが、下記に報告がありました。

D7200との相性
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000125658/SortID=18772806/

>お二方から単焦点のおすすめがあったのですが、単焦点は明るいだけでなく写りもやはり違うのですか？

ズームが不要な分、設計が光学的に簡単になります。
一般論で言えば、同じ絞り・焦点距離で、
ズームより単焦点の方が、高画質になると思います。

ただし、単焦点ですから、ズームできませんので、
複数の単焦点レンズを頻繁に交換するとか、
足で被写体までの距離を変えるとか、
撮った後でクリップするか、あきらめる ^^;必要があります。
ズームになれていると、辛い物があると思います。

書込番号：19308687

[杜甫甫]

キットレンズに卒業はない・・・・と思っています。

書込番号：19308694

[vatoloco]

皆さんご返信ありがとうございます。

okiomaさんのおっしゃる16-80なんですが、他のレンズより少し高価ですが、ナノクリスタルとはそれほどまでに性能の良いレンズなのですか？
10万円出しても納得のいくレンズでしたら、あれこれ手を出してお金を浪費するより予算ができるまでもう少し今のレンズを使っていくのもアリかと思いました。

あとは実際にD7200でΣ 17-50を使用されているVinsonmassifさんの意見を聞くと、そこまでのレンズならすぐにでも17-50を使ってみたい気持ちも強く湧いてきました。

また「シャープ」の捉え方とおっしゃられる通り、確かに捉え方によるものであり僕の言葉の表現力が乏しいのはご容赦ください。

書込番号：19308703

[hiro写真倶楽部]

スレ主様
こんばんは！

私でしたらDX用ナノクリの16-80f/2.8-4ですね(^^♪

書込番号：19308709　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｍ�E]

便利ｽﾞｰﾑは卒業せずに留年で、単焦点留学はどうでしょうか？

書込番号：19308726　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ramone2]

キレの良い絵は、、、
やっぱり光や大気の条件が良い中で、
ブレ無い状態で、f8くらいまで絞って撮ると
得られると思います。
そうすればレンズキットの18-55でもかなり解像します^ ^

でも18-300をお持ちの中で、
一本あげるなら個人的には60�oマイクロかな♪

ピントリングの使い易さや、歪みの少なさ、
マクロ域のボケや、解像感、サクサク動くAFは
18-300では得られ無い感動があります。

手ブレ補正が無い代わりに、
コンパクトで軽いナノクリ単レンズとなりますので、
画角が合えばイチオシのレンズです^ ^

書込番号：19308868　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

＞vatolocoさん
　単純に私が40mmマイクロ買っただけですから、気にしないで下さい(^_^;)
　Vinsonmassifさんが書かれているように、シグマ 17-50 f2.8 EXも素晴らしいレンズのようですし、後は個人の好みではないでしょうか。
　私は日常撮影用に使うには40mmマイクロレンズを重宝しているだけで、35mm/f1.8を買っていたらこれを主に使っていると思います。
　焦点距離の近いレンズとはいえ、この２本のレンズの差は大きいとアドバイスを受けたこともありますね。
　価格的な面で行けば、キットレンズの18-300mmも70,485円するレンズですから、それなりにいいレンズだと思いますよ。

書込番号：19308880

[フェニックスの一輝]

ニコン 18-140 f3.5-5.6だと、今持っているレンズのズーム倍率を縮小したようなレンズになってしまいますので
あまり購入するメリットはないと思います。

そうすると、候補の中で残るのは
シグマ 17-50 f2.8 EX
になりますので、このレンズでもいいと思います。

ただ、このレンズだと、焦点距離的には今お持ちの18-300でも同じ画角の写真が撮れてしまいますので
どうせなら、今のレンズとは違う写真の撮れそうなレンズのほうがいいと思います。

そうすると、焦点距離のかぶらない広角ズームか、焦点距離はかぶっても単焦点レンズを選んだほうがいいと思います。

広角ズームだと

純正レンズの安心感で
ニコンAF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED
http://kakaku.com/item/K0000030214/
か
全域F2.8と明るい
トキナー　AT-X 11-20 PRO DX NAF [ニコン用]
http://kakaku.com/item/K0000728950/
がいいかなと思いますが、どちらも予算オーバーですので

予算内に収まるレンズだと
タムロン　SP AF 10-24mm F/3.5-4.5 Di II LD Aspherical [IF] (Model B001) (ニコン用)
http://kakaku.com/item/10505512021/
かなと思います。

単焦点レンズの場合は
いろいろ撮影する場合は、換算で35ｍｍくらいの画角のレンズのほうが使いやすいと思いますので
ニコン　AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED
http://kakaku.com/item/K0000799665/
がいいと思いますが、こちらも予算オーバーですので

画角（写る範囲）は狭くなりますが、
シグマ　30mm F1.4 DC HSM [ニコン用]
http://kakaku.com/item/K0000513138/
がいいかなと思います。


＞今月末に嫁とディズニーへ旅行に行くので、その時に使えるレンズをと考えております。

自分たちの記念写真が主なのであれば、17‐50ｍｍＦ2.8がいいかなと思いますが
遠くのキャラクターを撮りたい場合は望遠が必要になると思います。


＞ナノクリスタルとはそれほどまでに性能の良いレンズなのですか？

ナノクリスタルはレンズのコーティングの名称で、レンズの性能の名称ではありません。

コーティングは、レンズ表面での反射を抑えるための技術ですが
コーティングなしの場合は表面の反射率は4％くらいありますので、10面あると、最終的に光は66％まで減ってしまいます。
単層膜コーティングの場合は、反射率は1.5％くらいになるので10面あったとしても、最終的に86％の光が届きます。
多層膜コーティングだと、反射率は0.5％程度になりますので、10面あったとしても、最終的に95％の光が届きます。

多層膜コーティングにはいろいろランクがあるので、
同じ多層膜コーティングでも0.5％反射するものから0.1％程度しか反射しないものまであります。

トキナーがたまに、レンズ設計はそのままリニューアルしたときに、
レンズのコーティングを変更したと発表するときがありましたが
これは同じ多層膜コーティングの中でもより反射率の低いコーティングに変更したときだったりします。
（他社の場合は、コーティングのみ変更することはあまりないか、あっても公表しないのだと思います。）

コーティングはレンズの枚数の増えると、問題も大きくなりますので、
レンズの枚数の多いズームとかではコーティングは重要だったりします。

今の主流は多層膜コーティングですが
最近になって、各社が多層膜コーティングより反射率の低い新しいコーティングを開発してきました。
ナノクリスタルは、その最新の低反射コーティングの一つです。
（会社によって方式も名前も違いますが、新しいコーティングだと反射率は0.5％程度になるようです。）

ただ、あくまでもレンズの表面の反射を少なくする技術ですので
レンズ自体の性能の良しあしとはまた別の問題です。
コーティングは良くても設計がよくなければ、性能は上がりません。

