『失敗作？？』のクチコミ掲示板

[takarere]

7Dに、28-300mmをつけて撮った写真です。
ちょっとぼけてます・・・。これって何が悪いんでしょうか？
腕が悪いのはわかってるんですが（笑）。こういう写真、どうしたら良く撮れるか教えてくれると嬉しいです。

ISO 6400
レンズ焦点距離　105mm
シャッター速度　1/180
F値　f/4.5
絞り値　f/4.8

書込番号：16197620

[いつかはフルサイズ]

スマホからなので写真は何とも分かりませんが、設定ではiso高いですね。

7Dでこのisoはないのては？
なので、シャッタースピード落としてiso下げるか、それでブレルなら明るいレンズ購入ですね。

でも、プラスボディーの買い換えもした方がいいかも。

7dは外で使うのがいいかと。

書込番号：16197637　スマートフォンサイトからの書き込み

[Frank.Flanker]

takarereさん、こんばんは

よく撮れているとは思いますが、7Dと今のレンズではこれが限界かもしれません
高倍率ズームでレンズのF値が大きめなので、結果的にISOが6400と高くなっていることが原因で、粒状性が粗くノイズものっているので鮮明度が落ちています
また、床が明るく露出が床に合っている為に顔が少しアンダー目になっていることも暗部ノイズが増し不鮮明になる原因でしょうから少し＋1/3くらい補正した方がよいのかもしれません

撮影された写真のExifから考えると、70-200mm F2.8のレンズを使えばISOは１段は下げられて3200で撮ることが可能になり少し改善すると思います
もし、このくらいの距離からいつも撮れるのなら単焦点の選択も可能になりますが、135mm F2Lならさらに1段分改善できてISO 1600で撮ることが可能になりノイズ感はさらに少なくなると思います

JPEG撮りなのか、RAW撮りなのかわかりませんが、もしJPEGで撮られているのならRAWで撮影なさっておくのが良いかと思います

書込番号：16197653

[霧Ｇ☆彡。]

フルショット	ニーショット	ニーショット

こんばんわ！

撮影するポジションを低い（床に近い）位置で撮影して、もう少し雰囲気を出してください

三脚を使う　IOSを少し高め　SSを上げる（又はSSを下げて動きを表現）
空手の場合、決め手の表情（顔）をアップ（フルショット又はニーショット）で撮影してみてください。

書込番号：16197679

[takarere]

早速のレスありがとうございます。

やっぱりISO高すぎですか・・・。ほんとはもっとアップで撮りたかったんだけど、
シャッター速度的にこのくらいが限界かなあ。。。と思いこの設定にしたような・・。
こういう室内写真は、明るいレンズが必要っていうことですね。でもなあ〜。300mmのf2.8ってわけにはいかないですし（笑）
今、フルサイズの購入を検討中で６Ｄか５D�Vか迷ってますが、
5DのAF性能に期待しても、この手の写真は難しいと考えていいのでしょうか？

霧Ｇ☆彡。さん、なるほど。かっちょいいですね〜
この会場、客席は２階席のみなんですよ〜（泣）

書込番号：16197689

[霧Ｇ☆彡。]

掲載されている　写真を元にトリミングしますが もう少しアップショットで撮影してみてはどうでしょう！
できれば　Ｍモードで撮影した方が良いと思いま。

床の青色が気になりますので　床面に降りて撮影してください。

書込番号：16197693

[霧Ｇ☆彡。]

主催者に許可をもらって撮影してくださいね〜

私もこのような撮影（柔道・空手）を頼まれる時は、床面で撮影します。
あと、ノイズ面より　カッコよさを重視して下さい。

ノイズについては、カメラマンが気にするようなことは　気にしませんから・・・

雰囲気は、大切です。

書込番号：16197703

[ＭｉＥＶ]

こんばんわ、自分はスポーツを、専門に撮っています。
書き込みを見ていると、フルサイズの購入を、検討とあります。
止めた方がいいです。
7Dで、この露出で、撮るようでは、どうでしょう。
露出をカメラ任せですよね。
ISOも、自分で合わして下さい。
ピクチャースタイルの設定や、ヒストグラムを使い、現場で露出を、いじるようにして下さい。
この意味がわからないなら、60Dでも、kissでも、いいでしょう。

