『星の撮影 （日周運動）』のクチコミ掲示板

[PIN@E-500]

12-60mmSWD	12-60mmSWD	２枚目の元画像の１つ	１枚目の等倍切り出し

４時頃から星を撮りに近くの河原に行ってきました。
冬は空気が澄んでいるので星が良く見えます。ノイズを気にせずに綺麗に写せる方法で今回３回目の挑戦をしましたが、漸くそれなりの写真が撮れたので、参考までに書き込みます。

カメラ以外の道具
・三脚　・レリーズケーブル　・合成ソフト（比較「明」での合成が必要です）←あとで説明します

方法は単純で、まずは星が写り且つ夜景が露出オーバーにならないような露出を決めます（マニュアルモードで数枚実験して適正露出を探してください）。
露出が決まったら、あとはレリーズケーブルでシャッターを固定してひたすら連続撮影をしてください。枚数は、例えば１時間の日周運動を撮影したいとして、シャッタースピード10秒・F2.8・ISO100で適正露出になるとしたら、大体360枚連続で撮影してもらえれば良い計算になりますよね。
そして最後に合成をするわけですが、先ほどの例で出した360枚を一枚ずつ合成するなんてことは面倒でやっていられないので、Lighten Compositeというフリーソフトを使って自動で全部やってもらっちゃいましょう！(^^；　実際、これをつかってやってみましたが、楽で綺麗です。
http://www.nuasa.org/~ken/blog/?page_id=6
ちなみに、この方法で撮影すると、ノイズが出にくいだけでなく、夜景と星を競演させることが出来ます。上手くいけば非常に綺麗な写真が撮れると思いますよ。


写真の説明
１枚目：F2.8・10秒・ISO100で撮影したものを181枚合成。約30分の日周運動です。
２枚目：F2.8・５秒・ISO200で撮影したものを126枚合成。約10分の日周運動です。
３枚目：２枚目の合成前の写真の１枚です。これを上のフリーソフトで合成しました。
４枚目：１枚目の写真の等倍切り出しした写真です。30分間露光したことになりますが、ノイズ処理は皆無でこれほど綺麗に仕上がります。

なお、今回の方法については以下のブログを参考にさせていただきました。機種は異なりますが詳しく書いてあるので是非興味があれば読んでください。
http://crep.ne.jp/sidenote.cr?owner=5a4b998c-b3c9-102a-9b51-00114331ed99&sidenoteid=980

最後に、E-3で撮るメリットとして今回感じたことは、バリアングルライブビューとツインクロスＡＦです。
バリアングルライブビューは、星を撮影する場合、暗闇になりがちでしかもレンズが上向きになるので、バリアングルで見やすく、ライブビューでしっかりと水平を出すことが出来ました。
ＡＦに関しては、本来星の撮影はＭＦでしか出来なくて私もそのつもりだったのですが、今回何故か「ピピッ」とＡＦが毎回しっかり働いてくれて大いに驚きました。いくらツインクロスとはいえ、ＭＦを覚悟していたのですが、ＡＦで迷うことなく無限遠に合わせるし、帰ってからパソコンで見てもぼやけてないしで、楽に撮影できて良かったです。正直、星にＭＦでピント合わせるのはなかなか大変なので・・・。
↑今回３度目の挑戦と書きました。１度目はE-3でもＡＦは利きませんでした。２度目はE-500だったので当然ＭＦです。ですのでＡＦが必ず利く、というつもりはありませんが、明るさによっては利くかもしれません、というつもりで読んでください。

書込番号：9134986

[PIN@E-500]

バルブ30分

参考までに、30分間連続撮影をした場合の写真を貼ります（要するにバルブ撮影）。
夏でしたが、気温15度程度での撮影だったと思います。

撮影データ
E-3　12-60mmSWD
F2.8・バルブ撮影30分・ISO100
ノイズリダクションＯＮ

ISO100のノイズリダクションＯＮでもここまでノイズが出るので、今回の合成は有効な手段だと思います。

書込番号：9135003

[金色観音]

PIN@E-500さん、こんにちわ。

天体写真には少なからず興味があるので、非常に興味深く拝見しました。
この方法だと光害に対する効果も期待できそうで、その点でも素晴らしいと思います。
（ただ、この寒空の下、撮影続ける忍耐力が私には無いと思いますが…。）

追尾撮影のように微少な天体の撮影には向きませんが、
固定撮影には固定撮影ならではの趣があっていいですよね。

背景をそのまま活かせる所も固定撮影の利点ではあると思いますが、
普通にバルブで撮り続けるだけでは、ノイズを無視したとしても、
こんなに綺麗には背景を入れることは無理でしょうね。

書込番号：9135394

[Type-R.]