表面の反射が少ないほうが、フレアやゴーストはでにくくなるのでいいのですが
だからといって、ナノクリスタル採用だからいいレンズとは限らないと思ったほうがいいと思います。
（もっとも、わざわざ最新のコーティングを採用するのは、性能的にも力を入れているレンズなのだとは思いますが・・・）

書込番号：19308899

[Ramone2]

そうそう、
シグマ 17-50 f2.8 EX は安くて解像感にも定評のあるレンズですが、
D7200より古いレンズですので
D7200で正常に動くか確認してからの方が良いかと思います。

とはいえ、購入後に一回シグマに調整に出すくらいの気持ちでいれば
何も心配無いとは思います^ ^

書込番号：19308918　スマートフォンサイトからの書き込み

[まるまるとまるまる]

＞vatolocoさん
シグマ（サードパーティー）に抵抗ないなら
17-50もいいですがシグマ17-70Cも同価格帯でお勧めです
広角端なら17-50と明るさ一緒ですし、マクロが楽しめます　お散歩のお供に最適です
両方持ってますがキレはわずかに17-50に分があります（個体差かもしれませんが）
標準の便利ズームですのでお題からすると選考外かもですが

「便利」が嫌なら　DX35ｆ1.8　でボケを楽しむ（暗いときに「便利」 ですが）
ポケットに入るほど小さいのでTDLの夜パレードには心強いかと（場所取りすればトリミングで十分です）

でも焦点距離が広がる広角も楽しいですよ（後ろに下がれないときに「便利」ですが）
単純に18-300で撮れないものが撮れます

極論ですが便利ズーム以外のレンズならなんでも楽しいです
「これを撮るためのこのレンズ」って自己満足できます
レンズ交換自体を楽しめます（笑）

でも旅行は伴侶に迷惑をかけないように便利ズーム1本かも…

書込番号：19308936

[ニコン議員]

自分はD7100で16〜300PZDと純正の広角10〜24と35F1.8と50F1.8を使ってます。スナップ用に35を追加してはどうですか？絞りＦ８設定でクッキリしてます。広角と単焦点を追加して進学して下さいね！
はまるとレンズの沼の浪人生になるので気をつけて下さいね！

書込番号：19308980　スマートフォンサイトからの書き込み

[jm1omh]

vatolocoさん、こんばんは。

18-300から卒業って、このレンズで撮影していて何ができなかった、
とか何が不足だったのでしょうか?

いままで撮影された写真をご自身でレビューしてみて、その問題点を
解決するために必要なのはこのレンズだ!という感じで次の一本を
選ばれるのがよろしいかと思います。
よく使われていた焦点距離を分析してみるのもいいでしょうか。

結果として、18-300をもっと使ってみたいということにもなるかも?

まあ、単焦点を試してみることでは、とりあえずこれ
AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
http://kakaku.com/item/K0000019618/

は良いと思います。

書込番号：19308999

[cellrax]

AF-S 35mm　ｆ1.8 DX
Sigma 17-50 f2.8

どちらも所持、使用しています。

結論から申し上げますとどちらも買って損のないレンズです。
単焦点ですが画質はキットレンズと比べて素人でもわかるくらいに違います。
（拡大などしなくてもカメラのモニタでこれが単焦点かと驚きました。）

個人的にはDXで標準と呼ばれる35�o　ｆ1.8をおすすめします。
ただし、旅行などに使用することを前提であれば17-50です。

35mmで5歩前後に動くことができれば17mm〜50mmはカバーできますので
少し、修行の道に進んでもいいとお考えであれば35mmですね。

あとはMacro 40mmも寄って撮れますので一味違うかと思います。
私はMacro 60�o を使用しておりますがなかなか面白いです。

書込番号：19309047

[cellrax]

AF-S 35mm DXで撮影。ピント面ではイチゴの毛も映っています。	Sigma 17-50mm f2.8の作例。17mmの広角で見上げた紅葉も目一杯とれます。	60mm Macroです。ナノクリスタルコートでキリッとヌケがいいです。	Macro 60mmの作例2。もちろんマクロなので寄って撮影できます。

連投になり、すみません。
拙作ですが参考になれば幸いです。

D7200の作例でなく申し訳ありません。
D7200は購入したてであまり作例がありませんでした。ただ、1サイクル遅れたD5100、D7000ですら
この程度まで映りますのでD7200だと相当きれいに映るはずです。

書込番号：19309129

[vatoloco]

40mm F4 1/20 赤いタワー全体と緑の建物のモヤモヤ感	195mm F6.3 1/400 右の木のモヤモヤ感	300mm F6.3 1/640 ラクダ全体のなんだかボケた感じ	185mm F11 1/200 手前のGT−Rの全体的にズレているようなところ

お世話になっております。

皆さま親切丁寧なご回答本当にありがとうございますm(__)m
そしてお一人づつにお返事できずまた、書き込みが遅く申し訳ございません。

単焦点レンズのおすすめが多いようですね(^_^;)
単焦点の写りにも興味はあるのですが、もっと写真というものの良さを知り、どこへでもカメラを持っていく程カメラを好きになってからでないと、今の使用方法だとレンズ交換が億劫になりカメラ自体の出番が減りそうでなんとなく敬遠していました。

cellarさんの雑誌に出てくるような素晴らしい写真の後で大変気が引けるのですが、jm1omhさんのおっしゃる通り皆さまのアドバイスを頂きたく一度写真をあげてみます。

僕のイメージとしてはもっとシャキッとハッキリクッキリした写真を撮りたいと考えています。
ご教授よろしくお願いします。

書込番号：19309354

[ﾛﾛﾉｱﾀﾞﾛ]

キットレンズを予備で持ち歩くならシグマ 17-50 F2.8 か、タムロンの17-50F2.8 が良いと思います。

夜景は、１／２０秒で撮るなら三脚を使用したほうが良いと思います。パンダ、ラクダのモヤモヤ感は手ブレだと思います。

レースの写真は被写体ブレと手ブレだと思います。もっと早いシャッタースピードで撮影してください。

シャキッとした写真が撮りたいなら、望遠側は手ブレ補正があっても過信せずにしっかり構えて撮影してください。

今までよりも少し高めのＩＳＯ感度を設定して、シャッタースピードをなるべく上げて、絞りもなるべく絞るとか？あとはシャープネスを少し強めに設定すると良いと思います。

書込番号：19309514

[cellrax]

中〜望遠域の使用が多いように思いますがいかがでしょうか。

上記で勧められたレンズも買って損はありませんが
70-200 ｆ2.8はいかがでしょうか。

一番は純正の70-200f2.8 VR2がいいですがかなり高いので
Sigmaの70-200 f2.8をおすすめします。

私の拙作のなかに彼岸花の写真がありますがSigma70-200 f2.8で撮影した写真です。
(Macro60mmと表記してあるのは誤りです。)

モータースポーツなどの動きものにも対応ができます。
今は最安値が10万しないくらいなのでまだ手は伸びるかと思います。

書込番号：19309523

[tohrmahler]