書込番号：16197736

[t0201]

ご存知の通り７Dは高感度が苦手なので室内撮りは難しいですね。

今後も室内競技や、望遠側での撮影が多いなら、後継機の噂がある７D２に期待したいですね。

また、室内ではF2.8のレンズを使用する事をお薦めします。

書込番号：16197855

[ペコちゃん命]

takarereさん、おはようございます。

室内競技では7DでもフルサイズでもF2.8以下のレンズを使うべきですね。
画質を求めているなら使わない理由はないと思います。
ISOは1段以上下げられますし、これで5D3にすれば、ISO3200はかなりの場面で許容できる写真になると思います。
(実際にはシャッタースピードも中途半端なので、最低1/250,できれば1/400は確保したいところです)
あとJPEGで撮られているのであれば、ノイズリダクションを無しにしても、高感度撮影ではかなりのノイズリダクションがかかってしまいますので、ディテールが潰れた感じの写真になってしまいます。RAWで撮って調整されると少し良くなると思います。

書込番号：16197944

[そらの飼い主]

構図とかは別にして、この光量では、シャッタースピードを稼ぐためにレンズは開放、カメラの感度をガンガン上げるしかないので、描写的な問題でこのカメラとレンズでは組み合わせ的に限界ですよ。
この組み合わせである程度のクオリティを求めるなら、決めポーズを狙って1/30とかで三脚や手すりを使ってカメラを固定して撮るしかないような…。

この距離でこの被写体なら、コストパフォーマンスで断然6Dだと思いますよ。
センサーが大きくなることによる解像感アップ、高感度耐性アップ、共に期待出来ます。
普通はそれだけで満足できると思いますよ。
その上で余裕があれば、レンズを70-200mmF2.8L�Uに変えれば、画のクオリティでは最高のものになります。

書込番号：16197971

[ｈｏｔman]

後ピン、被写体ブレに見える。

書込番号：16198032

[Ｒｏｃｋｓｔｅｒ]

空手ではないですが私も子供の室内スポーツを7Dと60Dで撮影しています

作例を拝見しましたが私の写真も同じぐらいのノイズ量だと思いますから
室内スポーツ撮影（体育館）でのISO6400の高感度域の7Dの画質は
これぐらいなら普通の状態だとおもいます

7Dの場合はISO3200と6400の差は躊躇ですから低ノイズを求めるなら
できる限り3200までに抑えたいですね…
F2.8のレンズなどに変えてISOを低くすればそのぶん画質は向上します

私は少しでもSSを稼ぐ方向にシフトするため70-200F2.8を購入しまして
被写体ブレを抑えるようSSを1/500〜1/1000を確保するために
F2.8開放で高感度ノイズを覚悟してISO3200、6400、12800を躊躇無く常用しています

他の方も書いてますが経済的に無理なく買えるならF2.8のレンズをお勧めします

高いAFの性能と連写速度を求めていないなら（動きが激しくないなら）
7D＜60D＜KissX6i（X7i）のほうが高感度耐性（高感度ノイズ量）が良好なのは
実際に確認済みですが、それでも私はAF性能を重視して7Dをメインで使っています

あとは5D3や6Dなどのフルサイズだと1.6倍となるAPS-Cと比べると、
望遠側でレンズの長さが不足しがちですが…
（もっと近くで撮影できればいいのですがプロと違って大会となると無理ですよね…）
そこで328、428などより長くて明るいレンズを購入できるなら
フルサイズのほうが高感度耐性が高く、暗い室内での撮影に画質面では有利です

とはいえ撮影場所の移動が困難な室内スポーツだと単焦点ではやっぱり厳しいので
フルサイズ+シグマの328ズームなんて組み合わせができれば理想的ですね

私は経済的にとても買えないのでAPS-Cの機材で残せる写真の画質を受け入れて、
その中で一枚でも多くの写真をアルバムに残せるようにシャッターを切るつもりです

拙いアドバスと長文失礼しました

書込番号：16198099

[TS330A]

