『ウユニ塩湖を綺麗に撮るにはどの設定がよいでしょうか？』のクチコミ掲示板

[ちょこれっち]

いつも旅行にはこのFinePix F770を持って行っていますが
細かい設定などよくわからないのでほとんどAUTO
もしくはEXRAUTO（たまにシーンに合わせてSP）で撮影しています。
撮影は主に風景（ほとんどは自然、たまに建物）と人物です。

来週から南米ボリビアのウユニ塩湖というところを旅行します。
真っ白な塩湖に水が張って鏡のようになったところに
青空と雲が映る様をできるだけくっきりと綺麗に撮りたいのですが
（夕焼けや朝焼け、できれば星空も撮りたいです。）
どの設定にして撮るのがよいでしょうか？

前に書き込みされていた方がいたのですが
RAWで撮ってSilkyPixで現像⇒保存するのがよいのでしょうか？
全く画像処理などの知識はないのですができますでしょうか？

綺麗に撮りたいなら一眼ということかもしれないのですが
現状そんな金銭的な余裕はなく…
二度は行けない場所なので今持っているこのカメラで
できるだけ綺麗に撮れる設定を知りたいです。

よろしくお願いいたします。

書込番号：17107807

[里いも]

こんにちは
せっかくボリビアまで行かれるなら、発色のよさで好評なフジのhttp://kakaku.com/item/J0000010872/
をお考えになってもいいのでは。
勿論サブでF770EXRもお持ちになるのが、万一現地でどちらかが使えなくなったことを考えると2台持ちが有利です。
望遠ズームが若し不要の場合、レンズキットがありますが、キットで買われた方がお買い得です。

ボリビアのインデアンハープを中心としたフォルクローレも是非お楽しみになってください。

書込番号：17107886

[フェニックスの一輝]

どのカメラであっても念のためRAW+jpegで撮影しておいたほうがいいと思います。
また、露出補正も積極的に活用したほうがいいと思います。
（AEBを使って、+1.5,0,-1.5の3枚ずつ撮影しておくとか）


＞二度は行けない場所なので

なかなかいけない場所だからこそ無理をしてでもカメラを買いたいところではありますね。
3万円以下位のミラーレスを買ってもいいような気がします。

書込番号：17108040

[kaonoi]

ウユニ塩湖は富士山頂上並みの標高なので
高山病にご注意ください
で、酸素濃度が薄いと注意も散漫になったりしますので
普段から使っているカメラで（もしくは事前に十分練習）撮られたほうが
間違いやミスを防げると思います

また、水鏡は雨季でも条件が揃わないと出来なかったりします
白い大地はカメラにとって苦手な被写体なので
RAWで撮れるのであれば、そのほうが後々救済が効きますね

書込番号：17108098

[ちょこれっち]

私のF770。タージマハルが白っぽくなっています。	友達のCANONのコンデジ。タージマハルが写っています。

みなさま、早速のご回答ありがとうございます！！

>里いもさま
一眼を買おうと思ったことがないのでどれが良いかわからず
1週間ではとても決められなさそうです(>_<)
それに、一緒に行く友達がペンタックスＫ−５０を買ったようなので
私のカメラがサブ機のようなものだったりはします。
でも、できるだけ自分でも綺麗な写真が撮りたい…というわがままです。
フォルクローレ、時間があれば行ってみます！

>フェニックスの一輝さま
やはりRAW+jpegで撮影しておいた方がよいのですね。
1年以上前からこのカメラを持っていたのに
今日、初めてそんなことができると知りました…^^;
ミラーレス、安いモデルを何度か買おうと思ったこともあったのですが
やっぱり一眼がいいのかな？と迷ったり…
ちなみに初歩的な質問ですが、AEBを使って露出補正
というのはどのモードですればよいのでしょうか？

>kaonoiさま
以前にラパスは行ったことがあるんです。
ラパスでも富士山でも高山病は出なかったのですが
体調にもよりますからわからないですよね…気を付けます！！
このカメラ1年以上使っているのに全然慣れていません(>_<)
それで焦って質問させていただいた次第です。
白い大地は難しいですよね。RAWでも撮ることにします。