＞vatolocoさん

必要に迫られてから買う方がいいと思います。

そのうち、被写体が決まってきます。
そしたら、必要なレンズも、欲しいレンズもわかってきます。

その時まで、待った方が良いですよ。

書込番号：19309588

[アマチュア1号]

　「第一に予算を前提に、第二に18-300よりもいい描写を...」と考えると、D7200の高感度性能に甘えつつ、シグマの 17-70mm/F2.8-4.0（35mm換算で25.5-105mm）の Comtemporaryあたりがいいのではないでしょうか？　御予算が倍なら、ニコン純正の 16-80mm/F2.8-4.0（35mm換算で25.5-105mm）がいいと思います。

　「予算も大事だけど、ISO上げざるを得ないこんな暗いレンズ(？)の描写力じゃ全く満足できない」という方は、単焦点の明るい F値（シグマのF１.４の ArtシリーズのDCレンズか、ニコンのF1.8）の30〜50mmくらいのレンズでズームレンズの便利さを断念することになりそうです。

書込番号：19309611

[1641091]

AF-S NIKKOR 200-500mm	AF-S NIKKOR 200-500mm	AF-S NIKKOR 200-500mm	AF-S NIKKOR 200-500mm

＞vatolocoさん

お写真拝見しました。
　低SSでの、手振れや被写体振れも
　あるかと思います。
　また、じっくり背面液晶でMFで追い込んでの画像と
　AF画像とのフォーカスチェックをされても良いですね。
　180−300は所有しませんが、
　添付された画像が、18-300本来の画像とも、
　言えない感じも受けました。
　
　＞引きこもり２号さん、
　　　2015/11/11 20:41　[19308687]
　の記述の通りですが、言い換えれば、
　ズームがお望みなら、それなり高額なものになるでしょうね。

AFの安定性等を望めば、
純製ですが、高価格帯になります。
今後も、グレードアップしそうなら、
予算次第ですが、
回り道しないが良いかと思います。

＞ディズニーへ旅行に・・・・・・

　予算を度外視すれば、
　AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II

望遠系であれば、最近出た
AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR
がお勧めですが・・・・・・・
予算が全くかみ合いませんね。
最終的には、予算とのバランスの
落としどころをどうするかでしょう。

D7200の画像ですが、
ナノクリ仕様では無い、望遠ズームの画像です。
広角/標準系レンズは、使用してないので・・・・・<m(__)m>

書込番号：19309612

[パクシのりた]

率直に書いちゃいますが、もう少し今の機材でやってみては、と思いました。
手ぶれを防ぐべく、まず落ち着いてしっかりした構えを取り、上手にシャッターを切れれば、
それだけでヒット率が上がる気がします。
今回は不満のあるものを挙げていただいたようですが、
自己ベスト・まあまあ撮れてるに対してどれくらいこういうのが出るのでしょうか？
かなり出るなら、本当に機材より撮り方や設定を検討してみてください。

タワーのは微妙に手ぶれてるように見えました。
　一義的には手ぶれないよう構えからきちんとして上手に撮る、ですが、
　1/[フルサイズ換算焦点距離] 秒より早いシャッタースピードで撮ると手ぶれしにくいです。
　この場合は30(mm) x 1.5 = 45 なので、1/50秒くらいで撮ればよいかと。か三脚か。

パンダの木はフォーカスが違うからでは？
　鼻先端がジャスピンで目ですでにボケ始めてますので、耳付近の木はこうなると思います。
　もっと絞ればよいのでしょうがISO感度がこれ以上に上がってしまうので、
　遅いSSで手ぶれないよう撮る技術が必要ですね。

ラクダはピンボケに見えます。手前に合っているのでは？あるいは手ぶれかしら。
　SS優先で撮っているように見えますので、設定はこれでいいと思いますが、
　手ぶれだとしたら構えや撮り方がよくないのかもしれません。
　ピンボケとしたらAFの仕方を考えるか。数度半押しでジャスピン出すか、MFするか。

GT-Rは被写体ブレでは？
　動きを止めるには、1/1000secより速いSSでないと、止まらないと思います。
　あるいは背景が流れてるから流し撮りしたのでしょうが、
　それがクルマの動きと合っていないので被写体ブレが起きているのだと思います。
　これも、撮り方の練習と思います。

書込番号：19309679

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

画質に拘りだすと大口径単焦点が終着駅です。
そこに行き着くまでにレンズが増えていきますよ。(^_^;)

書込番号：19309755

[９４６４６４９]

		A009（70-200mm/f2.8使用）

＞vatolocoさん
お写真拝見した率直な感想ですが、レンズが悪いのか、設定が悪いのか、微妙だと思いますよ。
夜景撮影などは三脚使用でシャッタースピードをかなり落とすのが定番ですし、全体的に焦点を合わせるにはF4でも開放し過ぎのような気もします。
最後の写真はシャッタースピードを1/800くらいに上げれば結果も変わるような気がしますね。

初心者なのに生意気な書き込みで申し訳ありません。
お詫びに私の撮影した拙い写真を晒させてもらいます(^_^;)
最初の２枚はキットレンズ使用で、２枚目は300mm撮影です。
最後はA009で撮影したものですので、レンズを変えれば上手く行くかどうか参考までに。
ちなみに暗い場所ですのでf2.8で撮影しておりますので、中心の子供にしか焦点が合っていませんが(^_^;)

書込番号：19309774

[９４６４６４９]

＞vatolocoさん
ちなみに、上記写真は上手く撮影できたという気持ちでアップしたわけではありませんよ。
10万円以上するレンズでこの程度しか撮影できない、撮影者の腕を笑って下さい(^_^;)

普段持ち歩くにも35mmや40mmの単焦点は軽くていいですよ。
18-300mm付けてバッグに入れて持ち歩いたこともありますが、今は40mmがセットされています(^^ゞ

書込番号：19309792

[ヒカル7]

スレ主はんには手振れがかなり見られますさかい、
VR（手振れ補正）の無い単焦点レンズはあきまへんがな。

書込番号：19310042

[オミナリオ]

>このキットレンズは便利ズームだということで、次なるレンズの購入を考えています。

使いこなさないと「便利なだけの画質の悪いズーム」で終わりますが
上手に使えば「画角の自由度を活かした多様な表現のできるズーム」になります

ただ
高倍率ゆえの弱点も少なくないですし、画角を使い分けるには経験やアイデアも必要です
そういう意味ではとても難しいレンズです

そこまでやりもせずに、さもわかったように「便利ズーム」「画質が悪い」と切り捨てる方は
非常に多いですね　実に片腹痛いです　そりゃ使い方選び方が悪いだけ　レンズ悪いわけじゃない


そこで自分の技術を磨いていくか、機材に頼っていくか
これはスレ主さん次第です

ただ
欲しいのが「良質な画像データ」なのであれば
行き着くところはやはりフルサイズ＋単焦点or高性能ズームでしょう

書込番号：19310069

[ヒカル7]