28-300って、Canonのですか？ シグマやタムロンなどのように思いますけど・・・。

等倍で見てみましたが、どこにも芯が無いように思います。手ぶれっぽい要素はこの画像をみる限りあまりみられなかったので、おそらくレンズの限界になると思いますよ。この被写体と同じくらい離れた静止物を撮ってみた方がわかりやすいと思います。レンズの限界なら、三脚等を使って、ピントも完璧に合わせても、写りはイマイチになるでしょうから。

一番わかりやすいのは、この時のこの場所で、何か静止物にピントを合わせて撮って見ることですね。そのピントを合わせたものにすら満足に写っていないなら、完全にレンズの問題でしょう。（それか本体の別の故障等）


105mmなのですから、70-200mmF2.8とかF4を使う方が圧倒的にきれいになると思いますよ。感度の問題を無視しても、写りが違うと体感できるのではないかと思います。

書込番号：16198192

[gda_hisashi]

もし可能なら７０−２００/２．８の使用が良いかと思います

シグマの旧型でも良いです

ｉｓｏ的にもｓｓ的にも有利ですしレンズの基本性能が違います

勿論ＥＦ７０−２００/２．８Ｌ�Uとかは理想ですが

今回のような撮影の場合被写体の動きもありますし
安価で入手可能なシグマの手振れ補正なしの旧型等（シグマだけをを推薦している訳ではないが）
でも今お使いの２８−３００よりはかなり良いと思います

※添付画像は開放での撮影ですよねＥＦ２８−３００Ｌではないと判断しました間違っていたらごめんなさい

書込番号：16198226

[robot2]

こんにちは
ISO6400が原因ですね、高感度ノイズが出ています。
WBが、適正でない感じで少し赤被りしていますが、調整で見た感じがすっきりすると思います。
露出補正をマイナス１段にするとISO感度が3200になりますが、これをDPPで明るさを補正してどうなるかですが、
少し良くなると思います（RAW）。
対策は、
明るいレンズを使うに尽きます。

書込番号：16198229

[もとラボマン ２]

takarereさん　こんにちは

ISO感度が高いのも気に成りますが　露出補正0でこの明るさ　ソフトで明るさ補正していないでしょうか？

そうであれば　露出補正を使い適性露出で撮り　撮影後の補正量少なくすると　画像の荒れ方少なくなる気がします。

顔の明るさなど少し不自然な感じがしましたので　書き込みましたが　ソフトで補正していなかったら　スルーして下さい。

書込番号：16198246

[横道坊主]

二階席からしか撮れないなら、機材変えてもプロが撮る様な雰囲気の有る写真は難しいと思う。

書込番号：16198251

[robot2]

takarereさんの画像です	takarereさんの画像です

画像調整でと書きましたので、画像お借りしてやって見ました（無断拝借すみません）。
ノイズは除去していませんが、この場合は甘くなるのでやらない方が良いと思います。
WBを修正した積りですが、現場を知りませんので…
諧調補正。
人物の顔を一部明るく。

書込番号：16198269

[Nやっくん]

私も子供が空手をするので空手の写真をよく撮ります。
ピントが甘いように見えますが、AFモードをAIサーボで、AFフレームを1点AFにしてますか？
空手着は白一色なので空手着にピントを合わすとピントが甘くなりやすいです。
それとこんなカメラとレンズをずっと構えていたら腕がプルプルして手ブレも起こしやすいので、周囲に迷惑で無ければ一脚または三脚を使った方が良いです。
空手の形の場合は動きが決まってますから、次の動きを見据えて親指AFで置きピンもよく使います。形の場合は動く場面と止まっている場面があるので、慣れるまでは止まっているところをもっとアップでバシッと撮ってあげた方が良いですよ。止まっている場面ならシャッタスピードもそこまで速くなくても大丈夫ですしISO感度も下げられます。形の動きを全て把握することも重要です。
色々失敗しないと上達しないし、スポーツ写真は難しいですね。

