『サッカーの撮影』のクチコミ掲示板

[luck with]

初めて書き込みさせていただきます。
お付き合い、ご教授よろしくお願いいたします。
nikonD7200からこちらの機種に乗り換え、シグマ100-400をつけて、中学生のサッカーを主に撮影しています。D7200のときは純正の70-300だったのですが、こちらの組合せにしてからヒット率が下がってしまい苦労しています。レンズの望遠域が増えたり、扱いが重くなったりなのは仕方ないにしても、もう少し良くしたいと思います。具体的にはピンぼけ、微ブレ、露出の失敗（明るすぎが多い）、露出は連射で撮ったときに全部で無くそのうちの何枚かがハレーションみたいに明るくなりすぎることがよくあります。
設定はAFはAIサーボ、１点AFで真ん中の１つ上、露出はスポット測光、マニュアルでシャッター１／５００、露出は開放から１段絞ったくらい（６．３か７．１）でISOautoにしています。
変えたほうがいいとことか、皆さんならどんな風に設定するとかあれば教えていただけたらと思い書き込みました。
よろしくお願いいたします。

書込番号：21898734

[ＭｉＥＶ]

長くCanonでサッカーを撮っています。
スレ主の設定のやり方は、かなり以前やっていました。
かなり前から、MモードでISOも合せています。
ナイターもありますが問題ありません。
スレ主の設定で自分と違ったのは、ISOがスポット測光の点です。
自分は部分測光でした。
この問題点は、ISOがAUTOだと、ユニホームの色によって、ISOが変わる点です。
色の濃いユニホームと、白のユニホームの試合だと、濃い色だとISOが上がり、白だとISOは下がりやすいです。
これを嫌って自分で合せています。
以前はファインダーの露出計で測ったり、今ならヒストグラムで見たり、簡単なのは撮った画像を見てISOを合せます。
ゾーンだと広過ぎて、まわりの違う者に合うので勧めません。
SSはフイルムの頃は1/500でしたが、デジタルになって、被写体振れが起きないように、もう少し上げています。
AFを中央1点はいいですが、これをズ〜と、これに撮りたい選手を当てはめ続けるのは大変です。
自分のは狙った1点を中心にまわりの点が使える領域拡大を使っていますが、ミドルクラスの80Dには付いていません。
これが正しい設定はありませんので、自分に合った設定を見つけて下さい。

書込番号：21898793

[sss666]

まずは、ジョークです。
NikonのＤ7200と70-300の時の方が良かったのなら、それに戻すのが、絶対確実な方法です。

さて、本題に入りましょう。

ピンぼけについて、４５点自動選択ＡＦを使用してみてください。

微ブレについて、シャッタースピード1000分の１秒で撮ってみてください。

ハレーションについて、もしズーム域のうち短い方を使わないなら、フードを付属の物より長い物にします。短い方を使うと、ケラレますが、その分、ハレーションは少なくなります。伸縮できるフードを使うのも手です。
もし、レンズやレンズプロテクターフィルターに油膜がついているようであれば、クリーニングします。肉眼では見えにくいほどの油膜でも、影響します。
もし、レンズプロテクターフィルターのコーティングが透過率の低いものであれば、NikonのARCREST PROTECTION FILTERに変更します。

もし、それでもダメなら、そのレンズは逆光時には向いてないです。 他のレンズにするのが良いでしょう。

書込番号：21898809

[さいてん]

併用でなく、D7200を手放していて、どうしてもCanonを使いたいのなら、7Dmk�Uなら細かい設定が出来るので、以前の成績に近付けるのではないでしょうか？あちこち書き込みが在ると思いますが、D7200の合焦精度はとても高いです。m(__)m

書込番号：21898954

[トムワン]

僕も疑うのはISOオートとユニフォームの色ですね。でも連写全部ってことは、単写なら適正露出ってことですよね？

ピンぼけは、機材の限界かも。
EF70ｰ200F2.8で合う速さの被写体をタムロン28ｰ300PZDで撮ったらピンぼけ、微ブレが多発していた事を思い出しました。
シグマレンズが原因か、80Dか、以前の機材と比べることはできないと思いますが、そこら辺が原因と思います。
純正EF100ｰ400を使用することができたら、原因の切り分けが出きるかもしれませんね。

