4312 mk2 wxのアッテネーター交換について

Question

右側MIDのガリが酷くなりました。業者に頼むといいお値段になりますので、自分で交換を考えておりますが、難しいでしょうか？

アッテネーターはこれで間違いない？

L-PAD　　LP30/8Ω

http://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=10044

1個、1,372円(内税)　計4個(全部交換する場合5,488円)。

業者のプログ

http://blog.kenricksound.com/2014/03/jbl4312mk2.html

基盤と板？は恐らくホットボンドのみで付いている？簡単に剥がせるますか？再度貼り付ける場合、同じ場所にホットボンド塗って貼り付ければよい？

アッテネーターを外す場合、基盤裏側、ハンダを吸い取って外す？

色々教えて下さい。当方ハンダゴテなんて使ったことありません。

YS-2 · Accepted Answer

この機種ではありませんが、一言。以前 4429 を使っていましたが、やはりアッテネーターに「ガリ」は入ってきます。

私の場合は始めのうちは"ガリガリ"と何回か左右に回して誤魔化していましたが、やり過ぎると確実に渦巻き部分を痛めます (自分で実証済み笑い) 。
で、結局こうなりました。下記を参照下さい。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000052886/#18535510

ハーマンにも電話で相談しましたが、最悪本体ごとの送付が必要とも言われ、幸い4429はウーハーの下にアッテネーターがついていたので、「エイャ」でウーハーを外し、コイズミ無線で4個購入したものと交換、復活させました。
ただ、4312のアッテネーターは上についているので、アッテネーター部分を外すために各スピーカーからバラしていっても外せるか、またはアッテネーターのみ外せるかは判りませんが・・・。

＞元菊池米さん　＞Whisper Notさん　も強く書かれていますが、＞里いもさんが書かれている接点復活剤やKURE556は絶対に止めて下さい。数か月後には最悪の事態がやってくるでしょう。
バラさずにこのアッテネーターの隙間からどうやってスプレー類を使い分けながらピンポイントで吹き付けることが出来るでしょうか。
＞久保8008さんは初心者の様です。私も最悪のアドバイスだと思います。まだ、実行されてなければ、と祈るだけです。

Whisper Not · Accepted Answer

そもそも、このスピーカーの場合、可変抵抗へのアクセスが難しいわけです。難しいというか、テクニックがいる、それも、電気的な知識ではなくて、プレートを綺麗にはがすという所で、これは「手作業の器用さ」が重要。そこをクリアしてはじめて、可変抵抗のメンテができるように作られています。仮に、スプレータイプの洗浄剤を使うにしても、この作業は必要なんです。軸だけの問題だから、可変抵抗に付いているプラスチックのノブを外して、軸にスプレーすれば良いと言い出しそうですが、あれ、ノブはプラスチックだなぁと・・・・・・・・・・んで、じゃあ、仮に、軸に潤滑油を散布するのが正しいとしても、もともと、可変抵抗の軸は「グリスアップ」されているわけで、それが流れてしまったから動かない・・・・そこに、上からさらにグリスを流し込むとどうなるのか。元々のグリスが、さらに外に流出します。それはどこに？軸についている、ＧＮＤ部分にかなりグリスがかかりますよ・・・・・・・・可変抵抗の故障原因の１大要素はなんですか？と言う事です。ＪＢＬに関しては、Ｌ２２０Ａ、４３１１Ａ、４３１２Ａ、４３４３を使ってきています。そして、この可変抵抗の問題は、全部のスピーカーに起きています、４３１１Ａは父の友人に、４３１２Ａは兄の友人に譲りましたが、どちらも１回交換しています、そして、悲しいことに自分達でやりましたので、プレートがｗ４３４３は、２回交換しています、此方は、「どうせ、何回かこうかんするから」と、プレートは外したままにしてあります。Ｌ２２０Ａだけは、定期的にぐりぐりするだけで、今のところ交換はしていません。可変抵抗ってのは、構造の問題で、ガリが絶対に出ます。これは品質の問題も無いとは言いませんが、そういうモノなんです。ＪＢＬの使っている可変抵抗は、ALPSの製品でけして悪いモノではありません。JBLだけが、特異的に「ガリ」がでるわけではないのです。で、予防方法としては、ATTを使わなくても、定期的に（出来れば短期間のうちに）、ぐりぐりと回す。これしかありません。

YS-2 · Accepted Answer

＞久保8008さんへ追伸です。アッテネーター部分のプレートは確かにきれいに剥がす事は不可能です。私が4429のプレートを剥がした時は、剥離剤は使わずに端の方からゆっくりと「ミシミシ　ベリベリ」と剥がしました。剥がした後は念の為、しわしわになった物はきちんと保存しておき、元々薄い柔らかい金属プレートでしたから自動車用DIY品で有名なエーモン工業製の接着面を押さえるローラーできれいに伸ばしたら、ほぼ元通りになり、然程接着力の強くない接着剤で貼り付けました。因みにハーマンでこのプレートは部品では供給できるが\3000/枚と言われ、こうやった次第です。たかがプレート一枚に\3000は出せませんでした。

