『夜景の撮影』のクチコミ掲示板

[さえきち]

タムロン18-200とのセットでデジ一眼の世界に足を踏み入れました。まだ簡単撮影ゾーンしか使用していないを初心者です。
先日、夜景をバックに人物を簡単ゾーンの夜景ポートレートモード、手持ちで撮影したら案の定ブレブレでした。
そこで先輩方に教えてもらいたいのですが、ブレなく撮影するには　Tvシャッター優先モードにし速度を速くして、感度を800又は1600という設定で良いのでしょうか？　他にも良い設定があれば教えて欲しいのですが・・・
「三脚を使いなさい！」と言われると思いましたがなるべく手持ちでスナップ写真を練習しているところです。どうぞ宜しくお願いします。

書込番号：4120963

[じじかめ]

速いシャッタースピードが必要な場合は、絞り優先モードで、絞り開放で
撮るのが、失敗が少ないと思います。
でも、バックがボケやすくなりますので、出来れば三脚を使って絞りも
絞って撮影するほうが綺麗に撮れるのではないでしょうか？

書込番号：4121126

[み〜くん]

さえきちさん　こんばんは。

おっしゃる設定では背景は真っ暗になってしまいます。開放にしてもレンズが暗すぎます。
夜景を写しこむにはスローシャッターが必須ですので三脚の使用をお勧めします。
「手持ちで撮影できる＝腕が良い」ではありません。状況によって機材を選択し、
失敗のない写真が撮れるのがホントにうまい（腕が良い）人だと思います。

書込番号：4121258

[１０日坊主]

僕もまだ初心者ですが、参考までに。
一般的にブレないためには「１／焦点距離」のシャッタースピードが必要だと言われています。
つまりテレ端２００ｍｍ（３５ｍｍ換算で３２０ｍｍ）では「１／３２０」のシャッタースピードです。
もちろん個人差があります。

ＩＳＯ感度を上げた場合、シャッタースピードがどう変化するかを見てください。
また、絞り値を変えた場合にはどうなるのか。

ブレないように撮るには常に焦点距離とシャッタースピードを意識する必要があります。

ＩＳＯ値が２倍になればシャッタースピードは１／２倍になり、
絞り値が（ルート２倍）になればシャッタースピードは２倍になります。

例）
ＩＳＯ１００　ＳＳ１／１００
ＩＳＯ２００　ＳＳ１／２００

Ｆ４．０　ＳＳ１／１００
Ｆ５．６　ＳＳ１／５０

間違いがあれば指摘してください。

書込番号：4121276

[native_5]

ISO値が２倍になれば、シャッタースピードは２倍になります。
1/2倍になるのは露出時間です。

書込番号：4121863

[絞ってもＦ５]

ブレないためだけなら、ISO800とか1600の感度設定、Avモードの絞り開放(f3.5)かTvモードのシャッタースピード最速、ワイド端(18mm側)を使用して、寄ってたくさん撮れば、手持ちでもぶれていないものが出てくるはずです。

ただ、きたない写真になると思いますので、人物以外で試したほうが良いかもしれません。一度やってみると、なぜみんな三脚を使うのか、実感できるような気がします。

書込番号：4121903

[さえきち]

じじかめさん・み〜くんさん・10日坊主さん・native_5さん・絞ってもF5さん　みなさん返信ありがとうございます。
やはり綺麗に撮るには三脚は必要なのですね。設定と腕しだいで三脚使用に近づける画が取れると思ってました。まだ、カメラの専門用語でさえもアタフタしてますので勉強していきます。

ところで10日坊主さん
「一般的にブレないためには「１／焦点距離」のシャッタースピードが必要だと言われています。
つまりテレ端２００ｍｍ（３５ｍｍ換算で３２０ｍｍ）では「１／３２０」のシャッタースピードです。」とありますが、これは露出がある場合で暗い所ではシャッタースピードがもっと必要なんですよね？

書込番号：4122070

[絞ってもＦ５]

それだけのシャッタースピードが出るなら、上手く撮ればブレないよ、という目安ですね。実際には、暗い所ではもっとシャッタースピードが遅くなりますので、ブレてしまうわけです。

ところでさえきちさんは、夜景バックの人物を撮るのに、スピードライトは考えられていないでしょうか？

直接人物に向けて照射すると、いかにもストロボという感じで夜景の光とミスマッチになったり、人物が照かってしまったりするのですが、

軽めにバウンス（白い壁に発光してその反射光を使ったり、白いコンクリート上なら自分の足元に向けて光らせ、周りをちょっと明るくする方法です）を使うと、うまくいけば人物が明るくきれいになることがありますよ。