PIN@E-500さん

他社カメラのユーザーですが、興味深いスレッドで読ませていただきました。
自分の持ってるカメラでもいつか試してみようと思いました。

E-3の板にはどうでもいいようなスレッドも見受けられますが、PIN@E-500さんのスレッドは、ねらいが明確な作例もあり、読ませていただいて感心しました。

書込番号：9135563

[くろぴー]

凄く良い作品ですね！
夜景と星だなんて、美しいじゃないですか(^^

しかもPIN@E-500さんは、合成とバルブの２つの方法を書き込まれていたので、
違いが良く分かり参考になりました。

書込番号：9136628

[スーパーズイコー]

PIN@E-500さんこんにちは。
かなり苦労されている様子が伺えます。
私は、星の軌跡写真を表紙にしている会社の社内報を見て
感動しました。PIN@E-500さんの写真も感動とまでは
いきませんが、とてもレベルの高い写真だと思います。

書込番号：9137301

[PIN@E-500]

金色観音さん
仰るとおり普通のバルブ撮影では、街中では光害の影響で夜景を撮れば夜景だけ、日周運動を撮れば日周運動だけ、となってしまうのでどうしても両方入れたければ合成するしかないんですよね。
＞この寒空の下、撮影続ける忍耐力が私には無いと思いますが…。
私も寒いの苦手で、今回は途中から体が震えてどうしようもなかったのでグルグルとランニングしていました(^^；街外れとはいえ、かなりの不審人物だったでしょうから、皆さんは温かくしてお出かけください・・・。

Type-R.さん
参考にしていただけて嬉しいです。この方法はどの社の製品でも可能なので是非良い作品を撮ってくださいね。
あ、天気には気をつけてください・・・。例え１枚でも白い雲が入った写真を合成に入れてしまうと、合成後の空がモヤッと白くなってしまいますので。←私は前回雲が出てしまったため失敗しました。天気面からも冬は良いですね（太平洋側は）！

くろぴーさん
本当はもっと綺麗な夜景を材料に出来ればよかったのですが・・・(^^；　しかし個人的には、何とも無い河原もカメラを通すとこれだけ綺麗に写るのですから驚きです。
バルブの写真は「正直使えない・・・」という感じで撮影後はショックだったのですが、良い比較材料になってくれたようなので良しとしましょう(^^)

スーパーズイコーさん
この方法はノイズ除去など必要なくとても簡単ですので、スーパーズイコーさんも是非雪国の夜景と星空などを撮影してみてくださいね。


結局この撮影で、１時間もしないうちに３００枚以上撮ったことになります(^^；　最後のほうは４ＧＢのＣＦが無くなりそうでヒヤヒヤでした。それと、寒いのでバッテリーの残量にも気をつけてください。

書込番号：9138407

[jet_b]

私もこの方法で最近撮りだしました。
E-3だと10秒刻みぐらいが限界でしょうか？
合成枚数がかさむので4GのCFだと心配ですね。

ところで待ち時間がヒマですよね･･･

書込番号：9141069

[ばいだるか]

ISO320×8分×4枚、焦点距離500mmF3.57の望遠鏡で撮影しました。

　E-500で天体撮影をしています。
　比較明合成、デジタルならではの手法で面白そうですね。
ズームレンズでの撮影なら、まず望遠端で明るい星に合わせてAFを作動させ、レンズに触らないように注意しながらMFに切り替えて広角端にズーミングするとピントは大丈夫です。
　デジタル天体撮影では複数枚の画像を合成する場合が多いのですが、インターバル撮影をする場合、オリスタでは６０秒の次ぎが最長露出時間（E-500では８分）になってしまい、BULB３分とか５分とかの設定ができません。
また、ＰＣなしでも撮影できるようなタイマーリモコンが無いのも困ったものです。オリンパスは銀塩時代から大好きなので、いつかなんとかならないかな〜と気長に待っているんですが・・・
　天体撮影ではC、Nのどちらかのユーザーがほとんどですが、フォーサーズは短焦点でも細かいところまで写るので面白いです。画像は最近話題のLurin彗星、８分露出４枚を加算しました。彗星の動きを追尾したので背景の恒星は流れています。ノイズは天体画像専用のRAPというソフトで除去していますが、4/3第1世代もまだまだ捨てたものではありません。