書込番号：21899011　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

スポット測光が問題かな？
どのような理由からこの設定を選んだのですかね？

それと測光もそうだけど中央1点で確実に被写体を捕らえ続けていますか？


ソーンＡＦとかラージソーンＡＦで評価測光で試してみては？
あとはシャッタースピードを上げるとか、
取説のＰ416〜418の
AFの追従特性、速度変化の追従性、1個目目のレリーズ、ＡＩサーボＡＦ連続撮影中レリーズの
設定を変えることによって変わってきませんか？

書込番号：21899129

[さわら白桃.]

＞luck withさん

私も失敗の主な原因はスポット測光だと思います。

ニコン機だと大きな問題とならなかったのか？とは思いますが、少なくとも
キヤノンのAPS-C機でスポーツ撮影だと私は使いません。

被写体を画面上どの程度の大きさに撮っているのかによって一概には言えないとは思いますが。

スポット測光だと画面中央部の約３.８％（画像全体の）だけで露出を決めるので、その部分が
日陰や暗い色だと大抵露出オーバーになってしまいます。

それから露出補正は使わないのでしょうか？（８０DはMモードでも使えます）

シャッタースピードも手ぶれや被写体ブレを除外して原因を探る為に最低でも
１/１０００秒以上にして撮ってみたほうが良いでしょうね。

ちなみに私はAvモードで望遠ならF８（シグマ１００−４００だと開放も）、ISOオートでSS低速限界を
１/１０００秒にしておいて、その場に応じて露出補正しています。

露出モードは「評価測光」ですね。

もっともこれは自分なりの撮影方法の一つであって、他にも比較的失敗の少ない撮影方法が
あると思います。（お薦めをこの機会に色々と試されたほうが良いような気がします）

でも撮り直しが利かず方向も選べないスポーツ撮影だとある程度の失敗は仕方ないとは
思いますね。

書込番号：21899186

[AE84]

露出は評価測光のほうがいいんじゃね

書込番号：21899212

[okioma]

あと、何でD7200から乗り換えたの？

書込番号：21899229

[AE84]

だいたいMモードで撮って明るすぎが多いって、これはカメラのせいじゃないでしょ

書込番号：21899273

[もとラボマン ２]

luck withさん　こんにちは

＞露出はスポット測光

D7200の場合は　
＞スポット測光：約φ3.5mm相当（全画面の約2.5%）

80Dの場合は
＞スポット測光（中央部・ファインダー画面の約3.8％）

と80Dの方が　範囲が少し広いだけで　ほとんど変わらないとは思いますが　ハレーションと言う事は逆光での撮影でしょうか？

このレンズは使った事は有りませんが　逆光に少し弱いと言う事は無いですよね？

後微ブレの場合は　焦点距離が長くなってぶれやすくなっていますし　慣れないカメラの場合フォールディングが安定しない事もあるので　判断し難いです

書込番号：21899306

[さわら白桃.]

＞luck withさん

あと書き忘れていましたが、シグマ１００−４００Cのフォーカスリミッター設定は
どうなっていましたか？

このレンズのAF速度は今時のレベルから言うと遅い部類だと感じています。
（同１５０−６００Cよりも遅いと私は感じます）

６mから∞（無限遠）でないとスポーツ撮影に使いづらいと思うし、USB DOCKでこれを
１０mから∞にしたほうが良いぐらいだと思います。（近距離を無効にする・AFを速くする等）

あとは先の方の言うとおり８０DのAF特性の微調整でしょうね。

全て試した上での相談ならAFについては他の原因かなぁ・・・と思います。

書込番号：21899469

[okioma]

ソーンではなくゾーンだった・・・

書込番号：21899478

[Dr.T777]