まずは手振れせんよう、
カメラの構え方を勉強しなはれや〜。

書込番号：19310173

[Paris7000]

スレ主さん

色々話が進んでいる中で、コメントするのもアレですが（＾＾；；；、いまこのスレ読んだので・・・

やはり、何か大きく特性を変えるレンズを買ったほうが、その変化は効果的です。

なので、18-140mmは私も使っていましたが、描写力高く、お気に入りのレンズでした。
作例サンプル
http://review.kakaku.com/review/K0000554130/ReviewCD=703249/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000471668/SortID=17436213/#17492090 ここから3レス分

でも、Ｆ値は3.5始まりでちょっと望遠にするとすぐにF5とかになっちゃうので、室内撮りでは少々難儀してました。
で、明るいF2.8通しの24-70と70-200を購入し、自分の思うような写真が撮れる様になりました。
http://review.kakaku.com/review/10503511873/ReviewCD=765358/#tab
http://review.kakaku.com/review/K0000049476/ReviewCD=848731/#tab
明るいのでボケも綺麗ですし、低照度でSS速くキレるし、言うこと無いですが、なにせお値段が・・・（＾＾；；；
カンタンにほいほい買えるレンズではなく。。。

で、スレ主さん選択のシグマの明るいレンズは、今までのレンズとは一味違う明るいレンズで、撮影条件とか作風と変わってくるレンズだと思います。
Disneyでキャストを撮る時は被写体ブレを防ぐ為に早いSS切れた方が良いでしょう、でもノイズ感は極力抑えたく低ISOでシャッタきりたい、そういう時は明るいレンズがいいと思います
ただ、焦点距離50mmなので、それでどんだけキャストに寄れるかというとちと疑問がのこると思いますが・・・

思い切って、24-70/2.8クラスを買うと、かなり変わったなと感じると思います。純正Eタイプは出たばかりで高値ですので、タムロンかニコンのGタイプなら（それでも10万は軽く超えますが・・・）
でも、このぐらいの投資をしないと、ズームレンズでは、劇的に変わったとは思わないでしょうと思うのです・・・

書込番号：19310520

[ミホジェーン�V]

こんばんは。

キヤノンユーザーです。

＞10万円出しても納得のいくレンズでしたら、あれこれ手を出してお金を浪費するより予算が
　できるまでもう少し今のレンズを使っていくのもアリかと思いました。

他社ユーザーにつき１６〜８０Ｅの実力は分からないので１０万円の納得感は保証するものでは
ありませんが、欲しいレンズのためにグッとこらえる忍耐力？が備わっているのは素晴らしい事と
思っております。

私も含めて、こういった我慢ってなかなか出来ないものなんですよね〜。

欲しいのは７万・・でも手持ちは５万・・ええぃ、こっち（５万）で良いや！
・・で挙句の果てに何度買い換えた事か（笑）

１６〜８０Ｅっておそらく近々に出るであろうＡＰＳＣ高速連写機？のキットレンズになると思われますが
旗艦機の相棒になりうるレンズですので、普通？のキットとはわけが違うと思っております。

書込番号：19310969

[ヒカル7]

＞おそらく近々に出るであろうＡＰＳＣ高速連写機？の・・・

その手は桑名の焼き蛤どす〜。
そなん儲からしまへんものニコンはんが出しますかいな。

書込番号：19311062

[うさらネット]

ISO感度が上がるとノイズ・Dレンジ、そして解像感いずれも不利になります。
まず、いかにすれば基本感度ISO100を維持できるか考えます。

そういった中で明るいレンズが必要になるわけで、究極は単焦点と一部の高額ズームでしょう。
あと、静止被写体なら三脚です。

書込番号：19311092

[さわら白桃]

＞vatolocoさん

こんばんわ。

写真拝見しました。

一度お天気のいい日に、ＡモードかＳモードで、ＳＳ１０００分の１、絞りＦ８になる様に、
ＩＳＯ感度調節して、高速連写で、５、６枚撮ってみて下さい。

この時、逆光とかで無く、なるべく順光で。

ＩＳＯ感度４００以下で撮れたなら理想的ですが、８００位までならいいかと。

連写の２枚目以降を見てみて、シャキッとしているか判断したら良いかもしれません。

多分いくらかでも、ハッキリクッキリすると思いますよ。

書込番号：19311359

[引きこもり２号]

うさらネットさん

>まず、いかにすれば基本感度ISO100を維持できるか考えます。

自分にとって、満足の出来る ISO 値を確認し、
その範囲内では、あまり無理に ISO 100 に拘らず撮った方が良くないですか？
ISO 100 と 1600 で同じ被写体を撮っても、等倍とかにしてじっくり見なければ、
区別が付かない人、多いと思います。

シャッタースピードが遅くてブレてもしかたないし、
深めの被写界深度が必要なのに、絞りを開けてのピンボケは嫌です。

絞り・シャッタースピード・ISO のバランスが大事で、
ISO が一番許容範囲が広い項目だと、自分は感じています。

>そういった中で明るいレンズが必要になるわけで、

自分の感覚だと、ボケ量の多さの方が、意味があります。
距離が近ければ、スピードライト(フラッシュ)でも対応出来る場合もありますし・・・。
この違いは、良く撮る被写体の違いかな？

書込番号：19311388

[パクシのりた]

そう目くじら立てずとも。
色々な意味で最低ISO感度は最も画質がいいわけですから、
なるべくそれを維持する設定を前提として考えろってだけで、死守せよとは言ってませんから。
もちろん、等倍鑑賞は考慮していて、それはなぜかといえば
スレ主さんがそのレベルの話をしてるから。全体表示なら、どれも見れる絵じゃないですか。
問題あると感じるためには、等倍程度で見ないと、な話だからです。
だからやはりISO100を意識して、ってことです。

SS・絞り・ISO感度のうち、どれが許容範囲が広いかは、それぞれ
個々人の技量・機材・妥協上限で変わるものですから、これも個人的感覚の押し付けにならぬよう。
これら３つのうち、技量・妥協上限など、個々違うものではなく絶対的なものとして
一般論として開放F値の小さいレンズが必要、と言っているわけです。
被写界深度が狭まることによるボケより、特にSSとISO感度を稼ぐ意味で話していると思います。
さらにもう一つの技量をカバーする手段として三脚を使うことで、
SSの許容範囲も広げる手段を紹介しています。ごく普通なアドバイスに見えます。

むしろ、スレ主さんが最初に挙げた撮影対象や、のちに幾つか挙げてくれた作例で、
どうやってフラッシュ使うのかの方が、僕には理解が難しいです。

書込番号：19311564

[けーぞー＠自宅]

手ぶれ補正の恩恵にどれだけあずかっているか？
試しに補正オフで一日過ごしてみてください。
それから方針を決めてもいいと思います。

書込番号：19311600　スマートフォンサイトからの書き込み

[vatoloco]