追加で質問をお願いします。

１）太陽に向かって撮影するとハレーション？というか
万華鏡の模様？のようなものができてしまいます。
何か防ぐ方法はあるのでしょうか？

２）暗いところから外の被写体を写そうとしたら
被写体が白く飛んでしまいました（モードはAUTOだったと思います）。
友達のカメラ（CANONのコンデジでした）は綺麗に被写体が写ったのですが
どのようなモードにしたら被写体が写るのでしょうか？
※友達もそんなに写真に詳しくないのでAUTOで撮っていたと思います。
※その時に撮った写真を添付します。

初歩的な質問ばかりで恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

書込番号：17108448

[里いも]

写真の基礎についてはこちらをご覧ください。
1週間での特訓になります、タージマハールもよく写せるようになります、ご健闘を祈るばかりです。
カメラの違いではなく、技術(設定)の違いかと。

書込番号：17108551

[じじかめ]

フジのコンデジではダイナミックレンジ優先モードがいいと思います。
太陽を画面に入れるとゴーストは防げませんので、入れないようなフレーミングを工夫してください。
左手でレンズに影を作ってもいいと思います。
失敗したシーンでは、少しズームして両側の暗い部分を少なくするようにしてください。

書込番号：17108561

[ちょこれっち]

模様がたくさん入っています。

>里いもさま
私の知識不足なんですね…
友達もただ撮ってるだけかと思ってたんですが違ったのかもしません。
ちなみに“こちら”を見て勉強したいのでお手数ですが教えてください！

>じじかめさま
とてもわかりやすい回答、ありがとうございます。
太陽は入れたらいけないんですね(>_<)
この間、富士山に沈む夕陽を写そうとした時もゴーストが出たのですが
夕陽は出る時と出ない時があるようです…
これも、手で影を作ればよいのでしょうか？
下手な写真で恐縮ですが、添付します。

書込番号：17108594

[フェニックスの一輝]

＞１）太陽に向かって・・・

多分ゴーストの事だと思いますが、レンズに太陽の光が直接当たると発生します。
（レンズ内部で何回も反射するため）
画面内に太陽を入れないのが基本ですが、
画面内に太陽が入っていなくてもレンズに直射日光が当たっていると発生しますので
左手で画面に手が写らないぎりぎりまで覆ってレンズ部分が陰になるようにするといいと思います。


＞２）暗いところから外の被写体を写そうとしたら

暗いところから外を写しても画面内が全部外になっていれば適正になると思います。

暗い部分も画面に入っていたため、暗い部分をきちんと写そうとカメラが勝手に調整した結果、
外の部分が露出オーバーになってしまっています。

この場合は露出補正でマイナス補正にするか、手前の部分は画面に入れないようにするかでタージマハールは写ると思います。
ちなみに、友人のカメラの方が2段分程度露出が違いますので、露出補正マイナス2あたりにすれば同じように写ると思います。


＞AEBを使って露出補正というのはどのモードですればよいのでしょうか？

設定は撮影メニューの中のAEブラケッティングでおこないます。
+1.5、0、-1.5設定はないようですので、-1.0,0,+1.0設定を使うことになりそうですね。
（3回シャッターが切れるまで待たないといけません）

また、この機能はEXRオートだと使えませんので
EXRのHS、SN、DRのいずれかのモードか（EXR-DRを使う人が多いかも）A、S、Pモードで使うのがいいと思います。


＞ミラーレス、安いモデルを何度か買おうと思ったこともあったのですが,やっぱり一眼がいいのかな？と迷ったり…

一眼レフが一番いいですが、大きさ重さの問題もありますし、
コンデジ感覚で使えることも考えれば、今の段階ではミラーレスがいいかなと思います。

今と同じメーカーであるフジのミラーレスも性能的にはいいと思いますが、あまり小さくないので
とりあえずはソニーNEX-3Nが27000円位で買えるのでお得かなと思います。
（値段の割りに性能がいい）

コンパクトさでいえばパナソニックのGM1がいいと思いますが、まだ発売されたばかりで値段が下がっていません。

書込番号：17108595

[里いも]

失礼しました、こちらです。
https://www.google.co.jp/#q=%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E

書込番号：17108601

[ちょこれっち]