三脚なしというのはちょっと試したことないですけど。

書込番号：4122421

[１０日坊主]

さえきち　さん

ご質問の答えは絞ってもＦ５さんの仰るとおりです。
オートで撮る場合、暗いとシャッタースピードは上がりませんし、
マニュアルでシャッタースピードを上げても真っ暗に写るだけです。
ですから、暗いところで希望するシャッタースピードにならない時には、
三脚を使うかストロボを使ってスローシンクロで撮るのがいいと思います。
三脚がどうしても使えないならせめて一脚をお勧めします。

native_5　さん

フォローありがとうございます。
数値は露出時間でした。

書込番号：4122761

[さえきち]

絞ってもF5さん・１０日坊主さん　再度ご教授いただきありがとうございます。色々勉強になります。
一脚なら素早く撮影に入れそうですね。
スピードライトはまだ必要性感じる域（自分のレベル）まで達していないので考えていなかったです。
「直接人物に向けて照射すると、いかにもストロボという感じで夜景の光とミスマッチになったり、人物が照かってしまったりするのですが」とありますが、素人考えで（スピードライト＝外部ストロボ）を付けると光量が大きくなる。よけいに照かってしまうと考えちゃんですが・・・　度々すいません教えて下さい。

書込番号：4123072

[１０日坊主]

さえきち　さん

純正の外部ストロボなら適正な光量を自動で計算してくれますので、
大きいからよけい光るということはありません。
ただし、ＫｉｓｓＤＮに対応しているか確認してください。
内臓のストロボでも、３ｍくらいなら大丈夫です。
オートでそのまま撮るとストロボの届かない遠い背景は暗くなります。
あと、女性のファンデーションは真っ白おばけになりますので注意。
僕もまだなかなかうまく写せません。

書込番号：4123388

[GALLA]

ズームレンズでは広角側が深度が深くなり、ブレも出にくいですから、できるだけ広角側が
使えるポジションを選びます。　広角だと絞りを開いてもバックのぼけが少なくなります。
シャッターがどれくらいで切れるか確認しながら ISO を合わせるといいと思います。 どうせ
あるんだから ISO1600 まで使ってみてください。

三脚が使用できなければブレないようにひたすら練習しましょう。
息を止めるのは当然ですが、机や柵のようなものに肘をつくとか、手首を固定するとか、カメ
ラを額に付けて頭を何かにもたれかけるとか・・・いろいろなワザがあります。

がんばれば手持ちでもこれくらいいけます。
↓ 各一番下の夜景
http://www.ties.or.jp/EOS20D/album02/album02.html
http://www.ties.or.jp/EOS20D/album03/album03.html

ただし、ポートレートの場合は人物にある程度の光が当たっていなければ何をやっても
ダメ、人物だけにストロボを当てる（スローシンクロ）が必要です。

外部ストロボは GN（=最大光量）が大きいですが、常にフル発光するわけではありません。　
ストロボを上に向けて反射板で照らすバウンス用の道具や光をやわらげる道具もあります。
（昔はガーゼのハンカチを輪ゴムで留めたり、こうゆう道具は自作したものです）

いずれにしても一朝一夕にはできないでしょう、たくさん失敗するつもりで経験を重ねてください。

書込番号：4123396

[さえきち]

１０日坊主さん・GALLAさん　ご教授本当にありがとうございます。
ストロボはいつでもフル発光しているのだと思ってました（汗）KissデジタルN対応機種なら光量を自動調整してくれるのですね！
「女性のファンデーションは真っ白おばけになりますので注意」気をつけます（笑）
GALLAさん　作品観させていただきました。スゴイですね！手持ちでもブレずに撮れるんですね！！　私も頑張って練習して人様に見せる画が撮れるよう努力します。
初心者の私に親切に教えていただいた皆様、本当ありがとうございます。この掲示板は勉強になり大変助かりました。また解らない事があれば質問すると思いますので、その時も宜しくお願いします。感謝

書込番号：4124331

[絞ってもＦ５]

店じまいされてるようですが、ちょっと補足させてください。

たとえば自分の背後数メートルくらいのところに、いい具合に白っぽい壁があるとします。スピードライトでその壁に向けて発光すると、前方のモデルさんへ届く光は、いったん壁に反射して弱く柔らかくなっています。デコボコの多い壁なら、なおいいですね。光の強弱の調節は必要ですが、そういうわけで、あまり照からなくなったりします。