返信遅くなり申し訳ございません。

今まで色々なスレッドを拝見させては頂いていたのですが、今回初めての質問にあたり、これほどのアドバイスやご返事を頂けるとは思っておらず、本当にありがとうございます。

身近にカメラをやっている知り合い等がおらず、技術的な事など誰にも相談することも出来ず一人ネットで色々参考にしながら悶々と悩んでいたのですが、今回どの方の意見も大変参考になるものばかりでした。

とりあえずの決断としては皆さまの意見をじっくり参考にしながら、もう少し今のレンズの本当の力やD7200の性能などをもっと理解した上で次のレンズの購入を考えようと思いました。

僕自身、撮った写真が思い通りじゃなかった時に「高倍率の便利ズームだから…」と言い訳にしていたように思います。

結果的には当初の質問とは異なった答えになり、色々なレンズを提案して下さった方々には申し訳ありません。

今後とも色々なスレッドを覗かせて頂きますので、これからもよろしくお願いします。

これだけのアドバイスを頂いてその中からグッドアンサーを選ぶのは大変心苦しいのですが、「今のレンズのまま」という回答を頂いたお二方に決めさして頂きました。

改めて、お忙しい中皆さん本当にありがとうございました。

書込番号：19311862　スマートフォンサイトからの書き込み

[引きこもり２号]

もう解決済みなのですが・・・ m(_._)m

パクシのりたさん

>スレ主さんがそのレベルの話をしてるから。全体表示なら、どれも見れる絵じゃないですか。
>問題あると感じるためには、等倍程度で見ないと、な話だからです。

確かにその通りです。

でも、初心者の方から、「等倍表示で・・・」という書き込み、けっこう多いと思いませんか？
拘りたい人が、拘る分には良いと思います。
でも、良く分かっていない人が、簡単に等倍表示出来る物だから、そこで引っかかってしまう。
デジイチだからって、そんなに拘らずに写真を楽しめる人も多いと思うのに、もったいないなと・・・ ^^;。
そう思うこと、ありませんか？

>個々人の技量・機材・妥協上限で変わるものですから、これも個人的感覚の押し付けにならぬよう。

一応、そのために「自分は感じています」なのですが・・・^^;。

>被写界深度が狭まることによるボケより、特にSSとISO感度を稼ぐ意味で話していると思います。

パンダの写真を見た後で、被写界深度を抜きにするのもどうかと思います・・・ ^^;。

>むしろ、スレ主さんが最初に挙げた撮影対象や、のちに幾つか挙げてくれた作例で、

・・・ m(_._)m。完全に一般論として、このスレ主さんのことを考えていない内容でした。
スレ主さんに子供が出来て、家庭内で家族の写真を撮る時にでもってことで・・・ ＾＾；。

書込番号：19312200

[鯛夢母艦]

便利ズームは一本で済ませられる便利もの、ベースにしてプラスするなら物足りない部分を補えるものが良いです。選択肢はたくさん広角が欲しければ広角ズーム、背景をぼかしたいなら大口径というように自ずと欲しいレンズが出てきますよ。

書込番号：19312410

[さわら白桃]

＞vatolocoさん

おはようございます。

言い忘れてましたが、うまく撮れる様になるまで、ＡＦは測距点を１点に絞って、
練習するのがいい様に思います。

動きの早いものに挑戦する時のみ、変更して、エリアを広く設定ですね。

画像修正ソフトも使わず、露出補正やＡＥＢをおぼえて下さい。

多分、どんどん上達して、楽しくなると思います。

書込番号：19312462

[鯛夢母艦]

写真修行でおすすめしたいのは35ｍｍF1.8かな、いわゆる標準レンズですが寄って絞れば広角、バストアップ程度離れて絞りを開放すれば中望遠のような写真が撮れます。足を使ったアングルや絞りを覚えるには最適なレンズ。ズームは便利だけど基本は足を使ってフレーミングです。

ズームレンズでも35ｍｍ付近で固定すれば絞り以外は修行も可能です。
http://aremo-koremo.hatenablog.com/entry/2015/07/05/%E6%A8%99%E6%BA%96%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%81%AF50mm%E3%81%8B35mm%E3%81%8B

書込番号：19312487

[弩金目]

＞vatolocoさん
基準？SSが1/焦点距離は、‘’フィルム時代の遺物‘’、デジタルではせいぜい1200万画素迄。
高画素化が進むデジタルではブレ量産の一因。
D7200やD810では、焦点距離の2〜3倍がお薦め。
1画素当たりのピッチから計算できる根拠だそうです。
(ニコンカレッジ講師談)

書込番号：19312527

[オミナリオ]

鯛夢母艦さん

>ズームは便利だけど基本は足を使ってフレーミングです。
>ズームレンズでも35ｍｍ付近で固定すれば絞り以外は修行も可能です。

ズームレンズをちゃんと使える人なら
ズームのほうが単焦点より遙かに足を使いますし

単焦点ではできない練習ができます

書込番号：19312608

[ヒカル7]

「じじかめ」はんなら、
キットレンズでキットいい写真が取れます
って言わはるやけどね。
どないしはったやんやろ？
価格コムで駄洒落言う人ウチ一人になってもうて、
もう寂しいどす〜。

書込番号：19312715

[パクシのりた]

600万画素にリサイズ	リサイズにシャープネス

＞vatolocoさん

Goodアンサーありがとうございます。
試しに１枚めをお借りして600万画素にリサイズしてみました
（勝手にすみません。他は被写界深度・AF・流し撮りの問題なので割愛）。
等倍でも何も気にならないです（2400万画素でも実は僕は気にならないのだけどｗ）。
もし気になるならシャープネスをちーと上げるだけで十分かと。
上手く撮るやり方・楽しみ方は色々あります。
たくさんのことを考えてその場で細かく設定したり試行錯誤するのは大変だけどそれを楽しむのもいいし
僕はズボラなんでまあまあ上手くいきそうな設定でホームラン狙うの楽しむとかｗ
とにかく基本は楽しみましょう！！知識や技術を少しずつ高めつつ・・・


＞引きこもり２号さん

メーカーの戦略ではあるのでしょうが、高画素が必要なヒトなんて、実は大していませんよね。
本当に2400万画素でキレイな・上手な写真を持てたら、それは画素数多いほうがいいと思うけど、
大抵は等倍で見ると残念な、重いデータをたくさん持たされるだけなわけで・・・
例えば27インチのRetina 5Kで等倍表示したとしても1100万画素までで、まず上限はこれで十分、
大半は縦方向1440pixel程度ですから全体表示なら300万画素いらないんですよね。
まあプリントのことも考えて、600万画素あればなかんじでしょうか。
ここ常連の方は高頻度でやりそうですが、A3以上のプリントなんて滅多にしませんし
（少なくとも僕は未体験ゾーンｗ）。