>フェニックスの一輝さま
とても細かく回答ありがとうございます！
友達のカメラと露出が違ったんですね…そんなことすら分からず(>_<)
タージマハルを前に何故写せないのかわからずこの時は諦めました。
（もちろん、外で撮った写真は綺麗に写りました^^）
露出補正、まだやってことがないので週末練習してみます。
ついでにミラーレスも量販店で見てきてみます。

>里いもさま
リンクありがとうございます！
綺麗な写真を撮りたいなら、勉強しないとダメですね。
じっくり読んでみたいと思います。

書込番号：17108641

[7gatu-umare]

自分もこのカメラを所有していますが購入してここで教えて貰った様に色々と工夫しても写った写真は、白っぽくあまり気に入った写真を撮ることが出来ませんでした。
それでも約１年、ここでお世話になりながら色々と試し、じっと我慢していましたが最終的には、「これはダメだ!!」という結論に至り、このカメラとほぼ同時に発売された他のメーカーのカメラを１年後、安い価格で買うことに決めました。
今は、なかなか気に入って今まで購入した中で最高のカメラとしてどこへでも持って行き、撮影結果がほぼ１００％近く満足の画像ばかりで「このカメラ一生壊れないでくれ!!」という感じです。
よって、悔やまれるのは、１年間、我慢して撮影した写真です。
同じように海外に行って撮影した写真が多いので「また、もう一度」と行って撮影する事が出来ないので残念です。
もし、資金に余裕がおありなら早めに他のカメラに乗り換える事をお勧めします。
因みにこのF770EXR
やはりここでRAWで撮影しておいたらという意見を受けたまわりましたが欠点は、保存される画像サイズがバカでかいのでみるみるSDカードの容量が減って行くことです。
それと自分は、カメラ任せで綺麗な写真を･･･という事を考えているのでRAWで撮影したものをパソコンで処理するという手間が面倒くさいというのもあり、結局は、このカメラを手にしなくなってしまいました。
今は、部屋の置物として鎮座しているだけで多分、バッテリーも充電していないので今手に撮っても直ぐ撮影出来ないのでは??と考えています。
デザインが気に入って買ったのですがカメラは、デザインで買ってはいけないという事を勉強させられた１台でした。
(これだけデジカメが普及しているからもうどこのメーカーも行き着くところまで行っていると思ったのですが実際は、まだまだ、結構、性能差があるみたいです)

書込番号：17108859

[里いも]

7gastuさん　こんにちは
前にもお名前お見受けしたことがありますので、ヨコレス失礼します。
RAWでのお話し参考になります、さて次に買ったお気に入りのカメラは何でしょうか？
当方、高倍率ズーム機は1台ありますが、気に食わず、それ以降は低倍率ズーム機ばかり買っています。
最近求めたものはキヤノンS110, ソニーRX100, リコーGRD（これはズームなし）などです。

書込番号：17109085

[7gatu-umare]

里いもさん
今晩は。
お名前を覚えていてくれましたか??
ここで色々とこの機種について愚痴っていたら「カメラが可哀想」とか何とか色々書かれてしまい何か一人攻撃を受けた様な感じでしたが本当は、この機種を持参して海外に出かけ、さぞ思い出に残るようないい写真を･･･と見てみたらがっくりくした映像が多く、一番衝撃を受けたのは実は、自分なのになぁ〜〜〜と思っていました。
さて、質問の件ですがここは、何か熱狂的な富士のファンが多いみたいで前回の書き込みで敢えて機種を書かなかったのですが、質問があったので書きますと１年後に買い足した機種は、SONYのHX30Vです。
自分が購入した時は、生産中止の直前で底値の時に買ったので２万円位でしたがその後、じわじわと人気が出てここ価格.comでは、３万円位の値段になってますね!!
この機種は、発売時期は、F770EXRと同じ頃で倍率も光学２０倍と素人目から見るとカタログを見比べてもどちらもどっちって感じだったのですがデザインがSONYの方が何かゴツイ感じだったので富士を最初に購入してしまいました。
でも、今では、SONYの方がAutoで片手で気軽に撮影してもピントは、大体正確に合うし、全体の色合いも整って綺麗だしという事でこのSONYのデジカメしか使用していません。
因みにRAWの話もF770EXRに苦労してここで初めてRAWとはどんなものかを知りましたが普通のスナップ写真で綺麗に撮れたらコンデジにこんなモード必要ないと思いました。