書込番号：9144225

[mackentosh]

PIN@E-500さん、はじめまして。

星の写真、手法ならびに結果の写真ともにお見事です。

私は天体写真はド素人ですが、夜空がきれいなときに何回かTry。
そのたびに、露出や色合い、ノイズ、三脚使っても長時間露光ではブレなどで、思ったような写真が撮れませんでした。（道路で三脚立ててたら一度はひかれそうに...）

今度、参考にさせていただいてTryして見ようと思います。

書込番号：9145591

[PIN@E-500]

jet_bさん
16GBあたりを買っちゃおうかなぁ・・・、と思案中です。なんとかエクストリーム�Wを狙っていこうかと。
待ち時間は本当に暇ですよね。だからといっても暗い中できることなんて限られていますし・・・(^^；

ばいだるかさん
素晴らしいお写真ですね！天体望遠鏡ですか、とても私には撮れませんね。
私もE-500で試したことがあります。予想以上に良く写っていて驚きました。しかし長時間、連続撮影していると画面の端のほうが熱ノイズでぼんやり赤っぽくなってきてしまうんですよね。その点、Live-MOSは大丈夫なようです。

mackentoshさん
是非Tryしてみてください！
確かに道での撮影は危ないですよね。だからといって道から離れすぎても暗闇で危ないでしょうし・・・。良い場所が有るといいですね！

書込番号：9149634

[あるおやじ]

＞望遠端で明るい星に合わせてAFを作動させ、レンズに触らないように注意しながらMFに切り替えて広角端にズーミングするとピントは大丈夫です。


ずれませんか？

書込番号：9162067

[ばいだるか]

キットレンズで14mmF3.5,ISO400×３分、NR+NFあり

＞＞望遠端で明るい星に・・・
＞ずれませんか？

　ズーミングによって焦点位置が移動するようであればアウトです。厳密に言えば、ズームレンズはそうした焦点移動が無いものを指し、焦点移動があるようならバリフォーカルレンズと呼んでいたような・・・。もっとも、AFばかりになってからはこの区別はけっこう曖昧なようで、安価なズームレンズには焦点位置が移動するものもあります。
　E-500のAFでは実際にはなかなか合焦しないこともありますし、レンズの個体差もあるので、無条件で「大丈夫です」と書いたのは書きすぎでした。
　ちなみに、E-500のキットレンズ14-45では実用上問題ありませんでした。ZDはけっこうしっかり作ってあるのでは？

書込番号：9165059

[staygold_1994.3.24]

おやっ、何のスレかと思いました　＾＾
綺麗に撮れるものですね。
私のコンデジでインターバル機能が付いているので試してみようとは思いましたが、
そんなことすっかり忘れていました orz...
寒さに対する忍耐力はないので、条件良く暇だったらカメラ放置でやってみます　＾＾；
（ここまでは写らないだろうなぁ・・・）

書込番号：9165916

[まっく=]

Ｅ−３は持っていないのですが、たまたま覗いてみたらとても面白いスレッドでしたので書きこませていただきました。

ただ、このソフトで合成できる星の写真が無かったので花火の写真（２〜３枚でしたが）で試してみたのですが、思ったよりも処理の時間がかからなくて良い感じですね。

今はまだ夜の屋外は寒すぎるので、もう少し暖かくなったら試してみたいと思います。

書込番号：9187782

[PIN@E-500]

あるおやじさん
ばいだるかさん

レンズによってはピントがズーム時にずれてしまうこともあるでしょうね。私はそこのところ未確認だったもので、今回は試しませんでしたが・・・。


staygold_1994.3.24さん

コンデジにもそんな機能があるのですか！是非試してみてくださいね。
寒さにはお気をつけください・・・。


まっく=さん

なるほど、花火ですか！何かに応用できないかなぁと考えていたのですが、花火には良さそうですね。参考になります。
最近は天気が悪くなってきてしまっていますが、暖かい日の晴天のときにでも是非！

書込番号：9188195

[まっく=]

この写真と	この写真を合わせて	このようになりました

> PIN@E-500 さん

もともとこのソフトで合成するために撮影したものではなかったことと、自分の腕の稚拙さもあってあまり参考にはならないと思いますが、試しに自分がやってみた写真をアップしてみます。

ただ、花火でやるとごちゃごちゃしやすいですね・・・
（たぶん、光が強いなどといった影響もあるのでしょうけども）

２〜３枚なら処理は１０秒程度でした。

ちなみにカメラはＥ−３０です

書込番号：9188495

[MP‐1000]