ただまあ、トリミングも考えると高画素の絵を持っておくのはメリットとは思います。
うまく撮れているけどトリミングしたいときは、この点だけは大は小を兼ねるわけですからね。
ひとつ運営にお願いしたいなーと思っているのが、写真のExifにピクセル数も表示すること。
あるいは大まかでいいから画素数換算してくれてもいいのだけどｗ
例えば1600万画素のカメラで1600万画素で撮ってるのに、
等倍のアラを隠すために800万画素にリサイズして出してきて
『この写り、スゴイでしょ？』みたいのが結構あって、チョイチョイダマされるのでｗ
まあ僕もオリジナル出したくないからリサイズしますが、そういう時は分かりやすく
100万画素(1200x800)くらいにしてるので、ダマされることはないと思いますが、どうだろ？
特に『この製品で撮影された写真』のサムネールのところに表示したり
その数値で検索かけるまでできると便利かと思います。ていうか、ちゃんとお願いしてみようｗ

脱線失礼・・・
いずれにしても大事なのは、スレ主さんが皆さんのお答えからどう考え何をするかで、
そういう意味では、今回の絵などとは整合性が低いかもだけど、フラッシュの話は有益かと。
さまざまな感覚・選択をお見せできたのだとは実はちゃんと思っています。
で、なによりも頼もしいのは、まずスレ主さんが問題点・不満を提起している点で、
これないと上達しないしやってる意味なくなっちゃいますよね。スゴくいいことと思います。
とりあえず感覚や技術の方を再考してみようというのもなかなかできない選択で、
押し寄せる物欲に打ち克った瞬間ですｗ

書込番号：19312755

[鯛夢母艦]

オミナリオさん

フレーミングに関しては殆どの人がズームレンズの便利さで足を使わないと思います。単焦点レンズはズームレンズの画角設定における便利さを排除する代わりに絞りの自由度が高いので一緒では無いと思いますよ。

書込番号：19312833

[パクシのりた]

600万画素？	シャープネス

なんかひどいなー
上がってるのをいじって再アップすると、68万画素になっちゃうのか？？？
またダメだったらすみません。

書込番号：19312890

[パクシのりた]

ダメだこりゃ。。。ごめんなさい。
どなたかこうならない方法、教えてほしいです

書込番号：19312896

[ヒカル7]

鯛夢母艦はん〜

皆はんウチのことドロンジョによう似てるって言わはります。

ウチって美人で、セクシーで、ちょっと悪女なんどすえ。

書込番号：19312902

[ヒカル7]

パクシのりたはん〜

レッタチソフトでスレ主はんの写真にアンシャープマスクを
かけてみました。

まあ少しはカメラ振れ誤魔化せたんとちゃう？

書込番号：19312913

[ヒカル7]

あまり変わらへんかった。
もう堪忍どす〜。

書込番号：19312925

[パクシのりた]

＞ヒカル7さん

そうなんですよ。大きなサイズで落ちてくるのをいじるまではいいのですが、
それを再アップすると長辺1024になっちゃうんです。
さっき運営さんにメールしておいてみました。
落ちてくるものにExifが付いてないのが、元凶な気がしています。

書込番号：19312972

[パクシのりた]

600万画素タワー	タワーにシャープネス	600万画素みどり	みどりにシャープネス

＞ヒカル7さん

仕方ないんで600万画素にリサイズ後、
1024x1024にトリミングして
シャープネスで行ってみました。
今度はどうか！

書込番号：19313040

[オミナリオ]

鯛夢母艦さん　レスありがとうございます

でも返信の内容から察するに、私の言いたいこと伝わってないと思います

書込番号：19313109

[パクシのりた]

＞オミナリオさん
僕は分かったような気でいるのですが・・・
パース・切り取られる背景
あたりのキーワードで正解でしょうか（自信ないのでおずおずとｗ）

書込番号：19313132

[オミナリオ]

パクシのりたさん

うん

鯛夢母艦さんが言ってるのは「特定画角の使いこなし術」。
おっしゃってるように例えば換算50mmで撮影距離や絞りの変化で表現を変える事。
本気でやると非常に難しいです
「（換算）50mmが基本」と言われるのは、広角と中望遠の間になるので
変化がわかりやすく、それを実感しながら練習しやすいからです


じゃなくて私が言ってるのは「画角の使い分け術」。
主題と背景の関わり、画面構成を画角（と撮影距離のコントロール）で変化させる事です
例えば同じ一輪の花でも、広角で周囲や添景入れて構図するのと、望遠で背景簡略化して
部分を切り取るのと、まったく違う作品になりますよね　それの事です
これは単一の画角ばかり使ったり、絞りで背景ボカしてごまかすのでは身につきづらいです

書込番号：19313229

[ヒカル7]

♪単一アホ〜に　ズームするアホ〜
　同じアホなら　ズームせにゃそんそん
　えらいこっちゃ　えらいこっちゃ　ヨイヨイヨイヨイ

えっ？
ウチが一番アホみたいやて。
そんな〜
もうトホホホどすがな〜。

書込番号：19313362

[鯛夢母艦]

私これでも通信教育ですが写真を学びましたのでその時は銀塩カメラ（MZ-3）に50ｍｍF1.4をつけっぱなしで撮影してました。ズームだと画角は変化させられますが絞りの変化がつけられないので表現力に別の意味で差が生まれます。APS-Cサイズなら35ｍｍが標準的な画角になるので寄ったり離れたり、開放で柔らかさを出したり絞り込んでキリッとさせたり出来るわけです。

昔なら銀塩KISSに50ｍｍｆ1.8をお薦めしたと思います。デジタル全盛時代に流石にそれはないのですがプラスするなら基本を学びやすいレンズという事です。

書込番号：19313646

[vatoloco]

皆さまアドバイスありがとうございます。

＞パクシのりたさん
＞ヒカル7さん
撮影後のレタッチでもこれほど写真が変化するのですね！
撮影技術と同時にそちらの方も学んでいきたいと思いました。
ちなみによろしければどちらのソフトを使って編集されているのですか？

書込番号：19314020　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハワ〜イン♪]

vatoloco さん　皆々様　こんばんは〜

レンズ購入相談から始まり、カメラで被写体を捉えるとはというような奥深い話までつながったこちらを
興味深く拝読させて頂きました。

レンズ購入、今回は見送られるようですが、ちょっとだけ気になったので少しだけお邪魔します。

私もまだまだ初心者で、等倍表示できちんと確認しないボケ写真をアップしちゃったりとか、
お恥ずかしいD7200使いで皆様のような含蓄あるアドバイスはとても出来ませんが…

アップされたお写真、皆様も仰っていますが、
夜景は三脚をお使いになるか、或は適当な手すりやフェンスなどの上に置いてなるべくISO低めでスローシャッターを、
あまり動かない動物や静物撮りでは被写界深度（絞り）を、
動体では、対象物に応じた適正なシャッタースピードを意識してみては如何でしょう？

