ピントが合わない

Question

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000750275/#tab　以前このスレで質問させて頂いた者です。カメラのフォルダの中に、1枚目のような写真があって、自分の腕が悪いだけだよな、と考えつつ似た条件で今日試し撮りをしたら、同じようなピントが全くあっていない写真が撮れてしまいました(2枚目)。設定は、1枚目がss60 f6.3 iso1600 afc拡張フレキシブル　2枚目がss80 f6.3 iso6400 afcフレキシブルm どちらともフォーカス優先です。そして電車がいない状況でも撮ってみたら3枚目の写真が撮れました。また、写真はありませんが以前のスレでトラッキングを使うといいですよ、という御意見を頂き試してみたらこれもピントが暴走してピントがあいませんでした。ここまでピントがあわないと何が原因なのか全くわからなくて困っています。どうしたらいいでしょうか…？

書込番号：23126996

8点

地球の神さま · Accepted Answer

＞こーえんじさんまず、AF-Cですとピント位置は変わり続けます。また、一般的に暗所での撮影ですとAFは迷いやすい（合いにくい）です。機種違いですが、私もAF-Cで撮影していると何枚か全然違うところにピントがいってしまう事がありますし、暗い場所でいつまでもピントが合わずに困ることもあります。この場合の解決方法としては電光表示部など明るい部分をピンポイントで狙い続けるのが良いと思います。ライトは逆光がひどくて逆に合わないかもしれません。それでダメなら・・・私ならカメラもしくはレンズの性能の限界と解釈します。

あらあらら · Answer

＞こーえんじさんこれだけピンボケの状態でしたら、シャッターを押す瞬間にモニターまたはファインダーを見ていればピントが合っていないことは誰でも分かると思うのですが、自分ではピントがあっていると思ってシャッターを押したら、取れた写真がこういう写真だったということなのでしょうか？それとも、シャッターボタンを押してもモニターの映像でピントが全くあってくれないということなのでしょうか？書かれている内容では、いったいどういう状況なのか理解できません。