明るさに関しては

＞設定はAFはAIサーボ、
　
　　『　１点AFで真ん中の１つ上　』
　　『　露出はスポット測光　』

マニュアルでシャッター１／５００、露出は開放から１段絞ったくらい（６．３か７．１）で

　　『　ISOauto　』　にしています。　


と有るので他の方も指摘していますが測距点と測光点（８０Ｄは中央一点がスポット測光）が違う事もひとつの要因かも。
全コマではないとこのとなので秒７コマで撮ったとしても直前のコマでの測光点はどうなっていますか？
それと併用してＩＳＯＡＵＴＯでとしかコメントが無いので詳細が判りませんが露出補正は適度にしていたのか？
言うのは簡単ですが瞬時に露出補正をするのは経験値も必要です。
ましてボタンの設定次第ですが８０Ｄの基本ならＳＥＴ＋ダイヤルの2ボタン操作となるのでファインダーを覗きながらとなると
ちょっと苦しいですよね。
ＩＳＯＡＵＴＯの良い面でもあり悪い面でもあります。
いづれにしても撮影する距離なり光の環境（ユニフォームの色も含め）適度に何かしらで補正なり調整は必要になります。
測光はスポット測光ではなく中央部重点平均測光の方が大外れは無いと思います。


ピンボケに関しては

＞シグマ100-400をつけて

との事なのですが別のスレで純正よりは若干ＡＦ駆動速度の関係からか甘くなる事も有る様な事を
私の理解から感じ取った記憶が有りますが、ニコン純正の70-300と比べて明らかに遅い事はないと思うので
ＡＦポイントでの被写体の正確な追従（多点は状況にも寄りますが個人的はお勧めしません）、
被写体追従特性の設定も含め自分なりに調整してみると良いと思います。
ピンボケの写真を付属のＤＰＰでＡＦポイントを確認して意図するポイントで撮れているかも確認することも必要と思います。

微ブレに関しては
焦点距離がどのくらいでの微ブレなのか被写体のブレなのかそもそもの手振れなのかの切り分けも必要です。
安易な対応としたらもう少しＳＳを上げてみるの（1/800位とか）も有りだと思います。

こんな感じでひとつひとつ要因を潰しながら場数を踏んで納得できる写真を撮れるように工夫するしかないと思うので
頑張って下さい。

書込番号：21899556

[Ｍアッチャン]

luck withさん こんにちは

＞露出の失敗（明るすぎが多い）

被写体の周りの明るさ変化に引っ張られているかと思います

被写体の明るさがあまり変化しないのであれば、

ISO感度をマニュアル設定にして、あらかじめ試し撮りで露出を決めるのはどうでしょうか


＞微ブレ

動いている被写体を撮る場合、レンズに加速Ｇがかかりこれを手振れと判断して逆にブラしてしまう事があります

・手振れ補正（OS）を切る

・ＳＳ　１／５００　

　試しにもう少し早いＳＳで試されるのもいいかもしれないです

　問題が解決したら、ＳＳを少しずつ遅くして動きのある写真にしてはどうでしょうか



＞ピンぼけ

被写体をきれいに追えていないかと

三脚座が有れば三脚＋ビデオ雲台がいいのですが

・カメラを安定させるため、折りたたみ椅子に座る、一脚。　どちらか又は併用でカメラが安定します

・一脚、椅子を使わない場合、被写体に対して少し斜めに構えて、腰から下は固定して

　肩を回すように、左ひじは体につけてカメラを安定させる


自分はこんな感じで動きもの撮影してます

参考になれば幸いです

書込番号：21899567

[Eichankouhyou]

質問内容が 中級者以上の内容なのに 、初心者扱いで 問合せしてくるのが違和感あるけど、 内容が中級者以上なので それ相応の返事にします 。

まず最初に上手く捕まえられないのであれば、 中央の9点のゾーンAF にするか 、それでも無理なら45点 にしてください 。
そもそも中央1点にしといて、カメラの性能が悪いって言ってる事自体 お門違いです。

それと なんで マニュアル撮影してるのに、ISOオートにするんですか？
自分で明るいと思うならば、1枚撮って出たISOの数値の結果があるので、それよりも単純に暗いISOに固定すれば済むだけの話です。
たったそれだけのことなのに、大上段に構えてカメラの性能云々を言うのはこれまたお門違いです。
十分気をつけましょう！

書込番号：21899660　スマートフォンサイトからの書き込み

[Eichankouhyou]