こう書くと、お前違うぞ！　とお叱りも受けそうですが、どの切り口からどう写真というか
一眼の絞り（ボケとか被写界深度）・シャッタースピード・ISO感度を理解して
このシーンならこの設定というものを習得していくかだと思います。

私もまだまだ勉強中なので、動かない物（花など）を撮る時は、同じ構図で何枚も絞りを変えたり
ホワイトバランスを変えたり試行錯誤を繰り返します。

また、D7200にあるシーンモード（明るい屋外で動体撮影する際はスポーツモードとか）で撮影して、
その設定を参考に自分なりに好みを見つけていくのも一つの方法かと思います。

私も良く夕陽を撮りたい時など、不慣れなので全滅よりはとシーンモードで保険の意味も兼ねて数枚撮って、
それだけでは勉強にならないので他のモードで撮影したりします。

レンズ購入今回は見送られるとお書きになっているのになんですが（スミマセン…）

>今月末に嫁とディズニーへ旅行に行く
と書かれているので、せっかく行かれるのでしたら明るいレンズがあれば夜のパレードとか、
ライトアップしたクリスマスイルミとか撮影出来て楽しいかもと思います。

既にご存知かもしれませんがこちら
「ディズニーリゾート総合スレ　PART６（http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=19013019/#tab）」
にお上手な皆さんの作例が多数アップされています。　
レンズを買うかは別にして、こんな写真撮りたいと思う方の、絞りやシャッタースピードを眺めるだけでもかなり勉強になるかと
（既にご存知でしたら　スミマセン…）。

この時期のディズニー、クリスマスモードで一年でも一番素敵なシーズンですので（でも寒い時はかなり冷えますから防寒対策
お忘れなく！）、楽しんでらして下さいね。

書込番号：19314046

[パクシのりた]

僕はマカーですんで、デフォアプリの『プレビュー』です。
Photoshopも持っててシャープ上げはできますけど大抵そこまでしません。

やったのは
ただ1024x1024に切り取って（これはやらなくてよいと思いますが）、
ツール内のカラー調整パレット出して、その中のシャープネスを少し上げただけです♪

書込番号：19314047

[Ｍアッチャン]

vatolocoさん こんばんわ

解決済みのところすいません
写真を見た感じです
違っていたら、ごめんなさい

１．タワー
　　７月の暑い時期で、１９：３３　日没からあまり時間が経過していない、
　　湿度もきっと高いと思います
　　空気が澄んでいないので、もやもや感が出たと思います
　　等倍で見たところ、ブレはなさそうです
　　
　　１１月になって、大分空気の状態も変わってきていますので
　　同条件の設定でも違った写真になると思います

２．パンダ右の木のモヤモヤ
　　ピントが合っていないようです
　　ボケの具合が気になるようであれば、レンズを変えることでボケ味？を変える事が出来る
　　と思います
　　（好みのボケ味があれば、ここでどのようなレンズがおすすめか質問すると良いと思います）

３．ラクダのボケ
　　真夏の１３：２７　カゲロウの影響で全体がもやもやになっていると思います
　　もっと早い時間か、あまり暑くない季節に撮るしかないか？

４．手前のGT−Rの全体的にズレているようなところ
　　被写体ブレを起こしているようです
　　単にSSを早くしたのでは、流し撮りにならないと思うので
　　・被写体をきれいに追う
　　・ビデオ雲台を使用する
　　・VRがオンであったら、OFFにする
　　連射して、少しでも良く撮れたのであれば良しとする？

　　これでうまくいかない場合は、SSを一段早くしてトライする

　　思いつくまま書いてしまいましたが、
　　撮影条件（カメラ、レンズ、三脚有無　等）を書いてスレを立てるとベテランの方の
　　アドバイスをもらえると思います


自分のイメージした写真がうまく撮れない時
空気の状態、光の状態＞レンズの性能＞カメラの性能
の場合が多いと思っています
　　
原因が判れば（難しいですが）対策がとれると思います

書込番号：19315070

[オミナリオ]

鯛夢母艦さん

私は別のことを言ってるのですが、それは伝わらないようですね・・・残念です

書込番号：19315638

[vatoloco]

＞ハワ〜イン♪さん
アドバイスありがとうございます。
「ディズニーリゾート総合スレ」というスレもあるのですね！
そのようなものがあるのは知らなかったので当日までに熟読して参考にさせて頂きます。
ただこちらを拝見しているとやはり明るいレンズが魅力に感じてきますね^^;

＞パクシのりたさん
現像ソフトも色々と調べていたのですが、デフォルトのアプリでもここまで出来るのですね！
思い切ってフォトショップを購入しようかと色々調べていくと月額制になったということで、なんだか勿体無い気がして断念していました。
僕もノートパソコンなんですがmacを導入したところなのでパソコンの方も早く使いこなせるように勉強していきたいと思います。

＞Ｍアッチャンさん
季節や気候でも写真が変化するのですね！
夜景などは冬の乾燥した時期のほうが綺麗に写るということでしょうか？
タワーの写真は次は三脚を持ってこの冬にでもリベンジしたいと思います。
レースの写真は実は当初は一脚の購入を考えていたのですが結局どれがいいか決めきれず、手持ちでの撮影になってしまいました。
当日、周りのカメラを持った方々はほとんど一脚を装着しており、流し撮りにはやはり一脚があると便利なのですね。


解決済みにはしてしまったのですが、皆さまのご意見を参考にさせて頂きたいのでよろしければ返信お待ちしておりますm(_ _)m

書込番号：19316023　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

El Capitanでしょうか？僕も最近MacBook Air 11inchをフルスペックで導入したのですが、
Snow Leopard以来アップしてなかったんで完全に浦島太郎ですｗ　使いづれーｗ
Photoshopは僕もやはり毎月払うのがバカらしくてCS3止まりなんですが、
その対応がSnow Leopardまでだったので今後はプレビューがより活躍ですｗ

プレビューは簡易的ではありますが、なかなか使えると感じます。
サードソフト導入しなくても大抵はこれでイケます。
露光量・ガンマ・白飛び/黒つぶれ・コントラスト・彩度・WB・シャープネスあたりいじれます。
Photoshopとは微妙に調整パラメータが違い（特に色合い関連と露光量・ガンマあたり）、
絵によってはなかなか同じ絵を作れないものもありますが、
その場合は説明書３ページ目(iページ)記載のView NX-i (僕はNX-2使ってます) 使ったり
NX-DでRAW現像からするとさらに細かくいじれると思います。
http://nikonimglib.com/nvnxi/
http://nikonimglib.com/ncnxd/
レタッチに凝ってみたいと思うなら、ぜひRAW現像にもチャレンジしてみてください。
微妙なものも、RAW現像からだとかなり救われることもあると思うので。

書込番号：19316148

[まるまるとまるまる]