＃４００１ · Answer

こんにちは♪すでに解決済のところ・・・亀レス＆長文＆連投で失礼いたしますm(_ _)mピントが合った・・・ましてや「ジャスピン」の写真を撮るというのは・・・そ～簡単なことではありません(^^;;;カメラ任せにテキトーに撮影して・・・撮れるモノではないと思います(^^;;;↑いわゆる「静止」した被写体ならばいざ知らず・・・動く物体にピントを合わせるのは苦労します。まずオートフォーカスには「苦手」なシチュエーションがあります。1）被写体が「暗くて」「遠い」2）被写体のコントラスト（明暗差／色差）が弱い＝白一色／黒一色(単色）、モノトーン、パステルトーン3）「高速で移動」する被写体4）車のヘッドライト等「強く光る」物体／鏡等「強く反射」する光5）「逆光」で暗くなってる被写体6）細かい模様、千鳥模様／格子模様のように繰り返しパターンの模様7）フォーカスポイント（または、エリア）の「□」内に「遠近（距離が異なる物体）」が存在する場合↑こー言うシチュエーションの被写体にピントを合わせるのが「苦手」です。↑なるべくこー言うシチュエーションを避ける・・・あるいは、カメラ君がピントを合わせやすい場所を狙う等・・・カメラ君を「優しくいたわって」撮影するのが・・・「ジャスピン」を得る早道です♪1）必ず「光」が当たっている場所を狙う（ハイライト／スポットライト）＝影(シャドー）を避ける。2）コントラストがハッキリしている部分を狙う＝「輪郭」「色と色の境目」等3）光が適度に良く回っている所を狙う（白く飛んでる（光が強すぎる）／黒く潰れている（光が弱すぎる）所を避ける）＝色や形がハッキリしている所を狙う。↑こーやって、カメラ君をいたわってあげます(^^;;;故障や不具合（前ピン、後ピン等）を疑うのであれば・・・上記のような「苦手」なシーンで意地悪テストをしても意味がありません。。。↑この場合は、必ず・・・間違いなくピントが合うであろう？・・・「好条件」でテストすることが肝心です(^^;;;SONYさんのミラーレスシステムにおけるオートフォーカスは、「像面位相差AF」と「コントラストAF」のハイブリッド方式を採用していますので。。。「位相差AF」「コントラストAF」双方の特徴を持ち合わせています♪「位相差AF」と言うのは、人間の目と同じように、「二つ」の目で一つの「像」を眺めることで「視差」を作り出し・・・その「視差」で出来た「ズレた映像」を一つに一致させると・・・ピントが合うという仕組みです♪↑自分の目の前に人差し指を一本立てて・・・その指よりも遠い方の景色（背景）を眺めると、指が二本に見えます♪←コレが「視差」です♪↑今度は、その背景から「指」を見ると指が「一本」に重なり合います♪←コレが「合焦」＝位相差AFの仕組みです♪「コントラストAF」と言うのは、カメラのファインダーや背面液晶をつかって「マニュアル」でピントを合わせるのと同じで。。。ファインダーや背面液晶の映像を見ながら・・・レンズのピントリングをグリグリと回していくと・・・段々とその映像が鮮明になって行きます。↑この映像の「鮮明さ」がピークに達したところが「合焦」で・・・←このピークの山の前後をピントリングでグリグリ行ったり来たりして、その「ピーク」を見つけ出すやり方です♪なので・・・「位相差」AFは・・・像の「輪郭（形／線）」がハッキリしたところを狙うとピントが合いやすく。。。いわゆるセンサーが「｜」縦に並んでいれば・・・「－」横の輪郭線をセンサーに交差させるように狙うと、ピントを検出しやすくなります♪一眼レフカメラのようにクロスセンサー「＋」を搭載していれば、「｜」縦でも、「－」横でも対応できるというわけです♪一方・・・「コントラスト」AFは・・・像の「鮮明度」＝「コントラスト」を直接「映像」で判断しているので。。。フォーカスポイントの「□」内に「白黒」「赤白」のハッキリした模様を捉えれば良いわけです。この「□」の中が「白一色□」、「黒一色■」になってしまうと、鮮明度が判断できなくなります（^^;;;↑つまり・・・フォーカスポイント（エリア）の「□」四角の大きさが重要で・・・「□」が小さすぎると・・・すぐに四角の中が淡色になってしまうので、ピントを検出し難い（食いつきが悪い）。。。※その代わり、マクロ撮影のように「ピンポイント」で精度よくピントを合わせたい時には有効♪「□」が大きすぎると・・・四角の中に、複数の被写体が存在する＝遠近（距離の異なる物体）が存在すると、どっちが主役なのか？↑判断できずに迷ったり・・・狙っていない方の被写体にピントが合ったりしてしまいます。。。※望遠レンズ等で、被写体を画面一杯に捉えている場合には大きな「□」あるいは、ワイドエリア等が有効♪と言うことで・・・被写体の状況（シーン）によって、この「□」の大きさを変えると、ピントの食いつきが改善される場合があります♪コントラストAFは、できるだけ「平面」で「模様がハッキリ」した場所をターゲットにするとピントが検出されやすくなります。

okioma · Answer

単純に、カメラのAFに能力以上の物を求めているかと。このような状況下なら、AFに頼らず臨機応変にマニュアルでピント合わせですね。動きものなら置きピンでの撮影かと思います。

地球の神さま · Answer

＞こーえんじさん「シャッター半押しして画面上では間違いなくピントがあっている」のに、「そこからシャッターボタンを押して撮れた写真がこれらの写真である」なら、故障としか考えられないですね。それにしても、半押ししてからシャッターボタンを押した瞬間に盛大にピント移動がされるというのは考えにくいです。疑ってすみませんが、半押しの時点で画面上でピントが合っておらず、そのままシャッターボタンを押したという事はないのでしょうか？

里いも · Answer

＞こーえんじさん   こんにちはんー、　ダイヤルモードは何でしょうか？Pモードオートではこうはならないのでは。明るい光源へまともに向けてマニュアルではこうなると思いますが。