PIN@E-500さん　

オリユーザーではありませんが失礼します。
興味があったので試してみました。PIN@E-500さんが書いてくれていた通りのやり方で、初めての自分でもなんとか日周運動が残せました！とても参考になりました！ありがとうございますm(__)m

書込番号：9192610

[まっく=]

E-30/9-18mmF4.0-5.6 にて

先ほど、星でやってみました。

自分はレリーズケーブルを持っていなかったので低振動モード１秒で撮影していました。

シャッター２０秒（＋低振動１秒）×２１枚

低振動を最低にしてなるべく早く次のシャッターを押すことを心がけましたが、それでも等倍でよく見ると点が２１個並んでいるように合成されてしまいました。

これを見た時、やっぱレリーズを買わなければいけないな・・・と思いました。

書込番号：9192925

[ohday]

みなさんうまく写ってますねぇ。

私もトライしてみました。
ISO１００　SS１３秒で１５５枚連射しました。
最初の写真が一枚目、
次が１５５枚目、
３枚目はすべて合成した写真です。
おそらくセンサーの熱ノイズだと思いますが、３０枚目くらいからノイズが目立ち始めてきます。
発熱しにくいセンサーのはずですが、
私のカメラが壊れているのでしょうか？
ちなみに、撮影した晩の気温は２０度くらいです。

書込番号：9193342

[PIN@E-500]

まっく=さん
花火は確かにやりすぎるとアウトでしょうが、まっく=さんの写真は素敵だと思いました。２枚くらいが丁度良いかもしれませんね。
あと、日周運動を写せたようで何よりです。レリーズは無いと厳しいでしょうね・・・、私も同じ経験があります。E-3用のレリーズ持っていたのでE-500で使おうとしたら形が違っていて・・・（E-3は点検清掃に出していました）。買うときはお間違いのないよう、気をつけてください。

MP‐1000さん
α900ですか、羨ましいですね。個人的には例の３機種ならα900が欲しいなぁ、って思っています。
いきなり脱線しましたが、無事撮影出来たようで何よりです。街の夜景も綺麗ですね。

ohdayさん
熱ノイズが出てしまっていますね。この合成の欠点だと思いますが、１枚でもノイズが出れば必ず合成後の写真に影響が出てしまうんですよね。今後の課題です・・・。
２０度とは随分気温が高いですね。気温が高いと熱ノイズが出やすいとは聞いたことがありますが、私は良く分かりません。友人のペンタK100Dでは１５度位のときでも盛大に熱ノイズが出て、当時は故障を疑いましたが・・・。
是非寒い日に１度試してみてください。

書込番号：9199251

[まっく=]

> PIN@E-500 さん
お褒めいただきありがとうございます。
花火はレリーズを使ってバルブで撮ればそういう失敗も少ないと思うのですが、レリーズを持っていない自分の場合は「低振動モード＆シャッター２秒程度」で撮影しているので、花火が中途半端なところで終わってしまっている写真も結構あり、そういう写真をこのソフトで上手く合成していけば失敗も減ってくるのでは・・・と、最初の書きこみを見て思いました。

他にもこのソフトを使って、同じ風景でも少しずつズームを動かしながら撮影していったものを合成して露光間ズームとか、同じ風景をピントを合わせて撮った写真とピントを外して撮った写真を合成してソフトフォーカスな写真なんかも撮れるかなぁ・・・とか思いました。

日周運動については、たった１秒で隙間ができてしまうとは思いませんでした・・・
あの写真ではＳＳが２０秒だったので影響ないだろう・・・と思っていましたが。
レリーズは近いうちに購入します。

> ohday さん
寒い時期でないと熱ノイズがでるみたいですね。
自分が撮影した時の気温はマイナス５℃くらいだったと思います。
熱ノイズについては以下のブログ記事で読んだのですが、撮影後に熱ノイズだけを撮るためにレンズキャップをして真っ黒の写真を撮り、フォトショップを使って取り除いたりするそうです。
http://hide0220.blog118.fc2.com/blog-entry-105.html

それでも完璧ではないそうなので、やはり寒い時期に撮影されるのがベストだと思います。

書込番号：9201280

[テレマークファン]

古いレスですが、まっく=さんの写真で、星が不連続になった理由は、シャープネスがかかっているからかもしれませんね。
撮影するときや、現像するときにシャープネスを-2にすると良いかもしれません。