書込番号：16198315

[takarere]

みなさん、いろいろアドバイスありがとうございます。
ほんと勉強になります。。

室内で望遠での撮影が難しいのがよくわかりました。この写真も実は上の方を２割くらいいろんなものがう写ってるのでカットしてるんです。本当はもっとアップで撮りたかったんですけど・・・。

レンズはCANONの28-300mmです。（望遠が必要な時だけ身内に借りてるって感じなので、あまり使ったことないのです・・）。
まあいいレンズ、いいカメラがあるにこしたことはないのですが、この条件下でどうするのが一番よかったのかを知りたくて・・・。画角は２階席だからどうしようもないけど、できればもうちょっと本人の顔をはっきりきれいに撮ってあげることはできなかったかなあ・・と。

実際の演武時間は一人１分程度。前の演武者何人かで、アップで撮ってみたりしたんだけど、ぶれてぜんぜんダメと判断。えーい、と感度を6400にして、TV優先にして焦点距離×1.5分の一秒みたいなことを頭で考えながら必死で撮ってました（笑）。

今みなさんのアドバイスで思うのは・・・
・RAWに切り替えるべきだった。
・ISOを3200か1600にするべきだった。
・AIサーボにすべきだった。
・シャッター速度を1/30秒（どうかなあ？）にし、止まってる瞬間を狙い連射すべきだった。
っということでしょうか？

もっとズームして撮る方法あったでしょうか？
三脚はないのであくまで手持ちでですが。。。
ほかにこの条件なら、もっとこういう設定で撮るべき・・みたいなことをご教授いただけたらうれしいです。

書込番号：16198872

[Ｒｏｃｋｓｔｅｒ]

あくまでも機材の購入、選択のアドバイスでなくて
撮影方法のアドバイスということですね

上でも書いていた方もいらっしゃいますが
露出はアンダー覚悟でISOを抑えてもっとズームさせて
RAWで撮影しておいて、帰宅後に適正な露出まで明るさを上げて
現像する位ですかね…

私はJEPGしか使ったこと無いので本当にこれでいいのか
試した事はありませんが…

顔の明るさを考えるともう少し露出を+補正が良かったかと思いますが
シャッタースピードがこれよりもさらに遅くなるので
今の機材ではスレ主さんはベストを尽くしたと思いますよ

書込番号：16198943

[黒シャツβ]

限界だよー
やるなら、テレ端解放でISO3200だとSS1/50ぐれーは出るだろうから、手すりとか動かないものにカメラをくっつけて数打ちゃ当たる戦法で連写&連写ー
ホントはRAWがいいけど、Jpeg出しならカメラでのノイズリダクションは弱めがいいかもー

これ以上を求めるなら、けた違いに銭がかかるよー
で、ご予算は？
現実的には、6Dに200mmF2.8Lあたりがいいんじゃない？
実際にこーゆーのは、技の瞬間とか狙うには1DXにサンニッパやニーニーの世界でも難しいんだから♪

書込番号：16199248　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

>2階席
自分なら、EF70-200F2.8よりもEF300F4を使いますね。
それと撮影時に動けるのなら、光の回り込みの良い位置を事前に探します。
レンズを何処かでレンタルできませんかね？

書込番号：16199564

[takarere]

そうですよね・・・難しいですよね。。。

でもシロウト目で撮った写真みるとさ、
「30万もするレンズつけてこんなピンぼけ写真しかとれないの？」って
いわれちゃうわけですよ（泣）
そういう人に、何いってもいいわけにしかきこえないんです（笑）

書込番号：16199683

[そらの飼い主]

キヤノンのAPS-Cですから、300mm×1.6＝480mm。
フルサイズ換算で480mm、このレンズの手ぶれ補正は約三段分ですから、上手くやれば1/60で止められる計算になります。
テレ端300mmでの開放F値は5.6ですから、この条件でいくとISO4000ぐらいかな。
200mmだとF5ぐらいかな？　そうだと、ISO3200でいけそうですね。