それとピンボケと手ブレですが、ピンボケはズーム変えた時の半押し動作が甘いか、AFONを押しっぱなしが初心者によくある傾向です。
面倒ですが、ズーム変えたり被写体変える時はコマメに押し直しをした上で、レリーズをシャッター優先でなくピント優先にするのがキヤノンの流儀だと思います。
それと手ブレですが、レンズの手ぶれ補正をonにして、初心者の内は特にシャッタースピードを1/1000にしてください。
その上でそのレンズは重いので、後半手か腕が震える可能性が大きいです。
一脚を使用するか、ライブビュー撮影にしてネックストラップを利用して手だけでなく首の力も利用して支えて下さい。
手が震える事もなくなるでしょう。

書込番号：21899682　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

＞luck withさん
何でD7200から80Dなんだろう・・・いや、別にいいんですけど。
ちなみに私はD7200ユーザーでD500を買い増ししています(^_^;)
どうでもいい話ですね(^^ゞ

D7200とシグマ100-400で運動会などを撮ったことありますけど、ニコンだとマルチパターン測光使っていますので、キヤノンだと評価測光じゃ駄目なんですかね？
あと、シャッタースピード固定だけでいいなら、シャッター優先AEで撮影してみるとか。
D7200と70-300との組み合わせで撮影していた撮影条件に合わせてみても駄目ということなのでしょうかね。

ちなみにシグマ100-400についてはUSBドッグでAFを速度優先、OSをダイナミックビューへ変更しています。
USBドッグでピント調整もできますよ。

書込番号：21899694

[硝子の中年]

luck withさん。初めまして。
私は７Dで長くサッカーを撮っています。

まず露出ですが、スポット測光はサッカー撮影には難しく露出が安定しないと思います。
「そのうちの何枚かがハレーションのように明るくなり過ぎる」というのは目まぐるしく明るさが変化する状況にカメラの露出が追い付いていない。
又は、測光点が選手から外れた場合に周りの明るさに引っ張られてると推測します。
私は評価測光で撮っています。順光、逆光や背景の明るさなどで露出補正を変えています。
評価測光が無難だと思います。

次に微ブレですが、シャッタースピードが問題だと思います。
マニュアル、ISOオートでもいいと思いますが、1/500ではブレる確率が高くなります。
私はシャッタースピード優先（1/1000）の絞り、ISOオートで撮っています。
1/1000でもボールや蹴った選手の足はブレますが選手がブレる事はほぼありません。
動感を表現したければ1/500以下も考えられますが、難易度がかなり上がります。

ピンぼけに関してはいろんな要因があるので一概に原因は分かりませんね。
私もAIサーボ、１点AFで撮っています。
１点AFは難易度は高いですが、ゾーンにした場合狙っている選手以外にピントを持って行かれる事が嫌なので１点で撮っています。
考えられる原因としては
�@１点AFポイントで被写体を捉えられていない。（中抜けしている）
�A被写体までの距離が遠すぎる。（小さく写っている）
�Bピントが合う前にシャッターを切っている。
�CカメラやレンズのAFスピードや精度によるピンボケ。
そのような事が考えられますね。
今回の質問は、今まではピントが合ってたのに今の機材では合わないという事なので�CのカメラやレンズのAF精度の問題が一番大きいと思います。
私も純正のLレンズやタムロンやシグマのレンズを使用しましたが、やはり動体撮影のAF精度に関しては純正とサードパーティーの差は大きいと感じました。
可能であれば純正の100-400L�Uが最適だと思います。

サッカー撮影は難易度が高く失敗も多いですが、その分素晴らしい瞬間が撮れた時の喜びは大きいですよね。
色々試してみられて自分なりの撮影スタイルが確立できたらいいですね。
頑張って下さい。

書込番号：21901387

[luck with]

こんばんは。たった１日で沢山の返信いただきありがとうございます。びっくりです。ありがとうございました。
一番多かった、露出が何故スポット測光なのかという点ですが、写真関連サイトで書かれていた設定を参考にしました。撮影方向がコロコロ変わり、かつボールを見るため顔が下向き勝ちになるために顔が暗くなりやすいためという理由だったと思います。ISOをautoにしていたのも、同様にそのサイトを参考にしてました。
７２００を使っていた時は、評価測光で、主にシャッター優先（１／５００くらい）で撮っていたと思います。
今日も試合があったため、さっそく中央部重点測光、シャッター1/800に変更して撮ってみました。大分良くなって、連写したときの露出のばらつきも減りました。ただ、今日は曇だったので暗いことを除けば露出は安定しやすかったと思います。
いただいた返信をもっとよく読んで理解して、もう少し色々試そうと思います。またご報告させていただきます。