＞vatolocoさん
最初から読んでいくと
やっぱりDX35ｆ1.8あたりがおすすめかと
1.安い2.小さい3.明るい（夜に強い）4.ボケる5.単焦点で脚を使う勉強になるなどなど…
（もしくはほぼ同じ理由と価格帯で「寄れる」DX40マイクロもおすすめです）
これでまず奥様をきれいに撮ってあげてください（財布が緩む可能性ありですよ）

「まず18-300で腕を磨け」も正論ですが
比較対象が無いとレンズのせいか腕のせいかわかりませんし
レンズ交換は（面倒ですが）一眼レフの醍醐味です
交換レンズが他に何もないのでは魅力半減です
是非何かを買って「めんどくささ」を楽しんでください

書込番号：19316176

[ハワ〜イン♪]

vatoloco さん　他皆様　こんにちは〜

ディズニースレご存知なかったのですね。
こちらは色々なカメラで色々な場所をお上手に撮影されている方が多いので、
作例見て（特に夜とかイルミ）気に入った写真があるようでしたら、それを撮影したレンズを一本買われて
持って行っても良いかもしれません。
（但し、ご存知かと思いますがディズニーはランドもシーもかなり歩くので、疲れないためにはなるべく軽量で、
この時期は防寒対策も必要ですのでそれを含めて考えられた方が良いかと。）

アップして頂いたお写真拝見してちょっと気になったのですが、フォーカスポイントはファインダー内に
表示されていますか？
特にラクダの写真、皆様からもピンボケだろうとご指摘出ていますが、らくだの何処を狙って撮ったのか
良く分からないので、もしかしたらフォーカスポイント表示させていないのかな（或はオートか？）と思いました。
もし表示されていないようなら、MENU→カスタムメニュー→a5フォーカスポイント表示でフォーカスポイント照明を
「する」にしてみては如何でしょう？　
パンダの写真では鼻先にピントが合っていますが、ラクダの写真の鼻先はボケてしまっているので、
ピントを合わせるだけでも（レタッチでお上手な方が修正かけていますが）、かなり違ってくると思います。

他にもアップされた写真、どんなモードで撮影されたのでしょう？
色々な考え方があると思いますが、私は静物（花とか風景とかあまり動かない動物）は絞り優先で、
花とかはどうボカすか、動物とかは被写界深度（ボカさない）を考えながら、
動体（スポーツとか踊りとかレース）は、シャッタースピード優先で先ずはきちんと止める事、
（その後徐々にシャッタースピード落として流してみたりもしますが）を心がけて撮影しています。

レースも撮られるようなので、拙作ですが（http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=19196441/ImageID=2329604/）…
フェンス写り込んでいるし、なんだかなぁ〜という写真ばかりですが、他の方は凄くお上手です。
（最新スレはpart４のこちら（http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=19286523/?lid=myp_notice_comm#19286523）です。

あっ…　でも、いきなり流し撮りには挑戦しない方が良いかと（生意気でスミマセン）。
先ずは1/800〜1/1000秒程度（http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=19196441/ImageID=2330270/）
で止めてみるのが良いかなと思います。


パクシのりた さん
スレの主題とはあまり関係ないのですが…
今回のように修正後の写真アップする際、他の方が偽Exif情報つけているのを他のスレで拝見した事が
あります（確かアップするためにだったか等倍表示するために適当に付けたと仰っていたような…）。
最後にアップされたこちらは（http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000749559/SortID=19308332/ImageID=2355867/）
シャープネスとか確認できましたので、もし次回何方かの写真を弄ってみる時もこれでも大丈夫でしょうが、
一応お知らせまでと思いまして（偽Exifつけたら大丈夫という確証ないレスでスミマセン）。


オミナリオ さん　パクシのりたさん　他皆様（スレ主様ちょっと脱線してスミマセン…）
奥深いお話ですね。

>例えば同じ一輪の花でも、広角で周囲や添景入れて構図するのと、望遠で背景簡略化して
部分を切り取るのと、まったく違う作品になりますよね　それの事です

あぁ良いですね。このお言葉（半分も理解出来ていないような気もしますが…）。
単焦点バカで最近全然ズーム使っていなかったのですが、流石に無理があるというか(苦笑）
ズームに戻って少し本気で撮ってみたくなっていたのでこうゆう観点大切にしてチャレンジして
みようと思います。

書込番号：19316421

[さわら白桃]

＞ハワ〜イン♪さん

むずかしく考える必要ないですよ。
パースペクティブ、遠近感の事で、便利ズーム、この場合１８ミリから３００ミリですよね。

試しに同じ花なら花で、１８ミリと３００ミリでフレームに同じ大きさになる様に撮ってみればわかります。
この時、どアップじゃ無く、背景がある様に撮る。
３００ミリの望遠は、Ｆ２２位まで絞り込んで背景にもピントあわせて撮ると、
全然違う写真になる筈です。

各焦点距離にそれぞれの遠近感があるので、標準域の単焦点一本ですべては表現できません。

画質はともかく、便利ズームは一本で、いろいろな表現が楽しめるレンズという事ですね。

陸上競技を望遠で撮られる様ですが、背景ボカした写真ばかりではなく、圧縮効果を生かした、
ゴール正面からの絵も、面白いですよ。
選手間の距離感がゼロになるので。

いろんな表現で同じ場面を撮影しようとすれば、便利ズームでも歩き回る事に変わりありません。

書込番号：19316857

[引きこもり２号]

まるまるとまるまるさん

>レンズ交換は（面倒ですが）一眼レフの醍醐味です

分からなくは無いですけど・・・^^;、
18-300 を選択した様な人が、これ、感じられますかね？

高倍率ズームから、いきなり単焦点では、
面倒になって、単焦点を使わなくなる可能性もありそうで・・・。

>交換レンズが他に何もないのでは魅力半減です

これには同意します。

>是非何かを買って「めんどくささ」を楽しんでください

自分には、無理でした ^^;。
殆ど物欲のみで買った2本の単焦点(50mmf1.8G,85mmf1.8G)、
あまり出番がありません ^^;。

それなのに、広角の単を欲しいと思っていたりします・・・^^;。
スレ主さんと違って、物欲に弱い物で・・・ ^^;。

書込番号：19317133

[ハワ〜イン♪]

皆様　こんばんは〜
スレ主様　ちょっと脱線失礼致します。

>さわら白桃 さん
過去のクチコミ読んで頂いたようで恐縮です。
私はスレ主様と同じ18-300mmズーム持ってはいないのですが…

最近単焦点ばかりで写真撮っているので、それはそれで何というかちょっと不足を感じるというか、
構図に対して詰めがあまいような気もしていたので（勿論足ズームは使ってはいるのですが）、
ズームレンズでも写真撮ってみようかなと思っていたので、参考にさせて頂きますという意味で書込みました。

息子はこの夏部活を引退して、今は色々他のスポーツなどを楽しみながら写真をとっています。　
自分なりに撮影の幅を広げる意味もあって、さわら白桃 さんの書込みも参考にさせて頂きながら、
色々試してみようかと思います。

書込番号：19318249