マニュアル露出で焦点距離は300mm、SS1/60、f/5.6、ISO4000。200mmならISO3200。
AIサーボで連写しても、これなら10枚に1枚程度の歩留まりでも成功の部類でしょうかね。
正直、高倍率レンズをAPS-Cで開放で使えば、それなりの解像感になってしまいますし。

個人的に、この距離感でAPS-Cなら200mmで十分だと思います。
例えば70-200mmF2.8L�Uなら、開放での解像度も高く、その上、高感度も二段近く稼げます。
SS1/100、ISO1600や　SS1/200、ISO3200を実現出来ます。
SS1/200なら、手足だけ少しブラした技の瞬間なんかも狙えますので撮影の幅がぐんと広がりますね。
しかし、このレンズが高い…。まぁ、同じ30万(実売はそんなしませんが)のレンズですけど。

そこで、6Dに変えた場合、連写は貧弱になりますが、高感度は単純に三段程度のアドバンテージがあると思います。
フルサイズなら、お持ちのレンズを一段絞れば、7D+70-200mmF2.8L�Uの開放といい勝負になりそうです。
同じ二段稼ぐならコスト的にはこっちの方が安い。
連写はなくなるけど、その代わり広角も使えて便利。

長い目で見ればレンズがいいと思いますし、コストパフォーマンスで今撮ることを重視するなら6Dがいいと思いますよ。

書込番号：16200309

[myushelly]

＞「30万もするレンズつけてこんなピンぼけ写真しかとれないの？」って
＞いわれちゃうわけですよ（泣）

持ち場ではない場所で使われて、それでもシステムとして頑張ったのに・・・
システムの責任じゃなくて、使い手の責任だと思うけどね。

何がいけないのかたずねるのも大事だとは思いますが・・・
少しは研究なさってもいいとも思いますけど・・・
十分な回答はたくさん頂いておられるようですし・・・

＞そういう人に、何いってもいいわけにしかきこえないんです（笑）

という自分の言い訳ですよね。
きつくてごめんね。

書込番号：16200382

[OPEN SESAME]

こんばんは。

「L」とはいえ暗い高倍率ズームと7Dではこんなものかもしれませんよ。
強いて言えば、IS付のレンズなのですからもう少し手振れをしないように練習すれば撮影の幅が広がると思います。

いずれにせよいちばんの特効薬は機材の更新には間違いないと思います。

現在の機材で少しでも希望に近づけようとするならば、まずはRAWで撮影してみましょう。
ノイズリダクションの調整次第ですがJPEGよりははるかに解像感が得られると思います。
また、ノイズの増加とトレードオフですが1段程度ならアンダーで撮影して後から持ち上げることもJPEGよりは破綻が少なくできます。

ただし、この方法はISOの設定値をを下げるためではありません。
ISOを1段下げても後から1段持ち上げればノイズはほぼ同じになってしまいます。
これでは何の意味もありません。
それでは何のために行うかというと、シャッタースピードを稼ぐためです。
今と同じISOで1段アンダーで撮影すれば1段速いシャッターが切れます。
そうすればスレ主様のご要望のひとつである、より長い焦点距離での撮影が可能になります。
被写体を大きく捉えることができれば解像感も向上し、ノイズも気になりにくくなります。

そして何よりも強調したいのは自分の求める表現を得るという目的に比べれば、画質の低下など取るに足らない要素ではないかということです。

もちろん明るいレンズや高感度画質に優れるカメラを使用するに越したことはありませんが、もう少しできることはあると思います。

書込番号：16201184

[ハイリョウ]

いくら高いレンズって言ったって用途が違うのだから無理があるでしょう。


35mm Lとか使って豆粒でしか被写体を写せなくて
｢20万円もするレンズでこれじゃあ…｣

と言われるのと大差ない気がします。






L版くらいなら50mm f1.8でトリミングの方が綺麗に撮れるかもしれませんね(笑)

書込番号：16201287

[トムワン]

室内競技は経験ないですが･･･。
望遠の明るいレンズは、F値でシャッタースピード稼げますが、代償としてピント合わせがシビアになります。
F値明るいレンズを無闇には勧められません。
AIサーボではレンズをしっかり固定できないと、すぐに床にピントもって行かれそうなシチュエーションですね。