適当な壁がない場合は、リモコンシャッターでカメラからちょっと下がって、自分の白いセーターにバウンスさせたりとかいろいろ試してみたのですが、どちらかというと足元（カメラの真下あたり）へ照射するぐらいで、けっこういい感じになるようです。

私はストロボ写真はあまり好きではないのですが、夜景と人物をあわせるときは、半分か１／３くらい、スピードライトを使った写真を混ぜてみると、面白いような気がします。

ただ、バウンスすると光量の自動調節が効かないのと（カメラには何メートル後ろに壁があるかわからないので）、もしプリントされるのでしたら、夜景とスピードライトの光の色が混じっているため、一苦労することもあるかもしれません。

でも、ちょっといいですよ。意外に。

書込番号：4125158

[GALLA]

といいつつ、本当は三脚をおすすめします。
私は大きくて重い３０年ものの三脚を車のトランクに積みっぱなしですが、最近小さくて
軽くてしっかりした三脚を購入しました。

書込番号：4125215

[Ｍｉｋｅ(amateur photographer)]

> ただ、バウンスすると光量の自動調節が効かないのと（カメラには何メートル後ろに壁があるかわからないので）、

これはちょっと違うのでは？
ＥＯＳのＥ−ＴＴＬ調光は、撮影直前にストロボプレ発光してストロボ光の
強さを調整してるので、バウンスしても自動調節されますよ。
ただし、バウンスするとストロボのズーム機能が固定されちゃうし、
光量もかなりおちちゃいますけど。

書込番号：4125725

[さえきち]

店じまいだなんて教わる立場なので恐縮です。みなさん親切に教えてくださるので、コンデジから乗り換えて本当によかったです。
ストロボの応用（バウンス）も教えていただきありがとうございます。

絞ってもF5さん　足元へ照射するとありますが、スピードライトをCanonホームページで見る限り下へ向かないような気がするのですが実際に手に持ってみた事がないので・・・　よく記念撮影などでカメラマンが外部ストロボを手に持ってシューコード？（っていうのかな？）でカメラ本体につなげてますが、あの方法で下へ向ければ良いのでしょうか？つまない質問ですいません。

GALLAさん　手持ち撮りの実例を見せていただいただけでも感激です。綺麗に撮るためには、三脚・一脚が必要と言う事も解りましたのでありがとうございます。

Mikeさん　ストロボにもズーム機能があるのですね！Canonのページでも拝見しました。するとE-TTL�U自動調光「EFレンズから得られる距離情報も活用したE-TTL II自動調光」とあります。EFレンズとは純正レンズですよね。現在使用しているタムロン18-200では情報は移行しない！ってな事はないですよね？　ちゃんとF値などの情報はカメラ側に移行しているので・・・　これ又つまらない質問ですいません（汗）

書込番号：4126602

[Ｍｉｋｅ(amateur photographer)]

> するとE-TTL�U自動調光「EFレンズから得られる距離情報も活用したE-TTL II自動調光」とあります。EFレンズとは純正レンズですよね。現在使用しているタムロン18-200では情報は移行しない！ってな事はないですよね？　

距離情報を利用できるレンズはＥＦレンズでも全てではないですよ(除外レンズがあります)
僕が書いたズーム機能の話しは、レンズの画角に応じてストロボの照射角度を調整する機能の事です。
このズーム機能はシグマもタムロンも対応してますよ。

> スピードライトをCanonホームページで見る限り下へ向かないような気がするのですが・・・

スピードライトは本体真ん中辺りでくの字に曲がりますが、同時にライトの向きを
左右に振る事ができます。
なので、地面でバウンスする場合はホットシューにストロボ付けて縦位置撮影を
考えると・・・、わかりますよね。

書込番号：4126690

[さえきち]

Mikeさん　返信ありがとうございます。

＞このズーム機能はシグマもタムロンも対応してますよ。

安心しました。

＞スピードライトは本体真ん中辺りでくの字に曲がりますが、同時にライトの向きを左右に振る事ができます。
なので、地面でバウンスする場合はホットシューにストロボ付けて縦位置撮影を考えると・・・、わかりますよね。

大変良く解りました。解った瞬間　自分が恥ずかしくなりました。（自爆）
初歩的な質問にも答えていただき本当にありがとうございます。

書込番号：4127146

[絞ってもＦ５]

Ｍｉｋｅ(amateur photographer)さん、

バウンスしたらマニュアル調光だと信じ込んでおりました。ご指摘ありがとうございます。

私ももっと、スピードライトの使い方を勉強してみます。シーンによっては、これってまんざらでもないかも、という気がしています。

書込番号：4127630