Whisper Not · Answer

僕がなぜ、可変抵抗器は交換が原則と書いたかというと、軸の滑りをよくする潤滑剤接点の汚れ、軽いさびをとる洗浄剤接点の電気的な特性をケアする接点復活材接点、軸を保護する保護材この４つが必要で、かつ、それぞれに「使い方」と「使いどころ」が違うのと、使用方法を間違える、もしくは、使用してはいけないところに、各液剤（スプレーだから、半気体だけど）がかかると、「本当に壊れる」からなんです。（実際には、この４つの機能は、１つの製品でまかなえたり、うち２つが同じ製品でまかなえるのですが、その組み合わせによっては使えない場合もあります）交換パーツが無い場合には、分解清掃をして、それぞれの事をやって、もとに戻しますが、JBLの場合には、「パーツ指定」がなされていて、そのパーツが「今のところ手に入る」ので、交換した方が簡単だからです。可変抵抗は、ぐるぐる回る軸と、らせん状になった「抵抗帯」でできています。回らない場合には、軸の問題と、抵抗帯と、軸についている電極がさびている場合とかがあります。ここがやっかいで、強力なクリーナーで洗浄すると、電極は綺麗になるが、軸のグリスが溶けて流れてしまう。接点に復活材をつかうと、本来通電してはいけない部分同士が通電してしまう。軸の滑りをよくする潤滑剤が、接点に付いたら、そこは通電が悪くなるかもしれない・・・・・・・とか、新たなトラブルを生んでしまうのです。それに、だいたいバラすと、軸に使っている、「シリコングリス」が軸側のGNDに落ちてきていることが多いんですよね。これは、構造上の問題で、「経年劣化」です。で、そこに、空気中の水分が溜まって、金属を腐食させるというパターンこれ、洗浄剤で流すと、一瞬というか、しばらくは良いのですが、結局は、可変抵抗全体に「ダメな部分」が回ってしまうので、すぐにダメになるのと、今度は全部洗うか、錆、グリスを全部とって、磨き上げないとならない・・・・・・ということで、やらない方が良い。適切な処置を適切な場所に施すのは、意外に難しいです、それが出来るのなら、まあ、自分でやるのが簡単・・・・・・・いや、交換しちゃった方が楽かなぁと僕は思っていますが、その交換が「やりにくい」場所にあり、かつ、やるために道具が必要で、それを用意してとなると、メンテ出した方がいいだろ、というのが、今回のお話し。あと、JBLは整備マニュアルに、きちんと「指定」されたメーカーの型番がかいてあって、クリーナーはコレ、復活材はコレと決まっています。もちろん、それを自分で入手してやることも出来るのですが、意外に安くないんです。５０００円ぐらいしたかなぁ・・・・・・・ということで、１回のシュで５０００円は高いでしょｗなので、一度ハーマンに電話してみて、値段を聞いてみて、そこから判断ですね。

元菊池米 · Answer

＞里いもさん石油系溶剤を成分に含み浸食して悪影響があるものをオーディオ機器のメンテナンスで推奨すべきではないということ。今回影響がないから良いってものではないでしょう？百歩譲って潤滑目的でもスクアラン等の石油系溶剤を含まないものを推奨すべきです。

ジョリクール · Answer

ぶっちゃけ業者に頼んだ方が良いですよ。ヒートガンやハンダコテ、グルーガンその他諸々、道具を持って無いと思うし。ヒートガンをどのくらい当てればホットボンドを剥がせるかもわからないでしょ。それらを揃えると結構いい値段がかかるうえ、1回しか使わないかもしれない。そもそも、作業がちゃんとできる人は、こんな所で聞かないでちゃっちゃとやってしまいます。それを聞いちゃうほどスキルが無いという事は、つまりそれはできないって事を意味します。

浜オヤジ · Answer

元菊池米さんのアドバイスのように「ガリ」が出るツマミを左右に廻してみました？
　２-30回も廻せば発生を抑えられることは多いですけど。
　アンプのボリュームでは無いのですからしょっちゅう廻す訳でも無いのでは・・・・。
　オリジナルの４３１２でさえ解剖するには「面倒」な作業が多いのに余計小さいMKⅡでは？
　開けてみたことはありませんが、想像は出来るような。
　ジョリクールさん・Whisper Notさんのご忠告のように業者に頼むかハーマンに電話でしょう！

里いも · Answer

可変抵抗器は何度も分解していますが、芯棒へ「ゴムやプラスチック、塗装」など使われてるのは見たことがありません。
芯棒はアルミが多くなりました、ツマミを外してみたら分かります、アルミは潤滑が切れると食いつきやすくなって回転しずらくなります。
そこへ表から5-56を一吹きかけてやるのです、これは他へ悪影響などありません。
悪影響が無いことは、今迄の多くの修理歴からして明白です。

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