書込番号：17109776

[konno_3.6]

ホワイトバランス	測光モード	F770の魅力は望遠力

ちょこれっちさん、

ウユニ楽しみですね。
私は普段 F770 を望遠用に使っています。
個体差もあるだろうけど、この機種は望遠端付近での画質が冴えます。
中望遠(３〜４倍ぐらい)あたりが一番苦手。
広角端付近は何だがごまかされたような感じの絵ですが、まあまあ見られた絵になります。
撮影のコツは、わざわざ後ろへ走って行って望遠を使うことです。
とくに、「天空の鏡」らしく“上下対称”に写すには、望遠の出番です。
一眼には無い機動力と望遠力を活かしてください。

さて、撮影モードですが、P-mode の練習をしてください。
フジの場合、RAWから“JPEG撮って出し”の色合いを再現することは難しいです。
http://camera.itmedia.co.jp/dc/articles/1308/19/news040_2.html
失敗してもRAWで後から何とかできるとは思わないでください。
色合いについてはホワイトバランスの使い分けをマスターしてください。
基本は太陽光。いろいろ試して色の違いを確かめてください。
ホワイトバランスautoの方がむしろうまくいく場合もあります。

次に露出。測光モードは基本的にマルチ。
明暗差の激しい場合は、あきらめてどちらかに明るさを合わせてください。
露出補正をする方法と、測光モードを変更する方法が有ります。
露出補正は練習あるのみです。マルチ測光のクセを覚えてください。
よほどのヘタクソか光音痴か、カメラの初期不良でもない限り、
一週間の特訓程度で何とかできるはずです。
要領の良い人なら半日ぐらいでマスターできるはずです。
撮った画像はカメラのモニターではなく、パソコンに取り込んで確認します。
私がコドモの頃はカメラの露出計をのぞき込んでいると、
まわりのオトナに笑われました。実は、機械よりも目測の方が速くて正確。
それでも露出補正がよくわからない場合は測光モード「スポット」にして、
一番撮りたいところに中心を合わせてシャッターボタンを半押しし、
そのままカメラの向きを変えてシャッターボタンを押し込みます
地面が真っ白なので露出補正をプラスにすべきだと思うかもしれませんが、
それは広角で人物などを近くから撮る場合で、望遠については、
雨上がりの青天の場合は鏡なので、青空を撮る場合と同じはずです。
青空に浮かぶ雲とかを撮ってみると練習になるのではないでしょうか。
明暗差が激しい場合、DRモードがいいとか言っている人たちは多いですが、
それは宣伝に乗せられた思い込みです。その機能をあてにはできません。
うんちくに溺れてダイナミックレンジ拡張機能に頼ると絵が汚くなります。
明部と暗部以外に途中の明るさが多く分布している被写体には使えません。
それに、P-mode の場合、HR-DRの切り替えは自動です。
わざわざDR優先モードにする必要などありもしない。
くりかえしますが、明部から暗部まで全部撮りは一眼レフに任せて、
F770では何を捨てて何を拾うかを良く考えて露出を決めてください。
自信がない場合は露出を変えて数枚づつ撮るという手もあります。

太陽を撮ったときに現れる模様ですが、
消せないので、積極的に構図に活かしてください。
太陽を中心からずらすことがコツです。

書込番号：17110402

[konno_3.6]

露出補正なし	露出補正+1/3	露出補正+2/3	露出補正+1

露出補正のサンプルです。
このように、少しずつ露出を変えた画像を何枚も撮って練習してください。
ダイナミックレンジ拡張機能をウリにしているのに、かなりシビアに反応します。
雪と青空を撮りたいのか、黒い電線のカバーを撮りたいのかによって、適切な露出が違ってきます。

書込番号：17111151

[konno_3.6]

フレアを利用して太陽を表現	ホワイトバランス：オート	ホワイトバランス：晴れ(daylight,太陽光)	ホワイトバランス：日陰(cloudy,曇天)