とりいそぎ返信いただいたお礼まで。

書込番号：21901481

[a&s]

まず明るさですが
Canonの中級機以上は、ISOの上限と下限の
設定を適切に行う必要があります。

測光方式も調整しないとですね。
どれが良いか？は環境によります

露出周りはNikonはとても素晴らしいので
Canon機はそこに追いつけ無い分、細かい調整を行います。



ピンぼけやブレについてですが
SSが遅いことと、純正レンズでないことが
原因になっている気がします。

NIKONはサードパーティレンズでも
結構使える感じがありますが
Canonは純正とサードパーティの差が大きすぎ。

Canonは純正レンズで本領発揮です。


参考になれば幸いです

書込番号：21901822　スマートフォンサイトからの書き込み

[Eichankouhyou]

そもそも被写体までの距離は重要なポイント。
被写体までの距離によって、フレームにおける被写体の占有率が決まり、占有率によってAFや露出の安定性も影響ある。
そもそもフレーミングのしやすさが変わってくる。
初心者は30メートル迄にした方がいい、例え400ミリのレンズでさえも。
30メートルの距離で、縦撮りで80Dの場合、400ミリで約1.7メートルに切り撮れる。
そうするとフレームの中の被写体の占有率は半分を超える。
AFの食い付きは当然良くなる。
40メートルの場合、2.3メートルに切り撮れ、占有率は30%を切って来る。
そうするとAFのヒット率も低くなる。
フレーミングもしにくくなる。
もし距離の区別が付かない場合、平均的な身長の男性がちょうどフレームに頭からつま先まで収まる場合は、自分の腕前と80Dの能力が追いつく範疇と思ってたほうが良い。
追いかけてよい目安になる。
そこから先はカメラと腕前、両方要求される。

書込番号：21906345　スマートフォンサイトからの書き込み

[ジュニアユース]

こんにちは。
私は主に、小学生から社会人、シニア、女子のアマチュアサッカーを撮っています。サッカー撮り続けて16年以上になります。
スポーツ、その中でもサッカー撮影となると、なかなか難易度の高い分野だと、今でも思っています。まずはその、難しい被写体に挑戦されていることを意識してください。
他の方も指摘しておられますが、スポット測光は無いでしょうね。広いグランドを常に被写体が動き回り、レンズを振って撮影をするのですから。私は全て評価測光で撮ってます。もっとも、保険としてRAWで撮ってますが。
シャッター速度は、中学生なら1/1000を目安にしています。ブレ他方が臨場感が有る、という意見もありますが、それは必要な部分がぶれて、ブレては困る部分はブラさないスキルが必要になります。まずは、被写体ブレを抑えて撮ることから始められてはいかがでしょう。
それよりも、一番大事なのはピントだと思います。どんなに素晴らしい場面に出会っても、ピントがずれていた写真では、何の意味もありませんし、努力の甲斐もありません。不規則に動き回る選手が被写体なのですから、狙ったシーンをビシッとしたピントで撮ることが、まずは一番重要だと思います。
サッカー撮影に関して書き出せば、それはそれは長い話になりますので、お暇な時に私のブログを除いて見てください。

http://junior-youth-2.blog.so-net.ne.jp/archive/c2301347624-1

梅雨が明ければ厳しい暑さの中での撮影となります。体調に気を付けながら、お互い頑張りましょう！

書込番号：21910310

[レンズがほしい]

＞luck withさん
遅レスですが・・・

SS1/500は少し遅すぎると思います。
ボールの動きを出すためには良いのですが、
小学校の高学年以上では被写体ブレが発生しやすいです。
撮影場所（距離）にも依るのですが、1/1000は確保したいところです。
因みに、高校生をピッチレベルでフレーム一杯に撮るような時は
プレーのタイミングによっては1/2000位まで上げないとブレが目立ちます。
私は歩留まりを上げるため、M(1/2000,F5.6)、ISO Autoで撮影していました。