400�oで鳥を撮ってますが、日陰で暗い状況でもISO400以上は上げず、F2.8でピントをじっくり合わせ、被写体が止まったときにシャッターを切るようにしています。
時にはSSは1/10になることもあります。
止まってて、手ブレに細心の注意をはらえば、等倍で見たら他人様にはブレを指摘されるかもしれませんが、僕個人としては満足するものが撮れます。
ブレた写真、ノイズ多く立体感のない写真を100枚撮るか、止まった瞬間を狙い10枚残すか（100枚撮って１割残す）か？
十人十色ですので設定は皆さんいろいろあるでしょうね。あくまで僕の方法です。

書込番号：16202050

[maskedriderキンタロス]

大丈夫って！

＞でもシロウト目で撮った写真みるとさ、
「30万もするレンズつけてこんなピンぼけ写真しかとれないの？」って
いわれちゃうわけですよ（泣）
そういう人に、何いってもいいわけにしかきこえないんです（笑）

こういうやつは、2万円ほどの高倍率のコンデジでブレボケのもっとひどいのしか撮れてないんだから！！

安く上げたいなら、EF85F1.8の中古あたりを購入してトリミングかナァ・・・被写界深度が浅くなるのは技術でカバーね。

書込番号：16203865

[JTB48]

＞これって何が悪いんでしょうか？

スペックはともかく、ほぼ中央下の人物を撮りたいんですよね？　それとも顔がマスクされてる人かな！
もっと焦点距離を望遠にしたら如何ですか？
写真っていかに無駄なものを入れないかに尽きると思いますよ。

書込番号：16206867

[takarere]

みなさん、メッセージ、ありがとうございます。
僕の場合、こういう室内でのイベントは年に１回あるかないか・・なので、このために新しいレンズを買うのは現実的でないです。EFS15-85もっていっても仕方ないので、やっぱりこの手の大会には28-300を借りてもっていくと思うんです。演武時間約１分、２階席からこの暗い条件下でどうしたらいい写真を撮ることができるのかな・・と。そういう意味で、そらの飼い主さんや黒シャツβさんのメッセージはとても参考になりました。

レンズの方の口コミからこんな書き込みをみつけました。
今から５年前ですがISO6400。こんな風にも撮れるんですね。このレベルなら十分なような。。。
この当時の1D3と較べて、今の7Dの感度ってどうなんでしょうか？

書込番号：16208081

[takarere]

アドレス入れるの忘れてました・・。
http://bbs.kakaku.com/bbs/10501010053/SortID=7281178/#tab

書込番号：16209468

[そらの飼い主]

鑑賞サイズを揃えれば、7Dも1D3もあまり変わらないですよ。
個人的には、若干ですが1D3有利な感じもしますが。

ではどうすればいいか。
問題は、被写体を大きく撮って、鑑賞サイズを小さくすればノイズは目立たなくなるってことですよ。
今回みたいに、逆の方法で300mmまでズームできるのに100mmで撮ってトリミングして被写体を大きく見せるのでは、手ブレという面では効果がありますが、被写体ブレには効果がありませんし、なによりもこのやり方はノイズが目立つ一番の原因です。
それにこの方法は、特にAPS-Cのセンサーサイズの小さいカメラでは解像感を落とす一番の原因でもあります。

7Dに300mmでは、ファインダーで被写体を捉え続けることや、手ブレを抑えるのが難しいでしょうが、これをどうにかして克服する必要があるわけです。
三脚を使えないなら壁に寄りかかったり、手すりを使ってカメラを少しでもブレないように注意したり、その他、なにかその場あるものを使って知恵を絞って手ブレを制御するしかないと思いますよ。

書込番号：16209758

[myushelly]

EF70-300mm f/4-5.6L IS USM

７ＤのISO=6400のテストです。
このくらいの大きさでいいのなら、ノイズの腰気味でもこれくらいにはなります。

同じ機材を使っても出てくる絵が違うところが写真の面白いところですよね。

書込番号：16209770