ホワイトバランスですが、
そこそこ無難にまとめるのがオート、
そこにある光をそのまんま正直に捉えるのが晴れ、
青みを抑えて暖かみのある色にするのが日陰。
オートよりも晴れの方が見た目に近い色になると思います。いろいろ試してください。
フレアも嫌わずに上手に構図に活かしてください。

書込番号：17111209

[konno_3.6]

フィルムシュミレーション：PROVA	フィルムシュミレーション：Velbia	フィルムシュミレーション：ASTIA

色彩強調の選択です。
本機では、彩度・シャープネス・色合い等の微調節ができずに、
この３つのプリセットから選ぶようになっています。
見た目に一番地開票現になるのがスタンダードのPROVA
特に色を濃くしたい場合はVelbia（見た目の印象と違ってかなり不自然な感じになります）
お化粧したようにのっぺりさせたい場合はASTIA です。
これもいろいろ撮って試してみてください。

書込番号：17111248

[じじかめ]

ダイヤモンド富士はこのくらいから、10秒おきぐらいに何枚も撮影するのがいいと思います。

書込番号：17111650

[里いも]

返信遅くなってすみません。
まずタージマハルの作例ですが、カメラはゲートの先の明るい部分へ反応して露出を（自動で）決めてしまいました。
この場合の修正は露出マイナス1程度で上手く写せたかと考えます。

次にまともに太陽を写した時のニセの太陽が6つもピンクに写った作例です、原因はレンズが10枚程度重ねられて作られてることから、その内部での反射で作られたものが写っています。
高級なレンズ程ニセが出ないように作られていますが、このクラスでは出るのが普通です。
防ぎ方としては、NDフィルターをレンズの前につける、それが無い時は黒い紙などでハレギリを行う、それも無い時は手でレンズ前を有る程度ふさぐ。
この場合も露出補正を最高にマイナスに（2かな）したら、ある程度防げたと思います。
普通に撮る場合は、被写体からの反射光をカメラが捕らえて画像にしていますが、その反射光ではなく光源である太陽へ直接向けたらとてつもなく大きな光が入ることになります。
きれいに朝日や夕日を撮ろうと思って直接向けるには、カメラへの入射光を十分減少させてからシャッターを切りましょう。
減少させる方法はNDフィルターを使う、絞りを十分に絞る、シャッター速度を早くする、露出補正をマイナスに　です。

書込番号：17112306

[ちょこれっち]

みなさん、たくさんのアドバイスをありがとうございました！
ご返信が遅くなってすみません…

>7gatsu-umareさま
前にオリンパスの防水カメラを使っていたのですがそれがあまりにも白っぽかったので
このカメラはそんなに白っぽい印象はないんです。
週末に試しにRAWで撮影してみましたが、ホントにデータ重いんですね(>_<)
1枚24MBとかになってしまい、やはり無理そうです。
7gatsu-umareさんはお気に入りのカメラが見つかったのですね！
私もそのうちお気に入りのカメラみつけたいと思います。

>konno_3.6さま
画像付で細かく教えていただいてありがとうございます！
すごくわかりやすくてとってもタメになりました。
そして、週末、山で練習してきました。
露出とホワイトバランスを調整しながら撮ったのですが
この明るさでこれを撮りたいならたぶんこれみたいなのが少しわかった気がします。
何より、この調整するという動作にかなり慣れることができたので
ウユニでも考えることなく調整を変えて撮影できそうです。
ホントにありがとうございました☆

>じじかめさま
10秒おきですね！今度はチャレンジしてみます。

>里いもさま
露出の調整をする、ということを覚えたので
少しはまともな写真を撮れるようになった気がします。
太陽を写す時のコツもよくわかりました。
ありがとうございました。

書込番号：17119058

[里いも]

オリが白っぽかったのは、露出がオーバーだった可能性があります。
補正マイナスでやってみてください。
前にも書きましたが、演色性がいいのは、フジのミラーレスですね。

話しは変わりますが、友人が世界一周旅行で間も無くウユニ湖へ行くとメールや写真が送られてきました。
もしかしたら一緒になるかも知れませんね。

書込番号：17119096