スポット測光はお勧めしません。
ユニフォームの色に敏感に引っ張られてしまいますし、
連写中に被写体を必ず中心に置き続けることはかなり難しいと思います。
露出の失敗もこの辺りに原因があるのでは無いでしょうか？
評価測光辺りが無難だと思います。
撮影するチームを試し撮りして、必要あれば露出補正で適正な明るさに
設定しておけば良いかと思います。
DEHOさんが書かれているように、ISOも固定すると露出が安定して良いのですが、
日中は雲がかかったりして明るさが変化するので注意が必要です。
ナイターなど明るさが一定の場合はお勧めです。

ピンぼけは良く判りませんが、レンズのピント駆動速度の問題か、
300-＞400になったことで連写中にAFエリアからの外れが増えてしまった
というようなことは無いでしょうか？
確認してみてください。

ご参考になれば幸いです。

書込番号：21924441

[Eichankouhyou]

2週間経つけど何の音沙汰なし？
梅雨明けしたしレポート欲しいよね
6/30,7/1はピーカンだったし
高速で色々動く被写体へのAF性能聞きたいし
9点だとカメラよりカメラマンの能力問われる
それが45点だとカメラの性能まんまだし
初心者なんだし45点で撮っちゃいなよ
自分で9点に顔位置合わせるより楽で、歩留まり高いと思うよ、初心者の場合は特に
しかもAF点がドコに合ったのか後から確認出来る設定あるんだし
まぁどうしても不安なら中間の15点ラージゾーンなんかも悪くないね

書込番号：21937525　スマートフォンサイトからの書き込み

[Eichankouhyou]

F2.8の単焦点使ってるとは言え、SS1/800とか1/1000でISO100とか125の世界なら、天候良ければ何も考えなくても、初心者は1/1000にしときゃ十分ってよく分かるブログだな

今は軽くて安い100-400がシグマ、タムロンから出てるなら、普通に算数出来る頭あれば、ズームレンズの望遠側F5.6なら1/4の明るさ
同じ露出にするなら、ISO4倍にすりゃ済む話
元々がISO100とか125なら400とか500にすりゃいい計算になるのは誰でも分かる
APSCでも全然余裕な低ISOの範疇　

しかもトリミングしまくりだから、画素数1/5以下になるのは当たり前の世界
割り切って撮影出来るのが分かる

F5.6なら被写界深度深く、ピント合う範囲広いのは初心者には好都合
最初からトリミング前提の甘えの心あると主題がぼやけるからのアドバイスなんだろうけど

それよりズームで最初引きの絵で見てないとボール位置が分かんなくなるから、ボール位置確認が大変だな
サッカーじゃないけど、カメラマンもオフザボールの動き、目線必要だな
ずっとファインダー眺めてるとボール位置不明になる
ファインダーから目を離して確認しないと

ロングボール放り込まれると一気に5,60メートルはボール位置が2,3秒で変わる
ワンタッチパスが続いたり、ゴール前で長めのワンツーかまされると追いつけないだろうな（笑）

自身がプレイヤー経験者か、そのチームの癖を早目に掴みつつ、半分予測の目線入れないとレンズ振られまくりだろう
ヒールパスとかスクリーンプレイ入るとリアルサッカー未経験者は厳しいかも

まぁ、とりあえずファインダーの中に、少し引き目でいいからボール持った被写体入れ続けられるかだろうな

書込番号：21946241　スマートフォンサイトからの書き込み

[luck with]