参考
http://www.itaime.com/itaime/2008/08/post_16b0.html
>ところで話題は変わりますが、星景写真でインターバルの隙間を埋める技ですが、ここ１年は使ってませんよ〜。先日も書きましたが、あの隙間は jpg のシャープ処理によって発生するので、その処理をキャンセルすればいいんです。これのピクセル等倍映像でも隙間はないでしょ？

書込番号：9416149

[まっく=]

星をハッキリさせようと８秒で撮影	夜景の白とびを抑えようと２．５秒で撮影

> テレマークファン さん
シャープネスをかけると良くないんですね。
自分が撮影した時は普段と同じようにシャープネスは＋１になっていました。
でもレリーズを使うようになってからは、シャープネス＋１のままでも点が並んでいるようには見えなくなりました。（広角レンズの場合）
標準の画角で撮影する時はシャープネスにも気をつけたいと思います。


この星景写真は星と一緒に撮影する夜景も選ぶ必要があったりしますね。
シャッターを長くして星をたくさん見せようとすると夜景で白とびが多くなり、逆に夜景の白とびを抑えようとシャッターを短くすると星があまりハッキリしない・・・
設定が良くなかったのかもしれませんが。

その時に両方で撮影した写真をアップします。
その時は少々風が強くてちょっとブレてしまっているのですが・・・
レリーズを使用しています。

書込番号：9452353

[yasu1394]

14-54mm�Uで撮影

PIN@E-500さん、はじめまして。

ここの口コミを参考にさせていただきまして、自分も初めて星の日周運動の撮影にチャレンジしました。
できはまだまだですが、結構それなりに撮影できました。
合成の写真を見たときはちょっと感動モノでした。

今日は空気も澄んでいて雲もなく、いい条件でした。
はまりそうです。

書込番号：9457751

[PIN@E-500]

テレマークファンさん
シャープネスが原因では無いと思いますよ。シャッター間隔が空くとどうしても星が移動して隙間が出来てしまいますから。私も以前レリーズが無かったときに、思った以上に地球の自転の速度は速いなぁと感じたことがあります。

まっく=さん
そうですね、星と夜景を適正露出で撮るのは難しいですね・・・。
私はいつも最初に１枚試し撮りして拡大表示、駄目ならまた試し撮りして拡大表示、と繰り返して適正露出を探しています。適正露出を見つけたら、漸く連続撮影開始となるので面倒ですが、今のところこの方法が一番確実ですから・・・。アナログな方法ですいません・・・(^^;

・・・今思いついたのですが、ＨＤＲ合成をしたらさらに綺麗になるかもしれないですね。
つまり、まず�@星に適正露出を合わせた状態で連続撮影。そして最後に�A一枚だけ夜景に適正露出を合わせた写真を撮影します。
家に帰ってからは、まず�@星の連続撮影分を例の方法で合成します。それから、�@星の合成写真と�A夜景適正露出の写真をＨＤＲ合成します。そうすると星も夜景も適正露出になると思うのですが、どうなんでしょうね？
どなたかＨＤＲ合成ソフトを持っている方で試せる方はいませんか？

yasu1394さん
おお！素晴らしい写真ですね！まだまだなんてとんでもない、北極星中心に綺麗に撮れていますね。
参考になって幸いです。


ＨＤＲソフトのフリーソフトがあれば上に書いた方法を私が試してみたいのですが・・・。

書込番号：9461334

[まっく=]

５０秒×９２枚で１時間１０分ちょっと	５０秒×５５枚で約４６分	５０秒×３１枚で約２６分

> PIN@E-500 さん

２枚目の時には夜景だけで露出を決めてしまいました。
というのも、撮った写真を確認して、このまま連続で撮って合成して星景写真にした時に、星がどれくらい現れるのか判断がつかないので・・・（まだ甘いですね）


最近、また星景写真を撮ってきたのですが、１時間ちょっと撮影して合成した写真を見た時になんかゴチャゴチャしすぎているような感じがしました。
少し感度を上げて、露出もかなり長めにしたので思った以上に星が明るくなりすぎてしまったのでそう思ったのかもしれません。
そこで、合成する枚数を減らしてみたら最初に感じたゴチャゴチャ感がかなり少なくなったので、適正露出の他にもしかすると「適正な撮影時間」というのがあるのではないか・・・と思いました。

写真の下の方に色々な光が入っておりますが、たぶん車のライトではないかと思います。

書込番号：9559683