mnststrk · Answer

長文失礼します。一つの手法として。もっと良い方法がありましたら私も知りたいです。・AF-Cの設定をバランスに戻すのはどうでしょう。  【現象の想定】合掌後の違和感というのはシャッター押せないタイムラグじゃないでしょうか？コントラストAFで最後の詰めを行っているところ、逆光ライトが近づいてくるし、でもシャッター押されてるから仕方なくど外れでシャッターが切れる。・フォーカスモードをワイドにしてAF-C    感覚的なコメントで申し訳ないのですが、ワイド設定でも自分がフォーカスを合わせやすい、またはカメラが最初によく判断してそうな測距点(フォーカスポイント)はないですか？なければ中央で捉えるつもり良いです。ヘッドライトからできるだけ離れた場所のコントラストの強い部分、ライトが下なら車両上部のパイプみたいな鉄を。欲を言えばななめ上向きから下に降ろすような動作で被写体を捉えてライトは直射にならないところから半押しを始める。ライトが上なら左下角のホームきわ、はかまというかスカートというか。同様に欲を言えばホームの黄色い線で半押ししながらポイントを電車に移すイメージで左下から斜め右上にパンさせて車両を捉えさせる。意図したフォーカスができなかった時は途中半押しし直したりカメラを振り直したりもお試しください。得意なフォーカスポイントを使って機械が判断しやすそうな場所を認識させる。近づいてくる直射光は測距も測光もやりにくいでしょうから、できるだけ影響が出ないようにする正しい方法があるのかないのか(^^;;構図が許すのならヘッドライトに対してもっと斜めから、とか。測光設定はマルチではなくスポットもありますよね？スポットで、さらに別の設定項目で測光ポイントはフォーカスポイント、ってないでしょうか。ヘッドライトの変化に引っ張られたくない場合の設定を想定してます。ですが露出がうまく行かなかったらマルチに戻すか他の設定を試してみてください。1/60やISO6400は夜の電車撮りの基本を調査したから設定してる、とかなんですかね？こちらもモノは試し、になりますが1/125以上、ISO12800でフォーカスが来てくれるか、撮れるか、を検討できると思います。(画質は優先度下げてます)逆光じゃない昼間に今のレンズでど外れ写真が生まれるか、夕方だとどうかって試してみると、夜で逆光だと何が足りないか少し見えてくると思います。夜撮りはレンズもF4以下を絶対的にお勧めしますが、、、

スッ転コロリン · Answer

こんばんは。α6600 は持ってませんが・・・。既に解決済み、どぉ解決したのかは知りませんが。「何が原因なのか」ヘッドライトの点いた電車を正面から狙うとピンボケが多い件。スレ主さんの以前の書き込みの写真https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000750275/SortID=23121346/ImageID=3312254/(1)激しく輝くライト、ライトは白飛びして、さらに周囲にも光が激しくにじむ。このスレッドの最初の書き込みの写真、とくに3枚目https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001185618/SortID=23126996/ImageID=3313550/(2)ライトはピンボケ、よく見るとボケの周囲は輪郭がくっきりデジカメのAFは、輪郭がにじんだ(1)よりも、くっきりの(2)の方をピントが合っていると誤認識する。夜間でライト以外の部分は暗く、暗さに応じてイメージセンサーのAFをになう画素は高感度になるので、まぶしいライトのにじみはより激しく、高感度ノイズで分解能も低下、誤認識しやすくなる。みたいな仮説はどうだろう。そんなことを書いてる信頼できる技術資料を見たことはないけど。(1)はピンボケの例としてあげられてますが、(2)よりはピントの合った例としました、あしからず。(1)では左のホームはそこそこの照明、明るさがあります。その部分の方が真っ暗な車両前面、眩しすぎるライト直射よりもAFしやすいとデジカメが判断したのでしょう。「どうしたらいいでしょうか…？」AFが期待通りには働かない特殊な条件では、いわゆる「置きピン」、AFロックやマニュアルフォーカスを使います、たぶん。

高速回転 · Answer

以下の書き込みが参考にならないでしょうか。違ってたらすみません。書込番号：23079638

内容・タイトル	返信数	最終投稿日時
高感度耐性について	11	2025/10/22 19:29:19
初めて購入するカメラについて	15	2025/08/17 10:04:35
風景撮影にて	22	2024/12/14 5:32:16
４倍スローで撮影した動画について。	6	2024/10/17 12:07:56
動画撮影時間制限について	3	2024/10/12 12:37:06
Rawデータの現像ソフト	10	2024/08/22 11:06:46
初心者です。レンズのダイヤルを回しても反応が無い。	4	2024/08/06 7:40:38
α6600での花火写真撮影(ノイズリダクション実行中)	92	2024/08/22 12:56:48
α6600とレンズについて相談	13	2024/07/01 15:53:59
α6600用に七工匠、銘匠光学マクロレンズの評価は？	19	2024/06/08 23:59:16

『ピントが合わない』のクチコミ掲示板

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