大体あってる？	外れてる、ブレ？	連写	連写なのに色違う

長いこと放置状態ですみません。まだ閉店していないのですが。
子供のサッカー、中体連ど真ん中（昨日県大会出場決まりました）。夜中のワールドカップ。溜まる仕事、すり減る体力と睡眠時間。つい後回しにしてしまいました。
しかも撮りためた写真見るのが精いっぱいで検証はあまりできてません。ただ、最近は評価測光、シャッター速度優先オート1/800、ISOオートにして、露出補正はプラス２／３から１くらいで確認しながら撮ってます。つたない写真をすこし載せさせていただきます。ご指摘有れば教えていただけると幸いです。１枚目と２枚目は連続カットなのにずいぶんブレ具合が違います。３枚目と４枚目も連写中なのですが結構色が変わってしまいます。スポット測光時はまともな明るさと、ひどいオーバーが混ざってました。
設定は上記の設定。1/800シャッター速度優先オート、ISOオート、AIサーボ、AFは１点、中央一つ上、の設定で露出補正は２／３からプラス１くらいで大体撮ってたうちの比べ易いカットを載せました。シャッター速度1/1000は以前使ったとき、好みとしてイマイチだったので、とりあえず1/800でねばってます。スタンドからの距離は２０から５０ｍくらいです。１００ｍ近く離れた小さく写る写真でも、確率は圧倒的に低いですが奇麗に会うこともあります。となるとボケよりほとんどブレなのですかね？
もう少し、子供の中体連が続く限り、検証しながら頑張ってみます。終わるころにはもっと上達したいです。

書込番号：21952965

[硝子の中年]

luck withさん。
子供さんの県大会出場おめでとうございます。
応援をしながらの撮影は感情も入って難しいものですが、感動のシーンが撮れた時の喜びも大きいですね。

添付された写真ですが、２枚目は横方向のブレですね。
おそらくボールが右側にあると思うので、カメラを右側に振りながら撮られたのではないでしょうか？

３枚目と４枚目はオートの絞りとISOが変化して４枚目の方が明るく写ってますね。
原因は分かりませんが、目まぐるしく状況が変化するサッカー撮影では良くある事です。
風景やポートレートではないので撮影時に完璧な露出で撮るのは難しいですね。
最終的にはPCでの編集に頼るしかないと思います。

サッカー撮影では露出よりも決定的なシーンをジャスピンで捉える事に集中した方がいいと思います。
基本的にはプレーの先を読む事ですね。
ボールだけを追っていては空中戦やダイレクトプレーをジャスピンで捉える事は出来ません。
ボールに関わりそうな選手に先にピントを合わせておいてボールを触る前から連写する事が必要です。
言うのは簡単ですが実際にやるのはいつまで経っても難しいですが…。
ただどんな上手いプロカメラマンでも百発百中はありません。
経験と状況に応じた設定で確率を上げていくしかないと思います。

少年サッカーの撮影に関してはジュニアユースさんのブログを参考にされたらいいと思います。
少年サッカーの撮影をこれ程実践に基づき、詳細に丁寧に述べられた本やブログは他に見た事がありません。
私も随分参考にさせて頂きました。
作風や撮り方は最終的には本人の好みですから、読みながらご自分の撮影スタイルを確立されたらいいのではないかと思います。

これから暑くなりますが頑張って下さい。

書込番号：21953232

[レンズがほしい]

＞luck withさん

撮影された写真のアップありがとうございます。
お子さん、中学生だったのですね。(県大会出場おめでとうございます。)
撮影、スタンドからでは厳しいですよね。

ご参考になればと思い、書き込みます。
以前スポーツ写真の第一人者である水谷(父)さんに「スポーツ写真は目線だ」とお聞きしたことがあります。
それを聞いてから、意識して撮影していますが目線を撮れると選手の意志が感じられるので明らかに良くなります。
ただ、スタンドからこれを撮影するのはとても厳しいです。

そこでお勧めですが、練習試合の時など監督にお願いしてピッチサイド（できればゴールライン裏から）で
撮影させてもらっては如何でしょう？
撮影できる写真が全く違いますよ。
ゴールを狙う目線、パスの出し先を見る目線など撮れるとカッコいいです。
私はサイドバックがボールを放り込む場所を探して顔を上げるタイミングが好きです。

あと、選手はボールを持っているとボールを見るのでどうしても視線が下がりがちです。
低めの椅子を使って、下側から撮影したほうが顔が良く写ります。
（お母さん方は顔の写っていない写真にあまり興味を示さないので、この方法がお勧めです。）
ビブスが必要であればチームから借りましょう。

是非、お子さんとチームメートをたくさん撮影してあげて下さい。
いろいろ書きましたが、私はジュニアユースさんのような写真が撮れるわけではありません。
そんな素人のコメントですが、少しでも参考になれば幸いです。

書込番号：21954992